Blank Planet

"Tricksters" y cedros rojos

2014-05-26T12:05:00.001-07:00

En la Columbia Británica las leyendas se posan sobre las nuevas generaciones del mismo modo en que la bruma lo hace sobre las ensenadas de su recortado litoral; con delicadeza. Es una extensión de bosques interminables de coníferas, de montañas, de entrantes de mar e islas que se aventuran al agua; un lugar donde, por extraño que parezca, la tierra salpica al mar.

Esta vasta región del Oeste canadiense alberga algunas de las culturas más fascinantes de América, con una nutrida mitología y espiritualidad. Algunos de los extraños -para nosotros- nombres de los pobladores son los Tlingit, los Nootka, los Haida, Chinook y Stolo. Todos ellos son pueblos muy ligados a la naturaleza que, poco a poco, se han adaptado a las comodidades de la vida actual y se han integrado en la sociedad canadiense. No obstante, su simbolismo es fuerte y sigue vivo; prueba de ello son los magníficos tótem, tal vez su materialización cultural que más global se ha hecho. Un tótem puede representar a una persona, a los animales ligados a ella -muchos seres vivos adquieren un cariz casi sagrado, como el cuervo, la orca o el oso-, o la historia de un clan o familia o, tal vez, una leyenda.

Es el caso de uno que representa una leyenda haida, con todos sus personajes y hechos grabados en la madera;

"Hubo una vez un mozo en la ciudad de Gwais Kun que acostumbraba holgazanear, tumbado todo el día en la cama, hasta que su suegra le censuró por ello; él se sintió avergonzado, y se fue decidido a matar a un monstruo que habitaba en un lago y que se alimentaba de hombres y de ballenas. Con ayuda de un pájaro sobrenatural construyó un cepo con el tronco de un árbol y suspendió encima de él a dos niños para que sirviesen de cebo. El monstruo fue capturado y el mozo se disfrazó con su piel para apresar peces, que regularmente depositaba sobre los escalones de la puerta de la casa de su suegra. Ésta se sintió tan halagada por estos inesperados dones, que llegó a creerse hechicera. Cuando el mozo, al fin, la desilusionó, se sintió tan avergonzada que murió a causa de ello."

El tótem es parte de la casa de un caudillo haida del siglo XIX, la cuál está expuesta en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, y el extracto de la historia surge del libro "La historia del arte" del genial E. H. Gombrich.

El estrecho vínculo con la naturaleza y, especialmente, con los animales, se pone de manifiesto también en algunas figuras mitológicas como el personaje del trickster, un animal -a veces antropomórfico- que, como su nombre indica, realiza trucos, desafiando las leyes establecidas. Hay una fuerte analogía entre el trickster de los nativo americanos y otros personajes mitológicos de índole muy apartada; por ejemplo, se dice que el trickster cuervo de los pueblos de la Columbia Británica robó la luz y de ahí se hizo el mundo, algo que recuerda a la historia mítica de Prometeo. El coyote también es un animal que juega un rol principal en la creación del mundo. [1]

Cuervo haida

Bill Reid; "The Raven and the First Men" 1980, cedro amarillo laminado. Museo Antropológico de Vancouver. [2]

Una curiosa tradición de los primeros pobladores de Canadá es el potlach. [3] El potlach es una fiesta que surgió como elemento de cohesión entre tribus, en la que se realizan actividades que ponen de manifiesto su espiritualidad común y en la que, quienes lo celebran, demuestran su poder y riqueza regalando buena parte de sus posesiones, o incluso realizando demostraciones de absoluto derroche; se habla de potlach en los que se llegó a quemar casas. La práctica del potlach se prohibió por el gobierno canadiense a finales del siglo XIX y no fue restituida hasta 1951. En realidad, muchos ven en esta celebración una adaptación a los ciclos, o un homenaje, puesto que es necesaria una racha de bonanza previa al potlach. Sería algo así como el colofón a todo lo obtenido, a sabiendas de que pronto la situación podría cambiar, más que un vano alarde. Como siempre, estas consideraciones pueden estar en entredicho y sujetas a la apreciación de cada uno.

Las culturas del Noroeste americano han visto, del mismo modo que los inuit o, poniendo un ejemplo de las antípodas, los maoríes, una mejora notable de su situación e integración, al serles devuelto el reconocimiento. Prueba de ello serían tanto la restauración del potlach como el cierre de muchas "residential school", que fueron la forma en que trataron de hacer asimilar a los jóvenes nativos americanos la cultura europea o "blanca" por la fuerza. [4]

Por otro lado, sigue habiendo lugares en los que se produce la rica artesanía de estos pueblos, -muchas veces son europeos o americanos no nativos los más interesados en este tipo de arte- como por ejemplo Copper Maker, el taller del genial artesano Calvin Hunt, de quien dejo más abajo el link a su web. [5]

La canoa, uno de los ejes de estas tribus americanas por haber sido un vehículo crucial en su historia, así como en la de otros pueblos aún más norteños, recupera protagonismo y, cuando llega el buen tiempo, los pertenecientes a estas etnias gustan de multitud de competiciones a modo de regatas, que sirven como nexo de unión entre los diversos grupos y que potencian sus raíces.

Un poco de historia;

La primera exploración de estas tierras por parte de no nativos data del siglo XVIII, cuando el virrey de Nuevo México pidió al navegante Juan Pérez que llegase hasta los 60º de latitud Norte a bordo del navío Santiago en busca de rusos comerciantes de pieles -como se rumoreaba que había-, para obtener recursos y potenciar el dominio español de esos territorios americanos. En el año 1774 llegó junto con su tripulación a la zona de la Columbia Británica y cartografiaron las costas, haciendo breves contactos con la tribu haida entre otros. También fueron los blancos quienes llevaron epidemias como la viruela a esas gentes.

El navío Santiago y el primer intento de cartografiar la costa Noroeste del Pacífico, por parte de la tripulación de Juan Pérez en 1774. [6]

Os aplazo hasta la próxima entrada no sin antes agradecer la lectura y, como no podía ser de otra forma, con una fantástica imagen de un potlach y una poesía que resume su filosofía.

"When ones heart is glad he gives away gifts

It was given to us by our Creator

to be our way of doing things, we who are Indians.

The potlach was given to us to be our way of expressing joy.

Every people on Earth is given something.

This was given to us." -Axu Alfred [7]

Fuentes e información adicional:

Os aconsejo encarecidamente visitar esta web;
http://culturartehistory.blogspot.com.es/2012/04/tribus-de-america-del-norte-la-costa.html
que ofrece una buena base de información y está bien ilustrada, así como el magnífico documental de la serie "Otros Pueblos" de Luis Pancorbo sobre las culturas del Noroeste americano;
http://www.rtve.es/alacarta/videos/otros-pueblos/otros-pueblos-canada-primavera-esquimal/1991107/

(1) Los trickster: http://en.wikipedia.org/wiki/Trickster

(2) Los potlach (historia y enlaces a más artículos): https://www.mint.com/the-history-of-potlatch-and-native-american-currency/

(3) Museo Antropológico de Vancouver: http://www.moa.ubc.ca/

(4) Las Residential School: http://en.wikipedia.org/wiki/Canadian_Indian_residential_school_system

(5) Web de Copper Market: http://www.calvinhunt.com/

(6) Historia de la llegada de españoles a la Columbia Británica: http://www.historylink.org/index.cfm?DisplayPage=output.cfm&File_Id=5677

(7) Tumblr sobre cultura nativa americana: http://lastrealindians.tumblr.com/

Océano de dunas

2013-08-13T02:56:00.000-07:00

Hacia el suroeste de África encontramos uno de esos paisajes, capricho de la naturaleza, que quitan el aliento. Por la comunión de dos ambientes que a priori, en nuestra mente, quedan completamente disociados. Hablamos del desierto y el océano, llegando casi a abrazarse el uno al otro, en el Namib. Cuando alcanzamos Walvis Bay, más o menos en el centro de Namibia, el color beige de las dunas da paso al azul profundo del Atlántico, sin transiciones de ningún tipo.

La corriente de agua fría de Benguela recorre esta zona del Atlántico siguiendo los patrones de la circulación oceánica planetaria. En la costa oeste de la mayoría de continentes existen corrientes frías, que generan anticiclones permanentes. Al enfriar estas corrientes el aire en superficie, este pesa más, y no puede subir para formar nubes -y por tanto apenas llueve-. Por eso, allá donde hay corrientes frías, suele haber desiertos. Esto ocurre, por ejemplo, en Perú con la corriente de Humboldt, creando la zona desértica de Atacama en la frontera con Chile. Aquí en África se genera el Namib.

En el desierto de Namib hallamos uno de los climas más extremos de la Tierra; no obstante, permite la existencia de numerosas y diversas formas de vida que han sabido adaptarse a sus requerimientos. Es aquí donde habitan algunos de los elefantes más grandes del mundo. Son algo más corpulentos que sus primos de la vertiente oriental del continente, en Kenya y Tanzania. Pero además de estos sabios gigantes que recuerdan sendas por donde pocos podrían advertir un camino, en busca de la preciada agua dulce, tenemos otros seres que sorprenden por su delicadeza. Es el caso del escarabajo del Namib, (Stenocara gracilipes). Muchos de vosotros tendréis la imagen mental del menudo cuerpo del escarabajo, subido en la cresta de una de las inmensas dunas, con el cuerpo inclinado para recoger la humedad. Es así como se hidratan, cada mañana, gracias a las bruma del rocío matinal. El aire acaba por condensarse y formar una gota casi tan grande como el escarabajo, que después beberá.

Aquí vemos como la gota comienza a condensarse en el cuerpecillo del escarabajo.

Tan impresionante como la fauna, o más, es la flora adaptada a este clima. Tenemos así a la welwitschia, una extraña planta que nace de un tronco grueso en el desierto y de la que brotan dos únicas hojas que luego se elongan. Parece aprovechar de manera muy eficaz las brumas matinales y oceánicas. Es una de las plantas, y por extensión seres vivos, más longevos que se conocen, pudiendo vivir entre mil y dos mil años.

La actividad eólica y el paso de los siglos han logrado elevar en este desierto las dunas como en ningún otro. En la región de Sossusvlei, algunas de éstas se elevan más de trescientos metros sobre los alrededores. Aquí, la homogeneidad del paisaje se ve rota por la aparición de costras salinas, formadas debido a la extrema evaporación que sufren los suelos de antiguas charcas. El paisaje es extraterrestre; parecen reductos del planeta Marte traídos a la Tierra. Además, la presencia de troncos de árboles -como si de guardianes del salar ataviados con capas raídas se tratase- le confiere un aspecto aún más singular.

Es Namibia un país caracterizado por la ocupación alemana; se convirtió en protectorado del Imperio Alemán en 1884 y permaneció como colonia hasta el fin de la Primera Guerra Mundial. Eso se deja notar en la arquitectura una vez que abandonamos los dominios de lo salvaje para adentrarnos en oasis de civilización. Y se trata de otro de sus notables encantos; nuestra mente no asimila con facilidad que casas con patrones típicos de Centroeuropa se encuentren en el sur de África, rodeadas de desierto.

El mejor ejemplo lo tenemos en Windhoek, la capital del país, enclavada hacia su zona central. Su bella catedral parece sacada de los cuentos populares europeos. En la zona sur del país, casi limitando con Sudáfrica está Lüderitz, cuyo nombre ya nos evoca a Alemania y cuyas calles con casas coloridas también parecen emerger del corazón del viejo continente.

La foto superior nos muestra la arquitectura de una de las calles del centro de Lüderitz, y la inferior el encanto de la catedral de Windhoek, capital del país.

Namibia posee un encanto y una complejidad increíbles, así que me veré obligado a hablar de ella en el futuro, como mínimo, de sus gentes, así como de otros parajes de extrema belleza, esa que surge tras el abandono total, como ocurre en la costa de los Esqueletos, en el norte.

Cuando a la Tierra se le eriza el vello

2013-06-26T05:27:00.005-07:00

En la zona central de China, recibiendo ya la influencia subtropical, se ubica la provincia de Hunan, una de las que presenta la naturaleza más salvaje de todo el país. Y teniendo en cuenta lo vasto del territorio chino, con una extensión cercana a la de todo el continente europeo, no podemos más que esperar maravillas.

Desde el suelo, más de tres mil pilares de cuarcita y arenisca se elevan cientos de metros sobre el ya de por sí escarpado paisaje en Wulingyuan. Si bien la mitad Este de China está superpoblada -a falta de un adjetivo aún más enfático-, la desafiante orografía de Hunan restringe la proliferación de asentamientos humanos. Es aquí donde se eriza el vello de la Tierra, como si la corteza quisiera hermanarse con los límpidos cielos.

Wulingyan ha sido declarado Región de interés panorámico e histórico por la UNESCO.
Aquí podemos encontrar algunos animales sorprendentes, como el mayor anfibio del planeta, la salamandra gigante china.

Estas salamandras pueden llegar a medir 180 centímetros de longitud.

Entre las maravillas que la erosión ha dejado, podemos hablar de dos puentes naturales; el Xianrenqias o puente de los inmortales, y el Tianqiashengkong o puente a través del cielo, considerado como el más alto del mundo, con un abismo de 357 metros hasta el suelo.

Si dejamos atrás lo que la naturaleza da de sí, nos topamos tarde o temprano con la mano del hombre. La civilización china ha regado cuidadosamente las tierras de Hunan de pueblos con una estética maravillosa, que siguen sabiendo preservar su esencia oriental incluso en los tiempos que corren, en los que el masivo éxodo rural de la población nutre la periferia de la ciudad menos pintada de un océano de bloques de pisos prefabricados.

Uno de ellos es el pueblo del fénix, también llamado Fenghuang. En la mitología china, el fenghuang es el equivalente al ave que resurgía de sus cenizas. La leyenda cuenta que dos de esos animales la sobrevolaron y, fascinados por su belleza, decidieron quedarse.

La arquitectura predominante se remonta a los estilos de las dinastías Ming y Qing. Gran parte de la población pertenece a la etnia Miao, compuesta en su totalidad por unos ocho millones de personas. Las mujeres miao se engalanan con coloridos trajes de bellos patrones y joyería de plata, a veces extremadamente barroca, en forma de colgantes y gigantescas coronas que les atribuyen un toque de misticismo y poder.

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En esta página -en inglés-, podéis ampliar información sobre la etnia Miao, sus costumbres, religión, etc. Se incluye un vídeo.

http://www.travelchinaguide.com/intro/nationality/miao/

El horno de América

2013-06-26T05:24:00.002-07:00

Situada en la zona suroeste de Norteamérica, es la región más calurosa -y una de las más áridas- del continente y del hemisferio Norte, alcanzando y sosteniendo en verano temperaturas casi equiparables a las del Sahara. Hablamos del desierto de Sonora, en la frontera entre EE. UU. y México, y del Valle de la Muerte y el desierto de Mojave, ya íntegramente en territorio estadounidense.

Alberga paisajes inhóspitos de belleza desoladora, y su casi permanente anticiclón lo hace un lugar ideal para la observación de un inmaculado cielo nocturno.

Todos tenemos grabadas en la mente las interminables rectas de asfalto que comunican las principales ciudades del Oeste.

El desierto de Sonora es hogar de la mayor especie de cactus existente, el saguaro, y de uno de los mayores lagartos, el monstruo de gila. La conflictiva frontera entre EE. UU. y México atraviesa estos paisajes y es un eje que vertebra la actividad relacionada con el contrabando de drogas y la inmigración ilegal, por lo que se le conoce tristemente desde hace décadas. Numerosos mejicanos se juegan la vida atravesando el Río Grande a diario para encontrar una vida mejor en la tierra de las oportunidades.

No obstante, si hay algo que hace brillar con luz propia a esta región, es el dinamismo que se está observando en los últimos años. Digamos que se está reinventando y rejuveneciendo. Phoenix, por ejemplo, la mayor ciudad del estado de Arizona, es la urbe con mayor crecimiento del país. El suroeste está de moda. Interminables océanos de unifamiliares riegan el extrarradio de ciudades como la citada, expandiéndolas hasta límites insospechados con el sello americano de "cuanto más grande, mejor". Aquí todo es amplio e inabarcable.

Más al norte, en el Valle de la Muerte y ya entrados en el estado de Nevada, hallamos un lugar que, paradójicamente, posee uno de los índices más elevados de contaminación lumínica de todo el mundo. La ciudad de Las Vegas. Un edén -o reducto pecaminoso, según se mire- que brilla en mitad de la profunda oscuridad del desierto. Su archifamosa avenida principal, The Strip, está cercada por imponentes rascacielos que hacen las veces de casinos y hoteles de lujo, como el Bellaggio, con su inmensa fuente. Los amantes de las emociones fuertes también pueden recibir su dosis, alejándose un poco de los atractivos típicos de la ciudad, en la Stratosphere Tower y sus atracciones situadas en la azotea, a más de trescientos metros de altura. Sin lugar a dudas, un viaje en su raíl de montaña rusa que asoma el vagón al vacío, hace que uno valore su vida como pocas otras cosas.

No quería dejar este cautivador paraje sin citar una pincelada de arte incrustada, literalmente, en su árido sustrato, allá por el estado de Texas, cerca de la ciudad de Amarillo. Se trata del Cadillac Ranch, una serie de vehículos empotrados en la tierra y pintados con graffiti que dan muestra de lo que el entorno y la mano del hombre puden llegar a sorprender.

Espero que os haya gustado este recorrido. Gracias por leer.

Los 8 países con menos costa en proporción al total de su frontera

2012-10-05T00:21:00.001-07:00

¿Adoras el mar? De ser así, no te convendría habitar en ninguno de los países que conforman la lista.

Estos ocho países tienen una salida al mar diminuta, en relación al total de sus fronteras. Aun así, en ninguno de los casos, literalmente y sin tener en cuenta la proporción, son más de unas decenas de kilómetros. Sin más, aquí vamos con el ránking:

8º Bélgica (4,6% del total de su frontera es línea de costa)

7º Eslovenia (3,4%)

6º Togo (3,3%)

5º República del Congo (3%)

4º Jordania (1,6%)

3º Irak (1,6%)

2º Bosnia-Herzegovina (1,4%)

1º República Democrática del Congo (solo el 0,3% de su frontera es línea de costa)

No obstante, al menos tienen una terracita que asoma al mar. Hay otros 48 países que no tienen tal suerte, y lo que es más, dos de ellos, Liechtenstein y Uzbekistán, ni siquiera tienen frontera con países que den al mar. Son, por tanto, doblemente aislados.

Jaínes

2012-10-05T00:18:00.000-07:00

Monjas jaínes de la India subiendo una cuesta. Su indumentaria puede resultar extraña, pero todo tiene explicación.

El jainismo es una religión oriunda del subcontinente indio, con unos siete millones de fieles. Se concentran en el noroeste del país, principalmente en los estados de Rajastán y Gujarat. En su filosofía destaca un respeto absoluto por todas las formas de vida, algo extrapolable al hinduismo, solo que llevado al extremo.

Así, las mascarillas impiden que traguen insectos u otros organismos de tamaño diminuto de forma accidental. Las escobas que llevan al hombro las utilizan en los recintos que visitan para barrer el suelo a su paso con delicadeza, y apartar a cualquier pequeño animal que pudiera ser pisado. Sobra decir que su dieta es estrictamente vegetariana.

Para saber más del jainismo: http://es.wikipedia.org/wiki/Jainismo

En inglés: http://www.jainism.org/

De las espadas a los hechizos

2012-10-05T00:15:00.003-07:00

Nos encontramos en la ciudad de Edimburgo, capital de Escocia. La belleza medieval que rezuma deja extasiados a los sentidos, y sólo es equiparable a la belleza natural del verdor de su suelo; un verde que duele a la vista.

Es una ciudad monumental y muy delicada, demasiado quizás para la latitud en la que se encuentra, donde ya muchos esperan toscas cabañas de madera en pueblos de recia arquitectura, más preocupados por resguardarse de las inclemencias que por la belleza de las fachadas. Nada más lejos de la realidad: Edimburgo sabe ser delicada también. Prueba de ello es su monumentalidad repleta de detalles; desde la torre en honor al escritor Walter Scott, de estilo gótico, que se alza como una llama tenebrosa hacia el cielo, al monumento al filósofo Dugald Stewart, sacado de la Grecia clásica y dominando Calton Hill. Pasando, claro está, por el Edinburgh Castle, una magnífica fortaleza situada sobre una roca volcánica. No podemos dejar de lado la universidad, así como todo el casco antiguo, que es una joya arquitectónica.

No muy lejos de la capital se encuentra Glasgow, una ciudad netamente industrial y archifamosa por sus dos equipos de fútbol principales: los Celtic, y los Rangers.

Pero no es el bullicio de la gente lo que buscamos en nuestra visita a Escocia, sino más bien los paisajes de las West Highlands, que nos brindan decenas de kilómetros cuadrados a nuestro alrededor de la más pura naturaleza indómita. Es esa vegetación que aúna colores verdosos con otros más pardos y rojizos, son esas rocas, esos escarpados acantilados, esas grietas del terreno. Cicatrices que parecen hundirse en la tierra para rememorar las que cubrieron los cuerpos de los siempre valerosos e idealistas escoceses que lucharon por su independencia de la Inglaterra de Eduardo I, liderados por William Wallace allá por el siglo XIII.

Una buena forma de conocer estas salvajes tierras, es siguiendo el West Highland Way, un sendero de unos ciento cincuenta kilómetros que conecta el norte de Glasgow con las mayores elevaciones de Escocia, incluido el pico más alto, el Ben Nevis.

Algo más al norte del Ben Nevis se encuentra la que de seguro es una de las masas de agua con más leyendas en su haber. El Loch Ness. Y no sólo vive de las rentas de su famosa bestia, Nessie, cuya repercusión en la cultura popular ha sido innegable y ha generado cientos de teorías y especulaciones, así como bastante merchandising. Las orillas del lago tuvieron un habitante muy peculiar a principios del siglo XX. En la mansión de Boleskine House, entre los años 1899 y 1913 habitó el ocultista Aleister Crowley.

Crowley se inició en la Orden Hermética del Alba Dorada, una hermandad de magia y esoterismo que bebe de las fuentes de la alquimia y el rosacrucismo, donde pronto escaló posiciones. Más tarde fue expulsado y fue co-fundador de la Astrum Argentum, para finalmente liderar la Ordo Templi Orientis.

En 1904, durante su estancia en El Cairo junto a su mujer, dijo haber contactado con un espíritu mientras invocaba al dios egipcio Horus. Dicha entidad le transmitió durante tres días ciertos conocimientos, que Aleister plasmó en El Libro de la Ley, el libro sagrado de su posterior filosofía espiritual Thelema. Habla del advenimiento de una nueva era, el Eón de Horus, en el que la humanidad trascenderá a unos designios superiores, a la 'True Will'. La existencia de las personas tendrá una finalidad colectiva superior, más allá de los deseos individuales.

El ocultista habitó la Boleskine House por ser ideal, según él, para obtener el aislamiento necesario para sus invocaciones -lograr los conocimientos de otra deidad-, y por tener una orientación perfecta hacia el punto de mayor energía mágica del Eón de Horus, algo así como la analogía a rezar un musulmán mirando hacia La Meca. Se habla entonces de la 'Kiblah de Thelema'.

El guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page, es un gran admirador de Aleister Crowley, y compró la mansión en los años 70, grabando allí música para uno de los discos del grupo. Hoy día, Boleskine House es considerada una 'casa encantada' por muchos, y no es para menos dado su historial.

Somos testigos de cómo Escocia puede aunar lo agreste del paisaje y la aspereza de su clima, con algunos de los aspectos más espirituales e indirectos de la existencia. De la espada y fuerza del libertador William Wallace, a los rituales espiritistas de Aleister Crowley.

Radiactividad reminiscente

2012-05-08T12:20:00.002-07:00

Al norte de Ucrania, no muy lejos de su capital, Kiev, se emplaza una ciudad fantasma. Está rodeada por una burbuja temporal, impregnada del comunismo soviético aún a día de hoy. Y es que esta ciudad ha quedado aislada. Hablamos de Pripyat, una localidad que resultó devastada tras la explosión del reactor número 4 de Chernóbil. Sobre ella aún se cierne el plutonio radiactivo, que tardará veinticuatro milenios en desaparecer por completo de la atmósfera.

A principios de los 80 era un lugar rebosante de actividad, habitado por los trabajadores de la planta nuclear. No obstante, en abril de 1986, aquel dinamismo se vio truncado para siempre. Sólo gente anciana, que no entiende su vida lejos de las tierras en que se criaron, pueblan las inmediaciones e incluso cultivan los campos, sin aparentes efectos adversos en la salud. Aún así, continúan naciendo niños con malformaciones que de uno u otro modo se relacionan con el incidente.

La ciudad fantasma puede visitarse, pero no se recomienda permanercer en ella por las noches, puesto que incrementa la polución, y se debe llevar un contador Geiger para monitorear el nivel de radiactividad en todo momento.

Con todo, es un espectáculo visual, tal vez para ojos morbosos, aunque no se puede negar la singularidad de su aspecto. En todas direcciones se yerguen edificios típicos de la etapa de dominio soviético, tan característicos por sus formas rectas y su falta de calidez. La visión de la noria produce un mayor impacto si cabe, acentúa esa sensación de impotencia. Esos sentimientos encontrados en los que el tiempo y los nocivos isótopos tratan de desgarrar el lugar que una vez se creó para uso y disfrute de los trabajadores de la central y de sus familias.

Pasarán los años, los siglos, y Pripyat seguirá ahí, con los cimientos de sus edificios tambaleándose, hasta ser incapaces de resistir el embite de los agentes atmosféricos. Una cápsula del tiempo que nos enseña hasta dónde puede llegar el hombre en el ámbito de los descubrimientos y la explotación de recursos, así como es un claro ejemplo de la dificultad para controlar los elementos que trata de someter.

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Información adicional:

Documental de Cuarto Milenio sobre el incidente de Chernóbil en Youtube (12 partes):

Iker Jimenez La noche del fin del mundo 1 of 12

Información sobre el sarcófago que sustituirá al actual, muy deteriorado, para contener los residuos radiactivos.

http://jumanjisolar.com/2011/04/25-anos-despues-chernobil-sigue-sin-nuevo-sarcofago.html

Guardián de la taiga

2012-01-22T06:25:00.000-08:00

El lago Baikal permanece congelado, al menos, la mitad del año.

En la mitad oriental de Rusia, se ubica el lago más profundo de la Tierra. Se trata del lago Baikal, de origen tectónico. Está enclavado en la región que sufre las temperaturas más extremas del hemisferio Norte, siendo habituales los cincuenta grados bajo cero en pleno invierno. Ni siquiera en el Ártico hace tanto frío y, por supuesto, no hay tanta amplitud térmica, puesto que aquí el clima continental provoca un calor notable durante el verano.

El Baikal tiene unos escalofriantes 1.642 metros de profundidad máxima y, dado que su forma alargada no nos permite alejarnos de cualquier orilla más de ochenta kilómetros, se trata de un verdadero pozo. Para mayor asombro, la cantidad de sedimentos que se acumulan en esta particular cubeta es de tal magnitud, que si se retirasen, la profundidad del Baikal superaría los diez kilómetros. Goza además de una de las aguas menos contaminadas del planeta.

Un ejemplo de la arquitectura de la zona.

Se formó hace entre veinticinco y treinta millones de años, por lo que es uno de los lagos más antiguos que perduran sobre la faz de la Tierra, mediante procesos tectónicos que favorecieron la formación de una falla entre dos zonas elevadas de la corteza terrestre. Ahí se empezó a acumular el agua. Otros ejemplos de lagos tectónicos son el Tanganika en África, que apareció gracias a la separación progresiva del Rift Valley, o el lago Biwa en Japón.

Posee una rica biodiversidad, y algunas especies endémicas como la nerpa, o foca de Baikal. Se trata de la única especie de foca que pasa toda su vida en agua dulce, así como es una de las especies más longevas.

Arriba del todo, la nerpa o foca del Baikal. Abajo, chica buriat con la vestimenta y los abalorios típicos, y a la derecha, la iglesia ortodoxa de Kazan.

La ciudad de Irkutsk es capital del óblast homónimo. Los óblast son las provincias que constituyen Rusia. Se encuentra en el suroeste del lago, a setenta kilómetros, y ve sus temperaturas suavizadas por la regulación que provoca la enorme masa de agua, paliando el gélido invierno siberiano. Posee buenos ejemplos de iglesias ortodoxas, algunas de ellas con una magnífica arquitectura, así como una renombrada universidad. Fue fundada por los cosacos en 1686, quienes la hicieron florecer a base del comercio de oro y pieles, antes de que se beneficiase de formar parte de la ruta del ferrocarril transiberiano.

Una característica del lago Baikal, que su superficie se encuentra congelada la mayor parte del año en algunos puntos, le ha valido para ser el lugar idóneo en el que emplazar un telescopio de neutrinos. Así, la plataforma de hielo sustenta todo el equipo de tierra, que en otro caso tendría que estar a flote mediante batiscafos y demás material muy costoso.

El telescopio está formado por una base que recibe toda la información de células fotosensibles, captadoras de la radiación de neutrinos, encerradas en esferas transparentes sumergidas en el lago. De las esferas salen cables de fibra óptica que transmiten la información a la superficie.

Con el estudio de los neutrinos, provenientes del agujero negro situado en el centro de nuestra galaxia, podremos saber más sobre la naturaleza del universo, qué porcentaje de cada tipo de materia lo forma, y a partir de ahí determinar su posible evolución o la manera en que se formaron los astros que lo constituyen. Es posible que el lago Baikal guarde más sorpresas que las que encierran sus profundidades; tal vez nos de respuestas sobre el origen, destino, estructura y composición del universo.

La plataforma de hielo representa una ventaja a la hora de emplazar los componentes. A la derecha, detalle de uno de los módulos opticos que encierran las células solares.

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Información adicional:

Página web del Great Baikal Trail, una serie de senderos de más de 1.800 kilómetros que recorren los alrededores del lago y aún están en desarrollo.

http://www.greatbaikaltrail.org/

Vídeo en el que se muestra la instalación del telescopio, y en el que observar en detalle todos sus componentes para entender bien el funcionamiento.

http://www.youtube.com/watch?v=wvTnz_SHYFw

Eficiencia escandinava

2011-11-10T07:16:00.000-08:00

Veinte kilómetros separan la capital danesa de la principal ciudad del sur de Suecia, Malmö.Un inmenso puente, el de Oresund, salva la distancia interponiéndose de manera transversal a las aguas del Báltico.

Es la entrada a una tierra de ensueño, de espíritu norteño. Es la entrada a la península escandinava. Allí donde Montesquieu diría, con total acierto, que el severo invierno y el templado verano ha gestado una sociedad que se preocupa en todo momento por ser eficiente. Y es que el frío despierta las mentes. Si a eso le unimos baja densidad de población, una práctica totalidad de clase acomodada y la tradicional escasez de inmigración, damos con unos países nórdicos que las tienen todas consigo para brillar con luz propia. Esa luz que tanto les niega el sol.

Un ejemplo de su desarrollo racional y sostenible, fruto de la preocupación por el impacto de sus decisiones, es el propio puente de Oresund. Para cubrir la distancia total de unos veinte kilómetros que separan Copenhague de Malmö, se necesitaba un punto de apoyo en el camino, que bien pudo ser la isla de Saltholm “islote de la sal”. La inmensa mayoría de naciones habría procedido a actuar sin mayor dilación, pero todos sabemos la pasta de la que están hechos los suecos.

El uso de las energías renovables queda patente en esta foto. Aerogeneradores en mitad del mar Báltico.

Si el puente pasaba por el islote, afectaría de manera irreversible a las comunidades de aves, a la flora y, en definitiva, al conjunto de organismos. De modo que crearon la isla artificial de Peberholm “islote de la pimienta”, para expandir el puente y cubrir la distancia más allá del mismo, a partir de los ocho kilómetros. Dejaron intacto el ecosistema de Saltholm y además, lograron que surgiese vida adaptada en el de Peberholm. La tierra utilizada para su creación, poseía semillas, y algunas aves también habitan en el nuevo fragmento de tierra. No es lo mismo que acuda vida adaptada, a que se cercene la ya establecida en otro hábitat.

Son los suecos un pueblo experto en el menaje del hogar, al igual que los daneses, y ésto en cierto modo tiene que ver con la climatología y las horas de irradiancia lumínica. Desde tiempos atávicos, los pobladores de esta península han pasado sus vidas en el interior de cálidos y confortables hogares. De ahí que su arquitectura y diseño sean referente a nivel mundial.

Tres perspectivas del fantástico Turning Torso.

Malmö destaca en ese campo a golpe de vista. La silueta helicoidal del Turning Torso se eleva ciento noventa metros sobre el cielo de la ciudad, abrazándose a sí misma. Una estructura lateral saliente, parece formar las vértebras del particular “torso retorcido”.

No obstante, cabe destacar que el arquitecto que diseñó el rascacielos residencial, fue el español Santiago Calatrava. Si bien es cierto que el lugar indicado para llevar a cabo tan elegante concepto, sería uno de los países escandinavos. En armonía con su entorno, se erige simbólico, guardián de la ciudad.

Pero el encanto de Malmö no acaba aquí. La ciudad da cobijo a la mayor biblioteca de toda Suecia, una fenomenal obra del arquitecto danés Henning Larsen.

Y siguiendo nuestro periplo de halagos a la urbe, cabe destacar que ostenta el título de “ciudad sueca del arte”, albergando más de treinta museos y galerías. De entre ellos, destacan el Konsthall, museo de arte contemporáneo abierto en 1975, de diseño minimalista y fascinante, tanto como las obras que alberga en su interior, y el Malmö Museer.

Exposiciones en el Konsthall.

De éste último, decir que su finalidad es la de preservar la cultura de la región, por lo que el contenido de sus exposiciones es variado en grado sumo. Desde restos arqueológicos, a museo de historia natural, historia y tecnología, pasando por textiles, exposiciones de la industria local y un largo etcétera. Un hecho curioso, es que el castillo renacentista de Malmöhus, el más antiguo de este estilo en toda Escandinavia, forma ahora parte del museo.

Fue mandado construir por Eric de Pomerania, en 1434, cuando gobernaba sobre las actuales Noruega, Suecia y Dinamarca. Si bien el aspecto actual del mismo no se corresponde con el inicial, sino que se produjo tras una reforma hecha por el rey Christian III a mediados del s. XVI.

Debemos citar también el fenomenal castillo de Marsvinsholm, situado a pocos kilómetros, cerca de la localidad de Ystad.

Para finalizar nuestro recorrido por la ciudad más sureña del norte de Europa, conviene obtener una visión holistica, esto es, en conjunto, de la atmósfera que emana. Una ciudad verde, preocupada por el medio ambiente, con barrios enteros que se sustentan de energías renovables y con un dinamismo que le permite reinventarse y reutilizar espacios, o bien saber integrarlos con el entorno sin agredir al mismo. Os dejamos con un ejemplo de la excelente arquitectura residencial, sello tanto de la ciudad como del país, no sin antes recordar que uno de los objetivos iniciales del blog, es tomar los aspectos positivos de cada cultura.

Arriba a la izquierda, el hospital de Malmö. Las otras fotos muestran el diseño minimalista en el que se ha enfocado el urbanismo de la ciudad.

De Suecia debemos tomar esa madurez en la que concilian en armonía la evolución del bienestar humano con la del entorno, y de la que tanto le queda a buena parte del mundo por aprender. Nos despedimos de este enclave de madurez, sobriedad y elegancia bañado por el Báltico. Hasta la próxima.

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Información adicional:

Web de turismo de la ciudad.

http://www.malmotown.com/sv

Web oficial del Malmö Museer.

http://www.malmo.se/museer

Hermanos

2011-10-06T12:26:00.000-07:00

La mirada de este gorila se nos clava. De pronto, notamos una especie de calidez en el esófago. Nos relaja saber que hay más como nosotros, perdidos en la inmensidad del espacio, en un planeta algo singular.

El simio nos mira, le devolvemos la mirada, y nos damos cuenta de que no somos tan diferentes. En algún lugar de esos brillantes ojos, se refleja el alto porcentaje de ADN que compartimos ambas especies. Nuestros hermanos poseen una relación más intensa, directa e inteligente con la naturaleza que les rodea, sin apenas causarle impacto. Somos nosotros quienes les hemos puesto en jaque, con la caza furtiva descontrolada, y ahora se encuentran al borde de la extinción.

Los gorilas son una de las especies de grandes mamíferos más escasas del planeta. Esta subespecie, el gorila de montaña, habita en los montes Virunga, en el corazón de Ruanda, y en la selva de Bwindi, en Uganda. Es la más amenazada de todas, quedando apenas setecientos ejemplares, que se recluyen en las laderas y entre los montes de naturaleza volcánica, donde la vegetación es muy espesa y las brumas hacen acto de presencia durante toda la jornada. Este lapso de tiempo, lo suelen pasar buscando comida, puesto que sustentar cuerpos de más de doscientos kilos con vegetación requiere mucha cantidad de la misma.

La estructura social de los grupos está bien definida; hembras con sus crías y un macho dominante, "espalda plateada", que puede ser acompañado por un reducido número de machos, o ser el único. Los gorilas son muy sociables y se protegen entre sí, no obstante, si un espalda plateada llega a un nuevo grupo, suele matar a las crías para asegurarse de que son sus descendientes los que persistan en la próxima generación. Esta estrategia puede parecernos cruel, pero es sorprendentemente común en el reino animal.

Los montes Virunga, como todos los terrenos volcánicos, son muy fértiles. Esto crea un conflicto, puesto que los agricultores de la zona ganan terreno a los territorios vírgenes.

La población de esta especie se ha visto mermada por numerosos factores; la caza furtiva, puesto que son muy apreciados como trofeos y sus miembros son requeridos en colecciones; las trampas para otros animales, que aún así muchos gorilas tienen la pericia de desmontar; la pérdida de hábitat debido a la intrusión de los lugareños para ganar terrenos de cultivo, y las enfermedades que les transmitimos los humanos al ser tan parecidos genéticamente.

Es digno de señalar que Ruanda es un país, como muchos otros del corazón de África, que se ha visto inmerso en guerras continuamente, y en el que se produjo un brutal genocidio en el año 1994.

Los tutsis son una minoría étnica que en el pasado destronó a los dirigentes de la etnia hutu, y tras la colonización belga en el siglo XIX, gozaron de numerosos privilegios que hicieron distanciarse a los dos grupos. Esos antecedentes tuvieron como colofón una matanza que acabó con la vida de entre quinientas mil y un millón de personas de etnia tutsi, quedando estos al borde de la desaparición al rebelarse los hutu.

Fue un genocidio pensado minuciosamente, que tan solo necesitaba una excusa para perpetrarse. Ésta llegó cuando el avión en el que viajaba el presidente Juvenal Habyarimana, de etnia hutu, el 6 de abril de 1994, fue derribado. A partir de entonces se sucedieron más de tres meses de matanzas continuadas sobre los tutsis, que en ningún momento recibieron una condena internacional justa y uniforme.

Este caso es solo un ejemplo de la inestabilidad política que asola la región, y si a eso le unimos la falta de preocupación medioambiental del continente negro, puesto que desean desarrollarse a toda costa antes como ya lo ha hecho Occidente, nos encontramos ante un ambiente hostil para la biodiversidad de los montes Virunga.

No obstante, debemos hacer lo posible por preservar este lugar, este resquicio selvático de incalculable valor. Las visitas a las poblaciones de gorilas de montaña, bien llevadas, cuidando de que ningún turista porte enfermedad alguna y con un impacto directo mínimo, sirven para que comprendamos la importancia de esta región.

Nos despedimos de los montes Virunga, alejándonos de la mirada de los gorilas, de esos ojos brillantes cargados de esperanza que confían en que aprendamos algo de quienes los poseen. De que aprendamos a desarrollarnos de manera sostenible, y dejemos a un lado esos conflictos raciales que tanto daño hacen. ¿Por qué establecer diferencias, si todos estamos perdidos en un planeta especial, en la inmensidad del espacio?

...Hutus, tutsis, caucásicos y gorilas.

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Información adicional

Hotel Rwanda, 2004. Dirigida por Terry George.

Película que trata sobre el genocidio acontecido en el país.

Página oficial del Parque Nacional Virunga

http://www.visitvirunga.org/

Último estertor

2011-10-03T12:16:00.001-07:00

Muchos desean ser recordados tras la muerte, permanecer vivos en la memoria de los demás. No obstante, hay lugares que trascienden este deseo, y no solo están presentes en la mente, sino que también ocupan un sitio físico en el mundo, mucho después de que quienes los levantasen ya no estén.

Es el caso de un complejo de templos emplazado en el noroeste de Camboya, antigua Kampuchea. Su grandiosidad sigue pudiendo ser percibida por los sentidos. Tal es, aún hoy día, el esplendor y la grandeza de Angkor Wat, que cuesta imaginar su magnificencia en tiempos pretéritos, en que era capital del Imperio Khmer.

Reflejada por las aguas del lago que yace a sus pies, única vía de acceso desde la ciudad de Siem Riep, su fachada principal cobra un doble protagonismo. Gobierna la tierra y el agua.

Los primeros trazos del Imperio Khmer surgieron en estas tierras con manifestaciones artísticas y arquitectónicas que se remontan al siglo I. No fue hasta el VIII que logró su apogeo, liderado por Javayarman II, quien comenzó a levantar los primeros templos. Suryavarman II, en el siglo XII, ordenó la construcción del templo principal. Poco a poco se fue gestando el complejo, que hoy día es el mayor del mundo en el ámbito de la religión hinduista. Más tarde, los jemeres pasarían al budismo, y por último, volverían a sus comienzos en términos de creencia. La decadencia de la zona de Angkor, que sobrevino tras repetidos ataques por parte del Imperio de Siam, tuvo como resultado el abandono del complejo de templos y la ciudad en el siglo XV.

Angkor fue un hito para su época. En el cénit del Imperio, fue la mayor ciudad del mundo. Suryavarman II creó Angkor Thom; "Angkor" ciudad, "Thom" pagoda, que es el templo de dimensiones más colosales. En su zona abierta a modo de patio interior se encuentra el Bayon, custodiado por doscientos dieciséis rostros de Buda esculpidos en la roca.

La escultura fue mejorándose y llegó a un nivel sobrecogedor en Banteay Srei, templo con una exquisita decoración que está siendo engullido por la jungla lentamente, y en algunos dinteles de pórticos del anteriormente citado Angkor Tom.

Las cifras y dimensiones del complejo son abrumadoras, cubriendo una extensión de más de doscientos kilómetros cuadrados, pero hay estudios que revelan la presencia o el vestigio de construcciones angkorianas en una superficie de tres mil kilómetros cuadrados. (Ver información adicional). Solo el templo principal posee doscientas hectáreas de superficie.

El prodigio arquitectónico de la civilización Khmer queda patente en Angkor. El hombre, en gesto humilde, levantó un área de culto tan inmensa que le hizo sentir ridículo, insignificante ante la magnitud de la obra. Por todas partes se suceden templos, murallas y pagodas que harán las delicias del visitante, quien quedará fascinado por la grandiosidad.

Arriba a la izquierda: templo principal de Angkor Wat. Abajo a la izquierda: un monje se asoma por uno de los pórticos de Bayon. Derecha: exquisito relieve en Banteay Srei

No obstante, el abandono del lugar desde el siglo XV le acarreó un notable deterioro, que desde hace unos años se ha tratado de solventar, impidiendo que la naturaleza acabase por establecer una simbiosis total que censurase la creación a los ojos del hombre.

La visita al complejo puede realizarse en un día, en tres, o en siete, lo que da idea nuevamente de hasta qué punto podemos perdernos en sus recintos. Mientras que un día es un periodo de tiempo muy insuficiente, siete pueden acabar por saturar de belleza al arqueólogo más consagrado.

Lo mejor es dejarse llevar por la manera en que impacta este microcosmos en las retinas, con esa luz tan singular que lo permea, y recordar los gloriosos tiempos en que los jemeres gobernaban Angkor Wat, un conjunto de joyas arquitectónicas y escultóricas escondido en una recóndita jungla, que sigue asombrándo a la humanidad como el primer día, pese a conservarse, tan solo, unas pinceladas de lo que llegó a ser.

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Información adicional

Estudio sobre la expansión de la ciudad de Angkor.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/6945574.stm

El estegosaurio de Angkor, un OOPART (Out of place artifact) o "artefacto fuera de lugar". ¿Cómo es posible que se tallase en Angkor Wat un animal tan semejante a ese dinosaurio del período Jurásico, en un relieve en el que ilustraban animales típicos de la zona?
http://cellar.org/2006/angkorwatstegosaurus2.jpg

http://snapshots.actioncambodia.org/2010/08/16/angkor-dinosaur/

Verdor ubicuo

2011-09-29T16:01:00.000-07:00

Viajemos un poco al sureste de Seattle. Alejándonos del bullicio de la capital del grunge, donde surgieron Boeing y Starbucks, y de su archifamosa Space Needle, la torre con restaurante giratorio tantas veces filmada, aparece un paraíso natural.

Hay una atracción en el estado de Washington que ensombrece a la anteriormente citada torre. Y es el imponente monte Rainier, que junto con sus alrededores, conforma el Parque Nacional Monte Rainier. El majestuoso cono volcánico, se eleva 4.392 metros en una zona que posee el récord mundial de innivación, esto es, depósito de nieve. Hubo un año en el que se registraron casi treinta metros de espesor en ciertas áreas. Es, además, la zona con más glaciares de los Estados Unidos, manteniendo ciertas regiones de Alaska al margen, contando más de veintiséis.

La vegetación capta la atención de quien visite el estado de Washington. Gracias a su clima con influencia oceánica, a las corrientes del Pacífico que suavizan las temperaturas, y a los frentes borrascosos que condensan y precipitan en las montañas, surgen bosques espectaculares. Las coníferas y los helechos predominan. Las primeras, son gigantes que custodian al resto de plantas; los segundos, frondosos, tanto que nos recuerdan al periodo Jurásico. Así como la flora puede alcanzar tamaños inmensos, la fauna no se queda atrás. Bisontes y alces son dos de los grandes ejemplares que podemos encontrar.

Cerca del Parque Nacional Monte Rainier, 45 km al sureste, podemos encontrar la cascada Snoqualmie.

Este paisaje se mantiene a lo largo de la costa en la zona fronteriza con Canadá. Es en la esquina noreste de los EE.UU., donde nos encontramos con Cape Dissapointment, “cabo decepción”. Ver como las olas se estrellan contra las rocas bajo su faro es todo un espectáculo, a medio camino entre bucólico y romántico en su vertiente salvaje.

Y siguiendo hacia el norte, una vez traspasada la barrera entre los dos gigantes americanos, llegamos a Vancouver. La preciosa ciudad, cuya calidad de vida figura como la mayor de entre todas las urbes del mundo, se ve salpicada y rodeada de naturaleza virgen.

Es el caso de Capilano, en el extremo norte, donde las coníferas le ganan terreno a los edificios.La belleza paisajística de este lugar es difícil de asimilar. Mientras recorremos el denso bosque, respirando una perfumada mezcla de aire puro y olor a tierra mojada, de pronto advertimos un abismo bajo nuestros pies. Estamos en el puente suspendido de Capilano, que nos permite viajar a la altura de las copas de los árboles .

Quienes pasean por los corredores en altura del bosque, poseen magníficas vistas del mismo al pasar por el puente de Capilano, sobre el río homónimo.

Espero que el recorrido, dividido por varias regiones de la costa del Pacífico de Norteamérica, haya sido de vuestro agrado. Huelga decir que el valor natural de la región es incalculable, suponiendo todo un pulmón a las ciudades de Seattle y Vancouver. La población autóctona lo sabe, y por ello han logrado sacarle provecho de la manera más sostenible, utilizando criterios turísticos poco agresivos, interactivos, y que quienes los disfruten guardarán a buen recaudo en sus retinas.

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Información adicional:

Vídeo en el que se recorre el puente. El sonido del rumor del agua y las vistas no tienen precio.

http://www.youtube.com/watch?v=ThAWv8rrRQo

Galería de fotos del Parque Nacional Mount Rainier.

http://www.nps.gov/mora/photosmultimedia/Around-the-Park.htm
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PARTICIPA
¿Qué opinas de los bosques de la costa del Pacífico? ¿Te gustan las fotos? ¿Crees que se hace un buen turismo en la región? No dudes en comentar tus opiniones, sugerencias, y/o peticiones.

Caldera de la diversidad

2011-09-27T17:42:00.000-07:00

Emplazado en el norte de Tanzania, Ngorongoro es un cráter de colosales dimensiones que cobija una nutrida selección de la fauna de grandes mamíferos. No lejos de él, se yergue la imponente mole del Kilimanjaro.

La extensa planicie de sabana que tapiza esta región, se eleva seiscientos metros. Su interior se hunde, dando lugar a una depresión de unos veinte kilómetros de diámetro.

La naturaleza de la formación es volcánica, siendo una enorme caldera extinta que se formó debido a los movimientos tectónicos del Rift Valley. No olvidemos que el cuerno de África se está separando del resto del continente, y la fractura pasa por esta zona.

En su interior habitan unos veinticinco mil animales, entre los que se encuentran rinocerontes negros, gacelas, cebras, elefantes, hipopótamos y búfalos. En cuanto a grandes carnívoros, posee la densidad más alta conocida para leones, unos sesenta, que ya son muchos dado el inmenso territorio que requiere cada grupo para cazar.

La única manera de acceder al cráter es desde la ciudad de Arusha, en la que se planifican los famosos safaris fotográficos al área de conservación de Ngorongoro. La oferta es suculenta, puesto que también es posible contactar con tribus de masáis pastores en la región.

Maneras en que se ha aprovechado el valor paisajístico del cráter de Ngorongoro. A la izquierda, una comida en el Lodge de lujo, con unas vistas sobrecogedoras. A la derecha, uno de los paradores "Ngorongoro Serena Safari Lodge", en simbiosis con el entorno.

Si bien puede parecer un enclave más de la típica sabana, tan manida en documentales, es precisamente su condición de accidente geográfico lo que hace a Ngorongoro espectacular. Un mundo perdido, aislado de su entorno por las altas paredes que circundan al cráter.

Y si todo ésto os parece poco, debéis saber que en las inmediaciones se encuentra la garganta de Olduvai, la famosa "cuna de la humanidad". Es aquí donde se encuentran los restos más antiguos de homínidos, que hace varios millones de años lograron expandirse hacia el resto de África y a los demás continentes.

Los mismos homínidos que una vez vivieron en armonía con la naturaleza, ahora se afanan en un progreso desmedido y sin miramientos. Es aquí mismo, en la reserva del Serengeti, donde el gobierno tanzano ha proyectado la construcción de una carretera que siega el parque prácticamente por la mitad. Las consecuencias de semejante atrocidad no pueden ser calculadas en su totalidad, dado el delicado equilibrio del ecosistema así como las incontables variantes que lo modelan.

Por ejemplo, si la carretera supone un bloqueo de la migración de ñús y cebras, éstos no pastarán en las tierras que hay al otro lado, la vegetación crecerá en exceso y será más vulnerable a los incendios naturales, que pueden dejar el terreno baldío durante mucho tiempo.

No obstante, Ngorongoro, con su particular enclaustramiento, parece inalcanzable a la mano transformadora del hombre. Los edificios turísticos respetan su esencia, saben que es magnética. Aquí abajo la naturaleza aún encuentra su delicado equilibrio y posee la capacidad de fascinar al ojo del hombre, aquél que un día partió de su hogar en pos de una expansión casi vírica.

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Información adicional:

Web del Ngorongoro Serena Safari Lodge, con galería de fotos, entre otras cosas:

http://www.serenahotels.com/serenangorongoro/default-en.html

Documental sobre la caldera de Ngorongoro, National Geographic:

http://www.megavideo.com/?v=H18C3HUO

Aotearoa

2011-04-14T05:14:00.000-07:00

Seguramente todos retengáis en la memoria esa escena, en los comienzos de los partidos de rugby, cuando el equipo neozelandés comienza el ritual de la haka, para amedrentar a su rival.

Esa danza tribal tan fastuosa y llena de energía, en la que la gesticulación y los sonidos son fundamentales, acaba por hipnotizar a quien la presencia, transportándole a otra dimensión.

Es el poder de magnetismo del pueblo maorí, que sigue presente hoy día en el archipiélago de Nueva Zelanda, a unos dos mil kilómetros de Australia. Esta tierra recibió al pueblo polinesio en último lugar, tras haber recorrido casi todas las islas del océano Pacífico. Fue aquí, en estas tierras templadas, algo apartadas del resto de ínsulas situadas en latitudes más tropicales, donde los maoríes diversificaron su cultura dadas las condiciones que encontraron.

Nueva Zelanda, si bien posee una extensión discreta, se extiende entre latitudes bastante distantes, es una nación alargada. Ésto le confiere un clima subtropical en su extremo norte, y templado en el sur, albergando incluso clima de montaña alpino en las cordilleras de la isla homónima.

Los maoríes se ubicaron principalmente en el extremo norte, y hoy día es en la isla Norte donde se encuentra la mayoría. Es en esta zona donde encontramos Auckland, la mayor y más moderna ciudad del país, famosa por su "skyline" y por ser la ciudad con mayor número de embarcaciones por habitante del mundo. De hecho, hay más veleros que habitantes en esta ciudad. Es además, uno de los lugares con mayor calidad de vida del mundo según diversos estudios y es la capital maorí, orgullosa de sus raíces, que poco o nada tienen que ver con el frenesí y modernismo actual.

Centrándonos en el pueblo maorí, es importante coocer que su importancia e influencia ha sufrido altibajos a lo largo del tiempo. Si bien se extendieron bien al principio, con la llegada de los colonos europeos, y el desembarco del capitán inglés James Cook en el año 1769, su cultura fue relegada a un segundo plano. De modo análogo a los aborígenes australianos, sufrieron el embite de los valores occidentales.

Cook buscaba incasable la tierra prometida de los mares del sur, la "Terra Australis" y siete siglos después del primer asentamiento polinesio -maorí- en Nueva Zelanda, llegó para nutrir al ya atiborrado Imperio Británico con una colonia más.

Desde entonces, la cultura maorí ha sido ensombrecida, hasta tiempos recientes. No es hasta la segunda mitad del siglo XX cuando Nueva Zelanda y su gobierno se preocupan de mantener vivas las raíces que diferencian esta singular región. Lejos de ser vistos como salvajes, se ha querido rescatar su conocimiento, su lengua, que en las nuevas generaciones está en alza junto con el inglés, y su tradición. Incluso muchos asentamientos del norte del país siguen de nuevo los patrones establecidos por los maoríes que colonizaron el lugar.

Y no podemos ignorar el impacto que tiene en la sociedad occidental su gusto por el decorado corporal. Para la cultura maorí, los tatuajes son una manera más de comunicarse con el entorno y con la esencia del hombre y representan su seña de identidad. Cada traza está cargada de significado.

La prueba más universal, nos remite al comienzo del artículo; la "haka" el ritual de confrontación, es ya popular en el mundo entero gracias al mejor equipo de rugby, los All Blacks neozelandeses.

Todo un ejemplo de como preservar el folklore de manera eficiente y sin olvidar que nos encontramos en un mundo cada vez más globalizado. Es algo que debemos asumir, pero no por ello debemos sacrificar la diversidad cultural que tan mágico y entrañable hace a este mundo.

Un pueblo vigoroso, guerrillero, valiente, explorador, carismático. El pueblo maorí, no merece caer en las garras del olvido, y su tierra, Aotearoa, despierta de la ensoñación para devolverles la importancia que poseían en el pasado.

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Información adicional:

La creación del mundo según la narración maorí tradicional, acompañada de una sublime fotografía.

http://www.ignacioizquierdo.com/blog/2010/05/dia-346-el-origen-de-la-creacion/

La 'haka' de los All Blacks. Una abrumadora demostración de energía y virilidad.

http://www.youtube.com/watch?v=LMF_Be0JZB0

Camposanto Naval

2011-04-07T18:40:00.000-07:00

El mar de Aral, situado en el centro del mapa, al este del mar Caspio.

En Asia central, donde la influencia oceánica es pobre, y donde los otrora integrantes de la URSS parecen dispuestos a que no aprendamos sus enreversados nombres, se halla este cementerio.

El mar de Aral yace entre Uzbekistán y Kazajistán. Es una masa de agua decadente, que fue retirándose y dejando a las poblaciones costeras desprovistas del líquido elemento. Ésto sucedió debido a la necesidad de la Unión Soviética de establecer cultivos permanentes en las estepas agrestes de la zona. Desviaron el curso de los dos principales ríos tributarios del mar de Aral, el Amu Daria y el Sir Daria. Mediante construcciones de pésima calidad, no sólo no aprovechaban todo el agua deseada, sino que perjudicaban al mar.

La masa de agua se redujo de forma drástica; hoy día se ha perdido más del 60% de la superficie del Aral, y el 80% de su volumen inicial. Pese a que los gobiernos de los dos países en que se encuentra el mar de Aral se esfuerzan en frenar su desaparición, parece ser demasiado tarde, y se ha hecho un daño irreparable al ecosistema y a la población.

La localidad de Aralsk, otrora un agitado y vibrante puerto, es hoy una ciudad poco menos que fantasma, donde gobiernan el óxido y los vientos. No obstante, pese a lo lamentable de la historia, es un lugar que capta la atención por su dejadez. Es como si los agentes atmosféricos quiseran vengar el daño hecho al mar, atacando las construcciones humanas.

La fantasmagórica visión de los buques encallados, navíos pensados para surcar el mar que ahora se sustentan sobre el lodazal, parece sacada de la mente de Beksinski. La sutil pero constante forma en que la naturaleza deteriora las estructuras, nos hace replantearnos ese afán de control total sobre los elementos, de quienes no somos ni seremos más que sus esclavos.

"A la naturaleza se la domina obedeciéndola" - Francis Bacon.

La Unión Soviética decidió tomar parte y tratar de dominar el curso de los cauces fluviales a su favor, y desde entonces, flaco favor les ha reportado tal empresa.

Esperemos que al menos, este agonizante mar de Aral nos sirva como ejemplo de los errores cometidos en el pasado, aquellos que no deben volver a repetirse. Su fotografía no deja de ser singular, y como cualquier otro rincón del mundo que logre cautivarnos, merece que su historia sea narrada, que sus singulares parajes sean contemplados.

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Información adicional:

Psy [Perros] 1989- Dmitri Svetozarov. Película ambientada en el desastre del mar de Aral.

Documental sobre el mar de Aral y su evolución:

http://www.rtve.es/alacarta/videos/otros-documentales/aral-el-mar-perdido/1052282/

Un clásico que se reinventa

2010-09-17T22:06:00.000-07:00

Londres es, sin lugar a dudas, una de las ciudades más cosmopolitas del mundo, y una digna candidata a capital de Europa. (Que lo sea o no, depende de la subjetividad de cada uno, ya que posee muy buenas rivales, todo sea dicho)

El ritmo de esta capital es frenético, tan solo has de ir un día cualquiera a las enormes explanadas de Hyde Park y echar un vistazo al cielo. Posiblemente llegues a ver tres aviones simultáneamente. De hecho, no hay momento en que no surque los cielos al menos uno de estos aparatos. Y, puesto que esta ciudad sabe como rejuvenecer, no ocurre lo que en tantos otros lugares, la creación de guetos o barrios marginados. En Londres, cada zona brilla con luz propia.

El famoso metro, underground, o como les gusta a los británicos ''The Tube'' es otra forma de comprender el incesante ajetreo al que está sometida la otrora Londinium. Eficaz como él solo, con un túnel para cada sentido del trayecto en casi todas sus líneas, por lo que la posibilidad de equivocarnos es mínima, se encuentra atestado a cada momento. Creed lo de la eficacia a pies juntillas; si no podéis llegar a tiempo, no será por falta de indicaciones o retrasos, en cualquier caso, los vagones irán demasiado llenos -no al nivel del metro tokiota-. Y no es como los sórdidos subterráneos que son escenario de crímenes, o los insanos metros de lugares en vías de desarrollo. No señor.

El Tube de Londres tiene carácter propio. Las estaciones son muy distintas entre sí; desde la gigantesca King's Cross, a la bulliciosa Picadilly, pasando por el metro al aire libre del extrarradio o a los personalizados -cómo olvidar los azulejos con la silueta de Sherlock Holmes en Baker Street-. Por otra parte, el carácter se ve reafirmado cuando bajas la escalera mecánica de Leicester Square, y de repente, otro tipo de escalera hace acto de presencia. La 'Stairway to Heaven' de Led Zeppelin interpretada a la perfección por un guitarrista. Y es que en el Reino Unido piensan tanto en la eficacia, que por las estaciones más importantes se encuentran diseminados unos puntos específicos para todo aquel que quiera ganarse su vida aderezando la subterránea, o simplemente, quiera dar a relucir sus dotes como futuro Mozart.

Y cuando salimos de este particular infierno dulce, posiblemente estemos justo donde queríamos. Tal es la preocupación por el turismo, que las principales atracciones bien se encuentran justo a la salida, o hay un pasadizo que te acerca. Sirvan como ejemplo la colosal mole neogótica del Big Ben justo al salir de Westminster Station, o el animado corredor subterráneo que nos conduce al jardín del Natural History Museum, evitando que nos perdamos por el exterior.

Hablando de atracciones, Londres tiene, y muchas. Y, para qué engañarnos, si bien algunas de las mejores son gratuitas, otras son escandalosamente caras. La mayoría se encuentra en la denominada ''zona 1'' siguiendo las áreas de metro, que van de menor a mayor según se alejan del centro.

La oferta cultural es innegable, y tenemos desde la Tate Modern, que ofrece singularidades artísticas en lo que otrora era una fábrica, a la inmensa colección del British Museum, de la cuál se puede disfrutar hasta quedar saturado de grandiosidad, -si tu natural odio hacia el expolio que sufrieron las cultura antiguas de mano de los ingleses te lo permite, claro está-. Aún mayor, probablemente, es la colección del Natural History Museum, con ese imponente diplodocus haciendo guardia, y miles de fósiles asombrosos, desde el extinto moa, ave gigante no voladora, a un pez celacanto que conserva sus tejidos tras nada menos que 80 millones de años. Sin olvidar la inmensa representación a escala 1:1 de la ballena azul.

Algo distinto a lo citado, es el Madamme Tussaud's, que si bien entretiene una mañana entera de lo enorme que es, y denota una enorme calidad en las figuras de cera, es bastante caro y está tan abarrotado de gente que la sala principal parece una discoteca, más que un museo. Mas de un susto puedes llevarte al comprobar que lo que creías estatua, es en realidad una persona que quedó petrificada por momentos, abrumada por la congestión.

Si ahora nos dedicamos a explorar el corazón de la ciudad, nos encontraremos con los preciosos edificios del parlamento, y con un río Támesis que sin duda, aporta frescura y estilo a la capital británica. Tan solo estando en el comienzo del London Bridge se aprecia la garra de una gran capital, con la colosal London Eye en su lentísimo ciclo, el embarkment, y los modernos edificios de la City asomándose tímidamente desde el horizonte.
De la dichosa noria, decir que se encuentra entre esas atracciones caras -un viaje sin descuento puede rondar las 23 libras- y que la cola, ''queue'' como nos enseñaron en la escuela, o ''line'' como dicen los londinenses, es insufrible. Eso sí, una vez arriba, las vistas quitan el aliento.

Podemos continuar nuestro periplo desde Houses of Parlament, a su aledaña Westminster Abbey, de imponente fachada vertical. Siguiendo el río hacia el norte, y adentrándonos de nuevo en la ciudad, llegamos a la siempre concurrida Trafalgar Square. Es el almirante Nelson, desde una considerable altura, quien vela por la genial colección de la National Gallery. Si consigues subirte a uno de los resbaladizos leones que flanquean la columna central del monumento, te sentirás como un niño y como alguien importante a la vez.

Y ahora sí llegamos al epicentro de la vida londinense, a la hipófisis de este particular torrente de sensaciones. Una delicada estatuilla, bocas de metro a cada paso y un aglomerado de pantallas luminosas, todo ello aderezado con el rumor de cientos de personas. Estamos en Picadilly Circus.

No os miento si os digo que es en Picadilly y en Oxford Street, donde las cotas de consumismo y diversión se disparan. Consumismo, por ejemplo en Lillywhites, seis pisos (al menos) donde encontrarás todo lo que se te imagine relacionado con los deportes. Diversión, por ejemplo, en Trocadero, un centro comercial vibrante, que rebosa de actividad. Varios pisos adornados con el mayor arcade que puedas imaginar -incluye varias mesas de billar en línea, cientos de máquinas e incluso una pista de coches choques-, tiendas de bisutería, manga-anime, restaurantes, y una marabunta de personas de nacionalidad no inglesa. Aunque esto es típico de Londres, en lugares como este se acentúa.

Si continuamos por el centro, tarde o temprano llegaremos al SOHO, que cuenta con varias calles de lo más animadas. Lo homosexual, lo moderno, lo nocturno, la diversión, se dan de la mano en este compendio de pubs y sex-shops, que es mejor recorrer por uno mismo para que cada cual se lleve su propia impresión, puesto que es quizás menos definido que otros lugares. Junto a él, no podemos olvidar Chinatown, con esos almacenes donde venden todo lo imaginable, y escaparates con tartas dignas de haber sido diseñadas por Ferrán Adriá de la mano de Santiago Calatrava o Norman Foster. Su aspecto es tal, que dan ganas de alunizar con un Aston Martin y zampárselas en el acto.

Más hacia el norte, donde los edificios no oprimen tanto, accedemos a un rincón que hará las delicias de niños y mayores. Un lugar exento de prejuicios y donde puedes dejar volar tu imaginación. Llegamos a la archifamosa Camden Town. Para muchos, la mejor experiencia de la ciudad.

A primera vista el visitante cree encontrarse ante un gran mercadillo, pero gradualmente -y esto es lo mejor, que la sorpresa se da poco a poco- descubre que Camden es mucho, muchísimo más. En su calle principal puedes encontrar un ejemplo de cada tribu urbana en menos de cincuenta metros. Tiendas de aspecto genial, con fachadas decoradadas, y ante todo ropa, mucha ropa.

Pero si continúas, pronto aparece el canal de Camden, con cuyo lento flujo de agua y el mecer de las hojas de sauces llorones, apacigua este vibrante lugar. Más allá se encuentra lo que yo denomino, la plaza de las exquisiteces gastronómicas. Y es que Camden es el súmmum de la comida económica -y cosmopolita- en una ciudad donde la sensación de poseer un agujero negro en la cartera es constante. Platos de todos los rincones del mundo, contundentes y a precio de saldo, aparecen ante tus sentidos. No sólo el visual, sino el olfativo e incluso aparecen ante el paladar, a modo de aperitivos que se te ofrecen para decidirte por un puesto en concreto. Thai, vietnamita, hindú, turco, marroquí, polaco...todo lo que imagines. Y de postre, ¿por qué no deleitarse con una brocheta de frutas, cubiertas de chocolate belga fundido y espolvoreada con esponjitas dulces y trozos de avellana? Servida en hoja de platanera, faltaría más.

Por último, no podemos dejar pasar el nostálgico Stables Market, con los caballos como elemento constante de decoración y una ingente cantidad de miscelánea 'vintage' para los amantes del pasado, desde mapas de la antigüedad, a pósters, ropa, máquinas de escribir, instrumentos musicales, etc. Y el colofón, para la que quizás sea la tienda más genuína de cuantas he visto. Cyberdog, al final del recorrido por Camden. Una entrada custodiada por robots gigantes da lugar al neón, a la fluorescencia, a camisetas con pantalla LED, a peluches de enfermedades, a artículos dedicados a la práctica de sexo un tanto alternativo. El paraiso freak por escelencia.

Con todos estos alicientes, dan ganas de quedarse a vivir, pero aún nos queda Londres por recorrer.

Es hacia el Este, en busca de los Docklands, donde surge lo que da lugar al título de este artículo. Tradición y modernidad, van de la mano en la City londinense. El St. Mary's Axe, ese archifamoso rascacielos con forma ahuevada y de concepto futurista, custodia otros tantos colosos acristalados, a uno y otro lado del río, como es el caso del nuevo City Hall, que parece una esfera deformada por el fuerte viento. Y todos estos edificios, rinden completa devoción a sus ancestros, dos de ellos, se cuentan posiblemente, entre las construcciones más bellas del mundo.

Hablamos de la ''Tower of London'' y del ''Tower Bridge''. La fortaleza medieval, causa un bellísimo impacto, con sus preciosas torres, sus sólidos muros y su cuidada explanada. Por otro lado, qué decir del puente. Si hay algo de la ciudad que supera las espectativas que tenías antes de visitarla, es el Tower Bridge. Majestuoso, ligeramente gótico, colorido, único en sus formas, totalmente acorde con las orillas que une, con el río que protege. Pasear bajo sus dos torres es una experiencia inolvidable.Tanto como contemplar la ciudad desde la cúpula de St. Paul's Cathedral, la colosal y clásica. Tan alta es, que cuesta atisbar siquiera la enorme cúpula desde abajo, desde según qué ángulo.

Pero no todo en la zona de la City es positivo; el ritmo de vida es demasiado frenético, es zona de negocios. No esperes contemplaciones si has de pedir información, estarán demasiado ocupados para ofrecértela. Y no esperes saciar tu apetito sin vaciar la cartera. Posiblemente debas empeñarla para poder costearte la cena.

Yendo aún más hacia el Este, aparece el complejo de negocios de Canary Wharf, que si bien no posee la elegancia ciertamente opresiva de la City, sí que tiene un toque espacioso, joven y americano. Los canales y parques de verde puro que rodean los rascacielos, la plaza del One Canada, edificio más alto de Gran Bretaña, y la fabulosa salida de la estación de metro, contribuyen a grabar en la retina una imagen impecable. El atardecer, en ese singular lugar, debe ser espléndido. A esa hora, miles de empresarios atestan los pubs para cenar.

Si, por último, nos alejamos hacia el sur, cruzando el Thames, aparece ante nosotros un bellísimo suburbio que guarda una grata sorpresa. Greenwich. Con aspecto de pueblecito pesquero, cuesta creer que se encuentra inmerso en una urbe de ocho millones de habitantes, cuesta hasta que al otro lado del río ves la mastodóntica figura del One Canada y piensas que 15 minutos de metro te separan del bullicio. Allí reside, en Greenwich, el Cutty Shark, posiblemente el velero más famoso del mundo, que no tuve suerte de ver puesto que se encontraba en restauración. Pero hay más alicientes, como la colina del observatorio, donde se encuentra la famosa línea meridiano, que divide el mundo en dos.

Y más importante, desde allí las vistas de la ciudad son, no ya bellas, sino épicas. Creedme que pasar un atardecer contemplando la ciudad en todo su esplendor desde ese recodo de paz y sosiego, es algo que difícilmente se olvida.

Ahora es más fácil comprender que Londres, a pesar de ser una gigantesca metrópolis, es una ciudad madura, y esto ayuda a que coexistan lo antiguo y lo moderno sin estrépitos, sin ser forzado, y a que en todo lugar haya cerca un parque donde relajarse y huír del estrés. Es debido a que Londres ha crecido sin prisas, y así, no hay ningún barrio marginado, ningun lugar sin sus debidos servicios básicos. Prueba de ello es que tenemos parques geniales, como el ya citado Hyde Park, con su lago Serpentine, y kilómetros cuadrados para hacer el ganso -o darles de comer a ellos-. También tenemos el Green Park, con sus famosas tumbonas, y su romántico y otoñal paseo flanqueado por robustos árboles de hoja caduca.

Y cómo olvidar el St. James Park, el parque de palacio, de un aburrido y sórdido palacio de Buckingham que habrá a quien le merezca la pena, pero a mí me resulta demasiado gris y monótono. Este parque es, en esencia, la viva imagen de esa idea que todos tenemos de un parque. Un precioso lago con puentes de madera, una islita con pelícanos, sauces nutriéndolo con sus llantos en la ribera, jardines inmaculados, y fauna variada. Ocas, gansos, patos, cisnes, ardillas, cuervos, etc.

Como broche final a nuestro recorrido por Londres, hay que citar Regent's Park. Situado cerca de Camden Town, junto al parque zoológico, reune las condiciones para ser el parque ideal. Posee una explanada que alcanza hasta el horizonte, donde docenas de grupos de deportistas, desde profesionales a amateurs, se dedican a llevar a cabo una vida sana. Es una imagen que merece la pena conservar. Es lo más cercano a un mundo ideal que puedes atisbar.

Asimismo, hay otra parte dedicada al descanso puro y duro, con un césped de un verde que duele a la vista y apetece sin dudarlo, y otra de jardín escénico, con colecciones de flora que logran paisajes asombrosos. Desde cascadas pedregosas donde se respira la más pura humedad y el perfume de las rosas, cientos de rosas de mil colores que atestan los Queen Mary's Gardens.

Tras esta lectura, cuesta pensar en Londres como esa ciudad de gente estirada, gris a más no poder. Cuesta pensar en el humor ácido, en lo conservador.

Londres, hoy por hoy, es tan cosmopolita, e incluye una oferta tan amplia de 'todo', que me atrevo a decir que es una ciudad de plastilina.

Es una ciudad que se moldea, a tu gusto, hasta que sin lugar a dudas puedes gritar ¡Estoy satisfecho!

. . .

Gracias por leer

Colosos en la jungla

2010-06-02T10:26:00.000-07:00

América Central es conocida por su enorme biodiversidad. A ésto ayuda un clima tropical con generosísimas precipitaciones y temperaturas estables durante todo el año. Las condiciones perfectas para que se de la pluviselva más vírgen del planeta.

En Guatemala, la influencia tropical no es tan acusada, puesto que nos encontramos ya cerca del Trópico de Cáncer. Sin embargo al norte del país, donde la península de Yucatán comienza a separar el mar Caribe del golfo de México, encontramos una jungla muy densa.

Es aquí donde se levantan algunas de las más impresionantes construcciones que dejó tras de sí la Civilización Maya. Estamos en la región de Petén.

La cultura Maya ha fascinado siempre al mundo moderno, por ejemplo, por sus conocimientos de astronomía. Muchas de sus edificaciones se levantaban con la única excusa de ser un punto donde observar bien el cielo, un cielo que desde el suelo queda oculto entre la exuberante vegetación. Por otro lado, muchos amantes de la especulación, barajan la posibilidad de que hubiesen sido descendientes de los egipcios, dada la similitud de sus pirámides.

Y por último, de rabiosa actualidad, la Cuenta Larga del calendario Maya, que presupone cambios de ciclo cada cierto tiempo. El periodo actual comenzó en el año 3114 a.C. y termina en diciembre de 2012 d.C. Lo que por los Mayas era vaticinado como un gran cambio, muchos sensacionalistas y alarmistas aprovecharon para etiquetar de apocalipsis a la vuelta de la esquina.

No considero este momento el ideal para entrar a debatir sobre eso. Lo que sí es cierto es que la calidad arquitectónica de los pueblos amerindios llegó a ser en cierto modo, superior que la de los habitantes de las riberas del Nilo.

En lo más profundo de la jungla guatemalteca, se yerguen como fantasmales mastodontes entre la neblina húmeda tropical, las siluetas de las colosales pirámides de la antigua ciudad de Tikal [ciudad de las voces].

El que las contemple, podrá sin duda sentir lo insignificante del ser humano frente al tiempo. Una poderosa urbe que en su tiempo - hablamos del siglo I a.C. hasta el siglo IX d.C.- contó con más de cien mil habitantes, todo un fuera de serie. Ahora sólo nos quedan las ruínas de tan magnífica metrópoli, que no obstante son muy numerosas; pirámides, templos, terrazas, etc. que nos recuerden tan doradas fechas.

Más concretamente, el complejo de Tikal posee seis templos piramidales principales, que destacan con mucho del resto de edificios. La pirámide del Gran Jaguar (I), la de las Máscaras (II), la del Gran Sacerdote (III) - considerada la mejor conservada del mundo Maya -, la de la Serpiente Bicéfala (IV), que con sus imponentes 64 m de altura es la mayor de todas, una pirámide en la que no se encontró tumba (V), y por último la de las Inscripciones (VI).

La serenidad con que estas moles de piedra tallada gobiernan la jungla, hermanándose en todo momento con la flora del lugar, nos da a entender la magnificencia de los pueblos antiguos, y ayudan a comprender las preocupaciones y el modo de vida de sus gentes, ya sea por el tipo de edificio que predomine - nos dirá a qué aspecto de la vida daban más énfasis - y por los textos que encontremos grabados en ellos y en sus manuscritos.

Lugares como Tikal merecen ser citados y preservados para que la humanidad sea testigo de su pasado más remoto, que nos ayuda a resolver en parte la duda de quiénes somos y de dónde venimos, si bien no en ámbito cosmológico, sí en ámbito histórico.

...Gracias por leer...

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Links de interés

http://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_maya

Para saber cómo funciona el complejo calendario Maya.

http://www.youtube.com/watch?v=rfJflfVopKk

He elegido este vídeo puesto que nos hace ver cómo el conjunto se encuentra inmerso en la profunda jungla. Sin palabras.

El legado de la erosión

2010-05-31T17:10:00.000-07:00

Hay en Turquía, en la zona central del país, una región que ha sido curiosamente labrada por la acción de las aguas y los vientos.
Aunque sin duda, el líquido elemento es el artífice principal de tan magnífica obra.

A la acción erosiva de las aguas en tierras calizas, se le llama karstificación, la cual da lugar a los paisajes kársticos. Se produce por la disolución de los carbonatos cálcicos (CaHCO3) de las rocas que lo contienen, más concretamente del bicarbonato cálcico - es más soluble que el monocarbonato -.

Ésto da lugar a una erosión diferencial - una parte sí y otra no - de las rocas, y el resultado son unas curiosas perforaciones, que dan lugar a un laberíntico complejo de túneles y pequeñas grutas.

En la Capadocia, que así es como se llama la zona, estos paisajes alcanzan su máximo exponente. Ayudan además las famosas 'chimeneas de hadas', pedruscos sostenidos por columnas que parecen surgir de la mano del hombre, pero nuevamente son producto de la erosión. La piedra superior, antaño a nivel de suelo, protegía a la capa de tierra inferior de la erosión, y las zonas no cubiertas por la piedra, se erosionaban mucho más. Por tanto la piedra queda sobre la capa a la que cubre y a cierta altura. [Ver figura explicativa]

El resultado es mucho más sorprendente del que cabría imaginar en un principio.

Y la Capadocia no guarda sorpresas sólo para los amantes de la geología. Desde tiempos atávicos, las poblaciones que llegaban a asentarse aquí, establecían viviendas y fortalezas en el interior de los túneles y cuevas. Era llegar y encontrarse ''la casa hecha''.

Como resultado tenemos ciudadelas de piedra que son una delicia a la vista e incluso iglesias dentro de las grutas, con frescos de incalculable valor, herencia de los pueblos cristianos que habitaron el lugar.

El gobierno turco ha visto un filón turístico sin igual en el encanto paisajístico de la zona, y proliferan desde alojamientos en plena piedra excavada, hasta paseos en globo aerostático, una de las mejores maneras de obtener una visión de conjunto que quedará grabada a fuego en la
retina.

... Gracias por leer ...

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Links de interés:

http://www.peterloud.co.uk/photos/Turkey/Turkey_6.html
Incluye pinturas de las cuevas de Capadocia.

http://www.turquiacapadocia.com/
Para saber más sobre esta interesante región.

Averno glacial

2010-05-30T18:17:00.000-07:00

Nos encontramos en la Antártida. Una gigantesca masa de hielo perenne, puesto que el Ártico es pura agua congelada, y el continente austral sin embargo se sustenta en tierra firme. Catorce millones de kilómetros cuadrados - una vez y media la superficie de Europa -, de puro blanco.

Aquí las condiciones climatológicas son extremadamente adversas. Vientos huracanados e implacables, temperaturas que no suelen ni acercarse a los 0ºC, y cuyo récord mínimo es de nada menos que -89ºC.

No obstante, alberga vida. En forma de artrópodos que subsisten en condiciones en las que cualquier forma de vida compleja sucumbiría, en las frías aguas que rodean a las banquisas de hielo. Algunos líquenes, e incluso animales de notable tamaño, como las simpáticas focas del mar de Wedell, cuyos orondos cuerpos hacen las veces de almacén de grasa - de otro modo perecerían congeladas, puesto que la grasa es un genial aislante térmico -. Sin olvidarnos por supuesto de los numerosos pingüinos, siendo el más popular y de mayor tamaño el pingüino emperador. Agrupados en colonias de hasta algunas decenas de miles de ejemplares, crean una especie de isla de calor, que eleva la temperatura en el centro de la colonia nada menos que 60ºC por encima de la exterior. Esto es importante para el bienestar de las crías, por ejemplo, hasta que consigan más grasa.

Aún habiendo citado esos encantos biológicos, nos encontramos aquí por otros motivos - que en última instancia también están relacionados con la biología -.

Es aquí, en este recóndito rincón del planeta, donde se han descubierto diversos lagos salados subterráneos. Por ejemplo, el lago Vostok, del tamaño del lago Ontario. Se sospecha, por diversos estudios en los que se han realizado perforaciones, que podríamos asistir en los próximos años al descubrimiento de un inmenso lago mucho mayor que los demás.

Además de los lagos en sí, se sabe que hay una complicada red de ríos subterráneos, tan largos como el Támesis, de unos 400 kilómetros, que comunican unos lagos con otros.

Respecto al por qué de que encontremos agua líquida ( a -3º) bajo el hielo a más de 400 metros de profundidad, hay varias teorías barajables. Por ejemplo, que el hielo al ser mal conductor térmico, cree una especie de aislamiento que impida la congelación total o que la presión de toda la capa superior derrita el hielo de más abajo.

Con todo, el mayor interés de este lugar, radica en haber encontrado bacterias casi criogenizadas, es decir, vida en uno de los entornos más inhóspitos del planeta. Su metabolismo se basa en la respiración de hierro en lugar de oxígeno, aunque no sea escaso, puesto que sin ir más lejos la concentración en el agua es de unas 50 veces superior a la normal.

A la izquierda, un prototipo de Cryobot. A la derecha, el Hydrobot que se desprendería de él.

Haber encontrado vida en estas condiciones, supone que podría haberla, por ejemplo, en los lagos helados de la luna Europa, de Júpiter. Para saber más de estos lagos, se están mandando ''Cryobots'', que como su nombre indica son robots que trabajan en el hielo, perforándolo, y haciéndose paso hasta estos lagos para estudiarlos de primera mano. Se estudia también que incorporen ''Hydrobots'', que al llegar a la masa líquida, naveguen analizando las formas de vida que allí encuentren.

Tal vez, después de todo, la vida sea un fenómeno físico-químico de espectro más amplio del que se esperaba, no tan especial. Tal vez, en unos años, los hallazgos antárticos se repitan bajo la superficie congelada de la luna joviana.

...Gracias por leer ...

La costa del veneno

2010-04-27T12:38:00.000-07:00

Hablar del África Occidental, más concretamente, de Benín, Togo y la costa nigeriana, es tratar en cierto modo un crisol de temas, y es que es sin duda la zona más variopinta del continente negro, su corazón, el punto más dinámico.

La vigorosa explosión demográfica de esta zona, probablemente no tenga parangón en el mundo entero. Los países que integran el África Occidental, poseen todos una fuerte natalidad, una media de unos cinco hijos por mujer. Si bien es cierto que la mortalidad, infantil ante todo, es elevadísima.

Ciudades como Lagos, la capital de Nigeria, experimentan un vertiginoso aumento poblacional, nutrido en parte por la emigración rural. Una ciudad mediocre no hace más de veinte años, que ahora ha desbancado a prácticamente la totalidad de ciudades modernas. Más de trece millones de habitantes se aglutinan en esta caótica urbe, de desproporcionadas dimensiones.

Está claro que las infraestructuras no pueden extenderse a la misma velocidad que las viviendas. Y lo peor es la ubicación. Situada en una albufera que da al golfo de Guinea, es el caldo de cultivo perfecto para los plasmodium que causan la malaria, y para los mosquitos que los transportan.

Otra de las grandes taras de esta ciudad, es la proporción de infectados por VIH, que crece como la espuma, y en sectores como el de la prostitución, alcanza cotas espeluznantes. No obstante, la población es joven, y son gentes optimistas, vitales y felices. Algo así como la antítesis a una Europa alienada, depresiva, envejecida y aséptica

Si continuamos nuestra travesía hacia el Oeste, pasando por el angosto país de Togo, llegaremos a Benín, y aquí merece la pena hacer un inciso en el que viajaremos al lado más oscuro del continente negro;

Muchos habréis oído hablar del vudú. Esa religión animista que tan bizarra nos resulta. Es ciertamente impactante contemplar una ceremonia, en la que aquellos que pretenden contactar con los espíritus del más allá, siguen unas pautas hasta alcanzar un estado de trance.

Toda esa gente danzando, y algunos elegidos cuyos ojos se encuentran virados y en blanco...ya fuera del mundo cotidiano, tratando de comunicarse con los ''loas'', espíritus intermediarios entre el mundo de los vivos y el de los muertos.Es tal vez esa capacidad de anexionar la rutina diaria con una especie de universo paralelo, lo más fascinante del vudú. Y como no... los muñecos torturados, perforados por agujas, que denotan el carácter vengativo de la magia negra, que proviene de gentes muy pasionales.

Y esas gentes pasionales, aunque el vudú más famoso sea el practicado en Haití, no hay que olvidar que encuentran sus raíces en el África Occidental. Fruto del tráfico de esclavos llevado a cabo por las metrópolis europeas, fue que el vudú logró extenderse hacia América.

Pero si insistimos en el más arcaico, lo encontramos en esta región. Pues bien, es en Benín, y en su capital Cotonú, donde encontramos tal vez la máxima expresión del vudú y todo lo que pueda implicar. Por ejemplo la obtención de materiales de todo tipo, que en una religión animista, son imprescindibles. Todos los objetos tienen propiedades más allá de las organolépticas o de valor sentimental que cualquiera pudiera advertir. En el mercado de 'Le Fetiche' de la capital, encontraremos un inmenso cajón de sastre para toda esta miscelánea de lo grotesco, o mejor dicho, de lo oculto.

No contentos con semejante descubrimiento, es de notable impacto el conocer la forma en que estas gentes expresan su pasión... tanto de forma positiva, como negativa. Y la negativa es bien curiosa.

Se habla por ejemplo, de envenenamiento con mariposas. Suena contradictorio... algo cruel, violento y doloroso, que parte de un frágil e inofensivo insecto. Es la sutilidad, otro de los aspectos interesantes de este tipo de ataques. Si alguien te ha hecho daño, puedes conseguir unas mariposas -vivas obviamente-, y darles a oler algún objeto o prenda que utilizase la futura víctima. Con su finísima recepción química de los olores, está claro que los lepidópteros, son mejores que un sabueso. Acto seguido, envenenamos las patas de las mariposas, y las dejamos ir. Seguirán al infeliz objetivo de nuestra cólera, y al posarse...et voilà.

Seáis o no escépticos, sin duda son maneras ingeniosas.

Es esta, una fascinante tierra, la del delicioso chocolate marfileño, la de los majestuosos árboles baobab de inmenso tronco, un lugar de gran biodiversidad, de tribus variopintas. Un lugar en parte anclado en el pasado, vetado al desarrollo, pero en parte rebelde y sediento de romper los grilletes que le encadenan a la maldición africana.

Sufrimiento de un pueblo, fanatismo de un hombre

2010-02-07T11:03:00.000-08:00

ESPECIAL SOBRE AUSCHWITZ-BIRKENAU

Situado en territorio Polaco, el trístemente famoso campo de concentración de Auschwitz.

En este lugar se produjo una de las mayores masacres que la historia ha conocido, y sin lugar a dudas, la que más impacto ha causado en Occidente. La ideología nacional-socialista iba ganando adeptos en una Alemania lacerada y humillada por Europa tras la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles.

Habiéndoles vetado de toda posibilidad de expansión, los germanos sentían que su país era el hazmerreír del continente. En esos tiempos, el pueblo necesitaba recobrar el carácter firme, una estable producción primaria y desarrollar aún más la industria. En ese momento, el nacional-socialismo, era la salvación que todos atisbaban. ¿Qué mejor que un gobierno autoritario, que reivindicase al país y al orgullo patriótico, un gobierno práctico que quisiese que Alemania renaciese de las cenizas con gran presteza, cual ave Fénix?

Fue entonces cuando aparecieron personajes del calibre de Adolf Hitler. Un hombre que jamás había destacado en nada de lo emprendido, pero que de todos es sabido, poseía una increíble elocuencia y don del habla. El portavoz perfecto para el gobierno perfecto. En pocos años, Hitler fue subiendo peldaños hasta llegar a hacerse con el mando del partido nacional-socialista (nazi), digamos que se desquitó de sus anteriores fracasos o sinsabores creando ese férreo baluarte germánico, que era su partido.

Hitler supo como nadie hacer florecer a la nación, siguiendo ideales antimasónicos y antisemitas, dando a conocer que éstos eran la lacra, la decadencia de los pueblos. Proclamaba la total superioridad de la raza aria; pretendía una autarquía total en su Estado, como bien solían desear todos los gobiernos de ese tipo. Pero la cosa no quedaba ahí, el fanatismo nazi llegaba al extremo de ensoñaciones tales como el control total del mundo conocido, siendo Alemania el núcleo.

Pronto comenzaron sus ofensivas bélicas que devastaron Polonia en el año 1939; la capital, Varsovia, quedó hecha añicos, y la visita de los alemanes dejó bien claro a los detractores del nacional-socialismo, a lo que se atenían.

Los ataques del ejército alemán eran fulminantes, tanto es así que apareció el término 'Blitzkrieg' - guerra relámpago - dada la velocidad a la que sucumbían sus objetivos. Surgieron conflictos con la vecina y totipotente URSS. Stalin veía al gobierno y ante todo al ejército alemán como una amenaza para la supervivencia de su nación. Tanto empeoraron las cosas que los alemanes decidieron atacar finalmente, sabiendo que la guerra iba a ser dura. Rusia contaba con la ventaja de la extensión territorial para desgastar a los alemanes.

Una vez éstos, en una demostración de poderío sin antecedentes, llegaron a las puertas de Stalingrado, cerca del cáucaso, se libro una cruda batalla en la que los alemanes conocieron la derrota.

A partir de ahí, llegó el declive. Los intentos de posesión de las Islas Británicas no acabaron del todo bien; la RAF (Royal Air Force) sabía como derribar a los temidos Stuka bombarderos alemanes. En cielo inglés se libró una de las mayores contiendas aéreas de la historia. Pese a los intentos diplomáticos de Alemania para con Inglaterra, no hubo acuerdo. El desembarco de Normandía, la mayor operación anfibia de la historia, supuso un jaque al ejército alemán por el frente del este. Pearl Harbor fue bombardeado por los japoneses en diciembre de 1941, lo que no hizo más que enfurecer a los estadounidenses, con lo que todo el apoyo alemán - japoneses e italianos - se veía amenazado. Italia por suparte fue un aliado muy deficiente para Alemania. En el libro 'El ocaso de los dioses nazis' de Ramón Garriga, se expone algo así como el carácter latino despreocupado como la némesis culpable de la ineficiencia del ejército italiano. Alemania fue perdiendo posesiones por los cuatro puntos cardinales. Rommel, el genial coronel que comandaba en el norte de África, no fue menos.

Finalmente en 1945, con apoyo americano inclusive, Berlín fue tomada por sus cuatro costados, y profusamente bombardeada. Hitler, en su búnker, se suicidó, poniendo fin a una de las etapas más oscuras de la historia moderna. Cabe destacar que en verano de ese año, Estados Unidos lanzó las bombas atómicas 'Little Boy' y ' Fatman' sobre Hiroshima y Nagasaki respectivamente, quedando el mundo atónito ante el poder destructivo de semejantes armas. Ahí concluyó la horrenda Segunda Guerra Mundial, con la rendición de Japón ante el bando de los aliados. Tras de sí dejó un daño difícilmente reparable y que perduraría durante décadas, incluso a dia de hoy sigue remanente.

Pero tras esta especie de prólogo, trataré el tema de Auschwitz. Si bien Hitler se enfocó más en el terreno militar, fue su camarada Himmler el que llevó el culto a la raza aria y la xenofobia a su máximo exponente. Se crearon campos de concentración por toda centroeuropa a los que eran conducidos los 'errores de la naturaleza'; gente con discapacidad, ancianos 'no útiles para la sociedad', y ante todo, judíos.

Seis millones de almas fueron segadas durante el mandato nazi en esos campos, y Auschwitz-Birkenau constituye la piedra angular de todos ellos. A la entrada del campo aparece esa inscripción: ''Arbeit macht frei'', ''el trabajo hace libre''.

Y es en el lugar, donde cientos de miles de personas fueron totalmente engañadas. Trabajar para el mantenimiento del campo no les haría libres. Ataviados con los ya famosos pijamas de rayas, los adultos cumplian extenuantes horarios y recibían una ración de alimento irrisoria, que en pocos días les dejaba raquíticos.

Muchos niños y ancianos eran llevados en masa a las duchas, gran parte nada más llegar al campo de concentración. Esas duchas no eran más que una trampa letal. Cuando se hallaban dentro, se abrían los respiraderos por donde penetraba a la sala un gas neurotóxico; el Zyklon-B, que provocaba síntomas graves y dispares, desde la relajación de los esfínteres hasta la paralización del diafragma, sobreviniendo la asfixia tras un sufrimiento indescriptible.

Una vez el silencio y la muerte reinaban en la habitación, entraban los 'Sonderkommando', quienes limpiaban los cadáveres de cualquier posesión de valor, y posteriormente trasladaban a los crematorios, donde eran incinerados. Muchos Sonderkommando probablemente manipulasen cuerpos de conocidos o incluso familiares.

Es increíble la manera tan cruel en que estas actividades fueron realizadas, es indignante el modo en que el fanatismo nacionalsocialista exterminó de esa manera a millones de personas. Una historia que parece ficción de lo dantesco de su esencia, pero tan real como el enclave en que sucedió. Auschwitz, si bien es el núcleo de la pesadilla, es un lugar que no debe quedar en el olvido, para que acontecimientos como esos, queden grabados en las mentes de jóvenes y ancianos. Para que algo así de infernal, jamás vuelva a suceder.

De todo esto, mucho se ha escrito y filmado. Si queréis empaparos del tema, puedo recomendaros encarecidamente dos películas, y un libro. 'La vida es bella' y 'La zona gris' retratan de manera casi opuesta lo acontecido en campos de concentración. En la primera priman la alegría y las ganas de vivir, dentro de un contexto trágico. La segunda, una película austera y silenciosa, con varios protagonistas. El libro; 'El ocaso de los dioses nazis', una fenomenal crónica del surgimiento, evolución y decadencia del III Reich alemán, por Ramón Garriga, periodista español que vivió en Berlín durante la II Guerra Mundial.

Espero que hayáis aprendido con este post, y ante todo, que os hayáis concienciado del daño que puede causar el seguimiento de una idea sin pies ni cabeza, puesto que la xenofobia y cualquier tipo de exclusión fortuita y sin fundamentos, es una lacra en esta sociedad. La lacra de la ignorancia y de la cobardía, puesto que la extrema postura que tomó el régimen nacional-socialista solo puede responder a una intransigencia cobarde, incapaz de aceptar la multiculturalidad, cegados por la baja estima que tenían del país que otrotra fue potencia.

No obstante, Alemania supo resurgir como pocos pueblos de las calamidades de la guerra, y ahora brilla con luz propia. Polonia, una de las mayores víctimas de esa guerra, hace lo mismo. Tuve el honor de conocer a una polaca, y os puedo decir que se trata de una bellísima persona, con amor por la vida y un balance exquisito de valores formales y ganas de vivir. Polonia representa un pueblo tímido en su exterior, pero con un potencial de maravillas a ofrecer, que el día que se den a conocer, el mundo entero sucumbirá a sus encantos. No dudaré en dar a conocer más de este bellísimo país, pero supongo que el comienzo es el comienzo, y Auschwitz es un punto de partida que nos hace comprender mucho sobre el carácter de esta espléndida gente.

Pensé en incluir una parte del epílogo de Ramón Garriga en su libro, pero me parece infracción de los derechos de autor por un lado, y en este contexto, algo así como apología de la persona de Adolf Hitler - no tanto por lo que se diga sino por cuanto se centra el texto en él - y es mi última intención.

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Madre aborigen

2010-02-06T04:34:00.000-08:00

Es como si en el desierto australiano se hubiese librado una cruenta batalla; teñido de rojo, gobierna casi la totalidad del continente-isla, salvo la zona subtropical al norte y la fértil costa que lo va bordeando en el exterior. Aquí, donde se dan la mano temperaturas extremas y la ancestral cultura aborigen, muy orgullosa de sus raíces y que llegó a resistir en parte el violento embite de los colonos europeos, se yergue una mole gigantesca de arenisca. Una inmensa roca que se eleva casi trescientos cincuenta metros sobre la desértica superficie circundante, y que aún esconde gran parte de su silueta bajo tierra. De casi diez kilómetros de perímetro. Se trata de Uluru, más conocida como Ayers Rock.

Este lugar, que de manera tan serena domina el desierto, como una madre protectora, es sagrado para los aborígenes australianos, quienes se muestran un poco reacios al hecho de que sea el principal enclave turístico del interior del país. No obstante se han tomado varias medidas al respecto, por lo que el impacto turístico es mínimo.

Estos nativos del lugar, piensan que Ayers Rock y otros lugares llamativos son los restos de ciudades construídas en el 'Tiempo de los Sueños', una época que concluyó hace mucho, y en la que piensan que seres del espacio llegaron aquí y trajeron la prosperidad.

De hecho hay muchas pinturas rupestres esparcidas por Australia que reflejan este pensamiento, como un extraño cosmonauta en Kimberly, al noroeste del país.

Estos seres son llamados 'wandjinas' por los aborígenes y las pinturas difícilmente podrían considerarse una farsa, puesto que han sido datadas con más de quince mil años de antiguedad. Esto ocurrió al realizársele una prueba de carbono-14 a un avispero fosilizado que se hallaba sobre una de esas pinturas. El avispero data de hace diecisiete mil años, por lo que las pinturas, deben ser aún más antiguas. Según la mitología del Tiempo de los Sueños, estas pinturas han de ser protegidas puesto que de lo contrario, los wandjina producirían catástrofes naturales - están relacionados con la meteorología entre otras cosas -.

Como habréis podido comprobar, el interior del subcontinente australiano depara muchas sorpresas, algunas surgidas de la caprichosa geología, y otras que podrían provenir del mismísimo espacio exterior.

Para finalizar, una cautivadora imagen de Uluru al atardecer.

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Blanco impoluto

2010-02-04T17:11:00.000-08:00

Imagina que te encuentras en una salina. Una verdadera salina, de suelo blanco y granulado, que daña la vista de la claridad que refleja. Ahora imagina que está aislada, que no hay absolutamente nada a kilómetros a la redonda. Imagina por un momento que te encuentras en una enorme planicie blanca que se extiende hasta donde alcanza la vista, hasta un horizonte donde se perfilan tímidamente las montañas.

En el salar de Uyuni, en Bolivia, encontrarás eso. Y no está en tu imaginación, está en Sudamérica.
El país andino, único en su subcontinente que no tiene salida al mar, lejos de ser un rincón a medio desarrollar y sin encanto alguno, esconde lugares de infinita belleza, claro está, una belleza alternativa al canon habitual. Este prodigio paisajístico de la naturaleza cubre una vastísima extensión. De hecho, la superficie del salar es similar a la de la provincia de Granada. Dicho de una manera más espectacular, cabrían en él un millón y medio de campos de fútbol.

La majestuosidad del lugar se pone de manifiesto en el alba y el ocaso, cuando se da una sucesión de magníficos colores; azules, lilas y blancos. Por otra parte, hay zonas de la salina que son un auténtico espejo del cielo, y el visitante puede sentir como si estuviese flotando en el vacío.
Una vez más, el mundo logra deleitarnos con paisajes de ensueño, pero tan reales como la vida misma. O la sal con la que pueden levantarse edificaciones tan singulares como el único hotel hecho enteramente del dichoso cloruro sódico, toda una atracción.

Pero en ese rincón de Bolivia no ponen su atención sólo los amantes de lo curioso, sino también grandes multinacionales. Esto es así debido al descubrimiento de que el subsuelo de la salina contiene la mayor concentración de litio del mundo. De hecho, sin cubrir ni una diezmilésima parte de la superficie terrestre, el salar tiene el cuarenta por ciento de la reserva mundial de ese elemento.
¿Podrá Uyuni parapetar la economía de Bolivia y sus aledaños a niveles insospechados? Huelga decir que el litio es un material de primera necesidad para objetos tan comunes como son las baterías de los teléfonos móviles, dado que es el metal más liviano que existe.

Ignorando aún el alcance de este hecho, dejémonos llevar una vez más por la paz que provoca esta tierra inerte. Olvidémonos del frenesí del mundo. Contemplemos como se pone el Sol un día más tras este níveo océano, tan salado y con tan poca agua.

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Abadía insular

2010-02-04T13:25:00.000-08:00

Esta vez el objetivo del blog es un lugar por todos de sobra conocido. Se trata del Mont Saint-Michel. Posiblemente el lugar más emblemático de Francia tras su capital. Antiguamente, su abadía de estilo gótico-flamígero era una fortaleza inexpugnable, a la que pocos podían llegar en momentos de marea alta, y eso fue el principal motivo que la salvó del ataque de los ingleses en la Guerra de los 100 años.

No obstante, más atrás en el tiempo, en el momento de su construcción, sí se encontraba unida a tierra. Se dice que la acción erosiva del cercano río Couesnon, y una serie de fuertes mareas y procesos de subsidencia -hundimiento del suelo-, aislaron el lugar.

Hoy día, el Mont St. Michel ha perdido parte del romanticismo que poseía, puesto que con la nueva carretera y el gigantesco párking, llegar allí es mucho más simple. Todo eso sin contar el enorme acúmulo de sedimientos que suponen estas obras, dejando el monte rodeado de arena casi constantemente.

Más de tres millones de turistas visitan el peñasco cada año, revitalizando un pueblo de apenas cuarenta habitantes, y sólo una docena de monjes en la abadía.

El gobierno francés es consciente de que el turista, cada vez más difícil de satisfacer y siempre en busca de lugares con carácter propio, desea nuevas experiencias. Por ello, pretenden llevar a cabo una empresa que hasta el momento ha sido hipotética por completo. Quieren devolver a la bahía la fuerza mareal de antaño.

Para empezar, se represará el río Couesnon - la obra se completó hace pocos meses -, con lo cual abrirán las compuertas para que entre el agua en pleamar, y se soltará en bajamar, aumentando así la potencia de las mareas. A continuación se pretende eliminar la carretera y el gigantesco parking de 15 hectáreas, con lo que se devolverá una importante superficie de arenal vírgen. Por último construirán un puente peatonal. La única manera de acceder al promontorio será a pie, devolviendo el espíritu peregrino de tiempos medievales. El proyecto no afectará a la mecánica natural de marea, simplemente arrastrará mar adentro los sedimientos que amenazan con dejar Mt. Saint Michel unido a tierra para siempre.

Como podéis ver, la mano del hombre a veces también actúa de forma positiva. Esperemos que más proyectos como este surjan de ahora en adelante para devolver la magia a sitios tan espectaculares como este rincón de Francia.

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