Она подойдет для бань, коттеджей, дач - сфера применения ее безгранична, а выбор определяется типом древесины.

Любому человеку хочется находиться в удобстве и комфорте, поэтому важно обшить евровагонкой . Прежде чем купить евровагонку дешево , необходимо сначала определить тип отделочных материалов. Евровагонка является разновидностью обычной вагонки, но качество ее звуко- и теплоизоляции заметно лучше.

При производстве досок не допускается мелких недочетов и изъянов, поэтому используется самая лучшая древесина. При этом выделяется евровагонка двух видов: из лиственных и хвойных пород дерева. Установка евровагонки требует выравнивания поверхности, ее уплотнения. В этом случае

Полный комплект для устройства кабельной системы должен включать:

·         Двухжильный кабель;

·         Кабель трехслойной изоляции;

·         Экранированную защиту.

Стоимость комплекта электрического теплого пола на кухню или в прихожую площадью 6 м² оценивается в 200$-250$. В комплект входят кабель, монтажная лента для его фиксации и регулятор с датчиком. Монтаж системы составляет 30% стоимости оборудования.

Обычно нагревательный кабель заливается стяжкой от 5 см. Чтобы сократить счета за электричество, можно применить принцип накопления тепла. То есть следует увеличить стяжку до 10-15 см. Тогда при нагревании пола ночью, когда тарифы на электроэнергию ниже, тепло будет аккумулироваться в стяжке. При этом необходимо использовать специальный нагревательный кабель.

Температуру пола можно регулировать – для этого имеется терморегулятор. Возможность программирования избавляет систему от бесполезной, а хозяев – от лишней траты электроэнергии. Кроме того, устройство защитного отключения обеспечивает безопасность в случае каких-либо сбоев в сети.

Монтаж теплого пола с нагревательным кабелем включает несколько действий. Сначала составляют чертеж обогреваемой площади с указанием расположения нагревательного кабеля, концевой и соединительной муфт, датчика температуры и места подключения к электрической сети. Расстояние между линиями кабеля зависит от площади обогрева (м²) и длины кабеля (м).

Датчик температуры пола кладут в пластмассовую трубку диаметром 16 мм, заглушенную на одном конце, чтобы предотвратить попадание бетона внутрь, и помещают между линиями нагревательного кабеля с открытой стороны петли на расстоянии 0,5-1 м от стены. Радиус изгиба трубки не должен превышать 6 см. Для размещения датчика температуры и холодного соединительного провода, а также настенной коробки терморегулятора в стене прорубается штраба.

Основание очищают, на полу закрепляют монтажную ленту. На ней с помощью специального крепежа, входящего в комплект, закрепляют кабель, после чего замеряют его сопротивление. Оно должно соответствовать указанному на муфте: от -5 до 10 %.

В конце необходимо смонтировать шкаф управления: датчики температуры, реле безопасности, вводы труб и кабелей и др. Эту работу лучше доверить электрику. После всех выше перечисленных этапов кабель заливают стяжкой, а затем снова замеряют его сопротивление. Кабель нельзя включать до полного застывания стяжки. После застывания пола нагревательный кабель через терморегулятор подключают к электросети. До установленной температуры пол должен прогреваться примерно сутки.

При проектировании принимают следующие допустимые температуры пола: в жилых помещениях – 29 ˚С; в зонах, прилегающих к окнам, - 35 ˚С; в ванных – 33 ˚С. При совместной эксплуатации отопления подпольного и традиционного с параметрами 95-70 ˚С требуется смесительная система, понижающая температуру теплоносителя.
Монтаж системы сводится к следующему. На бетонное основание перекрытия раскладывается пенопласт – обычный экструдированный либо с подклеенной фольгой, на которой нанесена размерная сетка, облегчающая проведение монтажа спиралей труб с определенным шагом. Рекомендуется применять полистирол плотностью не менее 35 кг/м³.
Трубы раскладываются непосредственно на пенопласт либо поверх излучающей фольгированной мембраны и крепятся с помощью пластиковых U-образных якорей, вбиваемых в пенопласт. Толщина плит теплоизоляции зависит от назначения пола: над обогреваемым помещением – 3 см, над необогреваемым или для полов на грунте – 5 см.

По контуру пола укладывают демпферную ленту. Иначе стяжка, неравномерно расширяющаяся при нагревании, будет упираться в стены, тем самым разрушая их и разрушаясь сама. Демпферную ленту укладывают по периметру помещений до заливки бетоном. Как правило, ее вырезают из вспененного полиэтилена шириной 100-120 мм и толщиной 8-10 мм.
Греющий контур заливают бетоном. Со времени бетонирования до запуска оборудования в эксплуатацию, то есть на протяжении 20-28 дней, трубы должны находиться под давлением 0,3 МПа. Требуемая толщина бетонной отливки над трубами составляет 5 см.
Рекомендуется, чтобы одноразовая заливка поверхности не превышала площадь 40 м², а длина границы бесшовного – 8 м. В иных случаях выполняются разделяющие швы шириной 0,5 см, заполненные эластичным материалом.
Иногда, чтобы ускорить процесс сушки бетонной плиты, систему водяного теплого пола подключают к источнику тепла. Температура теплоносителя в этом случае не должна превышать 30 ˚С. Если позволяет время, то лучше не рисковать. Как правило, требуется две-четыре недели от момента заливки бетонной стяжки до начала укладки чистового напольного покрытия.
Температуру в помещении можно изменять с помощью терморегулятора, для чего применяются два датчика: один контролирует температуру теплоносителя, другой измеряет температуру наружного воздуха.

Современные системы теплых полов могут быть водяными (трубы с горячей водой) или электрическими (греющие электрокабели). Водяной теплый пол дороже в плане монтажа, но позволит существенно сэкономить при эксплуатации.

Установка электрического теплого пола стоит дешевле. Система, как правило, включает в себя нагревательный кабель или нагревательный мат, терморегулятор, монтажные направляющие, теплоизоляцию. Монтаж такого пола достаточно прост и не занимает много времени. Установить электрический теплый пол можно своими силами с помощью обычного инструмента.

Любой теплый пол – это многослойная система. И монтаж каждого слоя важен как сам по себе, так и для успешной укладки последующих полов. Выравнивание основания существенно упрощает все операции по устройству пола. На ровную бетонную поверхность чернового пола укладывают слой теплоизоляции (чаще всего из пенополиуретана) или специальной фольги (фольгоизол).

Этот слой играет роль отражателя тепла, не позволяя ему уходить в основание. Сверху на всю поверхность отапливаемого пола равномерно, на расстоянии 15-20 см друг от друга, змейкой укладывают отопительные трубы диаметром 20 мм (в случае электрического пола – кабель). Затем систему заливают бетоном толщиной 3-5 см. И укладывают напольное покрытие: плитку, линолеум, паркет, ковролин.

Вновь уложенные полы нельзя включать немедленно, лучше подождать до полного затвердения бетона (три недели с момента заливки). После включения системы отопления ее мощность следует увеличивать постепенно, так, чтобы ежедневный прирост не превышал 5?С, пока не будет достигнута нормальная температура.

Перед укладкой необходимо уточнить, совместимо ли покрытие с системой обогрева. В любом случае обогревательная система должна быть водяной и сконструированной таким образом, чтобы тепло распределялось равномерно по всей площади пола. Еще одно обязательное условие – использование барьера (полимерной пленки – изолятора толщиной 0,2 мм). Пленку укладывают непосредственно под паркет. Оптимальной толщиной паркетных досок при этом будет 13-15 мм: для более эффектной теплопередачи.

Раз в год нужно проводить профилактические мероприятия:

· все движущиеся детали фурнитуры окна смазывать маслом;

· следует проверять уплотняющие прокладки на предмет их повреждения, обращая внимание и на уплотнение остеклений (поврежденные прокладки необходимо заменять);

· следует проверять отверстия водоотвода (дренажные отверстия) и при необходимости их прочищать;

· нужно осматривать внешнюю поверхность окон и при необходимости ее очищать.

Оконные профили из ПВХ очень легко моются, благодаря гладкой поверхности. Для мытья могут использоваться обычные моющие средства и теплая вода. Нельзя использовать порошковые и шлифующие чистящие средства, т.к. они сделают поверхность окна шероховатой. Также запрещается применение бензина и нитросоставов. Если возникают какие-либо другие специфические проблемы, связанные с очисткой пластиковых окон, следует обращаться за консультацией в фирму, поставляющую данный профиль.

У пластиковых окон ремонту поддаются только некоторые незначительные неисправности. Небольшие механические повреждения и неправильно просверленные отверстия могут быть отремонтированы с помощью специального клея (смолы), после затвердения которой необходимо отшлифовать обработанные места. Для этого могут быть использованы различные шлифовальные аппараты, при этом зона обработки должна быть минимальной. Затем следует отполировать шершавую поверхность при помощи валика, чтобы добиться идеально гладкой поверхности.

Неровности поверхности и небольшие царапины устраняются шлифовкой. Механические повреждения белого профиля можно также устранить используя кусочки такого же профиля. Горячим воздухом из сварочного аппарата этот маленький кусочек профиля расплавляется и закрывает поврежденное место. После этого необходимо отшлифовать и отполировать поверхность профиля.

Подоконники из искусственного камня, мрамора или керамической плитки обладают большей теплопроводностью, более долговечны и неприхотливы в эксплуатации. Ширина подоконника рассчитывается таким образом, чтобы не мешать потоку теплого воздуха от радиаторов отопления смешиваться с холодным воздухом, идущим от окна.

Установка подоконников производится так, чтобы они лежали на нижней части проема и с обеих сторон заходили в тело простенков не менее чем на 5 см. При очень широких проемах в незначительной площади их нижней опорной поверхности, подоконники делают из Т-образных стальных профилей, заделываемых в стену цементным или известковым раствором.

При установке подоконника необходимо создать небольшой уклон внутрь помещения, чтобы влага не могла проникнуть в стык оконной коробки со стеной. В деревянных переплетах для этого делают специальный вырез, в металлических и пластиковых переплетах шов с подоконником, заделывают мастикой.

Укладывают подоконники на постель из цементного раствора. Перед укладкой раствора на кирпичи в нижней части проема их смачивают. Раствор укладывают с некоторым избытком и слегка разравнивают мастерком. Укладывая на раствор подоконник, последний постукивают для равномерного схватывания с раствором. Затем необходимо проверить укладку подоконника уровнем и окончательно заделать.

В типовых домах, где в большинстве случаев имеются узкие цементные подоконники, можно установить более широкие накладные декоративные подоконники, которые необязательно заделывать в стены. У таких подоконников одно ограничение – их толщина должна быть чуть меньше зазора между стационарным подоконником и оконным переплетом.

Источник: Энциклопедия строительства дома

Внутренние двери по характеру перемещения делятся на распашные и трансформирующиеся. К распашным относятся самые разные по дизайну и материалу исполнения двери. Дверной блок таких дверей состоит из дверной коробки, закрепленной в проеме стены и одного или нескольких дверных полотен, навешиваемых на коробку. По абрису контура межкомнатные распашные двери делятся на прямоугольные и арочные, по внутреннему заполнению - на двери из массива, щитовые с различным заполнением и филенчатые.

Также различают «правые» и «левые» двери, в зависимости от стороны открывания и навески петель. Если стоять с той стороны двери, в которую открывается ее полотно, то у «правой» двери навесы (петли) будут находиться справа, а у «левой» - слева. Помимо них существует двери с так называемым «качающимся» полотном, которые имеют возможность открывания в оба разделяемых ею помещения.

В жилом интерьере чаще всего применяют филенчатые двери как глухие, так и со стеклянным заполнением филенок. Причем стекло для филенок может быть как прозрачным, так и узорчатым или армированным; толщина применяемых стекол равняется 5 мм.

Мезонитовые двери – это двери, изготовленные из прессованной древесины мелкодисперсных фракций (МДФ). Такие двери долговечны и достаточно прочны. Отделка лицевой поверхности выполняется либо из ламината, либо шпона ценных пород древесины.

Особенность пластиковых дверей в легкости, уникальности дизайна и в возможности неограниченной цветовой гаммы. Современный дизайн, выраженный в выгнутом полотне и оригинальной дверной ручке подкупает с первого взгляда. Притвор дверного полотна скруглен: дверь не имеет ребер. Основные плюсы – видимое отсутствие дверных петель и возможность открывания в обе стороны, то есть полотно этой двери – качающееся.

При старом методе установки дверей дверная коробка ставится при помощи угольника и отвеса. Устанавливался упор двери, планка, находящаяся внутри коробки и препятствующая повороту двери после ее закрытия. Врезались гнезда под дверные петли. После этого навешивалась дверь и, наконец, устанавливались наличники, декоративное обрамление коробки, скрывающее конструкцию коробки и неровные края оштукатуренной стены или сухой штукатурки вокруг дверного проема.

При установке двери в сборе заводского изготовления большей части описанных выше работ удается избежать. Дверь комплектуется готовой дверной коробкой и готовым к установке упором двери, петлями и стопорной планкой. Установка двери должна производиться после высыхания оштукатуренной стены или после того, как установлена сухая штукатурка, но до укладки покрытия на пол и установки плинтуса. Перед началом работы нужно решить, в какую сторону должна открываться дверь и в соответствии с этим установить дверную коробку. Следует сказать, что лучше, если дверь будет открываться по направлению к выходу из квартиры или дома.

Для того чтобы правильно закрепить дверную коробку, необходимо, в тех местах, где она будет прикасаться к стене, подложить под нее кусочки фанеры. Затем нужно вновь проверить вертикальность боковых элементов. Далее прикрепить коробку к подкрепляющим брусьям с помощью 65мм гвоздей без шляпки, если стена деревянная, или 65мм шурупов, если стена каменная. Снять прибитую планку и снова проверить горизонтальность верхней обвязки. При необходимости можно отрегулировать положение стопорной планки, чтобы обеспечить плавное открывание и закрывание двери.

Для окончания установки двери необходимо прибить вокруг коробки наличники. Потом установить над дверью верхний элемент наличников. Проверить его горизонтальность и прибить 37мм гвоздями овального сечения, забив первый гвоздь на расстоянии 75мм от угла. Потом забить второй гвоздь на таком же расстоянии от противоположного угла, забивать гвозди необходимо с интервалом 150мм. Прибить боковые элементы к каркасу, проверяя правильность стыковки их скошенных под углом 45? концов с верхней частью наличников. Прибить боковые элементы, начиная с верхнего угла. Повторить то же самое для другой стороны двери. После этого остается только установить в предусмотренные заводским изготовлением отверстия дверные ручки.

Источник: Энциклопедия строительства

Дверной проем сверху перекрывается перемычкой, передающей нагрузку от вышележащих конструкций на простенки. Размер дверного проема должен быть несколько больше дверной коробки. Желательно, чтобы между коробкой и стеной имелся зазор шириной не менее 2 см, который может быть использован для укладки теплоизоляционного материала.

Дверная коробка представляет собой раму из брусков с фальцами, которые закрепляют стальными накладками либо с помощью распорных дюбелей. Для дверей с тяжелыми полотнами следует применять анкеры, заделываемые в кладку.

Для дверной коробки с порогом в полу используются две закладные детали. Если ширина дверного полотна превышает 1250мм, коробку дополнительно крепят в середине верхнего горизонтального бруска. По бокам ее крепят нагелями, а вверху и в порог – шурупами. В местах крепления подкладывают тонкие деревянные планки, чтобы между стеной и коробкой не было пустот и она стояла прямо. Под головки гвоздей и шурупов делают зенковки (углубления, делающиеся зенкелем – сверлом-копьем, треугольной лопаточкой,- для утапливания головок гвоздей, винтов, шурупов). Затем эти места шпаклюют.

При установке дверных блоков необходимо соблюдать следующий порядок проведения работ:

· зачистка проема в стене;

· установка коробки в проем;

· горизонтальное размещение и прибивание порога;

· вертикальная установка коробки со стороны крепления петель и прибивание ее сверху и снизу;

· навешивание дверного полотна и проверка точности подгонки (если полотно при открывании задевает нижние бруски коробки, его приподнимают или обстругивают снизу;

· проверка плотности притвора двери и работы замка. Крепление стороны коробки, где врезан замок, двумя гвоздями и вторичная проверка точности подгонки полотна к коробке;

· проверка легкости хода дверного полотна при закрывании и открывании;

· крепление коробки со всех сторон;

· прибивание наличников;

· утапливание головок гвоздей, зашпаклевывание головок гвоздей и шурупов.

Двери обычно крепят в трех точках по высоте к вертикальным брускам коробки. Точки крепления располагают по возможности на удобной для выполнения работ высоте. Для дверей стандартной высоты крайние точки крепления обычно удалены примерно на 30 см от верхнего бруска коробки и на 25 см от порога.

Дверные коробки крепят в стене с помощью стальных закладных деталей, устанавливаемых в стены в процессе кладки либо после их возведения. Коробки выверяют и закрепляют клиньями; затем их соединяют с закладной деталью, установленной в кладке. Если применяют стальные накладки, то вначале их крепят к коробке, а после установки коробки в проем, другой конец накладок прикрепляют к стене гвоздями или дюбелями. В двух или трех местах по высоте коробки устраивают небольшие отверстия, через которые нагнетают в зазор цементный раствор. Для предотвращения выгиба вертикальных брусков коробки внутрь проема при нагнетании и затвердевании раствора их временно раскрепляют специальной распоркой или обычной доской.

Полотна наружных входных дверей навешивают в коробке на петли с невынимающимися стержнями, на пружинные петли, допускающие открывание дверных полотен в обе стороны, или устанавливают на подпятниках. Для обеспечения быстрой эвакуации все двери на пути движения людей должны открываться по движению наружу.

Как видно, защита и тепло в наше неспокойное время лучше доверить профессионалам. Они смогут защитить ваш дом и обеспечить вашу сохранность. Также удовлетворят любые ваши запросы по дизайну. Ваш дом станет надежной защитой для вас и ваших близких.

Источник: Энциклопедия строительства дома.

Самодельный поддон для душа делают трехслойным для обеспечения правильного дренажа: черновой поддон, поддон душа, пол душа. Первым на полу сооружается черновой поддон с уклоном к сливному отверстию. Далее поддон для душа делают из водоотталкивающего хлорированного полиэтилена, препятствующего проникновению влаги на пол. Второй слой раствора, армированного металлической сеткой, служит хорошей подложкой для плитки. Если вода и будет подтекать под плитку, ее задержит трехслойный слив, установленный в поддоне душа и наклонном черном полу.

Очень важно протестировать поддон душа. Так можно обнаружить и устранить любую течь еще до того, как она причинит ощутимый материальный ущерб. Необходимые для строительства душа материалы можно найти практически в любом магазине стройматериалов. Нужно также оформить необходимую документацию и получить все разрешения, если они требуются.

1. Снимите все напольное покрытие вплоть до черного пола и снимите покрытие со стен. Сделайте бордюр из трех досок 2 Х 4, прикрутите их к лагам. Прибейте гальванизированными гвоздями доски порога. А также по периметру основания закрепите доски 2 Х 10 нужной длины.

2. К полу прикрепите степлером строительный картон #15. Разберите слив и нижнюю часть приклейте к дренажной трубе цементом ПВХ. Не до конца вкрутите крепежные болты. Отверстие закройте тряпкой, чтобы раствор не попадал в сливную трубу.

3. Отметьте высоту нижней части слива на дальней от слива стене. Измерьте расстояние от центра слива до этой стены. Прибавьте по 6,35 мм на каждые 30,4 см пола, чтобы уклон пола был правильным. Отметьте на стенах получившееся значение. Проведите линию по периметру, ориентируясь по уровню.

4. Степлером прикрепите металлическую сетку сверху картона, вырежьте отверстие на 12,7 мм больше слива. Приготовьте раствор для полов довольно сухой консистенции, для крепости возьмите латексную присадку. Раствор должен держать форму. Нанесите раствор на пол, начав от слива – к стене.

5. Выравнивайте пол, проверяя уклон при помощи уровня и заполняя ямки раствором. Деревянной теркой разровняйте поверхность. Она должна быть ровной и гладкой. Оставьте на ночь.

6. Раскроите водоотталкивающую мембрану, маркером отметьте все размеры. От линии пола отметьте дополнительные 20 см на каждую стену и 40,5 см – на бордюр. Кроите при помощи ножа и линейки. Режьте на гладкой поверхности, чтобы не повредить пленку…

Для любого дома важны тепло и уют. Данные качества могут быть получены при помощи дизайнерских проектов. Они сделают ваше жилище красивым, уютным и неповторимым.

Источник: 30 проектов евроремонта вашего дома

Санузел – важная часть любого жилья. В этой комнате человек принимает водные, гигиенические процедуры. Без этого угла трудно было бы представить себе жизнь в доме, когда отсутствовала бы элементарная гигиена. Но достаточно ли только само наличие данного помещения? Ведь необходимо соблюдать некоторые правила по содержанию его в порядке и правил по оформлению санузла и его расположению.

Во время постройки нового дома и при реконструкции или ремонте необходимо позаботиться о тщательной теплоизоляции всех наружных стен и трубопроводов, что сэкономит энергию и благотворно скажется на окружающей среде.

Приступая к планировке ванной комнаты, нужно подумать о защите ее от шума. Использование шумопонижающих чехлов для труб, установка современного оборудования и внутренние изоляционные прокладки в нишах для душевой кабины и ванны создадут комфорт в ванной комнате

Для экономии воды и теплоэнергии лучше остановить свой выбор на ваннах, повторяющих форму тела, которые органически сливаются с фигурой. В ней достаточно места для движения, а чтобы наполнить такую ванну, понадобится меньше воды, чем для обычной. Сидячая ванна в целях экономии и площади более желательна, если ванная комната невелика по размерам.

Во время строительства нового дома или многоплановой реконструкции необходимо использовать возможность размещения сантехнического оборудования в соответствии с индивидуальными запросами и желаниями. При этом разумно разделить имеющееся в распоряжении помещение на следующие зоны: место для умывания, площадь для ванны, душа, а также туалета. Разграничение можно сделать с помощью размещения группами соответствующих сантехнических приборов или предусмотрев разделительные элементы, такие как, например, цоколь, отопители, имеющие высоту помещения, поперечные стенки в половину высоты помещения или перегородки.

Экономный расход воды – дело само собой разумеющееся, зависящее от отношения хозяина к этой проблеме. Существуют разнооборазные технические приспособления, которые помогут снизить расход воды. Для клапанов водопроводных кранов существуют ограничители расхода воды, которые можно установить между концом арматуры и подключаемым шлангом. Такие ограничители сокращают количество вытекаемой воды до 50%.

Можно также снабдить водопроводные краны на кухне и в ванной комнате так называемой мелкоструйной насадкой. Разряженный поток мелких струй создает впечатление наполненности, при этом количество вытекаемой воды уменьшается. При приобретении нового сливного бачка для туалета необходимо обратить внимание на то, чтобы он спускал воду до 9 л при полном освобождении и имел приспособление для кратковременного слива.

Бывает так, что перед принятием душа человек включает его на некоторое время, чтобы установить нужную температуру воды, вода при этом расходовалась без всякой пользы. В подобных случаях поможет экономичный прибор, позволяющий прерывать поток воды и сохранять при этом установленную температуру. Идеальными здесь могут быть автоматические термостаты, которые исключают возможность бесполезной траты воды во время включения душа, сами регулируют температуру воды и каждый раз при пользовании душем сохраняют установленный режим.

Источник: 1000 профессиональных советов по строительству и евроремонту.