Une évasion loin de toutes contraintes

Imaginez un instant : plus de réveil brutal , plus de course effrénée pour attraper votre train, plus d’embouteillages… Non, en tant que digital nomad, vous êtes le seul maître de votre emploi du temps. Vous décidez quand et où travailler. Besoin d’une pause en plein milieu de la journée pour aller vous balader ou simplement prendre un bain de soleil ? Aucun problème ! Enfilez votre maillot de bain, attrapez votre ordinateur portable, et direction la plage. Entreprendre en tant que digital nomad, c’est l’opportunité de s’ouvrir les portes de la liberté et de la flexibilité, où que vous soyez dans le monde.

Si vous êtes un véritable globe-trotter, ou que vous souhaitez vous ouvrir davantage au monde, c’est l’occasion parfaite pour à la fois voyager et explorer de nouveaux endroits tout en gagnant votre vie. Que vous souhaitiez passer quelques mois dans une ville animée ou vivre dans un petit village au bord de la mer, les possibilités sont infinies. Cette immersion dans de nouvelles cultures peut enrichir votre manière de vivre, d’appréhender mieux le monde qui vous entoure, de créer des contacts humains et d’apprendre de nouvelles langues.

Vivre mieux avec moins

En choisissant des destinations où le coût de la vie est nettement inférieur à celui des pays occidentaux, vous pouvez profiter pleinement de cette expérience à l’autre bout du monde en dépensant moins que dans votre quotidien effréné de salarié. Que ce soit en sirotant un café au bord de la mer dans une petite ville côtière ou en dégustant des plats locaux dans un marché animé, chaque centime dépensé embellit votre expérience. De l’Asie du Sud-Est à l’Amérique du Sud, en passant par l’Europe de l’Est, il existe une multitude d’options où vos euros peuvent avoir une valeur bien supérieure.

À noter : de nombreux pays accueillent chaleureusement les travailleurs à distance en offrant des visas spéciaux ou des programmes facilitant leur installation, ce qui rend le processus encore plus facile et agréable dès l’arrivée.

En réduisant les coûts de la vie, il est vrai que vous libérez non seulement votre portefeuille, mais surtout votre esprit. Fini le stress financier qui accompagne souvent la vie d’un salarié web dans les grandes villes. À la place, vous pouvez vous concentrer sur la découverte du monde, votre croissance personnelle et ainsi créer de véritables souvenirs durables.

Une créativité qui s’inspire de chaque mode de vie

Travailler dans le web, que ce soit en tant que développeur, rédacteur, community manager, est stimulé par une chose : la créativité ! Imaginez-vous écrire vos prochaines lignes de code avec le bruit apaisant des vagues en arrière-plan, ou esquisser votre prochain design graphique alors que le soleil se couche derrière les montagnes. Pour les digital nomads, chaque lieu devient un nouvel espace de création, un nouveau terrain de jeu pour stimuler leur imagination et leur productivité. En quelques mots, c’est une source inépuisable d’inspiration.

C’est en étant constamment exposé à de nouvelles cultures, paysages et expériences qu’il est possible de repousser les limites de la créativité. Il s’avère bien plus difficile de trouver de l’inspiration dans une routine quotidienne, entre les quatre mêmes murs d’un bureau… n’est-ce pas ?

Mais ce n’est pas seulement l’environnement physique qui peut aider à retrouver la voie de la créativité : rencontrer d’autres nomades numériques et des professionnels du web lors de vos voyages ou de conférences est un excellent moyen de trouver une nouvelle source d’inspiration. Ces rencontres favorisent l’échange d’idées, le partage de connaissances et la création de partenariats pouvant ouvrir de nouvelles portes et de nouvelles perspectives pour votre avenir professionnel.

Devenir pionnier d’un avenir durable

Peu importe le pays, la conscience environnementale est devenue une priorité. Et en tant que digital momad, vous pouvez vous distinguer avec un mode de vie plus durable. En évitant les trajets quotidiens en voiture ou en transports en commun, vous réduisez sans aucun doute votre empreinte carbone et contribuez à votre manière à la lutte contre le changement climatique.

Mais ce n’est pas tout ! En choisissant des destinations où la vie est moins axée sur la consommation et davantage sur l’écologie, vous adoptez naturellement des habitudes de vie plus durables. Dans ces lieux, le recyclage, la réduction des déchets et la consommation responsable ne sont pas simplement des choix, mais des modes de vie déjà bien intégrés. De quoi vous inspirer et démontrer que le voyage et la durabilité peuvent aller de pair.

Pourquoi le web est-il un domaine de prédilection pour devenir digital nomad ?

Vous savez quelle est l’essence même du web ? La connectivité partout. La demande pour les compétences numériques ne cesse de croitre, et ce, peu importe le métier du web. Il y a toujours quelqu’un quelque part qui a besoin de vos talents. C’est sans aucun doute LE métier d’avenir ! Et comme son nom l’indique, la seule chose dont vous avez besoin pour exercer ce métier : un ordinateur et une connexion internet. C’est ce qui vous permet concrètement de travailler de n’importe où (tant qu’il y a du réseau évidemment).

On peut comparer le web à une montagne russe d’innovations et de nouvelles technologies : il évolue sans cesse, offrant constamment l’opportunité à quiconque de se lancer dans de nouveaux défis et d’apprendre de nouvelles compétences.

Que vous soyez un entrepreneur plein d’ambitions, un freelance passionné ou un employé à distance, être un digital nomad peut vous permettre de vivre pleinement et de façon authentique dans notre monde plus connecté que jamais. Qu’attendez-vous ? Le monde n’attend plus que vous !

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La place d’Espagne

On doit la naissance de la place d’Espagne à l’architecte Anibal Gonzalez, qui débute sa construction en 1914 en vue de l’exposition ibéro-américaine de 1929. Ce projet pharaonique est d’ailleurs le plus important et le plus coûteux de cette dernière. Plus de 1000 ouvriers se succèdent durant 14 ans pour mener à bien ce projet. Lors de la démission d’Anibal Gonzales en 1926, la construction est poursuivie par Pedro Sanchez Nunez sous les ordres de l’architecte Vincente Traver. Elle est inaugurée par le roi Alphonse III d’Espagne en 1929 lors de l’exposition.

Cette place est l’une des plus grandes d’Espagne et s’étend sur plus de 50 000 mètres carrés : elle se compose d’un palais de 19 000 mètres carrés dans le style néo-renaissance, gothique et mujédar, décoré par de nombreuses statues et céramiques. Sur trois étages, elle dispose d’une immense galerie. La place de 31 000 mètres carrés peut accueillir jusqu’à 10 000 personnes et présente une fontaine en son centre. Elle forme un demi ovale long de quelque 200 mètres. Entre la place et le palais, il y a un canal long de 500 mètres, sur lequel naviguent des petites barques. Le canal est traversé par quatre ponts représentant les quatre royaumes d’Espagne : Navarre, Castille, Aragon et Léon. 

Mon expérience

L’entrée sur la place est gratuite et il est possible de monter les escaliers du palais pour avoir une vue d’ensemble sur cette dernière. Un autre moyen de la visiter est de prendre place dans une barque et de naviguer sur les 500 mètres du canal. Des artistes de rue présentent des spectacles de flamenco plusieurs fois par jour sur la place d’Espagne. Il a fait jusqu’à 44 degrés lorsque mon amie et moi nous sommes rendus à Séville au mois de juin 2023. Après une marche de 40 minutes depuis notre hôtel jusqu’à la place d’Espagne, ce fut un soulagement que de pouvoir se poser à l’ombre pour observer le magnifique spectacle.

La cathédrale Notre-Dame-du-Siège

C’est aujourd’hui le plus grand temple gothique au monde… La cathédrale Notre-Dame-du-Siège (Catedral Santa Maria de la Sede en espagnol) a été érigée en lieu et place d’une grande mosquée. Cette dernière date du XIIe siècle sous le règne du calife Abu Yusuf Yaqub qui a fait de Séville la capitale de l’empire almohade. La construction de l’alijama ou grande mosquée remonte à 1172 sous la direction de l’architecte Ahmed Ben Basso. Elle s’achève à la fin du siècle. Faite de briques, elle est inspirée de la grande mosquée de Cordoue : sa salle de prière composée de 19 nefs orientées en direction du sud est surmontée d’un haut minaret, la tour de Giralda. Véritable symbole de la ville, cette dernière était initialement destinée à l’appel à la prière. Il est possible d’y monter afin d’observer toute la ville. J’en ai fait l’expérience : c’est assez sportif, car il faut monter sur une trentaine d’étages, mais ça vaut vraiment le coup ! 

Ce n’est qu’en 1248, lorsque le roi Ferdinand III de Castille reprend Séville aux musulmans, qu’elle est transformée en cathédrale vouée à la Vierge Marie. La construction gothique, initiée au XVe siècle, s’achève en 1506. Elle est consacrée l’année suivante, et symbolise alors la prospérité de la capitale andalouse à la suite de la Reconquista. Elle est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1987. Lieu de culte, elle abrite également un riche musée, témoin de l’âge d’or de Séville lors de la conquête de l’Amérique… Ainsi que de la période Renaissance, au cours de laquelle le clocher, la nouvelle chapelle royale, la grande sacristie ou encore la sacristie des Calices furent créés. 

La cathédrale compte 10 portes : la principale est la Puerta de la Asuncion (la porte de l’Ascension) et la plus ancienne, vestige de la mosquée almohade, celle du Pardon (Puerta del Pardon). Il faut au moins compter deux heures pour visiter l’édifice, sa tour et les nombreux autres points d’intérêts. Parmi ces derniers, on peut relever le maître-autel. C’est le plus grand existant de l’ère de la chrétienté avec ses 400 mètres carrés et ses 200 figures de saints. 

La tombe de Christophe Colomb est l’un des incontournables et attire de nombreux visiteurs : quatre statues représentant les quatre anciens royaumes d’Espagne soutiennent cette dernière, de toute beauté. 

L’Alcazar de Séville

C’est l’un des plus anciens palais du monde encore en service. Le palais royal de Séville ou Réal Alcazar (en espagnol) accueille en effet encore le roi Felipe V lorsqu’il est en visite dans la capitale andalouse. Construit dans le style Mudéjar, cet édifice aux inspirations maures et chrétiennes, a été érigé en l’an 913, sous les ordres d’Abd-ar-Rahman, alors calife. Et ce, en lieu et place d’un fort romain. La construction d’origine est un château, agrandi au 11ᵉ siècle, par le roi Al-Moetamid. Il devient alors un palais. Le roi Alphonse X de Castille développa encore le palais. En 1364, ce fut ensuite au tour du roi Pierre 1er de Castille d’ordonner la construction d’un nouveau palais, l’Alcazar ! Il fut au fur et à mesure agrandi par ses successeurs… 

C’est aujourd’hui le monument le plus visité de la capitale andalouse et il faut bien prévoir une demi-journée pour visiter le palais et ses nombreux jardins. Je vous conseille fortement de réserver vos places en avance afin d’éviter les files d’attente interminables (souvent sous un soleil de plomb du côté de Séville) à l’entrée de la billetterie. Mon amie et moi avons dû attendre une bonne heure avant d’obtenir nos places et de pouvoir pénétrer dans l’enceinte du palais fortifié… La visite fut magique et c’est très certainement l’un des plus beaux palais que j’ai eu la chance d’admirer ! 

L’un des lieux les plus photographiés du palais est la Cour des Demoiselles (Patio de Las Doncellas) au sein du palais de Pierre 1er. Les Salons de Charles Quint, ou encore la Cour des Poupées font également partie des points d’intérêts de la visite. On prend autant plaisir à visiter l’intérieur des différents bâtiments aux influences diverses et variées (renaissance, gothique, baroque, mujédar, etc.) qu’à déambuler dans les immenses et splendides jardins parsemés d’orangers, de fontaines et de palmiers. 

Les arènes de la Real Maestranza de Caballeria

Même si vous êtes contre la tauromachie, visiter les arènes de la Real Maestranza de Caballeria (ou Plaza de Toros de la Maestranza en espagnol) reste un incontournable lors de votre séjour dans la capitale andalouse. Ces dernières ont été construites au cours du XVIIIe siècle. L’édifice présente une magnifique façade baroque unique. 

C’est le roi Philippe V d’Espagne qui autorise la Real Maestranza (institution militaire laïque) à organiser des corridas à Séville, une tradition déjà bien ancrée à l’époque en Andalousie. L’institution érige ainsi sa propre arène, à proximité du quartier El Arenal. Cette dernière sera par la suite considérée comme la plus belle et la plus importante d’Espagne : elle accueille d’ailleurs l’une des ferias les plus renommées, la fameuse Feria d’Abril (qui comme son nom l’indique a lieu tous les ans au mois d’avril, NDLR).

On trouve également sur ce site devenu très touristique le musée de la corrida, qui retrace l’Histoire des toreros espagnols et l’évolution de cette discipline. Des statues des personnes qui ont marqué la tauromachie ont également été érigées à proximité de l’arène. 

La ville de Séville est très attachée aux traditions et la saison débute immuablement lors du dimanche de Pâques avec la Corrida del Domingo de la Resurreccion (une corrida de bienfaisance) et se termine le 12 octobre, avec une corrida à l’occasion de la fête de la Vierge du Pilar.  

La ville de Séville est très attachée aux traditions et la saison débute immuablement lors du dimanche de Pâques avec la Corrida del Domingo de la Resurreccion (une corrida de bienfaisance) et se termine le 12 octobre, avec une corrida à l’occasion de la fête de la Vierge du Pilar.  

Metropol Parasol

Également surnommé Champignons de l’Incarnation, l’édifice Metropol Parasol a été construit par un architecte berlinois pour réhabiliter et redynamiser la Plaza de la Encarnacion. Et c’est chose faite puisque le site attire des milliers de touristes et fait revivre le commerce sur la place et ses environs. De nombreux établissements ont depuis ouverts leurs portes à proximité et il est très agréable d’aller boire un verre ou manger un morceau dans ce secteur. 

Metropol Parasol impressionne par ses dimensions : cette structure haute de 28 mètres en forme de champignon (d’où son surnom) offre aux visiteurs un panorama exceptionnel sur la ville depuis son mirador. Le soir, le monument est illuminé et détonne encore plus ! Construite en 2011, la structure en bois à la forme moderne et facilement reconnaissable est la deuxième plus grande au monde : 150 mètres de long sur 70 mètres de large. Les 250 mètres de passerelles promettent une balade agréable. En son sein se trouve également l’Antiquarium, un espace archéologique tout à fait remarquable aux vestiges wisigoths, romains, ou encore islamiques. 

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Les Salines (Saint-Anne)

La température de l’eau de la plage des Salines fluctue entre 25 et 28 degrés…C’est LA plage incontournable de la Martinique, située au sud de l’île à Saint-Anne. Si c’est très certainement la plus belle, avec ses cocotiers et son sable fin, c’est également l’une des plus fréquentées

Le rocher du Diamant

Cette petite île située dans le canal de Sainte-Lucie est inhabitée. Elle se situe à proximité de la Pointe du Diamant et atteint 175 mètres de hauteur. Ses parois rocheuses faites de basaltes se reflètent dans l’eau plusieurs fois par jour, selon la position du soleil. Ce qui a d’ailleurs donné son nom à cette île, qui fait penser à une pierre précieuse.

Le jardin de Balata

Ce jardin a été créé dès 1982 par un horticulteur du nom de Jean-Philippe Thoze et ouvert au public en 1986. On peut notamment y observer une impressionnante collection d’essences tropicales. Le jardin appartient désormais au Tropical Forest Park Group, qui détient entre autres le zoo de Martinique.

La presqu’île de la Caravelle

Les paysages volcaniques et le littoral de cette réserve naturelle située à l’est de l’île vous séduira à tous les coups !

La montagne Pelée

Amateurs de randonnée, de nombreux sentiers mènent au sommet (1392 mètres) de la montagne Pelée, qui offre un panorama hors-du-commun. Un volcan actif qui attire de nombreux touristes chaque année.

La distillerie JM

C’est l’une des rares distilleries à utiliser de l’eau de source pour fabriquer son rhum. Il serait dommage de se rendre en Martinique, berceau du rhum agricole, sans visiter une fabrique du précieux nectar… Si vous êtes intéressés, direction Macouba, au nord est de l’île pour visiter la distillerie JM !

Le musée de la Pagerie

C’est le lieu de naissance et demeure de l’impératrice de France, Joséphine de Beauharnais, qui deviendra l’épouse de Napoléon Bonaparte. Le domaine de la Pagerie a été transformé en musée et peut désormais se visiter. Il se situe dans la commune des Trois Îlets. Canne à sucre, café et cacao y étaient jadis cultivés avant que le site ne soit détruit par un ouragan. Réhabilité, il est chaque année visité par de nombreux passionnés de l’époque napoléonienne

Le cap 110 (Diamant)

Érigé en 1998 à l’occasion du 150e anniversaire de l’abolition de l’esclavage, le cap 110 est un monument hautement symbolique. Il est situé à 3 km de la commune du Diamant au sud de l’île, dans le quartier Anse Cafard, sur une falaise faisant face à la mer. L’œuvre est composée de 15 bustes de quelque 2,50 mètres de hauteur. Pour rappel, en avril 1830, un bateau de traites d’esclaves africains s’est échoué sur les rochers de l’Anse Cafard.

Les gorges de Falaise

Au pied de la montagne Pelée se trouve une véritable merveille de la nature, les gorges de la falaise, un ensemble de piscines naturelles en plein cœur de la forêt tropicale. La faune et la flore qui sont présentes sur le parcours sont très riches à cet endroit de l’île ! Prêts à vous en mettre plein les yeux ?

La Savane des Esclaves

Situé dans la campagne des Trois Ilets, la Savane des Esclaves est un parc de 4 hectares créé en 2004 par Gilbert Larose. Ce site culturel et touristique présente quelque 400 ans d’Histoire de l’île, notamment le mode de vie des esclaves dans la rue Case-nègre, puis leur mode de vie après l’abolition de l’esclavage… 25 cases traditionnelles, un jardin créole et un jardin médicinal pourront notamment y être visitées !

L’habitation Clément (François)

Située dans la commune du François (au sud-est de la Martinique), l’Habitation Clément est un vaste domaine viticole de 160 hectares dominé par une maison créole dont la réputation n’est plus à faire. Le rhum Clément est en effet aujourd’hui connu à l’international. Cette ancienne habitation sucrière était autrefois connue sous le nom d’Habitation de l’Acajou, avant d’être rachetée par Homère Clément, l’un des premiers médecins de couleur de Martinique.

Les anses d’Arlet

Cette commune de pêcheurs fait partie des plus touristiques de Martinique, et tire son nom d’un chef caraïbe nommé Arlet. Située au sud-ouest de l’île, elle bénéficie d’une situation géographique exceptionnelle. Ses plages pittoresques sont dignes des plus belles cartes postales. Le paradis pour les amateurs de snorkeling qui pourront découvrir de magnifiques poissons tropicaux dans les environs.

Anse Couleuvre (Prêcheur)

C’est l’une des plages les plus sauvages de Martinique : Anse Couleuvre est une superbe crique de sable volcanique accessible grâce à une petite route… Amateurs de randonnée et de nature pourront passer leur journée à marche tout en observant les oiseaux en plein cœur de la forêt tropicale.

Ilet Chevalier (Sainte-Anne)

Cette presqu’île inhabitée appartient administrativement à la commune de Sainte-Anne. Ce véritable paradis terrestre d’à peine quelques centaines de mètres de long est protégé par la barrière de corail. De nombreux spécimens d’oiseaux vivent dans la région et la végétation y est très dense !

La Baignoire de Joséphine

Située à 2 kilomètres de la commune de François, la Baignoire de Joséphine est l’un des sites à ne pas rater lors de votre séjour en Martinique qui doit son nom à l’impératrice Joséphine (l’épouse de Napoléon Bonaparte). Abrité par un récif corallien, en plein milieu de l’Océan Atlantique, c’est une bande de sable blanc entouré par des eaux turquoise… Sa forme rappelle celle d’une baignoire.

La cascade du saut gendarme

Cette cascade d’une dizaine de mètres de hauteur entourée d’un bassin est accessible depuis la route départementale 1 reliant la route de la Trace à Saint-Pierre sur la côte caraïbe. Une halte rafraîchissante à effectuer durant votre randonnée !

Le domaine d’Émeraude

Bienvenue dans un endroit, comme bien souvent en Martinique, où la nature a le dessus sur tout le reste ! Le domaine Emeraude est un site de vingt-quatre hectares situé entre la Montagne Pelée et les pitons du Carbet. Une forêt aménagée de 4 kilomètres, un pavillon d’exploration ludique, des parcs e jardins font partie de ce lieu d’exploration et d’interprétation de la Nature.

La Savane (Fort-de-France)

Il s’agit d’un ancien terrain militaire utilisé comme champ de manoeuvre et situé au pied du Fort Saint-Louis. Sur ces quelque cinq hectares de pelouse en accès libre, il fait bon vivre pour les badauds. De nombreux petits commerces vous permettront de vous accorder une pause rafraîchissante ou de faire le plein de souvenirs avec de nombreux produits locaux…

Le marché aux épices de Fort-de-France

Dans le quartier le plus commerçant de la ville se trouve le marché aux épices de Fort-de-France. Il y est présent depuis 1886 et il est possible d’y trouver de nombreux produits locaux, à l’instar d’épices créoles, de rhum arrangé, de fruits et légumes de l’île. Bijoux et vêtements made in Martinique ne sont pas en reste ! Vous y trouverez à coup sûr votre bonheur !

Cap Macré

Le Cap Macré est une magnifique plage de sable blanc, une de plus en Martinique ! Cette dernière a cependant la particularité de descendre à pic, et de disposer d’une vaste zone ombragée, avec tables : l’idéal pour faire un pique-nique tout en observant les vagues s’écraser sur la barrière de corail !

La plage du Carbet

La plage du Carbet offre une magnifique vue sur la Montagne Pelée, sur la côte caraïbe du nord de la Martinique. Cette vaste plage de sable fin vaut le détour avec ses couleurs entre le blanc et le gris ! À découvrir de toute urgence, donc ! 

L’ancienne habitation sucrière de l’Anse Latouche (Carbet)

L’ancienne habitation sucrière de l’Anse Latouche est située au Carbet et appartenait au Capitaine Latouche. Fondée avant 1643, il s’agit de la plus ancienne plantation de l’île de Martinique : tabac, cacao, rhum, indigo y ont notamment été produits durant deux siècles. On doit aujourd’hui sa réhabilitation à un jardinier passionné du nom de Jean-Philippe Thoze. Faune et flore y cohabitent en parfaite harmonie.

Le massif des pitons du Carbet

Cet ensemble montagneux d’origine volcanique est composé des pitons Lacroix, Dumauzé, et Alma au nord de la Martinique. Le plus haut d’entre eux, le piton Lacroix culmine à 1197 mètres d’altitude. Attention, randonneurs amateurs d’abstenir : les pentes y sont en effet très rudes et les sentiers glissants en raison des conditions climatiques extrêmes !

Les ruines de Saint-Pierre

En 1902, 30 000 personnes perdirent la vie lors d’une éruption volcanique dramatique. La ville de Saint-Pierre garde aujourd’hui encore les stigmates de cet épisode douloureux et vous pourrez apercevoir de nombreuses ruines : le théâtre, le cachot de Cyparis, la maison coloniale de la santé, l’Église du fort.

La plage de l’Anse Mitan (Trois Îlets)

Il s’agit sans conteste de la plage la plus animée de Martinique, et appartient à la commune des Trois-Îlets. On y trouve de nombreux bars, restaurants et hôtels. Les touristes ne boudent pas leur plaisir le long de cette longue plage de sable blanc propice à la baignade et aux sports nautiques. Elle offre de plus une très belle vue sur la baie de Fort-de-France

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Le Cercle d’Or, c’est quoi ?

Amoureux de la nature, vous êtes au bon endroit ! Le Cercle d’Or, ou Golden Circle, situé dans le sud du pays, est un magnifique condensé de ce que l’Islande à vous offrir. Bénéficiant de sa proximité avec la capitale Reykjavik, cette boucle est l’un des circuits touristiques les plus prisés du pays. 

Il est composé de trois sites majeurs : le parc naturel de Thingvellir, le tout premier site islandais à avoir été inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, Geysir et ses fameux geysers, et l’impressionnante cascade de Gullfoss. 

Les trois sites sont proches les uns des autres et il est possible de les faire en un ou deux jours… Mon conseil est de louer une voiture et de les faire en deux jours, en prenant le temps de vous arrêter et de contempler Mère Nature… Et pourquoi ne pas faire un ou deux stops dans des sources chaudes et autres trésors cachés du secteur ! C’est ce que j’ai fait, et ce qui m’a permis de découvrir de nombreux autres lieux secondaires…comme Laugarvatn (et son site thermal Fontana), Skalholt (et le Secret Lagoon ou Gamla Laugin en islandais, donc).

Mais il y a plusieurs écoles… De nombreuses compagnies proposent également des excursions Golden Circle, mais il vous faudra suivre le rythme du groupe, et vous resterez peut-être sur votre faim en partant plus tôt que vous ne le souhaiteriez de certains endroits. À vous de choisir le format qui vous correspond le mieux. 

Je vous emmène à la découverte de ces trois sites majeurs.

Le parc naturel de Thingvellir

Le parc naturel de Thingvellir, ou Þingvellir en Islandais (ce qui signifie plaine du parlement), est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2004. Il est situé entre les plaques tectoniques nord-américaine et eurasienne, sur un fossé d’effondrement qui s’écarte un peu plus chaque année… Ce qui forme un magnifique canyon ! Il est possible d’y plonger et de faire du snorkeling dans cette faille du nom de Silfra. Une activité totalement insolite qui mérite d’être vécue ! 

Au sein de l’une des autres failles, on peut contempler la cascade Oxararfoss (la chute d’eau de la cascade en islandais)… Filtrée par la roche volcanique, l’eau de ce site est très limpide. Le lac de Thingvallavatn fait également partie de ce site : c’est même le plus grand lac d’Islande avec ses 84 km². Oies et canards sauvages peuvent y être observés. Champ de lave et plaine viennent compléter ce tableau idyllique, d’où les Highlands apparaissent au loin…

Mais l’autre intérêt majeur de ce parc est son aspect historique. Une autre faille, du nom d’ Almannagjá, accueillait en effet le tout premier parlement islandais (appelé Alþing) à partir de l’an 930. Il y siégea jusqu’au XVIII^e siècle ! Dans cet hémicycle naturel, entouré de deux falaises, les chefs de clan vikings se retrouvaient une fois par an. L’assemblée parlementaire durait environ deux semaines et était agrémentée d’événements sportifs et de fêtes grandioses… Calquée sur le modèle des assemblées norvégiennes, quelque 150 personnes y participaient, et des décisions majeures pour l’Islande y étaient prises : la christianisation de l’île par exemple… 

Thingvellir est situé à seulement 45 minutes de Reykjvavik, en empruntant la Route 1 puis la Route 36. Il est possible d’y observer des aurores boréales durant les périodes les plus propices de l’année. 

Geysir et ses fameux geysers

Le site Geysir, ou Haukadalur, se trouve à 50 minutes de Thingvellir, le long de la route 35.

On doit à cette zone géothermique islandaise le mot “geyser”, qui signifie jaillir. Les geysers sont des sources d’eau chaudes particulières d’où jaillit par intermittence eau chaude et vapeur sous l’effet de la pression. Ceux d’Islande font partie des plus actifs au monde. À l’instar de celui du nom de Strokkur, qui explose toutes les 5 à 10 minutes. 

Durant ce laps de temps, on retient son souffle et on prépare son smartphone pour tenter de prendre un cliché ou un selfie. Le spectacle est grandiose, et le jet atteint une hauteur comprise entre 20 et 40 mètres. Un geyser encore plus puissant, Grand Geysir, était actif sur le site jusque dans les années 50 et pouvait projeter de l’eau jusqu’à 60 mètres. Il a repris un peu de son activité en 2000, à la suite d’un tremblement de terre, mais demeure moins puissant que par le passé. 

Le site s’étend sur 3 km² et il vaut bien une petite balade. On peut notamment y apercevoir plusieurs sources d’eau chaude, bains de boue bouillonnante, fumerolles…

Une station-service avec restaurant et doublée d’un petit espace multimédia consacré à l’activité volcanique est située à proximité. S’il n’est conseillé d’y manger (les prix sont exorbitants), c’est bien pratique pour se réchauffer et boire un café. Nous y étions à la fin du mois de novembre et le vent était glacial : la température ressentie était de -12°C et ma copine ne tenait plus dehors. Nous avons donc dû y faire une halte avant de poursuivre notre chemin… Nous en avons pris plein les yeux lors de cet arrêt à Geysir, je ne peux que vous le conseiller ! 

Gullfoss, une chute d’eau vertigineuse

Il vous faudra conduire seulement une dizaine de minutes sur la route 35, depuis la zone géothermique Haukadalur, pour pouvoir admirer une autre beauté de la nature, Gullfoss. 

Sa puissance est impressionnante. On se sent tout petit devant la chute d’eau de Gullfoss, qui fait partie des cascades les plus connues d’Islande. Et pour cause, elle mesure 32 mètres de hauteur et son débit atteint en moyenne 110 m³ par seconde ( ce qui peut être multiplié par 20 durant la période des crues) ! 

Gullfoss signifie Chute d’or en islandais et tire son nom des arcs-en-ciel faisant la jonction entre les deux rives de ce canyon les jours de beau temps.

 Ces chutes vertigineuses explosent en effet dans un canyon long de 2,5 kilomètres, où il serait dommage de ne pas se balader. Alors, enfilez vos chaussures de randonnée, ou vos runnings et prenez le temps de respirer l’air pur de cet endroit magique ! 

Et dire que le site a failli tomber aux mains d’investisseurs étrangers peu scrupuleux qui avaient prévu d’y construire une centrale hydroélectrique. On doit la sauvegarde de Gullfoss à la détermination d’une femme de conviction…et de caractère du nom de Sigrithur Tomasdottir, fille du propriétaire des terres.. Cette dernière fit bouger les choses en se rendant plusieurs fois à pied jusqu’à la capitale et en mobilisant la population islandaise. Elle a même menacé de se jeter dans les chutes si le projet venait à se concrétiser. Vous devinez la suite… Une stèle à son effigie a été érigée en contrebas des chutes.

Les autres sites à visiter

D’autres sites sont à visiter si vous avez plusieurs jours à consacrer à la visite du Cercle d’Or. Voici ceux que je vous conseille : 

• Laugarvatn : pour les amoureux de randonnée, c’est un point d’étape à noter précieusement dans votre GPS. Ce petit village situé autour d’un lac de toute beauté propose en effet plusieurs sentiers pour se balader à l’air pur. Et quoi de mieux qu’une baignade dans une source chaude après une journée dans en plein air ? C’est possible à Laugarvatn Fontana, situé à proximité du lac. Les bassins ont des tailles et des températures différentes qui oscillent entre 32 et 40 °C, et la station thermale avec vue sur le lac s’intègre parfaitement au paysage.

•  Skalholt : point d’intérêt religieux, Skalholt est une magnifique cathédrale blanche au cœur d’une nature sauvage. Quelques maisons sont construites à proximité. Pour vous y rendre, prenez la route nationale 31, et continuez sur 15 kilomètres environ en partant de Laugarvatn. L’édifice accueille de magnifiques vitraux, et de nombreux concerts y sont donnés durant les week-ends estivaux. La ville de Skalholt était la plus grande d’Islande au XI^e siècle. Elle a été entièrement détruite par un séisme à la fin du XVIII^e siècle… Le Gamla Laugin se trouve dans les environs.

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Secret Lagoon, le plus ancien d’Islande

Le Secret Lagoon, ou Gamla Laugin en Islandais est le bassin le plus vieux d’Islande puisqu’il a été construit en 1891 afin d’exploiter l’activité géothermique de la source de Hverahólmir, à proximité du village de Fludir. Il était tout d’abord utilisé par les Islandais pour laver leurs habits… Et ce, avant d’être le théâtre des tout premiers cours de natation en Islande (jusqu’en 1947)! 

Et il porte bien son nom puisqu’il est bien moins touristique que d’autres sources chaudes : il attire jusqu’à 20 000 personnes par an contre 500 000 pour le Blue Lagoon. Il se situe en plein cœur du Cercle d’Or ( à une trentaine de kilomètres à peine des sites de Gullfoss et de Geysir) et constitue l’endroit idéal pour se relaxer après une journée de visite dans une eau à un minimum de 36°C. La vue que vous aurez depuis le bassin, entre la végétation tout autour et les vapeurs d’eau, sera juste sublime. Surtout à la tombée de la nuit, lorsque le bassin se vide de ses quelques touristes qui viennent en tour organisé… Vous n’en ressortirez qu’à 22 heures, sous la contrainte de la fermeture du site ! 

Ce bassin, construit par l’Homme, donc, s’intègre parfaitement dans le paysage de nature qui l’entoure… L’eau peut y atteindre 41°C par endroits et coule en continu, permettant ainsi à la totalité du liquide présent dans le bassin d’être changé en 24 heures ! Un petit chemin est accessible à côté du bassin et mène aux sources chaudes de Básahver et de Vaðmálahver et Litli Geysir. Mon conseil, baladez-vous en maillot de bain afin de bien activer la circulation sanguine de votre corps (sur le même principe que l’alternance des bains chauds et des bains froids lors d’une cure thermale). Vous aurez froid sur le moment, mais c’est dans la tête : le mental est capable de vous pousser à faire de grandes choses… Et votre retour dans l’eau thermale bouillante n’en sera que meilleur ! 

Mon conseil : Même si le site n’est pas le plus touristique d’Islande, sa côte de popularité monte en flèche et il vaut mieux réserver pour garantir votre accès. Il serait dommage de vous rendre jusque là-bas et de ne pas pouvoir vous prélasser dans l’eau bouillonnante.

Le petit plus : De décembre à février, le site coche toutes les cases pour pouvoir observer l’un des phénomènes les plus magiques offerts par mère Nature, les aurores boréales. Je n’ai pas eu la chance d’en voir depuis le bassin du Secret Lagoon mais vous aurez peut-être plus de veine que moi…

Informations utiles 

• Adresse : Hvammsvegur, 845 Flúðir, Islande
• Horaires : ouvert de 11h00 à 22h00
• Prix : 3000 ISK , 2200 ISK pour les enfants de plus de 7 ans (gratuit avant)

Blue Lagoon, voyage au plus profond de la Terre

Une eau bleue laiteuse, un paysage volcanique à couper le souffle aux alentours, bienvenue au Blue Lagon. Vous avez probablement déjà pu voir des images de cette très célèbre station thermale, appelée Bláa Lónið par les Islandais, sur internet ou dans un reportage. La particularité de ses bains d’eau chaude est qu’ils offrent de nombreux bienfaits pour soigner des maladies de la peau telles que l’eczéma ou le psoriasis. 

La raison ? L’eau du Blue Lagoon effectue un voyage à quelque 2 000 mètres de profondeur pour se charger de silicates, algues et en bon nombre de sels minéraux : on retrouve du calcium, du soufre, du magnésium, du carbonate, du natron ou encore du chlorure dans sa composition. Elle en ressort à une température de 30 à 39 °C dans les différents bassins.

La très belle couleur turquoise de l’eau et son aspect laiteux sont quant à eux dus aux diverses algues. Une clinique dermatologique où sont dispensés de nombreux soins a d’ailleurs ouvert ses portes sur le site.

Située à proximité de l’aéroport de Reykjavik (la capitale islandaise), la station thermale est facile d’accès et très bien indiquée. Pensez cependant à bien réserver avant de vous y rendre, car le site, l’une des vitrines touristiques du pays, est rapidement pris d’assaut ! Il faut au moins réserver deux à trois jours à l’avance.

Je me suis personnellement rendu deux fois au Blue Lagoon, lors de mes deux séjours en Islande. L’une des petites particularités dans ce pays, c’est que tout le monde se douche entièrement nu, cela fait partie des mœurs : ne soyez donc pas choqués en pénétrant dans les vestiaires. 

Même s’il y a beaucoup de monde, et que les prix ne cessent d’augmenter, la beauté du site et les nombreuses vertus de l’eau rendent le passage obligatoire lorsqu’on aime les thermes. De nombreux produits de beauté confectionnés grâce aux algues et minéraux du lagon bleu peuvent être achetés sur place. Ayant séjourné en Islande pour la première fois fin novembre, j’en ai profité pour faire le plein de cadeaux de Noël. 

De prime abord, on pourrait croire que le site est 100 % naturel, mais ce n’est pas le cas ! Son histoire sort même de l’ordinaire puisque sa création résulte d’un surplus d’eau chaude déversé par la centrale électrique géothermale de Svartsengi qui produit de l’électricité pour chauffer les habitations des environs. L’eau effectue un voyage à 2 000 mètres de profondeur, comme je vous expliquais un peu plus haut, pour être réchauffée à 240 °C. Elle bénéficie en effet de l’importante activité géothermique de cette zone volcanique. Tout le surplus déversé a ainsi créé un lac de 200 mètres de longueur, le Blue Lagoon, en 1976 ! 

Tout d’abord décrié par les Islandais, il a fallu la découverte d’un homme, atteint de psoriasis, quelques années plus tard, pour changer la donne. Cherchant à soigner sa maladie de peau, ce dernier a en effet demandé l’autorisation de se baigner pour la première fois dans le lagon bleu. Et vous devinez la suite… Des infrastructures publiques, au départ minimalistes, sont ainsi construites, avant que le site ne fasse peau neuve en 1999 devant l’amour des Islandais pour les thermes. Il fait aujourd’hui près de 9 000 m² et a été éloigné de la centrale. Restaurants, clinique dermatologique et hôtels y ont été construits. Un endroit incontournable pour tous les amateurs de source chaude !

Informations utiles

• Adresse : Svartsengi, Grindavíkurbær, Reykjanes.

• Horaires : Varie selon les périodes de l’année. De 8 heures à 22 heures du 1er février au 3 mars 2023. De 8 heures à 21 heures du 4 mars au 30 mai 2023. Consultez le site internet du Blue Lagoon pour plus d’informations et pour toute réservation.
• Prix : 6990 kr.

Hveravellir, joyau des Highlands

Hveravellir est un site géothermique situé dans la région des Highlands, à environ 200 kilomètres de Reykjavik. Cette réserve naturelle accessible qu’en 4×4 , en empruntant la piste 35 qui passe notamment à la majestueuse cascade de Gullfoss. Une oasis isolée, au milieu des hautes terres.

Entre les glaciers Langjökull et Hofsjökull, ce bassin de 6 mètres sur 3 est situé sur une rivière chaude, ce qui permet de renouveler en continu l’eau du bassin. Différentes passerelles en bois ponctuent le parcours constitué de geysers, fumerolles et sources chaudes… Une oasis isolée, au milieu des hautes terres, fait de ce lieu de baignade l’un des plus beaux d’Islande.

Immergé dans ce dernier, devant un petit refuge, vous aurez une magnifique vue sur la rivière qui serpente jusqu’à vous… Plusieurs randonnées d’exception sont possibles à Hveravellir, à travers les champs de lave de Hallmundarhraun et à proximité directe du glacier Langjökull… Ou en direction du lac de Hvitarvatn. Des balades à cheval sont également possibles au départ de Hveravellir pour admirer ce paysage à couper le souffle !

Il est possible d’y passer la nuit pour coupler sa visite avec l’une des nombreuses randonnées qui peuvent être entreprises dans les environs. Le site est en effet équipé d’un restaurant ainsi que d’un camping. Comptez 1500 ISK la nuit, ou 6000 ISK si vous préférez dormir dans un dortoir.

Informations utiles

• Adresse : Hveravellir, Hunavatnshreppur, Nordhurland Vestra 541.
• Prix : 950 ISK. 

Myvatn Nature Baths, et son eau d’un bleu laiteux

L’endroit ressemble étrangement au Blue Lagoon : l’eau y est également d’un bleu laiteux, et le décor géothermique des alentours, exceptionnel. La source chaude Myvatn Nature Baths, située près de Reykjahlio (à proximité de la route 1), est cependant beaucoup moins touristique et donc moins fréquentée que le célèbre lagon de Reykjavik.

L’eau de ce lac naturel, riche en silice et en sels minéraux, dispose de nombreuses vertus curatives. Elle aide notamment à soigner certaines maladies de la peau comme l’eczéma. Vous ressortirez de votre baignade dans ce bassin avec une peau agréablement douce. Il vous faudra d’abord traverser une trentaine de mètres, des vestiaires jusqu’à l’eau chaude ! Ne dit-on pas qu’il faut souffrir pour être beau ? Mais soyez rassuré, l’eau des Myvatn Nature Baths vous réchauffera très vite avec sa température comprise entre 36 et 40 °C. Le site dispose lui aussi de bains à vapeur, où la température monte jusqu’à 50 °C.

Comme dans bon nombre d’endroits de ce type en Islande, il vous sera possible de commander de la bière, du vin, ou du café à l’aide du bracelet qui vous sera remis à l’entrée. Des produits de beauté confectionnés grâce aux sels minéraux de cette source d’eau chaude naturelle pourront également être achetés sur place. Il est également possible d’y louer des serviettes.

Si vous aimez observer les animaux dans leur habitat naturel, n’hésitez pas à aller jeter un œil du côté du lac de Myvathn, qui compte le plus grand rassemblement de canards d’Europe. Une balade au sein de ce décor volcanique vaut le détour.

Informations utiles

• Adresse : Jarðbaðshólar, 660 Mývatn, Islande.
• Horaires : ouvert de 12 heures à 22 heures tous les jours.
• Prix : 3500 ISK l’entrée, gratuit pour les enfants.

Laugarvatn Fontana, baignade avec vue sur le lac

Saunas, bains de vapeur, plusieurs bassins à différentes températures… Bienvenue à Laugarvatn Fontana, un site thermal situé entre Thingvellir et Geysir, en plein cœur du Cercle d’Or. Il est situé à un peu plus d’une heure de route à l’est de la capitale du pays, Reykjavik.

Depuis les piscines thermales du site, vous aurez une vue directe sur le magnifique lac de Laugarvatn. Les bassins ont des tailles et des températures différentes qui oscillent entre 32 et 40 °C.

Après avoir profité des bienfaits de ces derniers, une baignade dans l’eau froide du lac est possible pour les plus courageux… Ou une douche à l’eau glacée, avec un système de seau d’eau à l’ancienne. De quoi activer la circulation sanguine.

Et ce, avant de retourner bien au chaud dans le sauna finlandais ( la température atteint 90 °C) ou dans les bains de vapeur (ou steam rooms)… Relaxant !

A noter qu’il est également possible de boire une bière islandaise tout en barbotant dans l’eau chaude. Décidément, il n’y a pas à dire, ils savent vivre ces Islandais !

Informations utiles

• Adresse : Hverabraut 1, 840 Laugavartn.
• Horaires : ouvert tous les jours de 11 heures à 21 heures.
• Prix : 4500 ISK pour les adultes, 2500 ISK pour les adolescents de 13 à 16 ans, gratuit pour les enfants de moins de 13 ans. 

Reykjadalur, randonnée jusqu’à la vallée de vapeur

Restons en Islande, sur la Terre de glace et de feu, pour cette source d’eau chaude qui vaut vraiment le détour, Reykjadalur, ou “la vallée de vapeur.” 

J’ai eu la chance de la découvrir lors de mon deuxième trip en Islande, un peu plus court que le premier. Je bénéficiais d’une escale de 5 jours lors du retour d’un voyage à New York : j’ai pu à l’époque augmenter le nombre de jours d’escale et passer de quelques heures à 5 jours grâce à la compagnie islandaise low cost Wow Air qui n’existe plus à ce jour puisqu’elle a fait faillite. 

J’aurais en effet été frustré de ne rester que quelques heures (comme à l’aller) à Reykjavik, et ne pas pouvoir profiter de la beauté de ce pays. 

Je me suis rendu au village de Hveragerdi (ne me demandez pas de prononcer, mais cela signifie les jardins chauds en islandais) en voiture de location, dans le sud-ouest de l’Islande à une quarantaine de kilomètres à peine de Reykjavik. Ce fut le point de départ de ma randonnée. Ou plutôt de mon footing, puisque je préparais un semi-marathon à mon retour des États-Unis et que j’avais glissé dans mon sac à dos mes runnings pour l’occasion (de nombreuses séances de course ont d’ailleurs été effectuées à Central Park durant mon séjour à New York, mais ceci est une autre histoire).

Un parking est prévu pour les randonneurs à la sortie de la ville, après le terrain de football. Il y a vite du monde, et j’ai pu remarquer sur le retour que les visiteurs qui sont sans doute arrivés un peu tard et n’ont pas trouvé de place se voient obligés de se garer un peu plus loin le long de la route. 

J’ai dû courir entre vingt et trente minutes environ (l’ascension est assez raide), sur une piste à flanc de montagne, et ce, en comptant les quelques arrêts pour contempler le panorama qui s’offrait à moi. Les fumées, au loin, qui se rapprochent de plus en plus, et l’odeur du soufre qui s’accentue constituent un fascinant spectacle ! Nous étions en septembre et la piste était tout à fait praticable, le temps plutôt clément pour l’Islande malgré le vent, toujours présent. J’ai vu apparaître les premières sources chaudes, mais attention, on ne peut pas se baigner partout, car la température est à certains endroits trop élevée. Pas de panique, vous ne risquez pas de vous tromper : des écriteaux indiquent la température “100 °C”.

Je longe la rivière Reykjadalsa où j’aperçois les premiers baigneurs… Ni une, ni deux, j’enlève mes vêtements et les rejoins ! J’avance de quelques dizaines de mètres dans la rivière afin de me retrouver totalement seul. Le paysage est magnifique et après une petite séance de course en montée, c’est vraiment le pied de se baigner dans une eau à plus de 35 °C ! 

Je continue ma route jusqu’à Klambragil, où des quais en bois ont été aménagés sur plusieurs centaines de mètres… Il y a quelques endroits, en bois également, où l’on peut se changer en ayant un peu d’intimité. Mais on reconnaît vite les Islandais qui se déshabillent quant à eux sans la moindre gêne. Je joue le jeu des locaux et fais de même.

La température de l’eau varie en fonction de l’endroit où l’on choisit de se baigner ( entre 35 et 40°C environ). Le vent souffle fort en dehors du bassin en cette fin de matinée et mes sens sont en ébullition devant la beauté sauvage de ce site volcanique, la couleur de ses collines, les fumées de la rivière qui s’élèvent… 

La différence de température entre l’eau et la bière fraîche locale Viking que j’avais mise de côté dans mon sac à dos pour l’excursion ne fait que renforcer la magie du moment… 

Informations utiles

• Adresse : Rivière Reykjadalsa, accessible après une randonnée au départ du village de Hveragerdi (7 kilomètres aller-retour).

• Horaires : ouvert toute l’année.
• Prix : Entrée libre.

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Zoom sur la région d’Islay

Islay est une petite île au large des côtes écossaises qui présente la plus importante concentration de distilleries au m². Elle est connue des amateurs de whisky du monde entier pour ses grandes maisons traditionnelles, qui produisent depuis des siècles des whiskies de caractère.

D’aucuns prétendent même que le scotch whisky serait né sur Islay au XIV^e siècle. Ce territoire de légendes, à l’héritage culturel gaélique, et aux paysages grandioses et escarpés, est exposé aux vents et aux tempêtes… C’est peut-être ce qui lui a forgé un tel tempérament.

Cette île de 40 kilomètres sur 20 dispose d’une terre très fertile, idéale pour la culture de l’orge. Il faut également savoir que la Reine des Hébrides est recouverte en grande partie par des tourbières…C’est ce qui a donné sa signature à l’île, dont les whiskies sont bien souvent tourbés ! Elle compte aujourd’hui 8 distilleries en activité, dont certaines sont revenues à la vie”, à l’instar de la très célèbre Ardbeg. 

Un festival de renom, appelé Festival du malt, ou Feis Islay, est organisé chaque année à la période du printemps. Il refait son apparition en 2022 après deux années de disette dues à la pandémie de coronavirus. L’ensemble des distilleries de l’île y participent (celle de l’île voisine de Jura participe également à cet événement). À chaque jour sa distillerie qui présente ses locaux et ses produits au cours de dégustations, sous fond de concerts et d’événements en tous genres… 

Des visiteurs du monde entier s’y rendent chaque année. Les dates de la prochaine édition sont déjà connues : Feis Islay se tiendra du 26 mai au 4 juin 2023. Vous pouvez retrouver le programme des festivités sur le site internet de l’événement, en cliquant ici. 

En attendant, je vous emmène faire un tour d’horizon des distilleries les plus réputées d’Islay, et de leurs whiskies les plus iconiques.

Ardbeg, le phoenix de Port Ellen

Tel le phoenix qui renaît de ses cendres, la célèbre distillerie d’Islay est revenue plus forte d’un passé tumultueux… Dans les années 90, l’avenir d’Ardbeg semblait en effet fragile, puisque cette dernière a fermé ses portes en 1996. Et ce, après plusieurs années de production limitée : la distillerie fondée en 1815 par John MacDougall a en effet été en sommeil de 1981 à 1989. Rachetée par Glenmorangie en 1997 (pour plus de 10 millions de livres), la distillerie fut alors restaurée. 

Il est possible de la visiter et de prendre part à des dégustations de ses drams (le dram est l’unité de mesure pour le whisky, et correspond à une dose comprise entre 4 et 5 cl). En débarquant de votre ferry par le terminal sud, vous pourrez profiter pleinement de la magnifique façade blanchie à la chaux d’Ardbeg, ainsi que de celles de ses voisins Lagavulin et Laphroaig. Les trois distilleries iconiques de Port Ellen.

En 2000, le whisky le plus connu de la distillerie, Ardbeg 10 ans d’âge, que chaque amateur se doit d’avoir chez lui, voit le jour. Une association d’amateurs de la marque, nommée “Ardbeg Committee”, est créée et présente alors des produits en avant-première. De nombreux whiskies aux forts composés phénoliques sortent les uns après les autres…

On peut notamment citer le Supernova, puis Uigeadail (en 2003), appelé du nom du loch qui fournit la distillerie en eau. Corryvreckan (2008), doit quant à lui son nom d’un tourbillon au large de l’île. Puis le brut de fût Alligator, en 2011, issu de l’assemblage de deux cuvées vieillies en fût de chêne américain selon la méthode alligator : l’intérieur du fût qui est brûlé prend l’aspect de la peau de cet animal… 

Le whisky à tester : Ardbeg Uigeadail, 2003

Ardbeg Uigeadail, 2003, single malt, 54,2 % : 

Ce brut de fût a été vieilli en fûts de bourbon et de xérès oloroso. Il présente un nez complexe, aux notes de tourbe, café, orge, raisin, xérès, et goudron. Ce whisky est généreux en bouche et on retrouve des nuances d’agrumes, de malt, de tourbe, de mélasse et miel. Une longue finale aux accents de tourbe et caramel.

Informations utiles 

• Adresse : Port Ellen, Isle of Islay.
• Site internet : Retrouvez toutes les informations sur la distillerie sur www.ardbeg.com.

Lagavulin

C’est, à l’instar de ses voisins Ardbeg et Laphroaig, une distillerie historique. Depuis son site, on peut contempler les ruines du château de Dunyvaig, ainsi qu’un magnifique panorama sur toute la baie…

Elle a été fondée en 1816 par John Johnston à une époque où énormément de distillateurs clandestins produisaient du whisky. En 1867, elle fut rachetée par James Logan Mackie and Company. Peter Mackie, son neveu en hérita en 1889. En 1927, elle intègre Distillers Company Ltd. Le groupe est par la suite rebaptisé United Distillers. 

Il faut attendre 1998 pour que le Lagavulin 16 ans d’âge soit choisi pour représenter le single malt d’Islay dans la gamme des malts classiques. Les ventes augmentent alors progressivement, tout comme la réputation de ce whisky. Outre les marchés européens, les demandes progressent également en Asie… Lagavulin produit aujourd’hui plus de 2,25 millions de litres par an. Rien que ça !

Le processus de fermentation a été ralenti de 55 à 75 heures, conférant à ce single malt un caractère tourbé très prononcé. 16 000 fûts vieillissent au sein des chais de Lagavulin, Caol Ila et de l’ancienne distillerie de Port Ellen une fois le whisky distillé. Le reste est envoyé sur le continent pour l’étape de maturation. 

Le whisky à tester : Lagavulin, 16 ans

Lagavulin, 16 ans. Single malt, 43 %.

Nez généreux, arômes de tourbe, iode et xérès, vanille. Prolongement de notes tourbées et iodées,bouche riche et épicée, touche de xérès, de raisin sec et de saumure. Longue finale épicée aux accents de tourbe incandescente. 

Coup de cœur : Lagavulin 16 ans fait partie des très bons whiskies à un prix très abordable. Tous les collectionneurs et amateurs se doivent d’avoir cette référence dans leur bar. Et si on aime la tourbe, comme c’est le cas pour moi, il n’y a pas de raison de s’en priver ! 

Informations utiles

• Adresse : Port Ellen, île d’Islay.
• Site internet : retrouvez toutes les informations sur le site internet de Lagavulin.

Laphroaig

Chez Laphroaig, il est possible d’acquérir une minuscule parcelle de terrain, d’1 m² ! J’ai moi-même pu bénéficier de l’opération “ Friends of Laphroaig ” et dispose d’un certificat de propriété chez moi. Je reçois à ce titre, en guise de rente annuelle, un dram de son délicieux whisky tourbé aux notes médicinales 10 ans d’âge. Différentes expériences insolites sont proposées aux visiteurs qui visitent la distillerie située à Port Ellen, sur l’île d’Islay. C’est John Campbell, natif de l’île ou “ileach”  comme on dit ici, qui est à la tête de la marque aujourd’hui. Ce qui en fait l’un des plus jeunes directeurs de distillerie. 

Le whisky Laphroaig, on en tombe amoureux ou on le déteste. Un slogan a d’ailleurs été mis en place par la marque, décidément très douée au niveau des opérations marketing : “ Laphroaig, aimez-le ou haïssez-le ! “ La distillerie fondée en 1815 a été fournisseur officiel de la cour du Prince de Galles, grand amateur de son single malt.  C’est le single malt le plus vendu au monde ! Les expressions  Quarter Cask  et Triple Wood ont vu le jour en 2005  et 2011.  Ces deux derniers single malt ne portent pas de mention d’âge, et le premier reste plutôt fidèle au 10 ans d’âge maison. 

Le caractère tourbé, et médicinal, de Laphroaig provient des quatre aires de maltage de la distillerie. Le malt est tout d’abord tourbé, puis, ensuite, séché… contrairement à la méthode des autres distilleries (qui tourbent et sèchent en même temps). De quoi faire exploser la tourbe en bouche ! 

Le whisky à tester : Laphroaig, 10 ans

Laphroaig, 10 ans. Single malt, 40 % :

Nez aux notes de sparadrap, tourbe fumée et algue, suivies de nuances douces et fruitées. Puissant en bouche, avec des notes d’huiles de poisson, sel et de plancton. La finale est très serrée et tout autant asséchante. 

Informations utiles

• Adresse : Port Ellen, île d’Islay.
• Site internet : www.laphroaig.com.

Caol Ila

La distillerie Caol Ila a été fondée en 1846 par Hector Henderson, qui possédait par ailleurs Camlachie à Glasgow. Elle appartient aujourd’hui à Diageo plc et produit 6,4 millions de litres de whisky chaque année. 

Une source d’eau se situe à proximité de la distillerie de Port Askaig : elle rejoint la mer au niveau de Caol Ila. Le paysage y est magnifique et de nombreux visiteurs viennent visiter le site. 

La gamme de Caol Ila propose des expressions 12, 18 et 25 ans ainsi qu’un Natural Strength Cask. Le Caol Ila Moch, qui signifie Aurore en gaélique, a également été lancé par la marque en 2011.

La capacité de production de la distillerie est passée de 5,7 à 6,4 millions de litres par an en 2012 à la suite de travaux entrepris par Diageo. Avant cela, elle était déjà l’une des plus importantes de l’île en termes de production.  Sa cote de popularité de la marque n’a depuis cessé d’augmenter, tout comme la demande des délicieux whiskies d’Islay au niveau mondial. 

On peut citer le whisky Octomore, considéré comme le plus tourbé au monde et création de la marque. Sa teneur en composés phénoliques est de 80 ppm. Je l’ai déjà testé et… il faut s’accrocher ! Quand on aime la tourbe, c’est un pur régal. Mais il faut que le palais soit entraîné. Avis aux amateurs, donc. 

Le whisky à tester : Caol Ila 12 ans

Notes de dégustation : huile de tourbe, salmiak, fumée de houille, pomme, algue séchée, citron. Arômes : au nez : fumé, en bouche : fumé, finale : marine.

Caol Ila 12 ans. Single malt, 43 % :

Nez aux arômes d’iode, de poisson frais et de bacon, délicates notes florales. Bouche légèrement huileuse, accents de fumée, citron et tourbe, note de vanille relevée d’un trait de moutarde. Finale qui assèche le palais sur des notes de tourbe poivrée.

Informations utiles

• Adresse : Port Askaig, Islay.
• Site internet : Retrouvez toutes les informations sur la distillerie Caol Ila sur son site internet.

Bruichladdich, originalité et élégance

Voici une distillerie qui revendique haut et fort son originalité. Et cela se vérifie dès l’arrivée  sur son site, dont le bâtiment moderne en béton contraste avec ceux de ses concurrents sur l’île. Située à Port Charlotte, elle dispose d’alambics à col étroit, qu’elle arbore devant son bâtiment… De quoi produire des whiskies purs et élégants ! Un équipement datant du XIX^e siècle sur un site flambant neuf, et avec des techniques préindustrielles. 

De nombreuses expressions limitées sont imaginées par la marque appartenant à The Bruichladdich Distillery Compagny. Une gamme tourbée et l’autre non tourbée cohabitent, au milieu d’innovations surprenantes à l’instar du X4. En 2011, The Laddie Ten, le premier 10 ans d’âge est créé  sous l’autorité du nouveau directeur Marc Reynier . Il fête les 10 ans de ce dernier à la tête de la distillerie. 

Le packaging “moderne et progressiste, sans faux héritage derrière lequel nous dérober”, comme le définit elle-même la marque, est l’une des autres singularités de Bruichladdich. 

Bruichladdich, The Classic Laddie. Single malt, 50%

Notes de dégustation : sucre d’orge, vétiver, miel de chêne, reine-claude, malt, miel, myrte. Arômes : au nez : céréale, en bouche : boisé, finale : céréale.

Bruichladdich, The Classic Laddie. Single malt, 50%.

Notes de dégustation : sucre d’orge, vétiver, miel de chêne, reine-claude, malt, miel, myrte. Arômes : au nez : céréale, en bouche : boisé, finale : céréale.

Informations utiles 

• Adresse : Bruichladdich, île d’Islay.
• Site internet : www.bruichladdich.com.

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Zoom sur le whiskey irlandais

En Irlande, on ne parle pas de whisky, mais de whiskey ! Après avoir connu son apogée au cours des XVIII^e et XIX^e siècles, ce dernier tomba en perdition par la suite… Et ce, pour des raisons économiques, politiques et sociales. Mais également à cause de la rude concurrence avec l’Écosse, et d’une image de marque en chute libre. Si bien que, dans les années 60, les distilleries irlandaises qui avaient tant bien que mal survécu décidèrent de se rassembler et de fonder Irish Distillers. Elles définirent clairement leur identité, se démarquant de leurs voisins écossais par un whiskey fruité, distillé trois fois, et au caractère non tourbé. Une tactique qui porte ses fruits depuis 2010 puisque le whiskey irlandais est à nouveau sur le devant de la scène internationale. 

On distingue deux styles de whiskey en Irlande. Tout d’abord le blend qui bénéficie d’une triple distillation en Irlande. Et le pot still : ce dernier est beaucoup plus âpre que le blend, quant à lui fruité. Le Redbreast et le Jameson illustrent parfaitement ces deux styles distincts (Redbreast pour le pot still, et Jameson pour le blend). 

Le pot still whiskey est confectionné à base d’orge maltée, mélangée avec une ou plusieurs céréales, avant l’ajout d’eau et la fermentation. S’il ne bénéficie pas d’une attention soutenue, le mélange qui devient une sorte de pâte peut bloquer les équipements de fermentation. Il faut donc de la patience et de l’attention pour arriver à des résultats bien souvent surprenants… 

Ça y est, vous en savez un peu plus sur le fameux whiskey irlandais. Partons désormais à la découverte de trois de ses distilleries phares ! 

Bushmills, la maison fondée en 1608

Bushmills est la première distillerie au monde à avoir été officiellement licenciée. La distillerie Bushmills a été fondée en 1608 dans un paysage sauvage, en plein cœur de l’Irlande du Nord. 

Une région tumultueuse, notamment durant les années du conflit nord-irlandais, à l’incroyable beauté. La distillerie Bushmills est en effet située sur La Chaussée des Géants, dans un petit village pittoresque à proximité de la ligne de côtes. Un site chaleureux qui tient à préserver héritage et tradition… Son équipe de passionnés travaille avec amour, et prend le temps de bien faire les choses. 

Bushmills a cependant été rachetée par Diageo (lui-même né d’une fusion avec la marque de bière irlandaise Guinness), qui dispose de nombreuses autres distilleries. Et le groupe ne semble pas donner les moyens à la pittoresque et accueillante distillerie irlandaise de se faire une place au soleil… Elle pourrait pourtant être au premier plan de la renaissance du whisky. Si on le lui permet ! 

Particularité pour un site irlandais, elle propose des aménagements permettant aux visiteurs de pénétrer sur le site. Et ainsi admirer une distillerie en activité, et goûter un dram en humant les arômes de cette dernière. Et quand on voit la large gamme de whiskeys, de qualité, produits par Bushmills, il n’y a que l’embarras du choix ! 

Le whiskey à tester : Bushmills 16 ans

Bushmills 16 ans, single malt, 40 % : 

Ce whisky single malt de 16 ans a su conserver le caractère doux et fruité de bien des whiskeys irlandais bénéficiant d’une triple distillation. Ce whiskey s’appuie sur un équilibre complexe de notes de chêne, épices, groseille et pomme pour une finale douce et boisée. Un régal ! 

Informations utiles 

• Adresse : 2 Distillery Road, Bushmills, County Antrim.
• Site internet : Retrouvez toutes les informations sur www.bushmills.com.

Midleton, acteur de la renaissance irlandaise

Midleton, maison fondée en 1780, appartient au groupe Irish Distillers qui a amorcé la renaissance du whiskey irlandais depuis les années 60. Le whiskey Jameson fut l’une des figures de proue de cette période, avant que le whisky américain s’en mêle et lui fasse un peu d’ombre. 

Le site de Midleton s’est métamorphosé à mesure que le whiskey irlandais connaissait un succès grandissant. Si bien qu’il compte désormais deux distilleries, situées côte à côte. Une distillerie plus moderne a en effet été construite à County Cork. Elle produit aujourd’hui le réputé Jameson, qui connaît un succès mondial ; mais également plusieurs autres marques irlandaises, à l’instar de Paddy, Midleton Very Rare et Powers, ou encore Cork Dry Gin… 

Le whiskey à tester : Redbreast 12 ans Cask Strength.

Redbreast 12 ans Cask Strength, single pot still, 57,7% :

Un whiskey irlandais riche et fruité, ample, huileux et vineux, alliant notes de pudding, orange amère, baies et épices ainsi qu’une touche de chêne en finale.

Informations utiles : 

• Adresse : Midleton, Cork County.
• Site internet : www.jameson-whiskey.com.

Kilbeggan, un site magique

Fondée en 1757, la distillerie Kilbeggan a fermé ses portes en 1954, durant les heures noires du whiskey irlandais. En 1988, sa production reprend, mais sur le site de Cooley. Il faut attendre le 250^e anniversaire de Kilbeggan, en 2007, pour qu’elle reprenne sur le site historique, la distillerie Locke. Elle est située dans le County Westmeath, en plein cœur de la Terre du cheval. 

Au sein de ce petit hameau irlandais, il n’y a pas grand-chose d’autre que cette distillerie chargée d’histoire. Le bâtiment de bois et de fer forgé a longtemps été visité comme une sorte de musée. Une des règles en Irlande, en effet, c’est qu’on ne visite pas une distillerie si elle est en activité. Mais John Teeling, le fondateur de Cooley, a redonné vie à ce lieu magique qui a retrouvé bruit et arômes… À des fins pédagogiques, certes, mais très instructives pour le visiteur. Et quel plaisir d’évoluer dans un pareil décor ! 

Dans ce petit laboratoire qu’est devenu Locke, on teste de nouveaux produits, comme une recette de pot still avec de l’avoine, ou des finitions de whiskeys en fût de thé vert. De quoi perpétuer la tradition du savoir-faire, tout en tentant de diversifier encore et encore le whiskey irlandais.

Le whiskey à tester : Kilbeggan blend

Kilbeggan blend, 40 % :

Avec sa base fruitée et fougueuse, ce whiskey irlandais (qui n’est pas triplement distillé sur le site historique de Locke) a de quoi séduire. Ses notes chatoyantes de pomme mûre et de vanille, et son cœur au caractère malté y sont pour quelque chose…

Informations utiles

• Adresse : Kilbeggan, County Westmeath, Irlande. 
• Site internet : retrouvez toutes les informations sur www.kilbegganwhiskey.com.

L’article Irlande : les 3 distilleries où déguster du whisky dans le pays est apparu en premier sur BlogVoyage.

Un Ruins Bar, c’est quoi ?

Budapest ne serait pas Budapest sans ses fameux Ruins Bars (ou romkocsma en hongrois), lieux de divertissement et de rencontre alternatifs et underground. Il s’agit d’anciens immeubles abandonnés transformés en pubs et salles de concert. Ils sont typiques d’Europe centrale et on en trouve également à Berlin, Bratislava, Cracovie ou encore Varsovie… Mais ceux de La Perle du Danube font partie des plus réputés ! 

Des centaines d’immenses bâtisses du centre-ville sont en effet tombées en ruine après la chute du mur de Berlin (1989). Elles se situent pour la plupart dans l’ancien quartier juif de Pest ( dans le VII^e arrondissement). 

Squats artistiques durant des années, il faut attendre 2001 et l’idée géniale de trois amis, sans le sou, mais avec beaucoup d’imagination, pour que le premier Ruin Bar de Budapest, du nom de Szimpla Kert, voit le jour. 

Dans ces établissements, le visiteur peut se balader de bars en salles de concert, souvent sur plusieurs étages. Il peut même y manger, ou visionner des films projetés dans des salles de cinémas alternatifs ! De nombreux DJ’s s’y produisent également… Les consommations y sont très abordables et la décoration est artistique ou psychédélique selon les endroits. Elle est essentiellement faite de meubles et de matériaux de récupération. S’y balader avec une bière à la main est déjà une expérience en soi. Il est possible de s’y rendre la journée pour boire un verre, et assister aux nombreux événements organisés par les Ruins Bars.

Attention, le week-end, après 21 heures, ces lieux sont pris d’assaut et il peut y avoir de longues files d’attente. L’ambiance y est assurée jusqu’au bout de la nuit.

Szimpla Kert, véritable institution

C’est le premier Ruin Bar à avoir vu le jour à Budapest (en 2001), mais également le plus connu ! 

Szimpla Kert est née de l’idée de génie de trois amis sans le sou, qui ont voulu créer un espace d’art alternatif. 

La décoration rétro et décalée faite de matériaux et de mobilier de récupération vaut le détour…même en journée, lorsqu’il y a un peu moins de monde.

Le soir, du lundi au dimanche, cette véritable institution à Budapest est prise d’assaut par des hordes de fêtards, artistes en tous genres, simples curieux, touristes et locaux. 

L’immense site, sur plusieurs étages, dispose d’une magnifique cour intérieure et d’une salle de projection. Mais également d’une bibliothèque, enrichie des ouvrages amenés ou échangés par les clients au fil du temps, d’une salle de concert… 

De nombreux ateliers créatifs, des débats culturels et politiques, et même un marché aux puces, y sont organisés en semaine. Un marché fermier ainsi qu’un brunch (il a lieu de 9 heures à 14 heures) s’y déroulent tous les dimanches. Enfin, des concerts gratuits sont donnés trois fois par semaine. On comprend pourquoi l’établissement est victime de son succès ! 

Mon avis : il est impensable de visiter Budapest sans avoir mis les pieds dans ses fameux Ruins Bars. Et s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait celui-ci !

Il peut se visiter en journée ou en soirée, selon les activités que l’on souhaite faire… J’ai pu assister en octobre dernier à une projection dans leur salle de cinéma alternative à l’étage. Posés, sur des poufs au sol, avec quelques pintes de bières bien fraîches, nous avons passé un vrai bon moment avec mes amis. Le film d’animation était totalement décalé, comme à peu près tout dans cet immeuble, et nous n’avons pu retenir plusieurs fous-rires ! Nous avons passé quelques heures à Szimpla Kert, déambulant au gré de la musique, et des rencontres…

Informations utiles

• Adresse : Kazinczy utca 14, 1075 Budapest. 
• Horaires : ouvert du lundi au jeudi de 15 heures à 4 heures du matin, le vendredi et samedi de 12 heures à 4 heures le lendemain matin, le dimanche de 9 heures à 4 heures le lendemain matin.
• Site internet : retrouvez la programmation et toutes les informations sur www.szimpla.hu.

Instant-Fogas, la fête à tous les étages

Si vous entrez à L’ Instant-Fogas Complex, vous pourrez bien y rester jusqu’au bout de la nuit. Dans ce Ruin Bar immense, de quelque 1200 m², il est facile de se perdre plusieurs heures. L’endroit figure dans les petits papiers de la jeunesse de Budapest et des fêtards invétérés. De nombreux touristes s’y rendent quotidiennement.

Dans cet immeuble de 7 étages, aux 18 bars et nombreuses pistes de danse et concerts live, tous les styles de musique sont représentés. Il y a le Fogas et L’Instant, donc, pour les amateurs de musiques diverses et variées, et les personnes qui souhaitent profiter de la terrasse. Mais également le Liebling (rooftop, musique live), l’Unterwelt (hits, rnb, disco, reggaeton), le Frame (garage, trap, etc.), le Robot (rock-metal)… Vous trouverez forcément chaussure à votre pied dans ce Ruin Bar qui compte également un nombre incroyable de salles à la décoration déjantée. 

Mon avis : si vous aimez la fête, vous êtes à la bonne adresse ! C’est l’établissement idéal pour les anniversaires ou les enterrements de vies de jeunes filles/garçons.

Si vous êtes en groupe, il serait judicieux de vous donner un point de ralliement, car il est très facile de se perdre au sein des 7 étages et 18 bars…

Nous étions un groupe de dix personnes, et nous nous retrouvions souvent à deux-trois ou même en solo ! Un concert rock était donné dans une salle au sous-sol. C’était la deuxième fois que je me rendais à cet endroit, et j’ai vraiment adoré ! 

Informations utiles

• Adresse : Budapest, Akácfa utca. 49-51, 1073 Hongrie.
• Horaires : ouvert de 18 heures à 6 heures du matin tous les jours.
• Site internet : retrouvez toute la programmation et les informations sur www.instant-fogas.com

Doboz, ambiance clubbing jusqu’au bout de la nuit

Les 8 DJ’S qui ambiancent en permanence les deux pistes de danse du Doboz ne vous laisseront pas indifférents. Ni l’arbre trois fois centenaire qui domine le centre de la cour, ou encore la sculpture de gorille devant laquelle les visiteurs aiment se prendre en photo !

Dans ce Ruin Bar aux allures de club, rien n’est laissé au hasard. La décoration est design et avant-gardiste. Les styles de musique proposés par les DJ’S sont variés, et vont de la musique latine au hip-hop, en passant par la house… Ce n’est pas pour rien si le nom de ce Ruin Bar est Doboz, qui signifie “ Boîte” en hongrois.

Le site dispose également d’un restaurant.

Si l’entrée est gratuite pour les femmes, les hommes devront quant à eux s’acquitter de la somme de 1000 forints pour franchir les portes de l’établissement.

Mon avis : j’ai été une fois au Doboz, en fin de soirée, et j’ai passé un excellent moment. Le cadre est vraiment très joli : mon regard a vite été attiré par l’immense arbre au centre de l’établissement. Je ne recommande par contre pas le Doboz pour vos débuts de soirée. C’est une ambiance club, et il est plus difficile de s’y poser pour discuter ou faire connaissance que dans d’autres endroits comme le Szimpla Kert ou L’Instant-Fogas.

Par contre, c’est l’endroit idéal pour vous déhancher jusqu’au petit matin ! Les prix y sont très abordables, environ 3 euros la bière, et la musique (de styles très différents), très bonne ! Tout comme les cocktails et la nourriture servie.

Informations utiles

• Adresse : Budapest, Klauzál u. 10, 1072 Hongrie
• Horaires : ouvert le vendredi et le samedi de 18 h 30 à 6 heures du matin. Fermé du dimanche au jeudi inclus.
• Site internet : retrouvez toutes les informations sur www.doboz.co.hu.

Mazel Tov, cuisine de qualité dans un décor chic

Mazel Tov, c’est la version haut de gamme des Ruins Bars de Budapest. L’établissement est également réputé pour sa cuisine de grande qualité : au menu, des plats traditionnels juifs, du Moyen-Orient, ainsi que de la street-food revisitée. Houmous, couscous, falafel… De quoi se régaler et passer un bon moment en famille ou entre amis !

Des concerts sont programmés sur le site plusieurs fois par mois, dans le magnifique jardin extérieur. Et ce, été comme hiver… Ce dernier est en effet couvert lorsqu’arrive le froid. Guirlandes et plantes habillent les murs de cet établissement qui se qualifie lui-même de « jardin urbain. »

Vous l’aurez compris, les visiteurs se rendent au Mazel Tov pour profiter de sa décoration sophistiquée tout en sirotant un bon cocktail… Mais surtout pour passer à table !

Mon avis : 

Le cadre de Mazel Tov est vraiment agréable et il serait dommage de ne pas aller y manger un morceau. Pour moi, il est à classer dans une tout autre catégorie que les autres Ruins Bars de la ville. Il peut se prêter à un déjeuner entre amis, avant un après-midi aux thermes ; ou à un dîner en amoureux.

Informations utiles

• Adresse : Budapest, Akácfa u. 47, 1072 Hongrie.
• Horaires : ouvert de 12 heures à minuit tous les jours.
• Site internet : retrouvez la programmation du lieu et toutes les informations sur le site internet www.mazeltov.hu.

Elezsto, à la découverte des bières locales

L’établissement Elzsto dispose de plusieurs particularités : il n’est pas situé dans le VII^e arrondissement, comme les autres Ruins Bars, et propose 25 fûts de bières différents.

De quoi ravir les amateurs, à des prix très très abordables ( il bénéficie de l’éloignement des autres Ruins Bars, plus touristiques…)

Dans cette ambiance entrepôt avec briques apparentes, le visiteur se rend pour goûter aux délicieuses bières locales. Les noms de ces dernières sont bien souvent imprononçables, mais ça vaut le coup de faire l’effort au regard de leur qualité. Elezsto propose également un bar à vin, un bar à spiritueux, et de la restauration rapide de type burgers, salades, pour éponger tout ça !

Mon avis :

Si on aime la bière, il faut absolument y passer. De tous les Ruins Bars de Budapest, c’est clairement le moins cher. L’occasion de goûter aux spécialités brassées localement… L’endroit idéal pour un début de soirée !

Informations utiles

• Adresse : Budapest, Tűzoltó u. 22, 1094 Hongrie.
• Horaires : ouvert du dimanche au mercredi de 15 heures à 1 heures du matin, et du jeudi au samedi de 15 heures à 3 heures du matin.
• Site internet : retrouvez la programmation et toutes les informations sur le site internet www.elesztohaz.hu.

L’article Hongrie : les meilleurs Ruins Bars dans lesquels boire un verre à Budapest est apparu en premier sur BlogVoyage.

Sian Ka’an, pour observer dauphins et crocodiles

Bienvenue à Sian Ka’an, un petit paradis de la biodiversité qui s’étend sur plus de 5000 km². Son nom, dans le dialecte maya, signifie d’ailleurs “cadeau du paradis”. Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, et classé réserve naturelle de la Biosphère, on y trouve la mer, mais également des mangroves, marais, lagunes d’eau douce et la forêt tropicale. Plus de 300 espèces d’oiseaux y sont répertoriées et il est possible d’y observer dauphins, crocodiles, tortues de mer, et lamantins. 

Un petit village de pêcheurs de langoustes, du nom de Punta Allen, est la porte d’entrée vers cette réserve naturelle. 

Mon conseil est de réserver un tour pour une journée. C’est ce que j’ai fait avec l’agence Fisher natour agency (le nom du tour est Sian Ka’an Deluxe). Un pick-up est venu nous chercher, un ami et moi, devant notre hôtel et nous avons traversé un tronçon de forêt tropicale avant de prendre le bateau. 

Le tour dure la journée, soit à peu près 8 heures. Nous avons tout d’abord observé la faune et la flore dans les mangroves, dont des crocodiles et des hérons, avant de partir à la recherche des dauphins. Coup de chance, ils étaient nombreux ce jour-là ! Tout comme les tortues de mer, qui viennent reprendre leur souffle à la surface de l’eau.

 La matinée s’est terminée avec une baignade sur une petite île paradisiaque à l’eau transparente. Après un déjeuner et une visite dans le village des pêcheurs de langouste ( bon, pour moi, la visite s’est surtout transformée en sieste sur un hamac, NDLR), nous avons repris le bateau. Direction le récif corallien pour une heure de snorkeling. J’ai pu apercevoir de nombreuses espèces de poissons. En nous dirigeant vers l’île aux oiseaux, nous avons recroisé des dauphins, une mère et ses petits cette fois-ci. Un spectacle magique ! 

La journée a été bien remplie et je suis ressorti de ce paradis terrestre des souvenirs plein la tête, et avec de nombreux clichés…que je vous partage ci-après.

Des temples mayas avec vue sur la mer à Tulum

C’est le seul site archéologique au monde donnant sur une plage de la mer des Caraïbes. Un décor de carte postale qui permet d’allier Histoire et baignade ! Après quelques heures de visite, il est en effet agréable de descendre les quelques marches menant à une merveilleuse plage de sable blanc et à l’eau turquoise.

Érigées en 564 par le peuple maya, les ruines de Tulum sont protégées et font partie du Parc national de Tulum. La cité servait de port de pêche et de plaque tournante pour le commerce avec les régions voisines. Elle a été habitée jusqu’au XV^e siècle avant d’être abandonnée. Les Mayas, s’ils n’y habitaient plus, s’y rendaient encore pour faire des offrandes aux Dieux. On peut y visiter des temples, des autels et y apercevoir des tombes. Le Castillo est le bâtiment le plus imposant du site.

Il est possible de visiter Les ruines de Tulum de nuit, avec les “Visitas Nocturnas”. Les lumières mettent magnifiquement en scène ces vestiges d’antan, créant une ambiance tout à fait particulière.

Je me suis rendu deux fois à cet endroit, et c’est toujours le même plaisir de s’y promener. Mon conseil est de ne pas prendre de guide pour la visite, car de nombreux panneaux explicatifs en anglais et en espagnol ont été installés. Et vous pourrez ainsi vous attarder sur tel ou tel bâtiment, ou écourter la visite pour aller faire trempette si vous avez trop chaud ! Un site à ne pas rater, donc ! 

Nager avec les tortues de mer à Akumal

Petit village en bord de mer en plein cœur de la Riviera Maya, Akumal se situe entre Tulum et Playa Del Carmen. Il est donc facile d’y accéder en voiture, ou en collectivo (transport en commun au Mexique, sorte de van, NDLR). Le transport en collectivo coûte environ trois euros de Tulum à Akumal. Bon, vous serez peut-être un peu serrés dans le van, mais la solution est pratique et très économique.

L’intérêt de se rendre à Akumal se résume en un mot : tortues. Ces dernières, des tortues vertes, sont en effet présentes en nombre, car elles se nourrissent des herbes marines situées à proximité de la plage, à un deux ou trois mètres de profondeur seulement. Il est également possible d’apercevoir des raies (rémoras et raies pastenagues), mais, attention, ces dernières peuvent s’avérer dangereuses pour l’Homme. Elles possèdent en effet un dard venimeux qu’il ne serait pas bon de toucher ! 

Mais revenons à nos moutons…ou tortues, en l’occurrence ! Je vous conseille de ne pas prendre de guide, ou de tour en groupe, pour les approcher, mais de vous munir de votre propre masque et tuba et de plonger dans l’eau ! Tôt le matin, de préférence, avant que les hordes de touristes arrivent… Les palmes ne servent pas à grand-chose, si ce n’est de donner accidentellement de grands coups de pied dans la faune et la flore marine, de les mettre en péril et de fuir poissons et tortues. Gardez quelques mètres de distance avec elle : les toucher pourrait enlever le mucus protecteur qu’elles arborent sur la peau et les rendre vulnérables face aux bactéries et éventuels prédateurs…

 Les gilets de sauvetage sont désormais devenus obligatoires pour se baigner à cet endroit de la plage, et il est demandé aux plongeurs de se mettre en position horizontale à la surface de l’eau. Une crème solaire biodégradable doit également être utilisée pour nager à proximité des animaux marins. Ces règles strictes ont été récemment mises en place par l’Etat mexicain et la Commission nationale des sites naturels protégés. Des mesures qui ont été mises en place pour le bien-être des tortues !

Tester une coco au piment en bord de mer

En vous baladant dans les rues du Yucatan, et plus particulièrement en bord de mer, vous trouverez de nombreux stands de noix de coco. Elles sont rafraîchissantes et particulièrement savoureuses ! En effet, l’eau de coco est pleine de vertus puisqu’elle est très hydratante et bénéfique pour la santé. Elle est composée à 95 % d’eau, de vitamines, d’acides aminés et de minéraux. Une fois bu, le vendeur vous propose systématiquement de vous la couper pour en récolter la chair, si vous la rapportez. 

La chair de coco se consomme en effet et saura rassasier vos fringales. Particularité du Mexique, on y met dessus du piment en poudre, ou parfois même de la sauce salsa ! Cela peut sembler particulier au premier abord, mais il ne faut pas oublier que les Mexicains mettent du piment un peu partout…à l’instar de leurs cocktails ! J’ai testé, et, à ma grande surprise, j’ai trouvé ça très bon ! Je m’y suis fait au fur et à mesure de mes voyages au Mexique, et c’est désormais moi qui la réclame. 

Alors, prêts à tester ?

Le meilleur mojito de Tulum dans le centre

En plein cœur de Tulum, dans l’une des rues les plus animées du centre-ville, se trouve Batey Mojito and Guarapo Bar. C’est l’un des passages obligatoires de toute soirée à Tulum. Ici, les mojitos sont confectionnés avec amour, de nombreux fruits issus du marché local, et de la vraie canne à sucre. Cette dernière est coupée en direct dans une ancienne New Beetle transformée à cet effet et décorée à la façon hippie. Des concerts sont organisés plusieurs fois par semaine à Batey, qui propose plusieurs variantes du célèbre cocktail à moins de cinq euros seulement. 

Vous pourrez ainsi essayer le mojito pastèque ou encore le mojito maya. De purs délices ! C’est parfois un peu piégeux car ils sont tellement bons qu’on ne sent pas l’alcool ( en bonne quantité, je les ai vu servir à de maintes reprises, NDLR).

Attention à avoir du cash sur vous car l’établissement n’accepte pas la carte bancaire.

Informations utiles

• Adresse : Calle Centauro Sur, entre Av. Tulum y Andromeda Oriente, 77780 Tulum
• Horaires : ouvert de 7 à 22 h du lundi au samedi.
• Prix : environ 5 euros le mojito. Attention, seul le cash est accepté.

Enchaîner avec une tournée des bars dansants

Vous êtes dans le centre-ville de Tulum et vous venez de boire plusieurs mojitos dans le célèbre Batey Mojito and Guarapo Bar. Il est 22 heures et les rues sont noires de monde. L’occasion parfaite pour entamer une tournée des bars dans le centre, beaucoup moins onéreux et guindé que les établissements du Beach Strip. Et ça tombe bien, il existe une multitude d’adresses où vous pourrez faire la fête ! Commencez tout d’abord avec le bar qui jouxte le Mojito, la Mezcaleria, reconnaissable à ses magnifiques murs ornés de têtes de mort mexicaines. Il sert la meilleure margarita de la ville, et le serveur est vraiment sympa ! 

La soirée se poursuit à quelques mètres de là, dans la rue d’en face : montez trois étages pour vous retrouver sur l’un des rooftop de la cité, le Straw Hat ! C’est LE rendez-vous incontournable après minuit pour celui qui veut danser, et boire quelques shots de tequila. Ils sont très souvent offerts par la maison pour faire monter la température. Ici, les clients dansent sur le bar ou se jettent dans la piscine qui offre une vue sur tout le centre. L’établissement est fréquenté par les touristes comme par les locaux, et vous croiserez très certainement les serveuses et serveurs des restaurants et beach club du secteur quand ils ne travaillent pas. 

A ce moment de la soirée, deux choix s’offrent à vous : restez au Straw Hat jusqu’au bout de la nuit ou tester un autre endroit, non loin de là, et également très prisé des fêtards, le Santino. Les soirées débutent en général un peu plus tard dans ce bar dansant sur plusieurs étages qui propose également un rooftop. Attention, il est littéralement pris d’assaut plusieurs fois par semaine, et il faut parfois faire la queue pour entrer à la place d’une personne qui sort.

Concernant le dress code à Tulum, venez comme vous êtes ! Vous pouvez très bien être sorti de la plage et venir habillé en short de bain et en tongs. J’adopte moi-même très souvent le look “short de bain, chapeau et claquettes”, et je ne suis pas le seul… 

Une balade à vélo sous le soleil

Louer un vélo quand on a son appartement dans le centre ou dans un quartier excentré de Tulum, c’est LE bon plan. Une journée de location revient généralement à 7 ou 8 euros selon les agences : attention, il vous sera demandé une caution, soit de l’argent, soit un papier d’identité en échange de vos futurs bolides ! 

Les principaux sites touristiques des environs de Tulum sont accessibles à vélo, tout comme les plages. Se balader sur la piste cyclable, du centre ville aux plages, en passant par la grande avenue qui y mène est très agréable. Tout est fait pour que les cyclistes s’y sentent bien et en sécurité. De nombreux bars à smoothies et petits stands ponctuent cette route. De larges bandes cyclables y sont aménagées. Et ça permet de rester en activité, même en vacances, quand on ne fait pas forcément du sport tous les jours !

J’aime prendre mon vélo le matin, pour me balader sous le soleil, que ce soit en direction d’un établissement pour bruncher, ou vers la plage. C’est comme ça que j’ai découvert de nombreux bars et restaurants, et ce, en m’arrêtant au gré des endroits qui m’interpellent… Et lors de mon dernier séjour, j’ai loué un appartement à La Veleta, quartier un peu plus excentré : le vélo était donc la solution idéale pour aller de mon logement au centre, ou la plage, et inversement ! 

Un verre à 35 mètres de hauteur sur la Tulum Tower

Ce sont des ingénieurs français qui ont conçu la Tulum Tower, inaugurée en 2018. A 35 mètres de hauteur, il est possible de siroter un cocktail les pieds dans le vide tout en profitant d’une vue panoramique unique sur Tulum. A l’horizon, la ville, la mer des Caraïbes et ses ruines ainsi que la jungle environnante. Les visiteurs passent par groupe de 16 personnes et bénéficient des explications d’un guide durant 10 minutes. Un concept sympa, à tester si l’envie vous prend de vous envoyer en l’air ! 

Informations utiles 

• Adresse : Calle kaan entre calle luch y calle naval, col tumben kaa departamento 1 segundo piso, 77760 Tulum.
• Horaires : ouvert de 9 heures à 17 heures.

S’offrir une séance de yoga

Réputé pour être la destination chill et bohème du Yucatan, Tulum est le lieu idéal pour s’offrir une séance de yoga. Bon nombre de guesthouses proposent à leurs clients des séances gratuites tous les matins et il vous sera facile de trouver une salle qui propose des initiations privées ou collectives. 

J’ai pour ma part fait la rencontre d’une Française de 25 ans qui se lançait à son compte comme prof de yoga à l’étranger. Elle revenait d’Australie et s’installait quelques mois à Tulum avant de partir vers l’Asie. Novice, je n’avais effectué qu’une seule séance, plusieurs années auparavant, dans le cadre d’un reportage du type J’ai testé pour vous. Et ce, pour le quotidien régional dans lequel je travaillais. 

Nous nous sommes installés, en compagnie de plusieurs amis, sur le rooftop du Che Hostel and Suits dans lequel nous logions tous. Le cadre était sympa, la prof au top, et à notre écoute : j’ai passé un vrai bon moment. 

Danser dans l’un des nombreux beach club de Tulum

A Tulum, c’est la fête tous les jours ! J’ai évoqué ci-avant le centre-ville, mais la zone hôtelière n’est pas en reste. C’est d’ailleurs sûrement l’endroit qui bouge le plus en haute saison ! Si les prix sont beaucoup plus élevés que dans le centre, le cadre est, quant à lui, paradisiaque. Du sable blanc, une eau turquoise, des DJ’s réputés, et une ambiance garantie sont au programme de votre journée/soirée.

 Et les décors des nombreux restaurants et club du Beach Strip valent le coup d’œil ! La liste est longue : Bagatelle, Tabou, Tantra, Vagalum, Gitano, Casa Jaguar, Pocna, Mia, Papaya Playa Project…et j’en passe, il y en a des dizaines. De nombreux festivals ont également lieu toute l’année à Tulum, destination chill et fête par excellence ! 

Dans ces établissements, on paye bien souvent un prix d’entrée comprenant un transat’ (la journée) ou une table (à partir d’une certaine heure) et un budget de consommation. Si vous venez l’après-midi par exemple et que vous n’avez pas utilisé tout votre budget, il sera possible de prendre une table pour dîner et d’utiliser l’argent restant. Il n’est pas rare de croiser des personnalités dans ces établissements de luxe : j’y ai vu plusieurs joueurs de football très connus dont un ancien champion du monde avec la France et un joueur actuel du Milan AC, pour ne pas citer de noms. 

Attention, l’addition peut vite devenir salée ! 

Chiller dans un lagon paradisiaque à Kaan Luum

Situé à une vingtaine de minutes de Tulum, non loin de la réserve naturelle de Sian Kaan, le lagon de Kaan Luum est l’un des trésors cachés du Yucatan, en plein milieu de la jungle maya. La faune et la flore sont impressionnantes sur ce site protégé, où des jaguars ont déjà pu être observés par l’Homme par le passé. L’endroit est particulier puisque le cénote de Kaan Luum se cache en plein milieu d’un lagon paradisiaque à l’eau turquoise. 

On vient avant tout au lagon Kaan Luum pour se détendre, à l’aide des nombreux hamacs que compte le lieu, marcher dans l’eau peu profonde ou profiter de cette incroyable nature.

Après avoir gravi quelques marches, les visiteurs ont accès à un splendide point de vue, depuis lequel le contraste entre l’eau du lagon et celle de la cénote est bien marqué. La profondeur des eaux est également différente puisque celle du cénote atteint les 82 mètres, contre 1,50 m au maximum pour le lagon. Une délimitation a d’ailleurs été mise en place par les gérants du site, le cénote étant réservé aux plongeurs.

Personnellement, j’ai choisi de passer mon après-midi sur l’un des hamacs, à lire… et à faire la sieste. L’endroit est calme et propice à ce genre d’activités, surtout lorsqu’on a fait la fête jusqu’à très tard la veille… Ou plutôt très tôt le matin même !

Je me suis également corps et visage d’argile – qui compose le sol du lagon. Et je vous le conseille vivement, je suis ressorti du site avec la peau toute douce, et bien bronzée ! Je l’avais lu sur internet, et ça n’a pas manqué, mon masque d’argile a entraîné une petite réaction en chaîne dans le bassin. Plusieurs personnes sont d’ailleurs venues me demander conseil.

Un petit boui-boui propose quelques snacks et des noix de coco fraîches à quelques pas du bassin, l’idéal pour s’hydrater après de longues minutes passées dans l’eau.

L’un des seuls bémols du site est l’absence de casiers, pensez à ne pas prendre des affaires de valeur, et à poser vos sacs à un endroit où vous pourrez les surveiller, même depuis l’eau.

Plonger dans un des puits sacrés des Mayas, les cénotes

La péninsule du Yucatan, située dans le sud-est du Mexique, attire chaque année plusieurs millions de touristes.

Attirés par le climat, la gastronomie, les pyramides mayas, la jungle luxuriante ou encore les plages des Caraïbes, ces derniers ont bien souvent une surprise monumentale en découvrant pour la première fois les cénotes !

Ce fut mon cas en juin 2021 lors de mon premier voyage dans le Quintana Roo, l’un des trois états de la péninsule.

Ces puits d’eau naturelle, chargés d’Histoire, puisque considérés comme sacrés par les Mayas, seraient au nombre de 10 000… Grottes souterraines remplies de chauves-souris, stalactites et stalagmites, ou véritables piscines à l’eau cristalline, il est même possible de se baigner avec un crocodile, surnommé Panchito, dans l’un deux… 

Allant de surprise en surprise, j’ai eu la chance d’en découvrir une dizaine en l’espace de deux semaines lors de mon premier voyage au Mexique. Quelques mois plus tard, en décembre, je suis retourné un mois entier au même endroit et j’ai pu en découvrir le double.

J’en suis aujourd’hui à mon troisième séjour dans le Sud-est du Mexique, véritable coup de cœur, et à environ une cinquantaine de puits sacrés visités… Dans les environs de Tulum, vous n’aurez que l’embarras du choix ! 

Prendre un petit-déjeuner healthy

A Tulum, on prend soin de soi et on mange bien ! Dans cette cité aux nombreux aspects bohèmes et chill, vous trouverez à ce titre de nombreux restaurants qui proposent des plats healthy pour le petit-déjeuner…ou plutôt le brunch. 

En effet, on prend le temps de vivre à Tulum et de nombreux fêtards, qui rentrent bien souvent au petit-matin, ne pointent le bout de leur nez dans ces établissements qu’en fin de matinée ou à la mi-journée. 

Des produits frais, notamment de l’açaï, des œufs, des avocats, ou encore du poisson, des laits végétaux, cafés et thés en tous genres sont au menu des restaurants de type brunch. 

Dans le centre-ville de Tulum, Del Cielo, Burrito Mi Amor, La Hoja Verde, Matcha Mama et Botanica Cafe se démarquent de la concurrence. Don Cafeto propose quant à lui un petit-déjeuner plus typique, assez consistant, et le meilleur café de Tulum.

Côté Beach Strip, mention spéciale à Fresco Tulum : oeufs et avocats y sont à l’honneur. 

De l’énergie pour la journée et les nombreuses activités qui vous attendent ! 

Une salle de musculation sur la plage, Jungle Gym

C’est l’un des endroits les plus Instagrammable de Tulum. Et vous y croiserez certainement quelques influenceurs en pleine séance photo. Dans cette salle de musculation au concept unique, on s’entraîne pieds nus et bien souvent en maillot de bain. Et pour cause, elle est située sur la plage de Tulum, du côté des beach club. L’occasion de suer un peu entre deux fiestas ! 

L’une des particularités à Jungle Gym Tulum, c’est que l’ensemble des équipements ont été fabriqués en bambous, pierres, ou bois. Certaines machines, comme la presse à jambes, ou la poulie horizontale sont équipées d’imposants paniers. Il n’est pas rare d’y voir des personnes à l’intérieur, de chaque côté. Le drop-in à Jungle Gym est de 15 euros et il est possible de prendre un abonnement pour la semaine ou le mois. 

Une seconde salle, située entre le centre-ville et le quartier La Veleta, a également vu le jour. Le concept est le même, excepté qu’on ne peut pas s’entraîner dans le sable. Elle dispose cependant d’un grand bassin d’eau glacée, l’idéal pour récupérer en fin de séance. Je vous conseille de vous entraîner tôt le matin ou à la nuit tombée, lorsque les températures sont un peu plus fraîches ! 

Informations utiles

• Adresse : Tulum – Boca Paila Road Km. 7.5, 77760 Tulum.
• Horaires : ouvert de 9 heures à 17 heures tous les jours.
• Prix : 15 dollars américains le drop-in.

Faire du shopping à Tulum

Il serait inconcevable de séjourner à Tulum sans consacrer, au moins, quelques heures à faire du shopping. Les boutiques de souvenirs, magasins de vêtements, qu’ils soient traditionnels Mayas, ou bohèmes-chic, sont légion dans le centre de Tulum, ou sur le Beach Strip. 

Certains créateurs, qui ont des boutiques dans le centre ou certains quartiers comme La Veleta, n’hésitent d’ailleurs pas à présenter leurs créations sur la plage, ou dans les beach club à l’occasion d’événements spéciaux. Vous trouverez également de nombreux bracelets, colliers, et autres bijoux, à vendre sur les stands de petits créateurs. 

Les nombreux magasins de souvenirs installés au centre-ville proposent des produits issus de l’artisanat local, ainsi que des produits plus touristiques. Mais il serait dommage de revenir du Mexique sans son sombrero ou son poncho ! Attention, ici, tout se négocie, et les commerçants annoncent souvent un premier prix bien au-dessus de la valeur réelle. 

Déguster des tacos en pleine rue

La cuisine mexicaine, c’est quelque chose ! Si Tulum offre l’embarras du choix en matière de restaurants, la street-food a pignon sur rue dans cette ville, notamment auprès des locaux. A toute heure de la journée, et de la nuit, vous pouvez observer ses derniers se délecter de tacos, tortas ou quesadillas. 

N’hésitez pas à vous arrêter sur l’un des nombreux stands, souvent côte à côte. Il existe plusieurs endroits où vous pourrez les trouver à proximité du centre-ville. Notamment entre l’avenue menant à la plage et les rues animées du centre. Ici, l’assiette de tacos coûte à peu près deux euros ( les accompagnements sont à volonté pour ce prix-là). La viande est de qualité et le client se sert lui-même les accompagnements et la sauce. Il peut choisir de manger sur le pouce, ou d’emporter sa commande chez lui ou dans les bars ! 

J’avoue que pour moi, c’était le rendez-vous quotidien, en rentrant de la plage. Et souvent après l’apéro, en me rendant au centre-ville ! Mention spéciale à cette assiette de 7 tacos à seulement 2 euros…ça me manque déjà ! 

Nager avec un crocodile à Casa Cenote

Peut-être mon cénote préféré au Mexique tant l’expérience est spéciale. Préparez-vous à avoir le cœur qui bat la chamade en approchant Panchito, un crocodile de Morelet de plus de deux mètres plutôt impressionnant. Ce dernier a été « apprivoisé » par le staff du cénote qui le nourrit tous les jours avec poulets, oiseaux, poissons, pour qu’il reste inoffensif pour les visiteurs.

Il n’a en effet à ce jour jamais attaqué personne même si les consignes de sécurité données par les instructeurs de plongée sont les suivantes : « Ne pas approcher Panchito de trop près, et s’il se dirige vers vous, surtout ne pas bouger d’un poil ! »

Accompagnant un groupe de trois touristes asiatiques, l’instructeur, me voyant avec mes simples masque et tuba, glisse ces quelques mots en espagnol. Et la dernière des deux consignes est plutôt difficile à respecter quand l’impressionnant animal s’approche de vous, croyez-moi…

Sur le qui-vive sur le parcours de plusieurs centaines de mètres de ce merveilleux cénote à l’eau couleur vert émeraude en plein milieu de la jungle, je décide de suivre le petit groupe de plongeurs quelques minutes. Sans gilet de sauvetage, c’est plutôt sportif ! 

La végétation est en effet très dense sur le site, et je m’attends à voir débouler un crocodile de plus de deux mètres à tout moment entre deux arbres ou racines sous-marines… Panchito est tout au fond du cénote, impassible, le haut de son corps dépassant à peine de la surface de l’eau. Je ne l’aurais peut-être pas remarqué si le guide ne m’avait pas fait signe ! Sous l’eau, à quelques mètres de lui, j’aperçois sa tête : ça fait froid dans le dos et c’est magnifique à la fois ! La même sensation que lors de ma baignade avec les requins-baleines en Thaïlande… 

Il semble nous fixer. Après plusieurs minutes, il se décide à s’avancer droit vers nous… Les secondes paraissent des heures. Je m’efforce d’appliquer les conseils donnés par le plongeur, mais je ne peux réfréner un léger mouvement de recul vers l’arrière.

Panchito passe à un mètre de moi, avant de tourner vers la droite et de continuer sa route en se dandinant.

C’est tout simplement spectaculaire. Il finit par se poser sur un rocher, au soleil, à une dizaine de mètres de là… Après l’avoir observé un bon bout de temps, je décide de retourner à l’accueil pour louer un canoë et pouvoir faire quelques clichés souvenirs…
Je ne l’ai su qu’après, mais il est possible de louer des caméras de type GoPro à l’accueil du site. De quoi immortaliser ce moment hors du temps. Ah oui, j’oubliais ! Le cénote est situé à quelques pas de la mer. Après les quelques heures passées sur le site, je me suis rendu sur le beach club d’un des hôtels situé juste en face. Smoothies et cocktails sont à la carte, vous pourrez les déguster en vous prélassant sur un matelas posé à même le sable blanc. Pas mal, non ?!

Participer à un temazcal maya

Son objectif est de purifier aussi bien le corps que l’esprit ! Le temazcal est un bain de vapeur dont l’origine est pré-hispanique. Son nom signifie “ maison où l’on sue” en Natuatl (dialecte utilisé par les Yuco Aztèques du Mexique). Ce rituel chamanique est millénaire et peut se faire dans les environs de Tulum. Mais attention, c’est devenu très touristique et les prix assez élevés. 

Il existe cependant encore quelques adresses où l’on paye seulement ce que l’on veut et qui préservent cette tradition ancestrale. A vous de les dénicher au gré de vos rencontres dans la péninsule du Yucatan. Les locaux ou backpackers qui vivent ici depuis plusieurs mois sauront à coup sûr vous guider… Les Mexicains sont très avenants et il vous sera très facile de démarrer une discussion avec eux.

Le rituel du temazcal s’effectue dans une hutte en pierre ou tente de sudation. Il peut avoir plusieurs usages. Aux origines, il était notamment utilisé pour la préparation mentale des guerriers et pour les aider à agir de façon prudente et réfléchie. 

Le temazcal reconstitue le ventre d’une mère et peut symboliser une sorte de renaissance pour ses usagers qui communient à l’aide de chants, de musique, dans une salle remplie de vapeur. Il peut avoir une fonction curative, le chamane utilisera alors différentes huiles essentielles ,et plantes en fonction de la maladie…

 On peut également l’utiliser à des fins de détente et de relaxation au même titre que les saunas ou les hammams. 

Profiter du moment en famille au parc aquatique de Xel-Ha

Si vous venez en famille à Tulum, le parc Xel-Ha pourrait bien faire votre bonheur. Situé à une quinzaine kilomètres au nord de Tulum, ce parc éco responsable propose de nombreuses activités. Mieux vaut y rester une journée entière. C’est d’ailleurs ce que prévoit la formule all-inclusive comprise dans le prix d’achat d’un billet avec emplacement de parking, petit-déjeuner, déjeuner, serviettes, boissons non alcoolisés à volonté et différents équipements pour les activités.

Ces dernières sont nombreuses puisque les visiteurs pourront s’essayer au snorkeling, ou à la plongée découvrir un cénote et sa grotte, faire du vélo, des glissades dans l’eau ou de la tyrolienne… Une tour d’observation a également été imaginée à l’intérieur de ce parc tout terrain qui ravira les petits et les grands !

Informations utiles

• Adresse : Carretera Chetumal Puerto Juarez Km 240, 77780 Cancún.
• Horaires : ouvert tous les jours de 8 h 30 à 18 heures. Prix : 181, 80 euros pour les adultes,

 136, 35 euros pour les enfants.

Un musée immersif, le Mystika de Tulum

Il pleut, pour la première fois de votre séjour, à Tulum, ou vous avez attrapé un méchant coup de soleil qui vous empêche de vous livrer à toute activité en plein air. J’ai la solution pour vous, visiter le musée immersif Mystika de Tulum. Il a été créé par Pepe Soho, un photographe mexicain.

 Vous y vivrez une expérience sensorielle unique en voyageant au sein de 7 espaces : Sanctuaire, Maya, Esprit, Ascension, Retour à la maison, Poème, Manifeste. Ces salles immersives utilisent des effets sonores, audiovisuels, ainsi que d’autres ressources pour emmener le visiteur dans un véritable voyage mystique. 

Elles ont été conçues par l’artiste pour apporter une sensation de bien-être et de plénitude à ces derniers tout en lui apprenant plus sur la civilisation maya, ses mythes et ses traditions. Vous vous retrouverez devant l’une des 7 nouvelles merveilles du monde, le temple Chichen Itza, en compagnie des baleines à bosse, de lucioles, ou en plein cosmos. En un mot ? Bluffant !

Informations utiles

• Adresse : Calle Yalku, Manzana 10, Lote 3, Colonia Tulum Downtown, Local 25, 77780 Tulum.
• Horaires : ouvert du mercredi au samedi de 10 heures à 21 heures et du dimanche au mardi de 10 heures à 20 heures.
• Prix : 22,5 euros (25 dollars).

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Un ancien lycée transformé en prison de sécurité 

Il faut tout d’abord savoir que les immenses bâtiments de ce complexe, avant d’être utilisés par les Khmers rouges pour infliger à leurs prisonniers tous types de sévices, appartenaient en fait un lycée du nom de Tuol Svay Prey. Ce dernier a même été construit sous le Protectorat français à l’époque.

En 1975, après la chute de Phnom Penh aux mains des Khmers rouges, il est transformé en centre d’interrogatoire. Le centre d’interrogatoire devient très vite la “ prison de sécurité 21 “ ou “ S-21.”

Rappelons que le terme khmer rouge désigne le mouvement communiste, militaire et ultranationaliste qui était au pouvoir au Cambodge de 1975 à 1979. Et ce, après la chute de la république khmère de Lon Nol. Dirigé par Pol Pot, l’État totalitaire transforme la Cambodge en un gigantesque camp de travail forcé, et élimine toute opposition. Il serait responsable de la mort de plus de 2 millions de personnes…

Plus de 17 000 prisonniers en 4 ans

Des barbelés sont installés aux fenêtres, les salles de classe laissent place à des salles de torture ainsi qu’à des cellules pour prisonniers. Ils seront plus de 17 000 à y être enfermés de 75 à 79 : S-21 pouvait détenir 1500 personnes en même temps. Étudiants, médecins, soldats, fonctionnaires du régime de Lon Nol y étaient torturés puis exécutés avec leurs familles. De même que bon nombre d’hommes politiques et d’opposants aux Khmers rouges. 

S-21 n’est pas un cas isolé, mais le centre d’un réseau de plus de 200 prisons, moins importantes, construites à travers tout le pays par Pol Pot.

Des conditions de détention inhumaines

Des scènes d”horreur quotidiennes se sont déroulées au sein de la prison de sécurité S-21 durant quatre années. Sur les 17 0000 prisonniers de cette prison de sécurité, seules 12 ont survécu…

Il y a avait les cellules collectives dans lesquelles les prisonniers étaient attachés par dizaines dans des conditions inhumaines. Ces derniers, allongés à même le sol, étaient en effet attachés à de longues barres de fer à l’aide d’anneaux en fonte. D’autres cellules, beaucoup plus petites, puisque mesurant de 1,5 m² à 2 m² , contenaient jusqu’à trois ou quatre personnes. Elles étaient quant à elles construites en briques. Des techniques de torture avancées étaient mises en place par la vision M13, en charge de ce volet.

Ongles de pieds et de doigts arrachés, ou aiguilles enfoncées sous les ongles, sac plastique sur la tête, ou tête enfouie sous l’eau, coups de fouet, bâton, décharges électriques étaient le pain quotidien des détenus. Sans parler des nombreux viols sur le site. Il était en outre interdit aux détenus de pousser des cris durant les séances de torture ! 

La surpopulation carcérale et les conditions d’hygiène déplorables ont entraîné la prolifération de plusieurs maladies graves. Il n’y a qu’à voir les anciennes boîtes de munitions américaines, posées au sol, ou sur les lits, et dans lesquelles les prisonniers faisaient leurs besoins, pour comprendre comment S-21 fonctionnait. Les détenus étaient “lavés” à la lance à incendie tous les quatre jours et n’avaient pas le droit de boire d’eau sans autorisation. Ils étaient nourris de quatre cuillères de gruaux de riz par jour… Le strict minimum pour survivre. 

Le personnel de S-21

Les gardes poussaient les prisonniers à avouer l’appartenance à un quelconque régime politique ennemi, avant qu’ils ne soient condamnés à mort. Quand ils arrivaient à S-21, ils étaient tout d’abord déshabillés, fouillés, pris en photos, et devaient établir leur biographie complète depuis leur naissance. Commençaient ensuite les interrogatoires ( ou séances de torture).

Sous la supervision de Kang Kek Leu, dit  Duch, le directeur de la prison, plus de 1700 personnes travaillaient à S-21. Ils étaient divisés en quatre sections : photographie, administration, surveillance et interrogation. 

Des règles avaient été établies par la direction de la prison. Ces dernières étaient retranscrites à même le mur. On peut en citer quelques-unes : “ Pendant la bastonnade, ou l’électrochoc, il est interdit de crier fort”, “ Reste assis tranquillement. Attends mes ordres. S’il n’y a pas d’ordres, ne fais rien. Si je te demande de faire quelque chose, fais-le immédiatement, sans protester”, “ Si tu désobéis à un point de règlement, tu auras soit dix coups de fouet, soit cinq électrochocs”

Duch a soigneusement tenu des archives du camp, sur la demande de Pol Pot. Il n’a pas eu le temps de les détruire, et les textes et photos apportent un éclairage supplémentaire quant au fonctionnement de ce camp de l’horreur. 

Comment se déroule la visite ?

Lors de la chute des Khmers rouges en 1979, l’armée vietnamienne découvre la prison de sécurité 21. Sous le gouvernement du Kampuchea, elle devient un musée, rebaptisé musée du génocide khmer de Tuol Seng, en 1980. L’ancien centre d’interrogatoire puis de détention S-21 est aujourd’hui l’un des sites les plus visités du pays, des touristes comme des locaux.

Quatre bâtiments, A, B, C et D, en forme de U, composent le site. Dans le bâtiment A, là où l’armée vietnamienne a découvert les corps des derniers prisonniers, on peut visiter les grandes cellules collectives où ils étaient enchaînés au sol. Le bâtiment B est constitué d’une immense galerie de portraits, saisissants, des victimes du régime de Pol Pot. D’autres cellules sont présentes dans le bâtiment C, et on découvre, avec effroi, dans le D, les divers instruments de torture destinés à obtenir les aveux des détenus.

Des tableaux peints par l’un des seuls ( ils étaient 7) prisonniers à avoir survécu y sont d’ailleurs exposés. C’est d’ailleurs grâce à son talent pour la peinture que Vann Nath a été épargné. Il peignait des scènes de la vie quotidienne à S-21. Sur ses tableaux, on peut voir des détenus torturés, étouffés, noyés, exécutés… Une salle vidéo ainsi qu’une salle d’exposition  viennent compléter ce bâtiment. Un audioguide relate toute l’histoire de ce lieu, ainsi que celle des heures noires qu’a connues le pays.

Des barbelés entourent l’ensemble du bâtiment. Un mémorial, avec les tombes des 14 derniers prisonniers torturés à mort sur le site et retrouvés par l’armée lors de la découverte du site, a été érigé dans la cour du complexe… La visite se termine là-dessus, avec des explications fournies et une musique khmère pleine d’émotions. Larmes garanties ! 

Mon expérience personnelle

Quel moment d’émotion !  La visite est poignante, et il est probable que vous ressortiez de Tuol Seng, le musée du génocide khmer avec les larmes aux yeux… En visitant S-21, on prend conscience de ce que l’Homme est capable de faire de plus sombre.

 Ce qui m’a marqué, ce sont tout d’abord ces portraits d’hommes et de femmes de tous âges. On peut lire beaucoup de peur, de tristesse sur leurs visages. Mais également les traces de griffures sur les murs des salles de torture. Quand on sait que seules 12 personnes ( sur les près de 20 000 enfermées) ont survécu dans ce lieu d’horreur, on peut s’imaginer la détresse, le désespoir des détenus… Et la souffrance ressentie, souvent en compagnie de toute leur famille, durant les longues séances de torture. Les cellules font également froid dans le dos. Les prisonniers étaient enchaînés comme du bétail, à même le sol. Tout était pensé pour prolonger leurs souffrances et qu’ils ne puissent pas se suicider. 

Toute l’histoire du musée est expliquée grâce à un audioguide et la visite est très bien pensée. Attention tout de même, les photos de victimes enchaînées, torturées, peuvent vraiment choquer. Tout comme les salles où sont exposés les nombreux instruments de torture. On se dit que ce n’était pas il y a si longtemps que ça… 

On ne ressort pas indemne de la visite de Tuol Sleng, et on comprend mieux le sourire permanent, et la joie de vivre actuelle des Cambodgiens qui sont passés par cette période noire.

Informations utiles : 

• Adresse : Rue 113, Boeung Keng Kang III, Chamkarmorn,12304 Phnom Penh, Cambodge.
• Horaires : ouvert de 8 heures à 11h30 et 14 heures à 17 h 30 tous les jours.
• Prix : 4,5 euros le billet d’entrée. Audio guide : 2,5 euros. 

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