@BlogLuzVisivel

Modos de exposição - parte 2

2016-02-13T17:02:00.000-02:00

Olá, pessoal! Hoje vamos continuar o nosso estudo sobre os Modos de Exposição. No último artigo falamos sobre os modos automático (A), manual (M) e programa (P). No artigo de hoje vamos estudar os modos de Prioridade de Obturador (Tv), de Abertura (Av) e de Profundidade de Campo (A-DEP), e vamos também falar um pouco sobre o modo especial Bulb (B).

O primeiro modo de prioridade de hoje é o modo de Prioridade de Obturador (Tv). Nesse modo, o fotógrafo escolhe o tempo de exposição do obturador e pode deixar a câmera definir os demais parâmetros da exposição. Esse modo é recomendado quando a principal preocupação do fotógrafo é registrar ou não um movimento na foto. Muito usado em fotografia de esportes ou de cachoeiras, por exemplo.

Configuração do modo Prioridade de Obturador (Tv).

Modo Prioridade de Obturador (Tv): 1/50s f/29 ISO 800 sem flash. Movimento do carro registrado com um desfoque causado pela baixa velocidade do obturador (1/50s).

O segundo modo é o de Prioridade de Abertura (Av). Nesse modo o fotógrafo escolhe o valor da abertura da lente e pode deixar os demais parâmetros para a câmera escolher. A maior preocupação aqui, geralmente, é a profundidade de campo da imagem final. A prioridade de abertura é o modo mais usado pelos fotógrafos de retrato, quando se deseja desfocar o fundo e destacar o tema na foto.

Configuração do modo Prioridade de Abertura (Av).

Modo Prioridade de Abertura (Av): 1/60s f/5.6 ISO 200 sem flash. Desfoque de todos os elementos, exceto do macaco, causado pelo uso de uma abertura relativamente grande (f/5.6).

Outro modo de exposição presente em algumas câmeras é o modo de Prioridade de Profundidade de Campo (A-DEP). Nesse modo, a câmera tenta deixar os principais elementos da foto em foco, diminuindo bastante a abertura do diafragma. Esse modo é muito pouco utilizado na prática, visto que seu resultado também pode ser obtido, com alguma experiência, através do modo de Prioridade de Abertura (Av). Ele é recomendado em situações que requerem uma profundidade de campo maior, como em uma foto de um grupo de pessoas ou objetos que não estão alinhados num mesmo plano, por exemplo.

Configuração do modo Prioridade de Profundidade de Campo (A-DEP).

Modo Prioridade de Profundidade de Campo (A-DEP): 1/50s f/18 ISO 1600 sem flash. Todos os elementos perfeitamente em foco devido à escolha, pela câmera, de uma abertura relativamente pequena (f/18).

Vale ressaltar que em quaisquer dos modos semi-automáticos é possível configurar a câmera para o ISO automático ou manual e, assim, ter mais ou menos controle sobre a qualidade da imagem final. Além disso, o uso ou não do flash também é sempre uma decisão do fotógrafo nos modos semi-automáticos.

Existe um modo de exposição especial, que pode ser encontrado muitas vezes apenas no menu de configuração de algumas câmeras, chamado Bulb (B). Nesse modo, o tempo de exposição é definido pelo fotógrafo, de modo que é possível expor o sensor por mais de 30 segundos, por exemplo, apenas mantendo o botão de registrar foto pressionado ou usando um cabo de disparo remoto para isso. Esse modo é muito utilizado para registrar o movimento das estrelas numa noite de céu estrelado e pode ser necessário aplicar um filtro anti-ruído no pós-processamento para obter uma imagem limpa e nítida. Além disso, devido ao tempo de exposição muito longo, é recomendado o uso de um tripé para evitar movimentos da câmera.

Bom, pessoal! Esse é o fim do nosso estudo sobre os modos de exposição. Espero que tenham gostado e que tenham se sentido motivados para experimentar cada um deles. Lembrem-se: o importante é se divertir! Até o próximo encontro aqui no @BlogLuzVisivel!

10 dicas para fotografar festa infantil

2014-03-12T21:24:00.000-03:00

Fotografar festa infantil pode ser uma experiência bem divertida! Porém, para que isso se concretize é preciso se preparar e tomar alguns cuidados. Nesse artigo, vamos compartilhar algumas dicas que podem ser úteis tanto para fotógrafos como para os pais que estão organizando a festa e querem guardar as melhores lembranças da comemoração. Vamos às dicas!

Dica #1

Uma vez combinadas a data e a hora da festa, verifique se o evento será em ambiente aberto, fechado ou ambos. Além disso, saiba quantos convidados estarão presentes e quantas mesas serão colocadas à disposição deles no interior e no exterior do salão.

Dica #2

Verifique se os pais vão querer fazer fotos em cada mesa ou se farão fotos de grupo apenas com alguns convidados específicos, como os avós e os tios, por exemplo. Nesse último caso, faça as fotos de grupo preferencialmente próximo à mesa do bolo, a fim de contextualizar os convidados no evento.

Dica #3

Verifique se haverá uma área de playground com brinquedos para as crianças se divertirem. Se sim, que tipo de brinquedo (pula-pula, piscina de bolinhas, videogame)? Veja também se haverá uma caixa de presentes no local para coletar os presentes do aniversariante. Tudo isso pode lhe dar inspiração para fotos bastante criativas!

Dica #4

Combine com os pais de chegar com 1 hora de antecedência para fazer fotos do local e também para fazer fotos dos pais com o aniversariante. Essa dica é muito importante, pois será um momento mais tranquilo para conhecer a iluminação e testar diferentes perspectivas para as fotos. É também um momento em que os pais, em geral, ainda estão mais tranquilos e a criança está mais descansada para sorrir, o que irá se refletir na beleza das suas fotos.

Dica #5

Além disso, o salão vazio possibilitará fazer fotos de cada canto do local e de cada detalhe da decoração com mais liberdade. E todos os detalhes são extremamente importantes, pois os pais pagaram caro por eles e com certeza querem vê-los registrados nas suas fotos!

Dica #6

Não deixe passarem despercebidos:
- a mesa do bolo;
- os detalhes da decoração das mesas;
- os detalhes dos doces na mesa;
- o bolo;
- o nome e a vela no bolo;
- a vista do salão a partir de diferentes posições;
- a caixa de presentes;
- crianças brincando nos brinquedos;
- todas as crianças reunidas em frente à mesa do bolo.

Dica #7

Na noite anterior, verifique seu equipamento, selecione suas lentes, libere os cartões de memória, pegue seus cartões de visita e recarregue as baterias. Nunca confie em um único conjunto de baterias, principalmente para o flash!

Dica #8

Ao chegar no local, verifique se o teto é branco, baixo ou alto, como é a iluminação do ambiente e onde você pode rebater o flash. Veja também onde você poderia posicionar as pessoas para fazer as fotos de grupo. Peça permissão aos pais e, se aceitarem, deixe alguns cartões de visita seus sobre as mesas.

Dica #9

Outra dica importante: faça as fotos de uma altura próxima da altura dos olhos dos convidados e das crianças, evitando fotos de cima para baixo e vice-versa, a menos que tenha um bom propósito para isso!

Dica #10

Na hora dos parabéns, fique atento para pegar um lugar bom, de frente para o bolo. Nesse momento, faça muitas fotos seguidas, pois alguém pode ficar de olhos fechados e você perder o momento mais importante da festa! Vire-se de costas para o bolo e faça fotos dos convidados batendo palmas e cantando os parabéns também!

E você? Tem alguma outra dica para fotos de festas infantis?

Um agradecimento ao colega fotógrafo Rafael Viana, que contribuiu para esse artigo com preciosas dicas aqui repassadas aos leitores do blog.

10 dicas de como se preparar para um ensaio de gestante

2013-12-11T00:11:00.000-02:00

Nesses últimos dias temos nos dedicado à realização de alguns ensaios fotográficos de gestante. Por isso, gostaria de compartilhar com vocês um pouco dessa experiência. Nessa postagem vamos falar sobre a preparação para um ensaio de gestante e dar algumas dicas sobre o que fazer e o que evitar.

Dica #1

A primeira dica é definir a data com antecedência e em acordo com o casal.fazEm geral, você deve realizar o ensaio no sétimo mês da gravidez, quando a barriga já está bem evidente mas a gestante ainda não está inchada e cansada.

Dica #2

Sempre verifique a previsão do tempo, mas não confie nela cegamente. Além disso, considere a possibilidade de um ensaio sob tempo nublado, o que irá produzir uma luz suave e ressaltar as cores da cena.

Dica #3

O melhor horário é começar em até 2 horas antes do pôr-do-sol para evitar que o ensaio fique cansativo. O ensaio também pode ser bem cedo da manhã, mas você corre o risco de ter um casal sonolento e atrasado. A luz nesses horários é mais suave e vai lhe render uma boa iluminação.

Dica #4

O local é outra decisão importante e deve ser consensual entre você e o casal. Apresente as opções e deixe o casal decidir para evitar decepções. Verifique se é um local público ou privado, muito ou pouco movimentado, e se há taxas a pagar. Alguns locais cobram pela realização de ensaios fotográficos.

Dica #5

Verifique também se a posição do pôr-do-sol na data prevista é propícia ou se o sol irá se pôr atrás de edifícios ou na direção de um estacionamento, por exemplo. Isso influenciará o plano de fundo de suas fotos, principalmente se quiser fazer fotos de silhueta. Para isso, você pode usar um aplicativo como o The Photographer's Ephemeris.

Dica #6

Aproveite para repassar ao casal algumas sugestões de poses e de objetos para utilizar nas fotos. Pergunte se o casal deseja alguma foto específica e use isso na composição do ensaio. Quanto aos objetos e adereços, sugira levar roupinhas do bebê e varal para estendê-las, sapatinhos e/ou brincos, brinquedos, balões com gás hélio, bolhas de sabão, nome do bebê em madeira ou cartolina, buquê de rosas ou flores a gosto, fita para fazer laço na barriga, tapete de plástico ou borracha para estender sobre a grama, alguma identidade dos pais (como violão, por exemplo), entre outros.

Dica #7

Peça ao casal para usar roupas leves e de cores neutras, como branco e preto, a fim de ressaltar a barriga (evite roupas estampadas). Além disso, a maquiagem deve ser preferencialmente suave e o uso de relógios ou pulseiras deve ser evitado para não chamar muita atenção. Uma boa sugestão é pedir para a gestante levar uma sapatilha baixa e fechada para algumas fotos e um top para fotos só da barriga. Repelente, água e comida também podem ser essenciais dependendo de onde será realizado o ensaio.

Dica #8

Tenha em mente uma dinâmica para o ensaio, criando uma sequência para a sessão de fotos que seja interessante e pouco cansativa para o casal (em especial para a gestante). Porém, tenha também um plano B para o caso de as coisas não acontecerem como previsto (uma chuva torrencial inesperada ou um bloqueio no acesso ao local do evento, por exemplo). O plano B pode ser simples como ter a opção de um ambiente fechado (como o quarto do bebê, por exemplo).

Dica #9

Escolha e prepare o equipamento fotográfico e o material de apoio com antecedência (refletor, flashes, baterias, tripé, escada, squeeze de água, alarme, repelente, pára-sol, lentes, mochila, ...). Um dia antes do ensaio, separe todo o material, ajuste o alarme do relógio e carregue as baterias.

Dica #10

Descreva todos os detalhes do evento em um contrato, incluindo dados do casal e do fotógrafo, data, local e horário do evento, o que será entregue como produto do ensaio e o prazo para tal, o valor a ser pago e a forma de pagamento, e o termo de cessão de uso das imagens pelo fotógrafo para portfólio e fins educativos, quando for o caso. O contrato deve estar assinado antes do dia do ensaio para resguardar todos os envolvidos.

Gostou das dicas? Tem mais alguma? Aproveite para comentar e visite o nosso porftólio (no topo da página) para conhecer alguns de nossos ensaios de gestante.

Que tal um formato diferente para suas fotos?

2013-11-22T21:50:00.000-02:00

Se não fosse a lixeira colorida no canto, aquela foto seria maravilhosa! Ou se não fossem essas pessoas no fundo... E esse espaço vazio desnecessário ao redor do tema!?

Essas são situações comuns com que nos deparamos ao rever algumas fotos. Parece que faltou muito pouco para conseguir A imagem.

Se você já passou por isso, acredite: todo fotógrafo profissional passa por isso em maior ou menor grau. Mas a boa notícia é que corrigir esse erro é muito fácil e você DEVE fazê-lo, assim como todo bom fotógrafo.

Aspect Ratio (Formato da Imagem) e Cropping (Recorte)

Aspect Ratio nada mais é do que a relação entre as dimensões horizontal e vertical da imagem. Por exemplo, uma imagem de 1920×1080 (Full HD), possui 1920 pixels em uma dimensão e 1080 pixels na outra. O Aspect Ratio dessa imagem é a relação 1920:1080, que simplificada por 120 é o mesmo que 16:9. Esse é o Aspect Ratio da maioria das telas chamadas widescreen.

Na fotografia, porém, a maioria dos sensores de captura das câmeras e das dimensões comuns de papel para impressão de fotos possui um Aspect Ratio de 3:2. Basta observar os tamanhos mais comuns de impressão, como 15×10cm ou 30x20cm, por exemplo, que possuem ambos o formato 3:2, se simplificados.

Mas o fato de o Aspect Ratio 3:2 ser o formato mais natural para fotos, isto não deve ser um limitador para sua criatividade. Assim, outro formato também bastante interessante para fotos é o Aspect Ratio 1:1 (quadrado). Algumas fotos ficam até mais atrativas no padrão 1:1 do que no formato 3:2.

Você pode ajustar o Aspect Ratio diretamente na câmera, mudando o Aspect Ratio antes da foto, ou no pós-processamento, fazendo um recorte (cropping) para outro formato depois da foto. Em ambos os casos, esse ajuste pode ser utilizado tanto para fazer uma composição diferente como para remover conteúdo indesejado da cena.

Não tenha receio! Mude o Aspect Ratio ou faça um recorte sempre que observar uma oportunidade de melhorar a sua foto com um formato mais adequado ao tema ou à forma de apresentação. Depois da primeira experiência, você vai perceber como isso é importante para a qualidade das suas fotos.

Boas fotos!!

De quantos megapixels eu realmente preciso?

2013-10-18T23:01:00.000-03:00

Há pouco tempo, havia uma corrida entre os fabricantes de câmeras compactas para vender megapixels. Ou seja, a cada mês, eram lançados novos modelos cuja principal divulgação era a quantidade de megapixels da imagem.

O resultado positivo é que isso acabou por popularizar as câmeras compactas com resoluções de imagem de até 20Megapixels. Por outro lado, criou uma concepção errada nos consumidores de que qualidade depende de resolução. E felizmente, não é bem assim!

Um filme Full HD em Blu-ray, por exemplo, tem uma imagem considerada de alta qualidade, mas sua resolução é de aproximadamente 2MPixels (1920x1080). Isso mesmo! Provavelmente 1 décimo da resolução de uma imagem registrada em sua câmera compacta.

Então para que tantos megapixels na minha foto?

Resolução da imagem em megapixels

De forma bastante simplista, a quantidade de pixels de uma imagem é importante: dependendo do tamanho e da mídia de publicação e também para permitir cortes no pós-processamento.

Para reproduzir uma imagem em um outdoor de alguns metros de área, é essencial que você tenha em mãos uma imagem com muitos megapixels. Senão, a densidade de pixels (quantidade de pixels em uma área) será pequena e, assim, será possível ver os pixels da imagem se observada de perto. Mas se você vai imprimir a imagem em um papel de 10x15cm, a resolução pode ser bem menor, visto que a área de impressão também é muito menor. A regra básica é ter uma densidade de pixels mínima para impressão em papel de 300 pontos por polegada (dpi). Ou seja, para uma impressão 10x15cm (ou 3,94x5,9polegadas), teríamos no mínimo 1182x1770 (multiplicando as polegadas por 300). Ou seja, 2,09MPixels são suficientes. Essa densidade mínima depende da mídia de publicação, podendo ser de apenas 72dpi para publicação na web ou podendo chegar a 600dpi se a impressão for feita em um banner ou outdoor.

A resolução em megapixels é a quantidade de pixels na altura multiplicada pela quantidade de pixels na largura da imagem dividida por 1 milhão. Assim, uma resolução de 1.920x1.080 = 2.073.600 / 1.000.000 = 2,0736MPixels.

O outro ponto em que a resolução faz toda a diferença é a edição da imagem durante o pós-processamento. É importante ter a flexibilidade de poder cortar a sua imagem para eliminar conteúdo indesejado. Porém, se você faz um corte em uma imagem de poucos megapixels (baixa resolução), você terá uma imagem ainda menor e, portanto, mais difícil de ser publicada com uma qualidade adequada. Por outro lado, quando a imagem tem muitos megapixels, você tem mais liberdade para eliminar conteúdo sem medo de diminuir muito a sua resolução.

Então, o que faz a diferença na qualidade da imagem registrada é...?

Existem vários fatores que influenciam a qualidade da imagem, mas os principais são a qualidade do sensor de captura e da lente. Esses elementos têm papel fundamental na qualidade da imagem final. Por isso, antes de decidir sobre sua próxima câmera, conheça um pouco mais sobre esses elementos e tome sua decisão com base nas informações certas.

Boas compras!

Pior que perder O momento é perder UMA foto!

2013-10-14T20:51:00.000-03:00

Você já passou pela experiência de perder um documento importante e não conseguir mais recuperá-lo? Se sim, você não está sozinho. Se não, acredite: é muito provável que isso irá acontecer com você também!

Chegar em casa após uma viagem de férias maravilhosa e descobrir que o cartão de memória está vazio; ou inserir o cartão no computador e apagar acidentalmente todas as suas fotos antes mesmo de vê-las pela primeira vez... Estes são alguns exemplos bastante comuns no dia-a-dia, mas que podem ser evitados com medidas muito simples.

Backup

Basicamente, backup é uma segunda cópia de um arquivo armazenada em local distinto da primeira para fins de segurança contra perdas. Na prática, um backup de uma foto poderia ser uma cópia armazenada em um HD externo, enquanto a original está armazenada no computador, por exemplo.

Tecnicamente, você poderia ter um backup armazenado em um pendrive. Porém, recomenda-se que cópias de segurança sejam armazenadas em locais menos propícios a perdas e com vida útil longa. O pendrive é prático para levar e trazer no dia-a-dia e, por isso, muito sujeito a ser perdido facilmente. Por outro lado, um DVD tem uma vida útil relativamente curta (menos de cinco anos, em geral).

Não use pendrives para backup!

Recomendo que todo backup seja realizado em HD externo de pouco uso. Este possui uma vida útil de aproximadamente 10 anos e deve ficar guardado boa parte do tempo em lugar seco e arejado. Além disso, você pode ter mais de uma cópia de backup para maior segurança.

Use preferencialmente um HD externo para backup!

Dicas de backup

Faça backup pelo menos 1 vez por semana usando uma ferramenta como o FBackup (http://www.fbackup.com/);
Ao retirar o cartão da câmera, acione a trava contra gravações para evitar apagar arquivos acidentalmente;
Formate o cartão apenas após ter 2 cópias externas das imagens (uma no computador e outra no HD externo, por exemplo);
Você pode adquirir uma unidade de backup com bateria, que copia seus arquivos diretamente do cartão para outro armazenamento, sem necessidade de um computador; e
É preferível ter 2 cartões de 4GB a ter apenas 1 cartão de 8GB, visto que, se você perder os dados de um dos cartões, o volume da perda será menor.

Mude a posição da chave Lock para proteger seu cartão de memória contra gravações.

Você já usa alguma dessas dicas ou tem uma nova para compartilhar? Deixe seu comentário abaixo ou em nossas redes sociais e boas fotos!

Pintando com luz - criatividade à meia-noite!

2013-10-04T22:32:00.000-03:00

Se você gosta de fotografar mas não encontra tempo para sair e fazer fotos interessantes, saiba que não está sozinho! Manter um ritmo de saídas para locais com potencial para boas fotos é uma tarefa difícil para muitas pessoas.

Por mais que o local onde você mora tenha temas interessantes, com o tempo você cansará dos mesmos temas e vai querer buscar coisas novas para fotografar. Mas se você é como eu e trabalha mais de 40h por semana com um filho pequeno em casa, dificilmente encontra tempo para uma saída fotográfica. Nesse caso, é preciso bastante criatividade para aproveitar melhor o seu tempo livre em casa, ou seja, das 23h em diante.

Agora você deve estar se perguntando: que tipo de foto tão interessante é possível fazer no breu de quase meia-noite dentro de casa quando todos estão dormindo?

Pintando com luz

Pintando com a lanterna do celular. Exposição: 10s f/4 ISO-100.

Pintar com luz é um conceito muito simples e prático, mas muito poderoso. Basicamente você precisa de 3 ferramentas: uma câmera, um tripé ou apoio para a câmera e uma fonte de luz (lanterna, flash do celular, fósforo...).

Comece colocando a câmera no modo manual e ajustando a velocidade do obturador para algo em torno de 10 segundos e o ISO para um valor pequeno (100, por exemplo). A abertura deve ser ajustada de acordo com a profundidade de campo necessária, mas você pode começar com um f/8, por exemplo.

Em seguida, coloque a câmera sobre o tripé ou apoio, aponte-a para uma parede a pelo menos 1 metro de distância e ajuste o foco para a distância da câmera até a parede pressionando o botão de registrar foto até a metade. Após o ajuste de foco, é importante mudar o foco para o modo manual, visto que, em seguida, faremos uma foto no escuro e a câmera não terá uma referência para focar automaticamente.

Agora pegue sua fonte de luz e apague as luzes. Isso mesmo! Deixe o ambiente completamente escuro! Aperte o botão de registrar foto e, nos próximos 10 segundos, ligue e direcione sua fonte de luz para a parede em frente à câmera. Mova a luz sobre a parede à vontade nesse intervalo, pintando alguma forma com a luz. Passados os 10 segundos, surpreenda-se com o resultado no LCD da sua câmera!

Pintando a letra "A" com a lanterna do celular. Exposição: 10s f/4 ISO-100.

Veja que você pode fazer a mesma arte com um simples fósforo (com o devido cuidado!).

Pintando com um fósforo. Exposição: 10s f/4 ISO-100.

Gostou da dica? Então use sua criatividade esta noite com cores e luzes diferentes. Só tenha cuidado para não acordar as crianças! :)

Pintando com duas cores alternadas na lanterna do celular. Exposição: 10s f/4 ISO-100.

Postergando a escolha da exposição com AE Bracket

2013-09-29T21:20:00.000-03:00

Em situações de iluminação variável e em que se dispõe de pouco tempo para ajustes, é difícil acertar a exposição em todas as fotos. A menos que já se tenha experiências anteriores naquele local sob a mesma iluminação, é comum chegar em casa com algumas fotos superexpostas ou subexpostas.

Em especial, fazer fotos de crianças que correm de um lado para outro, passando por diferentes planos de fundo, pode resultar em exposições bastante distintas nos modos automático e semi-automáticos. Nessa situação, se você partir para um modo manual, poderá encontrar a exposição ideal para algumas posições, mas será difícil ajustar rapidamente para contemplar todas elas.

Auto Exposure Bracket

Para essas situações, existe uma função bastante útil na maioria das câmeras. Essa função se chama Auto Exposure Bracket, ou AE Bracket, e funciona da seguinte forma: ao ser ativada, a câmera realiza 3 fotos subsequentes com exposições diferentes.

Exemplo de AE Bracket ativado para registrar 3 exposições: normal, +1EV (dobro da luz) e -1EV (metade da luz).

As 3 exposições registradas variam na mesma proporção para mais e para menos em relação à exposição ideal determinada pela câmera. Assim, a primeira foto possui exposição "normal" e as demais podem possuir o dobro da luz e a metade da luz, por exemplo.

Exposição: 1/8s f/4 ISO-100. Exposição "normal" no AE Bracket.

Exposição: 1/15s f/4 ISO-100. Exposição "mais escura" no AE Bracket (metade da luz).

Exposição: 1/4s f/4 ISO-100. Exposição "mais clara" no AE Bracket (dobro da luz).

Dessa forma, você pode postergar a escolha da melhor exposição para o pós-processamento e, com isso, registrar todos os momentos sem ficar olhando para o display de LCD da câmera a cada nova foto para ver o resultado.

É interessante observar que é possível utilizar a função AE Bracket mesmo em modo manual. Nesse caso, as exposições irão variar na velocidade do obturador.

Existem outras situações em que pode ser útil utilizar o AE Bracket. Por exemplo, AE Bracket pode ser utilizado para gerar imagens HDR em situações de alto contraste. Mas nós deixaremos esse assunto para outra oportunidade.

Deixe seus comentários e boas fotos!

Automático, mas com personalidade!

2013-09-08T20:17:00.000-03:00

Nos modos de exposição automáticos (A) ou semi-automáticos (P, Av, Tv), a câmera mantém-se calculando a exposição da foto até o momento do disparo do obturador. Ou seja, mesmo que você esteja pressionando o botão de registrar foto pela metade para garantir o foco e depois recompor, os valores de exposição só serão definidos no último instante antes da foto.

Modo de exposição AV. Exposição: 1/25s f/11 ISO-200.

Quando se utiliza a medição de exposição pelo centro, isto pode ser especialmente ruim, visto que é comum retirarmos o tema do centro da imagem na recomposição final. Nesse caso, a medição de exposição será feita com base no plano de fundo, e não mais no tema principal do foto, o que pode levar a uma foto mais clara ou mais escura do que se possa esperar.

Além disso, a medição automática de exposição nem sempre atende às expectativas do fotógrafo. Seja por uma questão de gosto ou simplesmente porque o tema é escuro ou claro demais, é possível que o resultado da exposição não seja a melhor imagem para o fotógrafo.

Para resolver esses problemas, existem duas funções na sua câmera. Veja a seguir.

Compensação de Exposição

A compensação de exposição permite que o fotógrafo aumente ou diminua a exposição da foto em relação ao que é considerado ideal pela câmera. Para isso, basta colocar um valor positivo ou negativo na configuração chamada EV (Exposure Value). Cada inteiro adicionado duplica a quantidade de luz captada, ou seja, +2EV é o dobro de luz em relação a +1EV e 4x mais luz do que 0EV. O mesmo ocorre no sentido inverso, em que -1EV significa metade da luz de 0EV.

Modo de exposição AV com compensação de exposição em -1EV. Exposição: 1/50s f/11 ISO-200. Metade da luz da imagem original.

Modo de exposição AV com compensação de exposição em +1EV. Exposição: 1/13s f/11 ISO-200. O dobro de luz da imagem original.

Trava de Exposição Automática

A outra função para controle de exposição que está presente nos modos semi-automáticos é a Trava de Exposição Automática (Auto-Exposure Lock). Essa função é acionada por um botão específico na câmera e bloqueia os valores dos parâmetros de exposição na posição atual. Dessa forma, é possível travar a exposição quando o tema ainda está no centro da cena e recompor em seguida sem alterar os parâmetros de exposição.

Modo de exposição AV sem compensação de exposição, mas com trava de exposição automática no caule da árvore. Exposição: 1/10s f/11 ISO-200.

Essas duas funções são muito importantes porque permitem alguma criatividade no ajuste da exposição, mesmo sem usar o modo manual. É assim que você pode colocar a sua personalidade nas imagens e corrigir eventuais problemas de exposição.

Se você já usou ou não entendeu muito bem essas funções, deixe seu comentário aqui ou em nossas redes sociais. Será um prazer ouvir a sua experiência!

Dissecando uma câmera compacta: onde estão o obturador e a abertura?

2013-08-24T16:40:00.000-03:00

Você certamente já ouviu falar bastante sobre obturador e controle de abertura aqui no @BlogLuzVisivel. Mas você já viu esses elementos da sua câmera?

Em uma câmera do tipo dSLR, o obturador é composto por duas cortinas no corpo da câmera que expõem ou escondem o sensor de captura. Já o controle de abertura é realizado através de um dispositivo na lente que regula o vão por onde a luz passa até chegar ao obturador. Mas como isso funciona numa câmera compacta, em que a lente é fixa e os componentes são todos miniaturizados?

Câmera compacta aberta e sem o monitor de LCD (display). Do lado direito, marcado em vermelho, está o sensor de captura de imagem.

Ao abrir uma câmera compacta, o primeiro elemento que ficará exposto é a tela de LCD (display). Ao removê-lo, você terá acesso ao componente principal da câmera, que é o módulo de captura de imagem. Esse módulo, devidamente selado, contém todos os elementos do processo de captura: a lente, o controle de abertura, o obturador e o sensor de captura.

Módulo de captura. Do lado esquerdo, o detalhe do interior do módulo e da peça que funciona como obturador e controle de abertura.

Ao contrário do que ocorre nas câmeras dSLR, se você abrir esse módulo, irá perceber que o controle de abertura e o obturador estão presentes em uma única peça. Além disso, no exemplo das fotos a seguir, existem apenas duas possibilidades de abertura: uma mais aberta e outra mais fechada. E para cada uma dessas opções, é possível liberar ou impedir completamente a passagem da luz. Ou seja, a câmera seleciona o tamanho da abertura e depois libera/impede a passagem da luz para controlar a velocidade do obturador.

Note que as possibilidades aqui são bem mais restritas do que numa lente para câmeras dSLR, em que é possível escolher entre vários tamanhos de abertura e, portanto, várias profundidades de campo. Essa vantagem, além de outras como o maior tamanho do sensor de captura, faz parte do rol de qualidades que atraem fotógrafos profissionais para as câmeras dSLR.

Gostou da curiosidade? Deixe seu comentário e boas fotos!

Um agradecimento a V. Malheiros, que forneceu gratuitamente a sua câmera compacta para a produção deste artigo.

O que eu não sabia sobre o flash - parte 5

2013-08-18T14:21:00.000-03:00

Este é o último artigo desse loooongo estudo em 5 partes sobre o flash. No artigo de hoje vamos mostrar como resolver um problema de fotos com flash quando o tema está em movimento.

Quando observamos um objeto em deslocamento muito rápido a olho nu, é comum vermos o objeto seguido de um borrado por onde ele já passou. Porém, quando o fotografamos com flash, esse borrado se apresenta antes do objeto, dando a impressão de que o movimento é no sentido contrário. Não... não é magia e nem feitiçaria! Isso realmente ocorre e tem uma explicação muito simples. Veja a foto abaixo...

Exposição: 0,3s f/4 ISO 200. Foto com flash em modo normal. A seta indica que, aparentemente, o movimento da pista é no sentido horário. Porém, o sentido real do movimento é anti-horário, conforme pode ser observado na próxima foto.

Apesar do que se possa imaginar, a pista na foto acima se movimentava no sentido anti-horário, e não no sentido horário.

O que ocorre é que, como já vimos em um artigo anterior desse estudo, o flash é lançado no início da exposição, mas o sensor continua captando luz ambiente até que o obturador se feche. Quando a luz do flash é lançada, o objeto está na posição inicial (onde o objeto está mais nítido na imagem). Após a luz do flash acabar, o sensor continua captando luz ambiente e registra as posições seguintes como um borrado na frente do objeto (para onde o objeto está se deslocando).

Rear Curtain Sync

A solução para esse problema é bastante simples e se chama Rear Curtain Sync. Essa é uma opção disponível na maioria dos flashes manuais e que inverte o momento do disparo do flash. Ou seja, ao invés de ser acionado logo quando o obturador se abre, ele é ativado logo antes deste se fechar.

Exposição: 0,3s f/4 ISO 200. Foto com flash em modo Rear Curtain Sync. A seta indica que, aparentemente, o movimento da pista é no sentido anti-horário. E é exatamente este o sentido do movimento real.

Essa simples modificação é capaz de resolver o problema, visto que agora a luz ambiente é inicialmente captada pelo sensor, registrando o deslocamento do objeto, e, por fim, o flash é disparado para registrar claramente a posição final do objeto. Dessa forma, o borrado aparece seguindo o objeto, e não mais antes dele, ou seja, exatamente como seria observado a olho nu.

E você? Já registrou uma foto com flash de um objeto em movimento que se deslocava em um sentido mas que na foto parecia se deslocar no sentido oposto? Curta essa página ou deixe seu comentário a seguir!

O que eu não sabia sobre o flash - parte 4

2013-08-10T23:52:00.000-03:00

Este é o quarto artigo do nosso estudo sobre o flash. No terceiro artigo da série, apresentamos o Flash Exposure Lock (FEL) e a restrição da velocidade do obturador quando se usa o flash (Flash Sync Speed). Como vimos, o Flash Sync Speed é um limitador que pode incomodar, principalmente em situações de muita luz e nas quais se quer eliminar a luz ambiente para utilizar o flash como luz principal. Mas como contornar essa limitação?

Flash High Sync Speed

A maioria das câmeras manuais e flashes externos modernos possui suporte ao que se chama Flash High Sync Speed. Em geral, essa opção pode ser acionada diretamente no flash externo e, se suportada também pela câmera, permitirá que seja configurada uma velocidade de obturador maior do que a Flash Sync Speed (1/200s ou 1/250s, na maioria das câmeras).

O que acontece com essa opção é que o flash passa a funcionar como uma luz contínua, ou seja, ele é acionado antes do obturador abrir e permanece emitindo luz até que o obturador se feche completamente. É claro que isso ocorre num intervalo de tempo muito curto, mas, na prática, é como se uma luminária fosse ativada antes da foto e desligada depois dela. Dessa forma, como a luz estará presente durante toda a exposição do sensor, toda a cena será igualmente exposta à luz do flash.

Mas tudo isso tem um preço. Existem pelo menos três questões que devem ser consideradas ao usar Flash High Sync Speed.

Menos luz

Ao usar essa opção, geralmente se consegue 1 stop de luz a menos do que se conseguiria utilizando o flash em modo padrão.

Foto com flash em modo normal. Exposição: 1/160s f/4 ISO 200.

Foto com flash em modo normal. Exposição: 1/200s f/4 ISO 200.

Foto com flash em modo High Sync Speed. Exposição: 1/250s f/4 ISO 200. Note como a luz foi muito reduzida em relação às anteriores devido à mudança do modo de flash para High Sync Speed.

O movimento não pára

Como a luz é contínua, o efeito de congelamento do movimento normalmente obtido com o uso do flash não está presente com o High Sync Speed. Por outro lado, o uso de uma alta velocidade do obturador por si só já tende a congelar qualquer movimento.


Exposição: 0,3s f/4 ISO 200. O movimento dos carros girando foi registrado devido à baixa velocidade do obturador, mesmo com o uso do flash.


Exposição: 1/200s f/4 ISO 200. Os carros foram completamente congelados devido à velocidade de obturador mais rápida e ao uso do flash.

Exposição: 1/250s f/4 ISO 200. O movimento dos carros foi levemente registrado novamente, mesmo com a velocidade do obturador ainda mais rápida do que na foto anterior. Isso acontece porque o flash agora está em modo High Sync Speed, em que se torna uma luz contínua e não congela o movimento.

Maior consumo de bateria

Como o flash vai ser acionado por um tempo maior, a bateria do flash será consumida mais rapidamente. Porém, o simples fato de deixar o High Sync Speed ativo não quer dizer que o flash será sempre contínuo. Ele só será contínuo quando a velocidade do obturador for superior à Flash Sync Speed, o que significa que você pode deixar essa opção ativa a todo momento.

E você!? Já usou High Sync Speed? Conte-nos sua experiência ou tire suas dúvidas deixando seu comentário aqui ou nas nossas redes sociais. Boas fotos!

O que eu não sabia sobre o flash - parte 3

2013-07-28T17:10:00.000-03:00

Este é o terceiro artigo do nosso estudo sobre o uso do flash. No último artigo, vimos que o ajuste de exposição quando se usa o flash é principalmente realizado através da função Flash Exposure Compensation (FEC). Essa função nos permite aumentar ou diminuir a potência do flash em relação ao que a câmera originalmente definiu como a potência "ideal" para expor a cena. Mas, ainda no final do segundo artigo desse estudo, vimos que a medição dessa "potência ideal do flash" é realizada com base no centro da cena, independentemente do modo de medição de exposição configurado na câmera (spot, matrix, center-weighted...).

Na prática, isso significa que, se o tema não estiver no centro da cena, é possível que este fique superexposto ou subexposto dependendo do que está de fato no centro da cena. Assim, se um objeto muito escuro estiver no centro da cena, o tema que está na periferia poderá ficar superexposto devido a uma potência do flash muito alta. O inverso pode ocorrer quando o objeto no centro da cena é muito claro, levando a um tema subexposto. Então, como podemos resolver esse problema?

Tema subexposto à direita devido ao centro branco.

Tema superexposto à direita devido ao centro preto.

Flash Exposure Lock (FEL)

Como já foi explicado anteriormente nesse estudo, a leitura da potência ideal do flash é realizada quando se pressiona completamente o botão de registrar foto, mas antes de o obturador expor o sensor digital à luz. Nesse momento, um pré-flash é lançado (quase que imperceptivelmente) e, através deste, a câmera determina a potência do flash necessária para a cena.

Porém, na maioria das câmeras digitais que permitem controles manuais (principalmente SLRs), existe uma função chamada Flash Exposure Lock (FEL) que permite lançar o pré-flash e determinar a potência do flash antes de se apertar o botão de registrar foto. Em câmeras do tipo SLR, geralmente existe um botão específico e de fácil acesso no corpo da câmera para ativar o FEL. Ao pressioná-lo, a câmera lança o pré-flash e determina a potência ideal do flash, bloqueando-a até que a próxima foto seja registrada.

Dessa forma, tudo o que você precisa fazer é pressionar o botão de FEL com o tema no centro da cena e depois recompor a foto, reposicionando-o na periferia. Ao pressionar o botão de registrar foto, a câmera não mais lançará o pré-flash para leitura da potência do flash, mas usará o valor lido anteriormente e, assim, o tema ficará exposto corretamente. Fácil, não!?


Tema exposto corretamente à direita (mesmo com o centro preto) devido ao uso da função FEL.

Flash Sync Speed

Um detalhe importante sobre o uso do flash e que foi mencionado rapidamente no primeiro artigo desse estudo é que não é possível utilizar qualquer velocidade de obturador quando se utiliza o flash. Geralmente, a velocidade máxima do obturador permitida está entre 1/200s e 1/250s na maioria das câmeras.

Essa restrição se deve ao fato de que o obturador funciona como duas cortinas que bloqueiam ou deixam passar a luz para o sensor de captura. Inicialmente, uma das cortinas começa a ser recolhida e abre uma fresta entre esta e a segunda cortina, por onde passa a luz que chega ao sensor. Em seguida, a segunda cortina começa a se expandir para fechar essa fresta, impedindo a luz de alcançar o sensor. O tempo entre o início do recolhimento da primeira cortina (abertura da fresta) e o fim da expansão da segunda (fechamento da fresta) é a velocidade do obturador.

Se a velocidade do obturador for maior do que 1/200s ou 1/250s, a fresta será menor do que o sensor, ou seja, a luz nunca alcançará todo o sensor em um mesmo instante. Se isso acontecesse quando o flash fosse utilizado, apenas uma parte do sensor (correspondente à área da fresta) seria alcançada pela luz do flash, visto que esta é muito mais breve do que 1/250s (o que geraria uma imagem parcialmente iluminada pelo flash).

Em geral, a câmera bloqueia automaticamente o uso de velocidades de obturador maiores do que 1/200s ou 1/250s (dependendo da câmera) quando se usa o flash. Ou seja, se você tentar usar uma velocidade de 1/500s, por exemplo, a câmera reduzirá essa velocidade para 1/200s ou 1/250s.

Então não existe solução para esse problema? Você tem que conviver com essa limitação? Na realidade, existe sim uma alternativa para esse problema. Mas esse será o tema do artigo da próxima semana, junto com outras dicas! Fique ligado e boas fotos!

Pós-processamento: não jogue suas fotos na lixeira!

2013-07-21T22:23:00.000-03:00

Aqueles que estão nos acompanhando semanalmente sabem que estamos no meio de um estudo sobre o uso do flash. Então, alguns podem estar se perguntando: qual é o porquê deste artigo agora sobre pós-processamento? Bem... este é um artigo bônus do @BlogLuzVisivel! Ele está completamente fora do nosso estudo semanal. Apenas surgiu a oportunidade de publicar uma breve dica sobre tratamento de imagens e... aqui vamos nós! Só para deixar claro, neste artigo não iremos nos aprofundar em como tratar suas imagens, mas apenas tentar impedir você de jogar suas fotos "ruins" na lixeira!

É comum chegarmos em casa após uma saída para fotografar ou uma comemoração qualquer e, ao importar as fotos do cartão para o computador, jogarmos algumas delas imediatamente na lixeira do computador dada a "suposta" má qualidade da imagem. Às vezes, trata-se de uma exposição com contraste muito alto, um enquadramento que contém muitas distrações, um horizonte inclinado, um tema desfocado ou uma imagem "clipada" (sem detalhes nas áreas claras ou escuras). É fato que alguns desses problemas são incorrigíveis, como a foto desfocada ou clipada. Mas, todos os demais problemas mencionados podem ser facilmente corrigidos em pós-processamento através de um programa de edição de imagens.

Observe a foto original abaixo e pense se você não a jogaria diretamente na lixeira após importá-la para o computador? A foto tem o horizonte inclinado, muitas distrações no plano de fundo e muita claridade no jogador (perdendo alguns detalhes da roupa e da textura da pele).

Foto original apenas com máscara aplicada no rosto do jogador para preservar sua identidade.

Após algum pós-processamento, que incluiu um recorte da imagem para excluir distrações, um ajuste no ângulo para alinhar o horizonte, um ajuste de balanço de branco para um tom de pele mais real e agradável, um ajuste de exposição e de contraste para recuperar os detalhes da roupa e da pele, algum ajuste de cores para realçar o verde do campo de futebol e o laranja do calçado e um efeito de vignette (escurecimento da periferia da imagem) para realçar o jogador e a bola, chegamos à foto abaixo.

Foto pós-processada e com máscara aplicada no rosto do jogador para preservar sua identidade.

E agora? Você jogaria essa foto na lixeira? Creio que não. Observe bem como os detalhes da roupa e dos braços e pernas do jogador foram recuperados e o enquadramento ficou bem mais interessante!

Como expliquei anteriormente, esse é um artigo bônus do @BlogLuzVisivel e não é dedicado ao tratamento de imagens, mas apenas a fazer você pensar duas vezes antes de jogar suas fotos na lixeira. É claro que você deve estar se perguntando como fazer isso, mas só trataremos mais profundamente deste assunto em outra oportunidade. Para os mais ansiosos, apenas deixo a seguinte dica: o Adobe Lightroom é um excelente software para tratamento profissional de imagens!

Por hoje é só pessoal! Bom fim de fim de semana para todos! E pense duas vezes antes de pressionar o botão "delete", OK? Você pode estar perdendo uma ótima foto!

O que eu não sabia sobre o flash - parte 2

2013-07-17T16:39:00.001-03:00

A grande dúvida que provavelmente ficou martelando sua cabeça desde o nosso último artigo há uma semana é: como faço para aumentar a exposição da foto quando uso o flash em modo automático (TTL) e como luz principal? No último artigo, que é a base teórica para o que vamos conhecer hoje, explicamos que os parâmetros tradicionais de exposição (velocidade do obturador, abertura e ISO) podem não ter a influência esperada. Isto porque, em modo automático, a potência do flash é ajustada de tal forma a manter um nível considerado ideal pela câmera para aquela cena. Ou seja, ao alterar abertura e ISO, por exemplo, a potência do flash é ajustada para compensar a alteração e manter a exposição no mesmo nível ideal. Assim, nenhuma alteração na exposição é observada ao ajustar esses parâmetros. Então, como podemos fazer?

1. Flash Exposure Compensation é a salvação

Para realizar uma alteração na exposição da foto usando o flash em modo automático e como luz principal é preciso utilizar a função Compensação de Exposição do Flash (Flash Exposure Compensation - FEC). Esta função realiza o ajuste da potência do flash de acordo com a preferência do fotógrafo. Basicamente, o fotógrafo ajusta quanto de potência a mais ou a menos ele quer do flash. Essa configuração, em geral, permite ajustes entre -2 stops (1/4 da potência ideal) a +2 stops (4 vezes a potência ideal) em intervalos de 1/3 de stop. Dessa forma, se, pela leitura da câmera, a potência ideal do flash para uma dada cena for "x" e o FEC estiver configurado para +1 stop, a potência final será de "2x", duplicando a quantidade de luz na cena e, consequentemente, aumentando a exposição da foto. Configurando-se o FEC para -1 stop, a situação é inversa, ou seja, a quantidade de luz é reduzida pela metade, diminuindo a exposição da foto.

Foto registrada com flash automático e sem FEC. Exposição: 1/200s f/5,6 ISO 200.

Foto registrada com flash automático e com FEC em +1 stop. Exposição: 1/200s f/5,6 ISO 200.

Foto registrada com flash automático e com FEC em -1 stop. Exposição: 1/200s f/5,6 ISO 200.

Diferentemente dos parâmetros de exposição tradicionais (obturador, abertura e ISO), o FEC não altera a quantidade de luz ambiente captada pela sensor, mas apenas a quantidade de luz emitida pelo flash. Desta forma, qualquer alteração no FEC modifica a relação entre luz ambiente e luz do flash e pode ser claramente observada na exposição final da foto.

2. O modo de exposição da câmera influencia o uso do flash

Nesse sentido, é importante saber também que o modo de exposição da câmera tem grande influência na relação entre a quantidade de luz ambiente e a quantidade de luz do flash. Por exemplo, no modo de exposição Automático (A), a câmera só dispara o flash quando a quantidade de luz extra (luz do flash) necessária for pelo menos igual à quantidade de luz ambiente captada na cena. Ou seja, neste modo de exposição, o flash é utilizado prioritariamente como luz principal. Já no modo Programa (P), o flash pode ser utilizado como luz principal (mais forte do que a luz ambiente, caso esta seja muito fraca) ou como luz de preenchimento (mais fraca do que a luz ambiente, caso esta seja considerável). Nos modos Prioridade de Abertura (Av) e Prioridade de Obturador (Tv), o flash é utilizado prioritariamente como luz de preenchimento (mais fraca do que a luz ambiente). E no modo Manual (M), assim como no modo Programa (P), o flash pode ser utilizado como luz principal ou de preenchimento, de acordo com a necessidade.

3. A medição da potência do flash pode resultar em uma foto subexposta ou superexposta

Muito bem! Para dominar o básico do uso do flash, só precisamos de mais uma informação: como é feita a medição da potência ideal do flash para uma dada cena? Já vimos no artigo anterior desta série que esta medição é realizada através de um pré-flash disparado no momento em que se pressiona completamente o botão de registrar foto, mas antes do obturador se abrir e expor o sensor. Mas que parte da cena é avaliada a partir desse pré-flash? Toda a cena ou apenas uma parte dela?

A resposta é: apenas o centro da imagem é avaliado para definir a potência do flash. E o mais interessante é que isto independe do tipo de medição de exposição (spot, center-weighted, evaluative, matrix) configurado na câmera. Ou seja, não importa se a leitura da exposição realizada normalmente pela câmera leva em consideração toda a cena ou apenas parte dela; para definir a potência do flash, apenas o centro da imagem é considerado como referência.

Aí vem a próxima dúvida: e se o tema da minha foto não estiver localizado no centro da imagem (o que, em geral, é verdade!)? Minha foto pode ficar subexposta ou superexposta? Bem... estas são cenas do próximo capítulo! Responderemos esta dúvida e esclarecemos outras questões no próximo artigo desse estudo, daqui a uma semana. Não perca!!

O que eu não sabia sobre o flash - parte 1

2013-07-09T22:50:00.000-03:00

O flash é uma das ferramentas mais poderosas e controversas da fotografia. Há quem não fotografe sem ele e há quem o exclua completamente do seu leque de opções. Mas a verdade é que, apesar do que possa parecer, esta não é uma ferramenta simples de compreender e manipular e traz incertezas quanto à exposição da foto em um primeiro momento. Para revelar algumas das dicas mais esclarecedores sobre o funcionamento do flash, lançamos um estudo específico que começa com este artigo! Neste estudo, vamos entender principalmente como a iluminação do flash é influenciada pelos parâmetros de exposição e medição de luz (fotometria) da câmera, o que é essencial para fazer fotos com flash com consciência dos resultados a serem obtidos a cada alteração de configuração da câmera. Pegue sua bebida preferida e sua câmera, e vamos começar!!

Modos de operação do flash: manual e automático (TTL)

O flash possui dois modos de operação: o manual e o automático.

No modo manual, o fotógrafo decide quanto de luz o flash irá disparar e os parâmetros da câmera são completamente ignorados. As opções de quantidade de luz nesse modo, em geral, vão de 1/1 (máxima potência do flash) até 1/64 (64 avos da potência máxima), em intervalos de 1/3 de stop. Esse modo é mais utilizado em estúdio, onde se tem controle total sobre a luz e, geralmente, quando há tempo para fazer fotos de teste e ajustar o equipamento.

Flash manual em 1/1 (potência máxima). Sem flash, seria uma foto completamente escura. Exposição em 1/200s f/5,6 ISO 200.

Flash manual em 1/64 (potência mínima). Sem flash, seria uma foto completamente escura. Exposição em 1/200s f/5,6 ISO 200.

No modo automático, a potência do flash é determinada por uma medição de luz realizada pela câmera através das lentes, que é comumente chamada de TTL (through the lens), e por alguns parâmetros de exposição, como abertura e ISO.

Flash em modo automático. Sem flash, seria uma foto completamente escura. Exposição em 1/200s f/5,6 ISO 200.

Dica #1: a medição do flash é diferente da medição da exposição

Aqui é preciso entender que essa medição de luz para o flash é completamente distinta daquela realizada pela câmera para estimar a exposição da foto. A medição para exposição é realizada quando se aperta o botão de registrar foto até a metade, enquanto que a medição para a potência do flash é realizada ao se pressionar completamente este botão, mas antes do obturador se abrir e expor o sensor. Ao pressionar completamente o botão de registrar foto, um pré-flash é disparado ainda com o obturador fechado e a leitura da luz que passa pela lente é captada por um sensor interno. Essa leitura irá determinar a potência da luz do flash a ser utilizada de forma a complementar a luz ambiente no que for necessário.

Dica #2: a velocidade do obturador não influencia a potência do flash

Também é importante saber que a velocidade do obturador é desconsiderada nessa medição. Ou seja, não importa para qual velocidade de obturador a câmera esteja configurada, a potência do flash será determinada por uma função que considera apenas a leitura durante o pré-flash, com os parâmetros de abertura e ISO naquele momento.

Flash em modo automático. Sem flash, seria uma foto completamente escura. Exposição em 1/60s f/5,6 ISO 200. Compare com a foto anterior e perceba que a exposição é exatamente a mesma, apesar da alteração na velocidade do obturador. Se quiser conferir com precisão, abra as duas fotos em um programa de edição de imagens e observe o histograma de cada uma delas. Eles são idênticos.

Dica #3: a velocidade do obturador pode influenciar a exposição da foto, mas com limitações

Note que isto não quer dizer que a exposição da foto não pode ser controlada pela velocidade do obturador quando se utiliza o flash. Se a câmera estiver no modo manual, por exemplo, e for selecionada uma velocidade de obturador tão lenta que a luz ambiente será captada em grande quantidade mesmo sem o flash, ao ativar o flash essa quantidade de luz se somará à luz emitida pelo flash e gerará uma foto superexposta.

Foto sem flash. Exposição em 1s f/5,6 ISO 200. Muita luz ambiente já está sendo captada mesmo sem o flash.

Flash em modo automático. Sem flash, seria como na foto anterior. Exposição em 1s f/5,6 ISO 200. A câmera ignorou a velocidade do obturador muito lenta e simplesmente definiu a potência do flash com base no pré-flash e os parâmetros de abertura e ISO, adicionando muito mais luz do que o necessário e superexpondo a foto.

Porém, normalmente o flash é utilizado (i) como luz principal em situações de pouca luz ou (ii) como preenchimento de sombras em situações de muita luz. (i) Quando há pouca luz, a velocidade do obturador será geralmente algo entre 1/60s (para que seja possível segurar a câmera com as mãos sem desfocar) e 1/200s (máximo permitido em geral para fotos com flash). Nesse caso, essa configuração é suficiente para cortar completamente a luz ambiente, zerando essa componente da soma e, portanto, qualquer configuração de velocidade do obturador nesse intervalo não alterará a exposição da foto. (ii) Na situação de muita luz ambiente com flash para preenchimento (sob forte luz do sol, por exemplo), a velocidade do obturador será normalmente a máxima permitida para uso com flash (em torno de 1/200s) com abertura em f/16 a fim de manter a exposição em um nível aceitável. Isso limita a flexibilidade de configuração da velocidade do obturador e, portanto, a possibilidade de alterá-lo para definir a exposição final da foto.

Dica #4: na prática, nada influencia a exposição da foto, exceto...

Tudo isso significa que, se você estiver usando o flash no modo automático (que é o mais comum) e achar que precisa de mais ou menos luz, você pode não perceber nenhuma diferença na exposição ao alterar os parâmetros de exposição (obturador, abertura e ISO). Como já foi explicado, a alteração da exposição pela velocidade do obturador é limitada em condições normais de uso do flash. Já a abertura e o ISO, apesar de influenciarem diretamente a potência do flash, quando se diminui ou aumenta esses parâmetros a câmera aumenta ou diminui automaticamente a potência do flash para compensar a diferença de luz e, com isso, manter a exposição da foto em um mesmo nível que ela considera ideal de acordo com o pré-flash.

Flash automático. Exposição em 1/200s f/4,5 ISO 200. Mesma exposição das outras duas fotos desta sequência.

Flash automático. Exposição em 1/200s f/8 ISO 200. Mesma exposição das outras duas fotos desta sequência.

Flash automático. Exposição em 1/200s f/5,6 ISO 800. Mesma exposição das outras duas fotos desta sequência.

A única exceção para a regra descrita no parágrafo anterior é quando a alteração na abertura ou no ISO gera uma exposição tão baixa que o flash é incapaz (mesmo na maior potência) de prover a iluminação necessária para a exposição "ideal". É o que ocorre na foto a seguir, em que a combinação de abertura e ISO levam à potência máxima do flash (1/1), mas esta não é suficiente para expor a foto "corretamente".

Flash automático. Exposição em 1/200s f/11 ISO 200. Foto subexposta porque a potência máxima do flash não foi suficiente para manter a exposição em um nível "adequado".

Dica #5: a exposição da foto com o uso do flash é um mistério a ser revelado

Existem recursos como a luz modeladora do flash e acessórios externos de medição de luz incidente que podem ajudar na pré-visualização da exposição da foto e na estimativa de potência do flash a ser utilizada. Porém, estes são recursos apenas auxiliares. Na prática, o resultado da exposição da foto com flash só será conhecido após o registro dela. Por isso, é muito importante treinar o uso do flash para conseguir fazer fotos sem ter que registrar muitas imagens de teste previamente.

Por hoje vamos ficar por aqui, mas na semana que vem continuaremos nosso estudo sobre o flash e a fotometria. Se você está curioso para saber, então, como é possível aumentar ou diminuir a exposição da foto com o uso do flash automático já que o obturador, a abertura e o ISO não fazem qualquer diferença, não perca o próximo artigo deste estudo! Até a próxima semana!

RAW vs. JPEG: o que você poderia não saber?

2013-06-29T21:48:00.000-03:00

Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para aprender um pouco mais sobre fotografia digital aqui no @BlogLuzVisivel. Muito obrigado pela sua participação! O tema de hoje é bastante polêmico e, por isso, vou tentar mantê-lo apenas no campo técnico.

Uma dúvida recorrente quando se começa a fotografar com uma câmera do tipo dSLR (usada por muitos fotógrafos profissionais) é se você deve ou não usar o tipo de arquivo RAW ao invés do tradicional JPEG. Câmeras compactas normalmente não apresentam essa opção, por isso, essa questão não fazia sentido. Porém, a maioria das câmeras dSLR oferece três possibilidades: registrar apenas em JPEG, apenas em RAW ou registrar duas cópias da imagem, sendo uma em JPEG e outra em RAW.

Maior tamanho dos arquivos

A primeira grande diferença entre estas opções é o espaço necessário para armazenar as fotos. Um arquivo RAW pode ter facilmente o dobro do tamanho do correspondente em JPEG. Isso significa que você precisa estar preparado com cartões de memória extras e discos rígidos de backup de grande capacidade.

Menos fotos sequenciais por segundo

Outra diferença está na quantidade de fotos sequenciais por segundo que a câmera irá conseguir registrar. Se estiver trabalhando com RAW, provavelmente esse número será menor, visto que o arquivo é maior e portanto levará mais tempo e consumirá mais memória da câmera para registrar. Mas se você não for registrar várias fotos seguidas, essa questão tem pouca relevância.

Mais difícil de visualizar/manipular

Além dessas questões, o arquivo RAW também não pode ser aberto/visualizado em qualquer software de imagem. Isto porque o formato RAW não é padronizado, ou seja, cada fabricante implementa o seu. Assim, pode ser necessário instalar algum software adicional no computador que vai ser utilizado para abrir esse tipo de imagem.

Muito bem! Esses foram os pontos negativos. Agora vamos aos positivos.

Maior gama de cores

O arquivo RAW normalmente tem pelo menos 12 bits para cada canal de cor (vermelho, verde e azul), enquanto que um JPEG tem apenas 8 bits. Isso significa que a paleta de cores no RAW é 16 vezes maior, representando cores mais fiéis à realidade.

Sem perda de informações

O arquivo RAW é um arquivo sem compressão, ao contrário do JPEG, que comprime as informações da foto de forma destrutiva. Isso significa que o simples fato de salvar uma imagem em JPEG causa perda de informações; o que é péssimo, principalmente se você for fazer ajustes na imagem em um software de edição.

Sem pré-configurações de cor, brilho, contraste, nitidez e balanço de branço

A imagem em RAW é uma cópia digital dos valores brutos capturados pelo sensor da câmera, usando como parâmetro de ajuste apenas a configuração do ISO. Isto significa que não há nenhum processamento da imagem, nem para ajuste de nitidez, brilho, contraste ou balanço de branco. Isso lhe dá mais liberdade para aplicar essas configurações de forma muito pessoal e especificamente para cada foto registrada. Por outro lado, requer algum tempo de edição da foto, o que é chamado de pós-processamento.

Então, quando devo usar um ou outro? A minha sugestão é que você deve avaliar as vantagens e desvantagens de cada um e escolher de acordo com a situação específica. Uma dica é começar fotografando em JPEG + RAW e editar o RAW até que o resultado obtido seja melhor do que o correspondente original em JPEG. Assim, as vantagens de fotografar em RAW ficarão bem evidentes.

Após a edição da foto em RAW, você terá que gerar um JPEG final, uma única vez, para enviar para impressão, compartilhar ou realizar backup. A maioria dos laboratórios de impressão e dos serviços de compartilhamento na internet não trabalha com formato RAW. E, por ser um formato proprietário, o RAW também não é recomendado para backup, visto que ele pode mudar ao longo do tempo e não ser mais possível abri-lo no futuro. Ou seja, faça backup dos arquivos JPEG, principalmente!

Detalhe de uma foto registrada em JPEG pela câmera. Compare com a imagem abaixo e perceba como é possível ajustar as cores para que fiquem mais próximas da realidade. Observe principalmente a diferença na tonalidade de verde da camisa da criança e as cores da camisa do adulto.

Detalhe de uma foto registrada em RAW pela câmera e pós-processada com ajustes de cor, contraste e nitidez. A intenção foi de aproximar mais os tons de cor da realidade.

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Balanço de branco

2013-06-17T00:31:00.000-03:00

Olá, pessoal! O @BlogLuzVisivel está de volta com mais um artigo sobre fotografia digital. Após finalizar nosso estudo sobre os modos de exposição, trazemos para vocês um artigo sobre um tema muito interessante: o balanço de branco.

O balanço de branco, ou white balance, é uma configuração da câmera que permite ajustar a tonalidade das cores de acordo com o tipo de luz que ilumina a cena. Isso é necessário porque dependendo da tonalidade da luz ambiente, as cores da cena podem mudar consideravelmente.

Por exemplo, sob luz incandescente, as cores tendem a ficar amareladas. Por outro lado, uma luz fluorescente tende a deixar o branco e demais cores mais azuladas. A luz do Sol, ao meio-dia, também tem um aspecto levemente azulado.

Devido a todas essas possibilidades, é extremamente importante ajustar corretamente o balanço de branco. O ajuste correto desse parâmetro deve compensar o desvio de tonalidade causado pelo tipo de luz e produzir uma imagem com cores fiéis à realidade.

Opções de configuração do balanço de branco em uma câmera Canon.

O balanço de branco pode ser ajustado para uma configuração pré-definida, como balanço automático (AWB), luz do dia, incandescente, fluorescente, nublado, sombra e flash, por exemplo. Cada um desses modos, exceto o balanço automático, deve ser usado quando a luz principal corresponde ao nome da configuração. Ou seja, quando se está na sombra ou em um dia nublado, deve ser usado o modo sombra ou o modo nublado, respectivamente.

Foto com tonalidade avermelhada ou amarelada pelo uso de um balanço de branco incorreto. Neste caso, foi selecionado o balanço de branco Sombra (Shade) sob luz do dia.

Foto com tonalidade azulada pelo uso de um balanço de branco incorreto. Neste caso, foi selecionado o balanço de branco Tungstênio/Incandescente (Tungsten) sob luz do dia.

O modo automático procura "adivinhar" o tipo de luz na cena e ajusta automaticamente o balanço de branco a cada foto. Esse modo costuma funcionar razoavelmente bem em diversas situações, mas com certeza deixa a desejar em muitas outras. Portanto, sempre verifique o resultado na câmera e, se necessário, faça um ajuste diferente.

Existe também a possibilidade de configurar o balanço de branco manualmente (balanço personalizado). Nesse modo, é previamente registrada uma foto de uma superfície 18% cinza sob a luz ambiente e esta foto será usada pela câmera como referência para o ajuste do balanço de branco das fotos seguintes. Este modo é o mais preciso, porém requer um pouco mais de tempo e uma superfície 18% cinza para a configuração inicial.

Foto com tonalidade fiel à realidade pelo uso correto de um balanço de branco personalizado. Uma foto do tecido branco foi registrada previamente e utilizada como referência para esta foto.

Felizmente, com a fotografia digital e a evolução dos programas de edição de imagens, não é mais tão necessário se preocupar com este parâmetro antes de fotografar. Recomendo, por exemplo, que se utilize um balanço fixo, como o modo luz do dia ou nublado, por exemplo, e que o ajuste fino de balanço de branco seja feito posteriormente, no programa de edição. Para um melhor resultado, recomendo fotografar em formato RAW nesse caso, visto que este possui uma maior gama de cores e, ao contrário do JPEG, não irá perder informações com um novo salvamento do arquivo.

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Modos de exposição - parte 1

2013-06-02T16:46:00.000-03:00

Oi pessoal! Estamos de volta para mais um estudo do @BlogLuzVisivel sobre fotografia digital. O tema de hoje são os Modos de Exposição. Esse estudo foi dividido em 2 artigos para facilitar o entendimento e não sobrecarregá-lo de informações. Vamos lá!

Os modos de exposição são opções de configuração da câmera que definem como será ajustada a exposição das fotos. Essas opções vão do mais automático ao completamente manual, passando por alguns modos semi-automáticos que fazem uso dos recursos da máquina mas também requerem algumas habilidades do fotógrafo.

O primeiro modo de exposição é muito conhecido porque está presente em todas as câmeras, desde as compactas até as profissionais: o modo automático. O modo automático (A) não exige nenhuma grande habilidade do fotógrafo no que diz respeito à exposição, visto que o trabalho duro é realizado pela câmera. Mais precisamente, o fotômetro da câmera faz a leitura da luminosidade da cena e a câmera ajusta obturador, diafragma, ISO e flash para expor a foto. O resultado é aquele que a câmera decidiu entregar, mas não necessariamente aquilo que você gostaria que fosse.

Configuração do modo Automático (A).

Modo Automático (A): 1/60s f/5.6 ISO 400 com flash disparado automaticamente pela câmera. O disparo do flash preencheu as sombras no tecido sobre o qual o tema repousa e também mudou sua tonalidade de amarelada para branco. Além disso, a abertura f/5.6 desfocou levemente a bola amarela.

No outro extremo está o modo manual (M), no qual toda a responsabilidade da exposição da foto recai sobre o fotógrafo. Este é responsável pela configuração de obturador, diafragma, ISO e flash para entregar o resultado que ele quer. Esse modo requer prática e é muito indicado para quem quer aprender a usar os recursos de exposição da câmera e fazer fotos mais artísticas.

Configuração do modo Manual (M).

Modo Manual (M): 1/50s f/8 ISO 400 sem flash. Sem o flash, algumas sombras aparecem no tecido sobre o qual o tema repousa e a tonalidade amarelada do tecido se torna mais evidente. O uso da abertura f/8, porém, deixou todas as bolas em foco.

Entre esses extremos estão os modos Programa (P), Prioridade de Obturador (Tv), Prioridade de Abertura (Av) e Prioridade de Profundidade de Campo (A-DEP).

O modo Programa (P) pode ajustar obturador, diafragma e ISO, mas deixa a decisão de usar ou não o flash para o fotógrafo. Assim, ele é muito parecido com o modo automático, embora o resultado da foto possa ser mais controlado. Assim como no modo automático, objetos muito claros ou muito escuros podem não aparecer na foto com a tonalidade esperada. Este modo é mais recomendado para fotos casuais em que se tenha pouco tempo para realizar um ajuste fino da exposição ou em situações de pouca iluminação mas em que se quer ter controle sobre o flash.

Configuração do modo Programa (P).

Modo Programa (P): 1/60s f/5 ISO 250 sem flash. Sem o flash, novamente as sombras no tecido aparecem, junto com a sua tonalidade amarelada. O uso da abertura f/5 aqui também desfoca a bola amarela.

Modo Programa (P): 1/60s f/5 ISO 400 com flash ativado manualmente. Com o uso do flash, o tecido se torna branco e as sombras são preenchidas. Porém, em comparação com a foto do modo Automático (A), percebe-se que esta foto está levemente superexposta devido ao uso de um ISO maior (ISO 400). A bola amarela continua desfocada pelo uso da abertura f/5.

É importante ressaltar que o modo de exposição escolhido pelo fotógrafo não é mais importante do que o resultado obtido. Assim, desde que a foto seja apreciada, não importa em que modo ela foi registrada. Eu, particularmente, gosto muito de fazer fotos no modo manual. Porém, inicialmente isso pode requerer um pouco mais de tempo para configurar o equipamento e até algumas fotos de teste antes de começar a registrar de verdade. A dica é: experimente!

No próximo artigo continuaremos esse estudo e falaremos sobre os outros modos de exposição. Siga-nos no Twitter ou Facebook e até lá!

Regra dos Terços - Composição

2013-05-26T22:10:00.000-03:00

Olá, leitores! O tema do nosso artigo de hoje é composição e nós vamos estudar uma técnica simples mas que faz toda a diferença nas suas imagens: a regra dos terços.

A regra dos terços sugere que você evite o centro da imagem como ponto de apoio para posicionar o tema da foto. Ao invés do centro, recomenda-se utilizar um dos quatro pontos específicos marcados na imagem a seguir.

Pontos de referência para a aplicação da regra dos terços.

Dessa forma, se você está fazendo a foto de uma pessoa ou animal, procure posicionar um dos olhos próximo a um desses pontos. Isso garante uma composição que chama mais a atenção do espectador, fazendo-o observar sua foto por mais tempo e em mais detalhes.

Foto sem a regra dos terços aplicada. Tema centralizado.

Foto com aplicação da regra dos terços. Tema posicionado no canto superior esquerdo, mostrando uma composição mais interessante e com mais profundidade.

Da mesma forma, se você está fazendo uma foto de paisagem, evite posicionar a linha do horizonte no centro da imagem. Ao invés disso, você deve decidir se o chão ou o céu é mais importante na sua foto e posicionar a linha do horizonte a dois terços do topo ou do limite inferior da imagem.

Horizonte posicionado no terço inferior, enfatizando o céu.

Horizonte posicionado no terço superior, enfatizando o chão e o mar.

No caso da fotografia de paisagem, procure enfatizar o chão sempre que houver um objeto interessante mais próximo de você, de forma a servir de primeiro plano para a foto. Se esse objeto não estiver na cena, considere enfatizar o céu, posicionando o horizonte a dois terços do topo da imagem.

Foto visualmente desinteressante, principalmente pelo posicionamento centralizado da linha do horizonte.

Foto com mais apelo visual, enfatizando os elementos do chão e com o objeto mais chamativo (amarelo) posicionado fora do centro da imagem.

Vale salientar que a regra dos terços, assim como qualquer outra regra na fotografia, é apenas uma recomendação. A fotografia é uma arte e, portanto, muito subjetiva. Em última instância, você, fotógrafo, é quem decide como deseja passar a sua mensagem visual.

Algumas câmeras permitem visualizar a grade da regra dos terços no visor de LCD traseiro. Então, aproveite agora e pegue sua câmera para treinar! Faça suas fotos e publique em sua rede favorita com a tag #BLVTERCOS ou deixe um link nas nossas redes sociais. Boas fotos!

Imagine essa foto com o tema centralizado. Não seria muito menos interessante?

E essa outra?

Foco manual vs. Automático

2013-05-12T22:12:00.000-03:00

Oi, pessoal! Continuamos aqui com mais um artigo sobre fotografia do @BlogLuzVisivel. No último artigo falamos sobre o histograma e o alerta de brilho, que são ótimos recursos para ajudar a melhorar a exposição de suas fotos. O tema de hoje foi escolhido por vocês, leitores, através da nossa enquete aqui na página do blog. E o tema escolhido foi Foco Manual vs. Foco Automático. Vamos a ele!!

Praticamente todas as câmeras fotográficas digitais possuem o recurso de foco automático. Isso quer dizer que elas podem ajustar automaticamente o conjunto óptico de lentes para focalizar (deixar nítido) um determinado plano de foco. Às vezes o motor de foco automático não está na câmera, mas sim na lente. Então, da próxima vez que for adquirir uma câmera ou lente, fique atento a essas especificações. Além disso, se você não entende os conceitos de foco e planos de foco, leia aqui um artigo anterior a respeito do Foco.

O plano de foco escolhido pela câmera é aquele que contém o ponto central da cena ou qualquer outro ponto de foco definido manualmente por você. Ou seja, apesar de a câmera utilizar normalmente o ponto central da cena como ponto de foco, em muitas câmeras também é possível escolher outros pontos de foco (veja como alterar o ponto de foco no manual de operações da sua câmera). O importante aqui é entender que existe apenas um ponto de foco, e portanto apenas um plano da cena que está perfeitamente nítido. Todos os demais estarão necessariamente menos nítidos do que aquele que possui o ponto de foco.

O foco automático entra em ação quando se pressiona o botão de registrar foto pela metade. Uma vez que o foco foi ajustado, você pode manter o botão de registrar foto semi-pressionado a fim de manter o foco fixo e reposicionar a câmera para melhor compor a cena. Em seguida, termine de pressionar o botão para registrar a foto. Dessa forma, é possível focalizar o tema sem ter que mantê-lo no centro da foto. Dica: se você quiser fazer várias fotos subsequentes com o foco no mesmo ponto basta não desapertar completamente o botão de registrar foto entre uma foto e outra; dessa forma a câmera não irá focalizar novamente para registrar a próxima foto.

Mas nem sempre a câmera é capaz de focalizar corretamente! Isso acontece principalmente (i) em situações de pouca luz, (ii) quando a superfície do tema é reflexiva, como um vidro ou um metal, ou (iii) quando se está fotografando um tema através de uma grade ou tela, por exemplo. Nesses casos, é recomendado desativar o foco automático da sua câmera/lente e ajustar o foco manualmente.

Para ajustar o foco manualmente, primeiro desative o foco automático da câmera e/ou lente. Veja como realizar esse passo no manual de operações do seu equipamento. Em seguida, ative o visor de LCD traseiro da sua câmera e faça um zoom digital de forma que você possa observar os detalhes do tema. Esse passo é muito importante porque você conseguirá visualizar mais claramente se o tema está em foco ou não pelo visor LCD do que pelo viewfinder. Agora gire o anel de foco na lente da câmera até que o tema esteja perfeitamente nítido no visor LCD. A partir desse momento, cuide para não aumentar ou diminuir a distância da câmera em relação ao tema, senão será necessário ajustar o foco novamente. Em seguida, você pode retirar o zoom e até desativar o visor LCD traseiro, se preferir, e registrar a sua foto.

Foto registrada em foco automático com tema atrás de uma tela. A câmera focalizou a tela e deixou o tema completamente desfocado.

Foto registrada em foco manual com tema atrás de uma tela. Com o foco em manual, foi possível focalizar o tema e deixar a tela desfocada.

Ajustar o foco manualmente requer um pouco de prática. Por isso, não deixe para tentar quando a situação exigir um foco manual. Comece agora e será muito mais fácil quando você realmente precisar! Faça suas fotos e publique em sua rede social preferida com a tag #BLVFOCOMANUAL ou deixe um link aqui nos comentários. Participe!!

Melhorias no blog

2013-05-10T06:39:00.002-03:00

Olá, amigos fotófilos! Ao contrário do que possam imaginar, esta postagem não tem nada a ver com fotografia. Hoje vamos falar sobre o nosso blog!

Desde o lançamento oficial do @BlogLuzVisivel, recebemos e colocamos no ar várias sugestões de melhoria. E é com muito prazer que gostaríamos de compartilhar com vocês algumas delas:

Adicionamos mais fotos ilustrativas aos artigos a fim de facilitar o entendimento dos conceitos;
Criamos uma enquete para que vocês possam escolher o tema do próximo artigo e, assim, direcionar seus estudos para aquilo que mais lhes interessa;
Adicionamos marcadores (tags) a cada artigo que o associam com um nível de conhecimento específico (básico ou avançado) e com o tipo de câmera (automática ou manual) necessária para experimentar os conceitos apresentados no artigo (vocês podem usá-los como um filtro para ver apenas os artigos que se adequam ao seu perfil);
Otimizamos a disposição das informações nos menus laterais de forma a facilitar a navegação e divulgar melhor as nossas redes sociais;
Melhoramos a gestão e a publicação de informações em nossas redes sociais.

Sabemos que ainda podemos melhorar e estamos atentos a novas sugestões de melhoria. Em especial, estamos buscando melhorar ainda mais a qualidade das imagens ilustrativas, e estamos trabalhando para isso.

Se você se importa com o blog, deixe a sua opinião aqui ou em nossas redes sociais. E não esqueça de votar no tema do próximo artigo. Agradecemos a sua participação!

Histograma e alerta de brilho

2013-05-04T23:10:00.000-03:00

Olá, pessoal! No último artigo do @BlogLuzVisivel falamos sobre os tipos de lente disponíveis e em que situações eles são mais bem aproveitados. Sei que existem outros tipos mais específicos que não foram mencionados, mas espero que tenham gostado do resumo. Hoje vamos falar sobre um assunto igualmente interessante e que gera muita dúvida: o histograma.

O histograma nada mais é do que um gráfico que representa a quantidade de brilho na imagem. Se a imagem tem muitos pontos claros, o histograma apresenta um pico na região à direita do gráfico. Se, por outro lado, a imagem tem muitos pontos escuros, o pico estará concentrado no lado esquerdo do gráfico. E, por sua vez, os meios-tons são representados na região central do gráfico.

Idealmente, o gráfico do histograma deve apresentar uma distribuição que apresenta todos os tons (do mais escuro ao mais claro), com ênfase nos meios-tons e com menos destaque para as bordas do histograma. Se a distribuição tender para a esquerda, isso é um indicativo de que a foto pode estar subexposta. Da mesma forma, se o gráfico tende a se concentrar do lado direito, a foto pode estar superexposta.

Foto com distribuição balanceada no histograma. Ênfase nos meios-tons e presença de quase todas as tonalidades.

Foto com distribuição tendendo para a esquerda (região de sombras), representando uma imagem subexposta.

Foto com distribuição tendendo para a direita (região de brilhos), representando uma imagem superexposta.

Mas observe que isto é apenas um indicativo. Na prática, se a imagem é de uma flor branca que ocupa a maior parte da cena, é normal que o gráfico do histograma esteja deslocado para a direita. E se a imagem for de um gato preto, o gráfico certamente estará deslocado para a esquerda.

Foto com distribuição tendendo para a direita (região de brilhos), mas com exposição correta. Neste caso, é normal a tendência para a direita visto que boa parte da cena é composta por tonalidades claras.

Então, não é possível fazer uma correspondência direta entre a distribuição no histograma e a exposição da imagem. É preciso avaliar também o conteúdo da imagem para poder fazer um julgamento mais preciso. Ainda assim, o histograma é um indicativo importante, principalmente durante o dia e ao ar livre, quando se tem menos contraste no visor e fica difícil julgar a exposição da foto pela aparência.

Além do histograma, um recurso muito utilizado para julgar a exposição da imagem é o alerta de brilho (highlight warning). O alerta de brilho é um recurso que muitas câmeras têm e que destaca as partes da imagem que estão completamente brancas (sem detalhes). Esse destaque é mostrado quando se está visualizando uma foto no visor da câmera (verifique como ativar esse recurso no manual da sua).

A mesma foto superexposta mas agora mostrando o alerta de brilho, que identifica em vermelho as áreas que estão completamente claras (sem detalhes).

No dia a dia, é comum utilizar o alerta de brilho como limite superior para a exposição de uma foto. Ou seja, vários fotógrafos profissionais expõem suas fotos da forma mais clara possível, mas de modo que não apareçam alertas de brilho nas partes principais da foto. Dessa forma, qualquer alteração na exposição pode ser feita mais facilmente depois via um software de edição de imagens.

Experimente! Faça suas fotos e deixe seu comentário aqui ou em nossas redes sociais (Twitter e Facebook)! Na próxima oportunidade falaremos sobre... o assunto que você escolher!! Isso mesmo! Agora você pode escolher o assunto que você quer aprender! Escolha entre as alternativas que estão na enquete, aqui do lado esquerdo do artigo, e defina o tema do próximo artigo. Contamos com sua participação! Até lá!

Tipos de lentes

2013-04-27T17:10:00.000-03:00

Olá, leitores do @BlogLuzVisivel! No último artigo discutimos a temperatura de cor, que é uma propriedade de qualidade da luz. Hoje vamos falar sobre uma das maiores dúvidas que os fotógrafos amadores têm ao adquirir uma câmera dSLR: qual lente ou quais lentes comprar.

Existem vários tipos de lente e a melhor escolha depende muito do tipo de foto que você quer fazer. Por isso, se você já adquiriu uma câmera com lente, não se apresse em comprar outra lente até que você domine o seu conjunto atual e saiba exatamente o que o deixa frustrado em relação a ele. Ou seja, que tipo de foto você não consegue fazer tão bem com ele e qual é a questão técnica específica que o impede.

Uma lente normal, ou uma objetiva normal, é uma lente com 50mm de distância focal. Ela é chamada dessa forma porque algumas características da imagem capturada por ela se assemelham ao que o olho humano vê, como a distância relativa entre os objetos da cena, por exemplo.

Já uma lente grande-angular, é uma lente com distância focal menor do que 50mm, permitindo capturar mais elementos da cena mesmo a uma distância pequena (ângulo de visão maior). Por esse motivo, esse tipo de lente é mais utilizado para fotografar paisagens.

Por outro lado, a lente do tipo telefoto é uma lente com distância focal maior do que 50mm, ampliando a imagem e capturando uma área menor da cena (ângulo de visão menor). Esse tipo de lente é mais utilizado em fotografia de retrato e de esportes, por exemplo.

Quando uma lente possui uma faixa de distâncias focais, como uma 70-200mm ou uma 18-55mm por exemplo, ao invés de uma distância focal fixa (ou prime), está é chamada de lente zoom.

Um tipo de lente mais especializado é a objetiva olho-de-peixe. Esse tipo de lente possui um ângulo de visão de 180 graus. Uma lente olho-de-peixe é utilizada geralmente em fotos de cunho mais artístico devido às grandes distorções geradas nas bordas da imagem.

Outra lente bastante especializada é a lente do tipo macro. Esse tipo de lente é capaz de focar em um objeto posicionado a uma distância muito pequena da câmera e produzir uma imagem de escala 1:1. Esse tipo de objetiva é muito utilizado para fotografar pequenos insetos em grande nível de detalhes, por exemplo.

Duas características importantes na escolha do tipo de objetiva são a distorção e a perspectiva. Uma lente grande-angular, por exemplo, pode gerar distorções consideráveis no rosto de uma pessoa, o que não seria notável com uma lente telefoto de 100mm, por exemplo. Além disso, uma lente grande-angular tende a aumentar a distância aparente entre os elementos da cena, dando a impressão de um ambiente mais amplo do que o real. Esse efeito é inverso com uma lente telefoto.

Foto registrada com lente de distância focal de 18mm. Observe a distorção no nariz do elefante, que parece bem maior do que na foto abaixo. Além disso, observe que a distância entre o elefante e o macaco parece ser bem maior do que na foto abaixo.

Foto registrada com lente de distância focal de 55mm. Observe como as proporções do nariz em relação ao corpo do elefante são mais reais e a distância entre os objetos é aparentemente reduzida.

Outras características como (i) a possibilidade de foco manual e/ou automático, (ii) a presença ou não de um estabilizador de imagem para evitar tremidos e (iii) a abertura do diafragma são também muito relevantes.

A abertura, como já estudamos, é um dos parâmetros que regula a exposição da foto e também a profundidade de campo. Então, se você precisa fotografar em situações de baixa luminosidade, por exemplo, você vai precisar de uma lente muito aberta, como uma f/1.4 ou f/1.8. Mas lembre-se de que isso também vai gerar uma foto com pouca profundidade de campo.

Com certeza ainda temos muito a falar sobre os tipos de lente, mas, por hoje, vamos ficando por aqui. Deixe o seu comentário abaixo ou nas nossas redes sociais (@BlogLuzVisivel ou Luz Visivel)! Na próxima oportunidade, falaremos sobre o histograma e os alertas de brilho, que lhe ajudarão a fazer fotos com a exposição perfeita.

Qualidade da luz - temperatura de cor

2013-04-22T23:33:00.000-03:00

Olá leitores do @BlogLuzVisivel! Na última postagem nós discutimos sobre o terceiro parâmetro da exposição, o ISO. Nessa postagem nós vamos falar um pouco sobre uma propriedade muito importante para qualquer fotógrafo: a qualidade da luz.

A luz é a base de qualquer fotografia, pois sem ela não se há o que registrar. Antes mesmo de encontrar um tema para fotografar, é preciso que haja luz para tal. Então, é muito importante entender bem as características da luz: como ela incide sobre o tema, como ela é refletida em diferentes superfícies e elementos, que tipo de sombra ela gera e como você pode modificá-la, são exemplos dos diversos aspectos da luz que devem ser considerados em qualquer fotografia.

Vale salientar que, apesar de a luz ser um elemento essencial em qualquer fotografia, é possível fazer ótimas fotos com pouquíssima luz, desde que seja uma luz de qualidade. Porém é muito pouco provável que sua foto seja muito boa com uma luz de baixa qualidade, mesmo que esteja presente em grande quantidade.

Assim, para começar nosso estudo sobre a luz, vamos falar sobre a temperatura de cor. Essa propriedade da luz é medida em Kelvin e indica se a luz tem uma tonalidade mais azul, verde, vermelha... enfim, as diversas cores que a luz pode assumir.

Nossa maior referência quando se trata de temperatura de cor é a luz do sol, que possui uma tonalidade levemente azulada ao meio-dia e é medida em aproximadamente 5400 Kelvin. Outras referências comuns no dia a dia são a luz incandescente (bastante amarelada) e a luz fluorescente (mais azulada que a luz do sol).

Mas porque isso é importante? Ora, você não quer que a camisa branca do seu tema saia azulada ou amarelada na foto, certo? O nosso cérebro é capaz de compensar essas diferentes tonalidades da luz automaticamente com grande perfeição, porém a câmera nem sempre o faz tão bem assim. Por isso, muitas vezes você terá que fazê-lo manualmente usando a configuração do balanço de branco da sua câmera. Mas, por enquanto, isso é tudo o que você precisa saber. Discutiremos o balanço de branco em outra oportunidade.

Balanço de branco configurado como Sombra (Shade); levou a uma tonalidade levemente avermelhada.

Balanço de branco configurado como Tungstênio (Tungsten); levou a uma tonalidade bastante azulada.

Balanço de branco Personalizado (Custom); levou a uma tonalidade natural, em que o branco é representado fielmente como branco.

Deixe seu comentário e não perca a continuidade do nosso estudo sobre a qualidade da luz no próximo post. Até lá!