gli amici del bar

hediard paris e lo champagne tutto uguale

noreply@blogger.com (Luigi Fracchia) — Tue, 06 Mar 2012 22:25:00 PST

Champagne Vouettee Sorbée.
Fidèle.

O della inanità dei sommelier.

Place de la Madeleine.
Hediard.
Mi avvicino allo scaffale su cui poggiano decine di bottiglie della Cuvèe Fidèle di Vouette e Sorbée.
Con due etichette diverse.
Chiedo alla sommelier che cosa significhi.
“Nulla, hanno cambiato etichetta, tanto gli champagne sans année sono tutti uguali”
Uguali? Ma non c’è un minimo obbligatorio di vino del millesimo corrente?
Poi le piccole maison raramente hanno grandi quantità di vins de réserve per tagliare le basi n’est pas?
“No li fanno uguali (uguali ha detto!) tutti gli anni è solo questione di data di dégorgement”
Allora mi dia quello più recente.
Dico così, per dire e per darmi un tono e perché il mio francese non mi permette di innescare una polemica infinita.
25/11/08 non proprio recentissima, chissà l’altro (ma non appuro un po’ per pigrizia un po’ per fretta).
Chiedo se è un assemblage o un Blanc de Blanc o un Blanc de Noir (in etichetta non c’è nessuna indicazione).
“Assemblage” risponde perentoria.
Da quale area della Champagne arriva? (mi sembrava di ricordare fosse dell’Aube).
“La wi-fi non funziona, non posso vederlo.”
Ringrazio pure, pago ed esco.
Torno qualche giorno dopo, controllo che non si aggiri la sommelier e sbircio la data di dégorgement anche dell’altra etichetta.
20/12/09 più recente di quello che mi avevano spacciato come più recente.
Compare un altro sommelier.
Gli chiedo la composizione.
“Blanc de Noir”
Provenienza.
Wi fi sempre fuori uso.
Io sempre più confuso.
Così va la vita.
Anche a Parigi,anche da Hediard.

La cuvèe Fidéle è un Blanc de Noir, extra brut, praticamente e orgogliosamente un millesimato con pochissimo vins de réserve prodotto nell’Aube da Bertrand Gautherot.
Vino di classe cristallina, tagliente, cremoso, pinoteggiante e salmastro.
Sensazioni di lievi ossidazioni su.
Acidità impressionante e.
Raschio citrino.
Per palati selvaggi che amano la potenza del Pinot noir non addomesticata da morbidi zuccheraggi.
Non fatevelo mancare.
Bonne degustation

Luigi

il cielo sopra parigi

noreply@blogger.com (Luigi Fracchia) — Mon, 05 Mar 2012 22:22:00 PST

Obliqua la luce del sole

nell'estate prolungata

nell'aria fresca le ombre lunghe

in pieno pomeriggio

sono blu

piene di cielo crudo

...

Le scimmie sono involontariamente uscite dalla gabbia

Dario Voltolini

Roma 2006

una mela al giorno

noreply@blogger.com (Luigi Fracchia) — Sun, 04 Mar 2012 22:31:00 PST

Un post veloce veloce per parlare di Sidro metodo ancestrale Maley.

Da meleti* centenari della Valle d’Aosta.
I meleti, anche solo singoli eroici meli, in tutto l’arco alpino si arrampica(va)no e fruttifica(va)no sino ad altitudini proibitive milletrecento metri e più.
Qualche pianta residuale si incontra ancora mista a peri e ciliegie e prugne lungo le strade di servizio ai campi.
In Valle d’Aosta hanno recuperato meleti e tecnologia per ottenere.
Dalle mele Raventze e Coison de Boussy con aggiunta di pere Blesson.
Spremute nella distilleria di Novalaise, fermentate con lieviti indigeni sino a 2,5%vol.
E poi imbottigliate per proseguire la fermentazione sino a 4,5%vol.
Un sidro profumatissimo e inebriante.
Bevanda antica quanto la birra e più del vino.
Mela in purea, violetta e leggerissimo ma intrigante sentore di champignon.
Arancia.
Morbidissimo e fresco.
Lieve residuo zuccherino.
Masticabile.
Impossibile non finire la bottiglia.
Intrigante abbinamento nella cucina zenzerosa e profumata dei ristoranti asiatici o fusion.
Aperitivo godurioso.
Glu glu va giù
Bonne degustation

Luigi

Bottiglia avuta in gradito omaggio da Simone Morosi.

*Spesso i meleti dedicati alla produzione di sidro e distillati utilizzavano varietà di mele molto simili a quelle selvatiche, spesso propagate per seme, i cui frutti sono immangiabili perché piccoli e acidi e amari e duri ma perfetti a saperli miscelare per le fermentazioni e le distillazioni.

il cielo sopra parigi

noreply@blogger.com (Luigi Fracchia) — Sat, 03 Mar 2012 23:30:02 PST

l'éphémèr sur l'ile Seguin

il cielo sopra parigi

noreply@blogger.com (Luigi Fracchia) — Fri, 02 Mar 2012 22:34:00 PST

la recherche de la cuisine éphémerè

the last farmer ora in rete

noreply@blogger.com (Luigi Fracchia) — Thu, 01 Mar 2012 08:04:21 PST

Dopo aver assistito alla visione e averne scritto un breve post, aspettavo con impazienza che il documentario venisse caricato interamente su Vimeo per la visione gratuita, ieri Giuliano Girelli mi ha avvertito che era disponibile in consultazione sul sito http://www.thelastfarmer.org/index.php?page=home .

The last farmer. Neoliberismo, globalizzazione e agricoltura contadina,
regia di Giuliano Girelli con la presenza in video del Prof. Luciano Gallino, Giorgio Cingolani.
Documentario prodotto dalla MAIS ong nell'ambito del progetto Creating Coherence
Buona Visione

#vinocolKi merlot 2007 le due terre prepotto

noreply@blogger.com (Luigi Fracchia) — Thu, 23 Feb 2012 22:35:00 PST

E mi ritrovo a bere molto, forse troppo, e poi a parlare degli stessi*.

Capita che ci sia un qualcosa da festeggiare.

All’improvviso, senza possibilità di pianificare un acquisto o una scelta ponderata.
Scendi in cantina, fai un po’ di valutazioni, pensi, cogiti.
Prendi una magnum, poi, non fidandoti né del tappo né della flora microbica dell’infernot**.
Arraffi una bottiglia di un produttore che già conosci, così come una ruota di scorta.
Arrivi a casa del festeggiato col bottiglione, lo apri, lo versi, lo annusi.
Morto, il vino dentro è defunto.
Ti deprimi e vedi una crepa, invisibile ma definitiva, negli occhi del popolo adorante.
Che non ti chiama più maestro.
Allora, con le palpitazioni, apri la seconda.
Che non c’entra niente col frittino di merluzzo.
E la zuppa di cozze in potage Parmentier.
E’ un Merlot.
Lo fai assaggiare agli altri, perché oramai la tua prosopopea è già a casa sotto le coperte.
Scruti negli sguardi dei commensali.
Sorridono e tu ti distendi, ti rilassi un po’.
Annusi e senza remore deglutisci.
Uno schiaffo di profumi intensi.
Terrosi e fungini e pepati.
Tabasco, ma di quello buono che sa di peperoncino.
Una acetica impertinente pizzica le narici.
E lo bevi fino a che non vedi il fondo della bottiglia e la fine delle tue paure.
Derive bordolesi nel bicchiere.
Verticale di acidità e piccantezze vegetali.
Tannini rotondi come i sassi della gironda.
Nessuna indulgenza a morbide e facili piacevolezze.
Da conquistare e che conquista.
Il Merlot 2007 di Le Due Terre ti ha salvato e ha salvato la serata.
Anche se l’invisibile crepa è lì e ha ormai incrinato la tua credibilità sociale.
Bonne degustation

Luigi

*produttori non vini, è il terzo post che dedico a Silvana Forte e Flavio Basilicata, aspettatevi il quarto e nel frattempo mettetevi qualche loro bottiglia in cantina, caso mai vi invitassero all’ultimo ad una festa di compleanno. Ecco il primo e il secondo post.

**in piemontese è il termine che indica la cantina dedicata ai vini pregiati.

barbacarlo o dell'oblio

noreply@blogger.com (Luigi Fracchia) — Tue, 21 Feb 2012 22:40:00 PST

Barbacarlo 05, Az. Agr. Barbacarlo, Comm. Lino Maga, Broni (PV).

Il Barbacarlo*, probabilmente, oltre che un vino (e questo non si discute) è anche una categoria.
Forse, meglio, come dice Niccolò Desenzani è un particolare che ha in sé un universale.
Questo concetto universale o categoria è quella dei vini antichi.
Archetipici.
Ancestrali.
Vino d’un tempo che rammemora come la madeleine di Proust la nostra infanzia e,
quando si schiarisce la nebbia, si vedono, sul fondo del calice, il campanile e le case del paese, si sente l’odore della terra umida e il rasposo latrare dei cani.
Si percepisce indistintamente una quasi comprensione, un’intuizione della nostra evoluzione.
Dal caucaso, alla mesopotamia, dal bacino mediterraneo al cristianesimo.
Vino cibo, vino memoria.
In questa categoria non esiste il concetto di piacevolezza, di buono.
Perché è una categoria trans-storica e trans-etnica, ogni periodo storico, ogni etnia ha il proprio concetto di gusto e piacevolezza.
Se prima non conosciamo la sua storia e lo beviamo alla cieca perdiamo il novanta per cento del suo significato.
Non possiamo scinderlo dal suo essere nel mondo e per il mondo.
Non chiedetemi se mi è piaciuto.
Non chiedetemi nulla, è nell’oblio, nel tortuoso fluire delle ere da ricercare il suo senso.
Bonne degustation

Luigi

*Uvaggio di Croatina, Uva Rara e Vespolina
Per una degustazione seria leggete Jacopo Cossater.

come_funzionano_blog_lettori_mercato_?

noreply@blogger.com (Luigi Fracchia) — Mon, 20 Feb 2012 22:25:00 PST

Settimana anomala questa, prima il post ostico di Niccolò Desenzani poi il giorno dopo, oggi, una serie di domande a cui rispondere. E’ un questionario per comprendere un po’ meglio l’interazione fra blog, lettori e mercato del vino.
Ho aderito con interesse a questa proposta dell'Università Sapienza di Roma.
La ricerca, mi hanno spiegato, mira a capire se e in che modo i blog possono influenzare le intenzioni d'acquisto dei lettori/consumatori, con l'obiettivo di far emergere quali aspetti del blog (autore, livello di interazione, credibilità) diventano strategici per determinarne le scelte d'acquisto.
Cliccando sul link in basso troverete maggiori informazioni sulla ricerca e un breve questionario da compilare.
La compilazione del questionario dura 8-10 minuti circa.

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHlzaEpsUGVGV1VtWFB2MzR4dWlfemc6MQ

Vi ricordo che NON è possibile terminare il questionario in due momenti diversi. Una volta che si entra cliccando sul link, bisogna completarlo tutto.

Grazie per la vostra collaborazione.

Luigi

postico_post_unpo'ostico_di_niccolò_desenzani

noreply@blogger.com (Luigi Fracchia) — Mon, 20 Feb 2012 03:28:56 PST

Il post di oggi è opera di Niccolò Desenzani che ha accettato l’invito a pubblicare qui qualche suo scritto. Sono molto contento che abbia accettato, perché nel panorama degli enoblogger è uno dei pochi che cerca sempre nuove sfide e entra nel mondo del vino, anzichè dalla porta, dalla finestra, dal camino, affrontandolo con visioni spiazzanti e culturalmente stimolanti, una commistione di pensiero logico e immaginazione.
Oggi ci parla di eleganza e soggettività e oggettività e altre amenità.

L’eleganza del Cirò F36 P27 2008 di 'A VITA, ovvero un postico (post un po’ ostico)

Bevo una bottiglia di Cirò F36 P27 2008 di 'A VITA l'altra sera, penso che in quel vino c'è l'idea di un tipo di eleganza. Non ho percepito una manifestazione particolare di eleganza, ma una generale e da quel momento rientrano e rientreranno in quell'idea molti altri esempi di vini bevuti nel passato e che berrò nel futuro. E' interessante questo aspetto della degustazione. Alcuni vini (particolari) propongono ai sensi qualcosa di generale (universale) e danno quindi una categoria in più a chi li assaggia.

Questo tipo di ragionamento che ha un bel po' di paradossale, fa il pari con un altro aspetto altrettanto bizzarro della degustazione: che l'esperienza dell’assaggio è quasi totalmente soggettiva, ma quando viene raccontata diventa oggettiva in quanto trasferisce il contenuto a un ascoltatore che, in una visione plausibile, posso considerare abbia un apparato sensitivo analogo al mio. Questa ammissione (in parte opinabile) restituisce un valore di oggettività, di comunicabilità e di sensatezza all'esperienza irriducibilmente intima e individuale.

Da una parte quindi il particolare che diventa (quasi) universale e dall'altra il soggettivo che diventa (quasi) oggettivo.

Andiamo avanti.

Sto ipotizzando una dialettica fra vino, sensi e comunicazione in cui molti dei parametri di senso a cui siamo abituati sono invertiti.

Se il vino mi propone una categoria universale dell'esperienza io ho soltanto la mia soggettiva percezione

per coglierla.

Però è vero che una volta colta nella sua dimensione universale, diventa per me idea che contiene altri esempi particolari della mia esperienza passata e futura. E poi lo racconto, scrivendone per esempio, e chi legge intuisce qualcosa e poi magari cerca quella bottiglia e se la beve e capisce che cosa io intendessi e quindi forse adesso abbiamo una categoria in comune: l'eleganza del Cirò F36 P27 2008 di 'A VITA.

Un domani, assaggiando un nebbiolo dell'Alto Piemonte egli scriverà magari che ci sente quel tipo di

eleganza del Cirò F36 P27 2008 di 'A VITA.

Io leggendola capirò perfettamente.

E così hai visto che soggettivo è diventato oggettivo e particolare, universale?

Niccolò Desenzani

Note.

1) La visione espressa in questo post trae forse la sua origine da uno scambio di commenti a un mio post, avvenuto circa un anno fa con Pier Paolo Paradisi (con cui nacque un’amicizia virtuale) che faceva emergere da parte sua un'idea completamente diversa della degustazione (vedi http://www.vinix.com/myDocDetail.php?ID=4970).

2) L'universo di senso a cui tendo a riferirmi nel mio rapporto con il vino è dato da una visione di tipo
etnologico e antropologico.

3) Nei giorni scorsi si è parlato di degustazioni cieche e Luigi Fracchia ha messo in discussione il valore di oggettività che si è soliti attribuir loro. Non posso che concordare con lui e nel quadro che propongo la degustazione non è mai oggettiva, ma l'oggettivazione è esogena e avviene in un secondo momento. Alla cieca possiamo solo cercare di essere il più possibile soggettivi, ma spesso invece c'è un imperativo di oggettività che ci offusca la mente e scatta in noi il bisogno di riconoscere elementi di valutazione razionalizzati in un sistema di valutazione. Ma, attenzione, è il sistema di valutazione che è razionale e non la sua applicazione oggettiva. Da cui probabilmente il fatto da alcuni notato che nelle cieche emergano spesso i vini che sono migliori rispetto a quel sistema di valutazione. Io ritengo questa una vera e propria fallacia!

Quindi viva le cieche, che insegnano a riconoscere e acuiscono certi sensi, ma per favore che i giudizi espressi siano il più possibile intimi e personali. Poi ne discuteremo e vedremo cosa ne vien fuori.

Sub-Nota. Ho evitato volontariamente riferimenti a documenti accademici di alcun tipo, che sia chiaro che siamo fra amici del bar e non ex cathedra!

_paradosso_

noreply@blogger.com (Luigi Fracchia) — Sat, 18 Feb 2012 00:29:24 PST

Paradosso:

una conclusione apparentemente inaccettabile, che deriva da premesse apparentemente accettabili per mezzo di un ragionamento apparentemente accettabile.

Foto Stefania Giardina

Primo paradosso

“Con la rivoluzione industriale, i processi produttivi sono stati accelerati per ottenere i cibi e le materie prime occorrenti alla popolazione e alla fabbrica. Non è stato fatto nulla di concreto per ovviare alla perdita di fertilità che questo ha comportato, con conseguenze disastrose. L’agricoltura ha perduto il suo equilibrio, la terra si ribella; aumentano le malattie di ogni genere, in molte regioni del mondo la natura si disfa della terra esausta attraverso l’erosione.”

Sir Albert Howard, “I diritti della terra”, Bra, 2005, pg21

Secondo paradosso

“Ed ecco il paradosso del sistema agro-alimentare industrializzato e finanziarizzato: esso risiede nel fatto che, avendo le sue corporation investito svariati trilioni di dollari ed euro, e convertito milioni di ettari a produzioni estensive tecnologicamente avanzatissime, con una quota crescente di Ogm, ci si poteva attendere che la situazione migliorasse. Al contrario è peggiorata di molto. Oltre al miliardo di individui sottonutriti, ossia affamati che si contavano nel 2007, e potrebbero salire verso il 2017 a 1,2 miliardi, vi sono al mondo almeno altri due miliardi di individui che non ricevono in qualità e quantità adeguata i micronutrienti necessari per condurre una vita lunga e sana.”

L.Gallino, “finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in crisi.” Torino, 2011 pg158/159

Terzo paradosso

L’opera originale di Sir Albert Howard è stata stampata con il titolo “An Agricultural Testament” ad Oxford nel 1940.

Le accuse mosse verso l’insostenibilità dell’agroindustria levate con forza da Sir Albert Howard sono state completamente ignorate.

Era troppo presto per dire che era troppo tardi.

Ora Gallino dice che, trascinati dalla perversa macchina della finanziarizzazione della società e del sistema produttivo, compresa l’agricoltura, non abbiamo più tempo né spazio per modificare questa tendenza al suicidio del pianeta.

Quarto paradosso

L’accanita difesa dello status quo proprio da parte di chi ne è involontario e impotente vittima.

Così va la vita.

moscato_dAsti_docg_arcese_2010_bera_gianluigi_

noreply@blogger.com (Luigi Fracchia) — Tue, 14 Feb 2012 22:30:00 PST

Moscato d’Asti Docg 2010, Bera Vittorio e Figli, Canelli (AT).

Gianluigi Bera e il sacrificio di un terroir.

E’ vignaiolo calato in un territorio affetto dalla “sindrome del moscato”* malgrado ciò ha da sempre applicato metodi di coltivazioni biologiche.

In un ambiente votato alla produttività massima col minimo sforzo, ha sempre mirato alla qualità.

E al mantenimento di una certa continuità tecnica col passato.

Ho bevuto due suoi vini nel corso della stessa sera e scegliere quello di cui parlare è stato difficilissimo.

Per cui accennerò a tutti e due ma il campione, il vino hors cathegorie è il

Moscato d’Asti docg.

Profumatissimo di mosto e uva moscato.

Carnoso di mieli e foglie di salvia.

Goloso.

Grassoccio.

Leggero raspo vegeto-acido.

Dolce.

Però mantiene come d’incanto una cotè scontrosa, quasi irrisolta, che da bevanda dolciastra lo traghetta verso livelli di eccellenza e profondità assoluta.

Non sprecatelo sul dolce.

Stilton e buona compagnia.

O anche solo abbinato a quattro chiacchiere un po’ alticce di fine serata, aspettando con indolenza il momento più volte rimandato del rientro.

Proviamo a lasciarne qualche bottiglia in cantina.

Secondo me può dare belle sorprese.

Arcese 2010 bianco

Un blend di cortese, sauvignon, favorita, arneis.

Profumi delicati, citrini, di timo, vegetali.

Mineralità educata.

Affumicato di incensi (Tirebouchon dixit).

Naso francese.

Saporito quasi salato.

Giocato sul filo sottile che divide la delicatezza e l’eleganza dal peso.

Sapore, sensazioni ondivaghe che dal salino vanno al vegetale all’amarostico.

E in bocca lasciano una pienezza gustativa.

Che se ne infischia dei sapori pseudo dolci.

Bonne degustation

Luigi

*produzioni al limite superiore del disciplinare, ottenute con tutti i mezzi più sbrigativi possibili limitando al minimo indispensabile le ore lavoro ettaro per massimizzare i guadagni derivanti dalla vendita di un uva ben remunerata dai 1,30 a 1,80 euro al Kg.

rairon2006_uvarara_podere_il_santo

noreply@blogger.com (Luigi Fracchia) — Sun, 12 Feb 2012 22:20:00 PST

Rairon 2006, Rosso Provincia di Pavia Igt, Podere il Santo di Eugenio Barbieri, Rivanazzano (PV).

Mi affascina l’estremismo produttivo di Eugenio Barbieri e il concetto olistico che lo permea.
Ha voluto ricostruire una cascina preindustriale a ciclo chiuso.
In cui il vigneto è uno dei componenti della gestione agricola a cui affianca l’allevamento di bovini e suini, i seminativi, le piante da frutta, l’orticoltura.
Per lo più per autoconsumo.
Il suo obiettivo è il mantenimento della fertilità del terreno con processi legati ai cicli naturali senza dipendere, per quanto possibile, da fonti esterne.
Il pensiero di Eugenio Barbieri è estremamente attuale, semplificando molto si può parlare di comportamento agroecologico.
Ossia un tentativo di spezzare il circolo vizioso che lega il contadino ai fornitori esterni di energie, servizi,materiali, credito ricercando metodi naturali, interni alla propria azienda per ovviare a questa dipendenza.
Non è un discorso naif.
Parrebbe essere il futuro dell’agricoltura.
Se vogliamo che esista ancora qualcuno da sfamare e dissetare.
Non credo che Eugenio Barbieri risolva i problemi del mondo.
Però alla base del suo pensiero c’è molto di più della sterile divisione fra bio e non bio.
Ma tra il sostenibile a lungo termine e l’insostenibile.
Un atto politico prima che un comportamento di tendenza o mera strategia di marketing.
Dei due vini ho provato il Rairon 2006 un blend di Uva rara al 90% e Croatina, Barbera al 10%.
Cupo nei colori, intenso di profumi di frutta matura e polposa.
Etereo, quasi smaltato.
Dolcezze di maturazioni spinte e virate tanniche.
Alterna suadenze a rasposità.
Concentrato.
Masticabile.
Mi è piaciuto ma è da riassaggiare.
Bonne degustation.

Luigi

_coste_di_riavolo2004_sanFereolo_

noreply@blogger.com (Luigi Fracchia) — Thu, 09 Feb 2012 00:03:40 PST

Coste di Riavolo 2004, Langhe Bianco, San Fereolo di Nicoletta Bocca.

Un bianco in terra di rossi dice Nicoletta Bocca del Coste di Riavolo.

Uno dei migliori bianchi del Piemonte dico io.
Arrogante vero?
Da aspettare, come i rossi di Nicoletta.
Anni dopo la vendemmia acquisisce.
Potenza e scatto e allungo impressionante.
Senza il peso dei tannini, degli antociani che ancorano alla terra.
Vola alto questo Riesling Traminer, leggero, è vino cosmico.
E’ straniero in terre straniere.
Fotografa la Langa con sguardo forestiero ma non superficiale.
Ricordi di grassezze alsaziane.
Il caramello iniziale, come bruco si è mutato in farfalla.
In idrocarburi potenti, cherosene per il freddo di questi giorni.
Agrumato e minerale, intriso di salinità.
Affilato, a tratti amarostico.
Mai greve.
Acidità educata.
Elegante e sottotraccia.
Nessuna surmaturazione.
Una gioia del palato.
Bonne degustation

Luigi

910_bourgogne_aoc_2010_

noreply@blogger.com (Luigi Fracchia) — Tue, 07 Feb 2012 22:25:00 PST

Clos des vignes du Maynes, 910, Bourgogne Aoc 2010, Julien Guillot

Talvolta anche un pinot borgognone base ti riempie di soddisfazione e un sorriso si profila sul volto dello scafato bevitore.
La serbevolezza delicata.
Quasi disinvolta.
Colore pallido e traslucente.
Animato da riflessi rubini vivaci e ghiotti.
Naso francese, lieve come impronte sulla neve,
allusivo dei pepi verdi e bianchi delle colonie e
dei mirtilli del massif central e
della mentuccia che cresce tra i filari del maconnais.
Tannino morbido e vellutato
acidità vegetale e lievi rotondità fruttose.
Piccante.
Tutto in levare.
Mutevole e incredibilmente gastronomico.
Glu glu
È andato giù.
Bonne degustation

Luigi

Il Maconnais è un buon posto dove cercare vini bianchi e rossi con un ottimo rapporto qualità prezzo come ad esempio i bianchi taglienti vinificati in cemento e inox di Pierrette et Marc Guillemot-Michel.

Dicono che la grande differenza di prestigio dei cru del Maconnais sia dovuta al fatto di ricadere in una Diocesi politicamente molto meno meno influente rispetto a Beaune al momento delle assegnazioni dei cru.

Bio e senza solfiti aggiunti, per quello che può valere segnalarlo in questo turbolento momento della critica enologica.

_the_last_farmer_

noreply@blogger.com (Luigi Fracchia) — Sun, 05 Feb 2012 23:06:48 PST

E’ un po’ di giorni che non pubblico nulla, sarà la neve che ho spalato, sarà quel leggero malumore scaturito dalle polemiche del penultimo post.

Così oggi per rompere il silenzio ho deciso di usare il blog per uso personale e raccontarvi i fatti miei.
Ieri sera sono uscito, malgrado una nevicata fitta e insistente e le strade bianche come quelle finlandesi, per raggiungere un manipolo di amici alla prima del documentario “The last farmer. Neoliberismo, globalizzazione e agricoltura contadina” regia di Giuliano Girelli e con la partecipazione video di Luciano Gallino e Giorgio Cingolani.
Una produzione dell’Ong M.A.I.S. a conclusione del progetto “Creating Coherence on trade and development”, che ha impegnato l'Ong insieme ad altre organizzazioni europee in un percorso di riflessione e azione sulle politiche commerciali dell’Europa e gli effetti che queste hanno sullo sviluppo e sui paesi più poveri.
Pensavamo di essere in pochi, qualche reduce di Goa e una manciata di attivisti con la kefiah, attempati e biliosi, per cui abbiamo tracheggiato in un locale di fronte al cinema fino all’ora della proiezione.
Gravissimo errore la sala era piena, stracolma.
Allibito e forse rinfrancato dalla presenza di quella folla di ragazzi ho pensato che sono tanti, sono giovani e vogliono ascoltare anche le voci fuori dal coro e , forse, ne hanno abbastanza delle retoriche delle multinazionali e del capitale.
Il documentario è denso di contenuti, spunti di riflessione, ho sentito con molto interesse pareri di esperti docenti universitari molto prossimi ai miei pensieri.

In centro Giuliano Girelli

Finanziarizzazione dell’economia, disastri ambientali perpetrati dalle monocolture, dal latifondo, dalle società minerarie, erosione dei saperi tradizionali, inurbazione forzata, suicidi di contadini in India, in Argentina.
Dicono ad un certo punto che il 70% della popolazione mondiale è sfamata dall’agricoltura contadina e solo il 30% da quella industriale (sono questi i strabilianti risultati della rivoluzione verde?).
Il tutto presentato con garbo, senza eccessi da militanti, senza populismo, con belle immagini e un raffinato montaggio.
Il mio ego sgonfio, avete presente un canotto mordicchiato da un dobermann, si è un po’ ripreso e per non perdere l’abitudine abbiamo brindato al compleanno di Vittorio Rusinà e alla nuova era.
Impegnativo parlare di “era” io la immagino come un cammino verso un luogo che è sì fondato sulla storia e sulla tradizione, ma la storia e la tradizione sono pretesti per ribellarsi al presente.
Che sta rivelando il putridume materiale ed etico su cui è appoggiato.
Un viaggio verso l’isola di Utopia perché di questo mondo non mi sento figlio.
E utopia è anche eu-topòs ossia regno perfetto della felicità.
Non sono uno sprovveduto, sognatore forse sì, la direzione non la conosco, ma per strada siamo in tanti.
E poi, a tarda sera, per riappropriarci del lato infantile usciti, forse un po’ alticci, dal locale ci siamo tirati palle di neve ridendo come bambini, in una città irreale, silenziosa e bianco vestita come volesse anche lei riprendersi la sua innocenza.
“La verità non è un dato di fatto o un concetto astratto, è un cammino, un compito, un avventura.” Hegel

_chi_è_l’amico_delle_ossidazioni?_parte VI°_

noreply@blogger.com (Luigi Fracchia) — Sun, 29 Jan 2012 22:20:00 PST

L’eleganza di pratiche desuete.

Le ossidazioni sono territorio o no?
Le ossidazioni sono una spasmodica ricerca di un profilo organolettico antico che si ritiene mitico e migliore
del presente, sono un tentativo di santificazione delle tecniche pre-enologiche?
Oppure sono una fuga dal pressing asfissiante dei tecnici ossessionati dai controlli, dalle analisi, dalla piatta mediocrità standardizzata del gusto attuale.
Io trovo che siano vini preindustriali, vini alimento, bevibili a temperatura ambiente.
C’è chi sostiene che non sappiano di vino (cioè di quell’idea stereotipata che del vino ci siamo fatti negli
ultimi venti anni).
C’è chi sostiene che omologhino i sapori al pari del legno.
L’ossidazione non è un processo di stabilizzazione fisico chimica del vino?
Che la tecnica enologica contemporanea sopporta a stento e solo se relegata in nicchie produttive, meglio
se naif.
Oggi si parla di riduzione, ossidazione controllata con candele in ceramica porosa, di temperature controllate
per preservare il frutto, la freschezza, la mineralità.
Ma il frutto è figlio del territorio o è il sottoprodotto fermentativo dei lieviti selezionati in compartecipazione
con il vitigno e i suoi precursori aromatici?
Quindi lontanissimo dal concetto di terroir e dalla sua irriproducibilità tecnica?
La flor non è un consorzio microbico irriproducibile al di fuori del suo contesto ecologico?
Le ossidazioni non avvengono con modalità uniche, dettate dal complesso embricarsi di condizioni
climatiche locali e il vino?
Le tecniche ossidative sono spesso dei modus operandi inscindibili dal territorio e dal milieu eno-agricolo
che le ha inventate e affinate.
E per questo sono Terroir nella visione più dichiaratamente antropocentrica.

La gestione di processi ossidativi ben condotti non può che arricchire il vino inserendo quel quid di mondanità e lieve imperfezione ad un prodotto vivo.
Max Lèglise sostiene che l’ossidazione non è indifferente al substrato che viene ossidato per cui solo grandi vini possono sopportarla e giovarsene.
E’ verificabile che i vini ossidati abbiano una complessità aromatica maggiore e una incredibile tenuta all’esposizione all’aria dopo la stappatura.
Quindi nell’attuale processo di ridiscussione degli apporti di solforosa, nella ridefinizione delle tecniche fermentative, l’ossidazione può e deve di diritto rientrare nei processi produttivi non solo nei vini tipicamente ossidati ma anche nei vini normali.
Oggi aggiungo allo sproloquio un vino da bere leggendo il mio post (e maledicendomi) e sbocconcellando pezzetti di Comtè d’étè.
Un Savagnin 2005 Aoc Cotes du Jura di Ganevat il Cuvèe Prestige.
Arriva dritto dritto dallo Jura.
Le radici hanno prelevato le acque salmastre delle saline di Salins-les-bains.
La flor si è riprodotta fra le rocce della cantina e all’aria delle foreste di La Chaux.
L’acidità lo sostiene e ne rinfresca il corpo.
Ossidato ma senza mollezze.
Quasi tannico.
Affilato ma deciso in bocca.
Sferzate saline, di noci immature, speziature si incrostano sui bordi del bicchiere.
Buonissimo, infinito nella intensità e nella lunghezza delle percezioni.
Dannatamente scarso nella bottiglia.
Ed io mi scopro a sognare ad occhi aperti la processione delle salmerie che portavano il sale, equivalente in denaro ad oro puro, in tutta Francia scortate dalla cavalleria impennacchiata.
Bonne degustation

Luigi

Degustato con Tirebouchon e qualche ostrica.

_agricoltura_alto _artigianato_

noreply@blogger.com (Luigi Fracchia) — Thu, 26 Jan 2012 22:25:00 PST

Agricoltura, attività di alto artigianato.

foto Stefania Giardina

E’ un periodo, infausto e litigioso, in cui si affronta, nei blog soprattutto, il biologico nel mondo del vino come un fenomeno a la page, figlio di comportamenti alla moda, transitori e vacui e si perde di vista l’elemento fondante che è il progressivo depauperamento dell’humus, della vitalità della terra.

Il ritorno a pratiche delicate, rispettose e che abbiano come tema centrale il suolo e la sua complessità microbiologica sono ormai una necessità per la sopravvivenza dell’agricoltura stessa.
Le pratiche colturali odierne vedono il suolo come un substrato inerte che non merita attenzione.
Non sono io a dirlo ma esperti microbiologi e agronomi che stanno avvertendoci della progressiva perdita ponderale e qualitativa del consorzio microbico.
“Quasi tutte le piante del mondo sono associate a micorrize, con l’eccezione di alcune specie litoranee che crescono su suoli salati in cui questi funghi non vivono.(…) Le altre specie coltivate (in particolare l’aglio ndr) sono fortemente associate a tali funghi simbionti. Ignorando queste associazioni sottili, l’agro-industria incoraggia gli agricoltori a spargere massicciamente i superfosfati sui suoli coltivati. Ora, questi concimi (e i diserbanti ndr) industriali distruggono le micorrize, rendendo così le piante coltivate dipendenti dai concimi, un po’ come un drogato che non può più fare a meno della sua droga. La distruzione del mondo dei funghi da parte dei superfosfati è, con l’aratura e l’irrigazione, uno dei fattori che uccidono la vita dei suoli. I funghi rappresentano come peso, i due terzi dei microbi del suolo. Essi decompongono la lettiera in humus, nutrono le piante di fosfato e servono da alimenti a numerosi micro-artropodi del suolo. La loro scomparsa nei campi soggetti a coltura intensiva comporta la lenta estinzione biologica dei suoli, il loro ingresso in una dinamica di morte.” C.e L. Bourguignon, “Il suolo un patrimonio da salvare”, Bra, 2004.
Le micorrize e il complesso rapporto che instaurano con i vegetali determinano, in qualche misura ancora da verificare con certezza, certe specificità dei prodotti.
Certi sfumature organolettiche territoriali, dai peperoni ai cardi alle uve, non si spiegano solo con la pedologia ma paiono esserci nuovi orizzonti di comprensione nel lavoro dei microbiologi che stanno studiando le interferenze dei microbi sul dna delle piante sia nelle radici sia nella parte aerea.

foto Stefania Giardina

Il territorio agricolo (tralasciando quello naturale oramai assediato e parcellizzato dalle infrastrutture), al di là delle fascinazioni agresti di noi cittadini biofighetti, è fortemente inquinato, lisciviato e prossimo alla morte biologica, alla desertificazione e da questo girone dantesco non sfuggono gli allevamenti di bestiame che generano altissimi costi sociali quali inquinamento, maltrattamento degli animali, consumo di energie non rinnovabili, molto più elevati della ricchezza che generano.
I cui costi sono trasferiti sulla società, sul territorio.
Ogni boccone di cibo che mandiamo giù è un boccone intriso di petrolio e credo sia un dovere nostro parlarne, anche correndo il rischio che una frangia disattenta di lettori abbia derive modaiole e che alcuni ossessionati dal “metodo scientifico” ci spieghino con violenza verbale che le nostre parole non sono figlie del “metodo” ma solo del mondo naif delle sensazioni e della cultura umanistica.
L’altro giorno Lucia Galasso antropologa mi ha fatto notare la centralità dell’uomo nella produzione enologica che è, e bisogna rimarcarlo con forza, una pratica eminentemente umana figlia di un approccio umanistico, agricolo, sociale, magico, religioso.
Per estensione anche l’agricoltura, prima che una presunta scienza agroalimentare, è una attività multi esperienziale, empirica che nel bene e nel male ci ha traghettato fino ad oggi.
Sempre Lucia si chiedeva come mai il periodo prenovecentesco (prescientifico) sia visto oggi come momento buio della evoluzione umana, come terra delle streghe e delle superstizioni, dimenticando che tutto ciò che mangiamo è stato selezionato, allevato in epoche molto precedenti alla nostra la quale, con l’ansia della produzione, della scienza e della “normalizzazione” sta depauperando la grande biodiversità ereditata.
Io non sono orgoglioso della mia contemporaneità e voi?
In ultimo, senza pretesa di universalità dogmatica, mi è capitato fra le mani questo passo di A.Martini su “Microbiologia del vino” testo curato da M.Vincenzini, P.Romano, G.A.Farris, il quale dice nel capitolo Ecofisiologia dei lieviti vinari: …”Gli stessi lieviti secchi attivi (LSA) commercializzati a livello mondiale oggi sono prodotti da una sola ditta che ha praticamente conquistato il mercato internazionale e derivano in gran parte dai due lieviti originalmente proposti a Davis in California: ceppo “Montrachet” e ceppo “Champagne”.
…
Vedremo in dettaglio che la nicchia ecologica occupata da S. cerevisiae non è naturale ma tecnologica, in quanto rappresentata da tutte le superfici interne della cantina. E vedremo anche che i ceppi isolati nelle cantine mostrano prestazioni di gran lunga analoghe se non superiori a quelle dei migliori ceppi selezionati del commercio.”
Quindi è lecito chiedersi e chiedere con quale lievito sono state condotte le fermentazioni o no?

foto Stefania Giardina

Infine mi chiedo che fastidio dà un piccolo manipolo di produttori e consumatori, numericamente esiguo che ha deciso di affrontare la produzione agricola con parametri diversi.
Sbagliano?
Sono a-scientifici e reazionari?
Sono dogmatici e irrazionali?
Anche lo fossero, non sono socialmente pericolosi, espongono solo il loro dubbio e il loro legittimo disaccordo verso visioni più commerciali, normalizzate, scientifiche dell’enologia e dell’agricoltura.
Credo ci sia spazio per tutti anche per chi sbaglia o dissente, per chi non vuole conformarsi ed esercita il proprio diritto alla libertà di pensiero.
Non credo sia appropriato né democratico né intelligente tentare, con la forza, di ricondurre i dissenzienti al comune pensare.
Agricoltura alto artigianato.

_alberi_

noreply@blogger.com (Luigi Fracchia) — Thu, 26 Jan 2012 04:04:46 PST

“Trout aveva scritto un libro su un albero che faceva i soldi. Aveva come foglie dei biglietti da venti dollari. I suoi fiori erano titoli di stato. I suoi frutti erano diamanti. Attirava gli esseri umani, che si ammazzavano tra loro intorno alle sue radici e così diventavano un ottimo fertilizzante.
Così va la vita.”

K. Vonnegut , Mattatoio n°5, 1968

scaccialupo2006_barberaigtPV_sacrafamilia_#vinicolki

noreply@blogger.com (Luigi Fracchia) — Tue, 24 Jan 2012 23:24:13 PST

Scaccialupo 2006, Barbera Oltre Po’ Pavese, Sacrafamilia

Ho voluto, volontariamente, ignorare il complesso incipit di Mercandelli sui vini biotici.

Volevo che fossero le sensazioni, le percezioni a parlare.

Non quel fascinoso mondo alchemico, spirituale, magico che traspare dagli scritti sul sito e dall’articolo comparso su Porthos 35.

So che esiste tutto ciò ed è stato il motore primo che mi ha spinto alla ricerca del vino.

Però poi la bottiglia era lì sola sul tavolo.

Con la sua grafica molto cool e intrigante.

Ma non c’era un corpus teolologico che l’introducesse.

Solo il vociare degli avventori e il parlare esotico di tre ragazze giapponesi.

Il vino nei bicchieri.

La mano sullo stelo.

I profumi che uscivano.

Impetuosi direi e fascinosi e mutevoli.

Forse anomali e mi tornavano in mente le parole di Mercandelli.

“Le mie vigne fotografano terra e cielo (vado a memoria)”.

Immaginavo me stesso sdraiato tra i filari e gli occhi puntati verso il cielo.

Calore e sapido di terra e radici di genziana o rabarbaro o china (decidete voi).

Si intrecciano in un costrutto solido, masticabile.

L’amarognolo mitigato da dolcezze di acino fresco con la sua buccia linfatica.

Una corsa parallela.

L’officinale e le spinte eteree quasi da bottega di erborista.

Lunghissimo e goloso.

Elegante.

Impossibile fermarsi nella bevuta.

Vittorio Rusinà lo ha proclamato vino col KI.
Unico residuale dubbio il prezzo non proprio economico.

Però abbiamo speso di più e per vini peggiori.

E poi io di posizionamento e marketing ne capisco poco e quel poco che intuisco, bevo per dimenticarlo.

Ringrazio il ristorante Consorzio per averci ospitato, sfamato concedendoci chicche casearie delle terre d’Albione e anteprime culinarie e per averci sopportato sino a mezzo pomeriggio.
Bonne degustation

Luigi

Vino acquistato sul sito Palatifini a 69,00 euro, sito dal quale mi rifornisco, da anni oramai immemori, di un pesto da campionato del mondo.
Adesso vado a rileggermi i “vini biotici” e l’articolo portosiano.

terre_eteree2008_emilio_falcione_maremma

noreply@blogger.com (Luigi Fracchia) — Sun, 22 Jan 2012 22:29:00 PST

Terre Eteree 2008 Igt Maremma Toscana, Sangiovese e Ciliegiolo, La Busattina di Emilio Falcione.

Produttore con la fissa della biodinamica e della azienda agricola a ciclo chiuso.
Con i tempi che corrono caratterizzati da una accanita caccia alle streghe e un filoscientismo al limite del fondamentalismo e una incrollabile fiducia nelle parole e nei prodotti delle multinazionali oramai diventate sacerdotesse laiche e una industrializzazione massificata dei cervelli.
Ho quasi timore nel dire che da anni, molti anni, Emilio Falcione è un contadino che sostiene la necessaria difesa, anzi l’autodifesa della cultura agricola e del passaggio dalla agricoltura convenzionale a quella organica per arrivare infine a quella biodinamica.
Dagli anni ottanta sente imprescindibile l’obbligo morale di sganciarsi dalla schiavitù verso le industrie chimiche “Anziché attingere esclusivamente alla fonte solare, l’umanità ha iniziato a bere i primi sorsi di petrolio” M. Pollan.
Emilio vuole ritornare all’humus, alla vitalità della terra.
Venti ettari dedicati all’allevamento di capre, suini, asini, galline, pecore, olivicoltura, seminativo e cinque alla viticoltura con varietà tipiche pressochè a ciclo chiuso.
Ha anche la fissa della preservazione di antiche varietà cerealicole, orticole e animali (anche questo argomento è diventato come fumo negli occhi per gli scienziati e i loro apostoli che lo vedono come bieco comportamento reazionario e antimoderno).
Le oche pascolano tra i filari insieme alle pecore e alle capre.
Molto cool.
Però mi dicono funzioni benino come diserbo, oltretutto a impronta carbonica zero e concimazione gratuita.
E’ un anno che avevo comprato questo vino che è a base di Sangiovese e Ciliegiolo.
Non mi decidevo ad aprirlo riponevo molte speranze e non volevo avere sorprese, poi ho deciso così senza pensarci su.
Il Ciliegiolo mi raccontano alleggerisce il corpaccione surmaturo e ridondante del Sangiovese di maremma.
Macerazioni lunghe e affinamenti in barrique usate.
Per un vino ruspante.
Il mio era ridotto all’inizio.
Ho pazientemente aspettato, non pochissimo devo dire.
Dopo di che è esploso con forza.
Profumi scoppiettanti sempre condotti sul filo instabile della rusticità educata.
Terroso di humus e di champignon con la viola e le ciliegie sotto a spingere.
Bocca leggermente ruvida e vegetale ingentilita da una dolcezza di fiori e frutta.
Spremuta di ciliegie e caramelle alla viola-liquerizia (che da noi in piemonte si chiamano” butun del preive” bottoni del prete).
Succoso.
Mutevole, mai fisso, altalenante fra eleganza e understatement.
Bel vino e, credo, bella espressione del territorio.
Bonne degustation

Luigi

dell'aporia_delle_guide_

noreply@blogger.com (Luigi Fracchia) — Wed, 18 Jan 2012 22:33:00 PST

Dell’aporia delle guide.
Con un tempo mio.
Con un ritmo tutto interno alle dinamiche sconosciute e apparentemente casuali del mio cervello.
Ho avuto modo di ripensare alle Guide e alla loro aporia.
Al loro essere per definizione paradossali.
Gli estensori delle Guide si pongono degli obiettivi ambiziosi e impossibili come quello di rendere cartaceo e narrativo lo spazio reale, geografico, di essere onnicomprensivi e super partes, di raccontare le dinamiche umane e territoriali, insomma perseguono il tentativo impossibile di rendere “finito” ed esperibile con la lettura l’”infinito” proteiforme della realtà.
Guida nell’accezione della lingua italiana ha implicito il concetto di percorso o di strumenti che permettono di compiere un percorso.
Un percorso per sua natura è una sequenza lineare e temporale che impone scelte di navigazione.
Un percorso non può includere la totalità dello spazio quadrimensionale.
La Guida inoltre incappa in un altro problema, quello della traduzione linguistica della realtà e del suo congelamento temporale, non può che cogliere e fissare degli attimi e sancirne in modo innaturale il loro immobilismo estrapolandoli dal continuum spazio temporale.
La realtà sfugge alla catalogazione, il territorio sfugge anch’esso ad ogni rappresentazione onnicomprensiva (e ne sanno qualcosa i cartografi), il fare umano è irriducibile alla sua narrazione (ancor più se si pretende che sia oggettiva).
Una Guida è pensata da soggetti esterni alle realtà analizzate e questo crea ulteriori fenomeni di interpretazione selettiva e influenze sugli osservati, modificando di fatto la naturalità degli eventi, l’osservatore modifica l’osservato.
L’osservato, poi può avere interessi, anche forti, nel comparire in una Guida e applicare strategie al fine di comparirci.
Non è possibile immaginare una Guida imparziale, ogni operazione di catalogazione è una interpretazione degli oggetti catalogati.
Le Guide quindi sono lo specchio non della realtà, questa è una illusione infantile, ma delle scelte operate dai redattori, sono interpretazioni del mondo con inevitabili scelte di campo e classifiche di merito.
Su questi palinsesti noi lettori sovrapponiamo i nostri paesaggi mentali, le nostre preferenze, idiosincrasie, la nostra soggettiva visione del mondo.
Per cui non saremo mai pienamente soddisfatti e aleggerà sempre una sensazione di tradimento, di incomprensione.

Perché la Guida è una narrazione e non uno strumento conoscitivo.Perché il mondo non è unico ma esistono migliaia visioni possibili e soggettive di esso.

Perché i vini come le persone che li fanno hanno una loro vita al di là delle pagine di una Guida.
Perché il tempo non si può fermare.
Perché lo spazio non può essere raccontato.

“Viaggiare, come raccontare - come vivere - è tralasciare. Un mero caso porta a una riva e perde un’altra.”

Claudio Magris, Microsmi.

_Dioniso_o_della_fermentazione_vitale_

noreply@blogger.com (Luigi Fracchia) — Wed, 18 Jan 2012 04:41:50 PST

Foto di Stefania Giardina

“…Il vino non è solo una dose di alcol o una bevanda mista: è una trasformazione dell’uva e il cambiamento dell’anima sotto la sua influenza non è che la continuazione di un’altra trasformazione iniziata, magari tempo prima, quando l’uva è stata staccata dalla vite (è anche per questo che, secondo i Greci, la fermentazione è opera di un dio. Dioniso entra nell’uva, la trasforma e questa trasformazione passa poi in noi quando beviamo). Noi sappiamo che nella trasformazione è coinvolta una capacità umana, ma si tratta di una capacità di natura diversa da quella del miscelatore di cocktail: è alto artigianato e il suo risultato è, in una certa misura, un tributo non solo all’abilità del coltivatore e del vinificatore ma all’intero processo etologico che ci ha trasformati da cacciatori e raccoglitori in agricoltori (e di cui, forse, c’è un eco nell’episodio dell’ubriachezza di Noè).”

Roger Scruton, "Bevo dunque sono. Guida filosofica al vino".

ecologia_sovversiva_

noreply@blogger.com (Luigi Fracchia) — Mon, 16 Jan 2012 22:33:00 PST

Foto Stefania Giardina

L'ecologia è sovversiva perché mette in discussione
l'immaginario capitalista dominante.

Ne consegue l'assunto fondamentale secondo cui il nostro
orizzonte è il continuo aumento della produzione
e dei consumi.

L'ecologia mette in luce l'impatto
catastrofico della logica capitalistica sull'ambiente
naturale e sulla vita degli esseri umani.

Cornelius Castoriadis

poderi_sanguinetoUNOeDUE_montepulciano_forsoni

noreply@blogger.com (Luigi Fracchia) — Thu, 12 Jan 2012 23:25:21 PST

Rosso di montepulciano Doc 2009, Poderi Sanguineto I e II di Dora Forsoni, Montepulciano (SI).

Curioso come una scimmia lo apro e

scivola come seta e manda vampate di aromi
come una drogheria di una volta.
Quelle che tenevano la porta aperta davanti alla primavera.
I profumi spingono come ciclisti gregari in fuga
e il vino va avanti sempre più affondato nell’aria.
Ricco, ridondante.
Snello e vivace.
Scende elegante, decolla.
E assapori il soffio di liquerizia, di viola, di ciliegia, di cuoio, di afrore coloniale.
Di frutti così intensi che stordiscono.
Moderno e antico.
Lucido e fluido.
Caldissimo e senti il ventilatore ronzare immenso dal soffitto esausto.
Così buono che ti chiedi cosa potrà mai essere il Nobile e il Nobile riserva.
E non hai il coraggio di aprirli.
E’ un mondo adulto si sbaglia da professionisti.
Bonne degustation

Luigi

*Il testo è ispirato più o meno liberamente a “Boogie” di Paolo Conte.

Bevendo sentivo ossessivamente le note della canzone ritmata, ipnotica, terribilmente agè, così fuori moda da diventare icona.
**cuoio e afrore coloniale sono concessioni poetiche.
***scrivendo poi è comparsa una seconda canzone che mi ha ipnotizzato “Butterflies drowned in wine” di Smog ambienti lunari e dissoluzioni nel nulla esistenziale in salsa boogie.