Резьба по дереву, теория и практика

Справочник домашнего мастера

2013-05-02T19:19:00.000+04:00

Каждому хозяину необходим некий минимальный комплект инструментов и материалов. В число таких инструментов входят молоток, клещи, пассатижи пила-ножовка, пилка по металлу,
пробойник, отвертки, зубило, универсальный разводной ключ, напильники с грубой, мелкой и средней насечкой, буравчик, складной метр, наждачная бумага и различного размера гвозди, винты, мягкая проволока, столярный клей, изоляционная лента, прокладки для санитарно-технических устройств и т. п.
Напильники бывают плоского сечения, полукруглые, квадратные, треугольные и круглые. Напильники следует оберегать от влаги, так как они легко ржавеют. Во время работы напильник периодически очищайте от металлической стружки металлической щеткой(вдоль нарезки).
Работы по ремонту стен и штукатурки требуют наличия специфических материалов и инструментов. Вот их краткий перечень: уровень, отнес, мастерки, терка.
Все инструменты и приспособления следует содержать в порядке, чтобы их можно было
использовать в любой момент. Комплект инструментов хранят в специальном шкафчике.
Несчастные случаи во время работы чаще всего происходят из-за неисправности инструментов
и неправильного пользования ими. Например, при распиловке элементов нельзя держать руку рядом с лезвием пилы или под распиливаемым элементом.
Как правило, в жилищах с небольшой площадью не находится места, где можно было бы устроить домашнюю мастерскую. Ее можно с успехом расположить в подвале.
Уголок мастера должен быть оборудован рабочим столом и хранилищем для инструментов и материалов. Под крышкой рабочего стола надлежит сделать полку, на которой в отдельных коробочках должны храниться рассортированные гвозди, шурупы, винты и т. д. К стене над рабочим столом можно прикрепить две доски, вбить в них гвозди и подвешивать на гвоздях необходимые инструменты.
Откидной столик станет удобным дополнением к кладовке или шкафу, где хранятся инструменты. В сложенном виде он занимает так мало места, что его и заметишь-то не сразу. Изготовить этот столик можно из дверцы старого шкафа, а для большей устойчивости добавить еще одну откидывающуюся ножку.
Инструмент домашнего мастера удобно размещается на дверце специального шкафчика или в любом ином подходящем месте с помощью алюминиевого уголка, в котором проделаны отверстия и прорези необходимого размера.
К столярным работам относится механическая обработка, склеивание и сборка деревянных деталей, их облицовывание и отделка, навешивание петель и ручек, врезка замков, установка наличников и поручней и т. п.
Древесина, имея волокнистую структуру, неплохо выдерживает ударные и вибрационные нагрузки, легко обрабатывается, надежно соединяется в изделиях и конструкциях с помощью клея, обладает высокими декоративными свойствами.
Фанера состоит из склеенных между собой трех и более листов древесины (шпона). При этом листы для склейки складываются так, чтобы волокна древесины смежных листов были взаимно перпендикулярны. Фанера используется при изготовлении мебели, корпусов телевизоров и акустических систем, для декоративной отделки помещения и т. д.
ДСП (древесно-стружечная плита) получается в результате прессования древесной стружки со
связующим веществом (смолой). Чтобы предохранить ДСП от сырости, их фанеруют (покрывают шпоном), оклеивают пленкой под дерево, покрывают лаком или масляной краской.
ДВП (древесно-волокнистая плита) изготавливается прессованием измельченной и расщепленной древесины с различными добавками (парафин, смола, канифоль и др.). Изделия из ДВП используются для утепления помещений(обивки стен, потолка с последующей оклейкой сбоями или покраской в качестве отделочного материала.
Для столярных работ больше всего подойдет верстак. Если верстака нет, можно работать на обычном столе, накрыв его листом фанеры, чтобы не повредить поверхность столешницы, или же на полу.
Разметку деревянных деталей выполняют с помощью складного деревянного или металлического метра.
Удобнее всего для выпиливания небольших деревянных деталей, распиловки фанеры или ДСП
использовать одноручную пилу-ножовку. Есть универсальные ножовки со сменными полотнами: с мелкими зубьями для распиловки фанеры, реек и тонких планок; со средними- для досок средней, толщины и ДСП; с крупными- для грубого пиления.
Ножовка пилит чисто и быстро, если ее зубья остро заточены и правильно разведены - отогнуты через один влево и вправо. При этом ширина пропила получается чуть больше толщины полотна пилы, благодаря чему она не застревает в пропиле.
Развести пилу можно специальным инструментом - разводкой, с помощью, которой зубья пилы отгибают в стороны на0,5-0,7 мм. Отгибается не весь зуб, а только верхняя его часть, примерно на высоте от2/3 от основания зуба. Развод зубьев с каждой стороны должен быть одинаковым. После разводки пилы зубья надо заточить трехгранным напильником.
Если у пилы слишком крупные и плохо заточенные либо чрезмерно разведенные зубья, распил получится неровным с рваными кромками. Пилить следует с внешней стороны от разметочных
линий к одной плоскости и при этом не давить на пилу. Ближе к концу распила надо поддержать отпиливаемую часть, иначе произойдет скол, и деталь будет испорчена.
Деревянный рубанок представляет собой прямоугольный брусок с упорами для рук и сквозным пазом(летком) в центре, куда вставляется металлический нож, закрепляемый клином в распор. Режущая кромка ножа должна выступать на0,5- 0,8 мм над нижней плоскостью рубанка, который при строгании соприкасается с обрабатываемой поверхностью. Величина выпуска ножа устанавливается на глаз. При слишком большом выпуске нож будет оставлять борозды на обрабатываемой детали и даже скалывать щепу; при очень малом выпуске качество обработки повышается, но сам процесс идет медленнее. Лезвие ножа должно равномерно выступать из подошвы рубанка, иначе нож будет оставлять борозды на обрабатываемой поверхности.
Для того чтобы изменить величину выпуска ножа, нужно ослабить клин ударом молотка по пятке рубанка, после чего- отрегулировать выпуск и снова закрепить клин. В металлических рубанках нож закрепляется с помощью металлического клина, укрепляемого винтом.
Строгать следует по возможности вдоль волокна древесины плавными прямолинейными движениями рубанка, равномерно нажимая на его корпус. Чтобы обрабатываемая деталь не смещалась при строгании, ее надо положить в упор или закрепить струбцинами. При небольшом объеме работ деталь можно просто положить на пол и упереть в плинтус.
Хорошо заточить нож рубанка в домашних условиях бет электрического точила очень трудно, но править можно и нужно. Правят ножи рубанков на оселках мелкозернистых точильных брусках. Для лучшей заточки лезвия оселок следует слегка смочить водой или минеральным маслом, а когда он засалится, промыть керосином. Во время правки ни в коем случае нельзя с силой давить на нож, проводя им по оселку; движения должны быть плавными, легкими. Правят лезвие с одной стороны - по скосу ножа. После правки надо обратной стороной лезвия провести по оселку, чтобы освободить режущую кромку от возникающих при правке заусениц.
Если требуется сделать сквозное отверстие, то долбить следует с двух сторон детали во встречных направлениях; при одностороннем долблении можно сильно повредить края выходного отверстия, они будут рваными. При сквозном долблении рекомендуется под обрабатываемую деталь подложить обрезок доски или кусок фанеры, чтобы не повредить поверхность стола, на котором вы работаете.
Если ширина доски значительно превышает требуемый размер; ее можно заузить, обтесав с помощью топорика. В этом случае разметочную черту надо провести так, чтобы иметь запас (2-3 мм) по ширине доски для последующего строгания.
Обтесывание следует начинать с насечки топором в не скольких местах удаляемой кромки, после чего доску перевернуть и стесать кромку до разметочной черты. Затем с помощью рубанка устранить оставшиеся неровности и довести доску до нужного размера.
Циклевание и шлифование осуществляются с помощью рашпилей, циклей, напильников и наждачной бумаги (шкурки), наиболее грубой считается обработка рашпилем, чистовое шлифование ведется мелкоабразивной (бархатной) шкуркой. Иногда для чистовой обработки поверхности деревянных изделий можно пользоваться осколками листового стекла, острые края которых зачищают древесину (особенно твердых пород) не хуже циклей. Шипы, гнезда, сквозные отверстия и тому подобное надо обрабатывать напильниками соответствующей формы.
Основные виды столярных соединений - это клеевые соединения, столярные вязки и соединения металлическими крепежными элементами. При клеевых соединениях между соединяемыми поверхностями вводится прослойка клея толщиной около 0,1 мм; при столярных работах используются: любые клеи, пригодные для склеивания древесины, в том числе столярный (мездровый или костный), казеиновый, эпоксидный, ПВА, "Момент" и др.
Столярные вязки - это соединения элементов, при которых у одной из деталей имеется выступающий элемент- шип, входящий в соответствующее его размерам и форме гнездо или проушину другой детали. Шипы бывают одинарные и двойные, сквозные и глухие. Нередко столярные вязки осуществляют посредством круглых или плоских вставных шипов. Обычно столярные вязки делают на клею, но при необходимости иметь разборное соединение- без клея, посредством металлических крепежных элементов: шурупов, болтов, гвоздей, пластинок, заклепок и др.
Не мучайтесь понапрасну, пытаясь извлечь старый шуруп из доски твердого дерева с помощью одной лишь отвертки: шлиц сорвете, а шуруп останется на месте. Зажмите лезвие отвертки разводным гаечным ключом, а ее жало вставьте в шлиц шурупа. Надавливая одной рукой на отвертку, второй легонько поворачивайте ключ. Шуруп почти без усилий вывернется.
Чтобы удержать шуруп на весу в труднодоступном месте, бывает достаточно намагнитить конец отвертки, которая в этом случае сможет удерживать шуруп, что особенно удобно для винтов с крестообразными головками, не отклоняющимися от оси отверстия в отличие от обычных винтов.
Крепление деревянных деталей гвоздями имеет некоторые особенности. Если деталь изготовлена из древесины твердой породы, то прежде чем забивать гвоздь, рекомендуется
просверлить отверстие диаметром несколько меньшим толщины гвоздя. Так же следует поступать и тогда, когда надо прибить тонкую планку или забить гвоздь длиной 120-200 мм.
При забивании гвоздя в детали небольшой толщины острие гвоздя нужно предварительно слегка затупить, например ударом молотка.
Смоченный в воде небольшой гвоздь легче войдет в доску.
Гвоздь, который начал при забивании сгибаться, лучше вытащить и заменить новым.
Небольшие гвозди можно вытащить клещами или плоскогубцами, длинные гвозди быстрее и проще вытаскивать гвоздодером.
Если требуется так скрепить детали, чтобы не было видно шляпки гвоздя, то прежде чем
забить его, шляпку надо откусить клещами.
При забивании маленьких, тонких гвоздиков длиной 15- 20 мм рекомендуется шилом наколоть
небольшое отверстие, куда можно было бы вставить гвоздик, и потом забить его. Можно также
придерживать гвоздик плоскогубцами в момент удара по нему молотком или же предварительно укрепить его с помощью кусочка пластилина либо хлебного мякиша.
Прибивая доску, вбивайте гвозди не строго вертикально, а под некоторым углом, причем все гвозди в разные стороны. Доска будет держаться надежнее.
Гвозди забиваются гораздо легче даже в твердую древесину, если их предварительно смазать жиром или мылом.
Облицовка (фанерование) выполняется в декоративных целях. Чаще всего для этого используют шпон ценных пород дерева, а также декоративную пленку под дерево на самоклеящейся основе или без нее.
Перед облицовкой поверхность изделия следует подготовить: тщательно выровнять и зачистить шкуркой или циклей. Затем подобрать нужный по размеру и рисунку кусок шпона. На поверхность детали и шпона нанести тонкий слой клея(столярного, казеинового, ПВА, "Момент" и т. п.), после чего шпон по всей оклеиваемой поверхности прижать к детали и в таком виде оставить до полного высыхания клея. Излишки шпона, выступающие за края облицовываемой поверхности, надо срезать острым ножом, а места среза зачистить мелкой шкуркой.
Для того чтобы рисунок дерева был ярким, фанерованную поверхность следует также зачистить мелкоабразивной шкуркой и покрыть лаком или протереть раствором натурального воска в скипидаре. После того как покрытие хорошо просохнет, его надо опять прошкурить и повторно нанести покрытие. Процедуру повторить 3-4 раза.
При использовании пленки под дерево поверхность изделия следует готовить особенно тщательно, поскольку малейшие шероховатости становятся особенно заметны на гладкой поверхности пленки. Наиболее часто пленкой пользуются для облицовывания изделий из ДСП.
В этом случае поверхность изделия следует прошкурить, торцы плиты зашпаклевать и также зачистить наждачной бумагой, а затем тщательно удалить с поверхности пыль, грязь, жировые пятна. Хорошо очищенную поверхность изделия 1-2 раза покрыть лаком.
При использовании пленки с самоклеящейся основой рекомендуется уже очищенную поверхность изделия перед оклейкой покрыть 1-2 слоями лака, дать ему хорошенько высохнуть и только после этого наклеивать пленку. На подготовленной таким образом поверхности пленка держится прочнее и не отстает по краям.
Для наклеивания искусственной бумажной фанеровки с не самоклеящейся основой можно использовать любой клей для склеивания деревянных деталей. Поверхность изделия под бумажную фанеровку не требует такой тщательной подготовки, как под пленку, достаточно, чтобы она была ровной и чистой.
Отделка заготовки включает заделку дыр, щелей и трещин на поверхности деревянных деталей и изделий, их лакировку и окраску. Для заделки дефектов древесины применяют
различные виды шпаклевки на основе олифы, лака, синтетических смел, столярного клея.
Использование той или иной шпаклевки зависит главным образом от материала изделия и размеров дефекта. Например, отверстия и глубокие выемки в ДСП удобно заделывать древесными опилками, смешанными с эпоксидной смолой. Если такой смолы нет, ее можно заменить столярным клеем. Выпускается также универсальная эпоксидная шпаклевка, пригодная практически для всех изделий из дерева.
При необходимости для быстрой заделки вмятин на поверхности мебели можно воспользоваться обычным сургучом; для этого расплавленный сургуч надо залить в предварительно очищенную вмятину и, пока сургуч не застыл, его поверхность выровнять, а после застывания обработать наждачной шкуркой.
Изделие из натуральной древесины лучше всего отделать следующим способом; поверхность изделия протереть сухой тряпкой и затем с помощью тампона несколько раз покрыть жидкой морилкой, пока древесина не приобретет нужный оттенок. При этом надо помнить, что сырая древесина имеет более темный цвет, чем высушенная. После того как изделие просохнет, его следует натереть раствором воска в скипидаре. Сухую поверхность протереть суконной тряпочкой.
Часто после морилки деревянные изделия покрывают мебельным лаком, который придает изделию красивый декоративный вид и предохраняет от вредного воздействия влаги. Широко применяют различные масляные, нитроцеллюлозные, шеллачные (спиртовые), перхлорвиниловые и полиэфирные лаки. Большинство лаков бесцветны. Лаки, особенно жидкие, хорошо впитываются древесиной и, чтобы получить гладкую, блестящую поверхность, надо на изделие нанести несколько слоев лака, причем каждый последующий слой нужно наносить только после того, как просохнет предыдущий.
При окрашивании деревянных изделий их поверхность предварительно следует подготовить: выровнять, зашпаклевать и зачистить. Чтобы краска лучше держалась, поверхность изделия надо покрыть грунтовкой (например, олифой, суриком). Краску следует наносить тонким слоем равномерно по всей поверхности. Если одного слоя недостаточно, изделие следует окрасить вторично и так повторять до тех пор, пока не получится покрытие нужного качества.
При сверлении двух находящих одно на другое отверстий сверло все время соскальзывает в уже просверленное отверстие. Чтобы избежать этого, забейте в первое отверстие пробку из твердого дерева и только после этого приступайте к сверлению второго отверстия. Выбить потом пробку не составит большого труда. При сверлении отверстий в бетоне или кирпиче сверло дольше прослужит, если его периодически смачивать водой.
Пробка от лимонада или пива приходится, если необходимо высверлить в древесно-волокнистом материале или штукатурке отверстие диаметром около 20 мм. Протяните пробку, наденьте на болт, закрепив двумя контргайками и сверлите.

Заточка инструментов для резьбы

2012-12-25T15:17:00.003+04:00

Процесс заточки для большинства инструментов для резьбы прост.
Держите инструмент под требуемым углом резания и трите фаску по камню под этим углом, держа ее прямо для прямых стамесок и каждой стороны стамесок-уголков, или вращая лезвие, следуя кривизне в случае полукруглых стамесок, двигая или вперед назад или сбоку набок.
Создайте некоторую реперную точку на режущей кромке, потерев ею по какому-нибудь тонкозернистому камню. Это создаст тонкую плоскость, которая должна будет отражать свет. Создание такой отражающей свет плоскости дает вам возможность подготовить кромку и создать свежие, острые углы.

Фаска должна быть плоской – прямая линия от пятки до кромки. Если она вначале скруглилась (обычная проблема), вы увидите, что ваша заново ободранная плоскость растет по направлению к кромке по мере продвижения процесса заточки, если вы держите угол наклона
постоянным. Когда последний кусочек предыдущей фаски окончательно исчезнет, и плоскость, затупленной режущей кромки, тоже исчезнет, переходите на более тонкозернистые абразивы, а, в конце концов, к притиру для полировки кромки. Старайтесь держать фаску ровной от края до края, что позволит сохранить острые уголки.

Вы можете использовать затачиваемый инструмент, чтобы вырезать под его форму притир в куске мелковолокнистой древесины, затем шаржировать эту канавку абразивом и продолжить доводку конкретно этого инструмента.
При многих операциях резьбы инструмент трется о дерево фаской позади кромки, так что очень важно отполировать эту фаску, особенно у пятки, чтобы инструмент оставлял как можно более гладкую поверхность на древесине.
Внутреннюю фаску можно сделать при помощи некоторого количества камней с профилированными кромками или кусочками бумаги, сложенных или обернутых вокруг какой-нибудь оправки, чтобы подогнать их под внутреннюю форму инструмента.

После притирки кромки до зеркальной поверхности, проверьте ее, резанув поперек волокна на кусочке древесины. Инструмент должен скользнуть без особого усилия, и вы должны услышать правильный звук, как новая кромка чисто режет от края до края, на протяжении всей кромки. Я рекомендую вам повторно притирать инструмент раньше, чем ему это понадобится. Я знаю, что это звучит как предсказание гадалки, но важно часто править ваши кромки.
Заведите привычку слегка править свои кромки в процессе работы, всякий раз как вы останавливаетесь, чтобы оценить прогресс вашей работы.

Также позвольте мне порекомендовать вам держать свое рабочее место в как можно большем порядке. Я не имею ввиду, чтобы вы парились по поводу очистки рабочей поверхности; это совсем не о том. Это дисциплинированность, которая приводит к результату. Перестановка инструментов в горячке творческого экстаза может их испортить, так как они могут удариться друг о друга. Даже самая мелкая зазубрина оставит свой след в резе, так что защищайте свои
кромки в процессе работы и безопасно храните их после нее.

Домовая резьба

2012-12-04T07:00:00.005+04:00

Название этого вида резьбы говорит само за себя: домовая резьба предназначена для наружного украшения жилища и выполнения внутреннего его убранства.

По характеру и технике исполнения домовая резьба неоднородна и может быть рельефной, прорезной и объемной. Поскольку об этих видах резьбы и технике их исполнения мы рассказывали в предыдущих разделах, основное внимание уделим элементам, которые можно использовать в домовой резьбе.

Глухой (поскольку фон не прорезался) рельефной резьбой декорировали фронтоны, наличники. Чаще всего воплощали флористические орнаменты, в которых листья образуют гирлянды, закручиваются спиралями, перемежаются розетками, цветами. Нередко в растительные мотивы вставляли изображения русалок, львов и др.

Прорезная домовая резьба относится к середине XIX в. Ею украшали фронтоны, обрамления окон и дверей, балконы и перила лестниц.

Пример объемной домовой резьбы – охлупень, представляющий собой изображение головы и верхней части туловища крупного животного, например оленя, или птицы. Их вырезали из корневища и устанавливали на гребень крыши или на нос корабля.

Орнамент в домовой резьбе можно отнести к основным способам украшения дома и предметов домашнего обихода. Он представляет собой узор, в котором в соответствии с заданным ритмом чередуются изобразительные элементы. Орнаменты могут быть растительными, геометрическими, сюда же можно отнести разнообразные плетенки.

При этом элементы, положенные в основу орнамента, стилизуются в декоративные формы, которые легки для восприятия и достаточно просты в исполнении.

Виды орнаментов домовой резьбы

Ажурный орнамент обычно состоит из прорезных розеток, которые в домовой резьбе играют роль накладных элементов, например в подзорах.

Арабеска – сложный орнамент, состоящий из затейливо переплетающихся геометрических и флористических мотивов.

Бусы – незатейливый орнамент из шаров и всевозможных продолговатых элементов.

Букля – орнамент, состоящий из колец, в которые заключены розетки.

Венок – орнамент, который выглядит как флористический мотив, перевязанный лентами.

Волюта – своеобразное украшение, состоящее из спиралевидных завитков. В домовой резьбе часто украшает кронштейны.

Геометрический орнамент представляет собой полосу, которая состоит из ритмически организованных элементов (кругов, уголков, зигзагов и пр.). Сюда относятся розетки, звезды, каймы. Геометрический орнамент, в котором линии переплетаются под прямым углом, называется меандром, а орнамент, заполняющий все пространство мелким узором, – сетчатым. Чаще всего геометрический орнамент реализуется в контурной, геометрической и прорезной резьбе.

Геральдическим называется орнамент, в котором представлены оружие, символы, знаки, эмблемы и пр.

Гирлянда – декор, по форме похожий на волну, которую образуют листья, цветы, ленты и др.

Годрон – особая разновидность орнамента, построенного из ритмически повторяющихся полуовалов и продолговатых выпуклых элементов, которые называются выкружками и каннелюрами.

Городковый орнамент – это зубчатые полосы, наложенные друг на друга, как ступени.

Жгут по своему строению напоминает витой пояс.

Животный орнамент – стилизованное изображение животных, птиц и фантастических существ, которое вырезают, сочетая разные техники, чем добиваются его большей выразительности.

Картуш – виньетка, представляющая собой плоскость, по форме напоминает свиток с заворачивающими краями, в центре которого имеются надпись, цифра, вензель и т. п.

Ленточный орнамент – это всевозможные прямо– и криволинейные орнаменты, которые декорируют поверхность предмета, окаймляя его. Кайма представляет собой узкую полосу ажурного орнамента.

Люнет – полукруглая плоскость, выполненная в любой технике резьбы.

Плетенка – это орнамент из переплетающихся полос, лент, стеблей и прочего, является одним из древнейших способов декорирования предметов и жилища.

Пальметта – разновидность растительного орнамента, имеющего веерообразную форму. Ею завершают резной декор, используют в виде полосы на фризе.

Растительный орнамент состоит из стилизованных флористических форм (цветов, плодов, листьев и пр.), которые, переплетаясь, складываются в полосу. Этот орнамент встречается во всех видах домовой резьбы


основные элементы здания, где применяется домовая резьба

Солярные знаки – стилизованные символические изображения (восходят к эпохе язычества) божеств, например солнца. Подобные изображения нередко встречаются на фронтонах, крыльце.

1 – крыльцо; 2 – пилястра; 3 – ставни; 4 – обшивка; 5 – наличник; 6 – кронштейн (консоль); 7 – кисть причелины; 8 – балкон; 9 – причелина (левая); 10 – фриз; 11 – кисть полотенца; 12 – слуховое окно; 13 – карниз; 14 – скат (вальма) 15 – конек

Реставрация древесины

2012-11-13T19:29:00.003+04:00

Резные изделия из древесины, особенно те, которые представляют высокую художественную ценность, могут нуждаться в реставрации. Работа эта не только трудная, но и ответственная, поскольку вносимые поправки не должны скрыть первозданную красоту изделия и тем более ее подменить.

Своеобразие произведения декоративно‑прикладного искусства при реставрационных работах обязательно должно быть сохранено.

Какие повреждения чаще всего возникают на поверхности резного изделия? Это сколы, трещины, утрата отдельных деталей и элементов.

Сколы устраняют следующим образом: поверхность с таким дефектом выравнивают и приклеивают на нее кусочек, которому придают соответствующую форму. При этом очень важно не ошибиться в выборе материала: порода древесины и направление волокон должны быть идентичны древесине оригинала. В противном случае скол не только не замаскируется, а станет еще более заметным. Небольшие трещины, вмятины и другие подобные изъяны зашпатлевывают или устраняют вставками, придерживаясь тех же правил, что и при устранении сколов.

При утрате отдельных элементов их можно восстановить при условии, что на изделии имеются аналогичные или подобные им. В этом случае применяют технику накладной резьбы. Аналогичный элемент обмеряют и рисуют, чтобы изготовить шаблон. Затем заготовку (влажность которой не должна превышать 8 %) опиливают по контуру, оставляя припуски на обработку, и столярным клеем фиксируют на ровной поверхности. Переносят на заготовку рисунок, выполняют резьбу, обрабатывают рельеф и шлифуют изделие. Закончив отделку, наклеивают готовый элемент на реставрируемое изделие и наносят покрытие, идентичное тому, что находится на оригинале.

Скульптурная резьба, основы

2012-10-01T21:18:00.002+04:00

Скульптурная резьба является наиболее древней и берет свое начало еще с тех времен, когда человек вырезал из дерева фигурки языческих богов, которым поклонялся и у которых искал помощи и защиты.

В период после Крещения Руси из древесины стали вырезать лики святых, выполнять иконостасы в храмах. Широкое применение при декорировании интерьера нашла скульптурная резьба. Достаточно вспомнить ножки кресел, диванов в виде звериных или птичьих лап; подлокотники, изображающие фантастических существ, и пр.

Скульптурная резьба абсолютно непохожа на другие разновидности резьбы (за исключением прорезной), тем, что ее можно рассматривать с разных ракурсов, поэтому она должна быть максимально тщательно продумана, выполнена и обработана. Такая работа требует от резчика не только умения обращаться с древесиной, иметь навыки и опыт резьбы, но и знания законов композиции. В связи с этим скульптурную резьбу можно назвать вершиной резчицкого ремесла. К ней можно приступать только после того, как освоены приемы геометрической, контурной и рельефной резьбы. Скульптура предполагает круговой обзор, и даже небольшие нарушения деталировки недопустимы.

Кроме того, резчик должен учитывать многие факторы, начиная от размера скульптуры, расположения ее в пространстве и заканчивая ее соразмерностью с заготовкой, так как скульптура должна полностью уложиться в ее масштаб. Какие‑либо добавления, наращения и тому подобное – явление исключительное.

Во избежание ошибок модель скульптуры можно выполнить из пластилина или глины, что позволит почувствовать объем, скорректировать технику резьбы и подобрать необходимый инструмент. Это особенно полезно начинающему мастеру, поскольку опытный резчик, тем более обладающий хорошим глазомером, зрительной памятью, пространственным мышлением и воображением, может обойтись и без моделирования.

Для декоративной скульптуры в большей степени подходит мягкая древесина. Если же ее используют в качестве опоры, то нужно подобрать твердую древесину. При этом она должна быть идеальной с точки зрения качества, т. е. быть прямослойной, не иметь трещин, сколов, гнили, поскольку это существенно осложнит работу и ухудшит ее качество и декоративность.

Для скульптурной резьбы используют осину, клен, грушу, ольху, березу, но начинающему резчику лучше остановить свой выбор на липе как на материале пластичном и податливом.

Орнаменты для резьбы по дереву (животные и растения) продолжение

2012-04-04T16:44:00.002+04:00

шкатулка с белкой

ларец с растительным оранментом

ларец с ягодами

ларец с ягодами (окончание)

Орнаменты для резьбы по дереву (животные и растения)

2012-03-04T07:19:00.000+04:00

шкатулка с птицей

шкатулка с петухом

шкатулка с орехами

шкатулка с растительным орнаментом

Орнаменты для резьбы по дереву (разное)

2012-02-25T08:53:00.000+04:00

Пасхальное яйцо

шкатулка с шишками

шкатулка с шишками (окончание)

пенал для бус и браслетов

Орнаменты для резьбы по дереву (блюда)

2012-02-19T18:44:00.000+04:00

Орнаменты для резьбы по дереву (разделочные доски)

2012-02-18T08:58:00.001+04:00

Орнаменты для резьбы по дереву

2012-01-08T16:25:00.004+04:00

Здесь мною представлены оригинальные рисунки орнаментов (в натуральную величину) для гыоскорельефной резьбы. Созданные из простых элементов декора, орнаменты выглядят изящными и привлекательными. Их можно использовать для украшения различных предметов быта (тарелок, кубков, шкатулок и др.). Орнаменты предназначены не только для резчиков, занимающихся плос-корельефной резьбой, но и для всех, кто любит и ценит данный вид искусства.

Древесные духи и лешие

2011-07-16T07:14:00.000+04:00

Образы пеших или лесных духов можно разделить на 7 категорий: изрыгающий дух, лиственный дух, ветвистый дух, появляющийся дух, перевоплощающийся дух и древесные духи, в том числе Майский Король. Лицо духа обычно мужское, изредка встречаются женские образы и морды животных. Выражение лица, его цвет могут разниться. Несмотря на все различия облика духов, листва, волосы либо и то и другое обусловливают его вид.

Исторически самым распространенным примером лешего является изрыгающий дух. Листья или архитектурные завитки он «изрыгаст» изо рта либо из ноздрей. Область над переносицей и бровями густо зарастает листвой. На рис. можно увидеть, как листья, растущие изо рта и ноздрей, образуют нижнюю половину сферы. Листья над носом и бровями составляют верхнюю часть сферы. Изрыгающий дух может иметь отдельные листки, йети и архитектурные завитки.

Вторым по популярности в древних работах был лиственный дух. У него листья играют роль волос на лице. Посмотрите, как они образуют усы. Боковые листья напоминают длинные пряди волос. Отдельные листки пндны у уголков глаз, на копчике носа и подбородке. Вместо бровей мы видим удлиненные листки. Сегодня зтот дух начинает опережать по своей популярности вышеупомянутого.

Лицо ветвистою духа изрезано побегами, пробивающимися из кожных складок на лице, которые затем скручиваются и отходят в сторону. На рис. вы видите, как складка на щеке рядом с носом превращается в ветку. В основном ветки образуются на бровях, морщинках вокруг глаз, складках, и уголках рта. Как только ветка выхолит за пределы лица, она начинает скручиваться и распадаться па маленькие побеги.

Четвертый вид лешего — появляющийся дух. Лицо его утопает в листве, которая, однако, изображена так, словно растет откуда-то извне. Дух выглядывает из растительной массы. На рис. вы видите, что борода растет со щек, но листья абсолютно разные. Обычно для создания этого образа помимо листьев используют архитектурные завитки, связки фруктов или цветов.

Перевоплощение пятого — превращение лешего в человека. На рис. можно увидеть, что верхняя часть образа все еще имеет черты лешего. Листья вьются из-под бровей, создают растительность на голове. Однако в нижней части мы видим усы и бороду. Он все еше леший, но начинает превращаться в человека. Перевоплощающийся дух обладает более реалистичным лицом, чем его предшественники.

Майский Король — самый древний пример древесного духа. В этом образе естественные элементы сочетаются с реалистичным человеческим лицом. Листья и ветви, ассоциируемые с лешим, только украшают лицо (см. рис. 6). Побеги лишь акцептируют естественные волосы человека. Да, ветви совпадают с линией волос, но не заменяют их. Наш старый Сайта — классический образ Майского Короля с добродушным лицом старика, на голове которого красуется корона или венок из веток падуба, сосны и ягод.

На рис. леший полностью прекращается в древесного духа. Дикие, естествен ные детали остаются. Теперь это волосы, которые растрепал ветер. Часто этот образ выступал в роли предвестника беды или зла. Листья, ветки и ягоды исчезли. Древесный дух связан с природой не посредством листьев и прочей растительности, а фоном, на котором он изображен. Древес ные духи — реальные лица людей, появляющиеся из-под коры деревьев, или лесных веток. Кора и волокно заменили листья, характерные для образа лешего. Об раз Северного Ветра также попадает в ка-гегорню древесных духов.

Современные мастера резьбы и выжигания по дереву по-своему интерпретируют образы леших и древесных духов. Сегодня их забавные карикатуры украшают трости и посохи (их изготовление я рассмотрю в следующий раз). Зачастую образ возвращается к экстремально преувеличенным чертам мифического лешего. Неимоверно широкий нос, высокие брови, морщинистое лицо, заросшее длинными волосами. В отличие от прежних темных и мрачных образов, современные лесные духи отличаются веселой и озорной внешностью.

Инструменты для лесной скульптуры

2011-06-12T07:26:00.000+04:00

Если вы читали мои прошлые посты, о новых инструментах вы узнаете мало. Как и для любой работы с деревом, вам понадобится обычная ножовка, которая поможет отделить понравившийся фрагмент от большого куска дерева.
Если вы хотите изготовить из дерева украшение, то вам прежде всего потребуется не обычная ножовка, а ножовка по металлу. Она позволит избежать длительной обработки среза дерева, который с помощью такой ножовки получается очень гладким, без заусенцев. Ножи - незаменимые инструменты при работе с деревом. Вам потребуется обычный нож-косяк и кривой нож, конец которого немного загнут, а его лезвие заточено с двух сторон изгиба. Среди стамесок наиболее важны для работы полукруглые стамески и стамески-клюкарзы. На всякий случай также нужно иметь под рукой ручную дрель, буравчик, цикли и деревянный молоток.
Особых рекомендаций по работе здесь нет. Все целиком и полностью будет зависеть от вас. Но существует несколько моментов, без которых изготовление фигурок будет невозможным.
Прежде всего, это касается вырезания согнутых рук и ног. Делается это следующим образом. Сначала подбирается ветка необходимого диаметра и подходящей текстуры, срезается наискось под нужным вам углом и склеивается ПВА с заготовкой. Если рука или нога сгибается в двух-трех местах, то вам нужно будет из этой ветки сделать несколько фрагментов и склеить их между собой.
Нередко срез бывает не очень качественно и при склеивании деталей образуются швы. Их можно заделать смесью просеянных опилок из того же материала и клея ПВА, который при
желании можно заменить древесным лаком.
Чтобы детали лучше держались, а швы между ними были незаметными, можно сделать заплатку. Тонко нарежьте стружку из того же материала, пропитайте ее ПВА и наложите на место сгиба. Постарайтесь, чтобы срез полностью совпадал с рисунком деталей. Чтобы заплатка зафиксировалась так, как вам надо, на 3-4 часа закрепите ее обычным эластичным медицинским бинтом. Затем после высыхания обработайте мелкой наждачной шкуркой и покройте лаком.

Изготовление лесной скульптуры

2011-06-05T18:34:00.000+04:00

Для того чтобы из заготовки получилась занятная скульптура, вам понадобится немало средств. Прежде всего это сами заготовки, которые должны быть хорошо просушены. Сначала принесенную из леса заготовку тщательно промойте под струей горячей воды, чтобы были удалены прилипшие комья земли, отслоившиеся части древесины. После мытья осмотрите древесину. На ней не должно быть следов различных древесных насекомых, плесени и начавшегося гниения. Сразу после мытья не стоит отделять от заготовки всю кору: она еще может стать значимым элементом в композиции.
Сушить заготовку лучше всего при комнатной темпера туре в целлофановом пакете, периодически поворачивая ее то одной стороной, то другой. Таким образом вы сможете избежать нежелательного образования трещин и изменения формы. Найдите специальное место (лучше всего, если это будет какой-нибудь закрывающийся ящик или коробка) для хранения заготовки и тех отходов, которые получаются при обработке дерева.
Не спешите расставаться с различным и щепками, обломками и даже опилками, которые потом можно будет использовать для оформления композиции и доработки деталей. Опилки и тонкую стружку хорошо использовать для заделывания швов и нежелательных дыр. Такая замазка делается очень легко: смешайте опилки с лаком до получения вязкой массы, которая не должна быть слишком густой, но и очень жидкая замазка тоже неудобна в использовании.

Резная разделочная доска

2011-05-21T09:04:00.002+04:00

Разделочная доска необходима в домашнем хозяйстве не менее, чем любая другая кухонная утварь. Доска, предлагаемая вам небольшая, но вполне удобная. (рис. слева)

Для ее изготовления необходимо подготовить строганую дощечку с размерами 230 х 120 х мм. С помощью кальки переведите с шаблона (рис. справа) контур разделочной доски и все узоры, конечно же предварительно увеличив его, как вам нужно. Сделайте свой шаблон, наложите на дощечку и обведите.

Отметив центры отверстий, которые находятся внизу ручки, просверлите их сверлом 0 20 мм (0 — так обозначают диаметр на чертежах, запомните) и разметьте линии пропилов, отступив от линии контура 1 мм (рис. слева). Пропилите, отшлифуйте неровности, снимите заусеницы. Теперь можно заняться перенесением узоров на заготовку.

А на дощечку перевести рисунок вы сможете двумя способами - с помощью копировальной бумаги или методом перекалывания иглой или тонким шилом. Первый способ понятен и довольно прост.

Во втором же случае необходимы некоторые пояснения. Наколка должна проводиться в ключевые точки, то есть в углы квадратов, прямоугольников, треугольников, в центры кругов и фигур композиции. После чего, глядя на рисунок шаблона, вы сможете соединить отдельные точки в узоры.

Эти два способа являются легкодоступными по сравнению с вычерчиванием, но они имеют некоторые недостатки. Общий их недостаток — неточность получаемых размеров. Кроме этого, при переводе рисунка с помощью копировальной бумаги пачкается поверхность дощечки. При перекалывании, если оно проводится не достаточно аккуратно, остаются следы наколки.

С этого момента вы вправе выбирать любой из трех предложенных способов перенесения рисунка с шаблона на заготовку.

Но все-таки необходимо учесть, что вычерчивание узоров без копировальной бумаги или перекалывания является показателем высокого уровня подготовки резчика.Поэтому я предлагаю продолжить путь постижения мастерства.

Начните разметку разделочной доски как обычно. Проведите вертикальную ось (она здесь является осью симметрии), затем, отступив от нижнего края доски 70 мм, проведите горизонтальную. На горизонтальной оси отложите последовательно влево и вправо от точки пересечения осей 30, 45 и 55 мм, а на вертикальной соответственно 30, 55, 65 мм

Через эти точки проведите параллельные линии, как показано на рис. б. Эти построения позволят получить обрамление рамки и квадрат внутри.

Затем на ручке, отступив от верхнего края доски 23 мм, поставьте на оси крест (рис. а). Здесь будет отверстие, диаметр которого вы выберете сами. Из точки пересечения линий креста, пользуясь циркулем, проведите две окружности. Одну 0 10 мм, вторую 0 20 мм (рис. б).

Основные построения завершены. Теперь можно заняться выполнением узоров.

Начните с центральной фигуры композиции. Проведите диагонали (рис. а). Конечные точки диагональных линий на рисунке обозначены буквами ABCD. Эти точки соедините отрезками. Вы получите квадрат, развернутый под углом 45° по отношению к основному.

На прямоугольной рамке сделайте разметку квадратов по 10 мм (рис. а). В них проведите осевые линии и тоже впишите квадраты, развернутые под углом (рис. б). От линий А В, ВС, CD и DA_t отступив 1 мм, проведите параллельные отрезки, которые отделят треугольники от квадрата.

Из вершин полученных треугольников, которые помечены цифрами I, II, III, IV, опустите перпендикуляры на противоположные стороны, тем самым поделив каждый большой треугольник на два маленьких (рис. а). После этого поступите с маленькими так же — подели -те их на два и в каждый треугольник впишите "пирамиду" (рис. б). Таким образом, у вас получится "сияние" в треугольнике.

Теперь переходите к выполнению узоров внутри квадрата. В нем размешены два. Один — со стороной 15 мм, второй — 7 мм. Вы, несомненно, помните, что в квадрате все стороны равны, следовательно, отложите от точки пересечения осей влево и вправо, вверх и вниз по 15 и I мм, поставьте отметки и соедините их отрезками между собой (рис. б).

Затем в маленьком квадрате вычертите крест. Он совпадает с осевыми линиями. От этих линий отступите по 1 мм и проведите параллельные линии так, как показано на рис. в. Далее через углы среднего квадрата впишите в большой квадрат еще один. Он образовал четыре треугольника, в которые вам необходимо вписать "пирамиды".

Осевые линии делят оставшееся, незаполненное узорами пространство квадрата на восемь треугольников, которые вам необходимо поделить пополам и заполнить "пирамидами" так же, как вы это делали в предыдущих случаях (рис. г, д).

Теперь переходите к узору на рамке. Он является для вас новым. Это "гранат" — фигура, образуемая цепью квадратов, соединенных между собой, и "пирамид". Как вы уже заметили, "пирамида" во многих фигурах играет роль основного элемента.

Квадраты у вас размечены. Осталось внести в треугольные промежутки между ними "пирамиды" (рис. выше) и получить "гранаты". Эта фигура имеет еще одно название — «гранат-бусы». Будьте внимательны при разметке внутренних углов рамки. Там при связке угла размеры "пирамид" несколько меньше, нежели остальных.

Обычно "гранат-бусы" выглядят именно так, как показано на рис. выше, но вы можете добавить в большой квадрат маленький, как изображено на рис. ниже, разделив его пополам диагональю.

Осталось разметить узор на ручке. Ранее вы уже провели две окружности на ней и определили центр будущего отверстия для подвески. Разделите теперь это кольцо, образованное друмя окружностями на восемь частей, а на малом круге визуально определите середину между проведенными через центр линиями (рис. а). Соедините точки между собой отрезками, как показано на (рис. б). Вы получите восьмиконечную звезду.

Завершая разметку, проведите линии, параллельные трем сторонам ручки, отступив от края по 5 мм (рис.б). Вертикальные линии, имеющие длину 60 мм, в нижней части соедините между собой, замкнув рамку. На этом разметка узоров завершена.

В основе узора, находящегося в середине композиции, лежит "пирамида", поэтому здесь резание не представляет трудности.

Некоторых пояснений требует выполнение "креста". Линии, образующие квадрат (на рис буквой А), в который заключен крест, режутся в первую очередь «соломкой*. Этим же способом выполняют осевые линии креста (на рис.—точка В). Оставшиеся четыре треугольника (С режутся как «сколышки"). Точки наколки помечены.

Лучи восьмиугольной звезды, расположенной на ручке (рис. ниже), состоят из двух треугольников, каждый из которых режется как "сколышек". Точками помечены места наколки. После вырезания лучи получатся вогнутыми по осевой линии.

Когда резьба будет закончена, наколите шилом размеченное на ручке отверстие, просверлите его сверлом необходимого диаметра и зашлифуйте образовавшиеся при сверлении заусеницы.

После этого доску можно использовать по назначению. Сторона без рисунка будет ее рабочей стороной.

Вот в принципе на сегодня и все. Следите за новостями в моем блоге. Обещаю много интересного.

Изготовление стакана и кружки из дерева

2011-04-28T15:05:00.001+04:00

Для того чтобы сделать стакан или кружку, вам понадобится брусок древесины, у которого вертикальное расположение направления роста волокон. На верхней стороне бруска начертите две окружности, которые будут обозначать внешнюю и внутреннюю стороны будущего стакана. Если вы хотите сделать кружку, то на заготовке вам потребуется оставить место и для ручки. Если брусок не позволяет этого сделать, то вычертите ее на похожем по текстуре бруске дерева. В заготовке самого стакана сделайте несколько отверстий дрелью, а затем аккуратно выберите древесину узкой полукруглой стамеской. После чего внутреннюю поверхность обработайте мелкозернистой шкуркой. Такое же отверстие вы можете получить при использовании токарного станка.
После того как чисто сделана внутренняя поверхность стакана, приступайте к обработке
внешней стороны. Для этого широкой полукруглой стамеской снимите всю лишнюю древесину, затем придайте форму тонкой стамеской, после чего можно зашкурить поверхность и нанести какой-нибудь рисунок. Так вы получите простой деревянный стакан.
К готовому стакану приклейте выпиленную из другого бруска ручку. Если вы делаете кружку
полностью из цельного куска дрёвесины, то после черновой выборки вам нужно также снять ненужную древесину и придать форму самой ручке. Для этого удобно использовать лобзик, который точно и без зазубрин отпилит лишние куски. Затем отшлифуйте поверхность и украсьте ее.

Изготовление плошки из дерева

2011-04-18T17:20:00.001+04:00

Для изготовления плошки вам понадобится чурак древесины большего размера, чем для совка. Прежде всего сделайте разметку под будущее изделие. Разделите поверхность бруска на 4 равные части, прочертив две срединные линии, после чего разделите всю поверхность на три прямоугольника. Срединный прямоугольник и будет самой плошкой, а из двух крайних, равных между собой, будут вырезаться ручки. Затем, ориентируясь на центр, вычертите внешний эллипс и внутренний эллипс. Потом от внешнего эллипса вычертите ручки посудины, которые не должныбыть слишком маленькими и слишком большими, чтобы не портить внешний вид изделия. Полученную заготовку закрепите на рабочем столе струбцинами. Затем большими круглой и полукруглой ста месками выберите древесину из внутреннего эллипса с края, постепенно переходя к центру. После того как наметилось небольшое углубление по всей поверхности внутреннего эллипса, для удобства можно использовать стамески-клюкарзы.
А сократить время выборки можно за счет просверленных широким сверлом отверстий по самому центру и вокруг него.
Обработать стенки ложа посудины удобнее, используя узкую полукруглую стамеску, которая загладит неровности, оставшиеся после толстой стамески и клюкарзы. В итоге у вас должна получиться вот такая заготовка.

Теперь вам предстоит удалить всю ненужную древесину из заготовки. Для этого лучше использовать лобзик. Так вы сможете сделать линии ровными и не снять слишком много. Затем
ручной ножовкой отпилите под ручками куски древесины, после чего клюкарзой завершите черновую обработку ручек.
На закрепленной на столе плошке прямой узкой стамеской обработайте все выпуклости и
ребра, которые остались от черновой обработки. После этого струбцинами вертикально зажмите плошку между двумя деревянными брусками и отшлифуйте внешнюю поверхность посудины.
Затем вручную также отшлифуйте внутреннюю поверхность. Ее ручки и внешнюю сторону вы по желанию можете украсить резьбой.

Теперь нам предстоит удалить всю ненужную древесину из заготовки. Для этого лучше использовать лобзик. Так вы сможете сделать линии ровными и не снять слишком много. Затем

ручной ножовкой отпилите под ручками куски древесины, после чего клюкарзой завершите черновую обработку ручек.
На закрепленной на столе плошке прямой узкой стамеской обработайте все выпуклости и
ребра, которые остались от черновой обработки. После этого струбцинами вертикально зажмите плошку между двумя деревянными брусками и отшлифуйте внешнюю поверхность посудины.
Затем вручную также отшлифуйте внутреннюю поверхность. Ее ручки и внешнюю сторону вы по желанию можете украсить резьбой.

Изготовление деревянного совка

2011-04-06T07:26:00.000+04:00

В хозяйстве он может пригодиться в работе с различными сыпучими продуктами, например с мукой, сахаром, крупами.
Делается он немного сложнее. Для его изготовления вам потребуется небольшой кусок мягкой древесины, или чурак. Желательно, чтобы на нем не было сучков. Размеры чурака должны соответствовать размерам готового изделия. А толщина чурака определяет глубину изделия.
Далее вам понадобится на листе бумаги сделать чертеж будущего изделия в натуральную величину. На чертеже изобразите два вида: сбоку и сверху, затем перенесите их на плоскости чурака. Постарайтесь перенести так, чтобы основная часть работы шла по направлению роста волокон, а не против него. Для этого на бруске сделайте стамеской-церазиком две выемки. Если выемка и стружка получаются гладкими и ровными, то значит, вы сделали углубление по направлению роста волокон. Затем через копировальную бумагу перенесите рисунок на поверхность чурака и обведите его еще раз простым твердым карандашом.

На месте максимального углубления, где будет производиться выборка, для облегчения труда сделайте несколько больших отверстий. Возьмите толстое сверло или сверло с утолщением на конце и на глазок просверлите массив древесины После этого лобзиком выпилите ненужные куски древесины.
Затем на рабочем столе закрепите заготовку струбцинами, но не очень туго, чтобы на дереве не осталось от нее следов. Теперь ножом-косяком или толстой, прямой стамеской выберите древесину между отверстиями. Для того чтобы не сделать углубление возле края будущего совка
больше, чем в середине, закрепите струбцинами возле края заготовки дополнительный брусок.
Затем полукруглой стамеской чисто выберите древесину из углубления. Также для этой работы вам понадобятся стамески-клюкарзы, с помощью которых можно чисто выбрать древесину со дна углубления и со стенок. Небольшие перепады и зазубрины на поверхности углубления удобно выравнивать прямой узкой стамеской.
После того как завершена работа над донышком совка, переходите к поверхности стенок, толщина которых по возможности должна быть одинаковой. Верхняя часть стенок тоже должна быть гладкой. Для этого снимите лишнее прямой стамеской, которая должна идти только по направлению роста волокон, а не против. Во втором случае вы не столько вы ровняете края, сколько испортите их.
Теперь открутите струбцины и большой круглой стамеской снимите ненужную древесину тонкой стружкой.

Потом переверните заготовку, закрепите на рабочем столе струбцинами и прямой стамеской аккуратно выберите древесину для ручки совка. Затем при помощи той же стамески выберите основание углубления ложа совка, постоянно проверяя толщину его стенки.
Закончив обработку внутренней стороны ложа совка, поставьте его на рабочий стол и прямой стамеской снимите лишнюю древесину с внешней стороны совка. Отмерьте примерно четверть длины ложа совка от края и сделайте на этой части небольшой конусообразный срез.
Теперь приступайте к вырезанию ручки совка. Уложите совок на рабочий стол и зажмите его струбцинами. Затем возле ручки закрепите струбцинами еще один брусок и аккуратно стамеской
снимите лишнюю древесину, после чего ножом- резаком закруглите края ручки и отшлифуйте поверхность мелкозернистой шкуркой.

Долбление древесины: Изготовление разделочной доски

2011-03-27T16:34:00.000+04:00

Для изготовления деревянных изделий не требуется большого мастерства. Нужно проявить немного терпения и упорства - и в вашем хозяйстве появятся различные предметы, сделанные вашими руками. Хотя древесина и не относится к капризным строительным материалам, но некоторые ошибки при работе с ней допускать нежелательно. Уже нельзя будет надставить несколько сантиметров неровно отпиленной доски или выровнять испорченную поверхность без ущерба для будущего изделия. Это не пластилин и не глина, но в пластичности им древесина не уступает.
При работе с древесиной можно как исказить, так и подчеркнуть ее текстурованный рисунок. В последнем случае деревянное изделие от этого будет смотреться намного лучше.

Чтобы своими руками сделать деревянную разделочную доску, большого умения не надо. Просто возьмите струганую доску или кусок толстой фанеры, разметьте границы будущейдоски и отпилите ненужные части.

Если хотите, можете сделать ручку, разметив сначала прямоугольник или прямоугольную трапецию для основания, а затем небольшой выступ для ручки. Затем просверлите дрелью отверстие для гвоздика, чтобы доска могла висеть и быстро сохнуть после мытья. Теперь напильником немного округлите края и хорошенько зашкурьте всю поверхность, чтобы не было ни одного заусенца. Одна сторона доски будет рабочей, а на другой вы можете сделать резьбу или мозаику. Для украшения лицевой стороны можно выжечь небольшой рисунок.

Долбление древесины

2011-03-20T12:48:00.000+03:00

Древесина обладает великолепными свойствами и очень удобна в обработке. Это один из самых прочных и легких материалов, долго сохраняющих тепло. Сырая или специально вымоченная древесина прекрасно принимает ту форму, которую вы пожелаете ей придать. Из дерева можно выдолбить всевозможные предметы кухонной утвари, например ложки, совочки, стаканы, кружки, вилки, разделочные доски.
Казалось бы, нет ничего проще, чем сделать из дерева не большую плошку, совок или обычную столовую ложку. Ведь делали и на протяжении многих веков. С развитием промышленности в начале этого столетия практически всю деревянную утварь вытеснила сначала металлическая, а потом и пластмассовая, считающая более дешевой и гигиеничной. Но природа берет свое. Исследования ученых выявили что на деревянной посуде уживается меньше бактерий и возбудителей различных заболеваний. Да и продукты лучше разделываются на деревянной доске, чем на пластиковой, и к тому же приготовленное из них блюдо будет намного вкуснее.

Инструменты и материалы

Для изготовления различных изделий вам понадобятся материалы. Например, для того чтобы сделать разделочную доску, потребуется кусок толстой фанеры, для деревянного. совка и плошки лучше взять, кусок мягкой древесины или чурака. Для изготовления корыта потребуется половина большого бревна. Толстые бруски понадобятся вам при изготовлении ложек, вилок и т. д. Из инструментов будут нужны напильник, дрель, стамеска-церазик, лобзик, нож-косяк, полукруглая стамеска, стамески-клюкарзы.

Изготовление изделий

Для изготовления деревянных изделий не требуется большого мастерства. Нужно проявить
немного терпения и упорства - и в вашем хозяйстве появятся различные предметы, сделанные вашими руками. Хотя древесина и не относится к капризным строительным материалам, но некоторые ошибки при работе с ней допускать нежелательно. Уже нельзя будет надставить несколько сантиметров неровно отпиленной доски или выровнять испорченную поверхность без ущерба для будущего изделия. Это не пластилин и не глина, но в пластичности им древесина не уступает.
При работе с древесиной можно как исказить, так и подчеркнуть ее текстурованный рисунок. В последнем случае деревянное изделие от этого будет смотреться намного лучше.

Мозаика

2011-03-13T18:53:00.001+03:00

Резьба по дереву и изготовление скульптур - это не все способы обработки дерева. Особенно интересные и полезные вещи можно сделать, применяя технику мозаики.
Мозаика по дереву это одно из направлений мозаики. Наряду с деревянной, большой популярностью пользуются каменная, пластмассовая и стекольная мозаики.
В зависимости от того, какой материал вы используете и как вы его используете, выделяют несколько видов деревянной мозаики, среди которой наиболее известны инкрустация, интарсия, блочная мозаика и маркетри.
Перед тем как приступить собственно к работе, составьте рисунок для мозаики, который, во-первых, сочетается со всем изделием и, во-вторых, не выходит за отведенные для него рамки, если мозаика является частью чего-либо. Рисунок орнамента лучше всего сделать в натуральную величину, чтобы проследить все тонкости и вовремя исправить на бумаге ошибки.
Если задуманный вами орнамент будет достаточно большой, сделайте уменьшенный макет
при помощи обыкновенной размерной сетки. Возьмите чистый лист бумаги и разбейте всю его поверхность на одинаковые квадраты. Затем начертите сам рисунок, а при перенесении его на шпон просто увеличьте детали в несколько раз. Даже если полученное изделие хорошо, добротно изготовлено, оно может при этом значительно проигрывать из-за бедности или неправильности выполнения самого орнамента. Поэтому, для того, чтобы правильно составить композицию, изучите ее основные законы.
Прежде всего каждый орнамент должен гармонировать с интерьером, с тем предметом, на котором он будет находиться. По сравнению с ним орнамент не должен быть слишком большим или мелким, не должен содержать слишком много или мало деталей.
Построение композиции начинайте с центра - это главная часть, куда прежде всего падает взгляд. По разные стороны от центра должны располагаться остальные детали, которые вкупе будут составлять единую, целостную, собранную и подчиненную одной центральной идее.
Лучше, если вы для составления центра, используете наиболее привлекательные по текстурному рисунку и по цветовой гамме куски шпона. Но если вы зафиксируете свое внимание только на центре, оставив края композиции без присмотра, то есть вероятность, что орнамент также не будет закончен.
Края композиции должны быть хорошо очерчены, а в случае, если мозаика - фрагмент большого изделия, то краевой шпон должен быть подобран по цвету к дереву изделия.
После того как вы составили рисунок и остались им полностью довольны, перенесите рисунок на кальку. Невыполнение этой, казалось бы, бессмысленной операции может привести к тому, что вам предстоит сделать при наклеивании двойную процедуру: подбор и правильную состыковку деталей.
Затем переведите рисунок с кальки на фон из листа шпона или плотной бумаги. Рисунок
должен получиться в зеркальном отражении.

Деревянные скульптуры

2011-03-11T14:54:00.000+03:00

Для того, чтобы сделать оригинальное произведение, подчас можно использовать не только хорошо обтесанные куски древесины. Навеять образ диковинной птицы или животного, какого-то волшебного существа может и простой сучок дерева. Для лесной скульптуры могут использоваться различные лесные находки, будь то корневища, старые пни, наросты на стволах деревьев или же витиевато изогнутые ветки.
Особо важную роль здесь будет играть ваша фантазия, которая поможет вам отыскать среди всей массы именно тот материал, после обработки которого получится затейливая фигурка. Здесь вам на помощь придет не только форма заготовки, но и особенности ее текстурного рисунка, оригинальная фактура и привлекательная естественная окраска древесины.

При обработке заготовки используются те же навыки работы, что и при резьбе по дереву, но только с одним отличием. Автор не вторгается во внутренности скульптуры, а лишь помогает заготовке проявить себя, делает скрытый образ более выразительным. Здесь на первый план выходит не умение держать в руках инструмент, а прежде всего терпение. Важно аккуратно снять небольшой слой древесины и увидеть, что он может сказать, почувствовать, что он говорит, на что он подталкивает.
Автором готовой скульптуры, прежде всего, является сама природа, а человек, которого мы по ошибке считаем главным скульптором, здесь только наместник величественной ца рицы. Важно помнить, что резьба при изготовлении лесной скульптуры - только средство, которое используется весьма ограниченно.
Лесная скульптура - довольно обширное понятие, включающее в себя декоративные скульптуры и композиции, декоративно-прикладные изделия, миниатюры, малые жанровые скульптуры, различные украшения, лесные находки.
К декоративной скульптуре и композициям относят фигурки птиц, животных, человека и различных сказочных существ, которые сделаны из отмерших частей дерева. Редко можно достичь того, чтобы получившаяся композиция смотрелась со всех сторон. Здесь, прежде всего, важно то, как поставить фигурку, чтобы образ наиболее четко предстал перед поклонниками вашего искусства. Такие фигурки могут как висеть на стенке, так и стоять на какой-то поверхности.
К декоративно-прикладным изделиям относят все то, что может использоваться в быту,
например различные вазочки, конфетницы, подсвечники, подносы, бра, шкатулки, кашпо и многое другое. В отличие от декоративной скульптуры при изготовлении таких изделий требуется больше мастерства и умелой обработки. Чаще всего здесь используются различные наросты на стволах и на корнях деревьев. Если из такого нароста вы хотите создать вазу или шкатулку, то намного легче и удобнее при работе делать отверстие сверху нароста, т. е. с выпуклой стороны. При таком подходе можно лучше различить особенности строения древесины, ее текстурный рисунок, будущий узор. Изготавливая вазу, шкатулку, кашпо или поднос, постарайтесь изнутри сделать стенки и дно изделия довольно толстыми: так вы можете не заботиться о толщине стенок при выполнении внешней обработки.
К миниатюрам и мелким жанровым скульптурам относятся все декоративные лесные скульптуры небольших размеров. Зачастую их высота не превышает 3-5 см, а изготавливаются они из мелких пластичных сучьев, бересты, кусков древесной коры, различных шишек, желудей, лесных орехов.
Обычно это не просто скульптура, а определенная жанровая сценка, направленная на раскрытие характера фигурки.
Древесные срезы, чаще всего фруктовых деревьев, обладают неповторимым рисунком. Такие узоры очень хорошо подходят для изготовления различных украшений - кулонов, колье, серег, подвесок. К лесным находкам относятся все поделки из корней, пней и веток старых деревьев. Для выявления образа здесь требуется минимум усилий при обработке и максимум фантазии и ассоциативного мышления.

Виды резьбы: Геометрическая плосковыемчатая резьба

2011-03-10T07:04:00.000+03:00

Геометрическая плосковыемчатая резьба является самым простым и наиболее древним видом резьбы по дереву. При выполнении такой резьбы вам понадобится только один инструмент - нож-косяк. Традиционно такой тип резьбы применялся для украшения разделочных досок, рубелей, прялок, домашней утвари, т. е. тех предметов, которые имели плоскую поверхность. Неглубокие выемки этой резьбы являются одним из ее достоинств и позволяют использовать такой тип довольно широко. Геометрическим этот тип резьбы назван из-за того, что здесь используются только геометрические фигуры: треугольники, квадраты, ромбы, окружности, эллипсы. Сам узор возникает из различных сочетаний фигур.
Геометрический орнамент в древности носил не только декоративный, но и символический характер. Все фигуры орнамента вырезаются на плоскости дерева в виде двух-, трех и четырехгранных выемок, которые составляют основной художественный и технологический элемент геометрической резьбы.

Наиболее простым элементом геометрической резьбы является двугранная выемка. Такие двугранные выемки могут быть различными по форме и по размерам, могут быть прямыми

и скошенными, глубокими и неглубокими. Трехгранные выемки, или просто треугольники, также являются широко используемым элементом в геометрической резьбе в зависимости от того, с какой стороны треугольника находится выемка. Различают основные, т. е. углубление находится у основания треугольника, вершинные, т. е. углубление находится у вершины (их еще называют уголками), и центральные, т е. углубление сводится к одной стороне треугольника. Треугольники также различаются и по своей форме.

Более сложными для выполнения являются четырехгранные выемки. Они также различны по своей форме, глубине и исполнению. Четырехгранные выемки могут быть в форме прямоугольника, квадрата или ромба. Часто встречаются разнообразные круглые и полукруглые глазки, лучики и фонарики, которые не являются основными элементами геометрической резьбы, но очень оживляют ее.
Даже при помощи самых элементарных фигур можно создать оригинальный орнамент. Так,
например, из сочетания одинаковых двугранных выемок возникает известный орнамент "лесенка". Чем больше граней в орнаменте, тем больше комбинаций и типов их соединения. По сравнению с двугранными орнаментами трехгранные выемки, или треугольники, дают больше вариаций. Здесь появляются ромбики, змейки, цепочки и так называемые сеяния. Вершинные углубления в своем соединении создают сколышки, куличик и бусы. Если в рисунке появляется сочетание различных видов треугольников, то орнамент получается еще более выразительным, чем при соединении треугольников одного вида. Несколько реже встречаются комбинации четырехгранных выемок. В большинстве случаев они используются в комплексе с другими элементами.

Виды резьбы: Плоскостная резьба

2011-03-09T15:24:00.000+03:00

Существует несколько видов резьбы по дереву, которые выделяются по основным художественным приемам и средствам выражения.. Это плоскостная резьба, к которой относятся

плосковыемчатая и плоскорельефная резьба, рельефная резьба, прорезная резьба, объемная резьба
и домовая резьба.

Плоскостная резьба
Существует несколько видов плоскостной резьбы, среди которых принято выделять плосковыемчатую резьбу и плоскорельефную резьбу.
Главной особенностью этого типа резьбы является то, что узор наносится на плоскую поверхность древесины. В зависимости от того, каким способом выводится рисунок, разделяют выемчатую резьбу, т. е. рисунок предстает в виде углублений, и рельефную резьбу, т. е. рисунок выступает на поверхности. У каждого из этих видов есть множество разновидностей. Среди разновидностей плосковыемчатой резьбы выделяют геометрическую и скобчатую резьбу.

Древесина и ее свойства

2011-03-07T21:43:00.000+03:00

Если бы у начинающего резчика была возможность выбора древесины, то можно было бы порекомендовать для работы следующие породы дерева (начиная с лучших): красный эвкалипт, лимонное дерево, бук, грушу, выдержанную осину, березу, липу, можжевельник, самшит, яблоню, вишню, ольху, красное дерево (махагони, акажу), ель, пихту, сосну, лиственницу, дуб. Расположение пород древесины в такой последовательности, конечно, условное и учитывает именно потребности начинающего резчика. Например, для резчика-профессионала лучшей древесиной может быть липа или осина, они хорошо режутся, полируются. А для начинающего резчика на первый план выступят их недостатки: мягкая древесина в некоторых местах требует особо острых инструментов, опыта в резьбе. Она легко ранима от ударов, даже нажима ногтем, от случайного срыва ножа, стамески, что может привести к трудноисправимым дефектам.
Также самшит, любимое дерево некоторых резчиков, при неопытности мастера превращается в неудобное в резьбе из-за его необычайной твердости. Уважаемое всеми красное дерево режется хуже других пород, оно хрупкое, колкое, иногда пористое. Учтены и иные качества древесины при расположении, их в такой последовательности. А вот эвкалипт и лимонная древесина хотя и не являются распространенными (на юге нашей страны они произрастают), но заслуживают особого внимания резчика, и при случае следует не упускать возможности ими запастись.
Резчику нужно знать ту древесину, с которой он собирается работать. Выбор древесины зависит от характера поделки и вида резьбы для ее декорирования. Правда, не исключено, что на первых порах начинающий мастер будет поступать наоборот: выбирать поделку в зависимости от имеющегося материала. Познакомимся со свойствами различных пород дерева и начнем с ели и сосны, древесину которых легче всего приобрести для: поделок в силу их широкого распространения. По внешнему виду растущего дерева едва ли кто спутает сосну и ель. Резчику но дереву желательно уметь различать ель и сосну но текстуре древесины, но сделать это уже значительно сложнее. Можно отметить, что у сосны имеется темное ядро и светлая заболонь (внешняя по стволу часть), в то время как у ели ядра нет — она относится к так называемым безъядровым породам древесины. Свежеспиленная еловая древесина более светлая, пахнет хвоей ели, а сосновая имеет запах ее смолы.
Для ели типичны темные сучочки, как будто вставленные в древесину. Они иногда.даже выпадают из еловой доски при ее обработке. Древесина сосны более свилеватая, особенно и области сучков. Этой особенностью сосны пользуются резчики, применяя красивый, рисунок волокон вокруг сучков для декоративных оформлений. Делают, например, спилы в виде пластинок с мутовок молодой сосны (мутовка — часть ствола, от которой кольцом отходят
ветки) и обклеивают ими свои изделия: шкатулки, вазы, столешницы. Древесина ели и сосны плохо режется поперек годичных слоев. Инструмент как бы скачет на этих слоях.
По текстуре древесины, сосну легко спутать и с лиственницей, также породой ядровой. Тем более что у взрослой сосны бывают такие же крупные. годичные кольца. Проще всего различить древесину сосны и лиственницы, опустив их образцы, в воду — кусочек лиственницы погрузится глубже.

Говоря о сосне, следует сказать о смолистых, внутренних сучках, заросших древесиной. Их глубокий охристый, почти оранжевый той хорошо использовать для мелких поделок, если поделки выполнены из разноцветной древесины. Можно, например, из смолистых сучков и других смолистых участков древесины наточить ягодки с ножками из них набрать виноградную кисть, вставляя ножки в отверстия на деревянной основе кисти. Такими кистями и листьями из обычной древесины сосны хорошо оформить внешний обвод рамы (виноградины из смолистых сучков выглядят как из янтаря, даже просвечивают). Из таких сучков получаются красивые бусы, браслеты, различные сувениры.
Полосатая текстура древесины хвойных деревьев хорошо смотрится на гладких полированных поверхностях: деревянных панно, фоновых досках или панельках в виде косого спила, вазах, тарелках, светильниках из досок с прорезной резьбой, в других изделиях с контурной или прорезной резьбой, когда решающим в форме является не рельеф, а силуэт. Однако такая текстура иногда ограничивает возможности резчика: на изделиях из древесины сосны, ели, лиственницы не смотрится мелкорельефная резьба, не всегда годится эта древесина и для изготовления масок.
Ценное качество лиственницы — стойкость к гниению, что делает ее незаменимым материалом для поделок, предназначенных для экспонирования на открытом воздухе.
Древесина березы легко режется во всех направлениях. Причем однородная, мелкоструктурная древесина березы позволяет изготовлять из нее небольшие поделки. Очень красивые поделки даже крупных размеров можно вырезать из комля березы, особенно из мест перехода ствола в корневую систему. Иногда древесина березы в этом месте настолько интересная, что напоминает мрамор или карельскую березу с ее оригинальными муаровыми разводами.
Конечно, древесина комля не годится для рельефной резьбы, ее выгодно использовать для изделий с ровными полированными поверхностями, например чаш, ваз. Такие поделки можно оттенить наклеенным набором маркетри или снабдить рельефными резными деталями из монотонной прямослойной древесины той же березы, например.
Работая с березой, резчик должен учитывать, что из-за светлого тона древесины, ее блеска и искрения нельзя незаметно склеивать различные куски березовой древесины — они будут отличаться друг от друга по тону; заметен на светлой древесине и клееный шов. Способность древесины березы пo-разному отражать свет в зависимости от направления волокон можно использовать. Например, отделы-щтя дно вазы из темной древесины техникой маркетри, выгодно фон набирать из мелких кусочков березового шпона различной формы: прямоугольников, ромбиков, трапеций, треугольников. Приклеенные вплотную друг к другу непосредственно на дно вазы, они создадут интересный мерцающий фон. Кстати, этот прием удобен и для закрытия нечаянно появившихся в процессе резьбы дефектов древесины или допущенных ошибок.
Такой же эффект переливов цвета от ярко-светлого до серого произойдет, если в технике маркетри или интарсии наклеить березовые пластинки веером, как бывает при выполнении розеток, круглых орнаментов и т. д. Отметим, что береза очень хорошо сверлится, а это значит, что она годится для миниатюрных поделок, где резьба базируется на многочисленных предварительно просверленных отверстиях. Березовая древесина неплохо обрабатывается на токарном станке, а также гнется в распаренном состоянии.
Правда, изделия из березы (особенно больших размеров) под действием температуры и атмосферной влаги могут коробиться.
Хотя осина «некрасива, сучкаста и шумлива», резчики по дерезу любят осину, как и липу, за легкость ее обработки, за светлый тон, тонкую структуру волокна да и за то, что она доступнее липы. По цвету осина бывает и чисто белая и зеленоватая, что немаловажно для работ в технике маркетри и интарсии. Только пихта сибирская да тополь имеют плотность меньше, чем у осины, а с липой они по плотности одинаковые. Осина идет на изготовление легких игрушек и посуды, раньше из нее делали корыта, кадушки, шайки. Осина не трескается и не колется от удара, хорошо лущится — из нее изготовляют дранку, спички.
Известно, что стены изб, построенных из осины много лет назад, и сейчас поражают прочностью, белизной и чистотой. Топор отскакивает от такой древесины, в лучшем случае вонзается лишь неглубоко. Не зря и сейчас в селах используют осину для изготовления полок и скамеек в банях, для облицовки их стен — она гигиеничная, светлая и чистая, не боится влаги, не коробится и не трескается.
Режется такая осина с усилием, упруго, даже туго, но поверхность получается хорошая во всех направлениях, отлично шлифуется и полируется. Если для поделки использовать часть ствола с ответвлением сучка, то можно получить потом при отделке в этом месте текстуру, напоминающую чем-то даже карельскую березу.
Вишня, имеющая плотную, тяжелую и вязкую древесину, хорошо режется во всех направлениях. Текстура древесины взрослого дерева удивительно красива. Древесина молодых побегов часто совсем белая, а для многолетних вишен (продольные, косые и поперечные разрезы) характерно чередование широких темных, бордовых и коричневых, и светлых полос. В местах полос вишни обнаруживаются иногда слои заросшей коры, другие аномалии. В
декоративном отношении это часто дает выигрыш, но в местах заросшей коры могут образоваться щели, расслоения, выкрашивания, что потребует подклейки и подшпаклевки. Однако такие исправления не представляют сложности для темных мест и оправданы нарядной текстурой вишни.
По декоративности древесина вишни, пожалуй, превосходит мутовку сосны и можжевельник. Из нее, особенно используя косые срезы молодых стволов, веток, хорошо делать миниатюрные поделки в виде брелоков, брошей, браслетов, то есть поделки с ровной полированной поверхностью. Для рельефной резьбы полосатая текстура вишни мало подходит, в этом она схожа с лиственницей и сосной. Гладкая поверхность вишни хорошо сочетается с резными деталями, выполненными из однотонной древесины — березы, осины, липы.