le Vin de mes Amis

Sur le frigo...

2015-11-19T17:39:00.000+01:00

"Sur le frigo, j'ai accroché,
La dégustation à ne pas manquer.
Car en ce mois de novembre pluvieux et menaçant,
Il y aura là des rouges joyeux et des blancs réjouissants."

Ainsi commence le poème qui nous mène au nouveau rendez-vous parisien du Vin de mes Amis. Comme chaque année, tous les copains sont là (liste ci-dessous), les prestigieux comme les nouveaux, de la Loire à la Corse et du Muscadet à l'Alsace. Les Richaud viennent en famille retrouver leur amie Aubery (Gramenon, of course...). On y croisera aussi, entre autres les Breton (Bourgueil), les Clairet (Arbois), les Senat (Minervois), les Valette (Macon), les Foillard (Morgon), les Gautherot et leurs voisins Jacquesson (Champagne) ou la tribu Arena (Patrimonio). On en passe...

Mais on viendra aussi de Patagonie (Piero Incesa), de la Rioja (l'incomparable Rivière) ou des Dolomites (Elisabeta Foradori) pour défiler à la Maison de l'Amérique latine.

Même Tolmer y fera un saut pour boire quelques "glouglous" et dédicacer son nouveau bouquin.

C'est un rendez-vous de professionnels, mais les lecteurs du blog y ont comme toujours accès, à condition de s'en revendiquer. Pourquoi s'en priver?

Je suis sûr qu'en sortant de là, vous chanterez et peut-être écrirez vous, vous-même la fin de mon petit poème...

Le vin de mes Amis à La Maison de l'Amérique Latine, le lundi 30 novembre de 10 à 18 heures - 217 boulevard Saint Germain, 75007 Paris, métro Bac ou Solférino.

Complètement Chaintré

2015-03-30T15:44:00.000+02:00

Il y a des vins arrogants. Des nectars qui vous écrasent de leur réputation - et de leur prix... - sans jamais vous surprendre. C'est particulièrement vrai en Bourgogne, pays où l'appellation n'est pas toujours raison et où le sublime côtoie le standard, voire le médiocre.
Et puis il y a les modestes. Ceux qui ne la ramènent pas, mais qui, au verre, ne vous déçoivent jamais.

Prenez un Valette, par exemple, et allez vous promener du côté de ses petites appellations. Ouvrez son mâcon-chaintré, sans façon. C'est un blanc rond et aromatique qui vous enchante aussitôt le palais. Le chardonnay y chante son bonheur d'avoir été cajolé, mûri à souhait et attendu en cave, sans jamais céder à l'urgence de vendre. Un vin de patience, aussi séducteur que son vigneron est discret.

Le plus merveilleux, c'est que les vins de Philippe, parce qu'ils ont pris le temps de venir, savent aussi se faire oublier. Hier, j'ai retrouvé dans ma cave un 2004. Une décennie après, c'est encore un vin de danseuse, d'une fraîcheur étonnante et d'un fruit craquant. Sans prétention, vous dit-on, mais avec un charme fou.

Domaine Valette
Les Buissonnats
71 570 Chaintré
Tél. : 03 85 85 36 59
Macon-chaintré 2011 : 16,50 euros

De l'Art? Y en a...

2015-03-18T18:06:00.001+01:00

Ce n'est pas un Rotko.

Et pourtant c'est de l'Art. Une forme d'Art, en tout cas, qui rejoint la vie.

Ceci n'est pas une Expo.

Et pourtant, on aimerait accrocher leurs oeuvres aux murs de sa cave.

Ceci n'est pas une dégustation.

Enfin, si. Mais plutôt deux.

Ceci est une rencontre.

Entre le Rhone et l'Aude. Le fleuve et la mer.

Entre cousins qui ont en commun Grenaches, Syrah, Cinsault, Carignan... Et une certaine idée du Terroir et du Métier. Entre ceux qui veulent "Changer l'Aude en Vin" et ceux qui rêvent de "Nouvelles Lunes".

Des amateurs? Chiche.

Rendez-vous lundi 30 mars, à partir de 10 heures, à la Cartonnerie - 12 rue Deguerry, 75011 Paris.

Juste un moment...

2015-03-18T17:55:00.000+01:00

C'est émouvant de boire un vin qu'on a vendangé. Étrange aussi. Parce qu'on est assailli par le doute : vais-je y retrouver la pègue que la baie laissait sur les doigts en septembre ? La fraîcheur des carignans et des syrah que je croquais pour le plaisir ? L'épice du mourvèdre ? Et l'ambiance des vendanges, on va retrouver ça, dans un verre ?

Vous ne me croirez peut-être pas, mais à l'ouverture de ce corbières, tout y est. Rouge et souple et ensoleillé et frais et tannique. Un vin de copains, un vin de vendanges, qui vous parle du pays et de ces moments envolés. Vous me direz : c'est normal, tu l'as vécun tu projettes... Évidemment ! C'est ça, le vin. Du fruit, du talent, du travail et l'émotion du moment : les amis, la femme, l'homme avec qui on le partage.

Ça vous est arrivé de ne pas réussir à retrouver le goût d'un moment ?

Moi, oui. Souvent. Les cornichons de mon enfance, l'odeur d'un champ de blé après la pluie, le goût d'un vin. C'est idiot, mais on met tellement de soi dans ses souvenirs... Et puis, il y a ceux qui font le chemin à l'envers : il y a les vins qui vous ramènent à des moment précieux. Un vigneron dont la patte vous rappelle des instant joyeux. Les nectars de Sophie sont de ceux-là. Et son Lolo, du coup, c'est un peu le mien.

Clos de l'Ahnel
Sophie Guiraudon
11200 Lézignan-Corbières
Tél. : 04 68 43 18 12
Le Lolo 2013 : 7,70 euros
Les Dimanches : 16 euros

A moi Sainte Baume!

2015-03-11T16:11:00.002+01:00

C'est un rouge souple. Pas du genre qui emporte la bouche ou vous oblige à mâcher. Du style qui coule de source. Un vin reposant et pourtant plein de fruits et des beaux : du carignan pur de la Sainte-Baume, Monsieur. Des raisins bien élevés - pas trop dociles tout de même - et d'une fraîcheur à se damner : la rançon d'un combat acharné mené à quatre cents mètres d'altitude contre une invasion de chênes sauvages, de genêts et d'arbousiers. Ça valait le jus, comme on dit. Ce rouge-là est un provençal, fier comme un type qui revient de loin et s'est fait tout seul. Et pourtant, il chante au palais comme les cigales.

C'est encore plus marrant quand on connaît l'histoire de son vigneron : un universitaire broyé par les contradictions de la politique et recraché un jour, comme Jonas, sur les rivages de la méditerranée, un vague brevet agricole en poche. C'est drôle, la vie. Le gaillard est aussi complexe que son vin est simple, net et limpide. Plus il sue sang et eau, plus c'est dur, plus le nectar est facile, charmant et tendre.

Le nom de cette bouteille fameuse ? L'Antidote. Et de médicament, c'en est un... Contre ces vins prétentieux que l'on vous vend parfois, ici, à prix d'or, contre le virus du "tous pareils" et aussi la tentation de jeter l'éponge. C'est fou, le courage qu'on peut trouver au fond d'un verre !

Domaine des Terres promises
Jean-Christophe Comor
Fioussac, Chemin de la persévérance
83 136 La Roquebrussanne
Tél. : 06 81 93 64 11
L'Antidote 2013, IGP Sainte-Baume, 10 euros

Vieilles grenaches et figues fraîches

2015-02-25T16:47:00.002+01:00

Les vignerons ont beau dire, ce sont des artistes. Ils sont seuls à la vigne comme en cave, comme des peintres face à leurs tableaux. Quand ça râle, quand ça cale, ils ne se plaignent pas. Ils serrent les dents. Au contraire, une fois l'oeuvre accomplie et le jus sous verre, les voilà joyeux et partageurs. Ils sillonnent la ville en meute, bouteilles sous le bras. Matthieu Dumarcher et ses copains de la Nouvelle Lune sont de cette race-là : inquiets mais discrets, aussi précis que généreux.

Au moment de passer à table, tout commence par un vin rouge 2013 qui vous met illico le palais à l'heure du Rhône. Du fruit, du fruit, encore du fruit, grenaches et carignans, souples et croquants. Les petites années, c'est bien connu, font les grands vignerons. À côté, sage encore, une vieilles vignes 2012 prend l'air en attendant son heure. Pendant que vous vous régalez, les amis préparent joyeusement leurs prochaines dégustations* : après s'être installés au coeur d'une collection d'art contemporain d'Avignon, ils ont demandé cette fois à un contrebassiste d'"interpréter" leurs vins... Il n'y a pas de mal à varier les plaisirs.

Question plaisir, justement les "vieilles vignes" ont de qui tenir. Les voilà lâchées sur une côte de boeuf rouge à souhait. Les raisins mûrs de la Drome ont trouvé là un adversaire à leur taille. C'est explosif, avec de petits goûts d'anis, un brin de lavande et un parfum de figues fraîches : de ces figues-fleurs que l'on ramasse à la mi-juillet et que l'on dévore sous l'arbre, en laissant le jus vous coller les doigts.

À ce stade, on ne déguste plus, on dévore. Enfin, lorsqu'il ne reste que l'os et que la bouteille a jeté tout son jus, on relève le nez, rassasié. C'est alors que Pascal Chalon pose sur la table sa Petite Ourse 2012. Un petit chef-d'oeuvre à boire sans prise de tête. Et l'on se dit que c'est une soirée qui promet...

* Les 17 vignerons de la Nouvelle Lune font goûter leurs vins en musique le 4 mars au théâtre Golovine d'Avignon, avec le contrebassiste Claude Tchamitchian.

Domaine Matthieu Dumarcher
518 chemin des Chênes
26790 La Baume de Transit
Tél. : 06 09 86 73 22
Vin rouge 2013 et Vieilles vignes 2012, 13,50 euros à la cave

Domaine de la Grande Ourse
Pascal Chalon
1 chemin de Cherfize
26790 Tulette
Tél. : 06 75 64 56 12
La Petite Ourse, 10 euros à la cave

Pas de Lézard!

2015-01-31T12:57:00.000+01:00

Oui, c'est trouble. Et rosé. Non, ça ne ressemble à rien d'autre. C'est souple et fruité. Et formidablement aromatique. Ça croque, ça coule, ça réjouit les papilles : c'est du bonheur en bouteille. Eric, son vigneron est un géant, au sens littéral du terme. Souvent chaleureux, pas toujours commode. Un vrai, quoi, comme on les aime : suffisamment pudique pour ne pas se donner à tout le monde... et généreux comme dix.

Drôle, sa vocation est née dans un garage que tenait son père. Un essaim d'abeilles a déboulé sous une poutre du toit. Une vie changée. De mécano, le paternel devient apiculteur. Et le fils, vigneron... sans jamais perdre de vue le miel - on y vient. Miel en ruche, miel en bouteille. Étrange, dans son rosé, on trouve tout ce qu'on aime du Sud : les grenaches mûrs et gourmands, la souplesse du cinsault, un peu de mourvèdre pour épicer le tout, une goutte de carignan, un soupçon de clairette. Beaucoup de passion, aussi. Et de patience. Tout ça sur le fil du rasoir. Souvent. Mais toujours du bon côté.

J'ai dit Tavel, miel, gourmand. J'ajoute un lézard : l'anglore cher à Frédéric Mistral et à Pfifferling, sinueux comme le Rhône. Je glisse encore que certains prétendent qu'il s'agit du "meilleur rosé du monde". A vous de juger!

Domaine de l'Anglore
Éric Pfifferling
81 route du Vignoble - 30 126 Tavel
Tél. : 04 66 33 08 46
Tavel rosé 2013, autour de 16 euros

Sur le géant de tavel, on peut lire aussi: "Heureux qui comme Eric..."

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Un Bianco Gentile, sinon rien...

2015-01-16T18:31:00.000+01:00

Il y a des jours où la mer me manque. L'air iodé, le vent qui soulève le sable, le bleu-gris à perte de vue font du bien à mes neurones assiégés. Ma mer, c'est la Méditerranée. Alors, lorsque l'envie devient trop forte, j'ouvre un Bianco Gentile de chez Arena. BG pour les initiés...

Le vieux cépage corse, fils rebelle de Patrimonio, est un habitué de ma cave. Et aussi de mes longues semaines d'hiver. Allez-y ! Ouvrez la longue bouteille frappée de la tête de Maure. Mais ne vous précipitez pas ! D'abord, laissez-le respirer. La Corse est méfiante, elle ne se livre jamais au premier regard. Une fois le vin habitué au verre, vous sentirez monter sa discrète odeur de maquis et ces agrumes joliment mûris au soleil de Saint-Florent. Orange, cédrat, ça se bouscule pour flatter l'odorat. Portez alors aux lèvres et vous découvrirez la richesse, la belle intensité, mais aussi la souplesse d'un grand blanc du Sud.

Et maintenant, à vous de jouer : quelques oursins glanés au marché et que l'on dévore à la cuillère - hors de prix, je sais... hélas ! - , la complicité d'un loup grillé et de sa chair tendre, une poêlée de supions... Tout est bon. Volubile mais pas bégueule, ce Bianco Gentile n'est pas des vins qui écrasent. Il est de ceux qui subliment. C'est aussi un marin qui aime vous raconter les histoires du pays d'où il vient. Écoutez-le, laissez-vous aller. Et bon voyage.

Domaine Antoine Arena - Morta Majo, 20253 Patrimonio - Tél. : 04 95 37 08 27 - Bianco Gentile 2013, 19 euros au domaine.

PS: Antoine et Marie Arena seront de la fête les dimanche et lundi 25 et 26 janvier pour la dégustation du "Vin de mes Amis" à Verchant.

Retrouvez les coups de coeur de Laurent Bazin sur lePoint.fr et sur Twitter @apresleffort.

Tous à Verchant!

2015-01-13T14:57:00.002+01:00

Le vin, c'est bien de le lire, c'est mieux de le boire! Et mieux encore avec les vignerons qui signent les jolies bouteilles dont nous parlons régulièrement ici. Après la halte parisienne début décembre, c'est à Verchant que les Amis se retrouvent pour leur traditionnel rendez-vous de janvier.

Record battu, cette fois: j'en ai compté soixante-et-neuf d'Andiran à Zernott en passant par Arena, Bordelet (l'homme de Granit), Charvin (oh les beaux Chateauneufs!), Comor, Foillard et les Lapierre, Magnon, Michon (et sa Negrette), Richaud ou les Valette. Cette année, l'alphabet ne suffit plus à les compter, les bougres! Même les jolis cartons d'invitation de Charlotte Sénat souffrent quelques points de suspension...

Après, vous avez deux jours pour déguster. Ca ne devrait pas être de trop!

Rendez-vous au Domaine de Verchant, le dimanche 25 et le lundi 26 janvier -
1 Boulevard Philippe Lamour, 34170 Castelnau-le-Lez.
Renseignements, Charlotte Sénat: 06 08 41 27 47.

#Buvons !

2015-01-12T09:57:00.004+01:00

Il y a des semaines où l'on n'a pas le coeur à boire. Ou alors trop. Et donc mal. Des semaines où le silence s'impose comme une évidence face à l'horreur.

Et puis je suis retombé, au hasard de ma bibliothèque, sur Le Vin des rues, du journaliste Robert Giraud. Ce petit bijou est une balade dans le Paris des années 1950, le Paris intrépide et insoumis qu'incarnaient si bien, à leur manière, Cabu et Wolinski (dessin de gauche pour "les Domaines qui montent" - 2014). Un monde de bistrots, de tatoués et d'artistes qui ne lâchaient rien. Et surtout pas la Liberté.

"L'eau, Robert Giraud la laisse à la Seine et au grand ciel au-dessus des toits qui parfois s'ouvre en deux comme s'il se fendait d'un grand chagrin", écrit Philippe Claudel dans sa lumineuse préface. "Dans le monde de Giraud, ajoute-t-il, on boit parce qu'il faut bien vivre un peu, continuer, se dire quelques mots, se donner quelques regards, afin de se croire moins seuls, moins perdus." Alors, j'ai refermé le livre et j'ai ouvert une bouteille de beaujolais. Un Morgon de chez Marcel Lapierre.

Marcel, disparu il y a quatre ans, était lui aussi un bagarreur et une grande gueule. Il fut de tous les combats aux côtés de son copain Siné et du "Charlie" de la grande époque. Il avait un sacré caractère. Son morgon - que son fils Matthieu et sa femme Marie continuent à faire vivre - est aussi souple et fruité qu'il pouvait être déterminé. C'est un refuge dans la tempête, un vin de copains, de ces amis disparus et de ceux qui restent... Un nectar, que l'on boit comme nous étions des millions à défiler hier: pour se sentir "moins seuls et moins perdus". Et pour éloigner le chagrin.

Vins Marcel Lapierre - Domaine des Chênes, 69910 Villié-Morgon
Tél. : 04 74 04 23 89
Morgon 2013, autour de 16 euros au domaine.

Le Vin des rues, de Robert Giraud
Stock, collection Écrivins
15 euros

Foi de Riesling!

2014-12-19T11:10:00.002+01:00

"Et avec le foie gras, on sert quoi ?
- Un vin blanc sucré, ça va de soi!"

Et vous voilà courant les cavistes ou écumant la cave à la recherche d'un sauternes ou du bon vieux monbazillac. Pourquoi ? Parce que "ça va de soi". Oui. Mais non. D'abord parce que le sucre, ça éteint les papilles ; à éviter en début de repas. Et puis parce que ce qui est chouette avec les saveurs, c'est que - justement - rien ne va de soi. Qu'il est bon d'être bousculé dans ses certitudes ! Oh, il y a bien sûr ce qui ne "va pas". Pas du tout. Mais pour le reste, il faut savoir se laisser surprendre.

Ma dernière surprise en date a été alsacienne : un riesling "Bruderbach - Clos des Frères" 2011. Il y a toute la dextérité et la finesse d'Étienne Loew dans ce vin bien élevé, floral et aromatique sans être entêtant. C'est tendre et pourtant il n'y a pas un gramme de sucre dans cette bouteille. Mieux, c'est d'une fraîcheur étonnante, discrètement mentholée et légèrement poivrée. Avec une pointe d'eucalyptus et un zeste d'orange. Sur un foie gras, c'est littéralement... dépaysant.

Ce vin, c'est mon ami Frédéric Palacios qui me l'a soufflé. Fred est vigneron dans l'Aude, et un bon. C'est un type passionné qui aime découvrir d'autres horizons. Le jour où il a ouvert ce "Clos des Frères", sa mère venait de lui déposer un foie magnifique, rosé, à laisser fondre sur la langue. L'accord des deux a été un petit miracle. D'un coup de tire-bouchon, le bougre venait de réaliser l'improbable fusion de l'Alsace et du Sud-Ouest. Et là, il n'y a eu personne pour protester.

Domaine Loew
28 rue Birris, 67 310 Westhoffen
Tél. : 03 88 50 59 19
Sylvaner Westhoffen : 6,50 euros
Riesling "Clos des Frères" : 11,20 euros.

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Un Savagnin de Rêve...

2014-12-12T07:59:00.002+01:00

J'ai un faible pour le savagnin. Et un gros faible pour les Clairet. L'un, parce que c'est un cépage blanc d'une grande finesse, un cousin du gewurztraminer qui a trouvé en Arbois le terroir de ses rêves. Les autres, parce qu'il ont su en tirer le meilleur avec un précieux mélange de générosité, de talent et modestie.

L'autre soir, ils étaient de sortie et le savagnin dans tous ses états. En "Fleur" pour commencer, à cueillir sans attendre pour son nez de pêche de vigne et de fleurs blanches. C'est aromatique, sans être dragueur, élégant avec une belle longueur en bouche et la fraîcheur qui fait qu'on y revient. Il paraît que les sols d'Arbois donnent au blanc la force de traverser les années... Je n'ai jamais eu la force d'attendre pour en juger.

Puis débarque le "Savagnin de voile" 2009, petit frère du fameux "Vin jaune" : trois ans de barrique et déjà les notes grillées chatouillent le palais, les épices stimulent les papilles. On approche... Enfin, avec le Comté, surgit la bouteille gironde et trapue. La botte secrète. Le flacon qui se mérite. Pour ce vin jaune, le savagnin a attendu sept ans sous son voile de levures naturelles. Ça coule épais, tout en noix et en curry. C'est sec et gracieux. Déroutant et pourtant prêt à conquérir son monde.

Ça ne fera pas un pli. Il y a des gens (et des bouteilles) qui ne vous déçoivent jamais.

Domaine de la Tournelle - Pascal et Evelyne Clairet
5, Petite Place, 39600 Arbois
Tél. : 03 84 66 25 76
"Fleur de savagnin" 2012 : 16 euros
"Savagnin de voile" 2011 (au printemps 2015) 18 euros
Vin jaune (62 cl) : 40 euros

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La Loire est dure... Mais c'est la Loire!

2014-12-05T09:06:00.000+01:00

Un jour, un ami vigneron m'a dit en posant sur la table une bouteille de cabernet-franc : " Goûte-moi ça, tu vas voir : la Loire est dure... mais c'est la Loire !" C'est une plaisanterie rituelle chez ceux qui relèvent tous les ans le défi dans ce pays humide et injustement méprisé, à mi-chemin entre la Bourgogne et Bordeaux. Oui, la Loire est dure, mais elle peut aussi couler droit. Mieux : elle sait se faire gracieuse, enjouée et gourmande.

Les Terres chaudes de Thierry Germain sont devenues en quelques années un classique du genre. Saumur-Champigny 2007, dit l'étiquette de celle que je ramène de la cave. Oups... L'appellation n'a pas la réputation de savoir passer le temps ! Voilà pourtant que coule un rouge parfait, équilibré, très cabernet, mais pas végétal pour deux sous (je le précise parce que c'est le grand reproche qu'on fait à ce cépage : son nez de poivron vert). Dans ce nectar rubis et charnu, il n'y a que le plaisir d'un raisin mûr et généreux, vieilles vignes charmantes couvées par le tuffeau et arrondies par le temps.

Il faut être juste : ça n'est pas une surprise. Fréquenter les Terres chaudes, c'est à chaque fois un bonheur. Jeunes, elles explosent d'un fruit chatoyant et vif, épicé, coloré, mais sans artifice. Très nature. Patinées par les années, elles se font gracieuses comme une valse dans l'un des châteaux qui bordent le fleuve. Inoxydables. Pas de doute, se dit-on en finissant sans mal cette jolie bouteille, pour peu qu'on la respecte et qu'elle soit bien accompagnée, la Loire sait y faire.

Domaine des Roches neuves
56 boulevard Saint-Vincent, 49400 Varrains
Tél. : 02 41 52 94 02. Saumur-Champigny "Domaine" 2013 : 12 euros, Saumur-Champigny "Terres chaudes" 2013 : 19 euros.

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Je dis ça...

2014-11-30T23:13:00.001+01:00

Au bois des Merveilles

2014-10-03T16:58:00.002+02:00

Être l'invité d'un vigneron juste après les vendanges, c'est d'abord se frayer un chemin dans une cave encombrée de tuyaux et d'échelles, s'emplir les narines de l'odeur entêtante des raisins juste pressés, tendre l'oreille pour écouter le jus fermenter, à petit bouillon, dans les cuves... Et enfin tendre le verre lorsque s'écoule du robinet le liquide épais et sucré qu'est un vin en devenir.

Être l'invité d'un vigneron, c'est suivre le magicien de l'autre côté du miroir et l'écouter envisager le futur au conditionnel. Avec appréhension. Car ici rien n'est acquis, tout tourne vite, c'est si fragile... Bien malin qui pourrait lire l'avenir dans un jus de huit jours !

Et puis, après avoir tout goûté consciencieusement, on passe à table, la bouche pleine de sucs, et on ouvre quelques-unes de ces bouteilles qui ont survécu à l'épreuve de la cave. Les cuvées défilent, fraîches et fruitées, de plus en plus amples, d'Arbalètes et de la Nine 2013 au "Bois" 2012, avec sa robe rouge et sombre. Ah, ce Bois, quelle merveille ! Tout est là, à s'en pourlécher les babines : l'étoffe fruitée des carignans qui dominent le bal, la rondeur du grenache et cette pointe de poivre, cette note d'épice, qui signe le mourvèdre. On sent bien que le vin a respiré en barrique, qu'il s'est nourri de son passage en muids, et pourtant impossible d'y trouver la marque du bois. En revanche, de la profondeur, oui. Et la complexité d'un grand du Languedoc. Mais avec la légèreté et la souplesse d'une ballerine.

Alors, on s'émerveille de la maîtrise du vigneron. Du chemin parcouru depuis ses premiers coups de sécateur dans le Minervois. On s'étonne qu'un type, né à Paris, au coin du boulevard Saint-Germain, puisse avoir tracé un tel sillon. On lui trouve soudain fière allure avec sa toute nouvelle barbe à la Jaurès... Et, pour tout dire, puisque le vin l'emporte: on est fier de l'avoir pour ami.

Domaine Charlotte et Jean-Baptiste Sénat - 12 rue de l'Argent-Double, 11 160 Trausse-Minervois - Tél. : 04 68 78 38 17 / Arbalètes&Coquelicots: 9 euros, La Nine: 12 euros, Le Bois des merveilles: 20 euros.

Les bonheurs de Sophie

2014-09-26T17:42:00.001+02:00

Sophie Guiraudon aime le travail bien fait: les caves en ordre, les vignes bien menées et le raisin à juste maturité. 0enologue de formation, ce petit bout de femme mène seule son petit domaine de Corbières. Et elle le mène au doigt et à l'oeil: Attentif, l'oeil... mais aussi sûr que la main est ferme. Il faut la voir, ce matin-là, rappeler à l'ordre ses vendangeurs

parce que le casse-dalle s'éternise.

"Allez, on y va! On y retourne... Allez!"

La troupe se remet aussitôt en marche, sans broncher.

C'est que, cachée derrière de sages lunettes, Sophie sait ce qu'elle veut: rompre avec la tradition des raisins trop mûrs et la mode des vendanges trop précoces. Choisir ses cuvées, aussi. Comme elle l'entend. Elle fait ainsi fait le grand écart entre son vin de copains ( le souple et léger "Lolo de l'Anelh") et des cuvées plus profondes, comme "Les Dimanches". Comme elle choisit ses vins, elle choisit ses cépages: selon son inspiration. Sans se soucier du regard des autres.

"J'ai des Carignans, des Grenaches, des Syrahs et des Mourvèdres, que j'ai replantés, explique-t-elle un jour à un voisin venu lui rendre visite.

- "Tu as replanté des mourvèdres?" insiste l'autre.

- J'avais envie de replanter des Mourvèdres, réplique-t-elle.

- Tu es sûre?", martèle le collègue: "C'est un cépage délicat, très difficile..."

La réponse tombe de la même voix paisible mais définitive:

"J'avais envie".

Voilà. Douce mais déterminée, c'est sans doute sa première qualité. Peu encline à se laisser impressionner, elle qui s'affiche avec défi "vigneronne depuis ZERO génération" sur la page de garde de son site internet. Et tant pis si les dents grincent... Sophie ne déviera pas. Elle poursuit son rêve:

"Pouvoir dire à mon fils qu'il peut manger tous les raisins qu'il veut... Mais aussi les mûres, les guignes, les poireaux sauvages qui auront retrouvé droit de cité tout autour de mes vignes, parce que mon éco-système l'aura emporté".

En quatorze années de boulot acharné dans les Corbières, elle a ainsi planté près de deux-cent arbres et installé un peu partout autour de ses vignes des nichoirs à mésange (et à chauve-souris!). Elle a aussi vu, à sa grande satisfaction, ses idées gagner du terrain et des ceps "bons pour l'arrachage" retrouver une seconde vie. Le plus bel exemple, c'est ce Carignan centenaire qu'elle s'apprête à vendanger et qui, sans elle, aurait sans doute disparu depuis belle lurette:

"130 ans, tu te rends compte... Et tout ces raisins que me fait cette vigne... Formidable! On a été gâtés, c'est vraiment une belle année!"

Les petits bonheurs de Sophie font vraiment plaisir à voir.

Le droit Chenin

2014-09-26T15:38:00.002+02:00

Dehors, il fait encore beau. Pourtant, dans les assiettes, l'automne règne déjà en maître : sans attendre la pluie, les quenelles de brochet et le boudin noir ont fait leur grand retour en cuisine. La tomate se fait rare et la patate en paillasson, omniprésente.

À Paris, on est tellement habitué à basculer vers l'hiver et la grisaille dès la mi-septembre que chaque jour sans pluie semble un jour de répit.

À la carte, seul le vin, finalement, garde le parfum de l'été. Et au Petit Sommelier, en vin on s'y connaît. OEil malicieux et sourire gourmand, le fils du patron peut vous parler des heures de ses dernières trouvailles : ce côte-du-rhône blanc " frais comme un bourgogne", ce Nuits-Saint-Georges "phénoménal mais qu'il faudra attendre" ou encore ce Chenin "dont vous me direz des nouvelles".

Un chenin ? Vendu !

Et le voilà au verre, cet Anjou 2011, jeune et plein de fougue. Il est affûté comme une lame, sec et explosif. Tranchant, c'est le mot (entre amateurs, on a souvent tendance à se payer de mots). La joyeuse tonicité de blanc-là emporte tout sur son passage... Sauf la bouche, bien entendu, qui n'y trouve que le bel équilibre de ces chenins bien en chair.

Aussitôt dans la veine de Rabelais, qui raffolait de ces "beaulx raisins chenins"*, on tire son chapeau au jeune vigneron qui a su le mener si bien : "À peine trente ans, vraiment ?" À peine, assure le sommelier, avec déjà sous les talons la terre du Médoc et de Bourgogne, où il a appris le métier avant de s'installer à Savenières. Son nom ? Thibaud Boudignon. Retenez-le bien ! Ce garçon est assurément sur le bon chemin.

* in Gargantua

Thibaud Boudignon - 49 170 Savennières - Tél. : 06 63 41 65 87
Anjou blanc 2011 : 18 euros. Anjou blanc "à François(e)" 2011 : 25 euros

Quand l'Homme répond à l'Orage...

2014-09-22T19:47:00.000+02:00

Pour la première fois depuis de longues semaines, il y a un sourire dans la voix de Frédéric. Comme si le plaisir était revenu. Et l'espoir aussi:

Un pied d'alicante centenaire (Saint Chinian)

"Je rentre de vendanger les Carignans de Quarante. Ils sont magnifiques! Presque une tonne de raisin, beaux comme tout... C'est formidable!", se réjouit le vigneron.

Onze longues semaines ont passé depuis le maudit orage de grêle qui a ravagé les vignes du Mas de mon Père à Arzens. Cette année, ces Carignans centenaires, parsemés d'Alicante (photo à gauche), seront donc ses seuls raisins "à lui", comme il dit avec un pincement au coeur. Sur cette toute petite parcelle de Saint Chinian, d'ailleurs, c'est comme si la vigne avait mis les bouchées doubles pour sauver le Patron: rarement les ceps centenaires auront été aussi prolifiques.

Et puis il y a la Solidarité. Cette générosité tombée du Ciel après la tornade et qui participe largement à le mettre de belle humeur. La plupart des raisins qui entreront dans ses cuves cette année seront les fruits de l'amitié. Les copains de Changez l'Aude en Vin n'ont pas fait les choses à moitié. Ils se sont tous mobilisés pour sauver le Mas de mon Père.

Frédéric avec Karine&Nicolas Gaignan au "Loup Blanc" (Minervois)

"Ce qui est beau, raconte encore Frédéric, ce sont ces collègues qui te donne du raisin, déjà! Pour te sauver. Mais le plus incroyable, c'est que j'en ai vu me donner des raisins parmi les plus beaux de leur Domaine. Prends, Karine et Nicolas du "Loup Blanc" (photo de droite): ils m'ont offert des Carignans issus de pieds sublimes, ceux de leur cuvée "mère grand"... Des vignes de 60 ans d'âge!".

Elle va être belle, à ce rythme, la "Part de l'Orage", cette fameuse cuvée de Solidarité imaginée mi-juillet au milieu des vignes saccagées du Pépou.

Frédéric avec copains du Domaine Mamaruta (La Clape)

Songez seulement à tous les terroirs et à tous les talents qu'on y retrouvera: Des Corbières au Minervois et du Cabardés à Fitou et à la Clape (à gauche avec les copains de Mamaruta). Coté cépages: Des Syrahs, des Merlots, des Grenaches, des Carignans, mais aussi des Mourvèdres. Sans compter la patte des vignerons les plus talentueux du département.

"Le vin c'est la part que l'orage laisse à l'homme", dit Grégory Nicolas dans son livre. Avec cette cuvée, l'Amitié répond à l'Orage. Et c'est réconfortant.

A table, les arpettes*!

2014-09-05T11:14:00.004+02:00

Puisqu’en politique, les déclarations d’amour sont d’actualité, je vous le dis tout net : j’aime les repas de vendanges. C’est joyeux et bruyant comme une troisième mi-temps. Ça part dans tous les sens, ça blague à tout va. On s’en donne à cœur joie et pas que du gracieux. C’est un moment de relâchement après une longue journée passée à séparer le bon grain de l’ivraie. Un moment de partage aussi. Celui où l’on soigne les muscles endoloris et les esprits inquiets à grand renfort de plat roboratif et de vins de copain.

A Cairanne, comme chaque année, Marcel Richaud va dresser de longues tables sur ses éternels tréteaux branlants. Une nappe en papier au mètre, de vieux verres, des assiettes dépareillées et tout le monde se serrera là, patron et arpettes, salariés et saisonniers, rameutés par les odeurs de daube provençale. Sur la table, la gouleyante Terre d’Aigles et l’épicée Terre de Galets couleront à flot. Vins de circonstance. On n’est pas là pour déguster de vieux millésimes avec des airs inspirés mais pour croquer du fruit. Et du fruit, y en a: du beau, du mûr, comme les raisins qu’on vient de passer la journée à couper, porter, trier et dont le jus coule encore dans les presses.

De l’alcool, aussi direz-vous ! Pas tant que ça, en fait… 13,5° sur ces 2013. La pluie y est pour quelque chose, mais aussi le renfort des cinsaults au milieu des grenaches et du Carignan. Résultat: des arôme de cerise et d’olive noire, mais aussi une belle souplesse. C’est du gourmand. Du croquant. Et du frais. la daube en sait quelque chose, elle a eu droit à une rasade. Mais ceux qui veulent cantonner ces jus de soleil au fond de sauce, font une erreur monumentale. Qu’on se le dise : chez Richaud, tout se boit, même les petites cuvées. C’est à ça qu’on reconnaît les Grands Vignerons.

*Arpettes : les apprentis, littéralement « les petites mains ».

Domaine Richaud – Route de Rasteau, 84290 Cairanne. Tél. : 04 90 30 85 25. 10. – Terre d’Aigle, 8 euros et Terre de Galet 9,50 euros à la cave.

Copyright @apresleffort et leVindemesAmis avec Le Point.

Premier de cordée

2014-08-29T17:08:00.001+02:00

En rentrant d'une belle virée dans le Languedoc, j'ai retrouvé hier dans ma cave une bouteille de Gilles Berlioz. La quille de chignin-bergeron m'attendait, couchée, paisible, entre deux côtes-du-rhône tonitruants. C'est pourtant elle que j'ai choisie pour fêter la rentrée : elle et son vin blond comme les blés. Je ne courrais pas grand risque : "Les Filles" 2011, c'est une des valeurs sûres du petit domaine savoyard.

Déboucher une bouteille de Berlioz, c'est comme entamer une balade en Montagne : on se sent tout de suite mieux, régénéré, on respire... L'air des sommets sans doute. C'est vif, c'est frais et c'est précis. Dans cette gourmandise 100 % roussanne rien ne manque : ni les fameuses fleurs blanches qui font se damner les spécialistes ni la légère pointe de vanille qui signale à l'amateur un passage en barrique. C'est rond, c'est bon. Beau comme un lever de soleil sur le mont Blanc.

Le savoyard est un virtuose, c'est aussi un courageux et ça ne gâche rien. Parce qu'il en faut des bras pour aller travailler ces quatre hectares de Chignin à la main, au bas des combes, sur des pentes parfois spectaculaires. Parce qu'il lui en a fallu pour faire d'un paysagiste (son métier d'avant), un vigneron au cordeau. Pour prendre le risque de passer, seul, en biodynamie. Et parce qu'il en fallait, des tripes, pour décider un beau jour de cultiver moins de vignes, faire moins de bouteilles et encore meilleures au risque de dévisser.

Oui, ce Berlioz-là, c'est vraiment un premier de cordée.

Christine et Gilles BERLIOZ
Le Viviers
73800 CHIGNIN
Tél. : 04 27 10 83 73
Cuvée "Les Filles" (75cl), à partir de 20 euros chez les bons cavistes.

Les croqueurs de baie

2014-08-27T16:59:00.004+02:00

Avant les vendanges, il y a les préliminaires. Ces heures passées à sillonner les vignes, l'oeil sur les grappes, piquant un grain ici ou là pour le mettre à la bouche ou l'écraser entre le pouce et l'index. C'est le temps des "croqueurs de baie", comme disent joliment les frères Alary du coté de Cairanne.

Ce matin, les doigts poisseux de suc et la bouche tapissée de pulpe et de peau, c'était l'inspection générale pour Xavier Ledogar à Ferrals-des-Corbières. Un travail de dentelière sur dix-neuf hectares de carignan, de grenache, de mourvèdre ou de Maccabeu (photo). C'est qu'il s'agit de ne pas rater le "bon" moment. Celui où l'on donnera le signal du départ à ses brigades de vendangeurs: la juste maturité des fruits, le bon taux de sucre, du fruit, mais assez d'acidité encore pour garder au vin cette fraîcheur qui fait la différence.

Pour Xavier: les vendanges commenceront la semaine prochaine pour les blancs... Et puis elles s'étaleront, d'une vigne à l'autre, parfois d'un rang à l'autre jusqu'au 25 septembre. Si la pluie... Si le soleil... Si tout va bien.

Rococo et vieil Grenache

2014-08-22T16:50:00.001+02:00

Fin août, les vacances tirent à leur fin. La voiture sent encore le sable et la vigne. À Toulouse, la place du Capitole, elle, exhale ses odeurs de bitume et de pierres chaudes. Les terrasses s'allongent, les verres tintent. Avant de tourner la page de l'été, c'est l'heure de sacrifier aux classiques : direction Le Bibent, la brasserie fin XIXe de l'ami Christian Constant. Bibent, "bien boire", c'est assez indiqué, non ?

À l'intérieur, c'est baroque en diable. Rococo tendance Napoléon III. Parisien, sans l'arrogance. Les serveurs glissent avec un sourire gourmand leurs conseils du jour et, du côté des vins, on fait vite son bonheur d'une Rectorie rouge "côté mer" 2013 en se disant que ses fruits noirs feront merveille sur l'agneau de lait qu'on a repéré à la carte. La Rectorie, c'est le monument de l'appellation Collioure, une "vieille dame " de Banyuls relancée dans les années 1980 par les frères Parcé. Un rien bourgeoise, mais ça colle à l'ambiance. Du classique, on vous dit ! Et puis c'est une façon de retrouver la ville sans quitter la côte...

À l'arrivée, l'épaule d'agneau confite dans ses petits légumes est sublime et le vin rouge, sombre, élégant, tout en grenaches avec une pointe de syrah et de carignan. De l'élevage en foudre (1), il ne reste que la bonne éducation. On ne mange pas du bois, on boit du fruit. Nuance. D'ici, on imagine les vignes sur la montagne qui descend vers la Méditerranée depuis Banyuls. En bas, Collioure étend son petit port et ses rochers. Au-dessus des Pyrénées, des nuages sombres se sont accumulés, comme souvent, pour assister au spectacle : les vendanges ne vont pas tarder à commencer. Ce sont traditionnellement les premières de France.

Par chance, il reste quelques gouttes de grenache quand arrive la mousse au chocolat "façon Roselyne", un incontournable de la maison. Grenache et chocolat, c'est un mariage de rêve. Un pur régal. De quoi affronter la rentrée avec sérénité.

(1) Foudres : immenses tonneaux de bois pouvant accueillir le contenu de plusieurs barriques.

Rectorie rouge 2013 "Côté Mer"
Domaine de la Rectorie
65 avenue du Puig-del-Mas
66 650 Banyuls-sur-Mer
Tél. : 04 68 88 13 45
La bouteille, 14 euros sur place.

Café Bibent
5 place du Capitole
31 000 Toulouse
Tél. : 05 34 30 18 37

Du zen dans l'art de la bulle

2014-08-15T11:36:00.003+02:00

Il a fait chaud. Trop chaud. Dans mon Aude d'adoption, c'est jour de "marin", ce bougre de vent d'est qui apporte de la Méditerranée son humidité poisseuse. Ça agace, ça pègue, il paraît même que ça peut rendre fou. Les jours de marin, on roumègue* plus que d'ordinaire et on s'empoigne pour un rien. Pour faire retomber la pression, il faut donc jouer subtilement : allonger la sieste, raccourcir les repas et, côté verre, éviter à tout prix la surchauffe. Surtout pas de provocation.

"C'est jour de grenadine", comme dit l'ami Pinuche, le taulier du Baratin, lorsqu'il reçoit sa cargaison de vin d'Arbois. En fait de Grenadine, après une après-midi étouffante, c'est un Cerdon de Bugey, qui s'est chargé de réconcilier tout le monde. Il me restait en cave deux exilées, des rescapées d'une cargaison made in Bottex... C'est peu dire qu'elles sont bien tombées.

D'abord, parce que le Cerdon, c'est léger et qu'on en avait besoin ! Mais surtout parce que c'est gracieux: sa bulle fine et sucrée, ses arômes de fruits rouges, ses reflets rosés, ont apaisé les esprits. Ceux qui pensaient pouvoir dénigrer un mousseux sans finesse en ont été pour leurs frais. C'est qu'à la Cueille, chez les Bottex, comme chez l'indispensable Raphaël Bartucci, le surdoué du cru, on fait dans la dentelle. Et à toute petite échelle : six hectares pour le premier, à peine deux pour le second. Pas de grosse production. Pas de prétention. Pas d'excès. Rien que du travail (beaucoup de travail) et les fruits savoureux du Gamay et du Poulsard.

Last but not least : ce pétillant très sage ne dépasse pas les 8 degrés. Léger et frais comme une brise d'été à l'ombre sucrée d'un figuier. De quoi vous remettre tout le monde d'aplomb.

*Roumeguer en occitan : râler, rouspéter

Raphaël Bartucci
Chemin du Paradis
01450 Mérignat
Tél. : 04 74 39 95 94.
À partir de 12 euros la bouteille.

Patrick Bottex
La cueille
01450 Poncin
Tél. : 04 74 37 24 55
6,60 euros la bouteille au Domaine.

Restaurant Le Baratin
3, rue Jouye-Rouve
75020 Paris
Tél. : 01.43.49.39.70.

Juste Ciel!

2014-08-08T09:49:00.000+02:00

L’été, le soleil (quand ça veut bien!)... La plage… Le vin de plage... Encore un casse-tête!

Précision d’abord: le "vin de plage", ça n’a rien à voir avec le "vin de piscine". Le vin de piscine, c’est un rosé plein de glaçons, tant de glace d’ailleurs qu’on en perd le goût du vin pour retrouver celle de l’eau douce… D’où son nom: vin de piscine. La seule chose qu’on vous épargne c’est le chlore.

Le vin de plage est plus exigeant: il demande d’abord un restaurant de plage, avec ses calamars à la plancha, son pêcheur qui livre directement au patron le contenu de ses filets au matin, une belle étendue de sable pas surpeuplée, le tout avec des tarifs qui ne donnent pas mal à la tête. Quand vous aurez trouvé tout ça - pour moi ça se jouera au «Zaza Club», à Torreilles, en Roussillon... -, alors vous pourrez passer à l’action et écumer la carte des vins, pleine de sable et de sel. D’où: vin de plage...

Et là, sur les supions doucement revenus et les couteaux avec juste ce qu’il faut d’ail, le bonheur du jour c’est la « Petite Baigneuse ». Cette fille du Roussillon a été dorlotée à 350 mètres au dessus du niveau de la méditerranée, sur les collines de Maury, par un vigneron-marin nommé Philippe Wies. Alsacien d'origine, amoureux du Grand large comme de ses hectares de grenache, ce type là a tout compris. Sa baigneuse est du genre à vous faire tourner la tête, sans vous laisser de maux de crâne. Rien que de bons souvenirs. Une bénédiction.

« Juste Ciel », c’est le nom de cette jolie cuvée de grenache gris (marié exceptionnellement au maccabeu en 2013): c’est gourmand, c’est frais, un brin de citron confit sur la fin. C’est pas du brutal, même si on sent qu’elle a de la personnalité: sans doute les schistes sur lesquels elle a grandit, la garrigue qui l’entoure... Bref: cette baigneuse accompagne un déjeuner de plage avec une grâce merveilleuse. Idéale, avant de retourner à l’eau ou de s’offrir une douce sieste, à l’ombre des canisses.

« Juste Ciel! » 2013, Domaine de la Petite Baigneuse - Philippe Wies, 4 route de l’Esquerde, 66460 Maury. Tél.: 04 68 73 83 25. 14 euros à la cave.

« Zaza Club », Village des Sables - 66440 Torreilles - Tél.: 04 68 59 21 45

Tous les vendredis, retrouvez @apresleffort dans @lepoint.

Un doigt de Porto?

2014-08-01T17:47:00.001+02:00

Du porto, j'avoue mon ignorance. Pour tout dire, j'en étais resté à l'apéritif trop sucré et rouge dont raffolait ma grand-mère. Pour ne pas mourir idiot, j'ai donc pris le chemin de Porto (la ville) et j'ai remonté le fleuve depuis l'océan jusqu'aux collines verdoyantes du Douro, 80 kilomètres plus à l'est. À Porto : les touristes et les longues bâtisses floquées au nom des négociants anglais qui ont fait fortune avec le "vihno do Porto", le vin du Port... Au Douro : les vignes à perte de vue et les Quintas, ces domaines viticoles dont les noms, scandés sur la céramique, rythment le voyage.

Un paradis de vignerons. Ici, tout le monde fait son vin, y compris José, l'avisé barman de Castas E Pratos. Cette cave à vin, c'est sans doute l'endroit le plus étonnant de Peso da Regua : l'impressionnante vinothèque est construite dans d'anciens hangars revisités qui donnent directement... sur la voie ferrée ! Au bout des quais de la petite gare de la ville.

Comme je lui confiais mon inculture (et mes a priori), José a pris un air malicieux. Il a filé derrière le bar et il en est revenu avec à la main un vin ambré, qu'il a fait jouer dans le soleil de la fin d'après-midi. Magnifique. Le nectar était si frais que le verre s'est mis à perler. Méfiant, je m'attendais à y trouver du bois, de la barrique, du sucre... Rien de tout ça ! C'était sec et orange amère. Ça sentait la noix et les amandes avec une très jolie d'oxydation. C'était comme si le Jura avait pris de longues vacances ensoleillées le long des rives du fleuve et qu'il en était revenu transformé. Muté.

Devant ma surprise, José a ri, et m'a expliqué dans un français patiné d'accent Bruxellois - José a beaucoup voyagé - que les vrais amateurs de porto le dégustent comme ça : "Seco". Dry. Et de préférence "Vintage", avec dix, vingt, trente ans de vieillissement en barrique... La bouteille qu'il a sortie pour nous était un Niepoort Branco "Dry". Six ans d'âge. Pas une folie. Juste le début d'une initiation. Et la promesse d'une belle soirée sur la terrasse à refaire le monde.

Niepoort Branco Seco ou "Dry White"
À partir de 16 euros chez les cavistes spécialisés.

Castas e Pratos
Rua Jose Vasques Osorio
S/N, Peso Da Regua
Portugal
Tél. : +351 254 323 290