le Vin de mes Amis

VdmA, la dégust... Le retour!

2009-11-05T16:04:00.009+01:00

Avis aux amis de mes amis vignerons... Et particulièrement à ceux qui ont raté le coche l'an dernier: la Dégustation du VindemesAmis revient à Paris le 30 novembre prochain chez les copains Paul Bert et de l'Écailler (l'adresse est sur le carton). Elle est ouverte et gratuite pour tous les lecteurs du blog : il suffit d'imprimer le petit carton brun ci-contre et de pointer le bout de son verre le jour-dit.

On y retrouvera bien sûr les "stars": les Arena (Patrimonio), Breton (Bourgueil), Senat (Minervois), Valette (Macon), Gautherot (Champagne) ou Foillard (Morgon). Les copains de l'Aude (Azam, Mengus et Palacios), le gang de la Loire (Puzelat et Reau), les flibustiers de Bourgogne (Montanet, Roch, Pico), le club des alsaciens (Meyer et les Bott)... J'en passe et des meilleurs: du Jura aux Baux de Provence et de Fronsac à l'Ardèche. La liste détaillée est sur facebook, ici.

Parmi les nouveaux, mentions spéciales pour les Cortellini et leur Rouge Garance (qui nous avaient manqué l'an dernier) ainsi qu'à l'intrépide Jean-Christophe Comor, qui nous a finalement concédé que la dégustation du VdmA pouvait être l'une de ces "Terres Promises" après lesquelles il coure depuis vingt ans.

Pour le reste attention: à la dégust, on déguste, on se saoule de mots et de vignes... Mais on n'achète pas. C'est un moment de plaisir et de rencontre.

Enfin que les sudistes le sachent, cette année après avoir fait escale à Paris, le VdmA prendra la direction de Montpellier pour se payer le 23 février le "Off" de Vinisud (on vous tiendra au courant). Ça se fête, non?

On peut lire aussi le récit de la dégustation de l'an dernier. Ça peut donner envie...

Du Zen dans l'Art de la Chaussette

2009-11-02T12:45:00.013+01:00

Aujourd'hui, Gilles Azam est coincé à la cave. Là-haut, au dessus de Limoux, il s'est mis en tête de refaire de l'"Ancestrale à l'ancienne", comme il dit drôlement. Voilà pourquoi sous ses précieuses barriques de Chenin, de Mauzac et de Chardonnay, il a garé un beau matin de novembre ce curieux attelage de cônes inversés. Des chaussettes géantes... Des "manches", corrige-t-il avec son bel accent de la Haute Vallée.

C'est dans ces grands cônes de tissu que les vieux arrêtaient la fermentation de leur future blanquette. Goutte-à-goutte.

"J'ai une barrique longue à passer, soupire le vigneron de Roquetaillade, son éternel sourire au lèvres. 300 litres, à peu près... Résultat: j'y suis depuis 7 heures ce matin. Et j'en suis quitte pour quatre jours (et nuit) de filtration... Si tout va bien! Mais je n'avais vraiment pas envie de refaire de l'Ancestrale comme on la fait aujourd'hui: avec filtration industrielle, pasteurisation et levures exogènes. Je voulais la jouer tradition. Sans mentir."

Tradition oblige, le jus qui s'écoule c'est du Mauzac pur. Un jus épais et sucré qui marque la "manche" de son empreinte. Ici, pour une fois, pas d'assemblage. C'est le principe de base, héritier du temps où ce vieux cépage régnait en maître à Limoux. Pas de vieillissement sur lies, au contraire du crémant. Peu d'alcool: une "ancestrale" vous emmène coté dessert sur 7 degrés maxi.

Mais attention, avant de vous agiter les papilles: la partie n'est jamais gagnée avant la mise. Théoriquement à la vieille lune de mars.

"Ça c'est le plus rude, le plus incertain, rigole Gilles Azam... Comme on ne chaptalise pas, les bouteilles font avec leur sucre. Avec celui du raisin. Il y a celles qui ne repartent pas (en fermentation, ndla) et donc ne font pas de bulles. Et puis il y a celles qui repartent tellement fort qu'elle explosent et tapissent la cave!"

C'est pour maîtriser la mise en bouteille et réduire la casse que les Ancestrales "modernes" recourent aux raccourcis de l'oenologie. Et c'est par amour de l'Art que Gilles prend le chemin inverse... A ses risques et périls. Verdict au printemps.

On peut lire aussi : "décoincez-vous la bulle" et "Non, l'Aude n'est pas foutue!".

On peut aussi retrouver le "Sieur" Azam sur le site du Domaine des Hautes Terres.

Même pas froid!

2009-10-04T13:04:00.009+02:00

Voilà! C'est fait... Et ils étaient 713 à se presser ce samedi entre les rangées de Chardonnay du Chateau des Rontets, à Fuissé. 713+1 : Spencer Tunick, le photographe écolo (et habillé) qui règle cette drôle de chorégraphie.

"En fait le lieu avait été tenu secret jusqu'au dernier moment, raconte Cécile Valette, venue en voisine participer à l'expérience. Arrivés sur place, nous avons été par les discours très militants des gars de Greenpeace qui nous annoncent tout de go qu'à 13.15 précises, il faudra être nus. On est venu pour ça mais tout de même. Tout à coup la tension monte... Oserons-nous? On se rassure, on s'encourage... Et le temps de le dire on se retrouve tous... à poil! Et sans complexes!"

L’installation commence sur le sol caillouteux, entre les rangées de Chardonnay parfaitement grattées par Fabio, un ancien architecte italien reconverti dans la vigne. Un fil bleu délimite le périmètre. Les assistants du "maître" courent à droite et à gauche pour placer les figurants. Ils s'agitent et le temps file. Une heure déjà que les "textiles" sont devenus de valeureux nudistes:

"Finalement lorsque Spencer Tunick arrive enfin, il fait un soleil de plomb et 25°C environ. Les corps nus commencent à rosir. Les blagues fusent... Les préventions et les codes sociaux sont tombés avec l'uniforme ! Et puis c'est le silence. Impressionnant. Et la série de déclics de l'appareil photo"

Clic, clac. Deux installations plus tard, les photos finales sont à l'atelier. Et les reportages sont dans la boite. Les 20 heures en feront leurs gorges chaudes.

Quand aux valeureux guerriers, ils ont tous été boire un coup pas volé. Pas peu fiers d'avoir osé se mettre à poil... Pour la Cause.

Lire aussi "Nus dans les vignes!??"

Vendanges sucrées

2009-09-26T18:07:00.009+02:00

Le cliquetis des sécateurs. Les doigts qui collent sur le raisin. Le sourire gourmand des amis. Le soulagement, aussi: en bio, rien n'est jamais gagné... Mais cette fois encore, Thomas Pico et ses copains vendangeurs peuvent avoir la "banane". En Bourgogne, les Chardonnays ont rarement été aussi fruités:

"A Chablis, on a eu un beau printemps et surtout un été très chaud et très sec, raconte le jeune vigneron. Le résultat est là: quand on les écrase dans la main, les baies sont poisseuses. On a de beaux raisins très sains. Très sucrés. Avec une acidité inférieure à celle 2008. C 'est une belle récompense..."

Déjà, les peaux éclatent au pressoir. Premiers jus. Les cuves attendent les "Villages", les Premiers crus, eux, iront s'arrondir une quinzaine de mois dans de vieilles barriques. Thomas a les yeux qui brillent: après trois années de conversion, 2009 sera son premier millésime certifié "bio". Un millésime prometteur, à marquer d'une pierre blanche.

Lire aussi "Chablis: le pays où le vin se fait tout seul".

Tout nus dans les vignes ?!!

2009-09-16T15:03:00.005+02:00

Une amie m'adresse cette petite annonce virale: un "appel de Greenpeace en faveur des vins français", aux allures de Woodstock viticole:

"Tout nus dans les vignes contre le réchauffement! Au sein d'une immense sculpture vivante, incarnez la vulnérabilité de l'homme face aux changements climatiques!"

D'abord, comme vous, j'ai ri... Je me suis dit qu'il fallait être très vert ou drôlement réchauffé pour aller se faire photographier en Bourgogne dés potron-minet dans le plus simple appareil. Et puis je n'ai plus ri du tout... C'est que dans les vignes aussi, le réchauffement - ou plus exactement le dérèglement climatique - c'est du sérieux! Les experts de l'ONU évoquent un glissement de Bordeaux vers l'Anjou et de la Bourgogne vers Londres... Grêle, vendanges précoces et autres, une cinquantaine de producteurs confirmaient cet été dans le Monde l'ampleur du phénomène.

"Vous voyez bien que tout ça n'est pas une fiction! Insistent les écolos. Le réchauffement augmente la teneur en alcool et perturbe la complexité aromatique des vins. Si rien n’est fait aujourd’hui, les vignes se déplaceront de 1000 kilomètres au Nord d’ici à la fin du siècle.»

D'où l'idée de cette "performance", qui aura donc lieu les 2 et 3 octobre dans une vigne proche de Chaintré (Bourgogne). Là, le fameux photographe Spencer Tunick invite à coup de slogans les volontaires à se déshabiller pour la planète:

"La Nature est sur le point de rendre les armes, plaide-t-il. À travers mon art, j’espère attirer l’attention (...) sur ce lien singulier qui relie les êtres humains aux aliments qu’ils consomment, pour leur plaisir ou pour leur survie. »

L'homme n'est pas un néophyte. Ça fait 15 ans qu'il fait poser des foules d'inconnus au coeur des jungles urbaines ou au beau milieu de la nature. En 2007, son dernier "coup" l'avait emmené avec plus de six cent personnes en Suisse sur le plus grand glacier d'Europe pour protester contre la fonte et le réchauffement. Givré? Non, pas cette fois. Mais un peu Chaintré, c'est sûr...

Le retour de Torquemada

2009-09-06T09:36:00.013+02:00

Il n'y va pas de main morte, Michel Bettane. Cette semaine dans l'Express, un verre à la main entre deux pubs pour les foires au vin, il assène que "le vin bio n'existe pas". Ni le "bio", ni le "nature", ni - pratiquement - le "sans soufre", qu'il accuse d'être le cache-sexe organique d'"une petite bande de prescripteurs sincères mais illuminés". Plus "authentiques", "plus digestes", moins truffés de pesticides, les vins natures? Que nenni, affirme le dégustateur. Rien ne le prouve... Tout ne serait que "fantasmes et mauvaise foi". D'ailleurs, ajoute-t-il:

"les vins reconnus par tous comme exprimant de manière remarquable leurs origines ne sont-ils pas régulièrement produits à partir de raisins non-bio?"

On espérait qu'avec l'âge Saint Michel, pourfendeur des "bio-cons" mais amateur sincère de Richaud - et il comme il l'avoue lui-même des Breton, de Lapierre et de Gramenon - fasse un jour sa révolution copernicienne et reconnaisse le bien-fondé d'une démarche qui revendique le terroir et son respect comme source de plaisir. Las: 2009 ne sera pas l'année de la Révélation, seulement celle du grand retour de Torquemada.

P.S. : L'express a visiblement trouvé la charge tellement lourde, qu'il a assorti l'interview d'un petit encadré pied-de-nez. On peut y découvrir cinq bonnes adresses parisiennes pour "Acheter et déguster des vins "natures"". Histoire de faire mentir Maître Bettane ?

Senat, la relève?

2009-08-25T11:50:00.007+02:00

Une nouvelle frimousse cet été à l'embouteillage des Arbalètes 2008: celle de Balthazar, le premier fils de Charlotte et Jean-Baptiste Senat. Très concentré autour de cette jolie cuvée à dominante Carignan, le gamin de neuf ans aligne les bouteilles avec efficacité, sous le regard attendri de son père.

La relève? Pas si sûr. Chez les Senat, c'est bien connu, on suit rarement le chemin tracé... Après avoir tâté du rugby, le cadet des jumeaux fait maintenant merveille sur les parquets de danse classique et espère se frayer un chemin jusqu'à l'Opéra de Paris.

En attendant, ce sont les vignes du Minervois qui font son bonheur...

(Crédit photo: L.Carpentier)

Voilà l'été, voilà l'été, voilà l'été-é-eh!

2009-07-13T15:20:00.007+02:00

L'été, le temps des vacances, des balades dans les vignes et de la maraude dans la fraîcheur des chais. Loin de la technologie et d'internet. Comme chaque année, le blog suspend donc son vol pour un petit mois. Le temps de relire quelques portraits et de méditer quelques coups de gueule, peut-être... Et de repondre au nouveau quizz du Vdma (ici!).

Que cela ne vous empêche pas de déposer ici vos bonnes adresses et le chemin des caves de vos amis...

Et maintenant fouette, cocher!

La revanche de mon Père...

2009-06-27T10:33:00.002+02:00

La RVF couvre ce mois-ci de lauriers un certain nombre de nos amis. Coté rouge: Barral, Senat, Cortellini, Elian da Ros et quelques petits nouveaux comme les Deux Ânes ou l'Anhel (Corbières)... En cidre, l'inimitable Bordelet. Mais c'est dans la catégorie rosé que le VdmA tient sa revanche. Grâce au "Brin de folie" de Frédéric Palacios (classé 5ème en Languedoc):

"Le rosé du Mas de mon Père est irréprochable, écrit Philippe Maurange. Un nez délicat, tout en gourmandise et précision aromatique, d'un superbe naturel. Fruit très croquant, sans lourdeur. C'est délicieux, long et finement épicé. Idéal tout au long du repas."

Pour mémoire, c'est ce même rosé que l'inénarrable Comité d'agrément de la Malepère avait doublement averti il y a quelques mois pour "goût de papier" et "manque de netteté". A mon avis, l'un des deux se goure. Mais lequel? Comme dirait Coluche: "la réponse est inclue dans la question... Je fais qu'un voyage!".

Episode précédent: "AOC, rien ne change". A propos des commissions d'agrément on peut aussi lire: "La grosse colère de Marcel", "Vous avez dit typicité" ou encore : "les Caves se rebiffent". Entre autres...

A la mémoire de Juan

2009-06-24T15:32:00.012+02:00

C'était un homme "fatigué par la vie", comme on dit. Trop de travail. Trop de vin, aussi. Ce vin qui rendait Juan un peu taciturne, mais dont il ne se serait privé pour rien au monde. "Agua negra por favor!", lançait-il impérieusement, avec son accent espagnol, au terme d'une longue journée de labeur chez les Senat. L'appel ne souffrait aucun retard. A ses yeux, ces litres d'"eau noire" faisaient partie de son salaire. Longtemps sans toit, il avait appris à se contenter de peu. De boire, souvent.

"De lui, on ne savait pas grand chose, finalement, raconte Jean-Baptiste, encore sous le choc. Je sais qu'il était né à la Mula, en Murcie, le 19 février 49. Il était venu pour la première fois en France en 68, pour rejoindre un oncle près de Nimes. Ensuite, on ne sait pas trop pourquoi, il s'est établi dans l'Aude. Il était un peu solitaire. Mais pour travailler à la vigne, il était toujours au rendez-vous. Pour nous, c'est une page qui se tourne. Et c'est pénible".

Lundi, on l'a compris, Juan Garcia Lopez (à droite, ci-dessous) a passé le sécateur à gauche. Il venait d'avoir 60 ans. Avec lui disparaît la mémoire d'une génération. De ces espagnols qui traversaient quotidiennement les Pyrénées à la fin des années soixante pour vendre leurs bras. A une époque où le Languedoc était flamboyant... Et l'Espagne misérable.

"Cette génération d'ouvriers a largement participé à faire prospérer notre région, rappelle Jean-Baptiste. C'était des durs au mal, des durs à cuire... Ça, ici, on l'oublie un peu trop facilement."

Voilà pourquoi, demain après l'enterrement, les hommes du Domaine Senat et quelques autres iront boire "un cop de vi" à la mémoire de Juan. Un vin exceptionnellement coupé d'un peu d'eau. Parce que c'est comme ça qu'il aimait le boire.

Vaillant champenois

2009-06-22T19:22:00.002+02:00

Après les épaules, les cuisses! En descente, ça tire un peu, bien sûr. Mais pour la bonne cause... On l'aura deviné: pas question ici de body-building, mais bien de bricolage viticole. Dans ses vignes du Fonnet, ce jour-là, Bertrand Gautherot teste sa dernière invention : le "sulky des cimes". Le prototype du premier "écimeur" certifié bio. Idéal pour raboter la liane indocile de quelques centimètres, au dessus du dernier fil de fer.

"Avant, on faisait ça à la cisaille à main, raconte Bertrand. Aujourd'hui, dans 99% des cas, on passe la machine et le tracteur. Résultat on tasse les sols, on fait un bruit d'enfer et on stresse une plante qui n'a pas besoin de ça... Là, rien de tout ça: un petit moteur de 200 watts, une scie lente, de la récup, quelques soudures et c'est le bonheur!".

Avant d'y attacher le cheval attitré de Vouette-et-Sorbée, encore fallait-il essayer l'engin. Et voilà comment s'explique la fameuse séance de musculation de la semaine dernière. Depuis, tout est rentré dans l'ordre: l'écimeur a eu droit à un coup de peinture et c'est le puissant Pégase qui a pris la relève...

"Il était temps, ajoute le vigneron. En cette saison, la liane prend facilement dix centimètres en 24 heures! On a beau la palisser, l'attacher et la re-attacher, elle a vite fait de dépasser le dernier fil... Au premier coup de vent, à la moindre pluie, c'est la dégringolade... l'enchevêtrement inextricable... Bref, la jungle!"

A peine Pégase a-t-il fini dans les vignes de Biaune (les parcelles de Chardonnay qui donneront son "Blanc d'Argile"), que déjà le champenois est passé à l'oeuvre suivante: la greffe de 35 ares supplémentaires. Puis il se précipite à la cave où les fameuses "malos" viennent de démarrer.

Déjà, il faut songer à préparer les première mises en bouteilles, prévue pour la fin du mois. Sportif, décidément...

Episode précédent : "Mystère en Sorbée".

On peut lire aussi "Pégase aux vignes" et "Bertrand dans les bras de Sorbée", entre autres...

Mystère en Sorbée

2009-06-19T18:38:00.009+02:00

Mais à quoi donc joue Bertrand Gautherot à pied dans ses vignes avec ce drôle d'harnachement?

Le Mac Gyver champenois (il avait déjà créé le pulvérisateur à base de cannes à pêche) teste-t-il là sa dernière invention? Se prend-t-il pour son cheval préféré? Ou a-t-il inventé un moyen révolutionnaire pour se refaire les abdos avant l'été?

"Mystère", dit-il dans son petit message.

Et la suite au prochain numéro.

Une maille à l'endroit...

2009-06-15T12:31:00.016+02:00

Une maille à l'envers, une autre à l'endroit... Le labour chez les Ledogar, c'est comme un bon tricot. Acte 1: on "décavaillonne" en famille. Au pied des ceps, le sol aride des Corbières est basculé cul-par-dessus-tête. L'herbe se retrouve racines en l'air. Elle s'étouffe naturellement. Adieu le désherbant... Et bonjour les tisanes en tout genre, de la prèle à l'ortie, pour fortifier la vigne. Sans oublier l'argile et le soufre contre le mildiou et l'oïdium.

Un mois passe et c'est l'acte 2 (photo ci-dessus et dessous à gauche): toujours derrière le cheval, le seul capable de passer entre les pieds noueux, Xavier vient "buter" le sol sous le regard des derniers coquelicots. Autrement dit: il reconstitue le fameux cavaillon qui borde la rangée de vignes. La terre, parfaitement aérée désormais, va laisser filer l'eau rare jusqu'au sous-sol. L'argile rouge de Ferrals-les-Corbières, jouera l'éponge et fera le reste.

Dans quelques mois, juste après les vendanges, le fruit de ces vignes et de ces soins "natures" viendra rejoindre ceux de vénérables grenache gris et de Maccabeu dans les fût de fermentation du Grand Lauze. A elles trois, les parcelles afficheront une moyenne d'âge de 70 ans. Et le jus, dans un an, 14° beaux degrés. Un Carignan de Corbières, on ne l'attend pas à moins...

On peut lire aussi: "Une affaire de famille" et retrouver d'autres histoires de chevaux dans: "Pégase aux vignes" ou "Douloureuse et tête de pioche"...

La divine surprise de Bruxelles

2009-06-08T14:36:00.009+02:00

Mais quelle mouche a donc piqué Mariann Fisher-Boel? A la surprise générale ce matin, la Commissaire Européenne à l'agriculture a décidé d'enterrer son fameux projet de "rosé de coupage". Pour ne pas risquer, explique-t-elle, de "saper l'image du rosé de tradition". Exit donc l'idée saugrenue de réaliser demain des cuvées issues de l'assemblage de vin blancs et de vins rouges. Le rosé restera "de saignée" ou "de presse" (comme décrit précédemment ici), mais "de coupe" point.

Soulagement des puristes... Et de Michel Barnier, encore-Ministre de l'agriculture et tout juste élu au Parlement Européen. On ne peut rêver meilleurs débuts pour le nouvel édile qui rêve, on le sait, de devenir dans la foulée l'un des membres influents de la Commission de Bruxelles. Pour une fois, la tambouille politique aura servi la cause... Ainsi que la mobilisation des producteurs français, italiens, espagnols et suisses (photo ci-dessous), unis pour l'occasion.

Mais dans l'affaire, quelques masques sont tout de même tombés. Car si on ne peut en vouloir à la danoise Commissaire de ne boire que du lait (?), les observateurs avertis retiendront que les industriels français du vin, eux, n'ont pas défendu bien fort les valeurs du rosé "traditionnel".

"La plupart de mes interlocuteurs me disaient finalement que si les autres le font, il serait dommage de s'en priver...", confiait récemment Michel Barnier.

Pas de petit profit pour ces groupes qui espéraient ainsi écouler des stock invendus (blanc et rouge) sur le marché exponentiel du vin rosé. Ceux-là hurlaient de jour contre les "bureaux de Bruxelles" et le coupage... Mais croisaient les doigts, la nuit, pour que tout se fasse comme prévu. Les voilà fort marris. On ne les plaindra pas...

Lire les épisodes précédents: "Au nom du rosé" et "Le rosé, cause perdue?"

Vive la negrette!

2009-06-04T12:46:00.019+02:00

Une découverte, comme ça sur un coin de table... Le cadeau d'un critique avisé, plus connu pour ses amours bordelaises et sa passion des Chateauneuf que pour sa religion du bio. Ce jour-là, Denis Saverot, le rédacteur en chef de la vénérable Revue des Vins de France, tient pourtant à montrer qu'il partage quelques convictions avec le VdmA:

"Tu aimes les vins natures, non? Tu vois, celui là, il est même Demeter (certifié selon les règles de la biodynamie, ndla). Moi j'adore... Alors?"

La bouteille est signée Thierry Michon. Cuvée Poiré. De ce cépage que l'on ne trouve plus guère qu'au sud, du coté du Frontonais et que les anciens appellent encore le "ragoûtant". C'est tout dire.

"C'est un 100% Negrette", traduit mon hôte, avant d'énumérer en dégustateur avisé: "Cacao, cassis, violette... Une belle matière. De la fraîcheur. Du beau boulot, tu vas voir..."

Rond et joliment tannique, le Poiré fait merveille sur le cochon de lait au chou croquant que nous dévorons ce jour-là au Pré Verre. L'étiquette affiche l'appellation Fiefs vendéens, une minuscule VDQS, de quelques centaines d'hectares, à quelques encablures des Sables d'Olonnes. Ici, entre marais, mer et forêt, des passionnés continuent à faire fleurir des cépages que l'on a presque oublié: le Grolleau (ou Groslot) gris, le Melon et cette fameuse Negrette. Chez Michon, elle pousse sur des schistes magnifiques, en bord de mer. Obstiné, le vigneron vient même d'en replanter un hectare, cette année.

"C'est fantastique que des types comme Thierry (photo ci-dessous, ndla) fasse autant d'efforts, s'émerveille le patron de la RVF. Et cette bouteille, épaisse comme une bourguignonne, c'est beau non? Ça a de l'allure... Ces types-là ne cherchent pas à faire fortune. Juste à vivre... Et à faire survivre leur terroir. Attends, tu vas voir..."

Denis hèle aussitôt le serveur en m'adressant un clin d'oeil. Il veut qu'on lui amène l'"autre" Michon. La "petite cuvée", comme il dit. Petit nom: reflets.

"Pinot, Gamay, Cabernet Franc... C'est tout léger, commente-t-il. Très simple, vraiment très joli!"

Elle arrive pour le dessert et glisse avec plaisir sur le fondant au chocolat. Mais décidément c'est la Negrette, plus généreuse, plus sudiste peut-être, qui emportait ce jour-là tous nos suffrages.

Le quizz nouveau est arrivé...

2009-06-02T13:47:00.007+02:00

Le précédent vous avait bien plu, alors le VdmA remet une tournée... Voici donc le nouveau Quizz-maison (barre de gauche). Sachez qu'il a été testé et approuvé par de grandes marques de vins d'auteur comme les maisons Richaud, Senat et associés. N'hésitez pas à déposer vos résultats et vos commentaires ci dessous. Le bar est ouvert...

Nota Bene: le meilleur score est pour l'instant de 80%, il a été établi par René Mosse, qui n'en est pas peu fier...

Ze kitchen, mais pas "the" Cave...

2009-05-31T07:56:00.019+02:00

Il ne suffit pas d'aligner de belles quilles à la carte. Il faut savoir leur accorder un minimum de place sur la table. Les dorloter, les chouchouter... Démonstration par l'absurde samedi soir à Ze Kitchen Gallery, la concept-table où Paris se presse. Le restaurant "beau et intelligent" où, parait-il, "tout est raccord avec une gastronomie qui percute de citronnelle, de galanga et de gingembre des mets minimalistes" (Luc Dubanchet dixit).

Tout, mais pas le vin, visiblement. Et pourtant, il y a du monde à la carte: un Pinot blanc d'Ostertag, quelques jolis Languedoc, un Gauby, deux Pithon... Mon petit doigt me dit d'ailleurs qu'une "Laïs" devrait se balader joliment sur le menu dégustation.

"Non, non", nous dissuade le jeune homme que l'on nous a envoyé parce qu'il "connaît le vin". Pour le menu dégustation, je vous recommande "l'Infidèle" de Cal Demoura (Terrasse du Larzac, Coteaux du Languedoc, ndla). Ça vous accompagnera parfaitement."

Il a l'air sûr de lui, on le laisse faire.

"De toute manière, ajoute-t-il en se voulant rassurant, tous nos vins sont choisis en fonction de nos plats. On ne sert que des vins légers, pour ne pas gêner la cuisine..."

C'est vrai quoi! Faudrait pas que le vin viennent gâcher l'assiette... A ce stade, on imagine le frisson d'inquiètude qui nous remonte l'échine.Mais il fait beau et malgré l'air conditionné qui commence à nous enrhumer, le repas s'annonce délicieux. Nous cédons donc en demandant seulement que l'on carafe l'"infidèle" pour le laisser s'ouvrir un brin. Toujours très affable le serveur opine du chef et revient avec un 2006 qu'il ouvre sans vous laisser le temps de faire ouf, avant de poser la bouteille sur la table et de tourner les talons.

"Excusez-moi, le rattrape-t-on. Pouvez-vous la carafer, s'il vous plaît?"

Il s'excuse, acquiesce à nouveau et repart avec la bouteille... Qui disparaît ainsi pendant les deux premiers plats. Délicieux, les plats, quoique effectivement "minimalistes". Traduction polie de minuscules: boeuf "Wagyu" au basilic, ravioli de veau aux herbes thaï... En cuisine, William Ledeuil et sa brigade tiennent le rythme. Il est à peine 21 heures 20 et en salle les serveurs s'agitent déjà pour préparer le deuxième service.

Finalement, après un gros quart d'heure, retour de l'"infidèle". Mais toujours en bouteille! Et avec cinq ou six degrés de moins que dans la version d'origine... Un assemblage Carignan, Grenache, Mourvèdre à la température d'un rosé de piscine, ça c'est concept! Mais le serveur semble soulagé: "Ça devrait aller mieux comme ça, non?", interroge-t-il, en attendant notre réaction:

"En fait, sourit-on gentiment, je voulais que vous le carafiez..."

- Ah, fait-il avec un air désolé... C'est qu'on n'a pas de carafe ici. Je suis navré.

- C'est pas grave, rigole ma compagne. La prochaine fois, on vous en offrira une!"

Sourire diplomatique du jeune homme qui revient quelques secondes plus tard avec les fameuses cuisses de grenouille sautées de Ze Kitchen. Un coup d'oeil aux alentours: "L'infidèle" trône sur quatre ou cinq tables. C'est visiblement la cuvée que le patron a décidé d'écluser rapidement.

Heureusement, le vin commence à reprendre quelques couleurs (et quelques degrés) dans le verre. Le mourvèdre fait finalement merveille sur la glace au chocolat blanc, coco et wasabi qui clôt le bal. Nos voisins japonais, continuent à photographier leurs assiettes avec passion. A notre gauche un trader, apparemment bien remis de la crise, a eu la sagesse de ne commander qu'un plat avec un verre de vin blanc. Glacé, of course.

Voilà. En un mot comme en cent, on court toujours après celui qui comprendra que le vin n'est pas qu'un exercice imposé. Un condiment mineur à ranger derrière le Wasabi ou le vinaigre de riz... Mais un complice. Un partenaire. On attend toujours le chef qui acceptera de jouer avec le poivré d'un mourvèdre et le fruit d'un carignan comme avec les saveurs des épices les plus exotiques.

In Ze Kitchen, on a beau être hype, on a encore beaucoup à apprendre de ce coté là.

Blogs en stock

2009-05-27T18:47:00.008+02:00

Je me souviens d'une discussion d'hiver, dans une jolie petite maison de village des Corbières. C'était en 2007. Jean-Baptiste m'avait amené à la rencontre de son pote Maxime, le "rebelle tranquille" de la Vallée de Paradis.

"Tu te rends compte! s'est soudain écrié le vigneron de Durban. Isolé comme je suis ici, sans internet, je n'existe pas! Internet, c'est un lien précieux. Unique..."

L'idée du VdmA est née ce jour-là: parce que lorsqu'on est à une heure de route de la ville la plus proche, internet c'est peut-être virtuel. Mais c'est aussi vital. Cette idée, nous avons vite découvert que d'autres l'avaient eu aussi: des vignerons soucieux, comme mes amis, de partager leur façon d'être et de faire. Parmi eux Francis et ses "petits riens", Iris et ses "vins de (très bonne) table", Benoit "douzième du nom" ou les déjà très célèbres Duperré et Barrera. Le plus ancien a déjà dans les doigts cinq millésimes bloguesque. Et pas une crampe...

"Certain croient qu’au bout d’une année, on se répète, rigole Iris Rutz Rudel (photo à gauche), qui règne un modeste hectare et demi dans l'Herault. Moi qui blogue depuis quatre ans, je dis que c'est le contraire: l’effet millésime est aussi valable sur internet. Chaque année apporte ses surprises. Ses rencontres. Et ses coups de gueule…".

Cette année, à l'initiative d'Iris et de quelques autres, vingt-deux fanas de la toile ont eu la jolie idée de prolonger l'aventure dans le monde réel. Ils se sont donc donnés rendez-vous le 22 juin prochain à Pessac-Léognan, en marge de Vinexpo. Bouteilles en main. Parce que le "canon" virtuel, en revanche, c'est pas pour demain...

Santé. Et longue vie!

On peut trouver toutes informations utiles sur Blogsetvignerons.com.

Déjeuner en vignes...

2009-05-25T15:41:00.019+02:00

Il y a dans tous les métiers des "on se téléphone, on se fait une bouffe" qui ne mènent à rien. Ou disons à peu de chose... Et puis il y a les divines surprises. Ces rendez-vous calés de longue date qui ne vous offrent que le meilleur, loin des "cantines" parisiennes et du chic branché (et hors de prix) des restaurants pour Ministres et Patrons de presse.

"Tu aime le vin. Je me suis dit que tu devait être un bon vivant, plaide mon hôte en s'installant derrière la table bistrot de Racines. Je me suis que c'était un endroit pour toi".

L'attention est touchante. Et la maison prévoyante: déjà, un Régnié 2007 façon Christian Ducroux remplit votre verre. Vous saluez ce Beaujolais de schiste d'une poignée d'asperges au lard, histoire de marquer le coup. L'endroit est incroyable: un de ces passages sous verrière dont Paris a gardé quelques spécimens. Et dont les amis connaissent depuis longtemps l'adresse, et pour cause: si le voisin de droite est philatéliste et celui d'en face bouquiniste, c'est bien de vins natures que l'on aime ici faire collection. Et du meilleur cru. A la carte, les gamays d'Oustric côtoient les Pupillins d'Overnoy et on se balade sans complexe et sans soufre de Sancerre en Côte du Rhône et du Languedoc à l'Alsace.

Comme ça, sans avoir l'air d'y toucher, le serveur vous ramène un autre verre. En un murmure...

"Hirotake Ooka, le Canon 2004. 100% Syrah" glisse-t-il avec un air entendu.

Un Japonais, oui. Mais comme la France en compte peu... Celui-là a été à l'école de Thierry Allemand. Après avoir usé ses godillots et ses fonds de culotte sur les vignes pentues de Cornas, une pioche à la main, ce drôle de vigneron s'est installé en Ardèche, sur le Domaine de la Grande Colline. Il y vinifie du blanc, un brin de Clairette et des rouges tendres comme celui qui emplit mon verre. La Syrah d'Ardèche est fruitée. Ronde et gracieuse... Aux petits soins avec l'agneau de lait qui vient d'arriver sur la table, accompagné d'épinards en feuille. Que du plaisir.

Un café, puis deux... Un sourire reconnaissant au patron. Et c'est reparti. Il y a des déjeuners en ville qui prennent soudain des allures de balade...

Vous avez vu le compteur?

2009-05-19T19:05:00.007+02:00

... Ce soir, le blog vient de passer les 40.000 visiteurs. Ca se fête, non?

C'est un Suisse, originaire de La-Chaud-de-Fonds qui a fait sauter la barre ce mardi soir à 18h50mn et 32 secondes. Le 1000ème, vous vous en souvenez peut-être était américain. Originaire de Mountain View (Ca). Ce mois-ci, comme par hasard, il est encore passé par là. Un fidèle. Ce qui nous fait plaisir plus que tout, c'est qu'on y revienne. Et des cinq continents.

Depuis le 1er mai, 37 nationalités ont défilé sur le blog. Des Belges, des Canadiens, des Suisses, des Espagnols. En masse. Mais aussi des Irlandais, des chinois de Hong Kong ou des français de Chine, des Roumains, des Tchèques, des Marocains, des Algériens et des Italiens, des Coréens et des Allemands, des Danois et des Brésiliens, des Japonais et des Suédois.

Et on dit que la France va mal? Que son image décline? Que le vin français est en crise ? Pas celui là. Pas ici.

Pourvu que ça dure...

René dans l'Arène.

2009-05-19T15:11:00.003+02:00

C'est un vin à se damner. Une petite merveille de chenin, doré comme les blés et mûri à coeur du coté de chez Mosse. René Mosse. Nom de code : Arena. Un hommage au Seigneur de Patrimonio? René sourit dans sa courte barbe blanche et semble compter les mots qu'il s'apprête à prononcer:

"Non. Pas à cause d'Antoine. Même si j'adore ses vins. Arena, ça veut dire "sable" en latin", précise-t-il. C'est pour ça".

Et c'est tout. Sanglé dans son incontournable salopette de travail, l'homme n'est pas un bavard. Mais ce terroir, tout de même, lui arrache quelque fierté. Et, après un long silence, quelques mots de plus...

"C'est un terroir de schiste, en Savennières. Une appellation minuscule... Sans doute l'une des plus belles de France. Là, s'est déposé au fil de siècle une fine couche de sable éolien, venu de l'atlantique (il fait le geste de la main, comme s'il lissait le sable en question, ndla). La vigne plonge ses racines profond dans la terre. Et voilà...".

Comme si lui n'y faisait rien. Comme si le secret de ce vigneron hors pair n'était pas, justement, de se taire et de laisser parler le terroir. De lui tenir compagnie, jour après jour. Et l'aider en douceur à passer les épreuves que chaque millésime met sur sa route.

A Saint Lambert du Lattay, chez René et Agnès, il n'y pas de "petit vin". Pas d'enfant chéri. Bonnes Blanches, Rouchefer, Marie Besnard (!), Anjou rouge ou blanc, Achillée (rosé)... Toutes les bouteilles ont leur charme. J'y aime particulièrement l'Arena. Question de goût. Lui aime surtout ses terroirs. Et c'est l'essentiel.

Une affaire de famille

2009-05-15T16:29:00.007+02:00

La vigne, chez les Ledogar, c'est une histoire de famille. Ce jour-là, à Ferral-les-Corbières, trois générations sont donc rassemblées pour l'événement: le retour du cheval au milieu des Carignans blancs. Sous les amandiers en fleurs, les frangins Xavier et Matthieu débarrassent les souches mortes. Tandis que leur père André et Pierre, le grand-père, assistent au spectacle.

"Mon grand-père est incroyable, s'émerveille Xavier. Il ne résiste jamais à l'envie de nous aider. A 94 ans, il faut le voir tourner autour des ceps. La souche, c'est son obsession. Il aime la former, la tailler. Encore aujourd'hui, il a l'oeil juste et le geste sûr. C'est lui qui m'a transmis le respect de la plante et l'amour de la nature".

A l'époque de ce vétéran de Boutenac, pratiquement chaque vigneron avait son cheval. On imagine mal - et il n'en dira rien... - l'émotion qui a saisi le vieil homme lorsque l'attelage est revenu pour la première fois dans ces vignes. Au milieu de ces vénérables carignans qui sont les seigneurs du Grand Lauze... Même si travail est réalisé par un laboureur du Minervois, Pierre a de la fierté à voir les petits-fils retrouver ces chemins délaissés.

"On a labouré en mars, explique Xavier. Maintenant on "décavaillonne" (on retourne la terre sur le rang, entre les ceps, pour désherber "naturellement", ndla). Ces carignans méritent bien ça. D'autant qu'on leur demande beaucoup. Ici, le climat est méditerranéen. Sec. Assez rude. Le sol est peu fertile. Ça favorise l'expression du cépage, bien sûr. Mais à condition de laisser la terre respirer."

Le père Ledogar, lui mesure le chemin parcouru depuis qu'il a laissé les rênes à ses fils, il y a dix ans. Et se souvient sans doute de ses réticences à voir les deux "jeunes" entrer dans les vignes avec leurs "drôles d'idées".

"C'était pas une sinécure, rigole le vigneron en adressant un regard au paternel. Mon père faisait du raisin, pas du vin. Il ne comprenait pas pourquoi on réduisait autant les rendements. 15, 30 et même 40 hecto-hectares sur des carignans, ça lui semblait ridicule. Forcément... Lui vendait des raisins au kilo. Le résultat final, la qualité du vin, c'était pas son soucis. Ca, il a fallu l'imposer, on peut le dire..."

Depuis les trois générations besognent main dans la main. Et le résultat est là. Des vins expressifs, charnus, généreux... Mais exigeants. Ainsi, une fois l'oeuvre du cheval accomplie, il faut attendre que la Tramontane vienne sécher le sol et les ceps. D'ici là, les Ledogar s'interdiront de venir "buter" (refermer la terre sur le rang) les jours humides ou en matinée. Ils risqueraient de favoriser la dispersion du mildiou ou d'un oïdium de plus en plus féroce. Au Grand Lauze, pas question de transiger sur les principes. Ce qui, on l'a compris, n'est pas pour déplaire au grand-père.

On peut retrouver la "saga" des Ledogar sur leur site: Domaine du Grand Lauzes.

Coup de "foudres" à Cairanne

2009-05-11T12:35:00.014+02:00

Le chai des Richaud est paisible. Le rideau est tiré. L'endroit désert. Curieusement silencieux après l'agitation de l'automne. En ce début mai, Marcel passe la plupart de son temps à la vigne. C'est l'heure des derniers traitements de "bouse de corne" (fortifiant) et des premières pulvérisations de soufre (protection contre les maladies).
Dans la semi-obscurité du chai, les futures Terres d'Aygues prennent leurs aises. Les cuves, remplies à ras-bord laissent déborder un filet d'un rouge grenache. La trace claque sur le ciment gris.

"Ici, je stocke le vin que j'embouteillerai d'ici un mois ou deux, explique Marcel en soulevant le couvercle bordeaux. Les terres limoneuses qui bordent la rivière ont plutôt bien donné cette année. 2008, tu sais, c'est une année légère. On a eu beaucoup d'eau. Et ça rend plutôt pas mal"

Et il joint le geste à la parole en plongeant deux petites bouteilles au coeur de la cuve. Pas écrasée de soleil, c'est sûr, ces Terres d'Aygues. Sans lourdeur et joliment parfumées dans le verre. De ces notes de fruits rouges qui sont la signature des vins de Marcel.

"C'est pas immense, mais c'est joli", commente le vigneron, heureux du résultat.

Déjà nous voilà dans l'escalier de bois qui descend vers l'immense cave, creusée par le vigneron et son père dans la terre de Cairanne. C'est que l'artiste tient à montrer ses dernières merveilles, ses "bijoux", comme il dit : deux énormes foudres dédiés à la patine des Ebrescades. Le jus prélevé est complexe, déjà, mais à peine marqué par le bois.

"C'est ce qui est formidable avec ces foudres, commente Richaud, des étoiles dans les yeux. Ils sont fabriqués avec un chêne merveilleux, d'un très beau grain. Pour moi qui ai commencé à vinifier dans des vieux foudres à bière, presque des passoires, c'est un luxe formidable. Le vin respire. Il s'oxygène doucement, sans manipulation, sans brutalité. En fait, le foudre fonctionne comme un poumon. Tu vois, on dit souvent que le bois "masque", "brutalise"... Mais quand on n'en abuse pas, c'est aussi un révélateur d'excellence!".

Démonstration quelques mètres plus loin, autour d'un demi-muids rempli de Cairanne 2007. Alors que ses petites soeurs sont déjà en bouteille (le 2007 est en vente depuis quelques mois), ce jus-là s'est vu offrir une rallonge. La matière y a gagné en souplesse. La bouche en fruit. Sur cette cuvée à 15 degrés, le bois joue les modérateurs.

"Cette barrique là fera exclusivement des magnums, confie Marcel. C'est une belle manière de continuer à offrir de l'espace au vin. Pour lui permettre de s'accomplir."

A la surface, Marco s'agite. L'incontournable bras droit de Marcel a hâte de repartir. Le vigneron opine. Il faut terminer les derniers traitements de "corne" avant la pluie. En bio, la vigne n'attend pas.

Un vin d'initié

2009-05-01T18:25:00.022+02:00

C'est curieux, comme l'évocation de certains vins éclaire l'oeil de vos interlocuteurs. Ces cuvées-là agissent comme des sésames. Elles vous classent immédiatement dans la catégorie : "clients à soigner". Ce sont des vins d'initiés, qui vous font rentrer d'un mot dans le club informel de "ceux qui savent".

En témoigne cette drôle d'expérience vécue jeudi dernier à la Villa Corse (Paris 15ème)...

Le rituel d'abord (tout compte): vous poussez le rideau. Vous saluez l'incontournable Tony (l'homme au casque blanc, là-bas, derrière le bar) et vous vous installez à la table qu'il vous désigne (la petite, là sur le coté, avec ses deux fauteuils en cuir sera parfaite..."mais si tu n'es pas bien je t'en trouve une autre"). Ensuite, en grignotant un pain à la farine de châtaigne moelleux comme une brioche, vous choisissez. Les plats d'abord. Les vins ensuite.

La serveuse, elle, attend. Gracieuse mais strictement professionnelle avec le pinzuti. Vous êtes encore un client comme un autre...

A la carte, deux bouteilles attirent tout de suite l'attention : deux Patrimonio. Vous faites mine d'hésiter... Et pour une fois, faites une infidélité à Antoine Arena. Vous choisissez une bouteille d'E Croce, le blanc fantastique de son voisin Yves Leccia. Vous annoncez la couleur. Immédiatement, l'oeil de votre interlocutrice s'éclaire:

"E'Croce... Ca c'est bon! Leccia, c'est vraiment formidable!", murmure-t-elle, presque reconnaissante.

Et de tourner les talons.

A partir de là, pas un mot de plus. C'est dans la poche. Vous êtes rentré dans le club. L'univers très fermé des adorateurs d'E Croce, cette parcelle minuscule, plantée 100% vermentinu sur les coteaux de schistes de Morta Piana. La seule qu'Yves ait gardé, il y a cinq ans, d'une division familiale douloureuse... "La plus belle", assure-t-il, le coeur de l'ancien Domaine familial: travaillée serrée, labourée avec amour et dont les rendements (tout petits) sont maîtrisés jour après jour par l'un des vignerons les plus doués de l'île.

Et là, à la grande surprise de vos voisins de table, c'est le grand jeu: les verres hauts cèdent la place à des verres de dégustation, on vous apporte le Leccia à température idéale (plutôt 12° que 6 pour révéler les saveurs les plus subtiles). Et on attend que vous goûtiez avec, dans le regard ce qui ressemble à une petite lueur d'envie. Enfin, surtout: ne vous précipitez pas. Les vins d'Yves Leccia ont besoin de s'ouvrir tranquillement pour révéler leur senteurs d'aubépine et de miel. Lentement, le nectar va se réveiller dans votre verre. Et longtemps, vous vous en souviendrez. Bienvenue au club!

PS : un peu penaud sans doute de cette infidélité, j'ai ouvert hier soir un BG 2006 (le célèbre Bianco Gentile) de mes amis Arena. Toujours fan...

A propos des vins corses, on peut lire aussi : "Liberta per Patrimoniu" et I love Arena. Et retrouver Yves Leccia sur son site : yves-leccia.com.

AOC : rien ne change...

2009-04-28T14:17:00.004+02:00

Stupéfaction de Frédéric Palacios à la lecture du recommandé qu'il vient de recevoir. C'est un carton jaune de l'Institut National de l'Origine et de la Qualité (ex-INAO), chargé de délivrer les agréments en Appellation. Depuis la réforme, les jurys sont présumés plus indépendants des gros producteurs locaux...

"Tu parles! s'exclame Frédéric. Ils ont trouvé un goût de "papier intensité 1" sur mon rosé 2008. tu me diras ce que c'est un "goût papier intensité 1"... Et ils ajoutent: "pas net, intensité 1". Pas net, je sais pas ce que ça veut dire. Si c'est que mon rosé est à peine filtré. C'est un choix, pas un défaut!"

En fait de "papier", le rosé de Frédéric se balade sur des notes de fruit assez surprenantes - "bourgeons de cassis", dit-il (?) - et d'une fraîcheur déconcertante pour un vin qui affiche ses 14°. Rosé de gastronomie, certes, mais pas pâteux pour deux sous.

"Le ponpon, c'est le commentaire de la secrétaire lorsque nous avons appelé. Nous, on pensait avoir été refusés, donc on n'était pas ravis : "Pas du tout!", elle nous a dit : "Ne vous inquiétez pas : c'est un avertissement, comme à l'école". Comme à l'école, t'entends, ça?"

Après les mésaventures de Jean-Baptiste et de Marcel, Frédéric fait donc les frais de la fameuse dégustation d'agrément. Lui s'en tire bien... En matière d'AOC comme de rosé, ça se confirme, le pire n'est jamais sûr. Mais on y va quand même tout droit.

A propos d'agrément, d'AOC et de refus, on peut lire aussi: "Elle te plaît pas mon AOC?", "Vin de table toi-même" ou encore "la Grosse colère de Marcel Richaud"...