OLCESE TRAVELS

Chaku: Esquila De Vicuñas

2010-11-11T18:13:00.008-03:00

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Estuvimos en la esquila de vicuña!!!

Durante los días 5, 6 y 7 de noviembre compartimos el ritual del Chaku, una celebración ancestral y tradicional que se realiza en la localidad de Laguna Blanca, al norte del departamento Belén, Provincia de Catamarca.

El Chaku, consiste en el encierro, captura, esquila y posterior liberación de las vicuñas silvestres, utilizando métodos de los pueblos primitivos de la zona, y con un profundo respeto del ecosistema.

El ritual comenzó el viernes pasado con un ritual denominado "Corpachada", que consiste en depositar ofrendas a la Pachamama y, a la vez, pedirle protección y ayuda para tener una buena esquila. Durante los meses de octubre y noviembre, las vicuñas descienden desde las zonas más altas de los cerros a beber agua y pastar en las inmediaciones a la laguna.

Cuando se advierte que ya se concentró la mayor cantidad de animales, se realiza el arreo, que es el momento de mayor importancia del Chaku. Allí, todas las personas del lugar y los turistas colaboran; se colocan en hilera, sosteniendo una soga con cintas atadas cada un metro, encerrando a los animales y delimitando la zona con redes y postes.

El sábado, los lugareños son los responsables de iniciar la tarea de esquilar las vicuñas, la que se realiza en la forma tradicional.Se esquilaron 150 vicuñas con un promedio de 290 gramos por vellón. El peso total de lana fue de 35,64 kg. que se divide en un 70% para la Cooperativa Laguna Blanca, 20% para la subsecretaría del Ambiente y un 10% para la familia propietaria del campo.

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Parque Nacional El Rey

2010-11-03T16:17:00.004-03:00

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Ubicado en el Departamento de Anta, provincia de Salta, a 80 km de la capital provincial, con una superficie de 44.162 hectáreas. El Parque Nacional El Rey fue creado en el año 1948 con el fin de preservar un sector de las yungas y ambientes de transición entre éstas y el chaco serrano.

Flora: horco quebracho, cochucho, atamisque, cardones, cedro, tarco, tipa, nogal, palo barroso, alpamato, mato, chal- chal, güili. Uno de los aspectos más llamativos de la vegetación de estas selvas es la gran variedad de epifitas como la bromelia tanque, los claveles del aire, y varias especies de orquídeas.

Fauna: chuña de patas rojas, charata, pava de monte común, corzuelas pardas, pecaríes, tapires, pecarí labiado, corzuzuela parda, corzuela roja, lobito de río, mayuato, zorro de monte, puma. Los ríos y arroyos están poblados por varios peces nativos como dorados, bogas, bagres y sábalos. En la Laguna de los Patitos, habitan diversas aves acuáticas: la gallareta escudete rojo, la pollona negra, el pato cutirí y el macacito gris.

Desde los cerros que predominan en el paisaje del parque, bajan las aguas de numerosos arroyos que confluyen en el río Popayán. Los ambientes que protege pertenecen a las eco-regiones selva montana o yungas del noroeste argentino y chaco seco. El clima es subtropical cálido, con temperaturas máximas absolutas par el continente. Las precipitaciones son estivales y varían entre 500 y 700 mm.

El Parque Nacional El Rey es un destino ideal para la observación de fauna, en particular aves silvestres. La mejor época para visitar el área es entre mayo y noviembre. Hay un sitio de campamento agreste ubicado en las cercanías del Centro Operativo, que cuenta con fogones, agua potable y sanitarios.

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Ruta Del Adobe

2010-10-28T17:51:00.006-03:00

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Pintoresco recorrido de 55 km que discurre en el oeste de la Provincia de Catamarca, y en el que aparecen viejas construcciones de adobe y madera que conforman un destacado circuito histórico cultural. El camino se presenta de norte a sur (o viceversa) desde Tinogasta hasta Fiambalá, recostado sobre la cordillera de los Andes.

Generalmente se toma como base la ciudad de Tinogasta. Alli se encuentra la antigua vivienda Casagrande, centenaria casona que perteneció al vicecónsul chileno Rodolfo Orella, y donde ahora su bisnieta instaló un complejo turístico. Anteriormente funcionó el Batallón Cazadores de los Andes. Esta construcción de adobe tiene techos de seis metros de alto, muros de entre 50 y 70 centímetros de ancho y amplias y frescas habitaciones con mobiliario del siglo XIX.

La Ruta sigue hacia el El Puesto, en donde se alza la primera de las iglesias consagrada a la Virgen del Rosario de principios del siglo XVIII. Se trata de una capilla privada, de allí su nombre: Oratorio de los Orquera. Su nave de techos con vigas de algarrobo curvado y una torre campanario de estructura circular realizada en barro preserva una impresionante imagen de la Virgen, un óleo de la Sagrada Familia e imaginería procedente de Chuquisaca.

La ruta prosigue cinco km hasta La Falda. Ese es el nombre de la localidad donde se alza la Iglesia de Andacollo, un templo de mediados del siglo XIX que combina el adobe de las paredes con molduras de cemento y cal. Semidestruido por un movimiento sísmico ha sido reconstruido con las técnicas originales de la época.

Anillaco fue un importante centro económico y religioso. Allí, en un edificio de 1712, funciona el Museo Histórico Provincial Mayorazgo. Propiedad de don Gregorio Bazán y Pedraza, antiguo establecimiento rural construido en adobe y algarrobo, con techos curvados que recuerdan las estancias andaluzas de la época. Se luce la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, quizás el más perfecto exponente de la arquitectura en adobe. Construida a principios del siglo XVIII, se destaca por los muros de adobe de un metro de ancho, el techo de caña y barro y el piso de tierra. Contiene antiguas imágenes traídas del Alto Perú.

La ruta sigue hacia Batungasta, a orillas del río La Troya. En este caso, el atractivo no es una iglesia, sino los restos de un asentamiento indígena conocido como Watungasta, "pueblo de los grandes adivinos" de 1500 años de antiguedad. Las ruinas de una ciudad fortificada pucará con viviendas simples y lugares de reunión se extienden unas 11 hectáreas, que funcionaba como centro estratégico para el intercambio transandino.

El circuito finaliza en Fiambalá. Apenas se ingresa al pueblo se puede admirar la Iglesia de San Pedro de 1770, un auténtico ejemplo de la arquitectura colonial. El capitán español Domingo Carrizo dispuso su construcción y ordenó traer desde Bolivia la imagen de San Pedro Caminador alrededor de la cual gira el culto. Cada 29 de junio, este templo declarado Monumento Histórico Nacional, concentra la festividad del santo patrono.

Cerca, la Comandancia de Armas, levantada en 1745 alberga murales de soldados arcabuceros flanqueados por columas salomónicas, candeleros, monturas e instrumentos de labranza.

El final de la Ruta puede completarse con con la visita al Paso de San Francisco o con reconfortantes baños termales en las Termas de Fiambalá.

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Cusi Cusi: Valle De La Luna II

2010-10-19T17:16:00.007-03:00

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Espectacular paraje ubicado en cercanías al limite tripartito noroeste entre Argentina , Chile y Bolivia. Se dice que es el último rincón de la puna y uno de los más altos habitados, con 4800 msnm. Su nombre, en quechua significa “lugar alegre y de buena suerte”.

Los festejos en honor a la Santa Cruz y el Señor del Milagro se celebran a fines de abril, oportunidad para degustar la kalapurca, especie de guiso con carne de llama y cordero y escuchar bandas de sikuris.

Aqui funciona el Primer Centro de Enfardado de Llama. Distintos centros de acopio de fibra de llama de la puna llevan aquí sus productos donde son acondicionada, clasificada y tipificada, y luego son llevados a los centros textiles en mejores condiciones para su comercialización. Tambien es un importante productor de productos andinos como papa y quinoa.

Pero quizás le mayor atractivo de Cusi Cusi es el llamadado Valle de Marte ó Valle de la Luna 2, paraje desértico, donde la escasez de vegetación y la más variada gama de colores de sus suelos, más el capricho en las formas de los montes, lo similan a los paisajes lunares.

Este lugar es una depresión formada a lo largo de milenios por la erosión fluvial y eólica, las que han tallado su suelo en caprichosas formas. Se caracteriza por la escasez de humedad, de flora y fauna.

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La Rioja: Rutas del Vino

2010-10-13T13:49:00.013-03:00

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La Rioja se destaca por su emblemático torrontés.

Su propia ruta de vino es incipiente, aunque la actividad se desarrolla desde la misma conquista, con vides traídas por los jesuitas. Aunque existen algunas en cercanías de la capital de La Rioja, en Chilecito está el 75 % de las bodegas y más de 5000 has de vides plantadas.

Se encuentran en producción 17 bodegas, cinco de las cuales están abiertas al público, en las que se puede participar paso a paso de la elaboración del vino y hasta de la cosecha misma, observar el embotellado y aprender sobre la guarda. Y por supuesto, catar toda la variedad de vinos.

La Ruta del Vino Riojano se enlaza con otras actividades, como su arquitectura, paisajes y su riqueza cultural. La producción de dulces, quesos, nueces confitadas, y variedades de frutos en almíbar realizados en forma artesanal, completan el recorrido por los exquisitos sabores riojanos.

En cada pueblo, pueden degustarse los tradicionales vinos caseros que atrapan por el sabor de lo hecho en casa. Estos tienen su propio circuito artesanal, recorriendo 6km por la zona de Anguinán (Chilecito).

Uno de los circuitos, que se extiende desde Los Sauces hasta Pituil, incluye la destileria . En estos pueblitos se puede aprender cómo los pequeños productores hacen la grapa o el vino patero.

Pero el más importante circuito es el que muestra la tecnología de producción desde Chilecito hasta Chañarmuyo.

La Riojana (www.lariojana.com.ar) es una cooperativa que exporta su producción a más de 25 países varietales como Syrah, Malbec, Chardonnay, Merlot, Cabernet Sauvignon y, por supuesto, el Torrontés Riojano.

El primer hostal que abrió pensando en el enoturismo fue el de la bodega Chañarmuyo (www.chañarmuyo.com.ar/vinos) , cuyos viñedos están a 1720 metros de altura, y en una zona muy atractiva para el turista, a pocos kilómetros de Famatina.

La variedad Torrontés es la más destacada. Pero no todo termina allí. El notable crecimiento de esta rama de la producción implicó explorar nuevas variedades. Así, se han agregado cultivos de Cabernet Sauvignon, Merlot, Chenin y Chardonnay, entre otras cepas.

Otras bodegas de visita son Savsa, San Huberto (Menem) y La Puerta.

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Ruta 40

2010-10-01T20:08:00.004-03:00

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Recostada sobre la Cordillera de los Andes, una ruta recorre más de 5000 kms., transcurre por 30 latitudes, asciende del nivel del mar a casi 5000 msnm, atraviesa desiertos y zonas densamente pobladas, cruza pueblitos escondidos, pasa todos los climas imaginables de los -20º a +40, cruzando por desiertos y espesas junglas con lluvias torrenciales.

La ruta 40, de la que hablamos, no pasa inadvertida para los aventureros de raza y en ella transcurre gran parte de la propuesta de OTRAVELS.

Habitualmente se divide la Ruta en tres tramos, correspondientes al Sur, Central (Cuyo) y Norte. Nuestro objetivo es la parte Norte, pero también incluimos en algunos circuitos parte de La Rioja y San Juan.

En San Juan, hay que separarse un poco de la ruta para llegar a Ischigualasto, y así apreciar las improntas de millones de años y observar el Triásico en su esplendor. Apenas unos kilómetros más adelante encontramos a Talampaya, que nada tiene que envidiar al Cañón del Colorado y donde los pueblos originarios dejaron sus huellas. Laguna Brava y la explosión e flamencos rosados nos espera con su blanco paisaje en las alturas cordilleranas.

Abajo, la Cuesta de Miranda, como una paleta de pintor nos ofrece su arco iris de colores, hasta llegar a los oasis de Chilecito y Famatina, con sus fincas de vides, nogales y frutas. En las laderas del Cordón de Famatina, los pirquineros no abandonan los sueños de oro. El clima de Arauco resulta ideal para la producción de olivas, ofreciendo al mundo las famosas aceitunas y aceite de Aimogasta.

Catamarca nos recibe en su Ruta del Adobe, que muestra esta peculiar construcción que se mantiene hasta nuestros días por la sequedad del clima, y nos conduce a las alturas del Paso de San Francisco.

Seguimos por la "40" hasta las ruinas del El Shinkal, ciudadela Inca del Collasuyo, enmarcadas por las serranías de Londres, capital nacional de la nuez. La cultura diaguita y pre-inca nos espera en Belén en las manos de las "hadas teleras", Más allá los enigmáticos Jasis desplegan un abanico de colores y raras formas.

La ruta 40 se transforma en Ruta del Vino cuando cruza los Valles Calchaquíes, descubriendo culturas milenarias a cada paso, trepando y trepando hasta la Puna que se presenta en San Antonio de los Cobres. Desde aquí transitamos por esta inhóspita llanura de altura pasando por Susques hasta descubrir la inmensidad de las Salinas Grandes, manadas de vicuñas, el espléndido paisaje de Cusi Cusi o Ciénaga de Paicone, alejadas iglesias como la de Casabindo, fiestas de hondo fervor religioso como en Santa Catalina, hasta llegar a La Quiaca, como se tiene previsto.

Consejos para nuestro viaje. Llevar equipo liviano de ropas y a la vez abrigo, teniendo en cuenta que el clima es impredecible. Los vientos del oeste traen sequedad o bien tormentas de nieve. Anteojos de sol con filtro, manteca de cacao y crema no deben faltar. En los itinerarios de altura, tomar té de coca y galletas y evitar comidas de difícil digestión. En el Paso de San Francisco ( 4800 msnm) se provee oxígeno auxiliar

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Cosecha De Sal

2010-09-20T16:54:00.009-03:00

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Comienza la primavera austral. Tanto en las salinas de Ambargasta como en los salares de Salta y Jujuy, los meses de la primavera son los indicados para la cosecha de sal. Casi toda la explotación se hace en forma artesanal. La temporada de lluvias del verano pasa, y deja sobre las salinas una capa de agua de hasta 10cms., que luego el viento y el calor se ocupan de evaporar.

Con un clima seco y caluroso, superando los 40º los humildes trabajadores acuden a la extenuante jornada de cosecha desde los pueblos vecinos.

Los riesgos para su salud son muchos. Problemas en los ojos por el reflejo de la luz solar, lesiones en la piel por la exposición al sol y la inhalación constante de partículas de sal trae problemas respiratorios.

Apenas se quejan porque es la única fuente de trabajo y los hombres esperar ansiosos la llegada de esos tres meses para ganar el sustento, repitiendo lo que hicieron sus ancestros por generaciones.

Su ropa de trabajo son guantes fabricados con trapos viejos, improvisados turbantes de beduinos con anteojos oscuros de armazón casero o, los más pobres, con trozos de radiografías viejas.

Las herramientas de trabajo son un pico, pala y horquilla con las que quiebran la sal cristalizada. Todos los años se instala una formación de vagones que se interna en la salina para sacar la producción que espera en parvas de sal cosechadas, al lado de los rieles.

Al final de la jornada los espera el bidón de agua -no tan potable ni tan refrescante - y son felices por otro día más de trabajo.

Felicidad que durará hasta que lleguen las próximas lluvias porque en el verano no podrán llevar llevar el sustento para sus hogares.

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Teleras Argentinas

2010-09-14T17:59:00.011-03:00

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La producción artesanal es la base de las economías regionales del noroeste argentino. Entre estas actividades figura la fabricación de tejidos en telar, herencia de los aborígenes -especialmente diaguitas-, la cual es característica en los sectores populares rurales. Muchos años han pasado y esta costumbre sobrevive, dando dura pelea para no desaparecer.

En Amaicha del Valle, Belén, Santa María o Fiambalá, por citar algunos lugares, cada mañana las teleras se sientan al telar, instalado generalmente en patios de tierra, con paredes de adobe y techos de caña, y a fuerza de voluntad y perseverancia van cruzando uno a uno los hilos, sin importar si el día las recibe con calor, frío o viento zonda.

Se trata de una sacrificada actividad artesanal sin ayuda de máquinas o instalación eléctrica alguna. Los telares, de palo de álamo, se trabajan con lanas de llama o vicuña o de oveja, en colores naturales o teñidos con corteza de nogal, jarilla u otros arbustos. La confección de cada prenda, un poncho por ejemplo, o manta, pueden demandar más de quince días de extenuante labor.

Esta tarea se transmite cada vez menos de generación en generación. Las más chicas ya no quieren aprender. El poco rédito económico es una de las causas, pero también el proceso de globalización atentó directamente con este oficio. La comercialización es todo un desafío porque las prendas no son de venta masiva. La gente ya no usa la tela para ropa, como antes. Tampoco se venden por los canales masivos. Por ejemplo, las teleras particulares ofrecen sus productos con una prenda colgada en el frente de sus casas.

Mantener viva esta tradición requiere nuevos desafíos y la organización es la clave. A veces, con la ayuda institucional del Estado, como sucede en Amaicha del Valle http://www.cooplapachamama.com.ar/ o bien privadamente, tal el caso de Tinku Kamayu, en Santa Maria http://www.tinkukamayu.com.ar/ o Warmi Sayajsunqo, en Abra Pampa (Jujuy) http://www.clarin.com/diario/2007/03/07/um/m-01375796, donde una escuela de telar sirve para enseñar y recuperar el arte de tejer, mejorando la calidad de vida de las productoras. En Santiago del Estero, los grupos Warmi Sumaj y Warmi Huapas hasta han generado un Festival de Teleras http://www.inta.gov.ar/cipaf/info/noa/boletines/teleras.

Pueblitos de la Quebrada

2010-09-06T17:38:00.015-03:00

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La Quebrada de Humahuaca , es un valle andino de 150 kilómetros de extensión, flanqueado por altas cadenas montañosas y cavado laboriosamente por el río Grande, ubicado a más de 2.000 metros de altura en la provincia de Jujuy. Los pueblitos quebradeños enlazan historia y tradiciones de raíces ancestrales. Se trata de un paisaje cultural único en el mundo, ya que los pueblos indios de la zona conservan creencias religiosas, ritos, fiestas, arte, música y técnicas agrícolas que son un patrimonio viviente, motivo importante para que fuera declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el año 2003.

En el túnel del tiempo la Quebrada de Humahuaca,nos ofrece sus rojizas cumbres y las Grandes Salinas.La llegada delas vías ferreas,trajeron a miles de turistas que dieron vida a los parajes de la región.Sin embargo,las callecitas de los poblados siguen siendo estrechas,los pastores cuidan sus rebaños,y las festividades y ceremonias ancestrales todavía se renuevan.Leyendas y mitos se entrecruzan y se confunden en las prácticas religiosas.Por un lado y otro pueden observarse las "apachetas", altarcitos de piedra en los que los caminantes se detienen a orar a la Pachamama y dejarle su ofrenda "Cada año,Jujuy nos invita a comparitr una gran fiesta:"El Carnaval".
Aunque pude visitarse durante todo el año, las condiciones climáticas hacenque el otoño y el invierno, fresco y seco, sean estaciones ideales para visitarla. En la Quebrada de Humahuaca, todavía existen los descendientes de los antiguos pobladores, pueblos originarios, que celebran a la Pachamama (Madre Tierra) . Fue escenario de muchos combates librados durante la guerra de la Independencia.

Purmamarca

Sólo 65 kilómetros de Jujuy, el trazado urbano fue realizado alrededor de la iglesia principal, cuya patrona es Santa Rosa de Lima. Es la ciudad más al norte que ha conservado su cultura y arquitectura. Una interesante exposición se ha instalado en la plaza principal, donde se ofrecen productos locales: ponchos de lana de vicuña y llama, bufandas, gorros tejidos y otras artesanías.
El 30 de agosto se conmemora el día de su santo patrono con bailes típicos de misachicos y sikuris. Usted puede visitar en la Plaza del Ayuntamiento y la Iglesia ha grabado en la puerta de madera de la fecha de 1648, y ha sido declarado Monumento Histórico Nacional.
El orgullo de la ciudad se encuentra en el cerro de siete colores, el nombre de la gama de color ocre, verde, naranja, morado y rosa se combinan en sus laderas, lo que contrasta con el árido paisaje, cubierto de cactus y nopales. Junto con otros puntos de interés como el Paseo de Los Colorados hacen a la ciudad un lugar ideal para el descanso y la contemplación.

Maimará

Maimara quiere decir ""Estrella que Cae" en idioma local. Situada a casi 2400 msnm, en el centro de Humahuaca y da espaldas a los cerros multicolores que conforman la pintoresca Paleta del Pintor. Despierta interes el cementerio en altura decorado con coloridas flores que son hechas de papel. Por su clima sano y templado es elegida como lugar de veraneo. Existen quintas que abastecen de frutas y verduras a las localidades cercanas. El 26 de julio se celebra la fiesta de Santa Ana en donde se ofrecen comidas Es muy visitada en Carnaval por sus tradicinales comparsas, y porque se realiza el festival del choclo, con música folklorica y eventos gastronómicos.Es conocido el emprendimiento de la Cooperativa Agropecuaria Unión Quebrada y Valles (C.A.U.Que.Va.) organización integrada por pequeños productores indígenas, cuyo objetivo es elevar el nivel de vida a partir de la producción y comercialización tanto de sus productos ancestrales como de productos fruti-hortícolas., como maices , papa andinos y demás, sin el uso de agroquímicos (http://www.cauqueva.com.ar).

Tilcara

Sus antiguos habitantes (los omaguacas) montaron un pucará (que significa fortaleza, en idioma quechua), que hoy conforma su atracción principal. Distintos museos permiten al visitante adentrarse en su rico pasado. En la Capilla de San Francisco (Monumento Histórico Nacional), se guarda los restos de del coronel Manuel Álvarez Prado, quien intervino durante la guerra de la Independencia. En enero todo el pueblo está de fiesta, porque se celebra el "Enero Tilcareño", con manifestaciones Folklóricas, culturales y deportivas. En febrero el Carnbaval brilla en toda su expresión. Es en Semana Santa que se realiza la peregrinación al Abra de Punta Corral para trasladar la imagen de la Virgen hasta Tilcara, acompañada por más de cuarenta bandas de Sikuris. El 1 y 2 de noviembre se rinde culto a los "Fieles Difuntos", celebración ancestral que consiste en la preparación de un altar donde se presentan comidas y bebidas especiales para los difuntos.

Humahuaca

Es el pueblo quebradeño más importante, que toma su nombre de una tribu de antiguos aborígenes (omaguacas). Fundada en 1594 , ha sido uno de los más importantes centros comerciales coloniales. Se destacan sus calles angostas y empedradas, para recorrer a pie, con sus casas bajas de adobe conservando estilo norteño.
La iglesia, de 1641, consagrada a Nuestra Señora de la Candelaria cuya festividad se celebra el 1 y 2 de febrero, contiene obras de valor artístico como la propia talla de su virgen patrona y los doce profetas, de Marcos Sapaca, de la escuela cuzqueña. En el Cabildo, un antiguo reloj, mueve una imagen en tamaño natural de San Francisco Solano que todos los mediodías aparece detrás de una puerta para impartir la bendición a los presentes en la plaza, mientras una colorida mezcla de coyas y turistas completan el escenario sobre la plaza principal. En Humahuaca hay variedad de museos que muestran artesanías, folklore, pinturas y esculturas. El Monumento a la Independencia, o al Indio, representa el lugar en donde se combatió por la libertad del pais. El Carnaval de Humahuaca, es uno de los más famosos del país. Dura ocho días y en su preparación intervienen máscaras, disfraces, trajes coloridos y ritos. Las ruinas arqueológicas de Coctaca, que están a solo 9 km. son de imperdible visita; o se puede conocer la ciudad de Iruya, en la provincia de Salta, con sus pintorescas casas y angostas calles empedradas con grandes pendientes y sin veredas.

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San Roque en Iruya

2010-08-30T17:36:00.015-03:00

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Abra de la Cruz, 4000 msnm. Con la respiración agitada observamos el camino de caracol que, entre abismos, desciende hasta Iruya. Una apacheta nos señala el lugar donde se venera a la Pachamama, la madre tierra, y nos encomendamos a ella, previa ofrenda de cigarros, hojas de coca y agua.

Iruya está situada en el noroeste de Salta, pero se llega por Jujuy, atravesando la Quebrada de Humahuaca. Desde aquí, veinte kilómetros en zigzag nos conducen a las puertas de la ciudad. Iruya, construida en la ladera de la montaña, tiene el aspecto de una pequeña ciudad amurallada: las paredes rocosas y los muros de contención demarcan perfectamente su ámbito. Afuera, la naturaleza grandiosa. A la entrada la Iglesia y frente a ella, una explanada donde se celebran la fiesta. En el templo se veneran las imágenes de la Virgen del Rosario y de San Roque. Hoy es 16 de agosto, día del Santo. Termina la misa y suenan las bombas. Comienza la fiesta. Los "cachis" son los integrantes de una especie de ballet, danzando frente a la Iglesia, acompañado de erkes , cajas, flautillas y los cascabeles que completan el atuendo. Todo un sincretismo religioso. Los personajes representan caballeros españoles, un toro, y parejas de distintas edades que encarnan a familias del pueblo. l Luego, en la procesion, las imágenes, la Virgen del Rosario y San Roque, cubiertas de flores, son llevadas en andas y recorren por horas todo el contorno del pueblo.

Es lo que se nos permite compartir y está bien. Nuestra presencia y la de otros extranjeros, puede empañar su celebración , el sentido auténtico y profundo de la fiesta que seguramente continuará Iruya adentro. Nos vamos pensando en ello, y ofrecemos a la Pachamama lo que nos queda de aliento, a 4000msnm.

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Warmis Sayajsungo

2010-08-23T18:51:00.006-03:00

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15 de agosto de 2010. Nuestro meta es Casabindo, el Toreo de la Vincha. A las 10 de la mañana llegamos a Abra Pampa. Rosario Quispe lidera un grupo de mujeres collas llamado "Warmis Sayajsungo", que en lengua quechua significa mujeres perseverantes. Esta organización desarrolla distintos emprendimientos a partir de la conformación de empresas sociales aborígenes con el objetivo de obtener una salida laboral, desalentar el éxodo de los hombres de la Puna y conservar la identidad cultural. El encuentro fué emotivo y conocimos a una fuerte mujer, con claros objetivos. Nos contaba que: " ...un día llamé a un grupo de diez mujeres que yo conocía y que estaban en la misma situación que yo y decidimos unirnos para pelear juntas para salir adelante. Yo estaba convencida que la salida teníamos que construirla nosotras, ...este pequeño grupo de mujeres nos reuníamos en mi casa, en una habitación pequeña, íbamos con nuestros niños porque no teníamos donde dejarlos, hablábamos de nuestros problemas, de nuestras tristezas y soñábamos con un futuro mejor. En esos primeros momentos, creo que fue muy importante sentirnos unidas, que no estábamos solas, escucharnos unas a otras, eso nos fue fortaleciendo en la construcción de una esperanza. Constituimos nuestra propia organización: le pusimos de nombre Warmi Sayajsunqo, que en la lengua quechua de nuestros abuelos significa mujer perseverante. Poco a poco se fueron arrimando más mujeres y en unos meses ya éramos 320 socias.
Me di cuenta que solas no íbamos a poder conseguir recursos, era preciso encontrar ayuda técnica. Pero yo no quería cualquier ayuda, estaba cansada de ver técnicos que iban a la Puna, que no nos entendían, ellos venían con sus ideas y trataban de imponerlas. Nosotros no estábamos de acuerdo con las soluciones que nos proponían, queríamos decidir acerca de lo que había que hacer para mejorar nuestras vidas...En uno de mis viajes, me encontré con un médico que yo conocía de muchos años atrás, un buen Doctor, a quien yo le conté de la muerte de mi tía y de otras mujeres por cáncer de cuello de útero. Lo invité a trabajar con nosotras, y aceptó de igual manera que los anteriores: en forma voluntaria. De esta forma, iniciamos nuestro camino, durante el primer tiempo fue muy duro.Para lograr la verdadera participación de los habitantes de la Puna, las Warmi crearon un sistema económico aborigen compuesto por (a) el Sistema Microfinanciero Warmi: arma un Banco en cada una de las 80 comunidades, que es administrado por la propia comunidad; (b) las Empresas Aborígenes que arman clusteres estratégicos: -gasolinera, cyber satelital, restaurant, empresa de artesanías, barraca para acopio, extracción de oro, curtiembre, cría de truchas, producción de sal, entre otras-, (c) la Escuela de Empresarios Aborígenes que otorga a capacidades gerenciales sin perder la identidad, y (d) el Sistema de Incubación Participativo, que promueve una marca regional y la comericalización conjunta. El sistema se maneja por consenso y según los valores de la cultura andina, y se sostiene con casi 400 voluntarios."
Su próximo desafío es instalar una Universidad en Abra Pampa. No nos quedan dudas de que lo va a conseguir.

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El Indio Froilan: Un luthier de bombos

2010-08-11T14:57:00.025-03:00

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17 de julio de 2010, ciudad de Santiago del Estero. José Froilan Gonzalez (El Indio Froilan) encabeza una marca seguido por miles de músicos que tocan el famoso "bombo leguero". Todo empezó en el año 2003 y respondió a la necesidad de alimentar, fortalecer y proyectar signos de identidad que unen a los santiagueños, identidad construida durante 457 años. En aquel momento, la invitación se hizo de amigo a amigo, pero la enorme difusión del evento hizo que este año participaran más de 10.000e personas de todo el pais.

El indio Froilán es uno de los mejores luthiers de bombo leguero en la Argentina. Su patio de tierra de B Boca del Tigre (Santiago del Estero) es el punto de encuentro para bailar folcklore, saborear unas ricas empanadas, tomar unos buenos mates por la tarde o simplemente, compartir con el Indio Froilán el proceso artesanal de la elaboración de un bombo. El bombo es el instrumento musical de percusión, con forma de cilindro, generalmente de madera, en cuyos extremos se ajusta una membrana estirada, usualmente de cuero, que es golpeada con varillas o palitos para producir sonidos. El bombo es muy utilizado en la música folclórica latinoamericana, especialmente en la región andina, aunque su tamaño y nombre varía de zona en zona, como por ejemplo las cajas o tinyas de la zona del altiplano boliviano, norte de Argentina y Chile. También es utilizado en la batería de percusión que suele acompañar el rock & pop moderno, así como en las bandas musicales. Los bombos de Frolian son conocidos en todo el mundo y requeridos por artistas como Shakira, Mercedes Sosa, Leon Gieco y el Circo del Sol (Cirque du Soleil).

José El Indio Froilán desde muy chico se dedica a la profesión de luthier de bombos, cajas (vidaleras y cayeras) y sachas. Ha participado en gran número de exposiciones, festivales y talleres, tanto en nuestro país como en el exterior y además, ha recibido incontables premios por su labor a favor de la cultura y la identidad. "El bombo, nos representa, nos anima, nos mueve y nos enardece. Nos acompaña en las más altas alegrías, pero también está para acompañarnos en el camino final del descanso".
www.elindiofroilan.com.ar

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Capilla De Achango - San Juan

2010-08-03T19:08:00.017-03:00

El Departamento Iglesia, en San Juan, no deja de sorprendernos. Después del reparador balo termal en Pismanta y la visita a las tejedoras de Tudcum, llegamos a la Capilla de Achango. Es una reliquia construida por los jesuitas en 1655, aunque el edificio que hoy se conserva es de 1787. Se ubica en una loma por visible desde lejos. Sus paredes -de barro- tienen casi un metro de espesor y están revocadas con abono de cabra y tierra amasada. El piso -de tierra- está cubierto por alfombras tejidas al telar. Esta Capilla se fundó bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen y en su interior aún se conserva una antigua imagen de la virgen, traída desde Cuzco, vía Chile, por los tatarabuelos del actual cuidador del santuario (Abel Montesinos). Rl día de nuestra visita, 17 de julio se ealizaba la fiesta y procesión de la Virgen. La figura posee cabello natural, una corona de plata y el cuerpo (un maniquí pintado al óleo) vestido con enaguas almidonadas y un manto. Una multitud lleva la imagen en procesión por el caserío lindante y culmina con gran fiesta popular a la que el intenso frio, esta vez nos hizo desistir...

Molinos Harineros De Jachal

2010-07-27T18:10:00.010-03:00

La legendaria ruta 40 nos sorprende con una copiosa nevada en estos frios dias de julio, que no hace sino resaltar su incomparable belleza escénica. Con un obligado desvio, debido a que la Cuesta de Huaco estaba nevada , llegamos a San José de Jáchal. Esta antigua ciudad, fundada en 1751, ha sido un importante centro comercial en los años de la Colonia y conserva su patrimonio arquitectónico importante, como la Iglesia de San José, cuyo principal tesoro es un Cristo Crucificado de tamaño natural oriundo de Potosí, traído a fines del siglo XVIII, y también conocido como "El Señor de la Agonía". Hasta hace poco más de un siglo, Jáchal era un próspero poblado que exportaba harinas y ganado a Chile. Cómo testimonio de aquella época queda una docena de antiguos molinos harineros, situados en las afueras del casco urbano, varios restaurados, mudos testigos de los momentos más prósperos de la economía regional.
Los molinos fueron instalados gracias al cultivo de trigo en la región, desde los tiempos coloniales, gracias a los sistemas de regadío. En la zona de Tamberías se levanta el Molino de Sardiña, construido en torno de 1880 por un ingeniero español. A principios del siglo XX pasó a manos de la familia Sardiña, que hoy día mantiene su estructura original: planta baja, primer piso, sótanos, sala de limpieza y de usos múltiples, galpón y galerías. La maquinaria original, realizada en madera de algarrobo y quebracho, se conserva dentro del edificio principal de adobe.
También se visita el Molino de Reyes, levantado en torno de 1845. Funcionaba (hasta 1970) con un sistema de cernido más rudimentario que el anterior, y conserva la maquinaria original, aunque no está en tan buenas condiciones como el Molino de Sardiña.

Otro molino para visitar es el Del Alto o García, construido por un inglés y comprado en 1922 por Víctor Eleazar García, que fue agregando anexos hasta formar un amplio complejo industrial. Con noria de algarrobo y sistema de molienda a piedra, en 2005 se lo puso en funcionamiento nuevamente, con toda la maquinaria original.

Finalmente, el circuito se completa en el Molino de Huaco. Fundado en 1775 por el chileno José María Suarez y Poblete, perteneció desde el Siglo XIX a la familia Dojorti ( versión criolla del apellido ingles Dougherty), fundador de la familia y que fue uno de los prisioneros de las Invasiones Inglesas enviados a San Juan. La nave principal del molino, que funcionó hasta 1965, posee una original techo de caña y barro, apoyada sobre muros de adobe. Aun pueden verse en su estado original los mecanismos de transmisión de fuerza de la rueda del molino, que era accionada por una caída de agua, con piezas de algarrobo negro talladas a mano. Junto a los depósitos del molino se conservan partes de la casona rural con su patio central, en la que nació y vivió el poeta Eusebio del Jesús Dojorti Rocco, que fuera conocido con el seudónimo de Buenaventura Luna.

Miguelito o El amor de una Madre

2010-07-22T14:43:00.012-03:00

Estábamos de paso por Villa Union (La Rioja-Argentina). Esta vez no fuimos a visitar Talampaya (UNESCO) ni Ischigualasto. Seguiríamos hacia la Provincia de San Juan, a conocer los Molinos de Jáchal y las Termas de Pismanta.

De pronto el cielo se puso oscuro y empezó a caer aguanieve, que se transformó de a poco en contuntendentes copos que borraban el camino, hasta el punto de hacernos dudar en seguir. Alguien escuchó nuestros ruegos y conseguimos llegar, de noche, sanos y salvos, a Villa Union.

El dia siguiente la ciudad amaneció cubierta con un manto blanco como hacia tiempo no ocurría y un frio polar. Aún así, todo el grupo nos fuimos al cementerio, para constatar personalmente la leyenda.

En 1967, quince días antes de cumplir un año de edad, Miguel Ángel Gaitán muere de meningitis y sus restos son enterrados en el cementerio de Villa Unión (La Rioja-Argentina). Miguelito murió el 24 de junio de 1967 cuando era transportado con urgencia por una ambulancia hasta Chilecito.

Siete años después de su muerte, luego de una violenta tormenta, nace la leyenda. El cajón del bebé se descubrió y se encontraron los restos intactos. Y cuando se reconstruyó la tumba para protegerlo, las paredes se caían misteriosamente, señal interpretada como que debía ser dejado a la vista. Con la tapa del ataúd pasó lo mismo. A la noche "...colocábamos piedras y objetos pesados, pero cada mañana la encontrábamos removida..." cuenta la madre de Miguel Ángel. Finalmente decidieron que Miguelito no queria ser cubierto. Primero estaba destapado pero luego, para evitar que se lo tocara, le colocaron una tapa de vidrio. A través de él se ve su rostro reseco y marrón y su madre le cambia habitualmente de ropa. Algunos dicen que se momificó naturalmente. Otros no.

En el norte argentino se considera "angelitos" a aquellos niños que mueren antes de haber cumplidos los siete años. Argentina de Gaitán visita todos los días a su hijo muerto y le cambia la ropa como si estuviera vivo, y no tiene dudas sobre los supuestos poderes del angelito, sobre todo después del silencio de sacerdotes y médicos.

Lo mágico se mezcla con la fe. Cuando este hecho se divulgó comenzó a llegar gente de todos lados para verlo, primero individualmente luego en grupos de devotos , no sólo desde la ciudad de La Rioja, sino desde San Fernando del Valle de Catamarca y Córdoba.Un hombre ofrenda su juguete, se hinca ante la tumba y reza con mucha devoción.

El angelito ya presenta el atractivo como para incorporarlo a los circuitos religiosos. Hasta construyeron un pequeño panteón para guardar los juguetes, carpetas de estudiantes, autitos, bicicletas, flores de plástico, ositos, placas de metal y cerámica con forma de corazón o con diseños de angelitos, cintas celestes y blancas, fotos, insignias. Los promesantes acuden en agradecimiento a los favores recibidos. Entre ellos se leen: "...gracias por hacerme campeón de Karate...", "..porque se me declaró José...", "...porque saqué 10 en el examen...". Hay trofeos deportivos, escarpines, rosarios y cuadernos donde se escribe el pedido que se le hace al Angelito y si él cumple debe publicarse un agradecimiento en los diarios locales.
La madre de Miguel Ángel, Argentina Gaitán, atiende diariamente la tumba. Si los devotos son afortunados, les permitirá abrir el cofre y tocarlo en la cabeza. Ella viste el cuerpo con las ropas de bebé que los peregrinos traen.
Como se vé, este Santo Popular no sigue los patrones que se observan en otros casos similares. Y esto porque la presencia de una madre real y verdadero amor maternal lo distingue. Es que para Argentina Nery Olguín su hijo nunca murió. Si hasta dicen que a veces, por la mañana se encuentran juguetes desparramados y se supone que Miguelito estuvo jugando durante la noche....

Juan Alejandro Olcese

El Rey De Las Alturas

2010-07-13T18:19:00.007-03:00

Sin hablar, mirábamos el vuelo silencioso de los cóndores, que giraban en amplios círculos. "Son diez o catorce", dijo el pequeño Simón, practicando elementales sumas.
Pensé que este espectáculo era exclusivo de las altas montañas de la cordillera, allá, cerca de las nubes, pero no, estamos bien cerca de Córdoba.

Las Sierras de Quinteros son las primeras estribaciones que encontramos al entrar a la Provincia de La Rioja. Geológicamente constituye la formación más antigua de Argentina con 17 mill. de años de antigüedad. Se trata de sierras pampeanas que tienen una altura promedio de 1500 msnm. sin altos picos que se destaquen. La vegetación es xerófila y no muy abundante, con ejemplares de chañar, algarrobos, jarilla, mistol, piquillín, espinillo y molle. Extraños paisajes con gigantescas rocas de granito enmarcan quebradas y valles. La presencia de vertientes, manantiales y arroyos permitió el asentamiento poblacional, que es muy importante en toda la zona.

En Santa Cruz de la Sierra se encuentra La Posta de los Cóndores. Aquí nos recibe José de la Vega con silencioso entusiasmo. La posada está preparada para alojamiento y cuenta con un comedor rústico donde la comida casera amerita por sí misma una visita: cazuela de gallina, cabrito al horno de barro, locro, empanadas, puchero de cabra, frutas silvestres y dulces caseros nos esperan.

En el ingreso está el Centro de Interpretación del Cóndor Andino, que ha sido instalado por la Provincia de La Rioja en una ex-escuela que cerró por falta de alumnos. En un didáctico recorrido tuvimos la introducción necesaria, para disfrutar lo que luego veríamos.

Arriba, en un cerro ubicado frente al complejo, un amplio corral alberga dos ejemplares de Vultur Gryphus (tal su nombre científico) que, por imposibilidad física se encuentran en cautiverio. De cerca pudimos apreciar el tamaño de estos buitres en su real magnitud. Tienen la altura de Simón: un metro de alto y cuando extienden las alas de 3mts de ancho vemos a las aves voladoras más grandes del mundo. "...mira papi, esta es hembra, porque no tiene la cosa esa en la cabeza...y tiene los ojos rojos" escuché decirle, orgulloso de lo que había aprendido.

Una hora de cabalgata entre los cerros nos depositó en el mirador de los cóndores. Están en toda la zona, pero aquí, entre acantilados, están a sus anchas. Acostados boca arriba sobre un alero junto al precipicio, miramos en silencio a los cóndores volando en cámara lenta sobre nosotros. Con su cuerpo inmóvil y la cabeza oteando el horizonte , tratando de descubrir su carroña. Planean estáticos, moviendo apenas la punta de las plumas. Al verlos pasar distinguimos claramente su cabeza pelada, el collar blanco y el plumaje negro y blanco.

Durante cientos de años el cóndor ha convivido con la humanidad y hasta ha sido el símbolo y emblema de las culturas andinas. Pero luego ha sido amenazado hasta el límite de la extinción. La constante pérdida de su hábitat, cacería, la deforestación o contaminación del aire afectó seriamente a la especie. En países como Colombia o Ecuador ya casi se ha extinguido. Preocupados por ello, se ha creado en la Provincia de La Rioja la reserva Quebrada de los Cóndores, que posibilitó mantener el numero y hasta de incrementarlo a 150 ejemplares. La activa participación de lugareños como José de la Vega permitirá sin dudas, aumentar esa cantidad, aunque no es fácil su reproducción. La hembra pone generalmente un solo huevo (entre septiembre y octubre) que es incubado por ambos padres alrededor de 50 días. Cuando nacen, los pichones son muy débiles y permanecen más de un año en el nido. Recién a los dos años alcanzarán su maduración total.

Nosotros seguimos en el mirador. El encuentro es hipnótico y emocionante. Pareciera que los cóndores están tan intrigados por nuestra presencia como nosotros por la de ellos. Así, como en un ritual silencioso, permanecemos sentados en la cima del morro más de una horas, viendo como las aves pasan una y otra vez, en círculos y en línea recta hasta esconderse en sus nidos entre las fisuras de las rocas.
Como en la cosmogonía andina, el efecto mágico persiste por mucho tiempo. En broma, le digo a Simón: y si nos agarran? No, todavía no, sólo como muertos, me contesta.

Viaje A Cerro Colorado

2010-07-08T17:58:00.018-03:00

Cerro Colorado

2010-07-08T17:55:00.005-03:00

“Adiós Cerro Colorado
Cerro de piedras pintadas.
Algún día he de volver
Por tu camino de cabras.”
(A. Yupanqui)

LAS PINTURAS Y EL SOL DE PIEDRA DE LOS COMECHINGONES
Cuenta la historia que antes de llegada de los conquistadores españoles, corría el rumor entre los indígenas de que algún elegido vendría a traer la paz y la hermandad entre los pueblos. Era la leyenda del águila. Hombres rubios, altos y barbudos que llegarían desde el norte, decían los comechingones, con poderosas armas y sus conocimientos, para favorecer a sus los pueblos. Todos sabemos que llegaron, pero sin dudas que su aparición no tuvo el epílogo esperado.
Escondido entre la tupida vegetación de las serranías de Ambargasta , el joven Colayún observaba atónito la columna de hombres acorazados y de raros animales que avanzaba.
El espeso bosque de mistoles, algarrobos y chañares le daba especial protección y no se dejó ver. Colayún corrió como más pudo a su sacate, pasando por cultivos de papa y zapallo, para informar lo que había visto a su cacique, que se encontraba en su casa semienterrada.
No llamó la atención al aborigen la altura de los invasores, ni su barba ya que ello precisamente distinguía a la brava tribu de los comechingones
Pero, cómo explicar aquello que avanzaba como centauro? Eran una misma cosa caballo y jinete?
El cacique no tuvo miedo. Ellos eran una recia y aguerrida tribu, que hasta a los diaguitas enfrentaron, pero enseguida recordó el cacique la leyenda del águila.
En aleros y cuevas de Córdoba (Argentina) primero los indios sanavirones y luego los comechingones dejaron representadas miles de motivos. Este arte rupestre no tuvo fines decorativos y sí un sentido mágico y religioso. La cosmovisión del comechingón se plasmó en esas improntas, mostrándonos danzas y rituales y su respeto a lo divino.
La distribución de las pinturas abarca el Cerro Colorado como el Intihuasi, el Veladero, y los parajes de La Quebrada y El Desmonte.
El mayor número corresponde a figuras humanas y de animales; luego las de carácter geométrico. Entre los animales hay mamíferos, insectos, reptiles y aves; guanacos, pumas, ciervos, zorros, cóndores (en gran cantidad), búhos, ñandúes y reptiles. Las llamas están, a veces, colocadas en filas y atadas al cuello con una cuerda, lo que indica su domesticación.
Son característicos los guerreros con arco y flecha cerrando escenas que sin duda reflejan hechos reales. Estos guerreros son identificables fácilmente por su tocado, que cae desde la cabeza hasta casi los pies y por el arco y flechas que llevan en la mano. O los hechiceros, que aparecen con largos vestidos y al parecer enmascarados, a veces entre guerreros y otras junto a éstos y animales.
Estas pinturas fueron realizadas en blanco, negro, rojo y un tono gris. El blanco era obtenido de una caliza en forma de carbonato de calcio, utilizando también excrementos de aves y hueso pulverizado, el negro es bióxido de manganeso y en algunos casos carbón vegetal, el rojo era obtenido del óxido de hierro, y el gris de la mezcla de carbonato de calcio y carbón vegetal.
Nada de ello dibujó esta vez el joven Colayún mientras se esmeraba en explicar cómo eran los ras personajes venidos del norte, montados en desconocidos animales con sus armas. Intentó hacerlo de la manera más realista, y la impactante figura del español a caballo con su armadura, lanza se trazó como en una sola pieza. Claro que logró su cometido porque ninguna otra tribu americana logró plasmar así el encuentro traumático entre las dos culturas.
Fue lo último que pintó Colayún. La conquista se precipitó sobre sus tierras, primero diezmando indígenas, luego usurpando sus tierras. Atrás quedaron cientos de años de esmerado arte cuyo último trazo dibujó nuestro amigo.
Jorge Cena es nuestro guía en el Cerro. Nos contó que es nacido en la comarca y que de chico se fue a Córdoba, pero necesitaba volver porque éste es un lugar en el mundo. Él nos contó emocionado la historia del sol de piedra del cerro Inti Huasi.
Décadas después de que Leopoldo Lugones redescubriera las pinturas, llegó un escocés llamado Martín Gardner de la Universidad de Oxford, quien, entre 1923 y 1926 estuvo trabajando en territorio comechingon y publicó un completo estudio llamado: Rock Paintings in North-West Córdoba (1932). En lo alto del cerro Inti Huasi habia una roca horadada donde se encontraba un sol de piedra. Gardner, utilizando un trépano neumático, no tuvo empacho en rapiñar la magnífica obra. La pieza, de unos 300kgs., que se encontraba en los alto del cerro Inti Huasi, donde los sabios se reunian dentro del Templo del Sol, representaba al "Dios Sol, padre de toda forma de vida en la religión solar de los comechingones, y fue llevada en 1926 para una exposición el Museo Británico, y nunca más retornó. Dicen que hasta el día de la fecha se encuentra allí. O que durante la Guerra de Malvinas, se cree el Sol Rojo de los Comechingones se envió al Vaticano como precaución. Dicen, dicen. Lo cierto es que las autoridades nunca hicieron un reclamo para su devolución.
Mientras tanto, los nativos siguen resistiendo, como en 1573, el abandono de una zona postergada. La creación en 1992 del Parque Arqueológico y Natural les dió una esperanza, avivada ahora con el redescubrimiento del Camino Real que iba al Alto Perú, que pasaba a pocas leguas de aquí.
Pero Jorge ya no cree en leyendas. Ni siquiera quiere subir al Inti Huasi a llorar su Sol de Piedra.