Строительство и ремонт своими руками

Натяжные потолки.

2012-06-20T01:20:00.000-07:00

Натяжные потолки — это современная альтернатива таким традиционным способам отделки потолка, как покраска и монтаж навесного потолка. Экологическая безопасность, долгий срок службы, установка в течение нескольких часов, влагозащищенность — это далеко не полный перечень достоинств этого высококачественного отделочного материала.

Виды натяжных потолков

- По виду материала изготовления полотна различают натяжные потолки из виниловой пленки и потолки из полиэфирной ткани.
Пленка ПВХ является прочным, устойчивым к действию грибков, химических реагентов и влаги, безопасным для здоровья материалом, толщиной 0,17-0,22 мм, под нагрузкой может вытягиваться в 2,2 раза, каждый квадратный метр пленки выдерживает до 100 литров воды. При воздействии отрицательных температур пленка ПВХ становится жесткой и хрупкой, но обладает способностью восстанавливать свои свойства при возрастании температуры. Пленка ПВХ может иметь любую расцветку и фактуру, ее высокая эластичность позволяет устанавливать натяжные потолки в виде многоуровневых конструкций.
Полиэфирная ткань для натяжных потолков пропитывается термоактивным полиуретаном, имеет толщину 0,25 мм и ее прочность в 15-20 раз выше, чем у пленки ПВХ, ткань сохраняет упругость при низких температурах. Ширина стандартного рулона 4 м. Полиэфирная ткань имеет белый цвет и немного шероховатую фактуру, может быть тонирована или расписана акриловыми красками.
- По количеству полотнищ на полной поверхности базового потолка натяжные потолки делятся на СВАРНЫЕ и БЕСШОВНЫЕ.
Бесшовные натяжные потолки монтируются одним полотнищем пленки ПВХ либо полиэфирной ткани. Если площадь потолка не позволяет этого, то из нескольких полотнищ монтируют сварной потолок.
Сварные натяжные потолки — это потолки из пленки ПВХ шириной от 1,3м до 3,2 м. Сваривание происходит на специальном оборудовании. Практически незаметные швы в процессе монтажа располагаются перпендикулярно окну. Потолки из полиэфирной ткани не подлежат свариванию из-за полиуретана, поэтому если нужно декорировать большой объем именно такими потолками, полотнища сшивают или соединяют при помощи специального профиля.
- По способу крепления полотна различают :
ГАРПУННЫЕ ПОТОЛКИ — по контуру полотнища приваривается окантовка из жесткого ПВХ, имеющей в поперечном сечении форму крючка-гарпуна;
ПОТОЛКИ КЛИНОВОГО КРЕПЛЕНИЯ — полотно пленки ПВХ защемляют при помощи распорного профиля;
ПОТОЛКИ КУЛАЧКОВОГО КРЕПЛЕНИЯ — полотно ПВХ зажимают двумя «кулачками», входящими в крепежный профиль;
ПОТОЛКИ ИЗ ПОЛИЭФИРНОЙ ТКАНИ — имеют собственный способ крепления при помощи гибкого шнура.
-По типу фактуры поверхности можно назвать огромное количество разновидностей натяжных потолков из пленки ПВХ, самые распространенными из них являются:
МАТОВЫЙ — натяжной потолок с гладкой традиционной фактурой;
САТИНОВЫЙ — фактура напоминает идеально окрашенную поверхность;
ГЛЯНЦЕВЫЙ — потолок с такой фактурой напоминает зеркало;
МЕТАЛЛИК — натяжной потолок с серебристым напылением;
ИМИТИРУЮЩИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ — фактура под бархат, кожу, дерево и т.д.
Видов натяжных потолков существует огромное количество — выбирать вам!

Ремонт ванной своими руками.

2012-06-16T01:16:00.000-07:00

Ремонт ванной комнаты считается самым сложным из всех помещений. Отделка должна быть очень качественна и в прямом смысле влагонепроницаема – паровой конденсат, брызги воды постоянно испытывают ее на прочность. После ремонта ванной комнаты, она должна напоминать, что-то вроде герметичной кабины, сделанной из влагостойких материалов.

Если вы задались вопросом «А нужен ли моей ванной комнате ремонт?», то вам необходимо заглянуть в те места ванной комнаты куда вы раньше не заглядывали. Своеобразными «индикаторами» прихода ванной в неудовлетворительное состояние станут следующие признаки:

- «Глухие» стены (если, постучав по стене, вы услышите глухой звук, значит, под штукатурку проник воздух, и осталось ей недолго);
- Трубы, покрытые ржавчиной (особенно заметно в месте входа в пол);
- При включении света бьет током (негерметичный выключатель)
- Трещины в ванне/унитазе;
- Неровный пол и др.
Если вы нашли необходимым освежить/обновить/сделать капитальный ремонт ванной комнаты, то далее мы рассмотрим, как это сделать своими руками, без профессиональной помощи. Предположим, что «пациент» находится запущенном состоянии, то есть требуется основательное «лечение». Порядок действий следующий:
- Перекрываем водо- и электроснабжение ванной комнаты;
- Демонтируем ванну, унитаз, умывальник, сушилки для полотенец. Если пол из керамической плитки посаженной на раствор, придется разбить несколько из них примыкающих к унитазу или умывальнику, и затем воспользоваться перфоратором для взрыхления раствора и безопасного демонтажа, если нет мощных инструментов, можно и по старинке – молотком с зубилом.
- Замена труб водоснабжения. Внимательно осмотрите трубу, Если вы видите на ней признаки ржавчины, соскоблите ее ножом. Если поверхность довольно рыхлая, значит ржавление глубокое. Но лучше сразу заменить все трубы пластиковыми (полипропиленовыми) которые не поддаются коррозии, чем потом новенькую ванную приводить в негодность, второпях заменяя проржавевший стояк крана.
- Выравнивание стен и пола. Поверхность пола выравнивают цементным раствором или специальными смесями, в которые также включены гидроизоляционные вещества, обеспечивающие полную непроницаемость (очень важно, если вы живете в квартире и не на первом этаже). В цементном растворе для пола соотношение песка и цемента примерно 1:2 (для высокой прочности). Со стен же соскабливают всю штукатурку и принимаются за ее выравнивание. Для этого можно использовать современные материалы – водонепроницаемый гипсокартон (продается в виде отдельных блоков). Для потолка прекрасно подойдут синтетические натяжные или алюминиевые.
- Электропроводка. Если вы знакомы с «расключкой» проводов, то при работе со стенами необходимо аккуратно заменить все старые провода на изолированные толстые (медные, двойной мощности) и спрятать их между щелями гипсокартона. Правильное расположение выключателей – на входе, высотой на уровне бедра, подальше от ванны и умывальника. Все подключения должны быть в распределительном ящике (коробке) на выходе из ванной комнаты и обязательно заземлены.
Отделка пола и стен. Традиционным материалом для облицовки является общепризнанная кафельная плитка. Здесь простор для фантазии, полная свобода выбора. Для равномерной кладки используют строительные крестики. Раствор на плитку желательно наносить на всю поверхность, так как при этом увеличивается площадь сцепления.
Заключительный этап – установка сантехнического оборудования. Если вы хотите установить новый унитаз, то приобретайте со скрытым сливным бачком – экономит место. Бессменный лидер среди материалов для ванн – чугун – теплоемкий и долговечный (хотя и хрупкий). Однорычажный смеситель, в устройство которого входят шарнирные картриджи – наиболее практичный и надежный, настоящий «долгожитель» по меркам срока службы других типов.
Как видно, ремонт в ванной своими руками вполне возможен даже при минимальных навыках в строительстве, сантехнике и электрике. Если у вас есть свободные дни, средства и мотивация, так почему бы не сэкономить и не сделать ремонт самостоятельно?

Виды ремонта квартиры

2012-05-23T05:16:00.000-07:00

С понятием «ремонт» зачастую появляется такое не очень хорошее чувство как лень, всегда находятся дела важнее, ухудшается самочувствие и т.д. На самом деле ремонт не такой уж и сложный процесс, некоторые вещи в нем даже предельно простые. Зачастую исполнителя ремонта выбирают исходя из относительно невысокой стоимости. Но есть мнение, что все они выполняют работы с примерно одинаковым качеством.
Планируя ремонт квартиры, заказчик всегда хочет получить за свои деньги максимально качественный результат. Но условно ремонт можно разделить приблизительно на четыре категории, каждая из которых требует своих временных и материальных затрат.
- косметический ремонт: подразумевает косметическое обновление помещений, используется недорогие строительные материалы. Косметический ремонт обходится в небольшие деньги, не занимает много времени.
- улучшенный ремонт квартиры: предполагает восстановление, частичную замену и улучшение строительных конструкций, частичная замена коммуникаций. При улучшенном ремонте применяют традиционные недорогие материалы.
- высококачественный ремонт квартиры (евроремонт): производится с применением современных строительных технологий и материалов высокого качества. При евроремонте может быть использована перепланировка помещения.
- эксклюзивный ремонт квартиры: эксклюзивный ремонт квартир начинается с разработки дизайн-проекта. Материалы и оборудование, применяемые на объектах эксклюзивного класса вряд ли можно купить на строительных рынках — это лучшие и дорогостоящие материалы. Такой уровень ремонта квартиры можно доверить только профессионалам самого высокого класса.
Основные затраты в ремонте приходятся на подготовительные (черновые) работы, которых на первый взгляд даже и не видно. Как мы обычно рассуждаем: “А почему бы мне не заменить эту смесь на более дешевую? Зачем мне строители впаривают эту шпатлевку, можно же дешевле найти? Вот на чистовом материале я экономить не буду, а на этом ведь можно… и т.д.” И вот когда эти чудные обои (итальянская плитка и т.д.) начинает трескаться, отваливаться, отскакивать мы начинаем искать виноватых.
Фирмы, практикуют систему двойной проверки: изначально работу проверяет прораб, а после прораба – главный инженер. Наименование и количество материалов оговорено в предварительной смете. Заключая договор о ремонте, прежде всего, поинтересуйтесь технологическим процессом, который предлагает фирма-исполнитель, посмотрите проделанные работы. Обычно после этого сразу становится ясно иметь дело с фирмой или искать другую.

Виды линолеума

2011-12-30T00:51:00.000-08:00

Существует огромное множество видов линолеума: алкидный, поливинилхлорид-
ный на теплозвукоизолирующей основе, поливинилхлоридный на тканевой основе, поливинилхлоридный многослойный без основы, релин (линолеум резиновый, многослойный), а также плитки поливинилхлоридные для полов. Все указанные типы линолеума объединяет то, что они подвержены разнообразным видам деформации. Некоторые из этих типов, за исключением резинового, изменяют со временем свои размеры, и в местах, где стыкуются линолеумные полотнища, образуются щели.
Особенность поливинилхлоридного линолеума состоит в том, что он крайне чувствителен к изменениям температуры. Так, например, при повышенной температуре в помещении такой линолеум усыхает и дает в конечном счете усадку, достигающую 2% от первоначальных размеров. В результате и появляются щели, достигающие в ширину 5 мм.
Если алкидный линолеум как следует не выдержать в раскатанном виде, тогда ждите
после наклейки его уменьшения по длине и увеличения в ширине (подробнее об укладке линолеума) Печальный опыт нетер-
пеливых хозяев показывает, что рулон длиной 20 метров и шириной 2 метра уменьшается в длину приблизительно на 5 см, зато увеличивается в ширину на 1–2 см. Чтобы избежать опасности расставания с новым линолеумом, необходимо хранить его в теплом сухом помещении, как минимум, в течение 3 мес. Причем важно помнить о том, что положение рулонов должно быть вертикальным.
Если по каким-то причинам вас не устраивает линолеум, можно попробовать покрыть полы поливинилхлоридными плитками. Они выпускаются самых разных цветов, однотонные и под мрамор. Выбирать есть из чего. Лицевая поверхность таких плиток бывает полуматовая, матовая и глянцевая. На картонных коробках, в которые они упакованы, обычно есть вся необходимая информация: цвет, размер, количество, толщина, дата выпуска. Хранить поливинилхлоридные плитки рекомендуется в теплом и сухом помещении.

Баня, строительство и планирование.

2011-03-18T04:54:00.000-07:00

Человек, решивший построить свою собственную семейную баню или сауну, сталкивается с рядом проблем, которые нужно решить еще на этапе планирования строительства. Для этого, прежде всего, нужно знать какая для бани есть площадь, материальные ресурсы и максимальное количество человек, одновременно моющихся. Исходя из этого принимаются планировочные и конструктивные решения бани или сауны.
Выбирая место на участке для строительства бани следует учитывать несколько факторов. Место и проект бани необходимо согласовать с местными архитектурно-строительными органами, пожарной инспекцией и санэпидемстанцией, а иногда (когда не соблюдаются расстояния границ участков и с соседями. На строительство любого сооружения (а баня не является исключением) нужно получить разрешение местного органа власти. Баню лучше строить на возвышенности, что облегчит отвод сточной воды и избавляет от необходимости их откачки принудительно. Инженерные коммуникации бани или сауны нужно, по возможности, подключить к существующим (водопровод, канализация, электрические сети и т.д.).

Расстояние от соседних зданий должно соответствовать нормативам, которые зависят от степени огнестойкости строения. Отдельно стоящие бани должны быть расположены не ближе 12 метров от основных строений. Дымовая труба должна быть оборудована искрогасителем. Если проект бани предусматривает открытую летнюю террасу, здание лучше спланировать так, чтобы терраса была расположена с южной стороны. Южная сторона не так сильно обдувается ветрами, а солнце будет обогревать террасу.
При планировке семейной бани или сауны следует учитывать наличие свободной площади, количество членов семьи и степени удобств, предъявляемых к бане. Наиболее часто встречающаяся семейная баня состоит из двух помещений: парилки и моечного помещения, совмещенного с раздевалкой. Но двухкомнатная планировка имеет свои недостатки. Проблема в повышенной влажности моечного помещения и, согласитесь, не всегда приятно отдыхать, если рядом кто-то моется. Поэтому, если есть возможность, то предпочтение следует отдать трехкомнатной планировке.
Приятного пара!

Техника выравнивания бетонных оснований нивелирующими массами.

2010-09-27T06:04:00.001-07:00

Нивелирующие (самовыравнивающие) смеси применяются в строительстве достаточно давно, и технологий их применения за это время написано не мало. К сожалению все описания (в том числе и от производителей) игнорируют момент расклада смеси по плоскости пола и сводятся к (размешать и вылить). Я решил, исправить это важное упущение, ведь именно от грамотной раскладки нивелирующей массы зависит качество выравнивания поверхности.
Помещение, в котором производят работы, должно иметь закрывающиеся оконные и дверные проемы. В процессе заливки и высыхания смеси совершенно не допускается наличие сквозняков, а температура воздуха и пола не должна быть ниже 5-10 градусов.
Старое бетонное основание очищают от загрязнений и грунтуют. Следует помнить о том, что время жизни выравнивающей массы не превышает 20 минут, а значит все работы следует выполнять быстро и организованно.

Непосредственно перед началом работы содержимое упаковки (25 кг) высыпают в емкость с необходимым количеством ( указанно в инструкции на упаковке) воды комнатной температуры и тщательно перемешивают с помощью венчика, закрепленного в патроне низкооборотной дрели.

Через небольшой промежуток времени (3-5минут) раствор перемешивают вторично и выливают на цементное основание полосами шириной 40-60 см. Как правило, полосы располагают параллельно короткой стороне помещения, но в любом случае полоса захвата не должна превышать 7-8м.

Масса распределяется по поверхности цементной стяжки и разравнивается широкими зубчатыми шпателями, высоту зубьев подбирают в зависимости от степени неровности пола.

Также рекомендуется дополнительно проравнивать массу специальным шипованым валиком (срок выполнения не более 30 минут после заливки).

Очень важно, чтобы интервалы между заливкой полос не превышали 30 минут, а комната заливалась за один рабочий день.

Имеющийся опыт позволяет утверждать, что в большинстве случаев средняя толщина слоя выравнивающей массы составляет 3мм. Этого достаточно для того чтобы обеспечить нивелирование сравнительно ровного пола.

Полы имеющие значительные перепады по уровню выгоднее предварительно обработать механическими средствами, т.к. расходы на приобретение абразивных камней для шлифовальной машины на много меньше, чем покупка дополнительного количества смеси.

Благодаря мелкозернистой структуре смеси поверхность пола получается гладкая и дополнительного выравнивания (затирки) не требует.
Нивелирующие (самовыравнивающие) смеси сохнут в зависимости от температуры и влажности в помещении, но, как правило, 2-3 дня.

ПОДГОТОВКА К РЕМОНТУ САНУЗЛА.

2010-09-27T06:01:00.000-07:00

Самое популярное по посещаемости помещение в любом жилище, бесспорно являются санузлы. И вот проснувшись однажды утром, выполнив все свои гигиенические потребности, Вы понимаете что цвет и раскладка плитки больше «не радуют» глаз, сантехника вышла из моды, ванная занимает слишком много места. В общем назрел ремонт. Если Вы отделочник-универсал, то дальше можно не читать.
Из практики выполнения подобных работ советую для начала определиться с расстановкой сантех. приборов в ремонтируемом помещении. Это позволит избежать в последствии многих вопросов и дополнительных материальных затрат в процессе ремонта. Лучше набросать на бумаге где что у нас будет стоять.
Далее при помощи знакомых, интернета, СМИ ищем строителей или фирму которые займутся нашим санузлом. При поиске обратите внимание на наличие рекомендаций, портфолио готовых объектов, гарантий на выполненные работы. Не маловажным моментом будет поинтересоваться у претендентов о наличии и марке инструмента, которым они работают (больше относится к частным бригадам).
Следующим этапом является составление сметы. Постарайтесь максимально точно объяснить будущему подрядчику что Вам нужно, как Вы видите свой будущий санузел. Чем точнее Вы опишете что вам нужно, тем точнее будет составлена смета, что позволит избежать многих непредвиденных материальных затрат в процессе ремонта. Соберите сметы с 2-3 потенциальных заказчиков и сделайте свой выбор.
Итак выбор сделан. Последний этап перед началом работ составление договора. Мой вам совет не верьте «на слово». Составьте договор на выполнение работ. Обязательно пропишите сроки, ответственность сторон, ответственность сторон перед третьими лицами (соседями), санкции за невыполнение договорных обязательств. Если подрядчик не желает подписывать договор, без сожаления ищите нового подрядчика.
Все, подготовка закончена. Начинаем ремонт!!!

Малярные работы. Инструмент и принадлежности.

2010-07-20T12:55:00.000-07:00

Щетки для чистки потолка и стен. Такие щетки имеют длинную щетину, они служат для соскабливания, шлифования, шпаклевки и др. Промывать стены можно старой щеткой.

Для покраски поверхностей используют следующие малярные инструменты:

Круглые кисти. С их помощью окрашивают потолки, стены, окна, двери и т.п. Ими наносят известковые, на клеевой основе, синтетические, масляные и лаковые краски.

Плоские кисти применяют для вырисовывания линий.

Щетки для радиаторов, специальные щетки с изогнутой ручкой для окраски батарей.

Валик. Его применяют для окраски потолков, стен, полов и др. Очень удобен при покраске ровных поверхностей. Если планируется окрашивать с помощью валика большие площади, желательно взять дополнительную насадку, т.к. со временем валик приходит в негодность.

Сито служит для процеживания красок.

Шпатели большие и маленькие. С помощью больших шпателей соскабливают основы и краски со стен, маленькими шпателями замазывают и заполняют трещины, дыры и неровности штукатурки, устраняют лишний гипс и др.

Мастерок применяют для нанесения и заглаживания большого количества гипса, известкового или цементного раствора при ремонте штукатурки или при укладке кирпичей.

Терку применяют для заглаживания штукатурки.

Проволочная терка применятся для устранения ржавчины с металлических поверхностей, труб, для устранения отстающей штукатурки.

Щетка для стирания пыли, специальная щетка, которую применяют для участков стен, где штукатурка повреждена и шелушится.

Пластмассовые стаканы. Предназначены для приготовления гипсового раствора.

Ведра в малярных работах используют когда необходимо приготовить больше количество красок, а для маленького количества можно использовать консервные или стеклянные банки.

Кроме того при выполнении малярных работ используют: деревянную линейку, складной метр, карандаш, отвес, нивелир, шкурку.

Ремонт потолков.

2010-07-13T06:08:00.000-07:00

Как только в квартире начинается ремонт, то возникает вопрос “Что делать с этими потолками?”, отбивающий у многих охоту к ремонту. Да, вопрос сложный.
Сразу представляются накрытая пленкой мебель и пол, засыпанная счищаемой сухой краской и т.п. Все это можно было бы потерпеть, зная, что итог оправдает ожидания и получится качественная, ровная поверхность, которая прослужит не одну пару лет.
Но как показывает практика, достичь на самом деле хорошего результата в домах с изначально криво уложенными бетонными плитами, удается не всем. Использование шпаклевочных смесей, особенно непрофессионалами, не всегда дают хороший результат и не надо удивляться, что ваш новый, белый и ровный потолок спустя пару месяцев покроется трещинами в местах стыков бетонных плит.

Не смотря на трудности ремонта потолка, наверное, еще надолго останется традиционный способ побелки и водоэмульсионной покраски. Связано это с дешевизной, малой высотой потолков и с уверенностью в экологической чистоте материала. Водоэмульсионная краска и штукатурка не отнимают жизненного пространства, не дороги и “дышат”, что важно при небольших объемах помещений. Если высота квартиры 2,5 метра, то, что тут придумаешь кроме как каждый раз пользоваться этими способами.

Чтобы добиться действительно хороших результатов в ремонте потолка и не думать о напрасно потраченных усилиях, надо пользоваться качественными стройматериалами, соблюдать технологию процесса и доверять работу только профессионалам. Начинать надо с подготовки. Старое покрытие потолка необходимо очистить до голых бетонных плит. После этого можно составлять план дальнейших действий.

Если перепад по высоте потолка не больше чем полсантиметра, то такую неровность можно скрыть качественной шпаклевкой, положенной профессионалом.
Когда перепад достигает 2-3см, тогда одной шпаклевкой не обойтись. Придется на потолок наклеить серпянку, специальную малярную сетку. Клеят серпянку на клей, но лучше когда сетка самоклеящаяся.

Если неровности потолка от 3 до 5 см, тогда используют армирующую металлическую сетку, она может выдержать толстый слой штукатурки. Потом надо подождать, когда высохнет первый слой, дальше следует наложить выравнивающий слой шпаклевки. Высохшую шпаклевку шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой для получения идеально ровной поверхности. Теперь можно приступать к грунтованию и покраске. Рекомендуется, во избежание отслаивания кусков, использовать грунтовку и краску одного производителя.
При ремонте потолков в маловысотных квартирах, можно просто заклеить потолок пенополистероловыми плитами. К сожалению, монтировать такие плиты на неровный потолок не имеет смысла.

Если неровности слишком большие, тогда придется закрепить на потолке металлическую обрешетку, к которой крепятся гипсокартонные плиты. Гипсокартон очень удобно красить любыми видами красок, также можно его побелить. Простая обрешетка заберет от высоты не более 5 см, тогда как подвесные потолки не меньше 10 см.
Когда перепады очень велики, остается только один и самый дорогой выход – натяжной потолок. Высоту комнаты натяжной потолок, почти не убавляет и выглядит очень прекрасно. Монтаж таких потолков легкий и быстрый, но требует специального оборудования. Тепловой пушкой разогревают ПВХ-полотно и вправляют его в багет, закреплений по периметру ремонтируемого потолка. Охлажденное полотно становится упругим и ровным. Недостатки такого потолка в том, что он синтетичен, хотя полихлорвинил и безвредный для человеческого организма, поэтому он не “дышит”. При использовании в малых квартирах придется позаботиться о том, чтобы “дышали”, как минимум, стены.

Подготовка под облицовку плиткой.

2010-07-13T05:59:00.000-07:00

Весь процесс можно разледить на несколько этапов. Во-первых, поверхности тщательно очищаются от пыли и мусора; лучший способ очистки - влажный.

Во-вторых, определяют неровности, то есть впадины и бугры; для этого потребуется двухметровая рейка. Проводят ей плоской стороной по поверхности - и все недостатки налицо. Отмечают карандашом или мелом неровности свыше 10 мм и пытаются их устранить: бугры срубают, а впадины выравнивают слоем цементного раствора (либо полимерцементной мастики). Особое внимание следует уделить впадинам свыше 15 мм:
их заделывают цементным раствором по предварительно огрунтованной поверхности. Для грунта используют 7% раствор дисперсии ПВА.

Если поверхности на большой площади имеет впадину губиной более 10 мм, целесообразно предварительно отштукатурить всю стену (не заглаживая и не затирая слоя штукатурки).
Если же стена идеально гладкая (например, окрашена краской или эмалью), то ей нужно придать шероховатость, нанеся неглубокие насечки маленьким топориком, и обязательно огрунтовать 7% раствором дисперсии ПВА.

А вот деревянные стены и перегородки придется оштукатурить (без заглаживания и затирки), предварительно набив на них металлическую сетку.

В-третьих, с поверхности нужно удалить все масляные пятна, обезжирив их раствором кальцинированной соды или 3% расвором соляной кислоты. Эту операцию производят по абсолютно сухой поверхности, иначе влага разбавит обезжиривающий раствор и желаемый результат достигнут не будет.

Прежде чем приступить к подготовке основания под полы в ванной комнате стоит позаботиться о гидроизоляции. Для этого на полы укладывают два слоя рубероида на битумной мастике, а сверху настилают слой (10-20 мм) полимерцементной стяжки (мастики на основе дисперсии ПВА). При этом гидроизоляционный ковер заворачивают на каждую стену на высоту 100-150 мм.

Входные двери.

2010-02-23T23:24:00.000-08:00

Выбрать межкомнатную дверь не слишком просто, но еще сложнее подобрать к ней надежную фурнитуру и установить дверь так, чтобы она исправно служила вам долгие годы. И хотя монтаж лучше поручить профессионалам, качество и результат их работы оценивать в любом случае будете вы, а значит, стоит заранее знать основные правила грамотной установки дверей.
Комплект, необходимый для установки межкомнатной двери, состоит из полотна, коробки, наличников, петель, замка или защелки, ручек. Если толщина стены превышает ширину брусьев коробки более чем на 15-20 мм, вам также потребуются расширительные (доборные) планки или телескопические наличники. Для того чтобы заранее понимать, понадобятся вам эти дополнительные приобретения или нет, советуем вызвать из фирмы, изготавливающей двери, на дом замерщика. Он сможет адекватно оценить все ваши «дверные» потребности.
К сожалению, российские двери продаются в основном в виде «полуфабриката», который еще нужно знать, как «приготовить». В частности, прежде чем крепить коробку в проеме, ее следует собрать, зарезав брусья (на «ус» или на прямой шип) в местах угловых соединений, а потом сделать выборку под петли и замок. Это все довольно шумные и пыльные работы, которые бригада будет осуществлять у вас дома, поэтому советуем заранее подготовить для них полигон – например, застелить газетами или полиэтиленом пол кухни, – и внимательно следить за тем, чтобы не пострадали новые обои и напольное покрытие.
Напомним, установка двери должна производиться после высыхания оштукатуренной стены или после того, как установлена сухая штукатурка, но до укладки покрытия на пол и установки плинтуса. Перед началом работы нужно решить, в какую сторону должна открываться дверь и в соответствии с этим установить дверную коробку. И хотя по большому счету сторона открывания – это дело вкуса, дизайнеры и инженеры советует открывать дверь по направлению к выходу из квартиры или дома, причем таковым считается и выход на балкон или лоджию. Многочисленные исследования показывают, что именно этот вариант наиболее эргономичен и удобен в повседневном использовании.
Крепят дверную коробку стальными накладками либо с помощью распорных дюбелей (2-4 штуки на каждую стойку). При ее установке лучше пользоваться уровнем или отвесом – это поможет избежать перекосов. Если стены в вашей квартире выполнены из плит, то коробки крепятся скобами, которые заделываются в швы, если же стены каменные – коробки крепятся гвоздями к специальным деревянным пробкам (вкладышам).
В деревянных стенах коробки крепят к стойкам каркаса гвоздями, при этом каждый вертикальный брусок нужно укрепить минимум в двух местах. Зазор между коробкой и стеной заполняют монтажной пеной. А в тех случаях, когда толщина стены значительно превышает ширину брусьев коробки, дверной блок лучше сместить в сторону одного из помещений. Если же вы принципиально хотите расположить дверь точно в середине проема, проследите, чтобы брусья коробки имели паз под доборную планку с обеих сторон.
В вопросах монтажа и эксплуатации межкомнатных дверей следует уделить особое внимание фурнитуре, в частности петлям, от которых зависит легкость и долговечность эксплуатации двери. К сожалению, очень часто у нас недооценивают роль петель, ручек, защелок и прочих обязательных мелочей, выбирая их скорее по внешнему виду, чем по эксплуатационным качествам.
Основным материалом для изготовления фурнитуры, конечно же, является латунь. Ее популярность объясняется великолепными антикоррозийными свойствами и привлекательной внешностью, особенно после полировки и нанесения защитного лакового слоя. Используются в производстве дверной фурнитуры и такие материалы, как нержавеющая сталь, пластмасса, различные сплавы на основе цинка и алюминия, которые затем дополнительно обрабатываются тонким слоем металла (хромирование, никелирование, позолота и даже циркониевое или родиевое покрытие).
Нередко встречается на рынке и фурнитура, поверхность которой обработана путем анодирования или оксидирования. В обоих случаях качество фурнитуры существенно улучшается – именно такие защиты и позволяют европейским производителям давать долгосрочную, а нередко и пожизненную гарантию на свои изделия.
Для тех, кто озабочен выбором дверных петель именно сейчас, скажем, что существует два основных вида этой конструкции: классические и универсальные. Последние состоят из двух разъемных половинок – левой и правой – и могут открываться в любую сторону. Нужно отметить, что именно по этой причине покупатели нередко отдают им предпочтение, считая, что могут в самый ответственный момент запутаться с направлением открывания двери.
Трудно не признать, что рассеянным и забывчивым людям такие петли действительно способны несколько облегчить жизнь, однако имейте в виду, что наличие в них нескольких трущихся плоскостей делает их весьма зависимыми от постоянной смазки. Решить эту проблему можно с помощью пары подшипников, но они, в свою очередь, в случае малейшего отклонения от вертикали рискуют обречь вашу дверь на самопроизвольное открывание. Вот почему петли с подшипниками рекомендуется применять только при очень тяжелых дверях (массой более 50 кг).
В заключение подчеркнем, на что нужно обратить особое внимание при покупке петель. Обязательно посмотрите, имеется ли зазор между их картами в сложенном состоянии. Лучше всего, чтобы его не было вообще или он не превышал микроскопических 1-1,5 мм, ведь чем больше зазор, тем на большем расстоянии друг от друга в итоге окажутся дверное полотно и коробка.

Фото: Fotobank.ru/gettyimages

Источник: Собственник

Финишная отделка.

2010-02-16T08:14:00.000-08:00

Завершающий этап всех строительных и ремонтных работ — внутренняя отделка помещений, и если еще недавно «среднестатистическим» вариантом были обои или керамическая плитка, то сегодня все чаще стены просто покрывают штукатуркой. Сегодня на полках строительных гипермаркетов и в каталогах предложены сотни вариантов такой отделки — как практичные варианты для поклонников минимализма, так и смеси для декоративной штукатурки, которые служат достойной альтернативой обоям. Предлагаем вашему вниманию краткий обзор самых практичных, популярных и интересных решений для финишной отделки стен.

Базовая штукатурка
        Смеси на основе известки, песка и цемента стали первыми способами оштукатуривания стен, сегодня они по-прежнему очень популярны. Среди их преимуществ — демократичная стоимость отделки, легкость нанесения, высокая пластичность, позволяющая устранять дефекты стен, влагоустойчивость. Работать с этим материалом можно при температуре выше 5°C. Такая штукатурка может служить как конечной отделкой, так и базой для любого другого декоративного материала.
                                                         «Каменная» штукатурка
        Несмотря на трудоемкость работы с ней, каменная (или, как ее называют, «камешковая») штукатурка очень широко используется для финальной отделки коттеджей и офисов. И это неудивительно, с ее помощью можно добиться эффекта старинных мраморных или гранитных стен, особенно эффектна она в достаточно больших помещениях при естественном освещении. В основе этих смесей — каменная крошка диаметром 2-5 мм, а после ее нанесения стены обрабатываются зубилом или другими инструментами для создания фактурной поверхности.
                                                   Штукатурка с мультиэффектами
        В группу входит довольно большое количество сухих смесей линейки премиум-класса. Эта тонкодисперсная штукатурка позволяет добиться эффекта шелковых или бархатных гобеленов, сафьяна, древесины, мрамора, замши, она эффектна при любом освещении и в любых помещениях. Выбирая такую штукатурку, убедитесь, что у компании-производителя есть
разрешение на применение Ростехнадзора, а нанесение стоит доверить профессионалам — эта работа довольно трудоемкая и имеет слишком много тонкостей, которые познаются на практике. Влагоустойчивая, экологически безопасная и «дышащая» дизайнерская штукатурка прекрасно подходит даже для спален и детских комнат, а срок ее службы измеряется десятилетиями.
                                                                      Сграффито
        Соперничать с предыдущим видом отделки может, пожалуй, лишь штукатурка, выполненная в старинной технике «сграффито». Ее принцип довольно прост — вначале на стену наносится базовый темный слой штукатурки, затем светлый и при помощи долота на поверхности выскабливается узор, «высвечивая» темную основу.
                                                             Акриловые грунтовки
       Финишные смеси на полимерной основе появились в России относительно недавно, но их уникальные свойства и универсальность применении обеспечивают им все большую популярность. Акриловые грунтовки обеспечивают прочность даже старой, осыпающейся штукатурки или краски, проникая вглубь и связывая частицы в монолитный слой. В линейке этих штукатурок представлены водорастворимые и устойчивые к влаге смеси, базовые смеси и декоративные варианты, все они прекрасно выводят пар, на них не образуется конденсат.
                                                            Силиконовые покрытия
       Такие смеси идеальны для отделки помещений с повышенной влажностью или строгими санитарными нормами. Силиконовая грунтовка словно «отталкивает» воду, но при этом не задерживает пар, устойчива к частому мытью и механическому воздействию, отличается очень долгим сроком службы. Прекрасно зарекомендовала себя силиконовая штукатурка и в зданиях, страдающих от грибка. Единственный недостаток силиконовых смесей — их высокая стоимость, которая, впрочем, компенсируется их долгим сроком службы.

Заливная стяжка пола. Технология.

2010-02-14T16:45:00.000-08:00

    Начиная ремонт в новой квартире, независимо от того, будь это новостройка или вторичное жилье, практически всегда встает вопрос обустройства полов, полового покрытия. Что выбрать ламинат или паркет? Выбор надо сделать до заливки стяжки.
Зачастую ремонт старого полового покрытия обходится дороже, чем обустройство нового полового покрытия. Поэтому лучше не тратить зря время и деньги, и подойти к вопросу обустройства полового покрытия с практической стороны, сделать капитальное основание в виде заливной стяжки.
Поверхность пола очищается от старого полового покрытия, от мусора и начинается процесс.
Первое, это разметка поверхности основания с помощью маячков.

    Есть различные способы установки маячков, которые отличаются лишь материалами, но смысл сводится к одному, приготовить и закрепить направляющие, по которым в последующем будет выравниваться цементный раствор стяжки с помощью правила. Первая металлическая полоса направляющей размещается вдоль стены на расстоянии 20-30мм от нее, а последующие располагаются на расстоянии 1000мм от предыдущей. Размеры не абсолютные, принципиального значения не имеют, главное разместить их по уровню, чтоб впоследствии получить ровную горизонтальную поверхность цементной стяжки и, собственно, основного полового покрытия.
Металлические рельсы маячков укладываются на цементный раствор, небольшими порциями разложенный на расстоянии 200-300мм вдоль полосы. Для проверки используется строительный уровень длиной два метра. Проверив все маяки на горизонталь во всех направлениях, дадим раствору высохнуть и можно приступать к заливке самой цементной стяжки.
Приготовив песчанно-цементную смесь в пропорциях, рекомендованным изготовителем, до состояния сметанообразной консистенции, начинаем с дальнего угла заливать стяжку между двумя полосками маяков, правилом разглаживая равномерно, прижимая плотно его к маякам. После того, как будет заполнено и выровнено расстояние между двумя полосами маяков по всей длине комнаты, переходим к соседней полосе и повторяем процедуру заливки песчано-цементного раствора и выравниванию стяжки правилом. И так - до полного обустройства цементной стяжки по всей площади комнаты.
Сушка заливной цементной стяжки происходит в течение месяца, как минимум, поэтому не спешите через десять дней заниматься обустройством основного покрытия. Влага из стяжки способна нанести непоправимый вред дереву напольного покрытия. Для проверки готовности заливной стяжки на высыхание можно воспользоваться старым методом, на ночь на расстеленной газете оставьте горсть цемента, если утром под цементом не будет сырого пятна - заливная стяжка высохла и можно смело приступать к дальнейшей работе по обустройству полового покрытия, а именно к окончательному выравниванию нашей стяжки, заливке самонивелирующей смеси.

Инструмент для ремонта.

2010-02-14T16:41:00.000-08:00

Выполняя ремонт в квартире своими силами, необходимо в первую очередь позаботиться о приобретении качественного инструмента и приспособлений. В силу того что вам придется работать с размерами, разметочные инструменты (стальная линейка, рулетка, уголок, уровень, отвес со шнуром, желательно гидравлический уровень), должны быть в наличии обязательно. малярный набор так же необходим (шпателя, кисти, валики), не забудьте запастись емкостями для замешивания смесей, краски. Ручной инструмент (молоток, пила, топор, стамеска, рубанок, резаки, ножницы по металлу), понадобится не только в период ремонтных работ, но и в последующем, всегда же возникает необходимость мелкого, текущего ремонта, так же не помешает набор гаечных ключей, плоскогубцы, отвертки.
Отдельной статьей идет электроинструмент. Электродрель, перфоратор - вещи необходимые, и не надо гнаться за многофункциональностью, электродрель с функцией перфоратора хороша для редких, разовых работ, но для полноценного ремонта квартиры лучше выбрать электроинструмент определенной направленности и сверлить дерево и металл электродрелью, отверстия в бетоне делать перфоратором, крепить гипсокартон к направляющему профилю саморезами, используя шуруповерт. Если планируется деревянное покрытие полов, или ламинат, не лишним будет электролобзик, по кошельку сильно его приобретение не ударит, а пригодится еще не раз, как в ремонте квартиры, так и в дальнейшем. Еще одна очень нужная вещь, о которой многие забывают, вот и я в самом конце только вспомнил - стремянка! К чему огород городить, сколачивая деревянные козлы, проще приобрести раскладную стремянку, работа с потолком, стенами, будет проходить гораздо легче.

Вот, в принципе, самый минимум необходимого инструмента для ремонта квартиры своими силами.

Установка натяжных потолков. Гипсокартонные стены.

2010-02-14T16:23:00.000-08:00

Легче всего устанавливать натяжные потолки в домах, где есть бетонные стены. Кирпичные часто сдаются полупустыми, с небрежно проложенной проводкой. Если есть стена из гипсокартона, то все пройдет без осложнений, если учесть несколько нехитрых правил.
Во-первых, гипсокартон должен быть не меньше 12 мм толщиной, иначе стены могут не выдержать натяжные потолки.

Если он будет двойным или в уровень натяжного потолка за ним будет горизонтальный металлический профиль, то это будет вообще идеальным вариантом. Для того, чтобы определить где нужно расположить профиль, проконсультируйтесь в компаниях, которые занимаются монтажом потолков. Дело в том, что они могут уменьшить высоту на 3-7 см, так что консультация специалиста вам просто необходимая. гипскартон харьков
Во-вторых, сами стены должны иметь надежное основание, лучше всего - каркас из металлических профилей, обшитых гипсокартоном. Между ними удобно уложить звуко- и теплоизоляционные материалы. Если такого каркаса нет, то при установке нужен будет специальный крепеж, распорки, монтаж потолочных багет или просто усиление конструкции. Это удорожит ваши потолки на 5-10%. гипскартон харьков
В-третьих, проводку лучше укреплять вдали от гипсокартоновой стены, лучше на потолке или на стене. Тогда ее нельзя будет повредить саморезами при монтаже потолка.
Стены из гипсокартона должны выдерживать не менее 40 кг/погонный кв.метр. Если это так, то потолки можно устанавливать.

Отделка паркетных полов.

2010-02-14T16:20:00.000-08:00

Для придания паркету законченного вида после настилки его циклюют (шлифуют), монтируют плинтуса или галтели, покрывают маслом или лаком.

Циклевка паркета и шлифовка деревянных полов осуществляется в несколько этапов с применением шлифовальных машин различного типа. Грубая (предварительная) шлифовка для устранения перепадов между соседними элементами паркетного покрытия и удаления грязи, чистовая шлифовка, и шлифовка в труднодоступных местах (в углах, под батареями, и т.п.).

Зазоры между стенами и паркетом прикрывают плинтусами или галтелями, которые придают напольному покрытию законченный вид. Технология монтажа данных элементов предусматривает жесткое соединение только со стеной или с паркетом.

Лакированные или окрашенные плинтуса крепят к стенам уже после отделки (обоями, панелями, окраски), гвоздями, забивая их в деревянные пробки. Неокрашенные плинтуса крепятся до окраски или оклейки стен обоями.

Галтели крепят к паркету шурупами или гвоздями длиной 25-40 мм. Под шурупы предварительно просверливают отверстия на расстоянии 700-800 мм одно от другого.

По длине плинтусы стыкуют под прямым углом, а в углах — “на ус”, срезая их под углом в 45 градусов.

Последний этап отделки паркетных полов - покрытие паркета маслом или лаком. Нанесенный поверх деревянного покрытия слой масла или лака не только улучшает его внешний вид, но и защищает от загрязнения, проникновения влаги, износа, то есть фактически продлевает срок службы паркета. Мыть паркетные полы нельзя, а с покрытых лаком или маслом полов легко удаляется пыль, грязь (достаточно только протереть их влажной тряпкой и просушить).

Слой лака или масла при эксплуатации паркетного пола постепенно истирается, его необходимо обновлять. Обновлять покрытие из масла гораздо проще, поскольку достаточно покрыть изношенный участок. Лак более стоек к истиранию, но при необходимости восстановления покрытия, может потребоваться циклевка паркета для устранения загрязнений и старого лака.

До лакирования паркет должен быть отциклеван, отшлифован, очищен от пыли, мусора, протерт влажной тряпкой и просушен. При помощи кисти наносят специальный паркетный лак на паркет тонким слоем, мазки кладут в направлении волокон древесины (вдоль планок). Начинают работу от удаленной от двери стены (угла), постепенно передвигаясь все ближе к выходу.

Работа пойдет значительно быстрее, если вместо кисти использовать поролоновый валик (меховой, ворсистый не подойдет). Лак порциями наливают на пол и раскатывают, добиваясь ровного и тонкого слоя.

Во время работы все окна и двери держат открытыми, чтобы помещение проветривалось, надевают респиратор. Курить категорически запрещается. Через сутки поверхность первого слоя лака протирают наждачной бумагой, собирают пыль и вторично покрывают лаком. Третий слой лака наносят после

Гипсокартон и его роль в ремонте.

2010-02-14T16:09:00.000-08:00

       Важность гипсокартона в современном строительстве переоценить невозможно. Без этого высокоэкологичного и легкого материала сегодня не обходится практически не один ремонт. Однако, несмотря на то, что это слово на слуху у многих, далеко не каждый имеет четкое представление, чем же в действительности является гипсокартон.
Гипсокартон представляет собой гипсовый лист, облицованный особопрочным картоном. Гипс, составляющий основу гипсокартона, имеет ряд достоинств: он не содержит токсичных веществ (недаром гипс широко используется в медицине), лишен запаха, хорошо регулирует баланс влажности в помещении (отдает влагу в помещение при ее недостатке и забирает при переизбытке), обладает высоким уровнем тепло- и звукоизоляции, а также радиобезопасности.

       Область применения, разновидности гипсокартона
В сущности, гипсокартон является альтернативой мокрой штукатурке и наиболее широкое применение находит именно в области отделки стен. Однако этим сфера использования данного материала не ограничивается.
Современный дизайн помещения зачастую подразумевает перепланировку существующего пространства с целью создания различных зон, выполняющую ту или иную функцию. Зонирование осуществляется рядом способов, одним из которых является возведение перегородок. А вот здесь-то и нужен гипсокартон – далеко не каждый решится на то, чтобы посреди квартиры воздвигнуть перегородку из кирпичей и цемента. Гораздо удобнее и быстрее установить каркас и прикрепить к нему гипсокартонные пласты.
Кроме того, гипсокартон активно используется и в создании потолочных конструкций – так называемых подвесных потолков, являющихся едва ни не обязательной деталью евроремонта. Гипсокартонные потолки выполняют не только декоративную роль – они также скрывают коммуникации, ригели и балки, электропроводку и прочие элементы, которые не принято выставлять напоказ. К тому же, в подвесные потолки монтируют растровые или галогеновые лампочки, обогащающие световой дизайн помещения.
Гипсокартон, который предлагает современная промышленность, подразделяется на несколько подвидов. Кроме обычного, выпускается также влагостойкий гипсокартон (он используется для облицовки таких помещений, как санузел или подвал), а также огнестойкий гипсокартон (применяется для зон с высоким риском возгорания).
Способы крепления
Технология крепления гипсокартона не многим превосходит по сложности процедуру нанесения традиционной мокрой штукатурки. Гипсокартон крепится двумя способами: на каркасной основе или с помощью монтажного клея. Рассмотрим каждый из них по отдельности.
В первом случае кипсокартонные листы располагают на некотором расстоянии от стены, прибивая их на каркас из деревянных реек или алюминиевых профилей, предварительно прикрепленный к стене с помощью саморезов. Между стеной и гипсокартоном образуется пустое пространство в 20-25 мм, выполняющее функцию теплоизоляции. При сборке листов гипсокартона не следует клеить их встык - чрезвычайно важно оставлять зазоры, которые потом будут заделаны специальной гипсовой шпатлевкой. Если же зазоров между листами не оставлять, стараясь устанавливать листы как можно ближе друг к другу, после покраски стен или их оклейки обоями стыки полотен будут бросаться в глаза, как бы плотно ни были расположены листы.
Каркасный способ также подходит для создания криволенейных поверхностей – различных выступов и ниш, а также для сооружения перегородок.
Другой способ крепления гипсокартонных плит заключается в использовании специального гипсового клея. Листы приклеиваются прямо к бетонной стене, которую предварительно очищают от всевозможных загрязнений и грунтуют.
В зависимости от степени ровности стены, отличается и технология приклеивания гипсокартонных листов. Так, стены, имеющие большие неровности, оклеиваются иначе, нежели ровные стены (на неровные стены сначала клеят полосы, а уже к ним – гипсокартонный лист).
Естественно, облицованные гипсокартоном стены нуждаются в конечной отделке - это может быть как краска, так и обои. Перед конечной отделкой шляпки гвоздей следует замазать нитроэмалью.
         Достоинства и недостатки
О достоинствах гипсокартона уже говорилось – это и экологичность, и легкость, и негорючесть материала. Гипсокартон исключает мокрые процессы, что вам, естественно, только на руку: никакой лишней грязи и экономия воды.
Однако и этот материал не лишен недостатков, главным из которых, пожалуй, является то, что повесить что-либо на гипсокартонную стену - задача не из легких. В гипсокартон категорически запрещается забивать гвозди - вместо них используются дюбели и шурупы. Но основная сложность состоит даже не в этом. Дело в том, что гипсокартонная стена весьма чувствительна к нагрузкам, поэтому перед тем как прибить к ней книжную полку или тяжелое зеркало, сто раз подумайте. Нередки случаи, когда гипсокартон начинал крошиться и обваливаться под воздействием тяжести.
Следующее, что необходимо совершенно четко для себя уяснить – это то, что гипсокартон является хрупким материалом. А это значит, что предельно осторожными надо быть как при транспортировке, так и во время установки гипсокартонных листов, а также в процессе их эксплуатации. Если вы заведомо знаете, что стены в помещении будут подвергаться силовым воздействиям, гипсокартон лучше не использовать. Также следует учитывать, что в случае повреждения стены из гипсокартона, восстановить ее фактически невозможно – приходится заменять лист картона новым.
Помимо этого, в помещениях с повышенной влажностью гипсокартон может деформироваться. Существуют, конечно, влагостойкие разновидности гипсокартона, но даже они могут покоробиться, если влажность в помещении превышает 80%.
Наконец, под листами гипсокартона, прикрепленного к стене с помощью каркаса, могут завестись тараканы. И пусть это не является грандиозной проблемой, но факт, согласитесь, неприятный.
В заключение, стоит отметить, что выбор того или иного материала – дело субъективное. Приступая к ремонту, хорошенько оцените свои потребности. Будете ли вы делать подвесной потолок и устраивать перегородки? Если эти две вещи входят в ваши планы, выбирайте гипсокартон без всяких сомнений - он значительно облегчит вам жизнь.

Поделитесь знанием!

2010-02-14T16:01:00.000-08:00

Вы собираетесь строить дом или ремонтировать квартиру ? Ищете ответы на возникающие вопросы? Собираете полезную информацию о ремонте и строительстве? Здесь Вы можете найти и ответы на вопросы и поделится своей информацией по этой теме. В Вашем распоряжении подборка статей, комметарии к материалам для обсуждения не полностью раскрытых проблем. Если Вы уже нашли какую-либо интересную информацию о интересовавшей Вас проблеме или имеете свой собственный опыт строительства и ремонта, поделитесь этим с другими посетителями. Опубликуйте свою статью или видео о ремонте или строительстве. Обмен знаниями никого еще не делал беднее. Если рынок строительства и ремонта - область Ваших профессиональных интересов, Вы можете рассказать здесь о своих товарах или услугах, разместив подробную статью или видео с их описанием. Доступно и грамотно изложенный материал будет способствовать доверию потребителей и потенциальных клиентов к Вашей организации, товарам и услугам.