Immagini del Mondo

Il Teatro dei Burattini Siciliani (La Opera dei Pupi)

2026-09-23T16:30:00.000+02:00

Quando ero in Sicilia ho potuto godere di una tradizione che è stata mantenuta dall’occupazione spagnola. L'ho trovato molto interessante e, quindi, voglio mostrarvi e fornirvi alcune informazioni. Spero che vi piaccia.

L'Opera dei Pupi (teatro dei burattini), apparve in Sicilia all'inizio del XIX secolo, l'origine non è esattamente nota, anche se è molto probabile che questo spettacolo sia stato importato dalla Spagna. In Spagna c'erano già rappresentazioni con i pupazzi nel XVI secolo, una prova di ciò è che Cervantes lo ha reso noto nel Chisciottero.

La trama delle storie è stata ispirata da epiche poesie cavalresche, di solito, ma anche in storie di santi o dei vangeli. Alcuni protagonisti di queste storie erano cavalieri, per esempio: Roldan, re Roger, Orlando, Carlo Magno..., anche se c'erano anche personaggi dell'opera.

Nella rappresentazione sono stati esaltati i modelli di comportamento virtuoso. Così, l'eroe è onesto, solidale, coraggioso, generoso e leale al suo amato idealizzato. Come ha fatto il nostro hidalgo don Chisciotte, lottando per “scavare” le fortune e difendere gli indifesi. Erano personaggi che realizzavano rigorosamente i valori morali della civiltà europea, in contrapposizione alla cultura islamica.

Ho avuto l'opportunità di partecipare a uno spettacolo. Mi è piaciuto e l'ho trovato interessante. Fu un adattamento dell'opera "Orlando furioso". Naturalmente, sono spettacoli destinati agli adulti (non per i bambini come lo è in Spagna).

La Opera dei Pupi se representaban y regentaban por empresas de carácter familiar; cada familia formaba una compañía, que a veces era itinerante. La tradición se fue pasando de generación en generación. Estas representaciones, antaño, fueron muy populares y eran un modo clásico de entretenimiento.

Había artesanos especializados en su fabricación. Estos talleres de fabricación persisten actualmente en pequeñas tiendas/taller donde se les podemos ver trabajar y, además, venden al público.

Algunas partes de las marionetas son de madera, por ejemplo: algunas partes de piernas, cabeza, brazos y manos. Pero las bisagras y varillas son metálicas. La cabeza es la parte más compleja de hacer. Una vez construidas, las marionetas se visten con armaduras.

La “Opera dei pupi” tuvo una gran aceptación entre el público sencillo de Sicilia y se mantuvo muy popular durante aproximadamente 150 años. Posteriormente, tuvo un periodo de decadencia, en su competencia con otros espectáculos de entretenimiento como el cine o la televisión.

Al pasar de moda, muchos puparo tuvieron que dejar la profesión y dejaron de vender sus marionetas. Sin embargo, actualmente sigue con vida ya que el turismo lo ha revitalizado. Además, en Sicilia se ha promocionado su mantenimiento como un bien de interés cultural ya que ha sido declarada Patrimonio de la humanidad.

El turismo ha contribuido a disminuir la calidad de los espectáculos que normalmente se destinaban a un público local, pero, por otro lado, ha estimulado que se vendan más marionetas como en forma de souvenir.

I pupi sono pupazzi che gestiscono il cucciolo da una o due barre di ferro. Una delle barre è inchiodata alla testa della bambola. La testa dei pupi è attaccata al corpo per mezzo di un gancio o di una cerniera che permette il movimento del collo, grazie al vigore e alla forza del cucciolo che lo manipola.

Ci sono due scuole fondamentali di burattini. Uno è stato sviluppato a Palermo e l'altro a Catania. I burattini sono diversi, hanno una tipologia diversa. Nella scuola di Palermo il burattino è alto circa ottanta centimetri e pesa circa 8 chili, mentre nella scuola di Catania il burattino è più grande, la sua altezza raggiunge il metro e quaranta e può pesare fino a 35 chili, le sue gambe sono rigide per far riposare il peso.

En las marionetas de Palermo hay otra varilla que sujeta el brazo derecho. Con esta se consigue que el muñeco enfunde y desenfunde la espada y hace posible los espectaculares combates con la espada que consiguen una gran realidad. La visera, el pupero palermitano la puede subir y bajar con la mano del pupo

En los teatros de Palermo, el pupero se sitúa a la misma altura del escenario y sostiene en vilo las marionetas. El pupero las maniobra desde los laterales extendiendo los brazos. De ese modo, las marionetas pueden moverse por todo el escenario, que es más amplio que en Catania, y puede interactuar con otras pupis dialogando, abrazándose o combatiendo espectacularmente con sus espadas. Además, al no ser tan pesada la marioneta el pupero puede dar la voz al muñeco que está maniobrando.

La marioneta palermitana es mucho más ágil de la marioneta catanesa y puede contar con un repertorio de movimientos más amplio. Por ejemplo, es capaz de arrodillarse y, sobre todo, desenvainar la espada (las marionetas de Catania, si están con sus armaduras, siempre tienen las espadas desenvainadas). Sin embargo, al ser tan pequeñas, el teatro también debe de adaptarse a su reducido tamaño, por lo que el teatro palermitano es más pequeño del catanés y tiene un número de plazas que nunca llega a las cien (el teatro de marionetas de Catania puede tener más de doscientas plazas).

Los pupi de Catania son de mayores dimensiones y más pesados. Al ser más grandes, se veían mejor en una sala más grande, obteniendo una mayor rentabilidad al espectáculo. En los teatros de Catania podían llegar a ser el doble de amplios. Sin embargo, para poder manejar estas marionetas tan pesadas y grandes el puparo se tiene que poner inmediatamente por encima, por lo cual el escenario es menos profundo.

A Palermo c'è uno splendido museo dei burattini, altamente raccomandato, una vista da non perdere. Qui si ha un video di una rappresentazione in cui si svolge "La battaglia di Rinaldo e Carlo Magno", in modo da potersi avere un'idea.

When I was in Sicily I was able to enjoy a tradition that has been maintained since the Spanish occupation. I found it very interesting and, therefore, I want to show you and provide you with some information. I hope you like it.

The Opera dei Pupi (puppet theater), appeared in Sicily at the beginning of the 19th century, the origin is not exactly known, although it is very likely that this show was imported from Spain. In Spain there were already representations with puppets in the sixteenth century, a proof of this is that Cervantes did so in the Quixote.

The argument of the stories was inspired by epic chivalric poems, usually, but also in stories of saints or the Gospels. Some protagonists of these stories were knights, for example: Roldan, King Roger, Orlando, Charlemagne ..., although there were also characters from the opera.

In the performance models of virtuous behavior were praised. Thus, the hero is honest, supportive, courageous, generous and loyal to his idealized beloved. As our gentleman did Don Quixote, fighting "desfaciendo" wrongs and defending the defenseless. They were characters who met rigorously the moral values of European civilization, as opposed to Islamic culture.

Ho avuto la possibilità di partecipare a uno spettacolo. Mi è piaciuto molto e l'ho trovato interessante. Fu un adattamento dell'opera "Orlando furioso". Naturalmente, sono spettacoli per adulti destinati (non per i bambini come lo è in Spagna).

L'Opera dei Pupi era rappresentata e gestita da aziende familiari; ogni famiglia formava un'azienda, che a volte è itinerante. La tradizione è stata tramandata di generazione in generazione. Queste rappresentazioni, undici, erano molto popolari ed erano classiche un modo di intrattenimento.

Ci sono stati mezzi specializzati nella sua fabbricazione. Questi laboratori di produzione di workshop attualmente persistono in piccoli negozi / workshop dove possiamo vedere lavorarli e vendere anche al pubblico.

Some parts of the puppets are made of wood, for example: some parts of legs, head, arms and hands. But the hinges and rods are metallic. The head is the most complex part of doing. Once constructed, the puppets are dressed in armor.

The "Opera dei pupi" had a great acceptance among the simple public of Sicily and remained very popular for approximately 150 years. Later, it had a period of decline, in its competition with other entertainment shows such as film or television.

When going out of fashion, many puparo had to leave the profession and stopped selling their puppets. However, it is still alive today as tourism has revitalized it. In addition, its maintenance has been promoted in Sicily as a cultural asset since it has been declared a World Heritage Site.

Tourism has contributed to diminish the quality of the shows that were normally destined for a local audience, but, on the other hand, it has encouraged more puppets to be sold as souvenirs.

I pupi sono pupazzi che gestiscono il puparo per mezzo di una o due barre di ferro. Uno dei bastoni è incastrato nella testa della bambola. La testa dei pupi è attaccata al corpo per mezzo di gancio o quella cerniera permette il movimento del movimento, collo grazie al vigore e del pupero che lo manipola forza.

Ci sono due scuole fondamentali di burattini. Uno è stato sviluppato a Palermo e l'altro a Catania. I pupazzi sono diversi, hanno una tipologia diversa. Nella scuola di Palermo il burattino misura circa ottanta centimetri di altezza e pesa circa 8 chili, in mentre la scuola di Catania il burattino è, primere i suoi metri di altezza e quaranta e può su pesare a 35 chili, le sue gambe Sono rigide per riposare peso il peso.

Nei pupazzi di Palermo c'è un'altra canna attaccata al braccio destro. Con questo si ottiene che le fondine di bambole e smalvera la e la spada possibile rende gli spettacolari combattimenti spada con la grande realtà. Lo spettatore, il palermitano pupero può alzare e abbassarlo con la mano del pupo

Nei teatri di Palermo, il pupero si erge alla stessa altezza del palco e tiene i pupazzi in sospeso. Il pupero manovra dai lati le braccia si allargano. In questo modo, i pupazzi possono muoversi sul palco, è più ampio a Catania, e può interagire con altri cuccioli che parlano, abbracciano o combattono in modo spettacolare con le loro spade. Inoltre, poiché il burattino non è così pesante, il pupero può la voce alla bambola che sta manovrando.

Il burattino palermitana è molto più agile del burattino catanese e può contare su un repertorio più ampio di movimenti. Per esempio, sono in grado di inginocchiarmi e, soprattutto, disfarne i (i pupazzi di Catania, se sono in armatura loro, hanno sempre fatto sguazzare le spade). Tuttavia, essendo così piccolo, il teatro deve anche adattarsi alle sue dimensioni ridotte, in modo che il teatro di Palermo sia piccolo sia più piccolo del catanés e abbia un numero di posti raggiungibili che mai i cento (il burattino di Catania può avere più di due posti a sedere cento).

Gli alunni di Catania sono accresciuti e. Essendo più grandi, lasciano meglio in una stanza più grande, ottenendo una maggiore redditività allo spettacolo. Nei teatri di Catania potrebbero essere due volte più grandi. Tuttavia, per gestire questi pupazzi, che sono così pesanti e grandi, il puparo deve essere immediatamente sopra, quindi il palcoscenico è profondo è profondo.

A Palermo c’è uno splendido Museo dei Pupazzi, altamente consigliato, uno spettacolo essenziale.

Spero che questo "post" vi sia piaciuto con grande cura. Se ti è piaciuto, dai un'occhiata ai miei altri del mio viaggio in Sicilia, sono sicuro che anche a te piacciono.

Bibliografia/Riferimento:

Guida verde Michelin della Sicilia.
http://panormus.es/Palermo/La-Kalsa/Museo-de-las-Marionetas.html

Spero sinceramente che questo post vi sia piaciuto. L'ho scritto ricordando con entusiasmo il viaggio. La mia intenzione è stata che mi accompagnerai, fornendoti informazioni ma senza essere noioso. Spero di contare su di voi in altre esperienze.

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Fermata a Cochrane, una cittadina che invita a trascorrere la giornata nella tranquillità dei suoi paesaggi. ❤️

2026-09-19T16:18:00.000+02:00

Dopo aver lasciato il nostro terrificante alloggio di montagna di notte, ma incantevole di giorno, abbiamo proseguito il nostro viaggio verso nord lungo la Carretera Austral in Cile . Il bel tempo era ancora con noi, quindi siamo partiti presto per vedere fin dove potevamo arrivare quel giorno. Questo viaggio non era molto pianificato, quindi tutto era flessibile e potevamo fermarci dove volevamo. Una di queste soste è stata a Cochrane, in parte per esplorare la città e in parte per fare scorta di provviste ❤️.

Eravamo sbarcati dalla nave che ci avrebbe aspettato per quattro notti il giorno prima e non avevamo più provviste per proseguire il viaggio, quindi dovevamo trovare un mercato. Durante il tragitto, abbiamo seguito la strada che, sebbene sterrata, era in buone condizioni e ci permetteva di viaggiare quasi alla stessa velocità delle strade asfaltate. Lungo il percorso, abbiamo ammirato molti paesaggi meravigliosi, ed è questo che mi è piaciuto: anche le deviazioni sono state utili.

Il tratto dal campeggio alla più grande civiltà che abbiamo attraversato ci ha preso circa 60 km. Era Cochrane, un'altra delle tappe più famose del viaggio sulla Route 7. Questa cittadina sembrava molto tranquilla: c'era pochissima gente per le strade e tutto era molto pulito, ordinato e pulito. Ne abbiamo approfittato per uscire e sgranchirci le gambe mentre cercavamo un buon posto dove fare la spesa.

Non riuscivo a smettere di stupirmi di quanto fosse economico tutto in Cile. In Argentina, i prezzi sono così gonfiati, e questo mi ha un po' infastidito, anche se in quel contesto era comodo che tutto fosse più economico. Quando abbiamo comprato tutto il necessario, era ancora presto, e anche se eravamo pronti per partire, abbiamo deciso di esplorare il posto un po' di più. Non potevamo andarcene senza vedere altro che la piazza principale e il mercato; dovevamo scattare qualche altra bella foto.

Navigando sulla mappa, abbiamo trovato il famoso e imperdibile Cerro de la Cruz (Collina della Croce). Nessuna città può essere senza una collina sormontata da una croce, e Cochrane non faceva eccezione. Ma a differenza delle altre che ho visitato in precedenza, questa è raggiungibile in auto e offre uno splendido punto panoramico sulla città. Da questo punto panoramico, si può vedere che Cochrane gode di una posizione privilegiata, incastonata tra le montagne, e vanta un'estetica davvero straordinaria.

Ci siamo fermati al punto panoramico per un po', mangiando qualcosa e riposandoci prima di proseguire il nostro viaggio. Avevamo programmato di passare la notte lì, quindi mi sono occupata di trovare un alloggio in zona, ma era ancora presto e potevamo sfruttare al meglio la giornata guidando un po' di più. Dato che il nostro itinerario era così flessibile, abbiamo potuto decidere cosa fare al momento, e questa spontaneità è ciò che ha reso l'intero viaggio ancora più divertente ❤️.

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T4 aeroporto di Barajas un'architettura straordinaria e bella

2026-09-16T16:29:00.000+02:00

L'aeroporto di Madrid si chiama Adolfo Suárez Madrid-Barajas e ha quattro terminal.

Il terminal più moderno è il T4 ed è una delle più grandi opere civili in Europa. Se aggiungiamo le dimensioni di tutti i terminal (T1, T2, T3 e T4), l'area totale è di 940.000 metri quadrati, il che rende l'aeroporto di Madrid-Barajas il più grande aeroporto del pianeta.

Il terminale T4 mi affascina sempre. Soprattutto per il suo colore e lo stile moderno. Sono stupito della sua spaziosità e degli alti soffitti ondulati. Pertanto, non c'è da meravigliarsi che l'altro giorno mi fermerei a scattare foto.

In questo il terminal è dove la compagnia Iberia sviluppa i suoi voli e anche alcune altre compagnie associate al gruppo British Airways.

Non tutto è meraviglia. Il T4 è un terminale un po' scomodo per le sue enormi dimensioni. Se mai passi dal T4 e non vuoi finire a correre con la valigia, è conveniente che arrivi con abbastanza tempo perché dai controlli della polizia ai cancelli d'imbarco si cammina molto, a volte fino a 20 minuti a passo veloce.

Per orientarsi, hanno dipinto le colonne e le cupole con colori diversi che variano in un gradiente tra blu e giallo. A un'estremità sono in blu e sull'altra in rosso. Questo accade nella parte in cui si trovano i settori HJK.

Desde un extremo al otro hay más de 1 km de distancia. Lo he podido constatar personalmente, un día que deseaba caminar antes de entrar al avión.

C'è un altro terminal satellitare che ospita i settori S e M. Per arrivare a questi gate di imbarco bisogna prendere un treno che colleghi entrambe le aree di decollo. Come il tuo aereo decolla da queste zone, allora devi correre.

Esperar en los aeropuertos suele ser incómodo y tedioso. Sin embargo la T4 tiene una parte central que parece un centro comercial con multitud de tiendas, muchas de ellas son franquicias destacadas. En el moderno centro comercial T4
hay más de 40 tiendas, 28 restaurantes y 19 tiendas de marcas de lujo. Todo ello dentro de la parte interior tras los controles de policía.

Può essere interessante lasciare un posto in valigia per fare qualche acquisto in questa zona commerciale visto che qui siamo pagati le tasse. Ho comprato delle scarpe buone qui.

Ci sono molti posti dove il viaggiatore può mangiare. Ci sono caffè e ristoranti di ogni tipo: da una categoria giapponese a una bancarella dove vendono frutta.

Toda la terminal tiene un colorido muy especial y muy bonito. La luz fundamentalmente es natural, sin necesidad encender la luz eléctrica hasta que anochece. Todo ello se debe a que hay unas grandes entradas de luz cenital y por grandes ventanales.

Antonio Lamela (1926 - 2017) è stato il suo principale architetto, insieme al figlio. Antonio Lamela è stato anche il designer della Torres de Colón. Queste torri che si trovano nella Plaza de Colón, erano precedentemente chiamate le Torri di Rumasa, ma dopo il disastro economico hanno acquisito il loro nome attuale.
Antonio Lamela con questo edificio ha introdotto in Spagna il concetto di architettura sospesa perché è stato costruito da cima a fondo. Antonio Lamela è anche l'ideatore dell'espansione dello stadio di calcio del Real Madrid, il Santiago Bernabéu.

Come tutte le opere di quel tempo del boom e dell'espansione economica iniziate con Aznar e seguite con Zapatero, c'era un esborso economico molto più alto di quello che inizialmente concordava nel contratto. Aznar ha approfittato di questo magnifico lavoro per i suoi interessi elettorali e ricordo che l'ha inaugurato più volte.

Indipendentemente dal fatto che il T4 sia un'architettura straordinaria e bella, considero sempre se si tratta di un edificio funzionale. Il viaggiatore, forse non giovane e agile, deve viaggiare attraverso questo recinto molto spazioso per raggiungere il proprio gate di imbarco in tempo. Dal mio punto di vista, è molto bello ma poco utile e funzionale. Penso che gli edifici pubblici dovrebbero essere progettati per la funzione a cui sono progettati, non il contrario.

Se passi dalla fermata T4 per un momento il tuo lungo pellegrinaggio e, se non stai correndo, ammira questa bellissima architettura. Sono sicuro che ci piace.

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Navigando verso le incredibili Cattedrali di Marmo: un'esperienza imperdibile durante il tuo viaggio lungo la Carretera Austral.

2026-09-12T16:10:00.000+02:00

Una delle escursioni che ci avevano detto di fare assolutamente era visitare le Caverne di Marmo . Per farlo, dovevamo raggiungere Puerto Río Tranquilo, da dove partono tutte le gite in barca per vederle da vicino. Dopo aver guidato per oltre 110 km da Cochrane, siamo arrivati di notte per qualche imprevisto, quindi abbiamo dovuto rimandare l'escursione al giorno successivo. Ma alla fine questo si è rivelato un vantaggio, perché abbiamo trascorso una giornata incredibile al lago ❤️.

Avevamo iniziato la giornata partendo dal campeggio la mattina presto, con l'obiettivo di percorrere 200 km fino a Puerto Río Tranquilo. Lungo la strada, abbiamo fatto una sosta a Cochrane per fare rifornimento e proseguire il viaggio senza troppi ritardi, ma è stato allora che ci siamo resi conto che una parte della ruota della nostra auto era stata rubata. Abbiamo provato a trovare un pezzo di ricambio presso il meccanico locale, ma nessuno lo aveva e, tra telefonate e attese infruttuose, abbiamo finito per sprecare l'intera giornata lì. Quando abbiamo accettato il fatto di non trovarlo e abbiamo continuato il nostro viaggio, eravamo già arrivati a Puerto di notte, troppo tardi per fare qualsiasi cosa.

Ma questo si è rivelato un vantaggio, poiché il giorno dopo abbiamo potuto fare la prima escursione della mattina per visitare le Cattedrali. La parte della ruota non era così urgente, quindi abbiamo proseguito il nostro cammino e per fortuna l'auto non si è rotta. Avevamo fatto delle ricerche su questa escursione e c'erano due punti di partenza. Partendo dal centro di Puerto Río Tranquilo, il tour in motoscafo costava 25 dollari, mentre percorrendo 6 km fino a un'altra località chiamata Bahía Mansa, lo stesso tour costava 18 dollari. C'era anche la possibilità di andare in kayak, ma temevo che le mie braccia non sarebbero state abbastanza forti per pagaiare così lontano.

Naturalmente, abbiamo scelto l'opzione più economica, e questo si è rivelato addirittura un vantaggio, dato che la maggior parte delle persone partiva dal centro città. Eravamo solo in otto sulla barca, comprese le due guide, quindi è stata quasi un'esperienza privata. In totale, la gita in barca è durata un'ora e mezza, durante la quale abbiamo esplorato il lago General Carrera, condiviso con l'Argentina e chiamato lago Buenos Aires dalla nostra parte. La nostra prima tappa è stata in una grotta dove abbiamo preso la barca e abbiamo potuto ammirare il marmo da vicino.

La seconda tappa è stata in un'altra caverna, ma la più grande, che, secondo la guida, è lunga 45 metri. Ha detto che d'estate, quando il livello del lago sale, si può navigare fino al fondo. Anche se l'acqua era un po' bassa, siamo comunque riusciti a penetrare abbastanza a fondo. Abbiamo anche visto le pareti di marmo, con i loro incredibili disegni.

Continuando a navigare, abbiamo potuto osservare curiose strutture marmoree nell'acqua e lungo la riva. Secondo le spiegazioni, molte di queste formazioni si sono staccate nel corso degli anni, finendo nella loro posizione attuale. Se fossimo andati in kayak, avremmo raggiunto solo quella zona, poiché le grotte erano molto più lontane.

Trovarsi in un luogo con formazioni naturali come queste permette anche di dare libero sfogo alla propria immaginazione. Durante tutto il percorso, abbiamo visto diverse formazioni, come la coppa, il monaco, la tartaruga e, la più divertente, la testa di cane. L'effetto delle pietre era piuttosto curioso, poiché sembravano fuse. Milioni di anni hanno eroso questo luogo fino a creare l'incredibile paesaggio che conosciamo oggi.

Un altro fatto interessante che abbiamo appreso riguardava il colore dell'acqua del lago. Non avevo mai visto un lago turchese e bello come questo; aveva davvero un colore unico. Secondo la guida, quest'acqua contiene un elemento chiamato iridio, che assorbe la luce solare e riflette quella splendida tonalità di blu. Il giorno della nostra visita, il sole continuava a sorgere e tramontare, quindi il lago appariva di tonalità diverse. Ha anche detto che questo minerale non è comune sulla Terra, ma si trova piuttosto nei meteoriti, il che rende l'origine di questo colore extraterrestre. Ancora più magico.

Un'altra tappa interessante è stata una caverna dove si poteva entrare da un lato e uscire dall'altro. Questo spazio simile a un tunnel era bellissimo e, sebbene sembrasse piccolo, la nostra barca poteva entrare e uscire facilmente. C'era anche un effetto eco davvero fantastico che ci hanno fatto provare, ma ero un po' spaventato perché non sono un grande amante delle grotte. Gli altri ci hanno provato e si sono divertiti un mondo, mentre io lo temevo.

Quasi alla fine della nostra passeggiata, la nostra tappa è stata la Cattedrale di Marmo. È una roccia gigantesca sostenuta da quelle che sembrano colonne. Ci siamo avvicinati e abbiamo potuto ammirarne tutti i bellissimi dettagli e colori. La decorazione in marmo era davvero sbalorditiva. Purtroppo, abbiamo anche notato alcuni graffi sulla pietra, causati dalle persone, motivo per cui non è più consentito scendere e camminare intorno alla cattedrale come si faceva in passato. Questa tappa è stata una delle mie preferite sulla Carretera Austral perché questo posto era completamente diverso da qualsiasi cosa avessi mai visto prima. Un altro fatto interessante è che alcune persone hanno celebrato qui i loro matrimoni, con gli ospiti in barca intorno a loro. Immagina qualcuno che ti ama abbastanza da fare lo stesso e da avere un matrimonio epico: davvero romantico.

Vicino alla cattedrale ci sono altre formazioni rocciose più piccole, quella a forma di cono è la più popolare per le foto. Questa formazione si chiama "Cappella" e, a questo punto, la barca ci ha fatto fare un giro veloce intorno ad essa. L'intera escursione è stata speciale e molto divertente, quindi penso che 18 dollari siano stati più che un buon prezzo. Che ne pensate?

Come sempre, in questi lunghissimi post in cui scrivo e scrivo, mi piace premiare chi si prende il tempo di leggere fino alla fine. Quindi, se mi dite nei commenti il nome del minerale che conferisce all'acqua quel bellissimo colore, vi regalerò 3 Alveari (massimo 5 persone che commentano entro 24 ore da questo post). Spero che le Cattedrali di Marmo vi siano piaciute tanto quanto a me, e se mai avrete la possibilità di visitarle, non perdetevele perché valgono ogni chilometro percorso per arrivarci

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La Città delle Arti e delle Scienze

2026-09-09T16:24:00.000+02:00

la Città delle Arti e delle Scienze di Valencia (CAC) è un complesso architettonico che è stato progettato principalmente dal famoso architetto valenciano Santiago Calatrava ed è stato inaugurato nel 1998 con l'apertura dell'Emisferico.

Valencia subì una grave alluvione nel 1957. C'erano centinaia di morti e una grande distruzione. Di conseguenza, nel 1980 si decise di deviare il fiume Turia in modo che non attraversasse la città di Valencia ed evitare altri contrattempi.

Il vecchio letto del fiume Turia, che divenne una vasta area giardino e nella parte più distale la Città delle Arti e delle Scienze (CAC) è stata costruita.

Il complesso urbano è costituito dai seguenti edifici:

L’Emisferico

Dicono che è a forma di occhio. Tuttavia, per me tutto questo edificio mi ricorda una grande navicella aliena in posa o una colonia spaziale. All’interno del L’Hemisferic c’è una grande sala di proiezione del cinema IMAX.

Il Museo della Scienza

Dicono che ha una forma simile allo scheletro di una grande balena anche se mi ricorda un grande insetto. È dedicato alla scienza e ha molte attività interattive.

L’Umbacle

Es una zona ajardinada con especies autóctonas valencianas y que está cubierto por arcos. Esta elevado y desde él se puede admirar todo el complejo urbanístico. Bajo él hay un gran espacio destinado a aparcamiento.

L'oceanografico

Es el acuario más grande de todo Europa con 110.000 m². Hay actuaciones de delfines, leones marines, etc y una piscina con tiburones, rayas y otros peces; la puedes atravesar por un túnel acristalado y puedes admirar los escualos nadando en su medio muy cerca de tí.

El Palacio de las Artes

Está dedicado a la música y las artes escénicas. El festival de ópera se desarrolla aquí. Debe ser una maravilla disfrutar aquí de sus representaciones.

Il ponte dell’Assut de l’Or

Comunica ambos lados del antiguo cauce del rio Turia. Tiene un pivote de 125 m de altura que constituye el punto más alto de la ciudad.

L'Agorà

È ancora in costruzione e quindi non ancora in funzione. Mi ricorda un mollusco. Si tratta di una piazza al coperto in cui si terranno concerti ed eventi sportivi, come i campionati di tennis, per esempio. L'edificio avrà la possibilità di aprire in alto e ottenere una migliore ventilazione.

Il CAC è stato progettato e realizzato al tempo delle “vacche grasse” prima della crisi. Sebbene la sua costruzione sia stata molto criticata perché il budget iniziale è triplicato, oggi questa scultura architettonica è una delle principali attrazioni turistiche di Valencia. È senza dubbio la sua icona principale ed è ampiamente visitata. Di sicuro sono rimasto affascinato.

Palacio de las Artes

Museo delle Scienze

L'emisferico

L'Agorà

Il ponte dell’Assut de l’Or

L'Umbracolo

Spero sinceramente che questo post vi sia piaciuto. L'ho scritto con nostalgia ricordando il viaggio. La mia intenzione è stata che mi accompagnerai, fornendoti informazioni ma senza essere noioso. Spero di contare su di voi in altre esperienze.

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Viaggio in Giappone: il sogno di tutti gli amanti dei manga?

2026-09-05T20:45:00.000+02:00

Il Giappone non è solo templi antichi, sushi e tecnologia all’avanguardia. Per milioni di appassionati di manga e anime, è un universo vivo, pulsante, un sogno che diventa realtà ad ogni angolo di strada. Attraversare le strade di Akihabara, vedere un cosplay spontaneo a Harajuku o visitare il Museo Ghibli è come entrare in un mondo parallelo. Ma il vero fascino di un viaggio in Giappone sta nell’incontro sorprendente tra modernità estrema e tradizioni millenarie. Un contrasto che, come un disegno in bianco e nero di un manga, riesce a dare vita a un racconto unico.

Perché il Giappone è la meta perfetta per un fan di manga?

Visitare il Giappone per un amante degli anime non è un semplice viaggio. È un’immersione totale. Tokyo, Kyoto, Osaka… ogni città ha qualcosa da raccontare a chi è cresciuto tra episodi di Dragon Ball, One Piece, Naruto o Sailor Moon. In quartieri come Akihabara, si respira cultura pop a ogni angolo. Negozi multipiano dedicati esclusivamente a figurine, poster, manga rari e action figure spuntano come funghi. È impossibile non soffermarsi sul sito action figure italia per cercare in anticipo cosa trovare. Non è raro vedere fan in lacrime davanti a oggetti da collezione mai visti altrove. Nel cuore della capitale, è possibile scoprire:

quartieri a tema anime
caffetterie a tema manga
negozi di figurine vintage
eventi cosplay improvvisati
proiezioni notturne in parchi pubblici

Ma ciò che rende il Giappone magico per un fan, è il suo modo unico di integrare questa cultura nella vita quotidiana: dai treni decorati con personaggi anime, ai cartelloni pubblicitari animati, fino ai menu dei ristoranti ispirati a serie celebri. Il Giappone è uno dei pochi paesi dove la cultura nerd è accettata e rispettata, non nascosta. Questo rende il viaggio ancora più liberatorio per molti.

Cosa vedere assolutamente per un viaggio a tema manga

Ogni fan sogna di vedere dal vivo i luoghi iconici degli anime. E il Giappone non delude.

Museo Ghibli

Un luogo quasi sacro per chi ha amato Il mio vicino Totoro o La città incantata. Situato a Mitaka, è un piccolo universo poetico dove i mondi creati da Hayao Miyazaki prendono vita.

Universal Studios Japan

A Osaka, ospita aree dedicate a Evangelion, Attack on Titan, One Piece e Detective Conan. Un parco dove realtà e finzione si fondono, tra attrazioni e spettacoli dal vivo.

Ikebukuro – Sunshine City

Meta prediletta dagli appassionati di manga shōjo e yaoi, con negozi specializzati, eventi tematici e café a tema. Ma anche Kyoto, per chi vuole esplorare il lato spirituale dietro molti anime, offre templi e boschi che hanno ispirato scenari iconici.

Come organizzare un viaggio in Giappone se sei un otaku

Viaggiare in Giappone da solo o con amici appassionati di anime è più semplice di quanto sembri. I voli diretti sono frequenti e prenotando in anticipo si può viaggiare in Giappone spendendo poco, soprattutto fuori stagione. Molti scelgono l’itinerario Tokyo–Kyoto–Osaka per avere un mix perfetto tra città moderne, cultura tradizionale e attrazioni manga. È consigliabile:

acquistare un Japan Rail Pass
prenotare almeno una notte in un ryokan tradizionale
scaricare app utili per traduzioni e spostamenti
informarsi sugli eventi cosplay e fiere in calendario

Molti dei luoghi visitabili gratuitamente sono legati agli anime: statue, murales, negozi. Le differenze culturali tra Italia e Giappone possono stupire, ma tutto è pensato per il comfort dei visitatori.

Esperienze uniche per chi ama manga e cultura pop

Un viaggio a tema non è solo “cosa vedere”, ma anche cosa vivere. In Giappone puoi:

partecipare a una cerimonia del tè in stile Kimetsu no Yaiba
dormire in hotel ispirati a serie celebri
vivere una giornata in un villaggio samurai
assaggiare piatti ispirati a Naruto o Food Wars

Ogni piccolo dettaglio contribuisce a rendere il viaggio indimenticabile. Alcune zone del Giappone stanno sviluppando percorsi turistici specifici per gli otaku, come Akihabara Tour, Anime Pilgrimage o visite nei villaggi natali di mangaka famosi. È quindi possibile organizzare un viaggio in Giappone sulle tracce degli anime, vivendo qualcosa che va ben oltre il semplice turismo.

Un sogno che unisce generazioni

C’è una frase giapponese che dice: “Chi guarda il mondo con occhi da bambino non invecchia mai.” E forse è proprio questa la sensazione che regala un viaggio in Giappone per chi ama i manga. Non è solo nostalgia o passione: è una connessione emotiva con un mondo che ci ha fatto ridere, piangere, crescere. Che tu sia un fan degli anni ’90 o della nuova generazione, il Giappone ti accoglierà come se fossi tornato a casa.

Cosa ti aspetta davvero se viaggi in Giappone da fan

Il Giappone non è un semplice Paese, ma un mondo parallelo per chi ama la cultura pop, gli anime e i manga. Ogni viaggio è un’esperienza diversa, intensa, autentica. Preparati a stupirti, a sorridere senza motivo, e forse a commuoverti davanti a un murale di Goku o a un tram decorato da Pikachu. Il vero viaggio inizia dentro di te, ma in Giappone prende vita fuori, in ogni angolo.

Il Nord della Stazione di Valencia

2026-09-02T16:23:00.000+02:00

Se vai a Valencia, non dimenticare di visitare uno degli edifici monumentali più rappresentativi della città.

È la stazione ferroviaria dei pendolari ed è ampiamente utilizzata.

Si chiama Estación del Norte non perché si trova nel nord ma perché apparteneva alla “Compagnia delle strade di ferro della Spagna settentrionale”.

La stazione attuale è il risultato del rimodellamento avvenuto nel corso della precedente. È stato inaugurato nel 1917. Prima, la stazione era molto più all'interno della città, quindi i binari erano un ostacolo alla circolazione. Alla fine del XIX secolo, era necessaria una trasformazione urbana di Valencia, dato il suo importante sviluppo economico.

La stazione nord è un edificio in stile modernista valenciano dell'architetto Demetrio Ribes che ha anche costruito la stazione Principe Pio di Madrid.

La fachada de la estación tiene motivos ornamentales vegetales (naranjas, flores de azar). La decoración está inspirada en la huerta valenciana como es típico del modernismo valenciano.

Il modernismo valenciano.

Il suo simbolismo è regionalista. Utilizzano forgiature e strutture metalliche. All'interno della tradizione ceramista valenciana, usano mosaici in ornamentazione e sul marciapiede. Il tema è ispirato alla natura, come ha fatto Gaudí. Pertanto, gli ornamenti sono centrati sul giardino valenciano, la natura, la vegetazione, i fiori e gli animali.

A mi me gusta mucho esta corriente estética. Los adornos con naranjas y flores a mi me parece que son muy agradables a la vista por su colorido intenso y fresco.

En la estación del Norte, a mi entender, lo más bonito es la decoración exuberante del vestíbulo porque la estructura del edificio es sobria, de ladrillo y hierro.

La stazione a nord di Valencia è stata dichiarata Monumento storico artistico nel 1961 e di interesse culturale nel 1983.

Nella decorazione hanno utilizzato anche ceramiche colorate sia all'interno che sulla facciata esterna. Sono rimasto affascinato dalle vetrate colorate.

Sulla facciata, sono rimasto perplesso dalla presenza di stelle rosse a cinque punte, come se fossero sovietiche. Poi mi hanno spiegato che questa star era l’emblema della “Company of the Iron Roads of Northern Spain” che era la società che possedeva la sede.

En el lugar donde anteriormente estuvo la cafetería, actualmente hay algunas tiendas que desentonan totalmente porque en las paredes de esta zona hay una serie de cerámicas murales con motivos valencianos y representando la albufera que son muy bonitas y muy decorativas, pero las tiendas obstaculizan su observación. Una muy mala idea y en aras del negocio.

Como edificio regionalista, no sorprende encontrar el escudo valenciano que consta de un rombo con cuatro barras rojas sobre fondo de oro. Sobre él una corona y en el cenit debería haber un murciélago, pero no.

Il pipistrello l'ho osservato copiosamente in molti altri edifici e luoghi di Valencia, ma in questo edificio è coronato da un'aquila.

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In Thailandia è di nuovo arrivata la stagione dei monsoni...!!

2026-08-29T20:08:00.000+02:00

Ora che la stagione calda e umida ci ha lasciato, sono arrivate le giornate più fresche e con esse anche il periodo dei monsoni. Ogni pomeriggio, puntuale come un orologio, quasi tutti i giorni tra le 17:00 e le 18:00, il cielo si oscura e si scatena l'inferno per meno di un'ora. Tutto quello che puoi fare è restare in casa e sperare che i thailandesi più poveri sopravvivano a un'altra tempesta di madre natura senza perdere i loro tetti di lamiera. Noi in città ci stiamo tutti sgobbando per tornare a casa dopo un'altra giornata di lavoro, il caos colpisce le strade, ma in qualche modo tutti sembrano riuscire a entrare e uscire da quella scena caotica e, si spera, tornare a casa sani e salvi.

Ecco alcune foto che ho scattato oggi con il mio iPhone e che vorrei condividere con tutte le persone fantastiche là fuori. Spero vi piacciano.

BANGKOK SATHORN ROAD UNA DELLE STRADE PIÙ CONGESTIONATE DELLA THAILANDIA...!!

QUESTE FOTO SONO STATE SCATTATE APPENA PRIMA CHE SI SCATENA L'INFERNO....!!

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Il mercato centrale di Valencia (seconda parte).

2026-08-25T16:21:00.000+02:00

Il mercato centrale di Valencia è il più grande dei prodotti freschi in Europa.

Recentemente ho fatto un post su di lui il cui link è:
https://steemit.com/spanish/@volcandemorcilla/el-market-central-de-valencia

Nel post precedente ho usato solo le foto scattate con il mio cellulare. Tuttavia, ieri ho scoperto quelli che ho fatto con la fotocamera Nikon IXUS 230 HS. Quando li ho visti, ho capito che questi ultimi hanno una definizione e una qualità migliori, quindi ho deciso di fare una seconda parte in modo che anche tu possa vederli. Ho anche introdotto alcune ricette per vedere come vengono preparati i piatti più tipici in Spagna.

Mercado central de Valencia se construyó en el primer cuarto del siglo XX mediante una estructura metálica. Cuenta con una cúpula central por la que se ilumina y ventila.

Il suo stile è modernista valenciano e, come tale, è pieno di simbologia regionalista.

Es un mercado muy amplio, muy limpio e higiénico. Tiene una gran cantidad de espacio. Hay 1200 puestos donde comprar una impresionante variedad de productos.

È un mercato molto attivo che rimane in vita. Lì, i valenciani vengono regolarmente a comprare il loro cibo e anche gli chef dei ristoranti per fornirsi prodotti di alta qualità.

L'autentica paella valenciana è quella che viene fatta con coniglio, pollo, garrofo (grandi fagioli bianchi che vengono estratti da fagiolini piatti), fagiolini piatti (ferradura) e in alcuni dicono che ha anche le lumache. Tutti questi prodotti, ovviamente, si può trovare il mercato facilmente.

Aquí os dejo la receta auténtica:
https://www.comedera.com/como-hacer-paella-valenciana/

En las enormes y largas playas valencianas se recogen con facilidad las techinas que son los moluscos pequeños alargados que están muy ricos salteados con un poquito de ajo y perejil. Verlos aquí me trae muy gratos recuerdos de la infancia cuando, simplemente escarbando con la mano en la arena a pocos metros de la orilla, yo obtenía estos pequeños moluscos con total facilidad y que hacían las delicias de mis padres. Por cierto, los recordaba más grandes, posiblemente habrán sido esquilmados de tanta extracción.

. .

La linea è solo sul mercato i mesi con “r”. La cosa classica è cucinarlo alla paprika e il trucco per farlo sembrare buono è spostarlo tutto il tempo, durante i 30 minuti che lo stufato dura.

Ecco la ricetta che è quella di “succhiare le dita”.

http://www.rtve.es/m/alacarta/videos/espana-directo/raya-pimenton-manjar-del-sur/3513950/? media=tve

Seppie e calamari è un prodotto ampiamente utilizzato nella cucina valenciana. Ci sono il riso, come il “riso di señoret” o il “riso a fascia” dove la seppia viene tritata ed è molto deliziosa. Per me è il tipo di riso più ricco e amo accompagnarlo con gli alioli.
I puristi ritengono che gli alioli debbano essere fatti solo con due elementi: aglio e olio. Ecco che vi dico come:

https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2017-06-15/receta-alio-ajo-oile-huevo-leche-batitora-mano-thermomix_1399852/

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Castello medievale di Gisors (Francia)

2026-08-22T21:15:00.000+02:00

Situato nel centro della città, il Castello di Gisors è raggiungibile sia con il passaggio del monarca dalla strada di Vienna (principale via dello shopping della città) o il luogo Blanmont che dispone di parcheggio.

Una parte del sito è classificata come monumento storico nel 1862, mentre le fortificazioni del XVI secolo e il cantiere sono classificati ai Siti nel 1940.

Castello di Gisors, fortezza militare e residenza reale.

Fortezza militare e residenza reale, il castello di Gisors oggi riflette la lunga storia che oppone le forze anglo-normanne, inglese e francese.

La costruzione di un primo tumulo castello nel 1097 su richiesta di Guglielmo il Rosso, figlio di Guglielmo il Conquistatore, la smilitarizzazione del sito alla fine del XVI secolo, attraverso l'acquisizione di Normandia da Filippo Augusto e Guerra dei Cent'anni, successive rielaborazioni e miglioramenti hanno dato al sito una fisionomia atipica.

La sua trasformazione in un parco pubblico.

Il suo ottimo stato di conservazione e la sua trasformazione in un parco pubblico consentono oggi ai visitatori di visitare la maggior parte del sito in visita gratuita: dal passaggio del Monarca, si accede al barbacane (lavoro avanzato difensivo) e poi al cortile circondando il vecchio tumulo feudale.

Bypassando la zolla ancora superato la sua alta corte, in modo da poter osservare la camicia e la sua torre, poi lungo l'intera recinzione affiancato da una varietà di trucchi: u, registratore, per spronare gole aperte....

Il tour prosegue dal parcheggio: una scala consente di salire le fortificazioni del XVI secolo a una torre circolare costruita sotto Filippo Auguste. Questa passeggiata all'ombra degli alberi permette anche di osservare l'esterno delle torri e di attraversare i fossati.

La fortezza.

È anche possibile scoprire la fortezza con una visita guidata (informazioni dall'Ufficio del Turismo della Comunità dei Comuni Vexin Normand): oltre alle spiegazioni sull'intero sito, fornisce l'accesso al alta corte (resti di un comune e una cappella dedicata a Thomas de Canterburry), la terrazza della sua torre (che offre una vista mozzafiato della città) e le cantine custodite nell'aia paesaggistico nel giardino pubblico.

Infine, ogni anno, il sito è animato da numerosi eventi come "Gisors the legendary", grande festival medievale organizzato a maggio o European Heritage Days e le celebrazioni della Liberazione.

Il mercato centrale di Valencia

2026-08-18T16:19:00.000+02:00

Il più grande mercato di prodotti freschi in Europa è a Valencia: è il mercato centrale.

Le sue 1200 bancarelle sono disposte in un'ampia strada che permettono di circolare comodamente.

Nel mercato centrale tutti i tipi di alimenti come frutta, verdura, salsicce, prosciutti, pesce, frutti di mare, carni, ecc. Sono venduti. È distribuito sia per il consumo domestico che per rifornire i ristoranti di Valencia.

Quello che mi ha colpito di più sono state le bancarelle di pesce che si trovano sulla sinistra dell'ingresso. L'intero genere è molto fresco con prodotti di alta qualità.

Il Mercato Centrale ha un fascino speciale per la sua architettura modernista e perché è mantenuto vivo e attivo, con una lunga tradizione e storia.

È uno dei capolavori del modernismo valenciano. Ha iniziato la costruzione nel 1914 ed è stato completato 14 anni dopo. La sua superficie è di 6800 m2

Gli architetti erano Francesc Guardia i Vial, Alexandre Soler i March e Domenech i Montaner. Quest’ultimo architetto era caratterizzato da uno stile tutto suo all’interno della corrente del modernismo.

Nel Mercato Centrale, metallo, vetro, cupole, colonne sono combinate, all'interno dello stile modernista che viene utilizzato molto nella Valencia tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo.

È stato restaurato nel 2004 ed è attualmente in perfette condizioni.

Il modernismo valenciano.

Mi piace molto questo stile e anche, al giorno d'oggi, è moderno. Gli ornamenti con arance e fiori mi sembrano molto piacevoli agli occhi per il loro colore intenso e fresco, molto in linea con i prodotti che vengono venduti.

Tutto è molto buono nel Mercato Centrale e la sua visita è stata molto divertente, anche se ciò che ha attirato la mia attenzione di più è che non ci sono odori. Non puzza di pesce, né sente l'odore della spazzatura, che dimostra chiaramente la sua preoccupazione per la pulizia.

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La Cattedrale di Roskilde è una delle principali attrazioni dell’omonima città, in Danimarca.

2026-08-15T18:12:00.001+02:00

La Cattedrale di Roskilde è una delle principali attrazioni della città di Roskilde, in Danimarca, e attira 150.000 visitatori ogni anno. È stata iscritta, insieme ai suoi dintorni, nella Lista del Patrimonio Mondiale nel 1995. Era la chiesa principale dell'ex diocesi di Roskilde prima dell'ascesa del luteranesimo.

Storia della cattedrale.

Questa cattedrale gotica fu costruita durante il Medioevo, tra il XII e il XIII secolo. Costruita interamente in mattoni rossi, svolse un ruolo chiave nella diffusione di questo stile in tutta l'Europa settentrionale.

La maggior parte dei re e delle regine di Danimarca sono sepolti qui e, come tale, è stata adattata ai gusti delle diverse epoche fino al XX secolo attraverso piccole aggiunte laterali: portici e cappelle. Questo rende la cattedrale un fregio cronologico dell'evoluzione dell'architettura cristiana nell'Europa settentrionale.

Dal 1413 in poi, i monarchi danesi furono sepolti in questa cattedrale. In totale, sono sepolti 20 re e 17 regine, in quattro diverse cappelle nel cuore della cattedrale o in tombe all'esterno.

Patrimonio UNESCO.

La cattedrale di Roskilde è stata dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO nel 1995.

La Cripta di Cristiano IV.

La Cripta di Cristiano IV nella Cattedrale di Roskilde è una camera funeraria contenente i sarcofagi dei re e delle regine cristiani danesi, tra cui la tomba di Cristiano IV.

Questa cattedrale, patrimonio mondiale dell'UNESCO, funge da pantheon reale della monarchia danese e ospita tombe reali da circa 1.000 anni.

Seta a Valencia (Spagna)

2026-08-11T16:12:00.000+02:00

Recentemente ho visitato Valencia. L'avete potuto vedere per le mie precedenti pubblicazioni. Passeggiando per le sue strade ho osservato che ci sono molti negozi dove vendono tessuti per fare costumi di fallera. Sono costumi molto particolari, artistici, realizzati con la seta. Molti di loro sono molto costosi. Vedendoli da vicino, nelle finestre, sono rimasto stupito dalla delicatezza dei loro disegni.

Per darvi un’idea delle dimensioni di ciò di cui sto parlando vi lascio un link a quella che è stata l’Offerta 2018. È molto più di quanto si possa immaginare.

Los tejidos tienen diseños florales con colores muy intensos, brillantes y cambiantes. Interesado por este hallazgo, aunque inicialmente no lo tenía planeado, decidí ir al "Museo de la Seda"de Valencia.

Il museo si trova in uno degli edifici più notevoli dell'architettura e della cultura valenciana. È stato costruito nel XV secolo ed è stato recentemente restaurato. È sempre stata la sede del Collegio delle Maggiori Opere d'Arte della Seta.

Historia de la seda

La historia de la seda proviene de China desde el siglo XXVII a.C. Poco a poco, el negocio de la seda se fue extendiendo por Asia hasta conectar con Europa. Se asombró conocer que la cotización de la seda fue aumentando con el tiempo e incluso llegó a ser moneda de intercambio.

Il monopolio della seta da parte dei cinesi durò diverse centinaia di anni fino a quando nel VI-II secolo alcuni monaci portarono a Bisanzio alcune uova di seta rubate.

Fueron los árabes los que difundieron por las cuencas del mar mediterráneo la ciencia de la cría del gusano de seda (sericultura). A la península ibérica llegó en el siglo IX y se hicieron plantaciones de moreras en el Levante porque estos gusanos se alimentan con sus hojas.

La seta è ottenuta dai boccioli dei bachi da seta. Quando i bruchi invecchiano fanno un bozzolo dove sono racchiusi per trasformarsi in crisalide. Dopo due settimane emerge una farfalla che depone qualche piccola uovo. Quando si schiudono, i vermi emergono di nuovo. Questo è il loro ciclo di vita.

Nosotros, cuando éramos niños, teníamos en una caja con varios gusanos de seda y vimos perfectamente cómo fue toda esta transformación. Está sericultura doméstica se puso de moda en nuestra infancia. Pasábamos horas cuidándolos a lo largo de semanas y vimos maravillados todo el proceso. Lo recuerdo muy bien.

En el museo hay una recreación de cómo se cuidaban los gusanos en unas estanterías. Luego, los capullos los hervían y de ellos obtenían los hilos de seda.

Quando il genovese arrivò alla fine del XV secolo, che sapeva produrre velluto, l’ufficio era regolamentato e le ordinanze della gilda dei Velluters furono redatte (si dice che il velletto fosse “vellut” in valenciano e “velluto” in italiano). La legislazione fu approvata nel 1479 dal recentemente nominato Fernando il cattolico. Quattro anni dopo si costituisce la Fratellanza di San Girolamo, patrono dei lavoratori della seta (velluter).

En los paneles de la exposición explican que la producción de seda tuvo mucha relevancia en la economía del Reino de Valencia entre los siglos XV y XVIII. Evolucionó con los siglos está asociación de artes y oficios desde Cofradía a Colegio de Arte Mayor de Tintoreros de la Seda. Como muestra de su importancia, basta decir que en 1780 la mitad de la población valenciana trabajaba entorno a las seda.

La tintura fue un oficio artístico tradicional en Valencia cuyos conocimientos se fueron transmitiendo a través de los siglos y perduró hasta la bien entrado el siglo XIX.

L'ufficio di colorante aveva così tanta importanza nella Valencia del XV secolo, che le sue ordinanze furono raccolte in un meraviglioso libro manoscritto del 1506 con l'arcangelo San Miguel in copertina. Il manoscritto è esposto nella stanza e ha un bellissimo disegno di San Michele Arcangelo.

Il grande valore dei tessuti di seta non è dovuto solo al materiale con cui sono realizzati. Piuttosto è dovuto all’intero processo di creazione. La sua elaborazione ha un marcato senso artistico totalmente artigianale. Il risultato finale, ricco di colori e di brillanti miglioramenti, è un prodotto unico con grande valore estetico.

Durante las fiestas de las Fallas en Valencia, que se celebran el 19 de marzo, las mujeres valencianas tradicionalmente visten los denominados “trajes de fallera” que son confeccionados principalmente con seda. Según me dijeron, un traje normal puede costar perfectamente 3000 euros.

Nel museo abbiamo potuto ammirare alcuni pezzi molto preziosi e magnificamente conservati. Visitandolo senza fretta potrei avere un'idea migliore del design multicolore dell'abbigliamento tradizionale valenciano. Ci sono costumi vecchi di oltre 100 anni che hanno un bel colore che rimane praticamente intatto.

Se stai andando a Valencia, questo museo è una raccomandazione personale che non dovresti perdere. Sono sicuro che non ti deluderà.

Qui ci sono alcune fotografie dei bellissimi costumi che si trovano nel Museo della Seta di Valencia.

Sui soffitti è dipinto San Jerónimo che è il modello di produttori di seta.

Spero che questo post vi sia piaciuto. L'ho scritto con entusiasmo ricordando il viaggio. La mia intenzione è stata che mi accompagnerai, fornendoti informazioni ma senza essere noioso. Spero di contare su di voi in altre esperienze.

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Museo delle Navi Vichinghe di Roskilde (Danimarca)

2026-08-09T00:05:00.000+02:00

Questo museo ospita i resti di cinque navi vichinghe recuperate dalle acque del fiordo alla fine del XX secolo. Si ritiene che le navi siano state affondate a metà dell'XI secolo dagli abitanti della città per bloccare il fiordo e prevenire un imminente attacco dal mare.

Roskilde è una delle città più antiche della Danimarca.

Si trova nell'entroterra della Zelanda (l'isola su cui si trova anche Copenaghen), all'estremità meridionale di un grande fiordo che la collega al Mare del Nord.

Fu una delle città vichinghe più importanti, senza dubbio grazie alla sua posizione strategica, e fu persino la capitale di quella che oggi è la Danimarca.

Si tratta di un museo relativamente nuovo, istituito in seguito alla scoperta dei resti di cinque navi vichinghe nel fiordo.

Museo delle Navi Vichinghe – Vikingeskibsmuseet

Si ritiene che le navi siano state affondate tra la metà e l'inizio dell'XI secolo dagli abitanti della città per bloccare il fiordo e prevenire un imminente attacco dal mare.

I relitti sono ospitati nell'edificio principale.

Ogni nave ha caratteristiche diverse.

Possiamo vedere la loro forma originale perché le parti in legno rinvenute durante gli scavi sono montate su una struttura metallica che riproduce la struttura reale.

Fotografia al Museo delle navi vichinghe.

Gli ospiti sono benvenuti a scattare fotografie all'interno del Museo, salvo diversa indicazione. È consentito l'uso di fotocamere portatili dotate di flash normale.

Tutte le fotografie delle navi del Museo delle Navi Vichinghe, indipendentemente dal luogo/posizione dello scatto, sono soggette alle stesse condizioni previste per le fotografie scattate al Museo delle Navi Vichinghe.

Sono consentite fotografie/riprese per uso privato quando:
    Le immagini/spezzoni di film non vengono utilizzati a fini commerciali.
    Le immagini/filmati sono pubblicati su Internet in bassa risoluzione.
    Si utilizza una normale macchina fotografica (senza supporto) con un normale flash.
    La fotografia viene realizzata senza danneggiare i reperti esposti.
    Le registrazioni vengono effettuate senza disturbare gli altri visitatori del museo.
    Vengono seguite le istruzioni degli assistenti.

Fotografia/riprese commerciali o professionali.

Le riprese fotografiche commerciali o professionali devono essere concordate in anticipo con l'Unità Broadcast, che stabilirà il prezzo delle registrazioni.

L'Unità Broadcast gestisce tutte le richieste professionali e commerciali di riprese fotografiche di mostre, luoghi e navi all'interno del Museo.

Il Sentiero Salinas. Curiosità di Tenerife #10.

2026-08-04T16:09:00.000+02:00

Accanto al Buenavista del Norte Golf Club (Tenerife) c'è un piccolo sentiero che ha molto fascino.

Da quest'anno non siamo stati in grado di viaggiare attraverso il COVID e abbiamo dovuto fare la nostra vacanza sull'isola, abbiamo deciso di visitare i siti di Tenerife.

Alcuni amici ci avevano detto che stavano camminando in riva al mare lungo un sentiero a Buenavista. Così ho scoperto su Wikiloc di cosa poteva parlare il tour e sono arrivato alla conclusione che dovevano camminare lungo il Sentiero delle Salinas.

El Sendero de las Salinas empieza junto a la piscina municipal de Buenavista del Norte. Este municipio está en el extremo noroccidental de la Isla y, por estar alejado, está poco habitado.

El Sendero de la Salinas es un pequeño camino que han efectuado con cuidado y, para que resulte más resistente, lo han empedrado como si fuera una calzada romana.

Abbiamo dovuto camminare con attenzione e siamo stati contenti di aver indossato alcune scarpe da ginnastica, dal momento che i pezzi di pietra del marciapiede hanno dei rilievi ed è stato facile inciampare se ti mancava guardando il paesaggio incantato.

La vista è meravigliosa e abbiamo camminato in riva al mare, in alto, giù per una piccola scogliera avendo il mare che si rompe sulla sinistra mentre dall'altra parte avevamo il campo da golf.

Il Club non ha un muro alto che lo delimita permettendo di ammirare i prati verdi e le palme, incorniciati dalle alte scogliere della roccia vulcanica.

Questo campo da golf è stato progettato dal grande giocatore spagnolo Severiano Ballesteros. Deve essere meraviglioso giocarci dentro. Una volta camminavo dentro e mi sembrava decisamente spettacolare.

La zona di Buenavista è una delle più care di Tenerife. È un ambiente naturale in cui vivono solo cinquemila abitanti che mantengono le tradizioni e rispettano molto la natura. Basti pensare che l’80% del comune è occupato da spazi protetti.

Il Salinas Trail può essere continuato circondando l'intero campo da golf e facendo un tour circolare che termina a Playa de la Arena.

In totale, questa strada circolare misura poco più di 4 km e il suo dislivello è di 150 m. Pertanto, è molto facile da camminare ed è molto bello camminare.

Il sentiero corre dal mare sopra la roccia vulcanica. Quando queste rocce furono allagate dal mare e poi asciugate, c'erano grani di sale cristallizzati che erano facili da raccogliere dagli antichi locali.

Sul percorso, passiamo da una bomba vulcanica che si è formata da lava che ha rotolato e formato una palla fino a quando non è bloccata dal mare. L'ho trovato affascinante e immagino che lei rotoli in candescenza in discesa. Dev'essere stato fantastico.

Passa anche sopra un canale vulcanico attraverso il quale la lava liquida passava lo svuotamento sulla riva del mare, lasciando un solco. Lo trovo molto curioso e sorprendente. L'isola è afflitta da grotte e tunnel vulcanici che si sono formati così. Alcuni di questi sono visitabili facendo un tour sotterraneo guidato.

Il Salinas Trail è una strada ideale per fare una passeggiata lungo la riva del mare e i prati verdi, incorniciati tutti all’interno di un cono vulcanico che ha fatto la sua eruzione milioni di anni fa.

Tras el paseo, al final, nos sentamos en la terraza exterior de un pequeño restaurante cercano que tiene unas vistas espectaculares sobre el mar.

Contempliamo un bellissimo tramonto mentre ci rinfreschiamo con una birra e assaggiamo la tipica razione di limpets, gustando un ambiente naturale incomparabile.

A volte la cosa più bella che abbiamo a portata di mano...

La via dei Salinas.

Accanto al Buenavista del Norte Golf Club (Tenerife) c’è un piccolo percorso che è molto affascinante.

Since this year we have not been able to travel due to COVID and we have had to make our vacations on the island, we decided to visit parts of Tenerife.

Some friends had told us that they were walking by the sea along a path in Buenavista. So I found out on Wikiloc what route it could be and came to the conclusion that they must have walked the Sendero de las Salinas.

Il Sentiero Salinas inizia accanto alla piscina comunale Buenavista del Norte. Questo comune si trova nell'estremo nord-ovest dell'isola e, poiché è lontano, è scarsamente abitato.

The Sendero de la Salinas is a small path that they have made with care and, to make it more resistant, they have paved it as if it were a Roman road.

We had to be careful and we were glad to have worn sports shoes, since the pieces of stone in the pavement have reliefs and it was easy to trip if one got lost looking at the landscape rapt.

The view is wonderful and we walked by the sea, up high, by a small cliff with the breaking sea on the left while on the other side we had the golf course.

The Club does not have a high wall that delimits it, which allows you to admire the green meadows and palm trees, framed by high volcanic rock cliffs.

Questo campo da golf è stato progettato dal grande giocatore spagnolo Severiano Ballesteros. Deve essere meraviglioso giocarci dentro. In un'occasione stavo camminando al suo interno ed è davvero spettacolare.

L'area di Buenavista è una di quelle con il più grande valore paesaggistico di Tenerife. È un ambiente naturale in cui vivono solo cinque abitanti che conservano le tradizioni e rispettano la natura. Basti pensare che l'80% del comune è occupato da aree protette.

Il Sendero de las Salinas può essere continuato intorno al campo da golf e fare un percorso circolare che termina a Playa de la Arena.

In totale, questo percorso circolare misura poco più di 4 km e la sua irregolarità è di 150 m. Pertanto, è molto facile camminare e molto piacevole camminare intorno.

Il sentiero corre lungo la roccia vulcanica di cui sopra. Quando queste rocce furono allagate dal mare e poi essiccate, rimasero granelli cristallizzati di sale che facilmente per gli antichi locali da raccogliere.

Sulla strada, passiamo da una bomba vulcanica che è stata formata da lava che ha rotolato e formato una palla ed è bloccata dal mare. L'ho trovato e affascinante immagino che incandescente rotolando in discesa. Dev'essere stato fantastico.

Passa anche sopra un canale vulcanico attraverso il passaggio di lava liquido che si svuota sulla riva del mare, lascia un solco. Lo trovo molto curioso e sorprendente. L'isola è piena di grotte vulcaniche e tunnel che si sono formati in questo modo. Alcuni di questi possono essere visitati facendo un'escursione sotterranea guidata.

Il Sentiero di Salinas è un percorso ideale per una passeggiata lungo la riva del mare e i prati verdi, tutti incorniciati all’interno di un cono vulcanico che è scoppiato di milioni di persone fa.

Dopo la passeggiata, alla fine, ci siamo seduti sulla terrazza esterna di un piccolo ristorante nelle vicinanze che spettacolare ha vista sul mare.

Contempliamo la bella mentre il tramonto ci rinfrescamo con una birra e assaggiamo la tipica porzione di limpets, godiamo di un ambiente naturale unico.

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Strøget è una delle più famose aree pedonali di Copenaghen.

2026-08-01T20:56:00.000+02:00

Strøget è una delle più famose aree pedonali di Copenaghen. Si trova al centro della città ed ospita una delle vie pedonali dello shopping più lunghe in Europa.

Viene denominata come “Strøget” non soltanto la via principale ma anche tutte le vie pedonali circostanti.

Fino alla fine del diciannovesimo secolo, l’area pedonale di Strøget era conosciuta come Ruten. Questa collezione di strade è stata da sempre tra le più alla moda della città. La disposizione delle strade che comprende Strøget è in vigore dal 1728 quando Frederiksberggade, una via contigua, venne pedonalizzata dopo un incendio.

La maggior parte degli edifici lungo la strada risalgono alla fine del diciannovesimo secolo o agli inizi del ventesimo secolo, con il più antico edificio risalente al 1616.

Strøget fu convertita in una zona pedonale il 17 novembre 1962, quando le auto cominciavano a dominare le vecchie strade centrali di Copenaghen.

La creazione di quest’area pedonale venne ispirata da quelle create in Germania dopo la guerra, durante gli anni ’50. A quel tempo la strada veniva chiusa al traffico soltanto per alcuni giorni a Natale.

La chiusura del 1962 fu inizialmente un processo temporaneo, ma il cambiamento fu reso permanente nel 1964 e la strada è rimasta chiusa al traffico sin da allora.

L’idea di “un area riservata ai pedoni” fu per molto tempo considerata come controversa. Infatti, alcune persone credevano che i danesi non avessero la mentalità per la “vita pubblica” e lo shopping come svago.

Molti commercianti locali credevano che la costruzione di un’area simile avrebbe in realtà spaventato gli affari.

La decisione urbanistica fu presa così male che il fondatore di Strøget, Alfred Wassard, all’epoca sindaco della pianificazione urbanistica di Copenaghen, fu anche minacciato di morte.

Si narra che il giorno dell’inaugurazione agenti di polizia fossero presenti per proteggere il sindaco e i partecipanti dalle minacce di omicidio mentre infelici automobilisti suonavano il clacson su strade secondarie per sottolineare il loro disappunto nei confronti del nuovo piano urbanistico.

L’evento tuttavia fu ricordato come un gran traguardo per la città e fu anche accompagnato da danze e musica.

Il clima di forte opposizione mostrato dai commercianti locali fece sì che i negozi più eleganti all’estremità orientale dell’area pedonale non collaborassero e cercassero di limitare il progetto alla sua parte occidentale, che era allora dominata da bar e cinema.

Nonostante ciò, Strøget si rivelò subito un successo e l’area divenne subito affollata da nuovi acquirenti e cittadini curiosi di esplorare un’area senza traffico automobilistico.

Basandosi sul successo di Strøget, la rete pedonale si espanse in modo rapido ma frammentario alle strade contigue.

Il mio primo viaggio in famiglia all'Isola Margarita

2026-08-01T12:03:00.000+02:00

Mia madre ed io non potevamo tornare a Margarita da molti anni, fin da quando ero bambina trascorrevamo le vacanze in quest'isola paradisiaca ed è sempre stata la meta preferita della mia famiglia per trascorrere il Natale. Quando mio padre è morto, i miei zii hanno continuato la tradizione di famiglia di viaggiare in questa città tropicale. Quando i miei zii sono morti, abbiamo smesso di andare a Margarita e sono passati molti anni senza poter tornare sull'isola. Quest'anno mia figlia mi ha chiamato e mi ha detto di fare le valigie, aveva comprato un biglietto per me e mia madre per visitare l'appartamento che aveva comprato a Margarita. Abbiamo trascorso due mesi in vacanza e ogni giorno è stato meraviglioso, ma l'ultimo fine settimana è stato indimenticabile. Quando si è avvicinata la data in cui dovevamo tornare nella città in cui vivevamo, abbiamo provato molta nostalgia pensando che c'erano posti e viaggi che non avevamo potuto fare, ma credo che sia un gioco della mente, perché ci siamo goduti immensamente la nostra vacanza.

Il nostro ultimo weekend è stato davvero spettacolare. Ogni volta che andiamo in spiaggia di solito vado in costume e mi preparo per sentirmi a mio agio in spiaggia, ma quel giorno la nostra passeggiata è stata un po' improvvisata: mia figlia ci ha invitato a mangiare ostriche e insalata di mare in un ristorante sulla riva, siamo andati senza preparare la borsa con le tende da sole e la protezione e abbiamo deciso di non indossare il costume, per non perdere tempo e goderci un momento nato all'improvviso. Quel giorno abbiamo bevuto diverse birre ghiacciate ascoltando gli aneddoti dei pescatori. Abbiamo avuto la fortuna che ci fosse molto vento e che potessimo godere dell'ombra di alcune palme, abbiamo passato l'intero pomeriggio senza guardare l'orologio e senza ricordare che il nostro viaggio di ritorno era dietro l'angolo.

Quel fine settimana ho potuto trascorrere una giornata nella mia spiaggia preferita con la mia amica Luna, mia figlia e mia madre. Su quest'isola ci sono innumerevoli spiagge, la verità è che sono tutte bellissime, ognuna ha un fascino speciale, la spiaggia di Concorde è una delle mie preferite, perché mi riporta alla mente ricordi indimenticabili. Quel giorno l'acqua era più azzurra e cristallina, si vedevano delle bellissime scintille, mi sembrava un dono dell'Universo. Una delle cose per cui siamo più grati è poter condividere questi momenti con la famiglia, perché abbiamo sempre dato un valore molto importante al legame familiare.

Quel fine settimana mi sono goduta una passeggiata con mia madre nel mio centro commerciale preferito. Abbiamo mangiato un gelato delizioso e visitato alcuni negozi dove abbiamo trovato delle buone offerte su alcuni articoli che volevamo acquistare. Mia figlia ci ha salutato con affetto e ci ha invitato a mangiare in un bellissimo ristorante molto vicino alla spiaggia e, anche se mancavano solo poche ore al momento dell'addio, la felicità ha vinto sulla tristezza.

Taganana. Curiosità di Tenerife #11.

2026-07-29T16:07:00.000+02:00

A pochi chilometri da Santa Cruz de Tenerife c'è una foresta densa, umida e oscura che è rimasta invariata per miliardi di anni.

Milioni di anni fa, le foreste di laurisilva coprivano l'intero bacino del Mediterraneo. Le successive glaciazioni di ghiaccio e disgeli hanno causato la perdita di questa foresta. Tuttavia, persiste ancora invariato in alcune piccole aree delle isole occidentali delle Isole Canarie e in Macaronesia.

La foresta di laurisylva attira molta umidità. Gli alisei che raggiungono le Isole Canarie da nord portano l'acqua evaporata dall'Oceano Atlantico.

Questa umidità si condensa nel versante settentrionale delle isole di fronte alle alte montagne vulcaniche, in modo che sia frequente che queste montagne siano coperte di nuvole e nebbia e, di conseguenza, di una fitta vegetazione.

Qui vengono date le condizioni più adatte per far crescere le foreste di laurisilva perché intrappolano le goccioline d'acqua in una sorta di pioggia orizzontale.

C'è tanta umidità e produzione di acqua potabile, che sull'isola di El Hierro gli aborigeni, prima della conquista, sopravvissero solo a spese dell'acqua raccolta ai piedi di un antico albero sacro chiamato Garoé.

Non vedevamo l'ora di esplorare di nuovo la parte nord-orientale dell'isola di Tenerife. Quindi, in quest'estate isolana, abbiamo deciso di arrivare a Taganana.

Per arrivare a Taganana bisogna farlo per una strada stretta, piena di curve e all'interno di una fitta foresta di laurisylva.

En algunas curvas, hay miradores desde los que se puede contemplar desde lo alto la capital, Santa Cruz de Tenerife y por el otro lado los Roques de Anaga.

Dopo aver attraversato un tunnel, cambiare bruscamente il paesaggio. Si esce dalla zona umida boscosa, coperta di nebbia ed entra in una zona il cui paesaggio è molto più asciutto e arido.

Dopo varie curve, non adatte a persone che hanno facilmente capogirato in macchina, siamo arrivati finalmente a Taganana.

Taganana es un pequeño pueblo de pescadores y agrícola que ha cambiado poco con los años. Es un pueblo que ha sido famoso por sus bodegas y su producción vitivinícola.

En Taganana, frente a su oscura playa de arena volcánica, hay un modesto restaurante tradicional (Casa Africa) donde se puede degustar el pulpo frito que es un plato exquisito, sencillo y muy tÍpico de la zona.

También, son excelentes las tradicionales papas arrugadas y el mojo verde que son elaboraciones muy típicas de Canarias.

Nella Casa África abbiamo provato anche la fritta bruna che è un pesce gelatinoso, molto gustoso. Anche se ha un sacco di spine, mi è piaciuto.

Y por supuesto las lapas...

Tras la comida, nos dimos un pequeño paseo por el dique donde unos niños jugaban a zambullirse en el mar azul de aguas transparentes.

Così, dopo la nostra escursione estiva, siamo tornati a casa riposati dopo aver goduto di una giornata tranquilla e semplice, in un ambiente naturale superbo e ancestrale.

Spero che il tour vi sia piaciuto. Mi piace molto mostrarti le foto che ho scattato. Spero che mi accompagnerete in altre visite.

Taganana.

A pochi chilometri da Santa Cruz de Tenerife c'è una foresta densa, umida e oscura che è rimasta inalterata da miliardi di anni.

Milioni di anni fa, le foreste di alloro coprivano la città mediterranea. Le successive glaciazioni e disgeli hanno causato la perdita di questa foresta. Tuttavia, persiste ancora invariato in alcune piccole aree delle isole occidentali dell'arcipelago delle Canarie e in Macaronesia.

La foresta di alloro attira un sacco di umidità di. Gli alisei che raggiungono le Isole Canarie da nord hanno evaporato l'acqua portano dall'Oceano Atlantico.

Questa umidità si condensa sulle pendici settentrionali delle isole quando si confronta con l'alto vulcanico, in modo che queste montagne siano spesso coperte di nuvole e nebbia e, di conseguenza, una fitta vegetazione.

Ecco le condizioni più adatte per far crescere le foreste di alloro perché intrappolano le goccioline d'acqua in una sorta di pioggia orizzontale.

L'umidità e la produzione di trattamento delle acque è grande che sull'isola di El Hierro gli aborigeni, prima della conquista, sono sopravvissuti solo a spese dell'acqua raccolta ai piedi di un antico albero sacro chiamato Garoé.

Abbiamo da tempo voluto esplorare di nuovo la parte nord-orientale dell'isola di Tenerife. Così, in questa vacanza estiva dell'isola, abbiamo deciso di arrivare a Taganana.

Per arrivare a Taganana bisogna farlo lungo una strada stretta, piena di curve e attraverso l'interno di una fitta foresta di alloro.

In some curves, there are viewpoints from which you can see the capital, Santa Cruz de Tenerife, and on the other side the Roques de Anaga.

After going through a tunnel, the landscape changes abruptly. You leave the humid wooded area, covered with mist and enter an area whose landscape is much drier and more arid.

After several curves, not suitable for people who easily get dizzy in the car, we finally reached Taganana.

Taganana è una piccola città di pesca e agricola che è cambiata poco nel corso degli anni. È una città famosa per le sue cantine e la produzione di vino.

A Taganana, di fronte alla sua spiaggia di sabbia vulcanica, c'è un modesto ristorante tradizionale (Casa Africa) dove si può gustare il polpo fritto, che è un piatto squisito, semplice e molto tipico della zona.

Inoltre, le tradizionali patate rugose e il mojo verde sono eccellenti, sono che sono preparazioni canariche molto tipiche.

A Casa Africa abbiamo provato anche la morena fritta, che è un pesce gelatinoso molto gustoso. Anche se ha molte spine, mi è piaciuto.

Dopo pranzo, facciamo una breve passeggiata lungo la diga dove alcuni bambini si sono scontrati immergendosi nel mare blu con acque trasparenti.

Così, dopo la nostra escursione estiva, siamo tornati a casa restaurati dopo aver goduto di una giornata tranquilla e semplice, in un ambiente naturale superbo e ancestrale.

Spero che il tour ti sia piaciuto. Mi piace mostrarti davvero le foto che ho scattato. Aspetto che mi accompagni in altre visite.

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Guacara, un luogo mistico che adorerai

2026-07-25T12:03:00.000+02:00

Ho avuto l'opportunità di vivere in grandi città come Londra, Barcellona, Mosca e altri luoghi speciali in Venezuela, ma mi sono ritirato in un posto tranquillo, ignorato da molte persone. Ogni volta che dicevo di vivere a Guacara, ricevevo una risposta del tipo: "Cosa? Dove diavolo è quel posto?", "Sei pazzo?", "Perché non a Valencia?". È una città cosmopolita. All'inizio rimanevo in silenzio, ma col passare del tempo ho scoperto molte ragioni per aver scelto quel posto.

Questa città si trova vicino alla catena montuosa settentrionale che si affaccia sul Venezuela e sul Mar dei Caraibi, a 438 metri sul livello del mare, vicino al lago Valencia. Vivo a 10 km dal mare e ovunque guardi vedo le montagne. In inverno sembrano verdi, coperte di nuvole bianche. Chi fa escursioni dice che se si attraversano le montagne si arriva a una spiaggia chiamata Patanemo. Chi ha attraversato questo passaggio per raggiungere la spiaggia racconta di aver trovato cose strane e insolite, come grandi formazioni rocciose, enormi funghi e qualsiasi tipo di pianta che non si trova in altri posti.

Guacara è una valle e la sua storia narra che fu un insediamento aborigeno fin da 4500 anni fa, e che subì terremoti che potrebbero aver distrutto alcuni di questi insediamenti. L'innalzamento e l'abbassamento del livello del mare costrinsero questi aborigeni a spostarsi molto e di conseguenza fondarono molti villaggi come Guacara. Oggi Guacara riceve il nome di San Agustin De Guacara e aveva una piccola cappella fatta di canniccio dove gli abitanti venivano battezzati e, naturalmente, portavano un libro con i loro nomi.

Guacara è ricca di petroglifi e menhir realizzati dagli aborigeni, che rappresentano molte delle loro credenze. Il luogo chiamato Tronconero a Vigirima, vicino al fiume Vigirima, offre un silenzioso omaggio a queste antiche culture scomparse molti anni fa, ma di cui si può ancora sentire il desiderio di sapere perché non siano più qui. Ci sono scavi, luoghi in cui gli scienziati hanno trovato resti di dinosauri, protetti da enti governativi. Spero che un giorno il mondo possa conoscere meglio questo luogo, perché ne è degno. Il fiume Vigirima è un luogo di ritrovo per la famiglia Guacareñas, che viene qui per condividere momenti speciali in compagnia degli spiriti degli antenati che potrebbero circondarci.

Questo luogo fu utilizzato dagli spagnoli come centro di indottrinamento, perché ogni volta che i conquistatori spagnoli giungevano in un luogo aborigeno, volevano insegnare la loro religione, battezzare gli aborigeni e dare loro nomi spagnoli che potessero pronunciare. Francisco Berroterán dichiarò Guacara città il 20 febbraio 1694, ma il suo status di borgo fu dichiarato l'8 ottobre 1803. Guacara ha quindi una lunga storia di formazione di città, cultura, folklore e cambiamenti sociali e politici nel corso di molti secoli che meritano di essere studiati. Oggi Guacara è una città ben strutturata, ricca di banche, urbanizzazioni, negozi, scuole, centri medici e una popolazione di circa 250.000 persone provenienti da diverse parti del paese, tra cui molti cinesi, arabi e turchi.

Fin dalle prime ore del mattino si vedono persone riunirsi nella piazza centrale. È un luogo molto popolare e ricco di storia e magia. La piazza fu costruita sul terreno della famiglia Wallis, dove un tempo si praticava uno sport che sarebbe diventato il nostro primo baseball venezuelano. Ci sono negozi di alimentari nelle vicinanze, dove la gente mangia le sue torte salate e arepas ripiene prima di andare al lavoro. È un luogo molto familiare, dove si possono vedere molti eventi durante l'anno. Le case e i negozi del centro città sono dipinti con colori brillanti che emanano gioia e ti fanno sentire pieno di energia per iniziare la giornata.

Ci sono posti dove si possono acquistare i dolci, le pizze e i pani più deliziosi di tutta la città. In questi posti vengono i dirigenti e la gente che può permettersi di pagare i prezzi del cibo che vendono. Sono famosi per il pane contadino, le ciambelle e i dolci. Mi piace fare colazione in questo posto quando vado al laboratorio dove faccio le analisi del sangue perché è vicino e il pane ripieno di prosciutto, uvetta e olive è davvero buono.

Ci sono molte cose che ora posso dire di questa città dove i miei figli sono cresciuti, hanno studiato e vivono ancora. Amo la pace che questo posto offre al mondo e soprattutto il contesto storico che gli conferisce un'atmosfera mistica. Ora non mi vergogno più di questo pacifico rifugio. Quando mi sveglio presto la mattina, posso ascoltare il canto degli uccelli e quando alzo lo sguardo al cielo vedo molti uccelli che provengono dal mare vicino e si spostano verso luoghi più asciutti dove soggiornare. I fiori, gli alberi, le montagne verdi, le persone e la loro serenità ereditata dai loro antenati rendono questa città un posto speciale in cui vivere. Quando vado in altri posti del paese, rimpiango la mia città per la pace che offre alla gente.

Tutte le foto sono state scattate con il mio Redmi 7

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La moschea di Cordoba considerata patrimonio dell'umanità.

2026-07-22T15:57:00.000+02:00

Un paio di anni fa abbiamo visitato Córdoba. Per incontrarla, abbiamo assunto una guida che ci ha fatto un tour della città, finendo nella sua famosa moschea.

È stata molto la mia curiosità per questo edificio unico. La moschea di Cordoba è conosciuta in tutto il mondo. Infatti, è stato premiato da Tripadvisor come la migliore attrazione turistica in Europa e la sesta al mondo. È considerato patrimonio dell'umanità ed è uno dei 12 tesori più importanti in Spagna.

Gli eserciti musulmani invasero la penisola iberica nel 711 e si diffusero rapidamente in tutto il suo costituendo l'Al-Andalo. La sua occupazione durò otto secoli, e in questo periodo, Cordoba divenne la capitale dell'impero omayyade.

Ferdinando III di Castiglia conquistò la città di Cordoba nel 1238 e fece particolare attenzione a non distruggere la moschea. La città si era arresa dopo essere stata assediata per 5 mesi. Dopo la conquista, la moschea musulmana ha iniziato ad essere utilizzata per praticare il rito religioso cristiano.

Per non distruggere un edificio emblematico, è stato cristianizzato. Questo è stato ottenuto trasformandolo in un tempio e consacrandolo. Era una pratica comune che era stata fatta fin dai tempi antichi. Grazie a questo, ad esempio, molti edifici romani sono stati conservati convertiti in chiese.

Entrando nella moschea, sono rimasto colpito dalla profusione di colonne e dai tipici archi a ferro di cavallo arabi decorati con fasce bianche e rosse.

Per un momento, mi è sembrato di entrare in una foresta di palme oscure. Ci sono 856 colonne di marmo, granito e diaspro. Su queste colonne si depositano 365 archi di ferri di cavallo a due colori. Molte delle colonne non furono costruite dagli arabi, ma furono prese da antiche costruzioni romane e visigoteche che abitavano questa zona prima.

Recorriendo la mezquita, me llevé la sorpresa de que, en su interior, hay una auténtica catedral católica que se construyó en 1523. Bruscamente, con dar sólo un paso, el visitante pasa de un templo musulmán a uno cristiano. Me pareció increíble el contraste.

La mezquita de Córdoba se empezó a construir en el año 784 y terminaron cuatro años después.

I califfi successivi lo ampliarono progressivamente a causa del continuo aumento della popolazione che vive nella capitale del regno omayyade. È molto esteso. La sua superficie è di 23.400 m2. Si tratta, quindi, della terza moschea più grande del mondo, dietro solo alla Moschea della Mecca e alla moschea blu di Istanbul.

Quando i Mori furono definitivamente espulsi dalla penisola iberica, nel XVI secolo, i vincitori costruirono una cattedrale all'interno per adattare meglio il tempio alle loro pratiche religiose.

L'insistenza del vescovo Iñigo Manrique riuscì a convincere l'imperatore Carlo V per la costruzione di una cattedrale gotica all'interno dell'edificio islamico. Sebbene ci fossero grandi polemiche e opposizione al progetto, alla fine fu costruita una grande navata cristiana che infranse irrimediabilmente gli spazi del tempio islamico.

Più tardi, Charles V ha visitato Cordoba ed è rimasto molto deluso e pentito dalla distruzione che ha detto: “Hai distrutto ciò che era unico al mondo, e hai messo in atto ciò che si può vedere ovunque”.

In ogni caso, nonostante il passare del tempo e i vari eventi avvenuti nel corso della storia, la moschea di Córdoba mantiene un’indubbia essenza islamica che la rende unica e, dal mio punto di vista, la curiosità di ospitare un tempio cristiano all’interno la rende molto interessante.

En este edificio arquitectónico híbrido tiene lugar una síntesis los estilos artísticos de Oriente y Occidente. Esta curiosidad resalta los vaivenes de la historia de España. Aunque, actualmente renegamos con frecuencia de las culturas musulmanas, no debemos olvidar que la península ibérica fue ocupada por los musulmanes durante casi 800 años y esto ha tenido una indudable repercusión en nuestro modo de vivir, sentir indudablemente en nuestra cultura.

La moschea di Cordoba.

Un paio di anni fa abbiamo visitato Córdoba. Per conoscerlo, abbiamo assunto una guida che ci ha regalato un tour della città, finendo nella sua famosa moschea.

Ero molto curiosa di questo edificio unico. La moschea di Cordoba è famosa in tutto il mondo. Infatti, è stato premiato da Tripadvisor come il miglior sito turistico in Europa e il sesto al mondo. È considerato un patrimonio mondiale ed è uno dei 12 tesori più importanti in Spagna.

Gli eserciti musulmani invasero la penisola iberica nel 711 e si diffusero rapidamente in tutto, costituendo Al-Andalus. La loro occupazione durò otto secoli, e in questo periodo, Córdoba divenne la capitale dell'impero omayyade.

Fernando III di Castilla conquistò la città di Córdoba nel 1238 e fece particolare attenzione a non distruggere la moschea. La città si era arresa dopo aver assediato per 5 mesi. Dopo la conquista, la moschea musulmana è stata utilizzata per praticare il rito religioso cristiano.

Per non distruggere un edificio emblematico, è stato cristianizzato. Questo è stato ottenuto trasformandolo in un tempio e consacrandolo. Era una pratica comune che era stata fatta fin dai tempi antichi. Grazie a questo, ad esempio, sono stati conservati molti edifici romani convertiti in chiese.

Non appena ho intera la moschea, sono rimasto colpito dalla profusione di colonne e dagli simili archi a ferro di cavallo arabi decorati con fasce bianche e rosse. Per un momento, mi è sembrato che stessi entrando in un boschetto di palma scuro. Ci sono 856 colonne di marmo, granito e diaspro. Su queste colonne ci sono 365 archi di ferri di cavallo bicolori. Molte delle colonne non erano costruite dagli arabi, ma molte prese da antiche costruzioni romane e visigote che in precedenza avevano questa zona.

Visitando la moschea, sono rimasto sorpreso che, all'interno, ci sia un'autentica cattedrale cattolica che costruita fu nel 1523. Bruscamente, con un solo passo, il visitatore passa da un tempio musulmano a uno cristiano. Ho trovato il contrasto incredibile.

La costruzione della moschea a Córdoba iniziò nel 784 e fu completata quattro anni dopo. Solidati, i califfi successivi si stavano espandendo gradualmente a causa dell'aumento della popolazione che viveva nella capitale del regno omayyade. È molto esteso. La sua superficie misura 23.400 m2. Si tratta, quindi, della moschea al terzo posto al mondo, solo dietro la Moschea della Mecca e la Moschea Blu di Istanbul.

Quando i Mori furono definitivamente espulsi dalla penisola iberica nel XVI secolo, i vincitori costruirono una cattedrale all'interno per adattare meglio il tempio alle loro pratiche religiose.
L'insistenza del vescovo Iñigo Manrique riuscì a convincere l'imperatore Carlos V a costruire una cattedrale gotica all'interno dell'edificio islamico. Sebbene ci fossero grandi polemiche e polemiche e opposizione al progetto, fu finalmente costruita una grande navata cristiana che infranse irrimediabilmente gli spazi del tempio islamico.

Più tardi, Carlos V ha visitato Córdoba ed è rimasto molto e deluso per la distruzione, ha detto: “hai distrutto ciò che era nel mondo unico, e hai messo al suo posto ciò che può essere ovunque vede”.

In ogni caso, nonostante il passare del tempo e i vari eventi che si sono verificati nel corso della storia, la moschea di Córdoba mantiene un’indubbia essenza islamica che rende unica e, dal mio punto di vista, la curiosità di ospitare un tempio all’interno rende molto interessante. In questo edificio architettonico ibrido si svolge una sintesi degli stili artistici di Oriente e Occidente. Questa curiosità mette in evidenza gli alti e bassi della storia della Spagna. Anche se, oggi, spesso neghiamo le culture musulmane, non dobbiamo dimenticare che la penisola iberica è stata occupata dai musulmani da quasi 800 anni e questo ha avuto un impatto indubbio sul nostro stile di vita, sentito nella nostra cultura in uno per il bene della vita.

Bibliografia/Riferimento

https://viajes.nationalgeographic.com.es/a/viaje-a-curiosidades-mezquita-cordoba_16001/amp

https://mezquita-catedraldecordoba.es/

fonte

La basilica di Santa Maria Maddalena in Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (Francia)

2026-07-18T18:03:00.000+02:00

La basilica di Santa Maria Maddalena è un luogo di culto cattolico di Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, nel dipartimento del Var, sede della parrocchia omonima appartenente alla diocesi di Fréjus-Tolone.

La chiesa è monumento storico di Francia dal 1840 e basilica minore dal 2018.[3] Costituisce uno dei principali esempi di architettura gotica della Provenza.

Le origini del culto.

Secondo la tradizione, Maria Maddalena in fuga dalla persecuzione di Erode, avrebbe trovato rifugio in Provenza con il fratello e la sorella.[5] Dopo esser giunta a Saintes-Maries-de-la-Mer, avrebbe abitato per trent'anni una grotta nel massiccio di Sainte-Baume mentre evangelizzava la regione. Quando morì, fu sepolta a Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, nel luogo che sarebbe diventata l'attuale cripta della basilica, che sarà custodita dai monaci cassianiti (discepoli di San Cassiano) provenienti dall'abbazia di Saint-Victor a Marsiglia.

Nell'VIII secolo, le invasioni saracene obbligarono i religiosi a riempire di macerie la cripta per preservarla dalle depredazioni, ma ciò non ebbe ricadute negative sul culto che rimase vivo.

Nel 1279, Carlo II d'Angiò, figlio del conte di Provenza Carlo I, intraprese le ricerche per trovare la cripta con le spoglie mortali di santa Maria Maddalena; Filippo di Cabassoles sostiene nel suo Libellus hystorialis Marie beatissime Magedelene (1355) che Carlo II avrebbe agito per "ispirazione celeste". La scoperta venne autenticata nel 1295 da papa Bonifacio VIII, che certificò l'autenticità delle reliquie e concesse indulgenze ai pellegrini; il pontefice, inoltre, affidò la custodia del santuario ai frati predicatori.

Gli scavi effettuati nel 1993 nell'area a sud della basilica hanno portato alla luce un complesso religioso risalente all'inizio del VI secolo costituito da una chiesa a cui era annesso un battistero analogo, per dimensioni, a quelli di Cimiez, Fréjus e Riez; la cripta sarebbe stata più antica di un secolo. Verso l'anno 1000 la chiesa primitiva viene ricostruita e ampliata a scapito del battistero; restaurata intorno al 1200, doveva ancora essere in uso quando furono rinvenute le reliquie di Maria Maddalena.

Basilica

L'edificio ha una struttura a tre navate delle quali la maggiore di nove campate e le laterali di otto; tra i contrafforti di quest'ultime, si aprono delle cappelle; ciascuna navatella termina con una cappella poligonale che, attraverso una grande arcata, comunica con l'ultima campata della navata maggiore. Non vi sono né transetto, né deambulatorio, e le volte sono a crociera; la struttura è analoga a quella della cattedrale di Bourges (che però è dotata di deambulatorio).

Visitare l'arena del Real de San Carlos a Colonia del Sacramento... ma solo dall'esterno.

2026-07-15T15:54:00.000+02:00

Quando abbiamo preso la decisione (impulsiva) di visitare l'Uruguay, all'inizio non abbiamo preso in considerazione molte cose, ma non eravamo abituati a farlo nemmeno noi, dal momento che tutti i nostri viaggi sono di solito molto improvvisati. Avevamo deciso solo che invece di andare avanti e indietro durante il giorno, saremmo rimasti una notte a dormire, dal momento che non c'era molta differenza tra l'acquisto del tour giornaliero o biglietti individuali. Ma ovviamente, questo ha aumentato un po' il nostro budget stimato e ora vi dirò perché. Per ora posso solo dire che questo ci ha costretto a fare solo tour gratuiti, come questa visita all’emblematica autola a Colonia del Sacramento .

Certo, tutte le corse che abbiamo fatto prima erano all'interno del nostro paese, quindi non abbiamo mai dovuto preoccuparci di cose come lo scambio di valuta. Dal momento che stavamo per rimanere solo una notte, pensavo che non avremmo speso così la mia idea originale era quella di scambiare direttamente i nostri pesos argentini con pesos uruguaiani e questo sarebbe stato. Ma quando abbiamo iniziato a indagare un po' di più abbiamo scoperto che questo cambiamento non ci ha favorito affatto. In Uruguay (e sicuramente anche negli altri paesi) la nostra moneta è estremamente svalutata, quindi dovremmo dover consegnare migliaia dei nostri pesos solo per ottenere alcune bollette da lì. Questo è stato davvero triste, la svalutazione non mi aveva mai colpito così duramente come fino ad allora.

The most convenient form of exchange for us was to buy dollars in Argentina and sell them in Uruguay: this way we didn't lose so much money and we could counteract our inflation a little. Luckily, my friend was very cautious about this and took care of buying some dollar bills: in April we bought 50 USD for 10,000 ARS, for which in Uruguay they gave us 2,000 Uruguayan pesos. Ten thousand of ours to have two thousand of them, pretty sad I guess. And even sadder is knowing that today, in August of the same year, to buy 50 USD you need 14,000 ARS: the devaluation is taking us too fast...

And it is not only the issue of change that is unfavorable for us Argentines, but all prices in general. Compared to our country, everything cost the fivefold as much if you converted the prices to our currency. I, who worry a lot about money, could not stop doing mental calculations and being scared by those values. The first dilemma we had was that we were thirsty and when we went to a store, a small bottle of soda cost about 500 ARS, when at home it cost less than 150 at that time... hahaha. We laughed for about half an hour until we finally bought it, but I wish I had known this much sooner and brought everything I needed with me on the ship .

Dei 2.000 pesos uruguaiani che avevamo, 1.500 sono andati all'ostello dove dormivamo, quindi ci è rimasto un budget limitato di soli 500 pesos uruguaiani per fare tutto ciò che volevamo in quei due giorni, contando che dovevamo anche mangiare. La gente lì ha raccomandato che una buona passeggiata potrebbe essere quella di andare all'arena, che potremmo raggiungere con i mezzi pubblici per meno di 50 uruguaiani tra i due... Buon prezzo per il nostro portafoglio in quel momento .

The good thing is that the bus was paid in cash, unlike here where you have to use a magnetic card for everything... And with a short 20-minute trip from the center we were able to get to this square. There we found a beautiful building of exposed bricks, the Real de San Carlos bullring: it was not the Coliseum but it was a good Uruguayan equivalent .

This place had a small winery and cafeteria where you could enjoy a wine tasting and a snack. They also offered some guided tours inside the building, but they cost about 150 Uruguayan pesos for each one and, well, unfortunately our budget couldn't pay that. So I only had to see it from the outside .

La cosa divertente era che alla porta ci siamo imbattuti in altre ragazze argentine che erano anche fuori a fare una passeggiata come noi e si lamentavano anche di quanto tutto fosse costoso. Penso che quando ci chiamano "dollari" piangiamo già un po', ma non dobbiamo essere così pessimisti e godere anche di quello che possiamo fare. Tutta questa situazione mi ha fatto capire quanto si deve risparmiare in questo Paese per fare un grande viaggio all'estero. Sono molto felice per chi lo raggiunge

Although we could not see much about this building from the inside, on the outside there was a lot of informative billboards that told that this place, which dates back to the 20th century, was restored relatively recently and that it is now a large space for various massive events, such as shows, recitals, etc. and fairs. Inside it, only one part has been restored and the other part has been left with the original ruins so as not to completely lose its history. But the best of all is that no bull suffers here anymore :p.

Sono una persona molto semplice e quando si tratta di viaggio sono soddisfatto di poco, solo essere lì in quel posto e averlo visto anche da fuori mi è bastato. Naturalmente mi sarebbe piaciuto avere più budget per poter entrare, ma non mi lamento nemmeno tanto. Ora sono un influencer impegnato per quanto riguarda lo scambio monetario argentino-uruguaiano, e consiglio a tutti di non dimenticare di portare dollari, molti dollari, quanti più possono. Ogni nuvola ha un rivestimento d’argento

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L'abbazia di Saint-Génis-des-Fontaines è un'abbazia benedettina nei Pirenei Orientali.

2026-07-11T17:12:00.000+02:00

L'abbazia di Saint-Génis-des-Fontaines è un'abbazia benedettina originaria della fine dell'VIII o degli inizi del IX secolo, intorno alla quale si formò il villaggio di Saint-Génis-des-Fontaines (cantone di Argelès-sur-Mer nel dipartimento dei Pirenei Orientali) in Francia.

Fu l'abbazia a ispirare lo scrittore Steve Berry nel suo romanzo L’Ultima Cospirazione a creare l’Abbaye des Fontaines,presumibilmente il quartier generale dove si trova il famoso tesoro dei Templari

Storia

Il monastero è per la prima volta menzionato nell'anno 819 in un documento che cita il suo fondatore, l'abate Sentimir. Distrutto a causa di un saccheggio, venne ricostruito per volere del re carolingio Lotario nel 981.

Fu in seguito sotto la protezione prima dei conti di Rossiglione e poi dei re d'Aragona. La chiesa venne ingrandita e nuovamente consacrata nel 1153. Nel XIII secolo fu aggiunto alla chiesa abbaziale un chiostro marmoreo sul suo lato nord-orientale. Un capitello reca l'aquila sveva ed i fiordalisi plantageneti. In seguito entrò in declino e fu riunita con l'abbazia di Montserrat.

In occasione della Rivoluzione francese i monaci furono scacciati e il complesso conventuale venne suddiviso tra diversi proprietari. Solo nel 1846 la chiesa fu riaperta al culto e divenne la chiesa parrocchiale del villaggio. Il chiostro era stato smontato e venduto a pezzi ad un antiquario, ma è stato riacquistato e rimontato al suo posto negli anni 1980.

Architetture.

In origine fu probabilmente costruita insieme al primo impianto del monastero, nell'VIII secolo. Di questa chiesa primitiva restano alcune strutture nelle fondazioni della chiesa attuale, che permettono di ricostruirne la pianta, con un'abside maggiore e due laterali piuttosto profonde e con un pronunciato transetto.

L'ingrandimento del 1153, con la copertura a volta del transetto e della navata, comportò il rifacimento delle murature che dovettero essere rese più robuste per sostenere il peso delle volte. Furono rimaneggiate anche le coperture delle absidi, decorate da affreschi di cui restano scarse tracce.

La chiesa conservò una pianta a croce latina, tipica dell'architettura romanica, con navata unica e transetto dotato di tre absidi.

Nel XVII secolo fu arricchita con la costruzione di altari barocchi.

All'esterno sono presenti due campanili, entrambi esito di diverse fasi costruttive. Il maggiore di essi si eleva al di sopra dell'incrocio del transetto con la navata.

Nella facciata sono inserite diverse sculture romaniche e lapidi funerarie dei monaci o di personalità vicine all'abbazia.

Il portale di accesso reca un architrave scolpito a bassorilievo, che fu commissionato dall'abate Guillaume e realizzato nel 1019-1020 in marmo bianco di Céret. Vi è rappresentato al centro Cristo in maestà, iscritto in una mandorla con orlo perlinato, sostenuta da due arcangeli e inquadrata da due gruppi di tre personaggi iscritti sotto delle arcate. Al di sopra dei gruppi di personaggi laterali si trova un'iscrizione: ANNO VIDESIMO QUARTO RENNATE ROTBERTO REGE WILIELMUS GRATIA ABA ISTA OPERA FIERI IUSSIT IN ONORE SANCTI GENESII CENOBII QUE VOCANT FONTANES. La datazione è riferita al ventiquattresimo anno di regno del re Roberto II, figlio di Ugo Capeto.

In origine la scultura fu probabilmente utilizzata come supporto dell'altare, ma venne collocata come architrave del portale nel corso dei rifacimenti del XII secolo. Un simile architrave scolpito, forse opera dello stesso scultore, si trova nell'abbazia di Sant'Andrea, a soli 4 km di distanza.

Lunga passeggiata lungo la Rambla de Colonia: buona per soddisfare l'attività fisica quotidiana.

2026-07-08T15:51:00.000+02:00

Ho un cugino ossessionato dalle vacanze in Uruguay (e non sto esagerando). Sembra che quando era la prima volta che gli piaceva così tanto che quasi ogni anno ci va per godersi i suoi giorni liberi. Mi ha raccontato cose meravigliose su questo posto e su tutte le cose che ho dovuto provare nella mia passeggiata qui, ma non ha menzionato nulla sulla questione dello scambio e sugli alti costi per noi argentini. Vorrei avere quelle informazioni in anticipo, forse avrei potuto portare qualche dollaro in più. Ma in entrambi i casi, durante il nostro giro espresso io e il mio amico siamo riusciti a divertirci e penso che abbiamo visto tutto ciò che era alla nostra portata, principalmente la spiaggia, che era quello che volevo visitare in primo luogo ❤️.

Dopo aver visitato l'arena, continuiamo la nostra passeggiata attraverso la zona. La giornata è stata bellissima: un po’ fresca ma ideale per lunghe passeggiate. Quando avevamo comprato i biglietti della barca, abbiamo visto che c'era la possibilità di prendere una bicicletta: mi sarebbe piaciuto approfittare di questo perché saremmo stati in grado di andare ancora oltre. Non c'era nessuno per strada, tutto sembrava così calmo che ti ha fatto desiderare di camminare tutto il giorno ❤️.

When we got to the coast we found the ruins of an old pier and a sign explaining its history. It said that this dock was related to a hotel with a casino, but that later the Argentine government imposed a high tax on all ships that arrived in cities with gambling centers, so it gradually fell into disuse. Basically Argentina was to blame for this pier being closed and in Uruguay they did not hesitate to expose us by telling the story to all the tourists .

Riguardo alla spiaggia stessa, questo è il Río de La Plata e non è una notizia che purtroppo sia troppo inquinato. Ogni volta che ho viaggiato in aereo, puoi vedere come cambia il colore dell'acqua man mano che ti avvicini al fiume, come risultato dell'attività delle città circostanti. Ma in ogni caso, la gente va a rinfrescarsi in estate, questo non è un impedimento per loro (né per noi in Argentina) .

Camminando lungo la costa abbiamo raggiunto il segno tipico di Colonia per ottenere il quadro e vantarci sui social network. Quando abbiamo visto la mappa, eravamo a circa 3 km dal nostro ostello: avevamo percorso molto e stava già diventando buio, ma non volevamo tornare così presto. L'unica cosa negativa è che non avevamo portato le attrezzature del nostro compagno, quindi eravamo già in ritiro .

Ed ecco una Laura che scatta selfie invertiti. Ho un telefono da mille dollari (scherzo) ma non ha editing di immagini e mirroring. Quindi è così che l'ho ottenuto .

Se devo scegliere tra la spiaggia o le montagne, scelgo chiaramente le montagne, ma penso che visitare la spiaggia sia buona di tanto in tanto. Il rumore dell’acqua è rilassante e guarda anche l’orizzonte. Ora potremmo finalmente dire che eravamo "dall'altra parte dello stagno" e devo dire che mi è piaciuto, anche se se mai tornerò indietro, sono sicuro che porterò il mio compagno in spiaggia, prenderò la mia bicicletta, prenderò più dollari e scaricherò un'app per sfogliare le foto, lo prometto .

fonte

La misteriosa e incantevole Villa Betania a Rennes-le-Château (Francia)

2026-07-04T21:20:00.000+02:00

La Villa Bethania fu costruita nel villaggio francese di Rennes-le-Château tra il 1901 e il 1905 come parte dell'ex tenuta dell'abate Bérenger Saunière , in nome della sua domestica Marie Dénarnaud.

Villa Bethania a Rennes-le-Château è direttamente legata alla figura del parroco Bérenger Saunière. Il mistero e la ricchezza che circondano la villa sono legati alla leggenda secondo cui Saunière avrebbe scoperto un tesoro nella chiesa del villaggio, e le speculazioni su questo tesoro includono i Templari, i Catari, i Visigoti o persino un segreto sulla Chiesa cattolica.

Villa Bethania fu costruita con la fortuna di Saunière, attorno alla quale ruotano numerose leggende, tra cui quella di un tesoro templare, sebbene non vi siano prove concrete che colleghino direttamente la villa ai Templari.

Storia

La prima pietra fu posata il 3 giugno 1901 e i lavori di costruzione furono completati entro maggio 1905.

L'architetto fu Tiburce Caminade di Limoux , il capomastro Elie Bot di Luc-sur-Aude e l'appaltatore incaricato della costruzione del tetto fu Joseph Fabre di Dourgne Le ricevute sopravvissute e i libri contabili esistenti appartenenti a Saunière rivelano che la costruzione della sua tenuta che includeva la Villa Bethania e la Tour Magdala (e gli acquisti di terreni) tra il 1898 e il 1905 costò 26.417 franchi.

L'interno della Villa Bethania è decorato con simboli religiosi che includono una versione in terracotta della statua dell'Assunzione della Vergine di Murillo , una statuetta del Bambino Gesù di Praga , [ 3 ] un dipinto di Teresa di Lisieux (nota anche come Teresa del Bambino Gesù ) e una copia dipinta di un arazzo dell'artista Alphonse Mucha . Vetrate raffiguranti il simbolismo del Sacro Cuore completano la statua del Sacro Cuore di Gesù Cristo situata sopra l'ingresso della Villa.

Saunière dichiarò durante il suo processo ecclesia stico che era destinato a essere una casa per sacerdoti in pensione.

Cappella privata.

Nel gennaio 1909 il vescovo di Carcassonne trasferì Saunière nel villaggio di Coustouge . Saunière rifiutò la nomina e si dimise.

Rimase a Rennes-le-Château - nel 1910 costruì una serra speciale accanto alla Villa Bethania che fungeva da cappella privata, contenente un altare dove continuò a celebrare la messa - ottenendo i suoi materiali religiosi da Pascal Faraco di Carcassonne, che si occupava di oggetti religiosi che in precedenza erano appartenuti a sacerdoti francesi che erano stati espulsi dal paese.

In vendita.

Bérenger Saunière pensò per la prima volta di vendere Villa Bethania nel 1910 tramite l'agente immobiliare Louis Auran di Béziers . Nel novembre 1911 Saunière iniziò a negoziare la vendita tramite la parigina Banque Petitjean durante le fasi finali del suo processo ecclesiastico che portò alla sua sospensione dal sacerdozio il 5 dicembre 1911. La corrispondenza sopravvissuta appartenente a Saunière rivela che la sua proprietà fu valutata a 18.000 franchi dal Crédit Foncier de France nel 1913.

Dopo la morte di Saunière nel 1917, Marie Dénarnaud ottenne il permesso dal comune locale di continuare a vivere nel presbiterio e mise nuovamente in vendita Villa Bethania - per un prezzo esagerato di 200.000 franchi, come suggerito dall'abate Eugène Grassaud il 10 maggio 1918 si trovò in difficoltà non riuscendo a pagare le tasse sulla proprietà francese , e fu costretta a prendere in prestito denaro da amici per un periodo di decenni fino a quando Noël Corbu ne divenne proprietario nel 1946, e saldò tutti i suoi debiti finanziari personali. Questa fu la prima volta che Villa Bethania fu occupata.

Hotel e ristorante

Durante la Pasqua del 1955, Villa Bethania fu trasformata in un hotel da Noël Corbu che la chiamò Hotel de la Tour . Corbu aprì anche un ristorante nelle stanze sotto il belvedere che collegava la Tour Magdala all'aranciera (installando anche delle finestre). Fu in questo periodo che Corbu iniziò a far circolare la storia secondo cui Bérenger Saunière avrebbe scoperto il tesoro di Bianca di Castiglia .

La storia di Corbu attirò l'attenzione e in seguito raggiunse fama nazionale attraverso articoli sulla stampa, catturando infine l'attenzione di Pierre Plantard e ispirando il libro del 1967 L'Or de Rennes di Gérard de Sède .

Dal 2000, Villa Bethania è di proprietà del consiglio comunale di Rennes-le-Château.