Ремонт своими руками

Лоджия - рабочая зона для кухни

2014-01-07T01:17:00.001+04:00

В последнее время зачастил я с выкладыванием отчетов по ремонту кухни, но и в этот раз без кухни не обошлось. Правда в этом отчете под расширение кухни используется граничащая с ней лоджия.

Обращу внимание на то, что некоторые выполненные в данном отчете работы (снос балконного блока с окном, и я не уверен про вынос электрической плиты на лоджию) являются перепланировкой и с формальной точки зрения требуют узаконивания.

Общая информация о ремонте:

Дата ремонта: предположительно лето 2012 года.
Изначально имеем: обычная неостекленная лоджия, смежная с кухней.
Хотим: расширить кухню за счет лоджии и вынести туда рабочую поверхность.

В целом планировка квартиры, при которой лоджия и кухня смежные – не такая уж редкая. Чаще всего в таких квартирах лоджия используется под хранение съестных припасов, но в данном случае решение иное, что и привлекло мое внимание.

Краткое содержание ремонта (кликните и сможете сразу перескочить к интересующему этапу):

Предыстория
Утепление
Монтаж стяжки
Обшивка стен гипсокартоном
Финальная отделка лоджии-кухни

Далее, как обычно, рассказ от лица автора ремонта (взятый отсюда: http://www.moy-dom.info/balcony/balcony-2.html) с моими орфографическими и стилистическим правками и примечаниями/

Предыстория - как я утеплял лоджию в своей квартире

У нас основные посиделки происходят именно на кухне. Поэтому, собираясь делать ремонт на кухне, я задумался над расширением её территории за счет смежной лоджии. Для этого лоджию надо было утеплить и соответствующе обустроить. Естественно, я много перечитал материалов в интернете на эту тему, но все равно некоторые технические вопросы остались. Ответы на них я искал на фото из отчетов других мастеров-умельцев. И вот теперь готов рассказать о своем ремонте на лоджии.

Утепление

Вот так выглядела наша лоджия до ремонта.

Пластиковые стеклопакеты мы установили раньше, при этом уже тогда фирме установщику говорили, что лоджия будет утепляться, и необходимо сделать отступы от стен, что они и сделали подкладочными профилями. То есть при заказе окон обязательно уточните вопрос, что вы, например, будете утеплять боковые стены на 5-10см, что бы не вышло так, что стена с утеплением и отделкой перекроет окно. На второй фотографии - пожарный выход на соседский балкон, который придлется заложить кирпичом.

По углам лоджии на полу и на потолке были щели между плитами прямо на улицу, что приводило к скоплению большого количества влаги.

Все щели вычистил, обработал противогрибковой химией. После чего покрыл пол, переднюю и, частично, боковые стены лоджии цементной гидроизоляцией.

Далее начинаем утеплять лоджию. Берем экструдированный пенополистирол и раскладываем по полу и передней стенке, предварительно замеряя. Пенополистиролом я отделывал переднюю стенку на 20мм и пол 50мм.

На полу будет плитка, поэтому готовлю такую вот подушку для заливки стяжки. Передняя стенка лоджии будет утепляться еще изовером 50мм. Берем монтажный клей, наносим на листы полистирола и приклеиваем.

Все щели, которые появились после приклеивания пенополистирола обязательно задуйте пеной, либо же проложите кусками пенополистирола, чтобы сохранить целостность теплой «подушки» на лоджии.

Стяжка пола

Сперва берем и кладем слой паробарьера, закрепив его специальным скотчем. На наружной стене я его положу позднее.

Все стыки изовера я проклеил алюминиевым скотчем. Таким образом, на полу лоджии получился бассейн для стяжки. Кладем в него арматурную сетку и заливаем стяжку 4см.

Обшивка стен гипсокартоном

После того, как стяжка застыла, я приступил к стенам. Выставил профили по ширине гипсокартона, прокладываю все пространство между ними утеплителем.

Кстати, по периметру окна я обклеил все битумной лентой (на фото выше бордового цвета).

Утеплитель стараюсь разместить так, чтобы не было щелей, иначе толку мало. Потом нарезаю по размеру гипсокартон и обшиваю всю стенку лоджии.

Параллельно прикрепляю профили для обшивки потолка лоджии.

Пожарный ход к соседям заложил кирпичом, так как у них лоджия не утеплена.

При планировании отделки или дизайна лоджии своими руками – необходимо все конспектировать на бумаге, иначе в процессе работ, вы можете забыть, что и где вы хотели сделать. Перед тем как обшивать стенки, или потолок или пол лоджии нужно помнить, что и где у вас будет находится - розетки, например, или куда вы хотите прикрепить вытяжку и т.п. В каркасе под гипсокартон все эти моменты надо учесть.

Я на лоджии собирался сделать основную часть рабочей зоны кухни с большим столом и, на фото выше, мы с моим сынишкой готовим закладные для будущих полочек. Делал из дерева, так как не был уверен, что профиль выдержит нагрузку.

Обшиваем все гипсокартоном, делаем отверстия для розеток там, где наметили, и втягиваем туда провода.

Далее приступил к разламыванию оконных и дверных рам на лоджию.

Монтировка, электролобзик и молоток все решили быстро, но сил было потрачено немало. На фото выше видно лоджию еще с рамами и без них.

Обшиваю все это гипсокартоном.

Далее размечаю рабочие зоны, для того, чтобы стены обложить плиткой.

Там у нас будет стоять электрическая плита, а над ней мы собираемся повесить вытяжку. Правда, её мы так и не повесили, так как не захотели менять или разделять окно, чтобы выводить вытяжку на улицу. А прокладывать трубу к вентиляции через всю кухню очень далеко и не вписывалось в общий дизайн кухни. Вместо вытяжки во время готовки приоткрываем ближайшее окно, в которое очень даже хорошо вытягивает. К тому же света осталось больше.

Ну и самое мое нелюбимое занятие – замазываем штукатуркой щели на стенах и затираем их.

Далее остались уже небольшие мелочи финишной отделки. Грунтую и крашу стены, затираю затиркой швы на плитке, устанавливаю розетки и лампочки на свои места.

Проем, как я уже говорил выше, будет использоваться как рабочий стол. Долго думал, как его сделать, и об итоговом решении поведаю чуть ниже. Полочки на лоджии будут комбинированными, с использованием гипсокартона с дерева.

Финальная отделка лоджии-кухни

Столешницу сделали из плитки. Конструкция получилась многослойная. На каркас из профилей положили следующие материалы (по порядку сверху вниз, чтобы удобнее было представлять себе этот "пирог"):

Плитка (естетсвенно, на плиточном клее);
Гидроизоляция;
Гипсокартон;
Мастика;
Лист ОСБ 10мм.

Для обогрева лоджии решили установить на потолке ультрафиолетовый обогреватель. Вариант вывести на лоджию батарею нереально согласовать, а теплый пол показался достаточно накладным. Скажу честно, очень даже тепло. Кинуть коврик под ноги и очень комфортно.

На фото ниже финальный вариант нашей лоджии-кухни. На них можно увидеть довольно простые в изготовлении шторки на окнах лоджии.

Кухня своими руками - отчет Питерского умельца

2013-07-13T16:14:00.000+04:00

Не так давно я публиковал фото отчет про очень качественную сборку кухонного гарнитура своими руками. Он довольно быстро вошел в тройку лидеров по просмотрам на том сайте. И вот теперь нашел еще один рассказ на эту же тему и предлагаю его вашему вниманию.

Общие данные:

Дата ремонта: лето 2010 года.
Место ремонта: Санкт-Петербург.
Затраченная сумма: 50-55тыс.рублей.

Этот фото отчет взят с блога его автора (damniamgod.livejournal.com) и далее как обычно следует рассказ от лица автора ремонта, который я позволил себе немного подредактировать...

Поиски вариантов как отремонтировать кухню

Посмотрев предлагаемые варианты мебельными магазинами и сравнив их по соотношению цена/качество - пришли к выводу, что недорого и качественно можно сделать кухню только своими руками...

В большинстве случаев предлагают стандартные коробки, которы вписанн с помощью KitchenDraw в размеры помещения клиента, а при упоминании Blum`a, плавного закрывания, разновысотных модулей и нестандартной высоты столешницы (мы с женой высокие, посчитали что удобно будет от 90 см) - сладко потирали руки и рисовали шестизначные ценники...

Учитывая, что руки у меня растут из нужного места, да и созидательный труд ещё не перестал доставлять удовольствие - почему бы не попробовать сделать самому? Учитывая цену на ДСПшные панели в торговых сетях, даже при неудачном опыте, потери бы были не такими серьезными.

Первым опытом стала покупка панели ДСП в Леруа, которая и была тут же припарирована ручной циркулярной пилой, в расчете получить каркас узкого нижнего шкафчика.

Опыт, надо отметить, оказался неудачным:

разница в 3-4 мм по ширине;
несовпадение диагоналей;
количество пыли при самостоятельном распиле;
необходимость кромления свежих спилов.

Все это подтолкнуло к мысли, что распил надо заказывать в специализирующейся на этом организации.

Далее подход был куда более основательным. Около 2-х месяцев изучал опыт на форуме mastercity.ru, создавал проект новой кухни и прорабатывал джетали. Для заказа ДСП выбрали bezskolov.ru, которую нашли через тот же "Город мастеров". Причем на выбор больше всего повлияло сообщение форума "пилят действительно без сколов".

Процесс выбора материалов для самостоятельного изготовления сильно отличается от аналогичного в мебельной фирме - палитра ДСП как для каркасов так и для фасадов состоит из 50-70 вариантов разных производителей, аналогичная картина и с фасадами. Хотите - индиго, хотите красный в зеленую крапинку - запросто. С размерами также проблем никаких - можно заказать абсолютно любой размер, что было для нас крайне важно, так как мы решили не придерживаться стандартных габаритов. Оплата при этом идет за фактическую площадь. Сравните это многообразие цветов/размеров с тем, что предлагается в Леруа или Максидоме, где есть синий, но 30х70, а 45х90 есть только красный.

Выбор цветовой гаммы был полностью возложен на жену.

Подготовка к сборке мебели - электрика

Итак деталировка была отправлена, аванс оплачен - решили в свободное пока время заняться подготовкой электрики.

Подключение посудомойки, холодильника и плиты выполнено под шкафами, у самого пола.

Над столешницей 4 розетки для всяких там комбайнов-чайников, выключатель для подсветок кухни (над столешницей и под потолком), отдельные выходы под микроволновку и вытыжку (с расчетом что они уберутся в соответствующие шкафы, плюс сама проводка для подсветки.

Самым сложным во всем этом процессе было соединить все провода в одной розетке - не расчитаны они на подключение сразу нескольких источников.

На разводку проводки потратили почти целый день. После этого зашпаклевал штробы, хотя в моем случае этого модно было и не делать (всё равно закрылись бы шкафами и стеновыми панелями). Но вид расковырянных стен настолько удручает - что шпатлевки было не жалко.

Сборка каркасов кухонного гарнитура

Распиленный ДСП привезли через полторы недели, а вскорости после этого и фасады.

Из специальных инструментов по рекомендации "домашних мастеров" были куплены две угловых струбцины Tulups (без них очень сложно выдержать прямой угол при сборке, да и держать панели неудобно). Кстати купить их можно далеко не в каждом магазине, да и стоят недешево. Плюс сверло конфирмат под мебельные стяжки (тоже недешево и не везде). К концу сборки дожила одна из двух струбцин (на второй треснул алюминий), и половина сверла (в первый же день сломал само сверло, потом как-то не заметил, как отломалось одно перо).

Сама же сборка каркасов оказалась совершенно элементарной, при условии наличия качественнного инструмента и прямых рук:

проложил детали,
сжал струбциной,
просверлился,
загнал стяжку.

Первые два каркаса собрал менее чем за два часа, при этом большую часть времени искал нужные детали ДСП среди привезенных.

Собирать кухню в пустом помещении, конечно, намного проще - не требуется разгребать старые шкафы, ставить новые, опять наполнять, перемежая все операции промежуточными уборками опилок и приготовлением еды. Но в нашем варианте пустой кухни не могло быть - мы тут живем, и поэтому на фотография можно заметить остатки старой кухни.

Установку столешницы описывать не буду, тут все обычно. Правда, если руководствоваться принципом семикратного измерения, довольно долго.

Удивило, что наценка торговых сетей на столешницы - около 50%, хотя и производство и представительство находятся в СПБ, где я свою столешницу и купил.

Верхние шкафы монтировали совершенно не торопясь - поочередно меняли старые на новые, выкраивая время на отдых за городом (шашлыки и т.п.). В такую жару делать что-то было совершенно невозможно.

Установка фасадов

Установка фасадов была еще проще сборки каркасов. Фрезеровку под петли сделали на производстве - оставалось их только защелкнуть, приложить дверцу и прикрутить. Кстати Blum`овские петли в икее в два раза дешевле, а доводчики дороже (это я с Гиннисом сравниваю). А при учете цены фурнитуры Blum, имеет смысл покататься и сравнить цены, если тоже будете её использовать.

Довольно долго решали как будет открываться горизонтальный шкаф, поэтому и фрезеровку под петли на фасаде не заказывали. Изначально я был уверен, что там другой механизм. Но оказалось, что вертикальное открывание сегодня состоит из обычных петель и пары газовых упоров. Данная конструкция нас совершенно не устраивала, поэтому пришлось потратиться на блюмовскую систему Aventos.

Завершение ремонта и подсчет финансовых затрат

Позже завершили установку верхнего козырька (пришлось его отпилить, ибо изначальный вариант показался очень тяжеловесным), установить барную стойку (не ради функционала, а только ради разбавления общей картины), врезать лампы.

Теперь осталось доделать мелочи, типа ПВХ профиля на козырьке, кусочков обоев под потолком и т.п.

Финансовые затраты

Кухня своими руками обошлась нам около 50-55 тыс рублей.

Наименование	Стоимость
ЛДСП и фасады, в том числе материал и работы по кромлению и распиловке	20 000 рублей
Механизмы, петли, доводчики и т.п.	20 000 рублей
Мелочи (конфирматы, лампы, провода и т.п.)	10 000 рублей

Ну и в итоге получилось что-то типа такого:

Капитально-косметический ремонт шестиметровой кухни - от голубого к зеленому.

2013-05-16T18:08:00.000+04:00

За долгое время ведения этого сайта я многое познал, но по большей части в теории. Из моих личных фотоотчетов тут только ремонт лоджии. За прошедшее время был сделан еще небольшой ремонт в прихожей/коридоре, но хорошего материала из него не вышло. И вот дошли мои руки до кухни. Начальный план был грандиозным - почти капитальный ремонт кухни за неделю в одиночку! Но в процессе стало ясно, что выполнить сие невозможно, поэтому и план работ был скорректирован и срок немного продлен.

Кратко о ремонте:

Изначально имеем: кухня 6,6 метров (серия дома I-605-АМ/12) с ремонтом более чем 10 летней давности.
Хотим: сделать основательный ремонт, без обновления мебели.
Дата ремонта: март 2013.
Затраченное время: пара недель.
Цена вопроса: 17 200 рублей (если бы все было спланировано заранее так, как было сделано, то было бы 16 000 рублей).

Вступление

Фотоотчет в отличии от самого ремонта я постарался сделать полным и всесторонним, благо, время на это не ограничено. Кроме собственно самого фотоотчета, здесь будет полное описание финансовой стороны вопроса и описание полученного опыта под заголовком "Как бы я сделал этот ремонт еще раз".

Итак, изначальный план ремонта:

Вынести мебель и расчистить пространство: отмыть потолок, отодрать краску от стен, снять напольное покрытие.
Выровнять пол самовыравнивающейся смесью (стяжку делать не хотелось да и сам пол предположительно достаточно ровный).
Выровнять стены и потолок финишной шпаклевкой (капитально выравнивать не было ни желания ни времени).
Покрасить потолок.
Покрасить стены, газовый стояк, батарею, дверные откосы.
Постелить линолеум и прикрепить плинтус.
Провести дополнительную розетку к микроволновке.

Что из этого вышло, а что нет читайте далее по порядку или воспользуйтесь мини-содержанием:

Фото отчет о ремонте

Демонтаж всего и вся
Выравнивание стен, потолка, пола
Покраска и настил линолеума
Завершающие работы

Финансовая сторона ремонта

Основные материалы
Расходные материалы
Инструменты

Как бы я сделал этот ремонт еще раз

Фото отчет о ремонте

Есть примета, что первой в дом должна войти коша. В моем случае кошка одной из первых увидела начало ремонта:

Кухня до ремонта выглядит немного удручающее:

Не все на фото видно, поэтому опишу словами сверху-вниз.

На потолке побелка и пятно от взорвавшейся много лет назад банки вареной сгущенки. Пятно пытались безрезультатно оттереть и закрасить новым слоем побелки.
На стенах два слоя белой водоэмульсионки с добавлением синьки. В первом, более старом слое синьки было заметно больше.
На полу нечто типа линолеума квадратиками со времен строительства дома в 70-ых. Впоследствии обнаружилось, что под этими квадратиками обычный оргалит и потом бетон. Во влажных местах (около раковины и под холодильником, который иногда подтекает) оргалит, естественно, был вздутым.

Первым делом из кухни вынес всю мебель,которую можно было вынести. Оставил только мойку и газовую плиту. Мойку оставил просто потому что отдельных кранов на кухню нет. А газовую плиту не отключал по материальным соображениям - чтобы не вызывать потом газовщика.

Холодильник перетащил в комнату, а мебель сложил в виде вавилонской башки в прихожей.

Далее отодвинул мойку, чтобы посмотреть что и как с трубами и около них, и немного задумался над увиденным:

Перегородка до безобразия кривая и явно требуется замена деревянных брусков на алюминиевый профиль. Забегая вперед сразу скажу, что исправить этот косяк у меня не хватило времени и все осталось на своих местах.

Далее я приступил к удалению лишнего - отбил плитку, отмыл потолок, немного отодрал старую краску. Чуть позднее удалил старое напольное покрытие.

Отмывание побелки с потолка стало пожалуй самым сложным этапом. В итоге пробы разных способов остановился на следующем:

Обильно смачиваем из распылителя, но не так, чтоб с потолка капало. Лучше несколько раз с небольшими перерывами.
Мелким шпателем снимаем основной слой побелки как бы срезая его.
Оставшуюся побелку замываем. При этом я бы рекомендовал использовать тряпку из микрофибры и почаще её полоскать (воды уйдет очень много, но силы сэкономятся).

Краску со стен всю отодрать не хватило времени, так как это хоть и несложный, но очень кропотливый и затратный по времени труд. Впоследствии это отрицательно сказалось при покраске даже несмотря на два слоя грунтовки.

Плитка на фартуке была приклеена каким-то клеем, который просто так не отдирался и пришлось его счищать насадкой-щеткой на дрель.

На этом удаление старых материалов я приостановил, так как время поджимало и надо было приступать к выравниванию стен и потолков. Задачи абсолютного выравнивания я перед собой не ставил, поэтому и этапа с ЦПС и выравниванием по маячкам в моем случае нет. Использовал только мелкозернистую финишную шпаклевку.

Делал я это в первый раз и много времени ушло на обучение. Из инструментов, только два шпателя (большой и маленький) и один из квадратиков от старого напольного покрытия.

Сначала выровнял потолок:

Затем выровнял стены. Получалось уже быстрее и качественнее - немного наловчился да и положение удобнее, чем под потолком.

Вперемешку со шпаклеванием (чтобы передохнуть и чтобы шпаклевка высохла) снимал старое напольное покрытие и плинтуса и аккуратно складировал их в мешки для мусора. Кстати, мусора за все время ремонта получилось не много - уложился в два строительных мешка плюс по мелочи в обычных пакетах иногда выносил.

Под старым линолеумом, как я уже говорил, оказался оргалит. И все это соединено чем-то черным, давно засохшим, похожим на смолу. Отчищать это безобразие было особо некогда да и незачем, поэтому просто подмел, что само отвалилось.

После того, как шпаклевка на потолке высохла и я её отшкурил, я нанес первый слой краски, а на следующий день и второй. Но фото только после первого слоя сделал. После второго можно будет увидеть на других фото ниже. Пока сох первый слой краски я шкурил стены.

Пока сох второй слой краски на потолке я занялся выравниванием пола (а параллельно продолжал шкурить стены). От первоначального варианта выравнивания наливным полом пришлось отказаться, так как времени на его высыхание уже не оставалось. Поэтому было принято другое решение:

На бетон положить какой-нибудь мягкий материал, который "съест" мелкие неровности.
Сверху накрыть плитами ОСБ и присверлить насквозь к бетонному полу.

Разработав сию стратегию я быстренько съездил за недостающими материалами в ближайший ОБИ, где нашел подкладку под ламинат из древесного волокна толщиной 7мм. По заверению продавца она вполне терпит влажные помещения и по мягкости вполне меня устраивала. Плиты ОСБ купил там же минимальной толщины - 5мм. Далее уложил это все в описанной ранее последовательности. ОСБ отпиливал по длине в ОБИ, но немного не угадал и пришлось немного спиливать дополнительно.

После того, как я положил (еще даже не присверливал) плиты ОСБ неделя отпуска закончилась и дальнейший ремонт я доделывал в режиме - первая полвина дня дома, вторая на работе, вечером нешумные работы дома.

Из нешумного оставалось красить стены, чем я и занимался вечерами. После первого слоя визуально все еще была видна цветовая структура стены - где шпаклевка, где старая краска, а где просто мало краски нанес.

Вторым слоем все эти визуальный артефакты были устранены.

На второй фотографии наиболее реальный цвет стен, так как сделана при дневном свете. Остальные же делались под завершение рабочего дня - ночью и со вспышкой.

Пока вечерами красил сутра успел присверлить ОСБ на полу, отмерить и расстелить линолеум, чтобы отлежался. Рекомендуют, конечно, дать отлежаться линолеуму хотя бы недельку, но у меня он полежал только два дня. После чего я его приклеил. Работа бесшумная и была сделана вечером после работы.

В целом проблемы с полом, конечно же, были только в месте мойки и плиты, которые приходилось двигать довольно много, так как делал все в одиночку. Были бы вторые мужские руки - было бы проще. Но как ни удивительно, и в одиночку удалось справиться =)

На следующее утро я занялся установкой фартука из стеновой панели. Особо рассказывать по этому поводу нечего - отмерить, отрезать, просверлить дырки, присверлить к стене.

Задачка кажется простой, но сильно осложняет дело наличие только двух рук и стоящая рядом мойка. Еще на фото можно заметить, что в это же утро после фартука я успел повесить верхние шкафы.

Следующим утром я наконец-таки присверлил плинтус, перетащил оставшуюся мебель и немного поэкспериментировал с расстановкой.

Но в итоге все вернулось на свои места.

После этого оставались мелкие дела типа провести розетку до микроволновки, повесить крючки и прочие мелочи. Но они как известно нескончаемые. Ремонт никогда не заканчивается...

Финансовая сторона ремонта

Если коротко, то затраты на ремонт таковы:

Основные материалы - 15 885.6 рублей.
Расходные материалы - 510.6 рублей.
Инструменты и расходники к ним - 825.28 рублей.

Цифры такие точные, потому что незадолго до начала ремонта начал вести домашнюю бухгалтерию, чтобы накопить на этот самый ремонт. Некоторое время пользовался бесплатно, а потом купил расширенную версия, чтобы синхронизировались траты в приложении на планшете и в интернете.

Далее более подробно про каждую категорию затрат.

Основные материалы

Наименование	Цена	Кол-во	Сумма
Фартук			1 742.00р.
Стеновая панель на фартук	1 500.00р.	1	1 500.00р.
Распил	35.00р.	1	35.00р.
Угол для стеновых панелей	69.00р.	1	69.00р.
Планка торцевая для стеновых панелей	69.00р.	2	138.00р.
Стены и Потолок			5 590.00р.
Краска для потолка 1л (Леруа Мерлен)	645.00р.	1	645.00р.
Краска для потолка 1л (OBI)	789.00р.	1	789.00р.
Краска для стен 5л	2 698.00р.	1	2 698.00р.
Шпаклевка мелкозернистая 18кг	929.00р.	1	929.00р.
Грунтовка 10л	149.00р.	1	149.00р.
Решетка вентиляции	135.00р.	1	135.00р.
Плинтус 2,5м	38.00р.	5	190.00р.
Угол соединительный для плинтуса	15.00р.	2	30.00р.
Соединитель прямой для плинтуса	25.00р.	1	25.00р.
Пол			7 578.00р.
Пол наливной	268.00р.	2	536.00р.
Подложка МДВП	899.00р.	1	899.00р.
Плита осб 125х425х5	339.00р.	5	1 695.00р.
Линолеум 3м*3.3м	3 841.00р.	1	3 841.00р.
Клей для линолеума	169.00р.	2	338.00р.
Порог в кухню	269.00р.	1	269.00р.
Прочее			975.60р.
Провод 2*1,5 20м	260.00р.	1	260.00р.
Розетка	35.00р.	1	35.00р.
Крючки	149.00р.	1	149.00р.
Лента бордюрная (для раковины)	322.60р.	1	322.60р.
Лента клейкая двусторонняя	209.00р.	1	209.00р.
	ИТОГО:		15 885.60р.
	Без лишнего:		14 880.60р.

Основная часть материалов покупалась в Леруа Мерлен. Но так как план ремонта менялся по ходу, некоторые из них не пригодились, а некоторые пришлось докупить в ОБИ. В последнем явно дороже - сравнить хотя бы краску для потолка (банки абсолютно идентичны): 645 в Леруа Мерлен против 789 в ОБИ! Ну с проводом вышла промашка - после покупки нашел у себя старые остатки, которых как раз хватило, чтобы протянуть розетку к мироволновке.

Расходные материалы

Из расходных материалов многое уже было (в основном это саморезы и дюбели), поэтому докупать пришлось совсем немного.

Наименование	Цена	Кол-во	Сумма
Мешки для мусора	7.90р.	3	23.70р.
Малярная лента	49.90р.	3	149.70р.
Дюбель-гвоздь 6х35 гриб 200шт	157.00р.	1	157.00р.
Дюбели 6х52	19.00р.	1	19.00р.
Саморезы+дюбели большие для навесной мебели 6х80	49.00р.	1	49.00р.
Саморезы 3х16 жел	11.40р.	1	11.40р.
Саморезы 5х60 жел 100шт	100.80р.	1	100.80р.
	ИТОГО:		510.60р.

Инструменты

С инструментами та же история - многое уже было в хозяйстве:

Дрель с "ударным" режимом и набором для использования в качестве шуруповерта;
Пила;
Ножевка;
Нож;
Молоток;
Плоскогубцы;
Набор отверток и т.д.

Докупить пришлось следующее:

Наименование	Цена	Кол-во	Сумма
Перчатки	27.10р.	1	27.10р.
Респиратор (5шт)	17.00р.	2	34.00р.
Насадка миксер на дрель	75.00р.	1	75.00р.
Ведро 20л	137.00р.	1	137.00р.
Шпатель 600мм	269.00р.	1	269.00р.
Наждачка крупная	18.00р.	1	18.00р.
Наждачка мелкая	18.00р.	3	54.00р.
Валик	127.00р.	1	127.00р.
Кисть 3/4"	4.15р.	2	8.30р.
Кисть 35х10	21.08р.	1	21.08р.
Сверло по бетону 6мм	27.40р.	2	54.80р.
	ИТОГО:		825.28р.

Из этого, вследствие изменения плана не пригодилось ведро и насадка-миксер на дрель, которые собирался использовать для замешивания наливного пола.

Как бы я сделал этот ремонт еще раз

Ошибок и огрехов с одной стороны много, а с другой - у многих в квартире ремонт гораздо хуже и они даже этому качеству были бы рады. Поэтому я рад тому, что смог сделать и получить бесценный опыт своих ошибок. Дальше просто приведу список исправлений, которые бы я внес в ремонт:

Не рассчитывать сделать ремонт такого объема за одну неделю. Минимум две-три недели.
Старую краску надо было отобрать полностью. В моем случае старые кусочки краски в некоторых местах отделялись от стены в процессе нанесения новой краски, что естественно отражалось на ровности стены.
Штукатурить надо уметь - чем ровнее штукатуришь изначально, тем меньше шкурить потом. Но если все же штукатурить самостоятельно не имея опыта, надо быть готовым очень (ну прям очень-очень) много, долго и нудно потом шкурить. Я поленился (да и в времени не было) и в целом видны неровности на стенах.
В дополнение к штукатурке стен. После двух-трех движений большим шпателем его лучше очищать от штукатурки, иначе штукатурка на шпателе начинает засыхать мелкими песчинками, которые при следующих движениях создают мелкие бороздки на стене.
Норматив расхода краски, указанный на банке лучше умножать на 1.3-1.5, чтобы был солидный запас. Если много останется, то можно и третий слой нанести, а вот докупать - занятие не удачное в процессе ремонта.
При условии, что ремонт не столь ограничен во времени, я бы заменил перегородку к туалету рядом с раковиной. Использовал бы для этого алюминиевый профиль и влагостойкий ГВЛ.
Фартук стоило сделать побольше (пусть даже пришлось бы покупать вторую такую же панель).
Не экономил бы на разнообразии саморезов. И побольше бы купил самых используемых.
Ну и накопил бы на новый, пусть и самый дешевый, кухонный гарнитур После ремонта смотрел - вполне реально найти сносное готовое в таком же составе за 8 000 рублей. Я уж не говорю, если самому заказать ДСП с распилом и кромкованием и собрать на простейших петлях.

Больше, думаю, ничего не стал бы менять. Даже стяжку бы на полу не делал и не выравнивал бы наливным полом, так как нет возможности отселиться на месяцок. А без этого все же выровнять по науке не очень реально.

Всем спасибо за внимание. Жду отзывов и комментариев =)

Кухня в брежневке: большой ремонт и сборка мебели

2013-02-01T17:13:00.000+04:00

Не секрет, что жилой фонд в нашей стране обладает солидным возрастом и зачастую приходится жить в довольно старых домах. Возникает естественное желание облагородить своё жилище, которое реализуется в виде затяжного ремонта:-) В данном случае я хочу поделиться фотоотчетом о ремонте в кухне брежневских времен. Автор этого ремонта судя по его блогу обладает "золотыми руками" и мастерит и ремонтирует далеко не только в квартире.

Кратко о ремонте:

Изначально имеем: обычная брежневка с очень давнишним ремонтом.
Хотим: отремонтировать всю квартиру, а для начала кухню:-)
Дата ремонта: начало 2011 года.
Затраченное время: несколько месяцев.

Источник фотоотчета: блог автора ремонта (сообщения с ярлыком "брежневка").

Изначально автором был составлен краткий план ремонта, которго он и придерживался в процессе:

Полностью заменить старый деревянный пол и постелить линолеум.
Убрать окно в ванную комнату, выровнять стены.
Покрасить потолок водоэмульсионкой.
Стены оклеить обоями.
Установить новые двери и мебель.

В целом получился довольно экномичный вариант ремонта кухни, наподобие того, что был опубливован ранее в фотоотчете Дешевый ремонт кухни.

Как обычно, далее рассказ от лица автора...

Черновые работы

Ремонт в квартире не делался уже очень давно и первым делом мы заказали новые пластиковые окна и подоконник. Их установила фирма-производитель и ничего осбенного в этом этапе не наблюдалось.

Далее мы перешли собственно к ремонту и начал я с полов. Они во всей квартире деревянные, а на кухне на пол постелен линолеум. Когда же я начал его срывать, под ним оказалась какая-то плитка приклеенная на половые доски. Снимал в итоге и линолеум и плитку и деревянный пол.

Деревянный пол резал лобзиком на куски, которые потом выкидывал на свалку. Бетонная плита под всем этим бутербродом полом оказалась, на удивление, ровной. Бетон не крошился и только в нескольких местах были отверстия которые мы благополучно залили цементом.

В завершение разрушений при помощи молотка, стамески и монтировки убрал дверной блок и антресоль.

Обои на стенах срывали 3 дня. Это был кошмар. Сколько не мочили их водой, они упорно не хотели отрываться. Затем выровняли стены гипсовой штукатуркой. Без фанатизма, заделали только дырки и большие неровности.

Окно в ванную решил закрыть гипсокартоном. Для этого изготовил каркас из потолочного профиля, прикрутил к нему гипсокартон и выровнял гипсовой штукатуркой.

Потолок не ровняли, так как он на удивление был более менее ровный. На нем просто убрали старое покрытие, покрыли грунтовкой и покрасили валиком двумя слоями водоэмульсионки. После высыхания краски немного подшкурили мелкой(100) шкуркой, для того чтобы убрать неровности покраски.

Перед тем как начинать клеить обои, я заменил подрозетник для электрической розетки. Проводку в квартире менять проблематично, так как она внутренняя, а штробить стены все равно, что ходить по минному полю. Хотя, может это и не так сложно, как мне кажется.

Оклейка кухни обоями

Обои приобрели на флизелиновой основе. Я такие обои не клеил ни разу. Единственное отличие от виниловых и бумажных обоев в том что, клеем мазать нужно только стену. В инструкции написано, что отрезать полосы не нужно, а клеить прямо с рулона, затем отрезав по месту. Но это неудобно - есть опасность испачкать и поцарапать рулон, поэтому мы заранее отрезали полосу нужной длинны.

А так ничего сложного:

По отвесу размечаем вертикальную черту,
Наносим клей кистью,
Совмещаем кромку обоев с чертой,
Наклеиваем всю полосу, аккуратно разглаживая.

Настил линолеума

В качестве напольного покрытия решили использовать линолеум. Удалось купить его шириной 2.5 метра, что при ширине кухни 2.2 метра означает минимальные обрезки.

Для начала отрезали с хорошим запасом в 5см с каждой стороны и выровняли отрезанный кусок.

Оставили полежать так некоторое время (у нас вышло почти месяц), для того чтобы линолеум расправился.

Затем я отрезал излишки и начал крепить плинтус.

Плинтус с кабель каналом, пластиковый. Крепиться очень просто: на дюбель-гвозди 6 на 40 к стене. Отверстия под них засверливал прямо сквозь плинус, буром на 6.

В местах где плинтус плохо прилегал к стенке (стены не ровные), добавлял еще один дюбель-гвоздь. На одном из участком в 30 см пришлось вкрутить 3 дюбель-гвоздя! На остальных крепил примерно через 60 сантиметров.

С плинтусам до конца не заканчивал, так как еще не установлены двери. На стене, где будет стоять кухонная мебель плинтус не крепил.

Сборка кухонной мебели

Следующий этап ремонта кухни – установка мебели. Так как кухня небольшая, то ее не много. Вся кухонная мебель была приобретена в гипермаркете Castoramа. Было куплено 2 напольных ящика шириной 60 см, 4 навесных ящика, столешница, мойка, фартук и вся сопутствующая фурнитура.

Комплектация мебели, мне лично, понравилась. Все отверстия уже просверлены, вся фурнитура вложена в упаковку, даже шестигранник заботливо вложен в каждый комплект фурнитуры. Думать не нужно - распаковывай и собирай.

Сборка нижних шкафов

Сперва прикрутил ножки.

Затем вставил шканты и прикрутил боковые стенки на конфирматы.

Один ящик почти готов, осталось навесить фасады.

Второй ящик с выдвижными отсеками. Для начала собрал их.

Закрепил направляющие для выдвижных ящиков.

Закрепил заднюю стенку. В первом ящике заднюю стенку не делал, так как там проходят трубы для мойки.

Далее надо было сделать в шкафу пропил для труб. Надо - значит делаем. Сначала разметил...

затем отрезал...

Поставил ящики на место и примерил столешницу. Ее длинна 120 сантиметров.

Фартук, столешница и кухонная мойка

Дальше дело за фартуком. Я закрепил его на дюбель-гвозди 6 на 40 прямо к стене. Снизу и сверху примерно через 60 сантиметров. Шляпки закроются сверху навесными ящиками, а снизу плинтусом. Те, что будут видны закрою заглушками.

На торцы столешницы нанес герметик и закрыл металлической планкой. Это необходимо сделать для того чтобы защитить торцы столешницы. Они боятся влаги, как и любые изделия из дсп. К сожалению сама планка не попала в кадр.

Столешницу положил с вылетом спереди примерно 2 см. И прикрутил снизу к ящикам на саморезы. Дальше приготовил место для установки мойки. Заклеил малярным скотчем контур столешницы с припускам по 5 сантиметров.

Волнительный момент. Просверлил дырку. И начал вырезать электролобзиком. Малярный скотч защищает столешницу от царапин лобзиком.

Естественно такая конфигурация отверстия у меня получилась не с первого раза. Я много раз примерял саму мойку с уже установленным смесителем и переливом.

Мойка у нас не обычная советская, а с широким сливом и переливом, как в ванной. Ничего сложного в сборке нет. Я только подпилил трубку перелива, чтобы она встала на место.

Далее установил смеситель Grohe Start на мойку. На фото все запчасти выложены в порядке их монтажа.

Перед установкой мойки, на место где она будет стоять, нанес герметик, не жалея. Торцы столешницы также смачно обмазал герметиком, во избежание попадания влаги. Поутно прикрепил уголок-плинтус который закрывает место сопряжения столешницы и фартука. Крепится он просто на саморезы к столешнице прикрепляется молдинг и в него встегивается декоративная часть плинтуса.

Установил мойку и прикрепил ее к столешнице. Слив соединил гофрой с канализационной трубой. Смеситель через гибкую подводку присоединил к горячей и холодной воде.

На ножки шкафов закрепил цоколь предварительно прикрутив к нему крепеж. Крепиться он путем застегивания на ножки ящиков.

Установка навесных шкафов

Завершающая стадия - сборка и крепление навесных ящиков. Сборку делал на столе - так удобнее. Единственное, что мне показалось странным, это монтаж креплений для навески шкафа на стену. Они просто вбиваются молотком в отверстия. Держатся они там хорошо, но тем не менее странно :-)

Самое сложное это правильно разметить отверстия на стене. Я сделал просто: подложил ящики и остатки плитки до высоты, на которой должен висеть ящик, и поставил его на эту конструкцию. Дальше спокойно отмечал место для сверления отверстия. Точность до миллиметра не требуется, так как крепеж позволяет немного отрегулировать положения ящика.

В ящике через который будет проходить газовая труба сделал пропил. Самое главное в этом деле вывернуть конфирматы. А то, можно долго думать почему лобзик не режет :-)

Все ящики закреплены, осталось навесить дверцы.

В следующий раз будем колхозить крепеж для монтажа вытяжки. Как видно, в том месте, где она должна быть, идет газовая труба. Но это в следующий раз...

Проектирование и монтаж мебели для кухни своими руками

2012-11-14T00:05:00.000+04:00

Очередной отчет о ремонте своими руками, но на этот раз не о полном ремонте, а только о самостоятельной сборке мебели на кухне. Сборка/монтаж кухни своими руками - пожалуй один из самых популярных вопросов про ремонт кухни и этот отчет показывает, что на нем можно сэкономить довольно приличную сумму. Но хватит преамбул.

Изначально имеем: можно считать, что пустую кухню без мебели:)
Хотим: новый кухонный гарнитур.
Дата ремонта: под новый год 2006-2007.
Затраченное время: 4 дня на саму сборку, пару дней на изучение информации плюс время на ожидание всех заказов
Место ремонта: Москва.

Известен и еще один не маловажный вопрос об этом ремонте - примерная стоимость:

Фасады - 30 000 руб.
ДСП с распилом и ламинированием - 10 000 руб.
Фурнитура Блюм - 12 000руб.
Прочая фурнитура / наполнение / свет / крепеж - 7 000 руб.
Встроенная техника (плита / духовка / посудомойка) - 14 000 руб.
Столешница - 4 000 руб.

Итого: 77 000 рублей (по ценам 2006-2007 годов) за полный кухонный гарнитур прямо скажем не самых маленьких размеров. Для сравнения под ключ за такой же гарнитур просили от 300 тысяч и более.

Сам фото отчет взят из блога автора на ЖЖ и далее он сам и следует.

Что и где можно купить для кухонного гарнитура

Примерно один выходной за компьютером, непрерывно гугля по фразам вроде “распил ДСП”, “мебельная фурнитура”, “наполнение для кухонных шкафов” “фасады для кухонь”. В результате нарисовалась следующая картина мира:

Распил ДСП осуществляет множество фирм, они же сам ДСП и продают. Они же делают кромкование, то есть обеспечивают красивый торец либо из тонкого и через несколько лет вечно скалывающегося “меламина”, либо из более красивого “фасадного” 2мм ПВХ. Сейчас уже на смену меламину пришли тонкие кромки ПВХ. Для корпусов кухонных тумбочек и шкафов нужна ДСП либо 16, либо 18 мм толщиной. Цвета – на любой вкус. Сейчас уже не помню, где заказывал ДСП детали для кухни, это была какая-то конторка на Коровинском шоссе (очень дешево, но ДСП так себе). Впоследствии заказывал детали в dsplit.ru в Реутове.
Петли ClipTop для дверей со встроенными плавными доводчиками Bluemotion берем в австрийской фирме Blum, которая сама производит и сама же продает. По счастью, у них есть представительство в Москве (сейчас оно переехало в деревню Ям домодедовского района), которое работает с частными лицами и имеет великолепный сайт blum.ru. Цены не сказать чтобы бросовые, но за счет отсутствия накруток вполне терпимы. По крайней мере, ничего подобного качества за подобные деньги не нашел и близко. Такая петля аккуратно “ловит” небрежно пнутую ногой дверь, и сама же плавно её закрывает.
Выдвижные ящики собираются на основе блюмовской же системы Tandembox со встроенной системой плавного закрывания Bluemotion. Подбираем из каталога необходимую высоту стенок ящика и глубину, а ширину делаем любую за счет деталей ДСП. На сайте выше крыши всяких инструкций по сборке и спецификаций – все достаточно просто и наглядно. Фасады, приделанные к этим ящикам “на коленке”, регулируются по всем направлениям и плоскостям, так что легко добиться идеальных “фабричных” зазоров. Кстати, именно блюмовская фурнитура стоит в кухнях Икея, но только там она представлена в очень в ограниченном ассортименте.
Наполнение шкафов – есть много фирм, торгующих всякими железками. В моем случае все было куплено в МДМ Комплект и в и Мастер Мебель. Последний тогда еще имел магазин на Цветном бульваре.
Остальная фурнитура в виде ручек, электрики, кухонных рейлингов, а также крепёж, широко представлена во всех фирмах торгующих мебельной фурнитурой, а также во всегда выручающем Леруа Мерлене (в последнем несколько дороже).
Столешницы есть везде, включая любой рынок. В случае, если кухня линейная, то проблем вообще никаких. В нашем случае угловая, то есть надо стыковать из двух кусков. Можно пилить самому и без проблем стыковать с помощью специальной планки, можно заказать в фирме станочный “евростык”, когда место соединения вообще практически не видно. Сейчас, конечно, есть уже и другие варианты типа искусственного камня, но тогда с этим было хуже, и цены были заоблачные.
Фасады. Их где только не делают, в том числе и в фирмах выше. Но в нашем случае это оказалось самой трудной частью проекта. Хотели дубовые, но не совсем традиционного рисунка. Забегая вперед, мы в итоге нашли требуемое в одном из кухонных салонов. Контакты производителя они конечно же не сдали, поэтому пришлось сильно удивить менеджера заказом только фасадов, и даже без дырок под петли (на тот момент я еще не со всеми петлями определился). Как потом выяснилось, это оказалась самая дорогостоящая составляющая кухни.

Проектирование кухни (предварительное)

Самое главное на этом этапе определиться, что именно вы хотите получить, когда закончите ремонт кухни своими руками: примерно прикинуть, сколько нужно места для хранения запасов, кастрюль/сковородок, нужно ли иметь встроенную посудомойку, и если да, то на сколько персон. Сколько свободной поверхности столешницы потребуется для готовки? Сколько различных единиц техники вам потребуется разметить в мебельных недрах (желательно, с учетом перспективы)? Результат предсказуем – какая-бы ни была площадь кухни, разместить все желаемое все равно не удастся, так что придется выбирать и фокусироваться на главном. В нашем случае главным было место, поэтому мы решительно отбросили все вычурные дизайнерские идеи и подчинили все получению максимально вместительной, удобной, и функциональной кухни.

Кухни, как известно, состоят верхних и нижних шкафов. Бывают еще колонны, но впихнуть еще и её явно не получалось. Духовка, варочная панель, посудомойка, и большая мойка сомнению не подлежали, но решили обойтись без встроенных СВЧ и холодильника.

Высота нижних шкафов в сборе в большинстве салонов стандартная – 85 сантиметров, но нам хотелось повыше – 91 см. Она складывается из толщины столешницы, высоты регулировочных ножек и собственно самих шкафов. Таким образом вычисляется высота нижнего шкафа.

Ширина определяется наполнением (всякими выдвижными корзинами и т.п.) и встроенной техникой. Как правило, полномасштабные посудомойки, духовки и варочные панели рассчитаны на шкаф 60 см. Обратите внимание, что это внешний размер шкафа, а не внутренний. То есть некоторые из нижних тумбочек вычисляются почти автоматом. “Играть” можно только шириной тумбочек с полками и выдвижными ящиками, но и здесь предпочтительно (хотя не обязательно) придерживаться круглых цифр (чаще всего это 30, 45, или 60 см). У меня например, получились несколько фасадов шириной 33 сантиметра, так как пришлось обыгрывать несущую колонну и использовать каждый сантиметр.

Закупка фурнитуры и окончательное проектирование

Почему эти две стадии происходят одновременно? Дело в том, что окончательно кухня выстраивается вокруг фурнитуры и наполнения. То есть, чтобы окончательно определиться с размерами, нужно точно знать, какую именно фурнитуру вы собираетесь покупать, а еще лучше сразу купить, чтобы иметь возможность покрутить в руках и окончательно прикинуть, как оно все будет. Как правило, не всё из того, что задумали, окажется на складе, и нужно будет вносить изменения в проект дабы не потерять время.

Кроме того, тут же покупаем встраиваемую технику. Пусть себе постоит в уголочке, зато мы окончательно убедимся что она влезет в наши шкафы.

Как переносить гениальные идеи на бумагу – каждый решает для себя сам. Покрутив пару часов специализированный программ, я плюнул и нарисовал все в привычном Adobe Illustrator в масштабе 1:1, как учили в школе-институте, в трех проекциях. Фокус именно в масштабе, то есть если деталь длиной пол-метра, то она и в иллюстраторе имеет ровно 500 мм. Так что ноги мышку в руки, и довольно быстро рисунок-чертеж был готов. Стоит нарисовать одну тумбу, а дальше на помощь приходит волшебный копи-паст. В дальнейшем, при составлении спецификации на распил и при сборке, удобно снимать размеры прямо с экрана – ткнул в деталь мышкой, и все размеры показаны.

При окончательном проектировании и отрисовке я учитывал следующее:

Для нижних тумб боковые стенки стоят на днищах, а сверху накрываются крышками. Для навесных (верхних), именно боковые стенки несущие.
По стандарту (не помню где нашел), фасад должен не доходить то края короба по 2 мм по каждой стороне, то его высота и ширина должна быть меньше высоты и ширины короба (тумбы) на 4 мм. На практике точность изготовления и сборки оказалась не столь высока, а имеющихся "финишных" регулировок столь много, что можно было легко и сократить этот зазор в двое.
Нижние тумбы после установки и регулировки будут накрыты столешницей, поэтому сплошная верхняя крышка для короба не обязательна. К тому же большинство из этих крышек придется дырявить почем зря (для мойки и варочной панели). В то же время надо обеспечить жесткость, да и столешницу к чему-то прикручивать надо, так что совсем отказываться от них нельзя. Я использовал два куска ДСП вместо сплошной крышки (хорошо видна на фото сборки).
Ящики полного выдвижения – самое удобное место для хранения чего-либо. Ящиков много не бывает. Чем больше ящиков, тем лучше. Ящики должны быть везде, где их только возможно приткнуть.
Задняя стенка (ДВП 4мм) обычно вставляется в специальный фрезерованный паз, чтобы сбоку не видно было. Поскольку по моему проекту этого самого торца и так нигде не видно, то решил просто прибить ее сзади.

Спецификация на распил ДСП

Для размещения заказа в фирму нужно представить заполненный бланк, где указаны ширина – высота деталей, а также какие именно торцы должны кромковаться и чем.

С помощью картинки из Adobe Illustrator и пространственного воображения это задача решается легко, но требует внимательности и перепроверки. Забегая вперед, скажу что из-за глупой ошибки в цифре при сборке пришлось самому подгонять пару деталей и кромковать утюгом. Но это всё мелочи.

Этап пятый – размещение заказов и ревизия инструмента

Самый простой – отвезти заполненные бланки на распил, заказать столешницу и фасады. А пока все это изготавливается (как правило, не дольше 10 рабочих дней), самое время подумать об инструменте. Кроме стандартного набора “шило-молоток-отвертка-пассатижи”, валяющегося в каждом доме нам понадобятся:

Хорошая рулетка(например, ЗУБР Премиум 3м). Лучше две, поскольку одна будет все время куда-то прятаться, но или по крайней мере одна, но ярко кислотного цвета “вырви глаз”.
Линейка металлическая. Лучше две-три разного размера, от маленькой 15 см до метровой. В крайнем случае одна на 30 см сойдет.
Угольник металлический сантиметров на 50
Штангенциркуль, он же ШЦ-1, он же “колумбик”. Абсолютно незаменимая вещь.
Шуруповерт - маленький, но мощный, с подсветкой “жала”. Литиевый Bosch PSR 14.4 LI, например, подойдет. Без него даже не пытайтесь - руки сорвёте, не добравшись до середины сборки.
Хорошие европейские биты к шуруповерту (штатные китайские можно выбросить сразу), по одной каждого типа: PH-1 (маленький крестик), PH-2 (средний крестик), PZ-1 (маленький крестик со шлицами) , и PZ-2 (средний крестик со шлицами). Или можно сразу набор бит с запасом на будущее.
Шурупы в ассортименте. При толщине ДСП в 16 мм самыми востребованными будут 3,5x15. Их можно смело брать сразу пару пачек.
Конфирмат, он же шуруп мебельный, он же евровинт, он же евро-стяжка. Лучше под шестигранник, размер 7х50. Его надо очень много. Покупать поштучно в магазинах – разоритесь. Смело берите упаковку 1500 штук в любой из фирм торгующих фурнитурой. Конечно, останется, но не пропадет. Ведь после кухни захочется шкаф-купе, не так-ли?
Сверло под конфирмат. Однозначно must have – именно в нем ключ упеха (см ниже)
Дрель. Любая, лишь бы работала (можно без “молотка”).
Свёрла в ассортименте.
Если не заказывали 'прирезку' фасадов (отверстия под петли), то еще потребуется специальное сверло Форстнера (или же набор таких свёрел). Стоит рублей 300-500, но окупается за несколько дырок. В моем случае, с непривычки, я спалил одно и пришлось докупать второе – слишком много дырок, да и фасады не из мягкой сосны.
Электролобзик.

Сборка кухонной мебели

Вот и настал заветный день. Мысленно прощаемся с выходными, зовем как минимум одного человека в помощь, вскрываем упаковки с деталями, тупим в распечатанные спецификации и монитор, и, наконец, раскладываем “дрова” по кучкам. Уже красиво...

Начинаем с самых простых “линейных” ящиков, дабы набить руку и отработать технологию. Впрочем, все просто до безобразия. В дрель ставим сверло под конфирмат, в шуруповерт – шестигранник под него же, выставляем на штангенциркуле 8 мм (половину толщины ДСП), откладываем это расстояние от края детали и накалываем шилом. Приставляем одну деталь к другой, вжик дрелью, вставляем конфирмат, вжик шуроповертом. Если руки не трясутся, то никаких специальных приспособлений, зажимов или струбцин не нужно. Притянутая евростяжкой к “фабричному” торцу деталь сама занимает перпендикуляр, если даже держали чуть-чуть криво. Поначалу можно использовать угольник или третью деталь дабы контролировать перпендикуляр, но очень скоро “набиваем руку”. Если просверлили немного не перпендикулярно, тоже не страшно. Главное, “остались в теле”, то есть сверло не выскочило наружу. Поскольку, благодаря волшебному сверлу, отверстия трех диаметров были сделаны за один проход, они абсолютно сносны, а большего и не требуется. К собранным ящикам прикручиваем ножки. После сборки контролируем перпендикулярность рулеткой по двум диагоналям.

Направляющие для ящиков крепим к боковинам до сборки самой тумбы. Удобно делать на столике – в моем случае это были оставшиеся после ремонта кОзлы, на которые присобачил “чистовую” поверхность из остатков паркетной доски. К столику прикруиваем пару "упорных" брусков – получаем отличное сборочное приспособление. При сборке ящиков других размеров бруски время от времени перекручиваем на новую позицию, что занимает секунды в случае с хорошим шуруповертом и битой.

Итак, простые нижние тумбы собраны. Предварительно примеряем духовку – все как в аптеке.

Угловой шкаф – это отдельная песня из за ранее упомянутой колонны. После предварительной сборки подгоняем его по месту. Вооружившись бензопилой электролобзиком, вырезаем отверстия под трубы.

Начинаем сборку верхних шкафов. Тяжеленный угловой монстр – часть задней стенки тоже из ДСП для жесткости и прочности.

В крышку шкафов-витрин врезаем светильник на 12 вольт. После навески и выравнивания шкафов, провода и трансформатор будут просто пробрасываться поверху.

С помощью кухонных подвесов вешаем верхние ящики на стальную шину и выравниваем. Стягиваем их с помощью мебельных стяжек – получаем абсолютно монолитную конструкцию.

Посудомойка - сама по себе тумба, аккуратно присоединяем ее к остальным...

...и подключаем к воде, пропустив шланг под днищем соседней тумбы.

Основная сборка практически закончена, остаются приятные ”чистые” мелочи вроде навешивания фасадов. Также устанавливаем привезенную столешницу (место стыка уже запилено фабричным способом, остается только подогнать немного сзади лобзиком для компенсации неровности стен, соединить стяжкой, и прикрутить столешницу к крышкам нижних тумб).

Низ закрываем пластиковым цоколем, который защелкивается клипсами прямо на ножки.

Так как одним из главных критериев было максимально эффективное использование пространства, то с помощью вот такого набора ...

...делаем пару потайных ящичков в цоколе. Колесики ходят по “рельсам” спрятанными внутри, за счет чего ящики идеально попадают на место при закрывании. Рельсы крепятся на ножки тумбы.

Крепим рейлинги на стену, монтируем освещение рабочей зоны, которое закрываем декоративной планкой чтобы свет не бил в глаза.

Опять берем бензопилу лобзик, врезаем и подключаем вытяжку, варочную панель, и мойку. Сверху с помощью уголоков крепим декоративный карниз из профиля, случайно увиденного на строительном рынке (согласно проекту данный элемент не предусматривался – не подумал просто). Впоследствии оказалось, что наверх шкафов можно еще кучу хлама закинуть, поскольку благодаря карнизу её (кучу) не видно.

Ставим выдвижную корзину с двумя мусорными ведрами. Так как до сортировки мусора наша страна еще не доросла, дальнюю корзину удобно использовать под картошку. Размеры при проектировании выбирались с таким расчетом, чтобы для выдвижения ведра было бы достаточно открыть одну дверцу.

Вторая же дверца – складная, состоит из двух фасадов, соединенных специальными петлями от Blum. Такая конструкция обеспечивает легкий доступ к угловым полкам.

Петля так и называется – для складных дверей. Как и для всех петель Clip Top, погрешности “коленочного” монтажа полностью компенсируются всемозможными регулировками.

Дверца сушки открывается почти на 180 градусов, опять же благодаря особым петлям. С обычными было бы легко приложиться головой об угол открытой дверцы во время мойки посуды.

Наконец, регулируем фасады и выставляем все зазоры одинаково. Ну, собственно, и все, кухня готова. Основная сборка заняла два выходных, затем еще два неполных дня для монтажа всех мелочей. Да, кстати, на виднеющиеся головки конфирматов в местах крепления потом надеваются аккуратные заглушки под цвет.

Та же кухня, но после шести лет эксплуатации. Как говориться, сколько места не запланируй, все равно чуть-чуть не хватит :- )

Ремонт ванной комнаты в панельном доме своими силами. Часть третья: клеим плитку на стены.

2012-09-06T15:56:00.000+04:00

Итак, переходим к третьей части фотоотчета. Не скажу, что она заключительная, но пока ею фотоотчет и ограничится. Как вы помните из второй части к этому моменту плитка на полу уже была уложена и я приступил к смене ванной. Операция эта сложна, естественно, массой сменяемой сантехнической детали. А в целом все достаточно просто – выкинуть старую ванну и поставить новую.

Замена ванны и унитаза

Чтобы выкинуть старую ванную по правилам – надо заказать контейнер под строительный мусор. Собственно, его же надо было заказывать и под прочий крупный строительный мусор типа дверного косяка, штукатурки со стен и т.п. А можно старую ванну просто оттащить к мусорным бачкам откуда её быстренько заберет кто-нить на металлолом.

С установкой ванны чуть сложнее, но не сильно. Основная задача – выровнять все края ванны по уровню, для чего может понадобиться подпиливать ножки, чем я и занимался:

После того как отрезал лишний кусок ножки, я примеряю, проверяю уровень и, если все хорошо, прикручиваю:

После смены ванной, смена унитаза покажется легкой прогулкой по летнему саду:

Новый сантехнический трон я пока не прикручивал, так как впоследствии его много раз потребуется передвигать – плитку на стены удобнее клеить, стиральную машинку установить и воду к ней подвести и в других подобных случаях.

Укладка плитки на стены

Далее я как раз и приступил к наклейке плитки на стены. Кстати, обращу ваше внимание на одном очень важном факте: для всех растворов есть норма по времени для застывания и её следует выдерживать. Стяжка у меня сохла несколько недель, а для штукатурки на стенах – одна неделя. До того, как раствор не высохнет поверхность лучше не трогать (не клеить плитку, не красить, в общем, не отделывать поверхность).

Так как ранее стены я сумел довольно качественнно выровнять, то плитка на стены клеилась у меня легко. В качестве начального уровня, откуда я начал клеить плитку я взял край ванны. Он уже был выровнен мной ранее и вполне могу служить отправной тчкой. Нужно мне это было для того, чтобы плитка была максимально близко наклеена к край ванны. Вторая хитрость сего процесса немало известна – использование пластмассовых крестиков для равномерного шва между плитками.

На фото выше креме собственно пластмассовых крестиков, можно увидеть и остальной примененный инструмент для поклейки плитки на стены. Например, для равномерного распределения плиточного клея по стене используется гребенчатый шпатель:

Третья хитрость тоже широко известна – грамотная подготовка стены под плитку. То, что она выровнена – это хорошо, но вот её гладкость не будет способствовать хорошему прилипанию плиточного клея. Поэтому на всей стене я болгаркой сделал насечки. Затем смыл всю пыль и нанес бетонконтакт, который обладает лучшей адгезией, но вследствие этого липнет ко всему – в том числе рукам, волосам и т.д. Так что осторожнее с этой штукой. На то, чтобы бетонконтакт просох требуются одни сутки.

После подготовки стены можно приступать к поклейке плитки. Используя дрель со специальной насадки я разводил плиточный клей до кремообразного состояния и упомянутым ранее гребенчатым шпателем наносил его на стену:

Как я уже говорил ранее начальным уровнем мне служил край ванной. Там же, где ванной нет, я все равно клеил не от пола. А чтобы плитка не сползала вниз, я использовал самодельное основание из длинного уровня:

На бетонной стене насечки болгаркой делать не пришлось, так как они там уже были сделаны до меня:

В месте будущей розетки для стиральной машины из стены торчал замурованный мной ранее электрический провод. Соответственно, в этом месте я плитку сначала примерил и высверлил спец.сверлом в ней отверстие под провод.

Поделюсь еще одной хитростью – в некоторых местаз основание под плитку не приделать, чтобы она не сползала (например, над дверью). В этих местах я закреплял её скотчем к верхней плитке:

И еще немного фото в процессе поклейки плитки:

Укладка плитки под полотенцесушитель

Следующей проблемой стал полотенцесушитель. Его понадобилось временно открутить и отогнуть:

После того, как приклеил плитку, я просверлил в ней отверстия, установил обратно крепления полотенцесушителя и его самого:

При дальнейшей поклейке плитки мои выровненные стены в одном месте оказались все же не идеально ровными, но перепад незначительный и я применил достаточно известный способ выравнивания плиточным клеем, когда в стену вкручиваются шурупы, чтобы плитка не утонула слишком глубоко. Кроме того, шурупы обеспечат лучшее сцепление со стеной.

И еще немного фото сего занимательного процесса:

Укладка плитки под смеситель

Следующее проблемное место – в районе смесителя и труб. Чтобы спрятать трубы, я прорезал болгаркой канавки под них:

С помощью специальной насадки на дрель в двух плитках просверлил отверстия под выходы труб. Затем снял смеситель, приклеил плитку и поставил смеситель на место:

Укладка плитки около вентиляции

И последним сложным местом для меня стала вентиляционная заглушка:

Аналогично предыдущим, в плитке просверлил отверстия и прикрутил шурупами заглушку:

Ремонт, конечно, на этом не закончился, но самые основные работы я описал и фотоотчет на этом завершу.

Ремонт ванной комнаты в панельном доме своими силами. Часть вторая: продолжаем строить.

2012-08-31T14:49:00.000+04:00

Короб для стояка

В прошлой части фотоотчета о моем ремонте в ванной комнате я рассказал про капитальную часть ремонта – разрушение всего старого и строительство стен. Далее идут уже менее масштабные по своей сути работы, первая из которых – строительство короба для стояка. Так как весь кирпич от старой перегородки между ванной комнатой и туалетом ушел на новую стену, короб я решил возвести из металлического профиля и ГКЛВ. Все необходимые материалы закупил в ближайшем строительном магазине и по инструкции собрал такую вот конструкцию:

Кстати, на этом снимке можно визуально оценить выигрыш в пространстве нового санузла.Если помните, то в предыдущей части я специально делал опалобку в бывшем пространстве стояка и заливал пол.
После этого пришло время расстаться со старым фаянсовым другом вместе со старой стяжкой под ним. Сливную трубу я прикрыл пакетиком, чтобы не воняло.

Далее я зашил гипсокартонном короб стояка:

И залил образовавшуюся нижу на месте старого унитаза:

В процессе получилась фото-композиция с занимательным названием «унитаз-мигрант». Что-то такое в ней есть:

В ванной комнате, как это ни странно, стяжка оказалась в хорошем состоянии, поэтому я решил её оставить как есть и просто довел уровень пола в туалете до уровня пола в ванной комнате.

Штукатурим стены в ванной

Далее дело дошло до стен, на которые у меня как раз осталась пара неиспользованных мешков с цементом. Все мы прекрасно знаем какие «ровные» стены в советских санузлах и не только, поэтому выравнивать их приходится очень и очень много, накладывая толстый слой штукатурки. Техника выравнивания примерно следующая: по отвесу крепим маячки на саморезы, а потом наносим штукатурку, чтобы в итоге стена стала выровненной по маячкам и перпендикулярной полу.

В моем случае было не все так страшно и отклонение стены было в районе 5-7 сантиметров.

А в некоторых местах его даже совсем почти не было:

Про раствор я уже писал в предыдущей части рассказа, тут я применил такой же: цемент + клей ПВА. Некоторые выбирают гипс, но по-моему гипс не подходит для ванных комнат, так как в них повышенная влажность. Шпаклевал я методом намёта, суть которого сводится к следующему: сначала накидываем (намётываем) раствор на стену, потом убираем лишнее по маячкам, потом опять накидываем и т.д. При этом мне понадобился дополнительный инструмент под названием правило (ударение на второй слог), которым и правил тот самый намет. Про метод можете подробно самостоятельно почитать в интернете - информации предостаточно, но, как говорят, не у всех получается... у меня получилось!

Штукатурил я только кирпичные стены, бетонные – не трогал:

Чуть позднее аналогичным способом я выровнял и наружную стену ванной комнаты:

Укладка плитки на пол

Выровняв все внутренние поверхности санузла я приступил к укладке плитки. Первым был пол, с которого я предварительно снял всю старую плитку. Затем я его прогрунтовал и приступил к укладке плитки. Для этого я как и все использовал зубчатый шпатель и разведенный до кремообразного состояния плиточный клей. Плитку пришлось довольно много резать, для чего заблаговременно был куплен сий небезопасный девайс. Стены в моей ванной комнате, как и во всех советских совсем не перпендикулярны друг другу, поэтому ровно плитку укладывать я не стал:

Положив плитку по всему санузлу и затерев швы, я остался доволен результатом

Снос анресоли

На этом с плиткой у меня настала небольшая пауза. Как я упоминал в первой части, я уговорил маму снести антресоль полностью и вот настал момент для реализации сего разрушительного действия:

Монтаж дверного блока

Следующим действием стала установка новой двери, для чего были закуплены сама дверь, дверной косяк и наличники. Про то, как устанавливать дверь написано много, опять же можете самостоятельно почитать, если что-то будет непонятно из рассказа. Естественно, сначала я снес старую дверь вместе с косяком и расчистил пространство вплоть до стен и бетонного пола снизу.

В процессе этого была одна неприятная неожиданность – электрический провод от соседей снизу, который я чуть не перерезал болгаркой:

Но хорошо, что хорошо кончается. Провод остался цел и я продолжил собирать новую дверь. На двери стамеской сделал посадочные места под петли, в которые эти самые петли и прикрутил саморезами.

Далее я стал монтировать дверной проем. Очень важно при этом идеально выдержать вертикальность/горизонтальность по уровню, иначе дверь будет постоянно открываться/закрываться. Хотя, если вам так удобно, то можете намеренно немного накосячить при установке дверного косяка.

Теперь настало время повесить новую дверь, что я и сделал:

Тут стоит мне прерваться и рассказать о моем косяке: я промазал с высотой дверного проема, когда строил стену над дверью – дверной проем оказался немного длиннее. Чтобы дверь могла открываться, пришлось выпилить часть пола, а при последующем ремонте оставшейся части квартиры заливать стяжку чуть ниже, чем сейчас.

На этом завершу вторую часть отчета. Следующая будет завершающая, в ней расскажу про установку ванны и унитаза и про укладку плитки на стены.

Ремонт ванной комнаты в панельном доме своими силами. Часть первая: разрушение и строительство.

2012-08-30T16:00:00.000+04:00

По опыту изучения различных отчетов о ремонте могу сказать, что любой масштабный ремонт в квартире начинается с санузла, потом, как правило, идет ремонт коридора и кухни, а уж в конце - комнаты. И данный случай не исключение, ремонтировать надо было всю квартиру, чтобы обменять на двушку по городской программе, а денег не было на ремонт. Поэтому ремонт однокомнатной квартиры решено было начать своими силами с санузла. Ремонт как и у многих проводился по выходным и ,что важно, без отселения, хотя косметическим его назвать можно с большой натяжкой.

Изначально имеем: стандартный раздельный санузел, который ремонтировался в последний раз в советские годы солдатами-срочниками.
Хотим: капитальный ремонт и совместный санузел.
Дата ремонта: 2010 год.
Место ремонта: небольшой городок во Владимирской области.

Материал взят из блога автора на ЖЖ. И как уже заведено на этом сайте, далее следует рассказ от лица автора ремонта…

Так выглядела ванная до ремонта

На ремонт ванной комнаты ушел без малого один год. Причем я имею в виду весь ремонт от начала и до конца, включая все доделки, переделки, вынужденные рабочие паузы и т.п. Ремонт делался без отселения и недоступность санузла свелась всего к 3-4 дням из этого года. А в остальные дни почти всегда работы проводились в режиме «к вечеру должно быть чисто».
Итак, кратко опишу место ремонта: панельный дом, обычный такой раздельный санузел – ванная комната да туалет. Две стены санузла железобетонные, а стенки между ванной и туалетом, туалетом и кухней – кирпичные толщиной в половину кирпича. Вся часть, относящаяся к дверям выполнена из дерева/ДСП, причем в верхней части тем же ДСП отделена антресоль.

На фото все выглядит коряво – так оно и есть. Стены - неровные, двери – косые, и кривые руки фотографа или сам фотоаппарат тут совсем не при чем. ДСП был очень популярный советским материалом, поэтому из него сделана не только фасадная часть санузла, но им же зашит стояк (на фото этого не увидеть – сделаны после сноса). На полу и стенах тридцатилетняя плитка, которая не менялась с советских времен.

Вид из ванной комнаты, слева кирпичная оштукатуренная стена между ванной и туалетом:

Со стороны туалета эта же стена выглядела так:

И для полноты картины нутро этой стены:

Удаление старой штукатурки

Для начала я снял всю штукатурку, используя молоток и скарпель:

Чтобы было понятнее помещу фото, на которых можно визуально оценить толщину слоя штукатурки:

В результате этого разрушения получилось 15-20 мешков с мусором, и это только с одной перегородки! Стена в ванной комнате подкинула еще 10 мешков. На фото ниже уже прибранный результат работы:

Снос стены между ванной и туалетом

Санузел я собирался делать совместный и перегородку надо было убирать, но для экономии средств делал я это аккуратно, чтобы кирпич можно было впоследствии использовать.

Кирпичная кладка выбирается до основания, которое ниже уровня стяжки:

Фото как обычно сделаны вечером, а не в процессе работы.

Возведение новой стены совмещенного санузла

Этап разрушения еще не окончен, но я решил сделать паузу и уже начать что-то создавать, а не рушить. Для этого освоил новую для себя профессию каменщика. Используя имеющийся кирпич, я начал строить стенку замещающую дверь в туалет. Немного примерив кирпич и приготовив раствор я приступил к строительству:

К слову о самом растворе – я всегда добавлял клей ПВА. Это повышает его прочность и делает его более текучий, в результате чего работать с ним становится много удобней.
В бетонной стене после разбора дверного косяка обнаружился деревянный брус, которому косяк и крепился:

Брус я удалил, а полученную нишу использовал для закрепления моей строяшейся стены к несущей бетонной:

Выше по стене я её закреплял арматурой: сверлю отверстие в бетонной стене, закрепляю в нем арматуру, а свободный конец попадает в раствор между кирпичами. Таким образом я закрепил свою построй по всей высоте:

В таком состоянии я оставил своё творение сохнуть и опять занялся разрушением. На этот раз под прицелом оказалась антресоль. Пока я разобрал только её часть, но впоследствии удалось убедить маму и снести её полностью.

Затем доделал стену вверх и над дверным проемом. Чтобы выложить над будущей дверью я в качестве перемычки положил три куска арматуры, которые закрепил с двух концов раствором:

Кроме того, я решил привязать новый кусок кладки к уже построенной части стены и сделал это таким же способом как и в случае бетонной стеной. Хотя все этого можно было бы и не делать – все равно потом штукатурить, но тогда мне показалось так прочнее:

Заливка стяжки на пол в туалете

В продолжение крупных строительных работ я занялся полом. Стяжку, конечно же надо было заливать, так как эти водоотводные канавки в полу явно не к месту. И вместе с этим я решил немного расширить пространство в сторону стояка. На фото ниже можно оценить размеры короба под стояк до переноса:

Видно, что места под стояк выделено слишком много и его короб явно можно уменьшить. Для этого я окончательно снес старый короб и подготовился к расширению пространства:

Весь короб был разобран вплоть до бетонной плиты. После этого, уже излюбленным методом используем арматуру: сверлим отверсия в стене и закрепляем в них арматуру:

Доска с торчащей проволокой (валяется слева на фото) будет использована для создания опалубки. С помощью проволоки я закрепил её на араматуре, а, чтобы раствор не капал вниз к соседям, дырки немного запенил. В качестве раствора для заливки я использовал следующую смесь: цемент м500, ПВА, песок и щебенка.

Кстати, для того чтобы сливной бачок у отдельно стоящего толчка не свалился я проявил инженерную смекалку: хитрым образом обмотал их друг с другом скотчем. В таком состоянии он и прослужил непродолжительный остаток своей жизни.

На этом этап разрушения и крупного строительства окончен. Продолжение фотоотчета следует…

Ремонт трехметровой лоджии. Часть третья, заключительная: Электрика и чистовая отделка.

2012-07-16T16:27:00.000+04:00

В предыдущих частях этого фотоотчета рассказывалось про утепление лоджии и её черновую отделку. Теперь настало время для завершающего этапа, который включает в себя организацию электрики на утепленной лоджии и чистовую отделку керамогранитом.

Приступаем к укладке керамогранита на пол (лучше использовать керамогранит, а не керамическую плитку, поскольку он более прочен, морозостоек и не впитывает влагу). Для резки керамогранита используем алмазный диск. Плитку уложил диагонально с окантовкой по периметру. Для стен был выбран фактурный керамогранит из Италии (в колониальном стиле). Каждую плитку необходимо подгонять по размеру, индивидуально (как, например, на фото). Вокруг окна плитку также необходимо подогнать, т.к. будет делаться откос.

Затем приступаем к "оформлению" розеток и распределительной коробки. Делаем вырезы под розетки под подоконником, а также вырез для распределительной коробки в углу под самым потолком. После этого устанавливаем пластиковые подрозетники и зашпаклевываем.

Расчищаем и выравниваем откос балконной двери. Чтобы произвести дальнейшее выравнивание, делаем маячки шпаклевкой на откосе. Как только шпаклевка полностью высохнет, отшлифовываем и загрунтовываем. После чего покрываем краской в несколько слоев.

После стен переходим опять к потолку. Устанавливаем пластиковые кабель-каналы в места будущих светильников, вытащив кабели предварительно из распределительной коробки. Прикрепляем потолочный плинтус, чтобы в последствии прикрепить пластиковые панели на потолок. В данном случае используются широкие глянцевые 45-сантиметровые панели. Обрезаем до нужного размера и вставляем в потолочный плинтус. Фиксируем панели к деревянным планкам степлером. После этого сверлим отверстие в местах будущих светильников, вытаскиваем из него кабель и прикручиваем кронштейн для светильника.

Закрываем плиткой с двумя отверстиями распределительную коробку и прикручиваем ее винтами. Щели можно будет замазать силиконом и снять пленку.

С помощью полиуретановой пропитки (фирма Petri) обрабатываем швы (шириной в 1мм). Пропитку лучше нанести в несколько слоев. В последствии, эти швы не будут пачкаться. Затем устанавливаем штанги на две стены, на которые потом будет натянута капроновая леска для сушки белья.

Чтобы установить плинтус, сверлим во всех стенах отверстия диаметром 6-8 мм под дюбели с помощью алмазного инструмента. В дюбели прикручиваем пластиковые плинтуса с помощью винтов.

На этом моя работа по утеплению лоджии была закончена.

Ремонт трехметровой лоджии. Часть вторая: черновая отделка.

2012-07-16T14:32:00.000+04:00

В предыдущей части рассказа почти полностью описан процесс утепления (небольшое дополнение будет в этой части). В этой части расскажу про черновую отделку балкона (стяжка, теплый пол, ГКЛ на стены и т.п.) и про организацию электричества на утепленной лоджии.

На пароизоляцию кладется стальная арматурная сетка. Поскольку толщина первого слоя стяжки составляет 10 мм, то маячки установлены именно на эту высоту. Чтобы зафиксировать сетку в одном положении был использован клеевой термопистолет. А чтобы хорошенько прижать сетку к полу пригодились банки с соленьями (самое главное – что-нибудь тяжеленькое). При отделке этой лоджии, а именно для стяжки пола, использовалась готовая ЦПС (цементно-песчаная смесь) марки М-300, которая была уложена на пол, поверх арматурной сетки. Тщательно распределяем ее по полу и выравниваем по маячкам.

Когда стяжка застыла, на пол укладывается второй слой арматурной сетки. Маячки устанавливаются уже на высоту 30 мм. Разворачивается и укладывается на пол кабельный теплый пол, который затем фиксируется с помощью проволочек к арматурной сетке. Медная трубка, в которую помещен температурный датчик теплого пола, помещается между витками кабеля. Поверхность вновь покрываем раствором из ЦПС.

За ночь стяжка окончательно высохла и по ней можно уже осторожно ходить. Уклон плиты в сторону улицы – сохранен, что является несомненным преимуществом. Затем срезаются все излишки пены вокруг подвесов (пена использовалась, чтобы закрыть щели) и бывшие щели заклеиваются алюминиевым скотчем. С помощью скотча так заклеиваются все подвесы и стыки листов пенополистирола, а также щели между полом и стенами, потолок и, конечно же, углы между пластиковым окном и панелями.

Далее на двухсторонний скотч приклеиваю утеплитель из вспененного полиэтилена толщиной 10 мм с отражающим алюминиевым слоем. Обратите внимание – материал пропускается через "П"- образные подвесы. Там, где имеются места выхода подвесов из утеплителя, проклеиваем их алюминиевым скотчем.

К подвесам прикрепляем вертикально металлический профиль (в данном случае использовался "узкий" профиль потолочный ПП 47х17). Поскольку найти подвесы нужного размера не удалось, зазор компенсируется деревянными планками. Когда подвесы прикручены, выступающие части отгибаются параллельно стене. Затем между данными профилями прикрепляются другие профили (уже горизонтально, а не вертикально), так называемые рёбра. Крепим их саморезами по металлу за два отогнутых "ушка". Устанавливаем их таким образом по всей площади парапета и стен. Итог: создан жесткий и прочный каркас для будущей облицовки.

Поверх созданного каркаса крепятся листы влагостойкого гипсокартона, толщина которого достигает 9,5 мм (только на стены!). Винты устанавливаются как можно чаще. Поскольку дальше стены будут облицовываться керамогранитом, необходимо чтобы клей держался не только на гипсокартоне, но и на самих шляпках винтов, что обеспечит связь с каркасом. С помощью грунтовки глубокого проникновения, пропитывается стяжка. Потом наносится гидроизоляция, которая создает непроницаемую для воды и пара пленку голубого цвета.

В заключительной части фотоотчета читайте про чистовую отделку утпеленной лоджии.

Ремонт трехметровой лоджии. Часть первая: утепление.

2012-07-16T13:23:00.000+04:00

Данный фотоотчет достаточно известен в интернете, но выложить ранее все никак не удавалось. В целом, автор следует распространенной методике утепления, но есть и свои нюансы – строительство нового парапета из пеноблоков, крепление утпеплителя из пенополистирола с помощью металлических подвесов и отделка керамогранитом.

Изначально имеем: небольшая лоджия метр на три, которая ремонтировалась один раз после постройки дома.
Хотим: утепленную лоджию, отделанную в колониальном стиле.
Дата ремонта: лето 2009 года.

Вступление окончено, далее, как обычно, следует рассказ от лица автора.

Ниже фото лоджии до ремонта, впечатляет? Изначально две стены лоджии покрыты керамической плиткой. Обои и бетонный парапет были удалены. Проем данной лоджии был застеклен металлическими рамами еще в прошлом веке. На фото видно, что в проем перегородки встроен небольшой шкафчик, который отделяет лоджию от соседей. Две стены являются теплыми, а именно: внутренняя и одна из боковых.

Начинаем работу с возведения парапета из пенобетонных блоков, толщина которых составляет 50 мм. Этими же блоками в один слой закладывается сквозной проем на соседскую лоджию (стоит отметить, что пеноблоки достаточно легко распилить до нужного размера, сделать это можно с помощью ножовки или электролобзика). Затем демонтируется старая рама с остеклением и устанавливаются новые пластиковые окна с двухкамерными стеклопакетами. Чтобы стены стали ровными, с помощью алмазного инструмента были сошлифованы различные выступы, бугры и наплывы.

Затем рядом с балконной дверью были проделаны отверстия для будущих выключателей, розеток и регулятора теплого пола. Отверстие для распределительной электрической коробки сделано под потолком, в углу. После этого проделываются так называемые штробы для прокладки электрических кабелей. Когда штробы сделаны, прокладываем по ним провода, которые уходят вверх, навстречу распределительной коробки.

Закрепляем на потолке металлические подвесы (обычно их используют для конструирования гипсокартонных конструкций) и отгибаем их буквой «П». В качестве крепления используем анкера и винты. Далее подкладываем под каждый подвес кусочек листового пластика дабы снизить эффект мостика холода. На потолок, сквозь подвесы устанавливаем блоки из экструдированного пенополистирола (марка Пеноплекс), толщина которого составляет 30 мм. После этого, с помощью пенного пистолета заполняем пеной отверстия в листе Пеноплекса (через них проходят сами подвесы), а также швы в панелях Пеноплекса. Таким образом, почти весь потолок закрыт листами Пеноплекса. Далее тоже самое проделываем и со стенами.

Приступаем к утеплению пола. Но сначала завешиваем подручными средствами, например газетами, подвесы, которые торчат из стен, чтобы не получить ненароком травму. Для отделки пола мы используем также экструдированный пенополистирол, но толщиной 40 мм. Марка уже другая, связано это с толщиной материала, не более того. Сначала наносится клей (точками или же линиями, как хотите), потом укладываются листы материала, и в заключении стыки запениваются (излишки пены срезаются ножом заподлицо).

Затем с помощью алюминиевого скотча заклеиваются сами швы, а также стыки панелей на полу со стенами. Чтобы пароизолировать помещение, на пол приклеиваем с помощью двустороннего скотча синтетическую пленку серебристого цвета на нетканной флизелиновой основе (вполне достаточно одного рулона). И вот таким вот образом закрывается весь пол. Все стыки этого пароизоляционного материала заклеиваются алюминиевым скотчем, даже у стен.

Продолжение фото отчета читаем в следующем сообщении "Ремонт трехметровой лоджии. Часть вторая: черновая отделка."

Ремонт в ванной комнате коммуналки. Часть 3. Расчет стоимости ремонта и последние доделки.

2012-06-25T16:19:00.000+04:00

Большая часть работы была уже писана в предыдущих частях отчета (часть 1, часть 2). Здесь же опишу начало завершения ремонта, который кстати, так до конца и не доделан. Многие недочеты вылезли почти сразу, а не которые в процессе эксплуатации. Но учитывая небольшую стоимость ремонта конечный результат для коммуналки вполне неплохой.

Кстати, про стоимость… Ниже примерная смета ремонта.

Наименование	Цена	Кол-во	Стоимость
Выравниватель для пола	373,5 руб.	1	373,5 руб.
Затирка	280 руб.	1	280 руб.
Плиткорез	720 руб.	1	720 руб.
Шпатели, кисти, валики	600 руб.	1	600 руб.
Клей для плитки	280 руб.	1	280 руб.
Цементно-песчаная смесь	75 руб.	2	150 руб.
Штукатурка	255 руб.	1	255 руб.
Шпаклевка	260 руб.	1	260 руб.
Краска (7 кг)	780 руб.	1	780 руб.
Раковина	3 990 руб.	3	3 990 руб.
Смеситель для раковины	2 755 руб.	2	2 755 руб.
Смеситель для ванны	2 350 руб.	1	2 350 руб.
Тройник сантехнический	125 руб.	2	250 руб.
Уголок сантехнический	68 руб.	2	136 руб.
Кран шаровый	250 руб.	3	750 руб.
Брус 45х45	68 руб.	4	272 руб.
Уголок металлический	25 руб.	20	500 руб.
Шурупы	250 руб.	1	250 руб.
Панели ПВХ (потолок)	120 руб.	8	960 руб.
Плинтус пенопластовый (потолок)	232 руб.	5	1 160 руб.
Плафон осветительный	640 руб.	2	1 280 руб.
Провод медный	172 руб.	5	860 руб.
Розетка внешняя	185 руб.	1	185 руб.
Зеркало	399 руб.	1	399 руб.
Штанга для душа	539 руб.	1	539 руб.
Штанга и крепеж для занавески	1 200 руб.	1	1 200 руб.
Занавеска для душа	450 руб.	1	450 руб.
Сушилка для белья	426 руб.	1	426 руб.
ИТОГО:			22 410 руб.

Ну а теперь стоит продолжить про недочеты. Первый вылез, когда вставляла внутреннюю коробку тумбочки рядом с раковиной.

После этого встал вопрос как решить проблему таких щелей. Первой идеей было замазать их штукатуркой и переложить мозаику. Но возни в этом случае было бы много, чего не очень хотелось особенно при учете малой заметности этого дефекта при висящем полотенце:

В итоге было найдено более простое решение – внутреннюю вставку вынули и к передним торцам прибили наличники.

Затем все вместе установили обратно и вот как получилось:

Далее декорировали угол потолка и стены потолочными плинтусами.

А через пару дней нашлось время повесить и дверцы под раковину.

Дальнейшее продолжение ремонта было через несколько месяцев после описанного ранее. Нашлось время положить плитку на съемную столешницу над стиральной машинкой.

Но это оказалось неудачным решением. Сама столешница плохо отнеслась к перепадам влажности и температуры в ванной комнате и изогнулась, вследствие чего и вся положенная плитка стала отваливаться.

Столешницу обрабатывала предварительно влагостойкой грунтовкой, но и это не помогло. Сменить собираюсь на аквапанель и переложить на неё штукатурку, а всем собирающимся делать ремонт в ванной комнате советую не повторять моих ошибок и не класть плитку на материалы из дерева – чуть поведет и прощай плитка.

После неудачи последовал и позитив - доделали навесные полки рядом с зеркалом:

Но потом опять косяк – вылетела плитка и на левой стороне столешницы, так что переделывать потом буду одновременно обе. Продолжение ремонта следует, а этот фото отчет пока завершен.

Ремонт в ванной комнате коммуналки. Часть 2. Установка раковины и монтаж потолка.

2012-06-06T16:10:00.000+04:00

В предыдущей части фото отчета шло повествование про начало работ по ремонту в ванной комнате в коммуналке. Все старое и ненужное снесли, выровняли пол и положили плитку на пол. Параллельно с укладкой плитки мы готовились к установке раковины. После безуспешных поисков в интернет-магазинах, нашелся более-менее подходящий вариант в OBI, но он продавался вместе с тумбой. А у меня в планах было сделать тумбу самостоятельно. Уже почти совсем потеряв надежду я зашла в IKEA за мелкими принадлежностями на кухню и, к своей радости, нашла идеально подходящий вариант раковины в ванную комнату!

Для постройки каркаса под раковину я взяла брус 50х50 мм. Сначала собрали боковые стенки каркаса (размером 85х40 см), а затем прикрепили поперечины в соответствии с размерами раковины:

Как только работа над поломы была завершена, раковина была установлена на свое законное место и подключена к сантехническим коммуникациям:

Рядом с раковиной собрали каркас под тумбочку и покрыли оба каркаса влагозащитной грунтовкой:

Далее отделала все это плиткой:

Процесс укладки плитки затянул меня, и я перешла на стены. Сначала над раковиной и ванной:

А затем, и на оставшиеся:

Параллельно с укладкой плитки со стен отдирала оставшуюся клеенку:

И штукатурила стены. Но сверху нас постоянно заливают, поэтому штукатурить доверху не имело смысла. А извечную протечку последствии спрятала подвесным потолком.

Стены, где не делала плитку, сначала покрасила в темно-песочный цвет, но получилось темновато, и я перекрасила посветлее. Кроме того, сделали подводку на второй светильник.

Белую полку сделали самостоятельно из мебельных щитов.

Как видно на фото, потолок тоже уже повесили. В процессе монтажа все панели были одна к одной, но после - образовались щели, даже не знаю почему. Это был первый заметный косяк в ремонте, но переделывать его не захотелось.

Про остальные промахи и ошибки в заключительной части фото отчета.

Ремонт в ванной комнате коммуналки. Часть 1. Расчистка пространства и черновые работы.

2012-05-21T16:55:00.000+04:00

Еще один фото отчет о ремонте, сделанном прекрасной половиной человечества, на этот раз в ванной комнате. Ремонт косметический, без кардинальных решений о совместном санузле (и действительно, какой совместный узел в коммуналке?!). Просто, дешево и доступно. Отличительной особенностью ремонта стоит отметить большое число ошибок, которые автору пришлось исправлять, и на которых можно и нужно поучиться.

Имеем: ванную комнату в коммуналке из 5 комнат на 11 человек в доме 1903 года постройки.
Хотим: чтобы в ванную стало приятно заходить.
Дата проведения ремонта: ноябрь 2010 – май 2011 (не считая работы над ошибками впоследствии).
Общая стоимость: 22 410,50р.(без учета переделок)

Как обычно, далее рассказ от лица самого автора...

Большинству соседей по коммуналке все равно в каком состоянии санузел, а мне с двумя детьми надоел этот тихий ужас в ванне и я решила взять все в своим руки.

Изначально состояние было крайне плачевным. Десятилетняя пленка на стенах, под которой скапливается сырость и росла плесень и дыра вокруг смесителя от ванны, оставленная горе-водопроводчиком.

Начала как и все, с расчистки места ремонта. Плитка и пленка были настолько старыми, что отлетали почти самостоятельно.

На этом первый день ремонта и завершился:

Далее уже следует более конструктивная часть ремонта. Если вы заметили, то в ванной раковины не было. Вследствие чего, утренние и вечерние водные процедуры все 11 человек производили над ванной, которая от этого чище совсем не становилась, а каждый день мыть её – невозможно. Решено было поставить раковину, но для этого её сначала обеспечить необходимыми коммуникациями – врезаться в имеющиеся трубы и сделать отвод воды. Попутно я еще и сток отремонтировать решила.

Начали с того, что частично сломали стену между туалетом и ванной, чтобы добраться до труб:

После чего спокойно врезались:

И залатали недавно проделанную дыру в стене:

Для организации отвода воды от раковины использовала допотопную чугунную трубу, в которую вставила пластиковую трубу с резиновым уплотнителем. Для надежности все это обмазала герметиком. Цементировала все это в два этапа: сначала вровень с полом зацементировала два длинных шурупа, а затем надела на эти шурупы пластиковых контейнер и сделала опалубку. Молотки при это использовала в качестве утяжелителей, чтобы контейнер вместе с опалубкой не уплыл.

ЦПС после этого еще немного осталось и этого хватило, чтобы выровнять стену.

Далее последовала эпопея по ремонту пола. Старый линолеум отодрала и выбросила. После чего попробовала уложить на этот пол плитку, но попытка была неудачной – не пол, а американские горки в ванной к которым плитка не клеилась. Перед второй попыткой сначала залила самовыравнивающуюся смесь "Плитонит" по инструкции, но полностью выровнять все равно не удалось. Кое-где под ногами ощущаются торчащие углы плитки (хотя на фото этого не видно), но это не критично.

По прошествии двух дней приступила к укладке плитки на пол. К слову сказать, плитка бесплатная из старых запасов. При этом оказалось, что она двух цветов, но они были почти неразличимы. Поэтому просто уложила в шахматном порядке. Получилось не с первого раза – пришлось перекладывать некоторые неудачные фрагменты. На все это у меня ушло еще 3 дня, после чего уже затерла швы, и вот как стал выглядеть пол:

Продолжение фото отчета следует...

Ремонт однокомнатной квартиры-студии. Часть 4: Ремонт санузла и завершение ремонта.

2012-04-17T13:25:00.000+04:00

После комнаты и кухни дошло дело до санузла. Ванная и туалет как и в любой хрущевке: размеры 1,6м на 1,9м, чугунная ванна, мойка, унитаз и стиральная машина.

Сначала думал поставить душевую кабину, но посмотрев на изделия китайского производителя, отказался от этой мысли и решил поставить душевое ограждение.

Основная проблема в этом решении заключалась в поддоне – стоимость его в магазине не маленькая да и порожек при входе в душ получается солидный. Вместо поддона положил на пол мозаику – получилось и практичнее, и дешевле. Причем в зазор 5-10см между плитами в перекрытии дома позволил сделать нужный уклон для зоны слива. В эту самую зону слива установил сливной трап, который предусматривает возможность очистки труб. Сам трап купил в Lerua Merlen за одну тысячу рублей.

Далее стандартный чугунный сливной стояк заменил на пластиковый, а точка входа в канализацию опустил максимально низко. Тем самым я обеспечил хороший уклон у сливных труб. Как следствие, сливная система получилась надежной и продуктивной – в душе даже песок и грязь смываются на ура.

Мозаику клал по всем правилам на соответствующий клей. В дополнение даже использовал армирующую сетку. Для затирки швов использовал эпоксидную затирку.

Схема укладки пола в душевой зоне:

Слой 7:	мозаика в сочетании с эпоксидной затиркой
Слой 6:	клей для мозаики
Слой 5:	арм.сетка
Слой 4:	клей для мозаики
Слой 3:	плиточный клей
Слой 2:	резина (трап)
Слой 1:	плиточный клей

Для потолка в ванной выбрал панели ПВХ. Для света использовал в основном галогенные лампы 12В, но над душем установил герметичную лампу на 220В, чтобы было посветлее.

Вместо старой мойки купил накладную раковину. Под неё смастерил нечто из трех столешниц из влагостойкой ДСП и мебельных ножек.

После всех стараний я получил довольно красивый совмещенный санузел:

В завершение этой серии фото отчетов приведу фото конечного результата всей квартиры:

Ремонт однокомнатной квартиры-студии. Часть 3: Ремонт кухни и комнаты. Продолжение.

2012-04-10T13:46:00.000+04:00

Тихо и незаметно дело дошло до мебельного вопроса. С мебелью для кухни вышло не совсем удачно. После того как заказал, её привезли и собрали, но не все встало на свои места. Рабочие обещались вернуться и доделать, но этого не случилось. Однако, я в минусе не оказался, так как отдал не всю стоимость кухни и часть денег осталась у меня.

Фото собранной кухни

До этого момента я спал на надувном матрасе, так как мебели в комнате по понятным причинам не было. Но это мне порядком уже надоело и я решил обзавестись диваном. В магазине присмотрел себе вот такую модель:

Диван в магазине

Но средств на него не было, а кредит мне не одобрили. Что не делается – все к лучшему и факт, что я не могу себе купить диван, подвиг меня сделать такой же самостоятельно. На это у меня ушло 2 месяца и вот результат трудов.


Проект дивана	Старая швейная машинка

Будущая обивка дивана

Качество строчки швейной машинки

Немного прокомментирую. Диван изначально хотел именно не раскладывающийся, так как все равно каждый день я бы его не раскладывал. Размеры под матрас выбирал под свой рост и остановился на 210x110. Матрас в будущем буду брать жесткий, а пока положил средней жесткости. И еще немного фотографий моего творения:

Теперь пришло время делать натяжной потолок в комнате. Принципиальное решение об этом было принято давно, но вот вопрос источников света я долго не мог решить. В один прекрасный день я увидел вот такую итальянскую люстру:

Люстра в магазине

Стоимость её была более чем кусачей – одна тысяча евро. Для меня это естественно неподъемная сумма и выход был такой же как с диваном – сделать такую же самостоятельно. Начал, естественно с проекта, для которого использовал систему автоматизированного проектирования CATIA V5. В ней создал трехмерную модель и чертеж. В Качестве материалов мне понадобились сосновый брус 100x100мм, стекло 6мм, энергосберегающие лампы 8 штук по 15 Ватт, цоколи и декоративная цепь. Брус распилили, отшлифовали, просушили и покрасили. Стекло обработал пескоструем и матировал пленкой с обеих сторон. Цепь использовал в качестве подвеса. Единственное, что я не сделал сразу – не обрезал провода под длину цепей. Сделал это только спустя год. А в остальном я сумел даже соблюсти все пожарные нормы и ГОСТы и, конечно, получил огромное удовольствие от процесса самостоятельного изготовления люстры.

Проект потолка: люстра

Проект потолка: общий вид

Составные части люстры

Готовая люстра с креплением к потолку

Монтаж натяжного потолка

Готовый вариант потолка

Размер получившегося светильника 90x70см плюс длина подвесов 22см от потолка, а высота потолков 262 сантиметра. При следующем ремонте загорелся сделать многоуровневый потолок из гиспокартона с подсветкой, но это только в планах – нужно еще найти объект ремонта.

В последней части этого фотоотчета я расскажу о том, ч то я долго и упорно откладывал - ремонт ванной и туалета в моей квартире-студии.

Ремонт однокомнатной квартиры-студии. Часть 2: Ремонт кухни и комнаты.

2012-04-02T12:25:00.000+04:00

Ремонт санузла я сознательно решил отложить на потом и сначала приступил к ремонту кухни и комнат. Причем ремонтировал их одновременно, так как, по сути, они получились единым помещением. Первым делом я занялся строительством каркаса под гардероб, который с обратной стороны является нишей под холодильник. От гардероба в первую очередь требовалась вместительность. Кроме того, каркас включал в себя следующие ниши:

Ниша под холодильник со стороны кухни;
Ниша сверху для ресивера и другой аппаратуры;
Ниша снизу под саббуфер;
Ниши по бокам для встроенных шкафов;

Позднее во все эти ниши были заказаны и установлены шкафчики и полки из ЛДСП.

Проект квартиры


Каркас шкафа из ГКЛ	Каракас для ГКЛ

Далее, везде кроме комнаты решил положить теплый пол: в кухне – маты, в коридоре и ванной протянул единый кабель с одним терморегулятором (сэкономил). Кроме того для лучшего обогрева помещения старые чугунные батареи срезал и установил алюминиевые биметаллические. При этом сам стояк я решил не трогать по двум простым причинам: не хотелось ссориться с соседями сверху да и состояние у него было вполне приличное. Просто срезал старые отводы, нарезал резьбу и установил новые краны. Далее от кранов сделал разводку металлопластиком до батарей.

Теплый пол на кухне

Пол на кухне

Теплый пол в коридоре

Срезанная чугунная батарея

Стояк отопления с новыми кранами

Пол в комнате выравнивал в несколько слоев: сначала дешевым самовыравнивающимся раствором, а затем дорогим. В итоге перепад высоты составил всего два-три миллиметра. В качестве напольного покрытия выбрал ламинат, который купил в интернет-магазине. До моей деревни его довезли попутной фурой. Кстати, на этой покупке в интернете я сэкономил порядка 60% его цены ламината – именно на столько он у нас дороже.

Ровная стяжка

Настил ламината

Мебель временно пришлось подвесить в воздух.

Парящие тумбочки

Кстати, спал я до этого момента и еще некоторое время после на надувном матрасе:

Спальное место во время ремонта

Когда делал пол, случилась одна неприятность. А именно, когда делал переходной порог между комнатным ламинатом и кухонной плиткой, дрелью попал в кабель теплого пола. Разрыв запаял вставкой из нескольких проводов, чтобы обеспечить необходимое сечение вставки. Затем залил это все плиточным клеем. Уже год год лежит, греет и все в порядке.

Далее я перешел к потолку. Чтобы визуально разделить комнату и кухню потолки сделал по-разному. На кухне я потолок зашпаклевал и покрасил, а в комнате пока сделал подвесной, а позднее поставили натяжной потолок. Кроме того, на кухне потолок украсил декоративными балками из сосны с подсветкой в потолок и галогенными точечными светильниками вниз. Между комнатой и кухней сделал балку трубы квадратного сечения 100х100мм, обшитой той же сосной. На все это было потрачено очень много времени, но результатом я остался доволен.

Балка между кухней и комнатой

Балка с подсветкой для потолка

Подсветка потолка на кухне может быть разных цветов

Лето 2010 было аномально жарким, и с эту жару в июле я клеил обои. Можете представить, какая была парилка в квартире с закрытыми окнами. После поклейки обоев я, наконец, выбрал кухню и для большей гармоничности на подоконник заказал столешницу радиусом вниз.

Обои на кухне

Проект кухни

Обе ниши под батареи (на кухне и в комнате) утеплил, чтобы не греть улицу.

В следующей части описана вторая половина ремонта в кухне и комнате, после чего я наконец занялся санузлом.

Ремонт однокомнатной квартиры-студии. Часть 1: Этап большой разрухи

2012-03-29T14:43:00.000+04:00

Фото отчет о ремонте однокомнатной квартиры, который как обычно найден на небезызвестном форуме. Ремонт делался вследствие новогоднего (наступал 2010 год) потопа от соседей сверху. У автора он занял приличное количество времени, потому как выполнялся без отрыва от работы на ведущем металлургическом предприятии РФ. При этом сам ремонт помог не только улучшить жилье но и поправить жизнь во всех остальных её аспектах.

Фото отчет примечателен не только тем, что ремонтируется вся квартира целиком, а не какая-то её часть. На многом автору удалось сэкономить именно благодаря самостоятельному труду: чего только стоят диван и люстра сделанные своими руками и сравнительно недорого (например, аналог люстры стоил в магазине тысячу евро).

Как обычно, для начала краткая сводка. Изначально имеем:

Схема квартиры до ремонта

Хотим: Сделать квартиру-студию. Проект несколько раз пересматривался автором, и в итоге получилось вот так:

Проект квартиры

Квартира после ремонта

Далее следует рассказ от лица автора ремонта…

Этап большой разрухи

Когда начал ремонт я не подумал о том, что ремонт лучше делать в пустой квартире и не жить в ней, но ремонт был начат, и отступать было некуда. Перегородка в изначальной планировке квартиры была сделана непонятно из чего и была с легкостью снесена. Все остальное тоже не блистало надежностью, поэтому все стандартные разрушения в начале ремонта не доставили особых проблем. Кроме того, квартира находится на первом этаже, и мусор носить было совсем просто. Начал я это безобразие с кухни:

Затем переместился в коридор и прихожую:


Коридор	Прихожая

И наконец, добрался до санузла

На этом этапе мой проект будущей квартиры выглядел примерно следующим образом.

Часть мусора я выносить не стал, а оставил на плите пола досыпал керамзита и залил ЦПС. Тем самым сэкономил на утеплителе для пола, который на первом этаже утеплять обязательно. ЦПС разводил в соотношении один к четырем.

Разобранные по мешкам старые полы


Старый пол в процессе демонтажа	Залитая стяжка

Гипсовая стена с соседями была сначала обшита старыми досками, а сверху старым гипсокартонном. Очень хотелось еще шумоизолировать эту стену, но на это не было ни денег ни времени. Далее поверх ГКЛ по всем правилам принялся штукатурить в несколько слоев с использованием армирующей сетки.

Стена, обшитая досками

ГКЛ поверх досок

Заштукатуренная стена

На этом этап великих разрушений закончился и началось планомерное строительство новой квартиры, о котором пойдет речь в следующих частях:

Недорогой ремонт комнаты для дочки-подростка

2012-03-06T14:09:00.000+04:00

Данный ремонт проводился в сжатые сроки – школьные зимние каникулы, и в рамках столь же сжатого бюджета. Но получилось в итоге совсем неплохо, особенно, если сравнивать с тем, что было вначале, и это при полном отсутствии опыта в данном нелегком деле.

До ремонта комната дочки выглядело убого, потому и хотелось её отремонтировать. Фото сделали, когда уже немного расчистили пространство, поставили окно и поменяли батарею отопления. Кстати, батареи хватает за глаза не смотря на её небольшой размер – зимой иногда приходилось даже закрывать.

Так как ремонт необходимо было сделать недорогим с выравниваем стен решили не заморачиваться. В этом деле без специалиста не обошлось бы, а он денег попросил бы. Поэтому стены только немного подштукатурили и замазали дырки. Потом сломали старый пол и обнаружили там кучу мусора, оставленного строителями еще при постройке дома...

Для чернового пола выбрали вариант фанеры на лагах – недорого и просто в монтаже.

Далее поклеили обои и приступили к укладке паркета.

На фото можно увидеть один незначительный косяк, которого можно было бы и не делать, - внешняя розетка в дальнем углу. Встроенную розетку вполне можно сделать самостоятельно и по деньгам не будет сильно отличаться. А в плане использования и внешнего вида в разы лучше. Но кроме бюджета было ограничение по времени, а штробить стены – это очень долго.

Следующим этапом стал монтаж натяжных потолков. Эту работу делали, конечно же, не сами, а вызывали специалистов. И тут не обошлось без сюрпризов: на столь небольшом потолке оказался стык аж два стыка трех плит. Вследствие чего для выравнивания в одном месте пришлось опустить потолок на 12 сантиметров. В целом же потолком остались довольны: было некрасиво, стало красиво.

Для обустройства рабочего пространства в ИКЕА по уценке (с небольшим дефектом) купили панель для стола за 1300 руб. и регулирующиеся по высоте ноги по 450 руб. Кстати, обращу внимание на закуток слева – он сделан специально. Подростки не любят наводить порядок и место для свалки барахла в любом случае будет, так пусть же оно будет обустроено заранее.

Когда выбирали мебель и обустраивали комнату, основным критерием было освободить как можно больше пространства, поэтому шкаф, стеллаж и тумбочку сделали на заказ по своим размерам. Высота шкафа 230 сантиметров, а глубина – 45.

Дочка комнатой осталась довольна, а это – самое главное!

Капитальный ремонт в ванной. Часть 6. Отделка и мебелирование ванной

2012-01-27T18:16:00.000+04:00

В предыдущих частях этого фото отчета я уже рассказал обо всех этапах своего ремонта в ванной вплоть до черновой отделки, включая заливку пола и установку ванной в предыдущей части. После всех описанных работ я вышел на финишную прямую конечной отделки: укладки плитки на пол и стены, монтаж раковины, небольшого шкафчика под ней и другой мебели в ванной.

Самодельный станок для резки плитки

Первым пунктом в списке отделочных работ у меня шла укладка плитки. И сразу же встал вопрос о том, чем её резать. После некоторых раздумий взял диск для резки плитки, болгарку и немного старых стройматериалов, из которых смастерил станок-плиткорез. Болгарку прикрепил болтами через отверстия для ручек, а ручку притягивал к направляющей (которую, кстати, сделал из старого куска ламината) стальным хомутом. Итого, станок почти бесплатный.

Во время работы за станком было много пыли и требовалась защита. На этом я тоже сумел сэкономить и использовал старый летный шлем, который валялся в гараже. При помощи такой защиты я смог видеть все в деталях и при этом чувствовал себя достаточно комфортно, поэтому могу выпиливать какие угодно узоры.

Немного остановлюсь на технологии резки. Проблема первая, которая обычно возникает - сколы. Я с ней боролся тем, что резал глазурью вниз, тем самым сама глазурь резалась только вскользь и сколов не было.Проблема вторая - выпиливать окружности с большим радиусом под умывальник. И тут я все заранее продумал в моем станке:

Как показано на рисунке выше, полотно торчит на максимально возможную высоту, что и обеспечивает больший радиус окружности. Проблем третья - края угловых плиток, которые обычно делают под 45 градусов. Но я поступил хитрее. Если еще раз взглянуть на рисунок, то угол у основания режущего полотна - 60 градусов. Под таким углом я и обтачивал края угловых плиток. Благодаря этому, при соединении плиток под углом 90 градусов внутренней стороной они идеально ложились друг на друга, а снаружи оставался зазор для шва. Кстати, обратите еще раз на качество распила и отсутствие сколов на плитке:

По результатам использования своего самодельного станка я в целом остался доволен. Единственное, в следующий раз модифицировал бы его и при делал пылесос для сбора пыли. На этом про станок все.

Укладка плитки на стены и пол

Плитку я укладывал партиями - нарежу, уложу. Когда доходило до мест с трудной геометрией партию делал совсем небольшой и разводил чуть-чуть клея.

Одним из таких сложных мест был короб около раковины.

Особенно сложным был кусок под потолком, который я сначала собрал отдельно, а затем вклеил его на место. Жалко только то, что такая ювелирная работа потом закрылась подвесным потолком.

Еще одно непростое место - ниша для ног под ванной. Края этой ниши отделал пластиковой кромкой, чтобы не пораниться.

С укладкой плитки на пол никаких особых приключений уже не было, так как на ровную поверхность класть плитку проще простого после таких ухищрений со стенами.
В целом плиточные работы выполнил достаточно хорошо. Конечно были косяки, но они удачно скрылись впоследствии. Одно место под потолком за бойлером, а второе около раковины - позже повесил полку.

Самодельная тумба под раковину

Настал момент для мебели, а именно для моей самодельной тумбы. Основание тумбы я сделал в виде пустотелого герметичного короба из ОСБ высотой 10-13 сантиметров. Герметизировать его понадобилось на случай потопа, чтобы через щели вода не попадала внутрь короба. Для этого я клеевым пистолетом проливал щель, а затем разогревал клей строительным феном, чтобы он равномерно заполнил всю щель.

Каракас тумбы собирал так же из ОСБ и обмазал бетонконтактом. Пока он является отдельной деталью, но после установки стал недвижимостью. На фотографиях не видно, но плитка на полу лежит только до тумбы, а под тумбой плитки нет. Так вот, когда я устанавливал тумбу, то сначала налил под ней гидроизоляционного раствора.

Далее я собирал уже саму тумбу из ДСП. Основную часть деталей заказал в мебельном цеху, но кое-что пришлось доделывать самому, так как в цеху этого не делают. Например, сам выпиливал окружность под раковину. Кроме того, я пропитал все торцы парафином, чтобы ДСП стало водоотталкивающим, а в процессе сборки я дополнительно промазывал все швы герметиком. В детали вдаваться не буду, но в целом имейте ввиду, что эта работа очень сложная, требует навыков мебельщика и точных расчетов. Например, дверцы прикрепить заподлицо было нельзя, так как в этом случае они будут стучать по плитке, что не благотворно скажется на последней. И подобного рода нюансов довольно много...

Внутри шкафа я предусмотрел доступ ко всем необходимым частям водопровода. Слуховое окно слева сделано с дверцей и обеспечивает доступ к сифону под ванной, а в правой части имеется свободный доступ ко всем водопроводным кранам.

В результате получился вот такой шкафчик под раковиной:

Монтаж подвесного потолка

Далее я приступил к монтажу подвесного потолка из пластиковой вагонки. Все панели крепятся на балки. Кроме того, есть дополнительные балки, на которые впоследствии я повесил сушилку.

На этом мой фотоотчет заканчивается. А фото результата этого капитального ремонта в ванной своими руками можно найти в первой части фото отчета.

Капитальный ремонт в ванной. Часть 5. Делаем пол и ставим ванну.

2012-01-19T17:25:00.000+04:00

В предыдущей части я рассказал о прокладке водопровода в ванной комнате. После этого из черновых работ осталось только доштукатурить стены, залить стяжку и поставить ванну. Об этом и пойдет речь далее...
Сначала в продолжение предыдущих работ я отштукатурил стены, где это еще требовалось:

Подготовка пола

Затем занялся полом. Когда я начал демонтировать старую стяжку(я это сделал еще до ремонта водопровода), то меня поразила её толщина и насквозь дырявая гидроизоляция из рубероида. Естественно, такая гидроизоляция совсем не выполняла своего предназначения.

Для подготовки пола к стяжке, я его пропылесосил и обработал грунтовкой.

Залижка и выравнивание стяжки

Залил стяжку, в которую спрятал трубы. Если приглядеться, то на фото видно, что для выравнивания стяжки я использовал маячки.

Когда стяжка подсохла, сделал опалубку и залил нижнюю часть разводки труб.

В таком состоянии я оставил все сохнуть на 2,5 недели. После чего, положил гидроизоляцию (Ceresit CR 65) - на всю ванну хватило одного мешка(25кг). Замечу, что по технологии эту гидроизоляцию нужно очень жидко разводить и мазать кистью, но я делал не так. Развел достаточно густо и промазал всю мокрую зону вокруг ванной (высота метра полтора-два) и умывальника (около метра в высоту). И, кстати, эта гидроизоляция для бассейнов, поэтому никакой потоп после такой обработки мне не страшен.
Теоретически в углах надо было использовать прорезиненную спец ленту, но я нашел только очень дорогую (цена сопоставима с мешком гидроизоляции). Поэтому обошелся без неё - все углы пальцем закруглял, когда стяжку делал, и затем очень хорошо промазывал гидроизоляцией (на полу три слоя.

Далее я доделал сливную трубу, в том числе на фото ниже можно заметить, что к ней же я смог приделать сливной шланг от бойлера. Переходник сделал своими руками из стандартной заглушки и латунной трубки, к которой приклеил сливной шланг с помощью горячего клеевого пистолета. Кроме этого, обращу внимание, что на боковой стенке уже виден белый уголок - это одна из опор для ванны. Это обстоятельство и является одной из причин, почему я перестраивал эту стенку из кирпича, а не гипсокартона.

Крепления на стенах для новой ванны

Немного остановлюсь на ванне и способе её крепления. Ванну выбрал немецкую, качественную, из толстой стали. И, чтобы там не говорили, своим выбором оказался доволен. Не гремит, так как сталь достаточно толстая (из тонкой стали, действительно, гремят). Да и остывает не быстро - по крайней меря разницы с предыдущей чугунной я не заметил. К тому же, в отличии от чугунной ванны, вода, когда наливаешь, не остывает, так как ей не требуется нагревать массивную чугунную ванну.
При покупке возникла проблема с ножками для ванны - родные стоят в четверть стоимости самой ванны, а китайские аналоги не способны удержать ванну и все равно нужны кирпичи под ней. Немного поразмыслив, я решил выстроить под ванной кирпичный постамент, а боковины положить на железные уголки, которые намертво прикручиваются к стене. Что я и сделал, точно рассчитав где прикручивать эти самые уголки и какой высоты нужен постамент:

Сливная труба и короб для стояка

Еще обращу внимание, что сливную трубу для стиральной машины смонтировал под наклоном для естественного стока воды.

После заказа ванны пришлось её подождать, а за это время я сделал короб под горячий стояк. В качестве материала взял ОСБ 10мм, который уже много где использовал. Скажу по секрету: я на все работы такого рода купил один большой лист ОСБ и потому везде его использовал - экономия. Кроме того, над этим коробом дыра от трубы и шов между плитами - велика вероятность того, что соседи зальют. Короб из гипсокартона в случае залива придется полностью переделывать, а ОСБ - непромокаемый материал и с ним ничего не случится. После монтажа короб обмазал бетонконтактом (классная штука, очень советую), чтобы на его можно было отделать плиткой.

Установка ванны на кирпичи и настенные крепления

Как только я закончил - привезли ванну и её сразу же можно было класть на уголки, как я все точно рассчитал и даже регулировка не потребовалась.

На уголках есть специальные уши, к которым я прикрутил ванну, чтобы она никуда не ерзала и не прыгала:

Итого, установка ванны стоила совсем немного: ножек не потребовалось, уголки уже валялись без дела много лет, а швы я промазал плиточным клеем.

Под основание положил кирпичи от старой перегородки между кухней и ванной:

Экран для ванны

И начал строить экран для ванной. Положил первый ряд кирпичей:

Сверху на него положил перекрытие из ОСБ 10мм, промазанного бетонконтактом:

И достроил экран из кирпичей:

Именно такую нишу для ног я и планировал сделать - просторную и удобную. К слову сказать, если бы ванна была на ножках, то такой большой ниши не получилось бы.

Теперь оставалась только конечная отделка, о которой и пойдет речь в последней части фотоотчета.

Капитальный ремонт в ванной. Часть 4. Ремонт водопровода в ванной комнате.

2012-01-13T15:07:00.000+04:00

Продолжение большого отчета о капитальном ремонте в ванной комнате. В предыдущей части был описан этап подготовки стен, включая перестройку перегородки с кухней и штукатуркой всех стен. Дело это оказалось не простым, но вполне выполнимым своими силами. К этому моменту я морально уже отошел от проблем, возникших при ремонте стояков, а потому можно было вновь заняться водопроводом. Об этом и пойдет речь далее...

Чтобы лучше ориентироваться что и где в ванной комнате, набросал небольшую схему:

Планировка ванной комнаты.

Установка полотенцесушителя

   Первое, чем я занялся - полотенцесушитель возле раковины (№1 на схеме). Несмотря на то, что стояк у меня из оцинкованный трубы, всю остальную разводку я решил делать из полипропилена. Причин для этого несколько. Во-первых, очень много различного рода соединений и столько раз нарезать резьбу очень трудоемко. Во-вторых, в силу полипропиленовые трубы более гибкие и в подводке к полотенцесушителю мне это пригодилось (см. фото чуть ниже) для более компактного расположения труб. И в-третьих, свою немаловажную роль играет материальный фактор - полипропилен значительно дешевле оцинкованных труб.
   Паять трубы получилось не сразу - то недогрев, то перегрев. В некоторых местах даже можно заметить соединения со следами перегрева, которые я оставил, так как в них удалось прочистить канал и не заужать его облоем. Постепенно мастерство выросло и дело пошло как по маслу.
   Основная проблема на этом этапе - нехватка места подо все трубы. Например, в угловой короб надо было вместить горячий стояк и две трубы от полотенцесушителя. Тут-то и пригодилась гибкость полипропиленовых труб: если посмотреть на фото, то видно как полипропиленовая труба изгибается и подлезает одна под другую. Тем самым удалось их расположить достаточно компактно.

Еще одна проблема - моя недальновидность: полотенцесушитель я купил заранее, когда никаких расчетов еще не производил. Теперь же, когда пришло время монтажа, я понял, что он очень длинный, и если сделать короб хотя бы чуть-чуть больше, то полотенцесушитель вылезет своими ушами в проем двери. Поэтому пришлось считать все с точностью до миллиметра: толщина плитки на коробе, клея для плитки, штукатурки, материала самого короба, а также длина креплений полотенцесушителя и соединений. При этом не все размеры я знал на тот момент, так как плитку я еще не купил. Усугубляло ситуацию то, что много не было еще известно, например толщина слоя клея, и толщина плитки (тогда плитки еще не купил). Особенно сложно было делать соединения труб внизу.

Нижнее крепление полотенцесушителя

Верхнее крепление полотенцесушителя

Разводка труб в ванной комнате

Отдельно остановлюсь на нижней развязке. В тот момент я думал делать небольшой шкафчик с дверцей 30 х 25 см и спрятать все в него (хотя позднее планы изменились и в этом месте оказалась встроенная тумба под раковиной), поэтому вся разводка спроектирована так, чтобы помещаться в этот шкафчик. Кроме того, крепление полипропиленовых труб необходимо было сделать на американках (это такие соединительные муфты), чтобы сначала спаять вся конструкцию, а потом навесить на разводку. Что же касаемо самой разводки, то ко второму полотенцесушителю труба идет по полу, а горячая вода к шкафчику со счетчиками.

Настала пора заняться самим шкафчиком. Внутри помещаются воздуховод, стояк холодной воды, два счетчика (холодной и горячей воды) и чугунная труба слива, которую я декорировал белым пластиковым кожухом.

Под будущим шкафчиком располагается разводка труб от счетчиков. Труба с холодной водой "перепрыгивает" трубу с горячей водой, а затем обе трубы почти параллельно идут к счетчику и далееразводятся к смесителю душа, умывальнику, мойке на кухне и выводу для стиральной машины.

Все трубы я хотел спрятать под плитку, поэтому пришлось выпиливать под них штробы в стене. Интересным способом я закрепил выводы для холодной и горячей воды умывальника. Поскольку они находились на той самой стене, которую я возводил, то с обратной стороны я установил металлическую планку и сквозь стену болтами прикрутил к ней выводы.

Выводы холодной и горячей воды

Сборка водопроводного шкафчика

Все трубы смонтированы и пришло время для сборки шкафчика. В качестве материла для него взял пластиковую вагонку. Шкафчик я сначала выпилил и собрал отдельно, причем работа эта была довольно тонкая: надо было оставить в стенках шкафчика проходы для множества труб и при этом сделать их малозаметными. Так как я собирался делать отдельный улавливатель летящих кирпичей, то верх я просто заполнил монтажной пеной. Снизу я также использовал монтажную пену, но уже побольше, чтобы обеспечить хорошую звукоизоляцию. В первой части я уже рассказывал, что соседи используют шахту как вентиляцию, а от этого каждый шорох слышно.

Окончательный монтаж шкафчика.


Сливной клапан для бойлера	Сливной шланг

С нижней частью шахты больше ничего делать не надо, поэтому замуровываю её.

Верхнюю часть ящичка заровнял, чтобы при потопе вода утекала через воздуховод вниз.

Защита от летающих кирпичей

Далее я собрал улавливатель кирпичей из кирпичей и установил его над шкафчиком. Поперечные ребра улавливателя входят в переднюю и заднюю стенку по принципу зубчиков, тем самым они не провалятся вниз при давлении сверху.

На передний бор улавливателя я собираюсь повесить бойлер, поэтому он толще (три слоя ОСБ по 10мм) и намертво прикручен винтами и железными уголками к кирпичной стене.

На этом с черновой отделкой стен было покончено. Далее я начал заниматься заливкой пола и установкой ванны, но об этом в следующей части фотоотчета.

Капитальный ремонт в ванной. Часть 3. Стены в ванной.

2011-12-27T15:37:00.001+04:00

В предыдущей части была описана эпопея со стояками, которая, откровенно говоря, сильно потрепала мне нервы и я решил заняться чем-то другим. Больше всего на тот момент меня беспокоили стены: кривые, кирпич лежит неровно, где-то раствор, а где-то штукатурка вместо него!

Выравнивание несущих стен ЦПС по маякам

В ванной у меня две несущие стены и две перегородки, толщиной в четверть кирпича. Дабы набить руку в оштукатуривании стен в ванной комнате и оценить примерный расход материалов я начал с несущих. В качестве материала использовать в ванной гипс не хотел по определению, а так как расход по моим оценкам предстоял большой, то выбрал для этих целей ЦПС (цементно-песочная смесь). Но так сразу штукатурить не получилось - надо было еще электричество развести: освещение, розетки, питание для бойлера и вентилятора. После этого я перешел к установке маячков. В интернете почитал разные способы установки маячков (на раствор, на гипс) и попробовал. Оба варианта оказались не слишком хороши - вязкость не подходящая для регулировки маячков. Раствор твердел и осыпался, вследствие чего маячки тоже отваливались, но ничего другого на тот момент я не придумал. Ровнял маяки по уровню.

После установки маячков приступил собственно к оштукатуриванию стен. Мешал раствор в пропорции 1:6 в ведре и накладывал слоями на стену.

На полторы стены (половина стены с вентиляцией и одна сплошная) потратил 75кг цемента (три обычных мешка) и (страшно подумать сколько) 75*6 = 450кг! песка. И это не смотря на то, что в самых тонких местах толщина штукатурки меньше минимума для ЦПС - всего 5-7 мм.

Снос и строительство перегородки между кухней и санузлом

В таком же режиме я добрался до перегородки на кухню, но тут возникла проблема. Расстояние от уже оштукатуренной стены до этой нештукатуренной перегородки составило 179,5см, а длина ванной - 175см. Такие мелкие ступеньки между ванной и стеной я делать не хотел и 3см раствора класть на эту хилую и кривую перегородку тоже не горел желанием. Поэтому пришлось делать то, что я так долго откладывал - сносить стену между ванной комнатой и кухней.

На этом этапе встал вопрос: из чего выстраивать новую стену? По сути варианта было два - ГВЛ/ГКЛ и как было из кирпича. Подумав, решил первый вариант отмести, так как эта стена самая мокрая в квартире - с обеих сторон раковины. Кроме того, не смотря на кажущуюся маленькую толщину (четверть кирпича) стена из ГКЛ/ГВЛ менее прочная. Кроме того, в её конструкции заранее надо продумывать места крепления предметов: раковины, шкафы, светильники, а в моем случае и самой ванной(но об этом позже).
От старой стены остались кирпичи, но целых из них было мало (она изначально была собрана частично из битых) и пришлось докупать. Очень понравилась идеальная форма силикатных кирпичей и я выбрал их. Саму стену сложил без приключений.

В результате, стена из кирпича обошлась совсем недорого благодаря сэкономленным кирпичам от разваленной перегородки и достаточно прочная. Хотя стоит отметить, что времени на неё ушло много.

Нанесение штукатурки на кирпичную перегородку

Теперь можно было штукатурить новую стену - под это дело я оставил запас в 1см, чтобы в итоге до противоположной стены было 175-176см. На этой стене толщина штукатурки должна быть по всей поверхности 5-7мм и ЦПС для этих целей уже не подходила. Дело осложнялось еще и тем, что к силикатному кирпичу не все приклеивается. Для столь сложной задачи смешал плиточный клей (взял самый обычный - "Момент"), немного песка и немного клея ПВА. Смесь получилась что надо - вязкая и липучая. Как и на других стенах я использовал маячки, но крепил теперь крепил их шурупчиками - проще, надежнее и регулировать можно обычной отверткой. Добавлю еще, что в процессе работы со стенами(не только с этой перегородкой) абсолютно все поверхности я грунтовал!

В процессе всех этих работ удалось частично спрятать стояк в стену:

Обратите внимание, что на одной стене пока не все загрунтовано - там осталась шахта с водопроводными и канализационными трубами, но об этом в следующей части фотоотчета про водопровод в ванной комнате и шкафчик для него.

Капитальный ремонт в ванной. Часть 2. Ремонт стояка.

2011-12-14T18:48:00.000+04:00

Продолжение фотоотчета о самостоятельном ремонте ванной комнаты. В первой части был сделан общий обзор всего ремонта, а затем подробно описаны подготовительные работы по расчистке места и все встретившиеся строительные "косяки" данной ванной комнате.
Так как холодный стояк изначально был не закреплен и свободно болтался в шахте, первым делом я решил его закрепить. Для этого сделал жесткую поперечину, к которой и прицепил стояк.

Далее последовала эпопея на тему "ЖЭК и бесплатная замена холодного крана". Сначала они потребовали денег за это, потом стали затягивать, попросили официальное письмо написать в главное управление и отнести его туда. Дело кончилось тем, что я разругался с ними в пух и прах. В следствие чего замена холодного крана отложилась и я занялся горячим стояком, потому как было время летней профилактики и горячую воду отключили по всему району.

Замена горячего стояка - способы

Замена горячего стояка в моем случае стала очень сложным делом в силу ряда обстоятельств. Во-первых, сам стояк надо было менять, а то он кривой во всех направлениях. Во-вторых, я хотел его пустить максимально по стеночке. В-третьих, я собирался делать два независимых друг от друга полотенцесушителя. В-четвертых, этот стояк находится в другом конце ванной комнаты и его надо вести до умывальника, потом до шкафчика со счетчиком и потом обратно к умывальнику.
Проект нового горячего стояка я обдумывал очень долго. В результате мозгового штурма было принято решение делать его из оцинкованной дюймовой трубы, так как в случае с металлопластиком пришлось бы делать два перехода металл-пластик. А паяльника для дюймовых труб я не покупал. Кроме того, еще одной проблемой при этом было - не заужать сечение стояка, чтобы не подставлять соседей. Внутренний диаметр дюймовой пластиковой трубы меньше аналогичной стальной, т.е. пластик пришлось бы брать не дюймовый, а с большим сечением, чтобы избежать заужения. Но цена такой трубы слишком уж велика.
Способов поменять стояк изначально было два: самостоятельно или искать сварщиков. Так как самому не очень хотелось, сначала попробовал найти сварщиков. В ЖЭКе, по понятным причинам, их искать уже не имело смысла. Попробовал найти сварщика по объявлениям в газете - обзвонил кучу народу, но браться за мелкий заказ и тащиться со сваркой ради одной трубы никто не хотел. Были единицы, кто согласился, но они запросили такую цену, что стояк бы стал на вес золота. Пришлось и это делать самому.

Сборка и замена горячего стояка на резьбовых соединениях

Собирать стояк решил на резьбе. Для этого на блошином рынке купил трехметровую дюймовую оцинкованную трубу, две дюймовые плашки (простую и конусную), трещетку для них, направляющую, и кучку колен и муфт. Крепить этот новый стояк я решил на Гебо-соединениях. На счет Гебо поначалу у меня были сомнения, но, во-первых, производитель дает гарантию на 100 лет. А во-вторых, я несколько лет назад отопление менял и там тоже использовал гебо. На своем опыте уже проверил, что соединение качественное и очень хорошая резиновая прокладка - не высохнет и не разрушится. Таких соединения могут только зарастать, но протечек это не дает.
Вручную в домашних условиях крутить дюймовую резьбу на стальной трубе было достаточно сложно, но я осилил эту задачу. Но собрать стояк - это еще пол дела, дальше надо было его установить. Хотя уже месяц как не было горячей воды, замену нужно было осуществлять оперативно и без ошибок во избежание сюрпризов судьбы. Поэтому я сначала решил протестировать собранный стояк, для чего заглушил его с одной стороны, налил в него воды и заглушил с другой стороны. В таком виде он пролежал сутки - течи не обнаружилось. Этот факт мне очень польстил, так как не ожидал, что так хорошо удастся собрать с первого раза.

Пришло время установки нового стояка. Как уже сказал выше делать все надо было оперативно. За минуту с небольшим срезал болгаркой старый стояк. Потом 20-30 секунд шкурил концы трубы. И еще полторы минуты ушло на установку нового стояка и затягивание соединений. Стояк, кстати, немного искривлен. Это сделано специально, чтобы выпрямить выходящую под углом трубу из потолка. На полу ситуация хуже - там искривление в двух плоскостях, поэтому используется два колена.

Установка крана на холодный стояк

Для воздействия на ЖЭК я отыскал главного инженера, который смог на них повлиять. Холодную воду перекрыли и я смог поставить новых холодный кран.

Здесь я просто обрезал отходящую трубу болгаркой (чтобы лучше понять, посмотрите фото в начале) и нарезал полудюймовую резьбу. Заострять на этом внимания не буду, т.к. это ни в какое сравнение с нарезанием дюймовой трубы не идет и заняло всего 10 минут.

Вся эта эпопея со стояками изрядно потрепала мне нервы и поэтому я решил переключиться на стены, о чем и пойдет речь в следующей части фотоотчета.

Капитальный ремонт в ванной. Часть 1. Начало...

2011-11-29T16:43:00.001+04:00

   Очень объемный фотоотчет о капитальном ремонте ванной комнаты своими руками, найденный на просторах нашего интернета (ссылка). В отчете запечатлены практически все стадии ремонта и даже многие нюансы, такие как сборка станка для резки плитки и искусная отделка плиткой участков стены со сложной геометрией. Объем отчета не позволяет разместить его в одно сообщение, поэтому будет публиковаться постепенно и по частям (всего 6 частей). Сразу оговорюсь, что это первый опыт автора, однако, получилось вполне достойно. Итак, далее повествование будет вестись от лица автора ремонта.

   Изначально имеем: стандартная ванная комната.
   Хотим: капитальный ремонт в ванной от стяжки, перестройки стены и замены стояка до финишной отделки и сборки мебели.

Общие сведения о проделанной работе

Поначалу хотел нанять мастеров, но ограниченный бюджет не мог позволить вместить неадекватно высокие запросы мастеров. Вследствие этого было принято решение делать все самостоятельно. К делу подошел обстоятельно и сначала изучил теорию в интернете, после чего взялся за практику. Так как опыта не имел, то спланировать все грамотно не было возможности. Поэтому очередность работ, количество материалов и прочее определял по ходу дела.. Кроме того, ограниченный бюджет заставлял часто прибегать к хитростям и неординарным решениям, на которые обычный мастер ни за что не согласился бы. Еще один момент - я отказался от гипсовых штукатурок, гипсокартонов и прочего, так как помешан на гидроизоляции и гидрофобности всего что есть в ванной. Поэтому использовал только непромокаемые материалы: плита OSB (или ОСП - ориентированно-стружечная плита), гидроизоляция Ceresit CR 65 (эта гидроизоляция для бассейнов!) и прочие ухищрения в угоду сухости . На момент отчета ремонт еще не был закончен (не повешен второй полотенцесушитель, бойлер, пока нет стиральной машинки и осталась старая дверь), но это мелочи.

На фото выше уже конечный результат. На последнем фото(справа) моя гордость. Пришлось напрячь все свои мозговые извилины, чтобы уместить всю эту сантехнику в такой небольшой шкафчик. При этом я столкнулся с такими сложностями:

Очень специфичное расположение трубы с холодной водой;
Вывод от этой трубы под непонятным углом;
Горячий стояк находится возле раковины, а это в другом конце ванной комнаты;
Обширный состав самого шкафчика, который проблематично было уместить в нем: воздуховод, сливной стояк, оба счетчика, оба вентиля с фильтрами, запирающие вентили и клапан для бойлера со сливной трубкой.

Начало ремонта в ванной комнате

А начиналось все совсем не так красиво. Ванная комната была полностью убитая. Плитка уже сама частично обвалилась и лежала где-то на половине стены. Все было заштукатурено кривой известковой штукатуркой, причем на выравнивание стен при постройке её никто не жалел. Когда отбивал все это перфоратором, от этой самой штукатурки было очень много пыли. Под штукатуркой обнаружилась очень неровная кирпичная стена, которую я обтер железной щеткой от оставшейся штукатурки. Фотографировать я начал только с этого момента, поэтому начального бардака не смогу показать.

Стояк выполнял функцию полотенцесушителя и был кривой во всех плоскостях. Во-первых, сама труба кривая, чтобы быть полотенцесушителем. Во-вторых, в потолок и в пол труба уходит на разных расстояниях от стены. И в третьих, что было самым проблематичных - труба уходит в потолок и в пол под разными углами и не совсем вертикально как это, по идее, должно быть.

Отдельная история с шахтой:

Хоть шахта и не вентиляционная шахта, но тяга там отличная (правда, она из подвала на чердак), и соседи используют её как вентиляцию. Не совсем правильное решение, но это их дело. Есть и другой момент, касающийся шахты: в неё периодически кидают кирпичи. Зачем - мне также не ясно, но мои счетчики в шахте от этого надо будет защитить. Учитывая этот момент и то, что в шахте у меня будет глухой шкаф, то необходимо, чтобы он пропускал воздух, но при этом выдерживал падающие кирпичи. Над решением этой задачки пришлось поломать голову.

Сроки и качество ремонта

Сам процесс ремонта занял примерно два с половиной месяца. Делал я его в свободное время, и с перерывами: некоторые дни вообще ничего не делал, а когда делал, то не сильно загружал себя. Однако, не это основная причина столь долгого срока. Дело в том, что я точно следовал инструкциям к применяемым строительным материалам. Например, в инструкции к гидроизоляции написано, что её можно класть на стяжку не моложе двадцати дней, поэтому цементная стяжка у меня столько и твердела. Далее сама гидроизоляция наносилась в два слоя и каждый слой сох по три дня. Чтобы я мог так неспешно делать свой ремонт, я вынес ванную в кухню и сделал для неё дренаж. Тем самым проблем проблем с душем после строительных работ да и просто так не возникало.

В следующей части фотоотчета рассказывается про ремонт стояка: замену горячего целиком и смену крана на холодном.