Around the world

Australien (Juni) - Ich setze vorerst einen Punkt

2012-07-03T15:58:00.002-07:00

Hallo zusammen..

Neuseeland habe ich mittlerweile den Rücken gekehrt und mit dem Flieger nach Australien übergesetzt. Australien ist Leichtigkeit und Lifestyle, das wird mir schnell klar. Jeden Tag begegnen mir hier wundervolle Menschen und tolle Momente. Nach nur einem Monat hat auch dieses Land seinen festen Platz in meinem Herzen gefunden.

Bis zu diesen Zeilen war ich immer bemüht, euch auf dem Laufenden zu halten. Mit Beiträgen - ähnlich einem Reisebericht - habe ich stets versucht, etwas von dem was hier passiert, nach Hause zu schicken. Um euch teilhaben zu lassen an meinen Eindrücken.

Das Reisen hat allerdings auch eine sehr starke Wirkung auf einen selbst. Es verändert einen spürbar. Und das ist auch gut so. Meine innere Stimme gibt mir an dieser Stelle jedoch zu verstehen, dass ein Reisebericht in der Form wie bisher nicht mehr genug ist. Ich das Gefühl habe, euch nur Bruchteile von dem nach Hause zu senden, was hier wirklich passiert. Mein Bestreben liegt jedoch in dem Versuch, möglichst viel von dieser unglaublich komplexen Veränderung darzulegen. Auch die Dinge, die tiefer rein gehen.

Da die Zugriffzahlen auf diesen Blog unerwartet hoch sind und ich nicht mehr nachvollziehen kann, wer das Niedergeschriebene liest, werde ich von hier an erst einmal "für mich", sozusagen "im stillen Kämmerlein", weiter schreiben. Sobald ich mit meinem Gefühl Übereinstimmung finde, dass meine Eindrücke für die Öffentlichkeit bestimmt sind, wird hier ein Link stehen, mit dem ich euch auch gerne an diesen Erfahrungen teilhaben lasse. Genau an dieser Stelle setze ich jedoch erstmal einen Punkt.

Wenn das zur Zeit laufende, sehr aufwendige Prozedere zur Beantragung eines Touristenvisums von Erfolg gekrönt sein wird, werde ich Australien Ende des Monats verlassen und den Rest meiner verbleibenden Zeit in Indien verbringen. Es zieht mich regelrecht dorthin, ich hoffe sehr das es klappt. Mit seiner Vielfältigkeit aus Kultur, Farben und Gerüchen, Religion und seiner weit zurück reichenden Geschichte hat Indien alles, um den krönenden Höhepunkt dieser Reise zu setzen. Den südlichen Teil möchte ich von Ost nach West durchqueren um den Touristenströmen im Norden zu entgehen. Von Chennai (Madras) nach Mumbai (Bombay). Zudem würde mir die Möglichkeit geschaffen, einem Kontakt zu folgen und für eine Zeit in einem Ashram zu leben. Eine faszinierende Möglichkeit, der ich sehr gerne nachgehen möchte.

So schön wie Australien auch ist -landschaftlich eine absolute Wucht!!- mir fehlt hier der nötige Tiefgang. Und den glaube ich in Indien zu finden..

Also machts gut und bis bald!

Stefan

Neuseeland (Mai)

2012-05-27T23:19:00.000-07:00

Die allmonatliche „Ausgabe“ meines Blogs gibt es für den Mai schon ein paar Tage früher als gewohnt, denn ich möchte auch auf diesem Weg noch einmal meiner Oma zu ihrem heutigen 84. Geburtstag gratulieren. Danke Oma, alles alles Gute, viel Gesundheit und bleib wie du bist! Falls ihr bei der ganzen Feierei noch einen Moment Zeit findet, gibt es hier wieder etwas zu lesen für euch.. :)

Es ist Sonntag, früh am Morgen kurz nach acht Uhr. Ich stehe neben Jo und David in einem „Mancage“, einem Personen-Container für Außenarbeiten am Gebäude. Jo ist Kiwi, David Ire, beide sind fast einen Kopf größer als ich und auch von der Körperstatur her, man könnte meinen sie wurden mit Kraftfutter hochgezüchtet, komme ich mir manchmal vor wie ein Wicht. Die Karabiner klicken, mit einem Ruck beginnt uns der Kran an seinem massiven Haken nach oben zu ziehen. Bis auf gut dreißig Meter zum obersten Stockwerk. Unten am Boden hängt der Nebel wie Zuckerwatte zwischen den farbenfrohen Bäumen, weit am Horizont spiegelt sich glitzternd das Meer. Zur anderen Seite ragen die vordersten Gebirgszüge der Südalpen auf, deren Gipfel in den letzten Nächten weiße Spitzen bekommen haben. Die Luft ist frisch und feucht, ein kühler Wind pfeift uns um die Ohren. Zwar ist kalendarisch noch Herbst, aber der Winter scheint nun immer lauter an die Tür zu klopfen. Da heute jedoch kein Werktag ist, bleibt weiterer Lärm um uns herum vorerst aus. Und da John, unser Supervisor, um diese Uhrzeit ohnehin zu faul ist sich aus seinem gut beheizten Bürocontainer zu bewegen und die vielen Stockwerke bis hier hoch zu kraxeln um uns bei der Arbeit zuzusehen, genießen wir erst einmal die Ruhe und die Aussicht. Und nutzten die Gelegenheit, um über den Jeans Store zu philosophieren, den wir vor ein paar Tagen ausfindig gemacht haben. Seit dem verheerenden Erdbeben ist dort noch gar nichts passiert. Lediglich die Eingangstür des bis unters Dach mit Klamotten vollgepackten Ladens hat man schwer vernagelt. Verlockend wäre es ja schon, sich neu einzukleiden und auch ein Plan ist schnell geschmiedet, letztenendes hält uns aber ein nur für die Red Zone zuständiges Polizei-Department von unserem Vorhaben ab. Zu riskant, wir lassen alles da wo es ist und verwerfen den Einstieg. Allerdings ist das nicht das einzige Geschäft, das sich immer noch exakt in dem Zustand befindet, wie es nach dem Erdbeben fluchtartig verlassen wurde. Ein kleiner Minimarkt um die Ecke, ein Frisörsalon und einige Restaurants, hinter deren Schaufenstern noch die eingedeckten Tische stehen und Tortenreste in den Vitrinen mittlerweile zu Staub zerfallen, befinden sich gleich um die Ecke. Von dem gigantischen Holiday Inn Hotel unmittelbar gegenüber ganz zu schweigen. In ein paar Monaten wird von alledem Nichts mehr übrig sein, so viel steht jetzt schon fest. Und da ist die Versuchung groß, vorher nochmal einen Blick ins Innere zu riskieren.

Gerade beginnt sich Dunkelheit über die Dämmerung zu legen als ich einen Blick aus dem Fenster meines Reisebusses werfe und unweit der Straße zwei Rehböcke auf einem Felsvorsprung stehen sehe. Akkurat zeichnen sich ihre Konturen an dem von rot zu blau verlaufenden Abendhimmel ab. Zwölf Stunden Fahrt stecken mir in den Knochen, eine Fahrt von Christchurch immer an der Küste entlang in einem weiten Bogen bis zum Ziel. Auf dieser ausgedehnten Inselrundfahrt gabs viel zu erblicken, so viele Ecken in so kurzer Zeit, allerdings bis auf ein paar Stopps mit kurzzeitigen Aufenthalten auch leider keine Gelegenheit sich irgendetwas von dem Gesehenen einmal ausführlicher anzusehen. Und so preschte mein Reisebus termingetreu bis hierher um sich wenig später in seiner ganzen Breite durch die schmalen Straßen von Te Anau zu zwängen. Ich bin hier um mich mit Alex und Ben zu treffen, die schon ein paar Tage eher losgefahren sind, um unsere Inselrundfahrt gemeinsam fortzusetzen. An der Waterfront finden wir zusammen. Anne Marie, Lydia, Poppi und Schuh sind auch da. Nach 6 Monaten Australien wollen die Vier ein paar Wochen Neuseeland einschieben, natürlich eine gute Gelegenheit, um wenigstens eine kurze Zeit gemeinsam zu reisen. Und da ist Te Anau der perfekte Treffpunkt. Von hier aus verläuft eine 150km lange Strasse quer durch den Nationalpark unmittelbar bis nach Milford Sound, wo sie endet. Und genau dieses legendäre Milford Sound wollen wir uns in den nächsten Tagen gemeinsam ansehen.

Ein Wohnmobil vom Feinsten haben sich die Vier für ihre NZ-Zeit gemietet. Eine kleine mobile Wohnstube, die in der gerade begonnenen Nebensaison erstaunlich günstig ist. Zur Sommerzeit und Hauptsaison kostet ein Motorhome dieser Kategorie ein halbes Vermögen. Den ungewohnten Komfort einer beheizten Sitzecke und zahlreichen weiteren Vorzügen wissen wir natürlich sehr zu schätzen und sitzen nun bei den Neuankömmlingen als Gäste am Tisch. Bis tief in die Nacht gibt es bei Wein aus dem Tetrapak natürlich viel zu erzählen. Nach unserer Nacht im Grünen kriechen wir bereits früh am Morgen bei dichtem Nebel aus dem Schlafsack. Keine zwanzig Meter Sichtweite lässt das milchige Umfeld zu aber dafür ist es nicht kalt. Wir fahren zunächst zurück nach Te Anau um dort auf den Highway nach Milford Sound abzubiegen. Für die nächsten zwei Stunden wird falsch Abbiegen oder Verfahren absolut unmöglich sein. Und so passieren wir einen der größten Nationalparks der Erde, vorbei an goldgelben Valleys und verwunschenen Seen, in denen sich die umliegenden Bergkämme spiegeln, um schon am Vormittag unser heutiges Tagesziel Milford Sound zu erreichen. Auf dem ersten Blick gleicht es ein bisschen einem dieser norwegischen Fjorde, es ist wirklich beeindruckend. Mit unserer Ankunft schafft es auch die Sonne gerade, sich mühseelig über die steilen Felswände zu kämpfen und die zwischen ihnen ruhenden letzten Nebelreste im Fjord aufzulösen. Wir buchen uns eine Bootstour am Nachmittag, packen die Stühle aus und genießen die Szenerie unmittelbar am Wasser. Es ist wirklich ein wunderschöner und ruhiger Flecken Erde der nur hin und wieder durch ein zum Rundflug ansetzendes Flugzeug oder einem knatternden Helikopter für einen Moment gestört wird, die sich schon nach kurzer Flugphase in der Weite verlieren und bald darauf nur noch als winzige Punkte vor den gigantischen Felswänden zu erahnen sind. Am späten Nachmittag schippern wir dann über den Fjord bis zum Meer, wo die Wellen richtig groß werden. Ganz vorn am Bug zu stehen, im Wellengang auf und ab zu steigen und nass gespritzt zu werden macht Allen richtig Spaß. Aber auch das, was wir auf unserer fast zweistündigen Fahrt zu sehen bekommen ist sehr beeindruckend. Mehrere tausend Meter ragen die Felsen direkt aus dem Wasser empor, weit über uns ihre wolkenverhangenen Gipfel. Noch nie habe ich Wasser und Wolken so dicht beieinander gesehen wie hier. Auf kleinen Felsen, die aus dem Wasser heraus ragen, liegen faul einige Seehunde, im Wasser tummeln sich Zwergdelphine. Noch vor einbrechender Dämmerung erreichen wir wieder das kleine Pier und suchen uns an einem der zahlreichen Docks unmittelbar im Nationalpark eine Stelle zum Übernachten.

In den nächsten Tagen hangeln wir uns mit Borat die Küste entlang und erreichen schon bald die Studentenstadt Dunedin. Auf unserem Weg hierher haben wir dem südlichsten Punkt des festländlichen Neuseelands einen Besuch abgestattet, eingeschlossene Fossilien im Felsgestein und atemberaubende Cathedral Coves gesehen, Höhlensysteme, die sich unglaublich hoch und tief in das Gestein ziehen und nur bei absoluter Ebbe zugänglich sind. Unser Weg war stets geziert von Schafweiden, auf denen die Schafe dicht an dicht stehen und kurz vor der Scheerung so unglaublich buschig und flauschig aussehen, zu gern würde ich ja mal eins knuddeln aber leider laufen sie immer davon. Aber nach der ländlichen Idylle der letzten Tage werden wir die Nächsten hier im belebten Dunedin verbringen. Es trifft sich gut, das wir es an einem Donnerstag erreichen, so haben wir das Wochenende für ein paar Abende zum Ausgehen unmittelbar vor uns. Und diese werden wir vor unserer Rückkehr nach Christchurch nutzen..

Mittlerweile ist Ende Mai, meine Zeit hier in Christchurch neigt sich dem Ende entgegen, der Abschied rückt näher und näher. Und es passiert etwas in der Red Zone, was einem eine kleine Kostprobe von dem gibt, wie schnell es einen Abschied für immer geben könnte.
Seit ein paar Tagen sind wir mit dem Verkauf von Borat beschäftigt. Telefonate mit Interessenten, Besichtigungen, heute in der Mittagspause sind wir beim zuständigen Office für die Ummeldung des Fahrzeugs gewesen. Um noch eine Kleinigkeit zu essen nachdem wir wieder zurück sind, bleibe ich noch kurz im Pausenraum während sich alle anderen bereits auf den Weg über die zahlreichen Treppen zum obersten Stockwerk machen. Ich schiebe die Nudeln in die Mikrowelle und warte. Bing, fertig! Und gerade bin ich dabei meine Nudeln zu verspeißen, da fallen sie mir von der Gabel zurück in die Box. Der gesamte Pausenraum beginnt heftig an zu wackeln. Sicherheitshalber bewege ich mich zwischen die Aufzugsschächte, stets einem der stabilsten Bereiche eines Gebäudes, der demnach auch als Letztes einzustürzen droht. Schon nach wenigen Sekunden ist alles vorüber. Im Inneren des Gebäudes ist alles still, auch draußen ruhen die Maschinen. Die erste Frage: Wie stark wird dieses Beben wohl gewesen sein? Ab Stärke 5 muss umgehend die Evakuierung des Gebäudes, darauf folgend der gesamten Red Zone, erfolgen. Gut möglich ist das schon, schließlich hat es ordentlich geschaukelt. Ich schnappe meine Sachen und gehe vor die Tür zum Sammelpunkt. Es war eine 5,2, alle raus! Und während ich dort draußen auf all die Anderen warte die noch im Gebäude sind, nutze ich diese kleine Kostprobe und versuche mich in dieser Situation mit dem Ernstfall, einem eventuellen Einsturz des Gebäudes bei einem stärkeren Beben, vertraut zu machen. Kein schönes Gefühl, aber die Gefahr ist allgegenwärtig, denn dieses für diese Region mittlerweile schon „normale“ Beben schafft es sogar in die internationalen Nachrichten. Als es scheint, dass alle draußen sind, erfolgt der Abgleich. Anschliessend werden alle Arbeiter nach Hause geschickt. Für die nächsten zwei Tage wird die Arbeit ruhen, das Gebäude muss durch Sicherheitsingenieure überprüft werden. Zwar befinde ich mich bei meiner persönlichen Zählung der letzten verbleibenden Tage bereits im einstelligen Bereich, aber über ein richtiges Wochenende freue ich mich natürlich auch mal wieder, da wir mittlerweile soagar sieben Tage die Woche arbeiten.

Durch die unverhofften freien Tage haben wir ausreichend Zeit, um Borat seinem neuen Besitzer zu übergeben. Der Zuschlag für ihn war ein wenig kurios. Im Laufe des Tages hat jemand angerufen, der zeitlich verhindert seinem Arbeitskollegen bescheid geben wollte, um das Fahrzeug anzusehen. Wir einigen uns am Telefon auf einen Mitnahme-Preis. Am Abend ruft dann ein Mann an, der von seinem Arbeitskollegen über den Van informiert wurde und möchte in der nächsten Stunde vorbei kommen um das Fahrzeug zu besichtigen. Gesagt, getan, kurz darauf ist er da. Ein paar Fragen, eine halbe Runde um das Fahrzeug, eine weitere Frage zum erwarteten Kaufpreis. Ich erklären ihm, das wir uns mit seinem Arbeitskollegen heute Nachmittag bereits auf $4.000 geeinigt haben, das Auto „so wie es ist“ zu verkaufen. Eine Sekunde der Überlegung, dann streckt er seine Hand aus. Deal! Er kauft das Fahrzeug nach der Ansicht einer Fahrzeugseite, einem kurzen Blick in den Laderaum und ohne es anzulassen geschweigedenn eine Runde um den Block zu fahren. Und somit kauft er Borat mit 8.000km ausstehender Dieselsteuer und einer eingerissenen Windschutzscheibe. Dennoch ein fairer Deal, denn knapp $600 wird es kosten die Mängel zu beheben, zudem hat Borat im Vergleich durchaus noch einen Wert von knapp $5.0000. Ein guter Kompromiss für alle Beteiligten und Borat wird fortan Werkzeug auf die Baustelle fahren.

Die letzten Tage bestehen im Wesentlichen darin, meine Sachen zu packen und nach nun mehr zweieinhalb Monaten meine Zelte hier in Christchurch abzubrechen. Zurück nach Auckland wird die Reise gehen, dort wo vor ziemlich genau sechs Monaten alles begann. Ein halbes Jahr, das vieles beinhaltete. Freude und Streit, Zuversicht und Aussichtslosigkeit, Reisen und Arbeit, Stille und Geschwindigkeit. Zweimal wäre ich fast drauf gegangen, bestohlen wurden wir auch. Was haben wir alles gesehen, was haben wir durchgemacht!! Es waren sechs Monate, von denen wir bis zu einer kleinen Ausnahme für ein paar Tage zum Schluss, ausnahmslos jeden Tag zusammen waren. Immer und überall. Führt man sich das einmal vor Augen, jede intakte Beziehung würde unter diesen Umständen gnadenlos in die Brüche gehen. Aber zum Glück sind wir drei Männer.. ;) Nun ist es Zeit lebewohl zu sagen und natürlich freue ich mich auf den bevor stehenden neuen Abschnitt und zu entdecken, was er bereit hält. Alex, dir viel Spaß in Deutschland und bald darauf in Australien. Grüße an die Daheimgebliebenen. Ben, dir natürlich auch eine erlebnisreiche Weiterreise und auf ein Wiedersehen in Brisbane. ;) Lasst es euch gut gehen und danke für die schöne NZ-Zeit..

Neuseeland (April)

2012-05-02T00:06:00.000-07:00

In den letzten Wochen hat ein wenig der Alltag Einzug in unser Leben in Christchurch gehalten. Sechs Tage die Woche sind wir auf der Baustelle in den einstigen Geschäftsräumen der Westpac-Bank. Die großzügig ausgestatteten Räumlichkeiten, all die mühseelige Arbeit der vergangenen Zeit, beginnt Stück für Stück wieder zu verschwinden. Vergleichbar mit einem großen Ameisenhaufen, in dem die abertausenden Helfer eifrig an der Herrichtung arbeiten, nur eben in umgekehrter Reihenfolge. Würde man sich dieses Treiben zudem im Zeitraffer anschauen, das Gewusel wäre grenzenlos.

Seit ein paar Tagen haben wir auch einen neuen Supervisor. John aus Irland. Ein wenig untersetzt ist er, sein Kopf spiegelglatt rasiert. Auffallen tut er neben seiner lauten Ansagen aber vorallem durch seinen vor Selbstbewusstsein nur so strotzenden Gang, wenn er wieder einmal über die Baustelle schreitet. Mit ein paar britischen Gefolgsleuten wurde er extra aus Europa eingeflogen, um die Geschicke in die Hand zu nehmen. Unser bisheriger Vorgesetzter Peter muss seinen Platz räumen. Von nun an hallen die schroffen Kommandotöne von John durch die Etagen und ein wenig vermissen wir die feinfühlige Umgangsart von Peter, die wir schnell zu schätzen gelernt hatten. Aber schon nach einiger Zeit beginnt sich auch John von einer anderen Seite zu zeigen. Zwar bleiben seine Ansagen auch für den einfachsten Arbeiter unmissverständlich, klar und direkt, aber seine menschliche Seite gewinnt zusehens an Bedeutung. Für meinen bisherigen Weg interessiert er sich, wie lange es mich noch hier hält und wo es noch hingehen soll. Gern berichte ich ihm von meinen Erfahrungen, erzähle ihm von Amerika, Asien und meinen Eindrücken in Neuseeland aber wie es weitergeht, das steht noch in den Sternen. Zwar schweben mir desöfteren interessante neue Ziele vor, die schnell zu Träumerein führen, aber das nun alles schon im Voraus festzulegen und mir meinen weiteren Weg vorzugeben, das möchte ich nicht. Neue Möglichkeiten finden ihren Platz im Hinterkopf und wenn sich die Chance ergibt wird sie ergriffen werden. Australien ist ein ziemlich konkretes Thema, aber alles zu seiner Zeit und wenn sie reif ist dafür.
Gesehen hat John auch schon Einiges, gibt viel von dem Preis und überrascht mich immer mehr, wenn er zu erzählen beginnt. Nach mehreren Wochen der Zusammenarbeit kann ich den ersten Eindruck, als er mir mit den Worten: „Don’t touch it. Leave it. You understand? Yes?“ begegnete und mich wie einen dummen Jungen behandelte, in keinster Weise mehr nachvollziehen. Dachte ich mir damals noch stets „Yes sir“, wenn er wieder einmal den Höflichkeitsabstand stark unterschritt und bis auf wenige Zentimeter heran trat, und war immer froh, wenn er wieder seiner Wege ging, scherzen wir nun und anschliessend lässt er mich meiner Aufgaben nachgehen. Unseren Vermittlungsagenten überhäuft er mit Lobeshymnen über uns. Nur die allmorgendlichen Fragen, wie viele Bier und Frauen es gestern Abend waren, kann er sich nach wie vor nicht verkneifen. Allein bei dem Gedanken an die für ihn bereits nach einem Monat schon legendäre Manchester Street, an deren Seiten sich bereits am frühen Abend leicht bekleidete Damen zur Schau stellen, gerät er ins Schwärmen und reibt sich verschmitzt lachend die Hände. Ein Ire durch und durch, so wie die ganze Bande..

Das Osterwochenende steht vor der Tür. Vier freie Tage, die die Chance für einen Ausflug bieten. Unsere Wahl fällt auf den Mount Cook, den höchsten Berg Neuseelands. Am Karfreitagmittag machen wir uns mit Borat auf die Socken. Wir verlassen Christchurch und biegen auf den Scenic Drive ab, eine kleine Straße durch eine landschaftlich reizvolle Ecke des Landes, die ich von zwei Münchnern beim Frühstück wärmstens ans Herz gelegt bekommen habe. Gesagt, getan. Die Empfehlung ist super und eine wunderbare Alternative zum Highway 1, der zwar sicher die schnellste Verbindung darstellt, aber Zeit soll an unserem verlängerten Wochenende keine Rolle spielen. Und darüber bin ich sehr froh. Denn Zeit birgt unter uns drein auch nach nun mehr fünf Monaten des gemeinsamen Reisens das größte Konfliktpotential. Wann und wo werden wir wie etwas machen.. Aber mal ehrlich: Sind wir in dieser Hinsicht nicht lange genug Soldat gewesen? Bietet diese Auszeit hier nicht die Möglichkeit, mal etwas anderes auszuprobieren? Es bleibt die Einsicht, dass wir in diesem Punkt grundlegend verschieden sind. Und es mit höchster Wahrscheinlichkeit auch bleiben werden. Aber wir haben darüber gesprochen, akzeptieren mittlerweile die verschiedenen Ansichten und nehmen es mit Humor. Viel wichtiger: So weit wie möglich gehen wir aufeinander zu, das macht es einfacher. Was wir aber alle zusammen sehr zu schätzen wissen: Wir können gleichermaßen lachen und streiten und uns stets wieder in die Augen schauen, eine Sache, die sich als sehr wertvoll erwiesen hat.
An einem schroffen Gebirgsfluss halten wir an und wagen einen Blick von der wackligen Hängebrücke hinab. Bei jeder Überfahrt eines Fahrzeugs beginnt sie gleichmäßig zu schwingen. Ganz wohl fühlen wir uns nicht, aber die Aussicht in die traumhaft schöne Landschaft ist grandios. Die Breite des Flussbettes und die Skalen am Ufer lassen erahnen, welche Höhen der Wasserspiegel bei eintretender Schneeschmelze anzunehmen vermag und welche Wassermassen sich dann ihren Weg in die Weite der umliegenden Valleys bahnen. Träumend stehe ich wie ein kleiner Zwerg in der Mitte der riesigen Brücke und versuche mir die Kraft und Urgewalten vorzustellen, die hier im kommenden Frühjahr vorherrschen werden. Auch Ira und Matthias, die beiden Münchner vom Frühstück heute Morgen, treffen wir an dieser Stelle wieder. Es wird nicht das Letzte mal sein, dass wir ihnen in den nächsten Tagen begegnen. Sie berichten von einem Erdbeben in Christchurch heute Vormittag zum Zeitpunkt unserer Abfahrt. Eine 4,5 auf der Richterskala. Im Auto haben wir von all Dem nichts mitbekommen, aber dennoch ist die Aktivität in dieser Region beachtlich und wie sie die Bevölkerung seit einigen Jahren in Atem hält. Noch für diesen Monat ist ein weiteres schweres Beben vorhergesagt, das hoffentlich ausbleiben wird.

Die Straße schlängelt sich in einigen engen Kurven die steilen Bergrücken hinauf. Kontinuierlich gewinnen wir an Höhe. Durch prächtige Kulissen führt sie uns nach ein paar Stunden Fahrt zum Lake Tekapo, vor dessen durch Bergkristalle unwirklich türkisblau schimmernder Wasseroberfläche wir einen Moment inne halten. Es ist windstill, sie gleicht einem überdimensionalen Spiegel. Im Hintergrund perfektionieren die weit aufragenden schneebedeckten Gipfel der Südalpen dieses traumhaft schöne Panorama. Wir umfahren den See und durchqueren ein schier endlos wirkendes Valley, an dessen Ende unser Campingplatz am Fuße steil aufschießender Berge liegt. Eine Hütte bietet uns Schutz und genug Platz zum Kochen und Essen. Bald wird es dunkel. Als wir vor die Schiebtür nach draußen treten und nach oben schauen, verschlägt es uns für einen Moment die Worte. Weit oben wird der Gletscher durch den kugelrunden Vollmond angestrahlt und erzeugt eine beeindruckende Atmosphäre. Wie im Tageslicht wirkt er, drum herum ist alles dunkel.

Am nächsten Morgen kriechen wir nach einer frischen Nacht aus dem Auto. Wir wollen den Tag für eine Wanderung in die Umgebung nutzen. Die Wahl fällt auf die umliegenden Gletscherseen, die durch einen gut passierbaren Wanderweg zugänglich sind. Während wir laufen hören wir auf einmal tosendes Gepolter. An einer gegenüberliegenden Felswand gehen einige Lawinen ab. In einem lauten Donnern stürzen sie ins Tal. Auslöser ist die Sonne, die sich kontinuierlich ihren Weg steil und steiler nach oben bahnt und die ruhenden Schnee und Eismassen der letzten Jahre schwächt. Und so brechen immer wieder Teile ab, reißen Fels mit in die Tiefe und erzeugen dieses laute, durch die Täler hallende Grollen. Nach knapp zwei Stunden erreichen wir den Gletscher zu einer ausgiebigen Rast. Auf dem Gletschersee davor treiben einige gigantische Eisblöcke im grün-braunen Wasser, die durch Verunreinigungen aber annähernd die Farbe des umliegenden Felsgesteines angenommen haben. Rings herum ragen fast senkrecht die Steilwände der hohen Bergspitzen empor.
Aus unserer Rast ist eine sehr ausgiebige Pause auf einem Felsvorsprung oberhalb des Gletschersees geworden. Bis zum Nachmittag haben wir die Ruhe genossen und unten im Tal die sich tummelnden Touristen beobachtet. Nun ist es Zeit, den Heimweg anzutreten. Langsam verschwindet die Sonne hinter den Bergen und weit unten im Tal kann man die immer größer werdenen Schatten beobachten, die einen Vorhang über unser Valley ziehen um die bevorstehende Nacht herbei zu bringen. Und wir haben Glück, ein seichter Fön zieht durch die Berge und bringt warme Luft, so dass es selbst bei völliger Dunkelheit möglich ist, im T-Shirt draußen zu sitzen. Beste Voraussetzungen für eine angenehme Nacht, in der wir noch nicht einmal die Schlafsäcke zumachen müssen.

An den beiden Folgetagen machen wir uns wieder auf den Weg in Richtung Christchurch. Mit einem Zwischenstopp am Lake Tekapo, einer Runde Minigolf und einer Übernachtung an einem idyllischen ländlichen Dock irgendwo zwischen Kuh- und Schafweiden. Unser Osterwochenende neigt sich dem Ende entgegen, viel zu schnell hat uns Christchurch und die Redzone wieder.
Nach getaner Arbeit verbringen wir unseren Feierabend wieder einmal in der Küche und den Wohnbereichen unseres Hostels. Ich mag die Gesellschaft der vielen Leute sehr und auch das Kochen macht so gleich viel mehr Spaß. An dem großen erhöhten Esstisch, der umgeben von Barhockern in der Mitte unserer Küche steht, trifft man sich anschließend zum Plausch und tauscht Erfahrungen aus. Super interessanten Leuten begegne ich hier. Neben der familiären Atmosphäre hat unser Hostel noch ein ganz besonderes Feature zu bieten: Eine Badewanne. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie gut es tut, nach so langer Zeit mal wieder ein Bad zu nehmen. Einfach herrlich. Fortan werde ich sehr oft davon Gebrauch machen und genießen. Recht bald legen wir uns dann meist zum Schlafen, um für den nächsten Arbeitstag ausreichend fit zu sein. So auch an diesem Abend, es ist ein Feierabend fast wie jeder andere. Aber eben nur fast.. Gerade habe ich die Augen zugemacht, da fängt mein Bett auf einmal ganz langsam an zu schwingen. Ich öffne die Augen. Sind da die Nachbarn im Zimmer nebenan zugange? Immer stärker werden die Schwingungen. Ich blicke zur anderen Seite des Raumes, wo mich auch Benjamin ungläubig drein schauend anblickt. Die Flügel des großen Spiegels und die Lampe in der Mitte des Raumes schwingen gleichmäßig mit. Nach gut 10-15 Sekunden ist alles vorüber. Unser erstes wirklich gespürtes Erdbeben. Für die Einheimischen hier keine große Sache, sogar eines der angenehmeren Sorte und nur eine Stärke von 4,2, wie wir am Folgetag auf Arbeit erfahren. Für uns eine absolut neue Erfahrung und ein Vorgeschmack darauf, welcher Ausnahmezustand hier vorherrschen kann, wenn sich der Untergrund derart heftig bewegt, dass sich niemand mehr auf den Beinen halten kann und sogar Häuser zum Einstürzen bringt. Zwei Beben dieser Größenordnung hat es hier in den letzten Jahren schon gegeben und die Stadt zu dem gemacht, was sie im Moment ist. So unglaublich schade, denn Christchurch hat wunderschöne Ecken. Eine zumindest für Erdbeben nicht so empfindliche ist der traumhaft schöne Hagley-Park, der mit seinen vielfältigen Themengärten mitten im Herzen der Stadt zum Relaxen einlädt. Es gibt kaum ein Wochenende an dem ich ihm keinen Besuch abstatte und die willkommene Ruhe zum lauten Redzone-Alltag genieße. Ein wunderbar friedvoller Ort der Entspannung, perfekt um Energien in Einklang zu bringen und Kraft für die bevorstehende Woche auf der Baustelle zu tanken. Insofern uns nicht ein Erdbeben zuvor kommt und unseren stark beschädigten Arbeitsplatz schneller dem Erdboden gleich macht, als eigentlich vorgesehen.

Neuseeland (März)

2012-04-03T00:21:00.007-07:00

Erste Station auf der Südinsel ist also Blenheim. Gründe für diesen Stop im Nordosten gibt es nicht viele. Wellington haben wir nach ein paar Tagen Arbeitssuche ohne Erfolg verlassen und so beginnen die Liquide in unserer Urlaubskasse langsam aber sicher zu versiegen. Ein Job muss her, deshalb fällt die Wahl auf die größte Weinregion Neuseelands.

Tag um Tag vergeht und wir werden nicht fündig. Wir erweitern die Suche in Richtung Westen nach Nelson, einer großen Apfel- und Kiwiregion gut anderthalb Stunden von Blenheim entfernt. Nichts. Aber so aussichtslos die Situation auch erscheinen mag, immer wieder tut sich dann doch eine Kleinigkeit auf, der man nachgehen kann. Und so gibts wenige Tage später einen Kontakt vom Pick NZ Office in Blenheim. Am nächsten Morgen stehen wir am Bahnhof und wenig später auf einem der riesigen Vineyards, die hier großflächig die Umgebung zieren. Die Trauben sind ein paar Wochen vor der Reife und wecken neben dem Interesse der Winzer auch das der zahlreichen Vogelarten. Einen imensen Aufwand betreiben die Wineries deshalb, das Federvieh von den leckeren Trauben fern zu halten. Durch die kreativsten Ausführungen verschiedenster Vogelscheuchen, laut knallender Schreckschusskanonen oder durch das Überhängen von Netzen. Und in Letzterem besteht unsere Aufgabe für die nächsten zwei Wochen. So denken wir. Nach nur drei Tagen ist Schluss, alle Backpacker werden kurzerhand entlassen. Dumm nur, das wir einen Tag zuvor ein weiteres Jobangebot aus Nelson abgesagt haben. Die haben sich nun anderweitig mit Leuten versorgt. Blöd gelaufen, nach einem kurzen Lichtblick ist die Situation nun wieder exakt die gleiche wie ein paar Tage zuvor. Um die laufenden Kosten zu minimieren suchen wir uns ein herrliches DOC am Meer, an dem wir die Nächte verbringen. Nachdem wir ein weiteres Mal von einem Contractor enttäuscht werden und wir uns entschliessen, zukünftig nicht mehr so viel auf deren Wort zu geben, kratzen wir die letzten Taler zusammen und checken in ein altes Hotel, mittlerweile ein Hostel, ein und vertrauen auf die Versprechung des Besitzers, durch seine zahlreichen Kontakte eine Stelle zu bekommen. Alex möchte im Bulli bleiben, Benjamin und ich bevorzugen ein Bett im Haus und beziehen unseren 6er Dorm zur Straße. Der erste Abend ist die Hölle. Ununterbrochen poltern dicht am Gebäude LKW’s vorbei, so laut, man könnte meinen, dass sie direkt durch unsere Betten rollen. Direkt neben der Strasse Schienen, über die einmal pro Stunde ein Güterzug donnert. Bis tief in die Nacht. Die Fenster müssen aufgrund zwei übel riechender Asiaten jedoch offen bleiben, aber selbst wenn wir sie schließen würden, die Sitauation wäre annähernd die Gleiche. Ewigkeiten starre ich an die Decke und versuche mir die Situation mit Musik in den Ohren so angenehm wie möglich zu gestalten bis ich für ein paar Stunden die Augen zumache. Ein Südinselstart, wie er ungünstiger kaum hätte verlaufen können. Eigentlich kann es nur besser werden.

Die Lage hat sich ein wenig entspannt. Hostelbesitzer Damien hat Recht behalten, wir kommen für drei Tage die Woche in einer kleinen Winery unter. Zwar sind seine Aussagen meistens mit Vorsicht zu genießen, aber diesmal war Verlass. Nun stehen wir an der Abfüllanlage im Weinkeller der Highfield Winery, an der der Wein des Vorjahres in Flaschen verfüllt wird und anschließend sogar nach Übersee, u.a. New York verschifft wird. Die Arbeit ist ziemlich entspannt und jeden Freitag bekommen wir eine Flasche vom guten Tropfen mit nach Hause. Ein Sauvignon Blanc, ein Wein, wie er typischer für diese Region nicht sein könnte. Und richtig lecker ist er auch. Einziger Wehrmutstropfen ist unser japanischer Vorarbeiter Takashi, der meint, uns trotz unserer angagierten Arbeitsweise immer und immer wieder mit japanischem Drill zurecht weisen zu müssen. Ein bischen froh sind wir, als ihm ein Fehler bei der Etikierung der Flaschen unterläuft und eine komplette Palette zurück gerufen werden muss. Wenigstens für diesen Tag hält er aufgrund seines schlechten Gewissens ein wenig inne. Stören tun wir uns an seinen Launen allerdings nicht, denn die beiden Produktionsleiter wissen unsere Arbeit zu schätzen. Zwei lustige Typen, mit denen das Arbeiten richtig Spaß macht..
Wieder sind wir für drei Tage diese Woche in der Winery. Die Frühstückspause in unserem Pausenraum mit Kaffeeautomat neigt sich dem Ende entgegen. Wie immer steckt unser japanischer Freund ein paar Minuten vor der Zeit mit den freundlichen Worten „Time is over“ seinen Kopf in die Tür und klatscht dabei wild in die Hände. Ich setze die Kaffeetasse für einen letzten zügigen Schluck an, als er hereingeplatzt kommt. „Stop drinking, time is over!“ In der Tat höre ich auf zu trinken, verharre aber hinter meiner großen Kaffeetasse und frage mich, ob das jetzt sein Ernst sein soll. Erstens ist noch Pause und zweitens bin ich in einer Sekunde fertig. Meine Augen verfolgen über die Tasse hinweg jeden seiner Schritte, als er um den Frühstückstisch galaufen kommt und auf der gegenüberliegenden Seite stehen bleibt. Einmal am Tag in Ruhe Kaffee trinken.. Ich gebe der Tasse einen weiteren Hub und entleere sie in einem Zug, zeige auf die große Uhr und verlasse den Raum mit den Worten: Don't treat me like a dog, ok? And by the way buddy, take it easy, i’ll be right back at work. Leider wird er es bis zum letzten unserer Arbeitstage nicht begreifen, dass seine Art wohl nicht die richtige ist, mit Menschen umzugehen..

Heute ist Wochenende. Ein Dienstag, denn unseres beginnt momentan am Samstag bis wir ab Mittwoch wieder für drei Tage arbeiten. Benjamin und ich haben eine kleine Sauna in einem Fitnesscenter ausfindig gemacht und wollen dort ein bissl schwitzen gehen. Squash oder Tennis fällt leider flach, denn trotz der zahlreichen Courts gibt es im gesamten Komplex nicht einen einzigen Schläger. Also wirds nur die Sauna. Auf dem kleinen Ofen kann man sogar einen Aufguss improvisieren, so das wir die normal üblichen 60 Grad noch ein wenig in die Höhe treiben können. Sehr angenehm, da merke ich doch gleich, was mir die letzten Monate auf jeden Fall gefehlt hat. Nach vier Gängen haben wir genug und sind dabei unsere Sachen zusammen zu suchen. Aber sie sind weg, die Taschen meiner Jacke offen! Keine Geldbörse, kein Handy. Eine Minute später, als noch eine Frau nach ihrer Sonnenbrille suchend in den kleinen Vorraum stürzt, sind wir uns im Klaren, dass wir bestohlen worden sind. Es folgen Diskussionen mit dem zuständigen Personal und dem Center-Manager. Schnell stellt sich heraus, dass wohl zwei Maori-Girls im Verdacht stehen. Mensch Mädels, wenn ihr die Kohle braucht, dann nehmt sie euch, aber bitte erspart mir doch die ganze Rennerei wegen Dokumenten und Karten und lasst mir meine geliebte Waschtasche. Die haben sie natürlich auch mitgenommen – dieses Prachtstück. Glück im Unglück: Wenigstens hab ich meinen Reisepass zu Hause gelassen. Kurze Zeit später trifft die Polizei ein und nimmt den Schaden auf. Sämtliche Karten haben wir in dieser Zeit schnellstmöglich gesperrt, um eine ausgiebige Einkaufstour auf unsere Kosten zu vermeiden. Zwei Wochen später werden wir einen Anruf der Polizei erhalten, dass sie die Diebe gefasst haben. Vom Diebesgut keine Spur, aber es wird uns versichert, dass Sie für den entstandenen Schaden aufkommen müssen.

Nach all den Strapazen rund um Jobsuche und Diebstahl verlassen wir Blenheim und machen uns auf den Weg nach Christchurch, der Stadt, die nach einigen Erdbeben schwer getroffen wurde und wo es zahlreiche Jobs geben soll. Noch von Blenheim haben wir Anfragen an Jobagenturen in Christchurch per Email verschickt und bereits am Folgetag positive Resonanz erhalten. Also machen wir uns auf den Weg. Nach zwei Tagen treffen wir ein. Die gesamte Innenstadt ist durch einen Sicherheitsring abgesperrt, der nur durch einige vom Militär überwachte Zugänge passierbar ist. Zu groß ist die Einsturzgefahr einiger Gebäude. Die Regierung hat nun beschlossen, das gesamte City Centre dem Erdboden gleichzumachen und anschließend neu aufzubauen. Sehr schade, denn der erste Eindruck von Christchurch ist überaus positiv. Eine Stadt mit vielen Parks und alten Gebäuden, von denen allerdings viele nach den schweren Beben mit fast zweihundert Toten arg in Mitleidenschaft gezogen wurden. Und dennoch habe ich das Gefühl, mich hier wohlfühlen zu können.

Nach nur einem Tag der Arbeitssuche und einigen Vorstellungsgesprächen bei den angeschriebenen Agenturen haben wir vier Jobangebote zur Auswahl. Die Nächte verbringen wir im Addington Motor Park unmittelbar neben dem neuen Rugby Stadion, in dem am ersten Samstag das Eröffnungsspiel stattfindet und die Straßen um uns herum mit bunten Menschenmassen füllt. Zu Beginn der neuen Woche entscheiden uns für eine gut bezahlte Stelle mit viel Arbeit als Demolition Worker. Wir bekommen die nötige Arbeitsausrüstung und einen Red Zone Pass, der es uns ermöglicht, die Kontrollen zum City Centre zu passieren. In den folgenden Wochen werden wir also Christchurch mit Hammer und Brecheisen anstatt Tourimap und Kamera besichtigen und Teil des Geschehens sein, die Gebäude zu entkernen und für den Abriss vorzubereiten. Am ersten Arbeitstag wird uns das gesamte Ausmaß der Zerstörung vor Augen geführt. Hotels, Banken und Geschäfte stehen teilweise halb zerstört in dieser Geisterstadt. Straßen, Fußgängerzonen, die unzähligen Schilder von McDonalds, Burger King, Hallenstein und Co, Straßenbahnschienen und Haltestellen, all das lässt einen erahnen, wie es gewesen sein könnte, als diese Gegend noch mit Leben gefüllt war. Nun ist hier bis auf ein paar Bauarbeiter keine Menschenseele. Ein besseres Beispiel für die Vergänglichkeit unseres Strebens nach Wohlstand und materiellem Wahn könnte es Wohl kaum geben. Und wie wichtig es ist, sich auf nachhaltige Dinge, auf uns selbst zu konzentrieren. Möglichkeiten zu nutzen, die uns wirklich bereichern.

Unsere Kollegen sind Iren, Engländer und Amerikaner, die einem trotz des rauhen Umgangstones mit der Zeit als sympatische Kollegen ans Herz wachsen. Wir arbeiten am Abriss des großen Westpac-Towers, eines nahmhaften neuseeländischen Bankgebäudes. Die mächtigen, weit geöffneten Stahltüren des Banktresores erwecken zwar die Hoffnung auf eine einfachere Möglichkeit, die Urlaubskasse für die Weiterreise aufzufüllen, aber leider ist alles leer.. ;) Für ein paar Wochen werden wir uns trotz der harten Arbeit von früh bis spät da durchbeissen müssen. Denn aufgrund der guten Bezahlung stehen anschliessend alle Türen offen, quasi jedes Land der Erde bereisen zu können. Und so langsam ruft Australien. Mit diesem Ziel vor Augen wird es ein wenig einfacher, die Strapazen zu ertragen. Schließlich soll sie weiter gehen, die lange Reise rund um den Planeten..

Neuseeland (Februar)

2012-03-04T20:10:00.003-08:00

Das Cape liegt mittlerweile hinter uns, wir sind wieder auf dem Weg ins Landesinnere. Das Meer und herrliche Strände sind auf unsere Reise nun fast schon ein gewohnter Anblick und dennoch hat jede der abertausenden neuseeländischen Buchten irgendwie etwas einzigartiges. So auch die von Pahi, eine gute Stunde westlich vom Nadelöhr Auckland gelegen. Über ein paar scharfkantige Felsen gelangt man zu einer abgelegenen Einbuchtung, die bei jedem Wellengang zu einem guten Drittel mit Wasser geflutet wird. Zwar kommt ein Großteil durch die brandenden Wellen, mit ein wenig Verzögerung gelangt jedoch noch einmal weiteres Wasser in die Bucht. Durch kleine Kanäle, die die massiven Felsablagerungen durchdringen und sich im Laufe der Zeit wie die Einschlüsse in einem Schweizer Käse festgesetzt haben. Durch jeden Wellengang gespeißt sammelt sich in der Bucht ein Strom, der Wasser zur gegenüberliegenden Seite und durch eine große Höhle zurück ins Meer bringt, um anschließend wieder zu versiegen. Jedoch nur für einen kurzen Augenblick, dann rauscht schon die nächste Wasserfront heran und das Wasserspektakel beginnt erneut.

Unsere Route nimmt einem bogenförmigen Ausschlag nach Osten. Am Nachmittag treffen wir im Norden der Halbinsel Coromadel am Hot Water Beach ein. Der Name klingt vielversprechend. Es ist Ebbe, der Wasserstand ist kurz vor seinem niedrigsten Level. Seinen Namen verdankt der Strandabschnitt warmen Quellen, die unter der Sanddecke verborgen sind. Mit einer Schaufel ausgestattet machen wir uns alsbald daran, gemeinsam mit einer Gruppe Bustouristen einige dieser kleinen Quellen freizulegen, die sich noch nicht einmal einen Meter tief im feinen Sand befinden. Direkt an der Austrittstelle ist das Wasser so heiß, dass man sich die Füße verbrennt. Der Aushub dient zur Errichtung kreisförmiger Dämme, die das Wasser zu kleinen Pools zusammenstauen, in denen man wunderbar das warme Wasser genießen kann. Nur knapp drei Stunden am Tag kann man überhaupt in diesen Genuss kommen. In der übrigen Zeit verbirgt das Meer die warmen Strandabschnitte unter sich und macht ein Erreichen unmöglich.

Die Nacht am Hot Water Beach kommt uns teuer zu stehen, denn am nächsten Morgen ziert ein Ticket des Councils unsere Windschutzscheibe. Zweihundert Dollar für „Wildcampen“. Mit der Kohle hätten wir uns besser für eine Nacht im Intercontinental einquartiert. Keine zehn Kilometer vom Beach entfernt liegt die Cathedral Cove, die wir anschließend besichtigen. Wie im Paradies kommst du dir vor, wenn du auf einem der beiden Strände liegst, die durch Felswände umgeben und durch einen vom Wasser geschaffenen natürlichen Durchgang miteinander verbunden sind. In seichten Bereichen direkt vorm Strand schauen kleine Felsen aus dem Wasser hervor. Ganz flach und umgeben von feinem Sand laden sie zum Entspannen ein. Krönender Höhepunkt ist ein Wasserfall, der an einer Felswand seitlich eines Strandes wie eine Dusche hinabstürzt. Perfekt, um sich nach dem Baden das Salz von der Haut zu spülen. Traumhaft schön und trotz einiger Besucher ist es angenehm ruhig.

Über die Städte Tauranga und Rotorua gelangen wir schon bald zurück ins Herz der Nordinsel und stehen vor den Toren des Wanganui National Parks. Durchqueren wollen wir ihn auf dem Wasserweg in einer fünftägigen Kajaktour von Taumaranui nach Pipiriki. Drei rote Wanderkajaks stehen dafür bereit und auch sonst sind wir farblich identisch mit exakt dem gleichen Equipment ausgestattet. Im flachen Flussbett müssen wir zunächst nachweisen, dass wir bei einem möglichen Umkippen mit dem Kajak in der Lage sind, dieses auch wieder zu verlassen. Hinzu kommen Instruktionen, wie die ersten Stromschnellen zu bewältigen sind. Wir starten noch am Nachmittag des gleichen Tages.Zu Beginn ist der Fluss verhältnismaessig ruhig. Genau richtig, um sich mit dem neuen Untersatz vertraut zu machen. Recht schnell bin ich sicher, die Erfahrungen früherer Touren über die Müritz und Saale zahlen sich aus. Aber bereits an den ersten Stromschnellen nimmt das Unheil seinen Lauf und stürzt unsere Tour in ein Desaster. Benjamin kentert innerhalb kürzester Zeit zweimal und hat arg zu kämpfen, dass mit Wasser vollgelaufene Boot ans Ufer zu bringen. Wenig später erwischt es Alex. Auch sein Kajak ist von einer Sekunde auf die andere randvoll. Viel schlimmer: Beim Sturz lässt er sein Paddel los, es treibt unbemerkt davon. Manövrierunfähig ist er am Flussrand gefangen. Bis zum nächsten Zeltplatz sind es noch fast drei Stunden. Sämtliche Ausrüstung der beiden, inklusive der Schlafsäcke und Wechselsachen ist vollkommen durchnässt. Eine Weiterfahrt von Benjamin wäre durch das erhöhte Gewicht umso schwerer, Alex hat ohnehin keine Wahl und muss hier bleiben. Kein Handyempfang, um Hilfe anzufordern, auf dem Fluss sind aufgrund der vorangeschrittenen Tageszeit keine Leute mehr unterwegs. Was nun? Wir entschließen uns, dass ich allein weiter fahre und die beiden vorerst mit allem für die Übernachtung notwendigen Equipment zurück lasse. Sollte ich keine Hilfe finden, habe ich nur zwei Planen, um mir ein Nachtquartier zu errichten. Zudem steht die einbrechende Dunkelheit bevor, vielleicht zwei Stunden bleiben mir, bis sie einsetzt. Die Vorraussetzungen könnten also besser kaum sein. Ich verabschiede die beiden und mache mich auf den Weg. Zunächst durch einige ruhigere Passagen, dann muss ich weitere Stromschnellen bewältigen, die aufgrund des geringen Gewichts meines Kajaks aber keine weiteren Probleme machen. Dann kommen Bereiche, in denen der Whanganui River fast still steht. Manchmal könnte man meinen, dass man sich gar nicht auf einem Fließgewässer befindet. Todenstille. An den Steilhängen links und rechts stehen ein paar Schafe, die mich verdutzt ansehen. Trotz der Eile lasse ich mich hin und wieder treiben, um ein wenig von dieser wunderschönen Kulisse einzufangen. Die Natur, die Ruhe, ich muss mich selbst kneifen um mich wieder zurück zu holen und mir klar zu machen, dass die beiden auf mich zählen. Ich mache wieder Strecke, genug um in der Dämmerung endlich das heißersehnte Schild des Zeltplatzes hoch oben am Uferrand zu sehen. Geschafft. Ich mache fest und schaue mich nach Unterstützung um. Zwei Rentnerehepaare liegen bereits bettfertig in ihren Wohnmobilen, ein junges Pärchen in einem kleinen Zelt. Ein wenig ratlos blicke ich drein, bis ein Motorgeräusch zu hören ist. Der Besitzer des Kanuverleihs fährt mit seinem 4x4 und einem angehängten Motorboot vor. Gott sei dank. Ich erkläre ihm die Situation und zeige ihm auf der Karte die ungefähre Position von Benjamin und Alex. Aufgrund der Dämmerung tut er sich schwer, möchte die beiden eigentlich erst morgen Früh holen. Nochmal weiße ich ihn darauf hin, dass ihnen dann wohl eine harte Nacht bevorsteht, der Untergrund so nah am Wasser sich nicht gerade zum Zelten eignet und bei eventuell entretendem Regen in der Nacht und einem damit verbundenen Ansteigen des Wasserspiegels vielleicht weitere Probleme bevor stehen. Er hat Einsicht, keine viertel Stunde später ist das Motorboot im Wasser. Wir fixieren mein Kajak auf dem Heck, dann dreht er den Zündschluessel und lässt den 360 PS starken Außenborder brummeln. Der Sound und die Kraft lässt mein Herz höher schlagen. Im Wahnsinnstempo gehts wieder flussaufwärts, all die hart erarbeiteten Kilometer werden wieder herunter gezählt. Unter dem Bootsrumpf poltern Steine, der Fahrtwind zischt einem um die Ohren. Durch die kleinen Schlitze meiner Augenlieder versuche ich ein wenig von der Landschaft zu erhaschen, die an uns vorbeirauscht. Unzählige Insekten prasseln auf uns ein, setzen sich in sämtliche Gesichtöffnungen und sollten den Proteinbedarf für die nächsten Tage decken. Dennoch ist es ein tolles Gefühl, in der Abenddämmerung über das Wasser zu rauschen. Nach einer Fahrt, die trotz des hohen Tempos länger dauert als erwartet, erreichen wir die beiden. Bereits bettfertig sitzen sie vor dem aufgebauten Zelt unmittelbar neben dem Fluss. In Windeseile packen wir all die durchweichten Sachen zusammen, laden zwei weitere Kajaks aufs Motorboot und fahren gemeinsam zurück zu dem Punkt, an dem wir etliche Stunden zuvor gestartet waren. Vorm Haus der Familie des Kanuverleihs entleeren wir die nassen Seesäcke und werfen alles in den Trockner. Ich entschuldige mich für die Unannehmlickeiten, sie so spät am Abend mit unseren Problemen zu stören. Sie nehmen es mit Humor. In völliger Finsternis verkriechen wir uns im Bulli und sind gewillt, es Morgen erneut zu versuchen.

Im Morgengrauen schälen wir uns aus den Schlafsäcken und machen uns nach dem Frühstueck auf dem Weg zurück zum Kanuverleih. Kurz darauf sind die Seesäcke neu gepackt und für Alex ein neues Paddel bereit gestellt. Wir sind startklar. Der Sohn der Familie bringt uns zu dem Zeltplatz, den ich gestern Abend mit dem Kajak erreicht habe. Wir packen die Kajaks erneut und legen besonderen Wert auf eine gleichmäßige Verteilung des Gewichtes. Planmäßig können wir nach all dem Trouble unsere Tour fortsetzen. Unter einem stark zugezogenen Himmel, der sich in einem einheitlichen Grau zeigt. Hoffentlich bleiben wir diesmal trocken, zum Einen durch die Vermeidung von Stürzen, zum Anderen durch Regen. Bereits hinter der ersten Kurve fordet uns die erste Stromschnelle, die wir diesmal aber allesamt souverän meistern. Wir scheinen gerüstet für eine trockene Weiterfahrt. Bereits auf den ersten Kilometern sehen wir, dass es die absolut richtige Entscheidung war, die Tour fortzusetzen. Eine Flusslandschaft in unverwechselbarer Schönheit, grasgrüne seichte Hügel und mit Moos bewachsene felsige Steilhänge zieren abwechselnd die Flussufer. Aus Ihnen stürzen immer wieder kleine Rinnsäle und Bäche in den Whanganui und füllen ihn kontinuierlich mit Wasser, das so klar ist, das man selbst bei einigen Metern Tiefe problemlos bis auf den Grund sehen kann. Seine Farbe ändert der Whanganui River erst, nachdem einige braungefärbte Zuläufe aus den Bergen münden. Die Transparenz des Wassers verschwindet und schlagartig hat man tiefbraunes Wasser unter sich, das die Fahrt mit dem Kajak ein ganzes Stück schwerer gestaltet, da man unter der Wasseroberfläche verborgene Felsen nun nicht mehr sehen, sondern nur noch an den Strömungen des Wassers erahnen kann. Dennoch verläuft die Weiterfahrt bis auf einen weiteren Sturz von Alex bei einem riskanten Manöver zum Erreichen eines Seitenarmes und den erneuten Verlust seines Paddels beim Festmachen an der Anlegestelle zur Bridge to Nowhere weitesgehend reibungslos. Das Paddel kann ich diesmal auch einige hundert Meter flussabwärts aus dem Wasser angeln und wir können zu dritt weiter fahren. Zum Glück. Und so machen wir uns nach drei weiteren Übernachtungen, unter anderem in einer weit oben auf einem Berg gelegenen ehemaligen Schule, am fünften Tag auf den Weg zu unserem finalen Ziel Pipiriki. Wir sind gerade auf dem Wasser, da beginnt der seit Tagen graue Himmel aufzureißen und sich in einem sehnsüchtig vermissten Blau zu präsentieren. Warme Sonnenstrahlen fallen auf die Haut. Die Landschaft wirkt nun noch eindrucksvoller und begleitet uns auf dem letzten Abschnitt dieser abenteuerlichen Tour. Gegen Mittag erreichen wir den Bootsanleger in Pipiriki und sitzen kurz darauf mit vielen Eindrücken im Gepäck im Bus zurück zu unserem Startpunkt Taumaranui. Eine ereignisreiche Kajaktour findet ihr versöhnliches Ende.

Nach nur einem Tag Pause sind wir bereit für die nächste Tour. In einem Tagesmarsch wollen wir den Tongariro National Park im Alpine Crossing durchqueren. Noch vor Sonnenaufgang sind wir auf den Beinen, bringen unseren Bulli zum Endpunkt und fahren mit dem Bus zum Start. Bereits nach einigen Metern sind wir umgeben von trister Vulkanlandschaft. Langsam und gleichmäßig gewinnen wir an Höhe. Dann die ersten steileren Passagen. Im monotonen Gleichschritt setzen wir einen Schritt nach dem Anderen. Ganz schön anstrengend, dass Einzige was einen motiviert ist der erhoffte weite Blick vom Gipfel des Mount Ngauruhoe und die eleganten Rundungen einer vor uns laufenden Bergsteigerin. Nach einer guten Stunde stehen wir am Fuß der wuchtigen Lavaaufbauten, der Aufstieg auf knapp 2300m steht bevor. Ein richtig hartes Stück Arbeit, das sich wohl keiner von uns derart anstrengend vorgestellt hat. Zunächst über loses Lavagestein, bei dem jeder Schritt doppelt und dreifach anstrengend ist, da jedes Mal aufs Neue der Boden unter den Füßen nachgibt. In Intervallen von zwanzig Schritten machen wir gefühlte fünf Meter gut. Teilweise ist man der Verzweiflung nahe. Der zweite Abschnitt führt über festes Felsgestein. Ein bischen weniger anstrengend, aber auch nicht ganz ungefährlich, da immer wieder Felsbrocken unter lauten Warnschreien von den vorausgehenden Bergsteigern abgehen. Und dennoch beißen wir uns durch und erreichen gegen Mittag unter starkem Wind den wolkenverhangenen Gipfel. Wir haben dieses schweißraubende Monster besiegt. Die Belohnung ist eine großartige Sicht über die Weite dieser fast unwirklich anmutenden Mondlandschaft. Weit und breit kein Baum, kein Strauch, kein einziger grüner Fleck, alles ist in trostlose Rot- und Brauntöne gehüllt. Einzige Farbtupfer sind der Blue Lake und die türkisfarbenden kleinen Emerald Lakes. Weit am Horizont liegt der große Lake Taupo. Gegenüber und scheinbar zum Greifen nahe eine nicht ganz so hohe Erhebung, die den Namen des Nationalparks trägt. Der Mount Tongariro. Dicht hinter uns der gigantische Krater, in dessen Mitte einige Überreste an Schnee liegen. Immer wieder klart es auf um im Handumdrehen wieder zuzuziehen. Umgeben von Wolken riecht es wie im Dampfbad des GalaxSeas. In Mitten dieses ständigen Wechselspiels nehmen wir hinter einer windgeschützten Felswand Platz um eine wohlverdiente ausgiebige Brotzeit einzunehmen und neue Kräfte für den Weitermarsch zu tanken.

Wir gehen den Abstieg an. Erst ein wenig zögerlich, da es unheimlich steil bergab geht. Wir suchen einen Bereich, in dessen Absturzschneiße keine rauf oder runter kletternden Bergsteiger unterwegs sind, um sie nicht durch unser losgetretenes Geröll zu gefährden. Mit jedem Meter gewinnen wir an Sicherheit, um wenig später in übergroßen Siebenmeilenschritten förmlich ins Tal zu springen. Zwar läuft man schon nach kurzer auf einem Bett aus feinem Sand in den Schuhen, aber das ist eine erträgliche Problematik. In einem Bruchteil der Zeit, die wir für den Aufstieg benötigt haben, gelangen wir zurück zur Ausgangsstelle um unsere Tour auf ebenem Terrain fortzusetzen. Zunächst durch den riesigen Centrel Crater, an dessen Seite eine weggesprengte Bergkuppe wie ein Zeitzeuge über die Urgewalten vergangener Aktivitäten berichtet. Deutlich sind auch noch erkaltete Lavaströme zu sehen, die sich einst am Steilhang entlang ergossen. Dann über Bergkämme zum Red Crater, direkt daneben die kleinen Emerald Lakes. Auch im tiefen roten Krater ist eine Austrittsschneiße zu sehen, die durch erkaltete Lavamassen die Form einer Rinne angenommen hat. Weit unten ein kleiner Bach, mehr ein Rinnsal, das sich wild strudelnd auf den Weg ins Tal macht. Zu einem der umliegenden Seen oder dem Meer vielleicht. Rechts und links des Weges treffen wir hin und wieder auf kleine Felsöffnungen, aus denen heißer Dampf empor schiesst. Ein unangenehmer Schwefelgestank liegt in der Luft. Wir passieren weitere Krater und den Blue Lake, bevor wir in zahlreichen Serpentinen langsam wieder an Höhe verlieren. An einer Berghütte vorbei, von deren Terrasse wir einen letzten Blick über die Weite der Landschaft genießen. Etliche Kilometer können wir den Bergpass von hier aus verfolgen, der uns in einem zweistündigen Abschlussmarsch zurück zum Parkplatz bringt. Das letzte Stück durch dichte Wälder und über nicht enden wollende Holzstege. Es zieht sich eine gefühlte Ewigkeit hin, bis wir endlich am Auto eintreffen und zu einem nahegelegenen Dock fahren, um dort einen Schlafplatz für die Nacht zu finden.

Ein paar Tage später erreichen wir die Südküste, unser Bulli passiert das Orteingangsschild der Hauptstadt Wellington. Die letzte Station auf der Nordinsel, viel zu schnell ist der erste Teil Neuseelands schon wieder kurz vor seinem Ende. Direkt am Hafen stellen wir Borat ab. Es ist Samstag, die Gelegenheit, um mit zwei Mädels, die direkt neben uns parken ordentlich einen drauf zu machen. Und dann kommst du nach wochenlanger Abstinenz in weitläufiger Einöde in ein paar Straßenzüge, wo sich die Leute in und vor endlosen Clubs tumnmeln und stehst einen Augenblick später dicht gedrängt an jungen Kurven in der feiernden Croud. Oh man, it’s hard to let go.. Zweifelslos ist das hier das Beste, was die dürftige Partyszene in NZ bisher zu bieten hatte. Ein gelungener Schlussstrich unter das Kapitel Nordinsel. Wenige Tage später nehmen wir die Fähre, die uns zusammen mit Bulli und allem Hab und Gut auf die Südinsel bringt. Gehört haben wir schon viel: Landschaftlich noch schöner und mit nur einer Million Menschen nur knapp ein Drittel der Bevölkerung des Nordens. Und nach ein paar Stunden rollt er wieder. Nach Blenheim, wo wir auf dem neuen Untergrund das erste Mal Halt machen..

Neuseeland (Januar)

2012-02-07T17:25:00.000-08:00

Erstes Ausflugsziel im neuen Jahr ist die Bay of Islands. Wann wir diese erreichen halten wir uns vollkommen offen. Zu schön ist es zeitlos zu reisen, ohne den Zwang, bestimmte Etappenziele in abgesteckten Zeitrahmen erreichen zu müssen. Mit diesen Vorzügen im Gepäck nähern wir uns in unregelmäßigen Schritten unserem Ziel, an manchen Tagen mehr, an manchen eben weniger. An schönen Flecken, die uns besonders gefallen, halten wir an, rasten oder verweilen die ganze Nacht. Und so ist das Einzige, was uns in gewisser Weise eine Richtung vorgibt, der lange Highway in den Norden. Eine angenehme Zeit, du lebst von Tag zu Tag und nimmst das Leben wie es kommt. All die Gedanken konzentrieren sich auf den Moment, keiner von ihnen verliert sich an dem, was noch vor uns liegt.

An einem schlecht befahrbaren Feldweg werden wir angehalten. Ein kleiner Junge, keine zehn Jahre alt, kommt aus seinem Wachhäuschen gewackelt und möchte 5 Dollar Passiergeld von uns haben. Eine richtige Preistafel gibt es sogar. Ihm fehlt mindestens ein halber Meter, um annähernd in unser Auto schauen zu können. Aus kurzer Entfernung erklärt er uns wo wir hin müssen. Wir zahlen artig und reichen ihm das Geld aus dem Fenster nach unten. Bei der Abfahrt am nächsten Morgen sind wir ein wenig verduzt. Sitzt da ein kleines Mädel in seinem Büro und assestiert. Ob sich die Beiden dort ziemlich gewitzt ihr Taschengeld verdienen, wissen wir bis heute nicht, aber sie sind wunderbar anzusehen. Eines steht jedenfalls fest, ihr Geschäft würden sie machen, denn wir sind nicht allein.

Auf Aroha Island hat es uns mitlerweile verschlagen. Die Nächte verbringen wir auf einem herrlichen Campingplatz unmittelbar am Wasser, tagsüber haben es uns die Strände von Paihia angetan. Wir liegen auf unseren Handtüchern, als ein Anruf unsere idyllische Urlaubsatmosphäre stört. Eine Dame vom Work and Income Office in Keri Keri ist am Apparat, bei der wir gestern vorstellig geworden waren. Sie bietet uns die Möglichkeit, bei einem Großbauern unterzukommen - direkt am Ninety Mile Beach. Das gibt für uns den Ausschlag. Wir verlassen Keri Keri zwei Tage später und fahren weiter in Richtung Norden. Mit einem Zwischenstopp an der MaiTai Bay, wo sich die Wellen in einem halbkreisförmigen Bogen zum Strand brechen. Richtig große sind da dabei, die einen wunderbar durchspülen und für einen Moment nicht wissen lassen, wo oben und unten ist. Genauso wie wir es mögen. Umgeben ist der Strand von seichten Hängen, die Tribünen eines Fußballstadions gleichen. Von oben kann man die gesamte Schönheit einer weitläufigen Bucht überblicken, die alles bietet. Neben großen Wellen auch ganz ruhige Stellen zwischen kleinen Felsen und Sandbänken. Am Abend ist es dort ganz ruhig, nur ein paar Möwen streiten sich um herumliegende Muscheln. Mit den Füßen kann man herrlich durchs seichte Wasser streifen, dass es den Sand aufwirbelt. Wenn man die Hände ins Wasser hält und ganz ruhig bleibt, setzt er sich auf den Handflächen wieder ab. Versuche ich die Sandkörner zu greifen, wirbeln sie im Wasser umher. Ein wunderbarer Vergleich zur Liebe wie ich finde. Und ein schöner Moment. Es fehlt an nichts. In einiger Entfernung spiegelt sich der offene Ozean, tausende Kilometer weit nichts als die Weite der See. Einmal mehr wird dir in solchen Momenten bewusst, was aus der einfachen Entscheidung diese Reise anzugehn in den letzten Monaten gewachsen ist, dass es für das noch so große Feuer den ersten kleinen Funken braucht. Eine traumhaft schöne Zeit, von der ich nicht eine einzige Sekunde missen möchte.

Abgestiegen, in the middle of nowhere. Wir wohnen in einem Haus, das erhöht über den Feldern und der Verpackungshalle auf einem Hügel steht. Rings herum nicht viel, außer das weite Northland. Vier weitere Backpacker, davon zwei Mädels, sind mit uns einquartiert. Um zu tanken oder einzukaufen müssen wir 40km weit fahren. Radio und 3 Fernsehsender haben wir, das ist auch schon alles. Das Haus ist super und bietet mehr als wir brauchen. Zahlreiche Schlafräume, eine große Küche und von der Terasse hat man einen herrlichen weiten Blick in die Landschaft. Tagsüber arbeiten wir auf den Feldern, oder verpacken die Ernte, die aus verschiedenen Melonen, Mais, Kürbissen und Gurken besteht. Eine harte Arbeit besonders an wolkenlosen Tagen. Keinerlei Schatten, die Sonne senkrecht am Himmel, so hoch, dass man sie kaum wahrnimmt. Weht allerdings nicht gerade eine kleine Briese vom Meer herüber, spürt man sie regelrecht auf der Haut brennen. Die Stärke der Sonnenstrahlen ist wohl durch das Ozonloch, das direkt über Neuseelnad zu finden ist, besonders ausgeprägt. Zum Glück kommt eine reife Wassermelone von der Flüssigkeitsmenge einem Getränk gleich und es ist ein Muss sich regelmäßig zu erfrischen. Unsere Kollegen sind überwiegend einfache Leute aber sehr freundlich. Bereits nach der ersten Woche könnten sie uns mit Maoris, den Ureinwohnern Neuseelands, verwechseln, denn unsere Bräune nimmt in dieser Zeit exorbitant zu. Die freundliche Arbeitsatmosphäre macht die anstrengende, manchmal bis in die Abendstunden andauernde Arbeit erträglicher. Jedesmal aufs Neue ist es gutes Gefühl, am Feierabend in die Lodge zu kommen und die verbleibende Zeit beim Abendessen, Kartenspielen, Lesen oder einer Flasche Wein ausklingen zu lassen. Der Sternenhimmel hier in Pukenui ist aufgrund der geringen Streulichtbelastung einer der schönsten, die ich je gesehen habe. Noch um Einiges prächtiger als im Death Valley von Nevada. Und vollkommen neuartig. Eine unfassbar deutlich abgezeichnete Milchstrasse und abertausende Sterne zieren den Himmel, die sich zu Sternzeichen zusammen setzen, wie ich sie nie zuvor bewundern durfte. Oft sitzen Alex und ich stundenlang im Garten und betrachten in klaren lauen Sommernächten die Schönheit dieses traumhaften Nachtspektakels.

Unsere wenige Freizeit verbringen wir an den umliegenden Stränden. Dabei haben wir die Wahl, an der Ost- oder Westküste baden zu gehen, schließlich liegen beide keine 15 km auseinander. Zur Westseite hin liegen malerische Buchten, zur Ostseite die weite Pazifikküste mit dem Ninety Mile Beach, einem gezeitenabhängig mal unheimlich breiten, mal ziemlich schmalen Strandabschnitt, den man auf seiner kompletten Länge sogar mit dem Auto befahren kann. Jedesmal aufs Neue verspürt man ein wunderbares Gefühl, wenn man das Meer das erste Mal zwischen den Dünen hindurch glitzern sieht, das Salz riechen und schmecken kann. Über kleine Pfade erreicht man dann die teilweise menschenleeren Strände. Schaut man zu den Seiten, sieht man nichts als Küste und große Wellen, die den Strand hinaufrollen. Die Kulisse verliert sich in einer leichten Trübe am Horizont. Das Meer, diese unendlich wirkende Weite, der feste Sand – solch einen Flecken Erde hatte ich mir immer zum Joggen gewünscht.
Allerdings ist die Kraft des Meeres nicht zu unterschätzen, wie Benjamin und ich zu spüren bekommen, als wir uns bei eintretender Ebbe zu weit hinaus wagen. Starke Strömungen haben uns bereits gute zwanzig Meter auseinander getrieben und nach einiger Zeit erkundige ich mich, ob alles in Ordnung ist mit ihm. Er bittet um Hilfe aufgrund nachlassender Kräfte. Ich habe wirklich Not, ihn da raus zu bekommen, muss mich losreißen, um selbst wieder Luft zu bekommen, weil ich merke, wie er sich an mir festklammert und mich bei großen Wellen ins Wasser drückt. Es ist ein elender Kampf, ohne spürbar Meter gut zu machen. Die rettende Küste die ganze Zeit vor Augen. Gemeinsam schaffen wir es mit letzter Kraft wieder Boden unter die Füße zu bekommen. Steht man knietief im Wasser scheint es, als gäbe es zu den üblichen Gezeiten noch ein Kommen und Gehen des Meeres in wesentlich kürzeren Intervallen, so stark ist der Sog des Wassers hinaus auf die See, nachdem einige Wellen ihre Energie am Strand verloren haben und den Wasserspiegel schlagartig ansteigen lassen. Wir sind heilfroh, wenig später wieder auf unseren Handtüchern zu liegen und das Meer, zumindest für diesen Tag, aus sicherer Entfernung genießen zu können.
Drei Tage später springe ich dem Tod ein weiteres Mal von der Schippe, als ich auf dem Feld um ein Haar von einem Laster überfahren werde. Während der Umrüstung an unserer Erntemaschine kommt ein LKW in meinem Rücken wie aus dem Nichts angerauscht. Im letzten Augenblick drehe ich mich um und springe zur Seite. Der Laster bleibt weniger Meter weiter im Feld stecken. Aus Wut über die Unfähigkeit des Fahrers zerschellt eine von mir geworfene Wassermelone am Führerhaus. Als der Verrückte austeigt und sich über die Sauerei an seiner Heckscheibe beschwert, vermittelt er nicht den Eindruck, als hätte er bemerkt wie knapp das war. Glücklicherweise ist er anschließend damit beschäftigt, das festgefahrene Fahrzeug mit Hilfe eines Radladers wieder frei zu bekommen und hat daher keine Zeit, sich weiter mit mir zu befassen. Gut so. Zwei zusätzliche Geburtstage im Januar kann ich also ab sofort feiern. Langsam aber sicher komme ich mir vor, als wäre das hier die Final Destination.

Bis Ende Januar wühlen wir noch auf den umliegenden Feldern rund um unsere Unterkunft. Dann beginnt die stetig glimmende Reiselust in unseren Herzen ein weiteres Mal aufzulodern. Es zieht uns weiter in den äußersten Norden. Zum Cape Reinga.

Ein Leuchtturm ziert das Cape, zu dem sich ein kleiner Pfad in einigen S-Kurven hinunter schlengelt. Rings herum, tief unten am Fuße der wuchtigen Felsablagerungen, zerschellen riesige Wellen. Zur Spitze treffen sich zwei Meere, der Pazifische Ozean und das Tasmanische Meer, die in wilden Strudeln ineinander fliessen. Diese Kulisse mit der angenehm leichten Meeresbriese unter der warmen Sonne - keine Frau der Welt würde es hier schaffen, einem Antrag zu widerstehen.

Unmittelbar vorm Leuchtturm zünden wir die erste unserer beiden Konfettikanonen an einem Entfernungszeiger. Als Symbol für das Erreichen der Nordspitze. Nach einer Nacht auf einem Zeltplatz um die Ecke erkunden wir am Folgetag die Umgebung zu Fuß. The far north – eine traumhaft schöne Ecke Neuseelands.

Neuseeland (Dezember)

2012-01-19T17:27:00.000-08:00

Da bin ich also. Neuseeland.

Betrachtet man einmal die Weltkarte, gibt es kaum einen Ort auf der Erde, der weiter von unserer Heimat entfernt liegt, als der Zwei-Insel-Staat. Nach langer Reise bin ich also angekommen - am anderen Ende der Welt.

Das Treffen mit Alex und Ben kommt früher als gedacht. Ein Apfel im Gepäck von Alex schlägt den Sicherheitsbeamten auf den Magen. Und so gibts nach fast 40 Stunden Anreise von Deutschland für die Beiden obendrauf noch eine Diskussion mit dem örtlichen Zoll. Der Apfel bleibt da, alles wieder in bester Ordnung. Viel wichtiger: Der Weg nach draussen ist frei. Der Weg, um unser gemeinsames Ziel in die Tat umzusetzen..

Durch den Kontakt mit den Beiden wird mir bewusst, wie viel Hektik, Erwartungshaltung und Planungswille sie mitbringen. Hinter ihnen ein langer Flug, vor ihnen nicht ein einziger Termin, auf ihnen keinerlei Druck. Einzige Aufgabe: Zeitlich völlig flexibel in ein wenige Kilometer entferntes Hostel zu gelangen um sich dort ein paar Tage zu akklimatisieren. Wie Urlaub sollte es hier eigentlich sein, so unglaublich einfach wäre es, sich zurück zu lehnen und die Dinge laufen zu lassen. Aber an dieser Stelle tritt eine Situation ein, die, so glaube ich, für viele eine wirkliche Herausforderung darstellt: Einmal wirklich nichts zu tun. Gar nichts.
Die Italiener sprechen von „la dolce farniente“, dem „süßen Nichtstun“, ohnehin sind sie Meister des Genusses. In Asien spielt die Meditation eine tragende Rolle. Das diese Reise für mich die Möglichkeit bietet, eine völlig andere Seite kennen zu lernen, zur Ruhe zu kommen und ein gänzlich anderes Leben zu führen, wurde mir erst in Asien wirklich klar. Das sie auch die Chance ist, einen ungeliebten Teil seines Selbst hinter sich zu lassen. Einige ungliebte Eigenschaften, an denen es gilt zu arbeiten. Zwar hatte ich mir mit der Buchung des One-Way Tickets bereits im Vorfeld maximale Freiräume geschaffen, aber diese wirklich schätzen zu können lernte ich erst im Laufe der Tour. Bewusst und unbewusst begann ich, mein Leben in gewisser Weise auf den Prüfstein zu stellen, zu experimentieren und Neu gelerntes anzunehmen. Der Fokus verschob sich dabei zunehmend von dem, was noch vor mir lag zu mir und dem Moment. Bewusstsein und Genuss begannen meine Tage mehr und mehr zu prägen als Planung und Erwartungshaltung. Step by step beginnst du deibei deinen Geist zu öffnen und ihn mit wahrem Reichtum zu füllen. Weit im Hinterland, umgeben von traumhaft schöner Natur und in völliger Abgeschiedenheit, hast du keinen Plan, hier kannst du dich jedem Rythmus hingeben der gerade erklingt. Hier sprürst du, wie sehr du es vermisst hast, weit oben in den Bergen auf einer Brücke zu stehen und leichten Nieselregen auf der Haut zu fühlen oder am Meer zu liegen, dem Rauschen der Wellen zu lauschen und die warmen Sonnenstrahlen einzufangen. Hier spürst du, wie sehr es einem gefehlt hat, ein Teil zu sein, von Wasser, Wind und Sky.

In den folgenden Tagen besteht unsere hauptsächliche Beschäftigung darin, nach einem fahrbaren Untersatz Ausschau zu halten. Ein Bulli soll es schon sein, also ein Transporter, in dem wir alle Drei Platz finden werden. Um uns einen Überblick zu verschaffen, klappern wir zunächst die umliegeden Märkte ab, bis uns in einem Vorgarten von Penrose, einem Low-Income Viertel von Auckland, ein schneeweisser Bulli in die Augen sticht. Ein Nissan Caravan, 3L Diesel, Baujahr 1997 mit zwei Schiebetüren. Er gehört einem Autohändler auf der gegenüberliegenden Straßenseite, bei dem unser ursprünglich ausgewählter Transporter in Rot auf Grund von Rost an der A-Säule nicht über die nächste Warranty of Fitness Prüfung hinaus kommen wird. Anstatt des lahmenden Gauls entscheiden wir uns also für das Rennpferd. Autohändler Chris verkauft ihn uns mit den Worten: „If you guys wanna start today, this is your van!“ Perfekt, nehmen wir mit. Er trägt das Kennzeichen BQR413 aus dem wir seinen zukünftigen Namen „BORAT“ ableiten. Gern würden wir sofort losfahren aber startklar sind wir noch nicht, denn wir stehen vor einem komplett leeren Wagen. Chris gibt uns das OK, dass wir vor der Autowerkstatt arbeiten dürfen, stellt uns sogar das nötige Werkzeug zur Verfügung. Nach kurzer Planung bauen wir das Innere in mehreren Arbeitsschritten nach unseren Vorstellungen aus. Schritt für Schritt nimmt unser neues Schlafzimmer Gestalt an. Zuerst eine Rahmenkonstruktion mit Liegefläche, anschließend zwei passgenaue Matratzen. Zwei von uns werden oben, einer unten schlafen. Wir sind uns einig, dass vor jeder Nacht rotiert wird. Schon zwei Tage später ist alles fertig.

Wir sitzen wie auf heißen Kohlen und wollen endlich losfahren. Klar, wer träumt nicht davon, im eigenen Wagen ein unbekanntes Land zu erkunden. Wohin? In den Norden wollen wir, zum Cape Reinga, dem nördlichsten Punkt Neuseelands. Wir erweitern unser Equipment um zwei Gaskocher und einen Holzkohlegrill. Hinzu kommt der ganze Kleinkram wie beispielsweise Kartenmaterial und Essutensilien. Wir sind eigentlich startklar, als eine Info von der kleinen Arbeitsvermittlung unseres Hostels die Pläne auf den Kopf stellt. Im Südosten, in Hastings, soll es Arbeit geben. Wir schauen uns überlegend an. Nach dem Bullikauf wäre Liquides in der Urlaubskasse gar nicht so verkehrt und bis Hastings ist es auch ein Stück, eine erste Ausfahrt können wir also trotdem unternehmen. Das überzeugt uns. Um nicht die gesamte Strecke an einem Tag bewältigen zu müssen, wählen wir auf der Landkarte willkürlich einen See auf halber Strecke aus, den Lake Arapuni.

Am Abend vor der Abfahrt streikt Borat. Nichts zu machen. Im Autohaus hatten sie extra noch den Starter getauscht, der wohl wieder Probleme macht. Resignation. Am kommenden Morgen probieren wir erneut. Er geht an. Auf Nummer sicher fahren wir in die Nähe unseres Händlers und verbringen dort die erste Nacht im mobilen Zuhause. Einen Tag später bekommen wir Borat nach erneuter Durchsicht zurück. Er läuft, der Startschuss fällt verspätet. Am frühen Vormittag verlassen wir Auckland in Richtung Süden. Es wird ländlicher, die Landschaft demnach grüner und grüner. Weit kann es nicht mehr sein zum See. Um uns herum ein faszinierendes Licht durch die tief stehende Sonne. Schafe und Kühe grasen auf saftig grünen Wiesen direkt neben der Strasse. Neuseeland, einfach wunderwunderschön. Genau wie unsere Übernachtungsstelle unmittelbar am See, in dessen Mitte eine kleine Insel aus dem Wasser hervor schaut. Wenig später geht die Sonne zum Abendessen unter. Zwicken müsste man sich, unser eigener Bulli. Das ging aber fix, wir sind gespannt.

Am nächsten Morgen bin ich schon früh auf den Beinen. In völliger Stille schwimme ich zum gegenüberliegenden Ufer. Über der Wasseroberfläche eine milchige Nebeldecke. Fast unheimlich wirkt die gespenstische Ruhe. Mit dem Bad als perfekten Wachmacher fahren wir alsbald weiter, besuchen eine Garnelenfarm, in der man mit einer Angel versuchen kann, ein paar von den leckeren Dingern zu erwischen und erreichen Lake Taupo, Neuseelands größten See, um dort die Nacht zu verbringen. In einer kleinen Nische, umgeben von Bäumen direkt am Wasser. Wir spüren, das kann was Großes werden.

Keine 24h später stecken wir fest. An der Ostküste Neuseelands in einem Kies-Sandgemisch. Bei der Suche nach einem Stellplatz für die Nacht wagen wir uns zu nah ans Meer heran, schon ist es passiert. Zwar wirkt die Situation streckenweise aussichtslos, aber keiner von uns erweckt den Anschein der Resignation, es wird keine andere Möglichkeit zugelassen, als das er da raus muss. Die Bärenkräfte einer alten Frau sind nicht genug, aber wenig später ist er wieder frei. Mit der Hilfe von zwei Belgiern, die wir danach gleich auf ein Bier einladen.

Tag zwei der Arbeitssuche kann also eingeläutet werden. Bevor es losgehen kann, entledigen wir Benjamin noch seiner Haare. Einheitliche 5mm zieren nun sein holdes Haupt.

Trotz des tollen Sommerschnitts erweist sich die Jobfahndung auf eigene Faust schwieriger als erwartet. Wir kommen nicht umhin, in einem Hostel einzuchecken, das unmittelbaren Kontakt zu den zahlreichen Orchards hat. 26 Leute sind inklusive uns einqaurtiert. Wenige Stunden später haben wir alle einen Job. Auf einer Apfelplantage zum „Apple-Thinning“. Die ersten zwei Tage gibt es zur Eingewöhnung den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn, der uns ungefähr $12 netto pro Stunde einbringt. Dann gehts weiter im Akkordlohn. Selbst unser Vorgesetzter Jeff ist wohl ein wenig überrascht, wie schnell wir auf einmal arbeiten können. Unsere Aufgabe besteht darin, die großen Apfelbündel auszudünnen und je nach Art einzelne Äpfel oder Apfelpärchen stehen zu lassen. Bis Weihnachten arbeiten wir an Bäumen der Sorte Fidji, Galaxy, Pink Lady und Royal Gala. Wir erarbeiten uns ein gutes Polster für die bevorstehenden Feiertage.

Im Hostel gibts immer wieder tolle Küchenzeremonien. Chinesen, Thailänder, Franzosen, eine Amerikanerin und auch Deutsche versuchen sich an verschiedensten Speißen. Auch spielen wir Rugby gleich um die Ecke, wobei sich Benjamin und ich als Flügelläufer und Abwehrrecken auszeichnen können. An freien Tagen machen wir Ausflüge, so zum Cape Kidnappers, das nur bei Ebbe erreichbar ist. Die schroffe Felsenlandschaft ist beeindruckend. Auf dem Heimweg können wir über bestimmte Strecken nur noch waden, denn das Wasser kommt zurück. Langsam und gleichmäßig verschwindet der Sand und das Wasser schlägt wieder gegen die dahinter aufragenden Felsen.

Durch die schmalen Schlitze unserer Picknickbären-Vorhänge drängen sich die ersten Sonnenstrahlen. Ich wühle mich aus dem Schlafsack und setze einen Fuß auf den bereits aufgeheizten Asphalt. Leise schließe ich die Tür, denn Alex und Ben schlafen noch. Heute ist Weihnachten, der 24. Dezember. Ein Ereignis, dass man sich regelrecht ins Gewissen rufen muss, denn Weihnachtsstimmung kommt hier bis auf unsere Weihnachtsmützen und unseren kuscheligen Santa nicht auf. Die Stellplätze um uns herum, die gestern allesamt noch frei waren, sind großenteils durch weitere Bullis belegt. Ich schnappe mir einen Klappstuhl und setze mich runter an den See. Einige Kinder spielen am Wasser. So unmittelbar nach dem Aufstehen blicke ich ein wenig verschlafen über dieses herrliche Panorama. Blauer Himmel und glasklare Sicht, auf der anderen Uferseite ragen die schneebedeckten Gipfel des Tongario Nationalparks empor. Tief atme ich ein. Die Ruhe wird bald durch ein kreisendes Propellerflugzeug gestört, das wenig später in der Mitte des Sees aufsetzt und langsam in meine Richtung treibt. Dicht neben mir legt es an. Diese Kulisse könnte besser nicht sein, um auf den heutigen Tag einzustimmen, denn unser Weihnachtsgeschenk haben wir in Form eines Skydives gebucht. Wir haben uns also entschlossen, in 12.000 Fuß Höhe aus einem Flugzeug zu springen und mit mehr als 200 km/h in Richtung Erde zu rasen. Die Voraussetzungen sind mit dem heutigen Wetter absolut perfekt.

Im Bulli machen wir uns nach einer Tasse Kaffee auf den Weg zum Flugplatz. Am Himmel trudeln bereits Fallschirmspringer zur Erde. Nachdem alle vollzählig sind, gibts Instruktionen im Office. Zwei Fallschirme hat jeder Springer, den Hauptschirm und einen kleineren Notschirm, eine letzte Chance, die harte Rückkehr auf festen Boden zu verhindern. Unser Instruktor meint, im Falle des Notschirms könne man sich glücklich schätzen: “Until the second one is open, you can fly longer. And the best thing is, without any charge.“ Alle Sprungwilligen sind nicht gerade von den Hockern gerissen.

Wenig später sitzen wir im Flugzeug. Auf schmalen Bänken, dicht aneinander gereiht jeweils ein Schützling und sein Sprungguide. Ich werde mit Liam springen, der mit über 2000 Sprüngen die notwendige Erfahrung besitzen sollte. Da ich das Flugzeug als Letzter bestiegen habe, sitze ich ganz vorn, direkt neben der Luke. Der Absprung wird in umgekehrter Reihenfolge durchgeführt. Ich habe also das undankbare Los gezogen, als Erster raus zu dürfen. Kontinuierlich klettert der Höhenmesser des GPS-Gerätes nach oben und gibt wieder, was der laut arbeitende Propeller bereits an Arbeit verrichtet hat. Es geht immer weiter rauf, die ersten Wolken sind nun schon mit uns auf einer Höhe. Mein Guide klopft mir auf die Schulter: „Get ready mate and prepare for the jump!“ Wir sind auf Absprunghöhe. Er klingt mich ein, checkt ein letztes Mal das Equipment, dann geht die Luke auf. Keine 10cm neben mir gehts nun tief nach unten, wild pfleift mir der Wind um die Ohren. War ich bis zu diesem Zeitpunkt überrascht, wie entspannt ich das Alles aufnehme, ist mir nun ein wenig flau im Magen. „You wanna jump?“ Die Frage kommt genau zur richtigen Zeit und reißt mich aus meinen Bedenken. „Yes, of course!“ Mein Liveguard schmunzelt, lehnt sich nach hinten und hebt mich über die Kante nach draußen. Mein Herz spüre ich wummern, tief da drinnen. Ich winkle die Beine an, lehne den Kopf nach hinten, dann lässt Liam die Griffe los und lässt uns fallen. Ein unbeschreibliches Gefühl. Alles ist so weit weg, übrig bleibt totales Glück. Nach einer Drehung sehe ich für einen Moment das davon fliegende Flugzeug, das sich wie eine Momentaufnahme einbrennt. Gleich danach bekommt uns Liam stabil und wir fallen in Richtung Erde. Wolken kommen näher und näher, bis wir durch sie hindurch rauschen. Fast symbolisch habe ich das Gefühl in diesem Moment so richtig angekommen zu sein in Neuseeland. Von jetzt auf gleich offenbart sich auch eine traumhafte Sicht, die sich kurz darauf noch entspannter genießen lässt, als Liam den Schirm zieht. Nach einem kurzen Ruck gehts ganz langsam zurück zur Erde. Das Grinsen verschwindet einfach nicht aus meinem Gesicht. Und auch Alex und Ben, die wenig später am Boden eintreffen, geht es genauso.

Highway 1 führt uns in Richtung Norden. An einem Wasserfall, in dessen Nähe wir die Nacht im Bulli verbringen wollen, treffen wir Brad. Er kommt aus Washington, im Nordwesten der United States. Zu Fuß läuft er einen teilweise dokumentierten Trail quer durch Neuseeland ab. Allein. Bis auf ein paar Kleinigkeiten hat er nur das Nötigste bei sich. Ein Zelt, einen Multifunktionskocher und eine Tüte Haferflocken. Wo wir herkommen möchte er noch für seine Internetseite wissen: „Jena, Thuringia - the green heart of Germany“ antworten wir. Das Szenario um uns herum ist überragend. Ein Oval aus Bäumen, in deren Mitte wir liegen. Es wird dunkel und die Baumkronen zeichnen sich wunderschön am Himmel ab. Zurück am Auto sehen wir das erste Mal die Augen eines Opossums im Licht unserer Taschenlampen. Vergleichbar sind sie mit einem Waschbär. Während Benjamin schon im Auto ratzt, durchwühlt es unseren Abfall und verschwindet anschließend raschelnd im Unterholz.

Silvester verbringen wir in Whangarei. In einem Hostel mit Campingplatzcharakter steigen wir für ein paar Tage ab. In der Nguruguru Road. Meine Aussprache dieser Strasse erheitert die Dame im Taxibüro und sie lobt mich für diesen sensationellen Versuch. Da sie auf Anhieb bescheid weiß, wo wir abgeholt werden sollen, gehe ich natürlich von einem Guten aus. Sehr freundlich. Unser mitgnommenes Bier trinken wir an einem Parkplatz um die Ecke zur einzigen Partystraße bis ein Polizeiwagen auf uns zugefahren kommt. Zwei Officer steigen aus und fordern uns auf, das Bier unverzüglich wegzuschütten. In der ersten Bar, in der wir uns umschauen, schlängeln sich acht Polizisten durch die Menge. Kontrolle wird hier anscheinend groß geschrieben. Grund ist die erhöhte Zahl an Übergriffen unter Alkoholkonsum, der Aufmarsch an Polizisten wirkt dennoch übertrieben. Um Mitternacht stehen wir zwischen vielen Leuten auf der Straße und stoßen an. Ein komisches Gefühl, dies 12 Stunden vor allen Anderen zuhause zu tun. Während es dort der letzte Mittag im alten Jahr ist und sich alle bald auf die Socken machen werden, befeiern wir das Neue. 2012 - ich wünsche euch für eure Träume, Ziele und Vorhaben das nötige Glück und genügend Kraft sie zu verwirklichen.

Singapore

2011-12-30T23:02:00.000-08:00

Singapore hat einen der spektakulärsten Landeanflüge, die ich bisher gesehen habe. Über das Meer nimmt der Flieger Kurs auf die Landebahnen. Tief unten auf der Wasseroberfläche liegen Ozeanriesen, Tanker und Containerschiffe, die gleichmäßig verteilt auf die Einfahrerlaubnis zum Hafen warten. Bei Tag schon spektakulär, ist diese Ankunft bei Nacht noch eine Spur beeindruckender.

Bei einem Rundgang durch die Innenstadt fallen sofort die vielen Verbotsschilder auf. Singapore ist sehr strikt organisiert. Für alles gibt es eine Regel oder ein Gesetz, bei Nichtbeachtung drohen saftige Geldstrafen. Für Essen und Trinken in Bereichen der Metrostationen werden beispielsweise $500 fällig. Wegwerfen von Müll, Rauchen in den nicht dafür vorgesehenen Bereichen oder das Füttern wilder Tiere wird mit $1000 bestraft. Vergisst man die Toilettenspülung zu benutzen, ist man mit $150 vergleichweise günstig dabei. Auch gibt es in Singapore noch die Todesstrafe. Für den Besitz von Drogen oder Brandschatzen zum Beispiel. Produkt dieser abschreckenden Massnahmen und staatlicher Kontrolle ist eine sehr saubere und gepflegte Innenstadt. Nicht zuletzt auch deshalb, weil es in Singapore keine Kaugummis zu kaufen gibt, sogar die Einfuhr dieser klebrigen Dinger verboten ist. In der U-Bahn hab ich mich mit einem Einheimischen unterhalten. Er vergleichte den Stadtstaat mit einem großen Gefängnis. Er meinte, Freiheit würde es nur außerhalb der Grenzen geben. So richtig glauben schenken mag ich seinen Übertreibungen nicht, denn einen Ansatz in diesen Regelungen finde ich ganz interessant. Essen und Trinken ist in zahlreichen kantinenartigen Food-Courts sehr günstig. Jeder kann sich eine warme Mahlzeit leisten. Zigaretten und Alkohol ist dafür fast unerschwinglich teuer.

Dennoch kommt mir Singapore vor wie eine Stadt der absoluten Dekadenz. Pompöse Einkaufsstraßen gibt es, die bekannteste davon, die Orchard Road, die alles was ich bisher gesehen habe, in den Schatten stellt. Einkaufsautobahn müsste man zu dieser eigentlich sagen. Auf 20km Länge reihen sich riesige Malls aneinander, alle vollgepackt mit den großen Marken dieser Welt. Größer als New York, teurer als Hong Kong, vielseitiger als Mailand. Wenn man also mal seine Ruhe haben möchte, drückt man der Gutsten seine Kreditkarte in die Hand und schickt sie in die Orchard Road. Ins Paradies. Wenn man sie widersehen möchte allerdings nicht, ohne vorher ein Limit auf die Karte zu setzen, denn sie wird auf keinen Fall zu früh nach Hause kommen.

Alle Einkaufstempel sind unterirdisch miteinander vernetzt, über und unter der Erde ist also gleichermaßen Gewusel. Die exklusivsten Marken haben großflächige Geschäfte rund um die Metrostationen, aus denen man beim Hochfahren mit der Rolltreppe direkt in den größten Einkaufstempeln landet. An jeder Ecke glitzert und funkelt es, gigantische Weihnachtsbäume stehen in den Foyès. Aus den Lautsprechern hallt leise Musik, in der Luft liegen angenehme Düfte. Das erste Mal kommt auf meiner Reise ein bisschen Weihnachtsstimmung auf. An einem schillernden Baum bleibe ich stehen. Um ihn herum wackelt ein Santa Claus und verteilt Geschänke an die Kinder. In Mitten der Mengen stehend habe ich den Jenaer Weihnachtsmarkt vor Augen und frage mich, wie er wohl dieses Jahr ausschaut. Der Duft von Mandeln und Glühwein, dick eingepackt gesellig beisammen zu sein, all das fehlt mir schon ein wenig. Mindestens genauso wie der bereits vergangene Herbst, der in diesen Breitengraden hier eine Unbekannte darstellt.

Ein paar Tage verbringe ich noch mit Frauke und Marcus aus Jena, die zufällig in der Stadt sind, dann packe ich meine Sachen für die nächste große Etappe. Raus aus Asien und ab nach Neuseeland..

Bali

2011-12-30T22:43:00.000-08:00

Bali, ein Zwischenziel auf meiner Reise, auf das ich mich schon seit Längerem gefreut habe. Am Mittag stehe ich vor dem beschaulichen Flughafengebäude, das sich mit seinem roten Ziegelspitzdach und den reichlichen Verzierungen kaum von den umliegenden Gebäuden unterscheidet. Im Inneren dichtes Gedränge. Genervt quetschen sich die ankommenden Touristen durch die Nadelöhre der Kontrollpunkte. Der kleine Flughafen scheint mit der Abfertigung eines einzigen Fliegers überfordert zu sein. Auch am Ausgang klingt das Chaos nicht ab. Vor den Toren der Wartehalle mischen sich die gewohnten Heerschaaren an Taxifahren dazu und prabbeln wild gestikulierend auf die potentielle Kundschaft ein. Einen feinen Unterschied gibt es dennoch: Wurde ich in China noch mit "Sir" angesprochen, hieß es in Thailand schon "my friend". In Malaysia war ich "the boss" und hier in Indonesien sprechen sie dich mit: "Hey bro, where are you going?" an. Vom ersten Augenblick an scheint es hier also eine Spur familiärer zuzugehen.. ;)

Kurze Zeit später sitze ich wieder auf dem Roller. Die Touristenhochburgen im Süden, mit den hoffnungslos verstopften Straßen und all dem Trubel, habe ich bereits nach der ersten Nacht hinter mir gelassen. Clubs und Party in Kuta und Seminyak, all das erinnert mich irgendwie an Mallorca. Ist zwar auch ganz nett, aber eben nicht das, was Bali wirklich ausmacht. So glaube ich zumindest. Und so ist nach einem kurzen Zwischenstopp für ein paar Erledigungen in Balis Hauptstadt Denpasar der Weg in Richtung Westen frei - nach Tannah Lot, einem altehrwürdigem Küstentempel, den ich noch vor Sonnenuntergang erreiche. Keine zwei Stunden später verschwindet die Sonne am Horizont und hüllt den gesamten Himmel in ein wunderschönes Abendrot. Die Wasseroberfläche sieht aus aus würde sie glühen. Das Farbenspiel ist hier noch schöner, als ich es beim Fussballspielen am Strand von Kuta gesehen habe. Vor den Touren des Tempels wirft ein Angler seine Route in kleine Rinnsale und Pfützen, die sich nach jeder Welle für einen Moment in der unregelmässigen Oberfläche der Felsformationen bilden. Wenig später sind nur noch seine schwarzen Konturen zu sehen. Unermütlich in den sich ständig wiederholenden Bewegungen. Hinter ihm löscht man in dem hoch aufragenden Tempel schon alsbald das Licht und lässt die Finsternis auch über die letzten erleuchteten Bereiche triumphieren. Die Felsen füllen sich mehr und mehr mit Krabben, die im Schutze der Dunkelheit aus ihren Spalten hervor kriechen. Eine mystische Umgebung ist es nun, in der das Einzige was bleibt das ständige Kommen und Gehen des Wassers ist. Angetan fahre ich weiter. Eine riskante Nachtfahrt, in der es mir aufgrund der rasenden LKW's ein ums andere Mal Ansgst und Bange wird. Es ist fast Mitternacht, als ich an die Tür einer kleinen Pension klopfe und wenig später mein Schlafquartier beziehe. Inklusive Ameisen, Mücken und was sonst noch so in den dichten Wäldern Balis kreucht und fleucht. Auch ein paar Geckos schauen mich über Kopf an der Decke klebend mit großen Augen an. An der unweit entfernten felsigen Küste brechen sich in einem gleichmäßig donnernden Grollen die Wellen und wiegen mich in dieser einsamen Nacht in den Schlaf.

Am nächsten Morgen werde ich durch lautes Geschrei und Gepolter geweckt. Zwei Katzen haben sich auf dem Dachboden in den Haaren. Auf dem Hof stehend kräht der Hahn und leutet den bevorstehenden Tag ein. Dank des zuverlässigen Anti-Moskito-Sprays bin ich in der Nacht gänzlich unversehrt geblieben. Nach einem kleinen Frühstück am Meer breche ich auf, denn die Sonne beginnt schon wieder tüchtig, die Luft aufzuheitzen. Da ist der Fahrtwind richtig angenehm.

Schon nach ein paar weiteren Kilometern beginnt sich die Szenerie zu verändern, knattere ich mit meinem Rucksack zwischen den Beinen durch Reisfelder und kleine beschauliche Ortschaften. Aber nicht nur die Landschaft, auch die Menschen verändern sich mit - schauen dir nach und schenken dir ihr Lächeln. Manchmal ein wenig verwundert, manchmal scheinen sie froh zu sein, dass es jemand heraus schafft aus diesem Touristenkessel, in dem auch Bali irgendwo zwischen Kommerz und mehr Schein als Sein gefangen ist. Ohne Frage ist der Tourismus hier für viele das täglich Brot, jedoch offenbart er unübersehbar, was dadurch verloren geht. Wie sehr er die Menschen, ihre Grundsätze und Gewohnheiten verändert. Mal ganz davon abgesehen, was er landschaftlich anrichtet. Aber glücklicherweise hat sich Bali bis heute auch noch eine andere Seite bewahren können. Landschaftlich in seinem weitläufigen Nationalpark oder kulturell im Inneren der Insel, das geschützt durch die großen Bergmassive wie von der Außenwelt isoliert zu sein scheint. Hier begegnen dir Menschen, die mit einer Offenherzigkeit auf dich zugehen, wie man es wohl nur noch selten vorfindet. Stehen Kinder in ihren Schuluniformen winkend am Wegesrand, auf dem Weg zu ihren Familien, um gesellig beisammen zu sitzen. Enten wackeln über die Straße, Grillen zirpsen laut vor dich dahin. In der mit Tempeln übersähten Landschaft liegt eine kraftgebende friedliche Stimmung der Ruhe und Besinnung in der Luft, der man sich nur zu gern hingibt. Hart aber unmissverständlich wird einem vor Augen geführt, wie wenig eigentlich ausreichend ist, um glücklich zu sein. Entweder im Schritttempo oder den fahrbaren Untersatz irgendwo abgestellt erkunde ich diesen hoch liegenden wudervollen Teil Balis, in dem nach traditionellem Glauben die guten Götter zu Hause sind. Das Böse verbirgt sich im Meer, das viele Balinesen meiden. Ein Grund dafür, dass ein Großteil der einheimischen Bevölkerung nicht schwimmen kann. Das Wasser der umliegenden Quellen ist dafür umso heiliger und insbesondere die Warmen dienen in den frühen Morgenstunden als Bad und Gebetsstätte. Unweit der großen Zentren ist es mit der Ruhe nach der Ankunft der ersten Touristenbusse gegen Vormittag allerdings vorbei. Dort habe ich Touristen gesehen, die während der Gebete rücksichtslos dazu gestiegen sind. Ohne Feingefühl und dem Verstand für traditionelle Gegebenheiten ihre Kameras, gehandhabt wie eine Waffe, auf die Einheimischen richten und damit nicht nur den Moment sondern auch die Menschen in ihren gewohnten Abläufen stören. Wenn man sich Zeit nimmt, kommen die Menschen jedoch von ganz allein auf einen zu, reichen dir die Hand und sind genauso an dem sonderbaren Fremden interessiert wie umgekehrt. Die Bilder sind nach einer höflichen Frage und dem respektvollen Umgang miteinander dann auch umso schöner. Einige haben aber wohl noch nicht begriffen, dass wir hier nicht im Tierpark sind. Aber in der weit zurückreichenden Geschichte musste sich die kleine Insel schon immer äußerer Einflüsse erwehren, wie zum Beispiel der Unterdrückung der vom Handel besessenen Holländer, die bis heute hier ihre Spuren hinterlassen haben.
Glücklicherweise gibt es aber noch diese Gebiete, in denen sich selten Touristen verlaufen. Weit oben in den Höhenlagen, auf fast 2000 Meter über Null, ist der natürliche Rhytmus noch in Takt. Hier kommt es einem so vor, als würden die Uhren langsamer ticken. Während eines nationalen Feiertages, dem "Education of God" ist hier die gesamte Bevölkerung auf den Beinen. In aufwendigen Zeremonien strömen die Leute bepackt mit zahlreichen Gaben in Richtung der Tempel. Unauffällig in Mitten der Mengen zu sitzen und dem Treiben zuzusehen ist grandios. Ein paar Tage später werde ich sogar in Balis heiligstem Tempel, dem Besakih, gesegnet. Mir treibt es die Schamesröte ins Gesicht.

Mindestens genauso interessant wie die lokalen Bräuche ist aber die Besteigung des noch aktiven Vulkans Ganung Batur, der nicht zuletzt wegen seiner zahlreichen Ausbrüche viele Seiten in den Geschichtsbüchern Balis füllt.

Um 3:30 Uhr klingelt der Wecker. Meine Augen sind wie verklebt. Erst nach einem kräftigen Zug bin ich in der Lage, einen Blick auf die Uhr zu werfen. Nach einer kalten Dusche mache ich mich auf zum Treffpunkt, um zusammen mit einer kleinen Gruppe aus Deutschen, Franzosen und Russen die Besteigung in Angriff zu nehmen. Zwei Tourguides werden uns begleiten. Pünktlich zum Sonnenaufgang sind wir zu einer kleinen Rast unterhalb des Kraters. Tief unter uns eine dichte Wolkendecke, die nur noch durch den gegenüberliegenden Ganung Agung, mit über 3100 Metern Balis höchster Berg, durchbrochen wird. Dank der klaren Sicht kann man am Horizont die weißen Umrisse der höchsten Erhebungen der Nachbarinsel Lombok sehen. Beeindruckt und in völliger Stille genießen wir dieses großartige Naturspektakel. Ein gemeinsames Frühstück in einer kleinen Bergehütte, dann gehts hinauf zur Kraterwandung. Auf schmalen Pfaden umwandern wir den riesigen Krater, sehen aktive Spots und die verschiedenfarbigen erkalteten Lavaströme der vergangenen Ausbrüche. Eine erlebnisreiche Tour mit fantastischen Leuten findet gegen Mittag ihr Ende.

In den darauffolgenden Tagen kehre ich Step by Step wieder zu meinem Ausgangsziel Kuta zurück. Allmälig verschwindet das freundliche Lächeln aus den Gesichtern der Menschen und der altbekannte Trubel hält Einzug. Bali ist zweifelsohne der krönende Höhepunkt meiner bisherigen Asienreise und wird immer seinen Platz in meinen Gedanken haben. Sehr dankbar über all das, was ich hier lernen durfte, bereite ich mich auf den Abflug nach Singapore vor und freue mich schon sehr, bald Alex und Ben in Auckland zu treffen..

Kuala Lumpur

2011-12-30T21:36:00.000-08:00

Lange habe ich nichts von mir hören lassen, ich weiß. Aber wie für die meisten Dinge im Leben gibts es auch dafür eine logische Erklärung. Mein Netbook hat nach einer Flasche Bambussaft den Dienst eingestellt. Dieses klebrige Getränk ist ihm gar nicht bekommen. Nach mehreren gescheiterten Versuchen, es in Service-Centern verschiedenster Länder auf meiner Tour zu annehmbaren Konditionen wieder reparieren zu lassen, habe ich mich nun entschieden, ein neues zu kaufen. Wie gewünscht habe ich nun auch mehr Bilder in meine Einträge gesetzt. Ihr seht also, es werden keine Mühen gescheut.. :)

Bereits aus dem Flugzeug sehe ich Kuala Lumpur wie eine Stadtplan unter mir liegen, die mächtigen Petronas Twin Towers wirken selbst von hier oben noch riesig. Umgeben ist die Stadt von großflächigem dichten Dschungel. Mit der Ankunft am Boden fühlt man sich wie in "tausend und eine Nacht" versetzt. Malaysia hat enorme islamische Einflüsse, was auch die zahlreichen Moscheen in der Stadt belegen. Dennoch schafft es Kuala Lumpur, verschiedenste Religionen auf engstem Raum zu vereinen, was dieser Stadt diesen ganz besonderen Charakter verleiht.

Bis am Abend die riesige Vergnügungsmeile erwacht geht es auch ziemlich entspannt zu. Hin und wieder wird man auf ein paar Massagen angesprochen, einige natürlich auch mit dem obligatorischen "Special Service", aber den überwiegenden Teil meiner Zeit verbringe ich in einer sehr relaxed wirkenden freundlichen Stadt, die besonders durch ihre Vielseitigkeit auffällt. Mit der Ruhe ist es aber wie überall im Stadtteil Chinatown vorbei. Hier werden Duplikate angeboten, die man teilweise schon ein wenig ungläubig in den Händen hält und die äußerlich manchmal kaum vom Original zu unterscheiden sind. Alles wird auf diesen typisch engen Märkten unter lautem Gebrabbel an den Mann gebracht. Die meterhochen Stände, von denen die Verkäufer die gewünschte Ware mit einer langen Stange herunter angeln, reihen sich unter einem Dach dicht aneinander. Mehrere solcher Einkaufsstraßen, manche wie in einer Art Mall verpackt, hat KL zu bieten. Mit der besseren Qualität gegenüber Thailand trotz niedrigerem Preisniveau ist KL wohl der ideale Ausgangspunkt für eine Asienreise, um sich zu Beginn mit dem Nötigsten einzudecken. Ein paar Tage hier reichen dennoch aus, dann zieht es mich schon weiter. Indonesien ruft, genauer gesagt die kleine Insel Bali. Ich bin schon sehr gespannt..

Quer durch Thailand

2011-12-03T21:21:00.000-08:00

Die Sonne hat ihren Höchststand erreicht, als unser Bus in die schmale Haltebucht des beschaulichen Busbahnhofes rangiert. Über Nacht katapultieren wir uns aus den Fluten in den trockenen Süden nach Phuket. Noch ist Nebensaison, alles geht ein wenig ruhiger von statten. Außer dieser Taxifahrer, der uns nun schon seit Minuten begleitet, um ununterbrochen seine Dienste anzubieten. Die Bedeutung des Wortes "No" scheint ihm fremd. Lästig wie eine Schmeißfliege, aber einer dieser ganz fetten Brummer die nach dem Wegscheuchen nur kurz eine Runde drehen um dann an der exakt gleichen Stelle wieder zu landen, werden wir ihn eifach nicht los. In jedes Gespräch, das wir mit Einheimischen suchen wollen, mischt er sich ein. Bei so viel Respektlosigkeit müssen wir ihn noch einmal sehr deutlich darauf hinweisen, das sich unsere Wege an genau dieser Stelle trennen werden. Das hat er geschluckt, der Brummer dreht ab, wir haben wieder unsere Ruhe.

Da wir uns auf einer der typischen Touristenrouten bewegen und Phuket nur wenig Thailand zu bieten hat, haut mich das, was wir hier zu sehen bekommen nicht gerade vom Hocker. Jeder Winkel der Halbinsel ist erschlossen, die Strände gesäumt von Schirmchen und Liegen. Unmittelbar dahinter bauen sich die großen Hotelkomplexe auf - fein säuberlich aneinander gereiht, einige sehen aus wie Bunker. Zwar besichtigen wir eine große Buddhastatue, die weit oben auf einem Berg thront, aber irgendwie scheint sie hier fehl am Platz. Die Umgebung, die gesamte Atmosphäre passt einfach nicht. Vielmehr dient sie wohl dazu, den invasierenden Touristen einen kleinen Happen Kultur zu präsentieren, denn ansonsten ist für alles gesorgt. Gehobener Hotelstandard mit all dem Schnick Schnack, Restaurants mit westlichem Essen, Bars, Clubs, die meisten voll mit leichten Mädels, Shopping-Malls und Souvenirstände die den gleichen Schnulli anbieten, wie man ihn überall kaufen kann. Hinzu kommt recht stabiles Wetter und ein Überangebot an Fun- und Freizeitaktivitäten. Perfekte Voraussetzungen, um in seinen 3 Wochen Jahresurlaub mal alle Viere gerade zu machen. Was Religion und Kultur betrifft, das was tiefer reingeht, werde ich vom Anblick einer Statue aber nicht erschließen. Deshalb bin ich auch froh, als wir bald weiter ziehen. Mit der Fähre gehts nach Kho Phi Phi, einer kleinen Insel weit draußen auf dem offenen Meer.

Es ist schon dunkel, über uns ein atemberaubender Sternenhimmel. Leicht erhöht haben wir es uns auf großen Kissen gemütlich gemacht und rauchen eine dieser konischen Zigaretten, die hier angeboten werden. In der Raggae Bar. Unmittelbar vor uns geben Tänzer einer Feuershow ihr Können zum Besten. Einer von ihnen, sein Name ist Set, setzt sich nach getaner Arbeit zum Plauschen zu uns. Viel erzählt er. Über die Bar, über sich und sein Leben auf der Insel. Weit oben am Berg wohnt er, mit weitem Blick aufs Meer. Nach einiger Zeit frage ich ihn, ob ich ihm eine persönliche Frage stellen darf und möchte wissen, wie er die Tsunami, die eben auch die kleine Insel überrollte, erlebt hat. Er beginnt zu erzählen.. Wie sich das Wasser zurückzog und die Menschen verwundert auf den weitläufigen Strand liefen. Niemand hatte so etwas vorher gesehen, niemand wusste, was hier passiert. Er erzählt, wie pünktlich um zehn Uhr die erste Fähre aus Phuket eintraf. Auf dem Kalender stand der 26. Dezember, der zweite Weihnachtsfeiertag. Das Fährschiff legte an, die ersten Passagiere gingen von Board. Einige von ihnen standen wohl noch auf dem Pier, als nich nur wenige Minuten später das Meer dicht vor der Küste gut 20 Meter hoch aus dem Boden schob und zwischen den beiden Anhöhen der Insel keinen Stein mehr auf dem anderen ließ. Noch ein paar "kleinere" Nachzügler, dann wurde das Ausmaß der Verwüstung sichtbar. Von einen Moment auf den anderen hatten die Menschen hier alle verloren. Alles. Nichts war mehr so, wie es vorher war. Während Set erzählt frage ich ihn, ob es ok für ihn ist, darüber zu sprechen. Aber ja, nach nunmehr sieben Jahren stellt es für ihn kein Problem mehr dar. Familienmitgleider hat er glücklicherweise keine verloren. Am Abend des 26. trafen sich die Überlebenden zu einer Feier am Strand. Unvorstellbar. Allerdings betranken sich die Meisten fast bis zur Bewustlosigkeit, vermutlich um das Geschehene für einen Moment zu verdrängen.

Durch weltweite Fördergelder gestützt begannen die Menschen anschließend mit dem Wiederaufbau. Heute leben sie besser als vorher meint Set. Eine Story, die Gänsehaut verursacht, bei der jeder von uns an seinen Lippen klebt. Ein klein wenig Fantasie reicht schon aus und man kann sich ausmalen, was die Bewohner da durchgemacht haben. Die umliegenden Riffe sind noch heute Zeugen dieser imensen Kraft, mit der der die paradiesische Ruhe hier draußen für einen Augenblick aus dem Gleichgewicht gebracht wurde.

Auf einem schmalen Pfad über die mit dichter Vegetation bewachsenen Berge erreichen wir eine einsame kleine Bucht mit herrlichem Strand, so weiß und feinkörnig wie Vogelsand. Wir verlieren keine Zeit, breiten die Handtücher aus und schnappen uns Maske und Schnorchel, um einen Blick ins Wasser zu werfen. Das Wasser hier ist so warm, selbst nach Stunden spürt man noch nicht einmal so etwas wie einen Anflug von Kälte. Und die Sicht ist gradios. Mit einem Stückchen Ananas in der Hand kann man riesige Schwärme von kleinen bunten Fischen anlocken, so dass jedesmal einer von uns in einem unruhig zappelnden Fischball verschindet. Eine tolle Artenvielfalt. Formen, Farben und das Verhalten der Meeresbewohner sind wirklich beeindruckend. Bis zur Dämmerung sind wir weit draußen. Mit der untergehenden Sonne verlagert sich das Farbenspiel des Meeres an den Himmel. Rasch setzt Dunkelheit ein. Und wir sind noch immer in dieser Bucht. Wie nach Hause kommen? Zu allererst sondiern wir unsere Möglichkeiten. Viel bleibt uns nicht. Wir haben die Wahl: Entweder über die felsige Küste um den Berg herum oder den schmalen Pfad, auf dem wir gekommen sind zurück zu laufen. In völliger Dunkelheit versteht sich. Meiner einer wäre ja für Möglichkeit 3 gewesen: Am Strand ein Nachtquartier zu errichten und sich morgen Früh auf den Weg zu machen. Leider kann ich keinen der Beiden begeistern. Ein Bett aus großen Bananenblättern am Strand, ein Feuerchen, den Sonnenaufgang am nächsten Morgen.. All das hat nicht greicht. Schade. Also nehmen wir Weg 1 über die Felsen. Bereits auf den ersten Metern wird uns klar, dass wir auf diesem Weg wohl auch nicht vor morgen Früh ankommen werden. Zudem ist er ziemlich gerfährlich. Noch bevor sich Resignation breit machen kann, hören wir jedoch ein gleichmäßiges Knattern. Weit draußen auf dem Meer. Ein Boot! Mit dem Kamerablitz schaffen wir es tatsächlich, auf uns aufmersam zu machen. Das Boot dreht und kommt langsam näher. Ein Mann hockt auf dem Bug. Wir erklären ihm unsere Situation und hoffen auf seine Unterstützung. Als Dank thailändischer Gastfreundlichkeit gibts eine unverschämte finanzielle Forderung. Leider ist unsere Verhandlungsgrundlage denkbar schlecht. Wenn man immer vom kürzeren Hebel spricht, ich wüsste gar nicht, wo wir hier anpacken sollten.. Dennoch schaffen wir es, einen annehmbaren Preis zu erzielen. Allerdings ausgereitzt, bis er schon den Motor angeworfen und wegfahren wollte. Auf der Fahrt an der Küste entlang wird uns die Strecke bewusst, die noch vor uns gelägen hätte. Eins ist klar: Übernachtet hätten wir auf jeden Fall in einer der kleinen Buchten. Ach Mensch, wär der olle Kutter doch vorbei gefahren..

Über Krabi zieht es uns anschließend von den West- zu den Ostinseln Thailands. Zunächst auf Koh Samui, wo uns Khadeejah besuchen kommt. Ihr Wohnviertel in Bangkok musste mittlerweile evakuiert werden, so können wir die letzten Tage in Thailand noch zusammen verbringen.
Einquartiert in einem Resort mit wunderschönem weitläufigen Garten und einem darin intergrierten Pool lässt es sich zwar ausshalten, dennoch erkunden wir die Insel mit dem Roller, genießen die Zeit am Strand oder fahren zu herrlichen Wasserfällen, wo sich das Wasser zwischen den einzelnen Trassen umgeben von riesigen Felsen wie in kleinen Whirlpools ansammelt, die förmlich danach schreien, hinein zu steigen. Eine wunderschöne Zeit, die sich leider schon viel zu früh ihrem Ende entgegen neigt. Nur wenige Tage später werden sich unsere Wege nach der legendären Fullmoon Party auf der Nachbarinsel Kho Phan Gan trennen. Ihr macht das sehr zu schaffen, sie mag mich glaube ich sehr. Aber es führt kein Weg daran vorbei, sie wird in den Norden nach Bangkok zurück kehren, mich wird es in Richtung Westen ziehen, um von Phuket weiter nach Malaysia zu fliegen..

Bangkok

2011-12-03T20:53:00.000-08:00

"All die Dinge, die einem sein anrüchig lebender Onkel über Bangkok erzählt hat, sind wahr. Die Prostitution, eigentlich illegal, blüht in dieser Stadt und das organisierte Verbrechen sowie solide Schmiergeldzahlungen werden dafür sorgen, dass die Gesetze noch eine ganze Weile mehr auf dem Papier als auf der Straße existieren." [...]

Auszug Lonely Planet, Ausgabe 2007

Nachdem über Nacht mein Wecker auf den Boden und die Batterie herausgefallen war, hätte ich um ein Haar meinen Flieger verpasst. Ich kann wirklich von Glück sprechen, dass ich noch rechtzeitig wach geworden bin.

Ungewaschen und ein bissl durch den Wind erreiche ich diese anrüchige und hoch kriminelle Stadt, die einem im Reiseführer nach allen Regeln der Kunst so richtig schmackhaft gemacht wird. Bangkok, das ist aber in der Tat eine Hausmarke. Hier gibt es wirklich nichts, was man nicht an irgendeinem Straßenstand oder in einer dunklen Seitenstraße kaufen kann. Alles nur eine Frage des Geldes, dann ist in Bangkok alles möglich. Von den dramatischen Überschwemmungen, wie einheitlich in den Nachrichten berichtet, ist auf den ersten Blick nicht viel zu sehen. Zwar sind einige Flüsse bis zur Uferkante gefüllt, der Stadtkern ist bis dato aber weitesgehend unversehrt geblieben. Das Schlimmste steht nach Aussage der Regierung allerdings auch noch bevor und so sieht man überall Menschen, die eifrig damit beschäftigt sind, ihr Hab und Gut gegen das ansteigende Wasser zu schützen.

Mit Sylvia streife ich durch die Straßen. Am Airport hat sie mich angesprochen, ob ich ihr beim Ausfüllen der Arrival-Card behilflich sein kann. Natürlich gern. Nachdem ich sie zunächst durch die Touristenabzocken hindurch bis zum Skytrain geführt habe, sind wir nun damit beschäftigt, einige der Empfehlungen, die ich von Erik in Kunming bekommen habe abzuklappern, um nach einer Bleibe für die nächsten Tage Ausschau zu halten. Wir finden ein Quartier in der Nähe der Koh San Road, eine der bekanntesten Straßen der Metropole. Gleich um die Ecke zu Party und Tumult und in perfekter Distanz zum Königspalast.

Mit Khadeejah sitze ich im Tuk Tuk, einem dieser dreirädrigen Dinger, halb Auto halb Motorrad, die hier überall herum fahren. Gut festhalten sollte man sich schon, wenn es mit irrwitzigem Tempo in die Kurven geht. Wir sind zum Abendessen mit einem Freund von ihr verabredet. An einer kleinen Garküche direkt neben, eigentlich müsste man sagen auf der Straße. Als wir ankommen ist er bereits da. Ein junger Polizist, der bis auf seine Uniform aber überhaupt nicht den Anschein eines Ordnungshüters erweckt. Stolz präentiert er mir seine 9mm und sein Kampfmesser. Anschließend versucht er mich immer wieder mit seinen Handschellen zu erschrecken, in dem er sie mir gegen den Rücken drückt, in dem Glauben es sei das Messer. Ein lustiger Kauz und erstaunlicherweise stört sich hier niemand an einem derart lässigen Polizisten.

Mehrere Tage verbringe ich nun schon mit Khadeejah. Entweder beim Gaggeln im Park (sie ist professionelle Thaiboxerin, glücklicherweise sieht man ihr das nicht an), beim Bummeln durch die Stadt oder wir sitzen am Chao Phraya, der mehr und mehr über die Ufer tritt. Zu jeder Gelegenheit probieren wir Gerichte der thailändischen und indischen Speisekarte. Sehr leckeres Essen in einer faszinierenden Geschmacksvielfalt kommt da auf den Tisch, manches allerdings so scharf, dass es mir den Schweiß auf meine knallrote Stirn treibt. Khadeejah lacht, ich finde das in diesem Moment überhaupt gar nicht witzig, denn von Genuss kann ich da nun wirklich nicht sprechen. Aber sehe ich Bangkok durch unsere zahlreichen Unternehmungen von einer ganz anderen Seite, die mir ohne sie vielleicht verborgen geblieben wäre.

Trotz der schönen Zeit die wir verbringen, wechsle ich schon bald die Location und treffe mich wie abgesprochen mit Ronny und Schmiddi in einem Hotel am anderen Ende der Stadt. Eine wirklich feine Bleibe. Fitnessstudio, Swimmingpool und an jeder Ecke Pinguine, die dir jeden Wunsch von den Lippen ablesen. Nach der langen Reise tut es gut, sich einfach mal am Pool abzulegen und bemuddeln zu lassen. Als Michel ein paar Tage später dazu stößt ist das Jenenser Quartett auch endlich komplett.

Nach einem mehrtägigen Abstecher nach Pattaya, wo wir uns in die Clubs der großen Partymeile stürzen, dass aber mit all seinen Nutten und den abartigen Stränden nicht der Rede wert ist, nehmen wir erneut Bangkok als Ausgangspunkt für unsere Weiterreise in den Süden. Der Norden ist großenteils überschwemmt, die Transportverbindungen sind weitesgehend unterbrochen. Im Wasser tummeln sich Krokodile und giftige Schlangen. Auch Thailands Hauptstadt steht nun schon merklich unter Wasser und die Taxifahrer müssen zweimal überlegen, wie sie dich ans gewünschte Ziel bringen. Die Hochstraßen der Stadt sind rechts und links vollgeparkt mit Autos, die dort vor den Wassermassen in Sicherheit gebracht werden. Es ist gar nicht so einfach, ein Busticket zu bekommen, da viele Leute die Flucht antreten. Michel wird nach einem letzten Ausflug auf Bangkoks größten Makt im Hotel bleiben. Die Reise durch Thailand werden wir also zu dritt in Angriff nehmen..

Von Guilin bis Kunming

2011-10-20T02:35:00.000-07:00

Nach einigen Wochen hier in China habe ich mich mittlerweile von der Ostküste kontinuierlich in Richtung Westen bis nach Xingyi durchgekämpft. Bis zu meinem Ziel Kunming sind es nur noch ein paar hundert Kilometer. Die Landschaft wird mit jedem Kilometer beeindruckender. Traumhaft schöne Wasserfälle, gigantische Schluchten und riesige unterirdische Höhlensysteme kann man hier entweder zu Fuß oder mit Paddelbooten bestaunen. Der Kulturschock ist enorm. Die Menschen, die Städte, alles sieht eben anders aus. Einer der Hauptgründe dafür, dass man von vornherein nicht erwartet, dass hier etwas genauso ablaufen könnte, wie bei uns.

Zunächst erreiche ich jedoch Anshun mit dem Zug. Die Sitzordnung meint es gut mit mir und so sitze ich mit drei Studentinnen an einem Tisch, die auf dem Weg nach Kunming sind. Wir verstehen uns auf Anhieb gut. So gut, dass ich den Ausstieg in Anshun erst mal verpasse. Verdammt. Wohl oder übel muss ich bis zur nächsten Station weiter fahren. Bis nach Luizhi, das eine gute halbe Stunde entfernt liegt.

Dort angekommen versuche ich mich schnellstmöglich um ein Ticket in die entgegengesetzte Richtung zu bemühen. Am Bahnhofsschalter zeige ich mein Zugticket, um verständlich zu machen, wo ich hin möchte. Hektik bricht aus. Zwei Männer kommen auf mich zugestürzt, packen mich an den Armen und ziehen mich nach oben zum Bahnsteig. Lautes Geschrei. Der Zug aus dem ich vor drei Minuten ausstieg ruckt kurz an und fährt weiter. Die Männer sind geknickt. Aber endlich ruhig. Nun habe ich Gelegenheit, ihnen verständlich zu machen, dass ich nach Anshun möchte – in die andere Richtung. Diese Chinesen: In der Eile haben sie wieder nur einen Blick auf die Zugnummer geworfen, nicht aber einen Zweiten auf den Zielbahnhof. Die ganze Aufregung also umsonst. Nun werde ich zum Bahnhofsoffice gebracht. Auf dem Sofa liegt ein Polizist und schläft. Im Büro lautes Gebrabbel. Drei Damen kommen heraus und nehmen sich meiner Person an. Nun beschäftige ich also schon fünf Mitarbeiter. Das ist das Schöne an China: Hast du ein Problem ist jeder bereit dir zu helfen. Fast schon mit Übereifrigkeit. Schwer verständlich hat auch stets jeder Zeit, egal wie lange es dauert. Der Polizist ist mittlerweile durch den ganzen Tumult aufgewacht und bietet mir prompt seinen Platz auf dem Sofa an. Da sitze ich nun, meinen großen Rucksack auf dem Rücken, das Daypack auf der Brust. Um mich herum eifriges Gewusel. Ich warte erst mal ab. Eine Mitarbeiterin kommt auf mich zu und schreibt mir ein paar Zeichen auf ein Stück Papier. Sie besteht darauf, mir das passende Ticket zu besorgen. Ich darf mich nicht vom Fleck rühren. Auch dann nicht, als ich das Ticket bereits in den Händen halte. Sie möchten mir Bescheid geben, sobald der Zug einfährt. Hier in der Provinz, wo das alle zwei Stunden mal der Fall ist. Da sich der „Schnellzug“, äußerlich unserem ICE durchaus ähnlich und mit supernettem Bordpersonal ausgestattet, um eine geschlagene Stunde verspätet, bleibt noch genug Zeit, um mit der halben Bahnhofsbelegschaft plus Polizist bei einer Tasse Tee und einer Runde Karten zusammen zu sitzen. Anschließend werde ich zum Bahnsteig gebracht und winkend verabschiedet. Wie gesagt, das ist das Schöne an China. Immer hat jemand Zeit für dich, ist da jemand, der sich um dich kümmern möchte. Wie bei einer großen Familie..

Gestern habe ich zwei Schweizer getroffen. Es waren seit Guilin, das ich vor knapp einer Woche verlassen habe, die ersten Menschen, mit denen ich wieder ein paar Sätze wechseln konnte. Touristen treffe ich sonst keine. Dementsprechend viel Aufsehen errege ich mit meiner Anwesenheit. Hier im Landesinneren spricht zudem niemand auch nur ein Wort Englisch. Niemand. Das macht das Reisen und mancherorts selbst die eigentlich banale Beschaffung eines Zugtickets zur absoluten Herausforderung. China im Kern, in seiner grob erhaltenen Ursprünglichkeit, verschiebt die Prioritäten. Hier zählen keine Worte, da sie eh niemand versteht. Hier steht die Zwischenmenschlichkeit an erster Stelle. Hier wird auch der noch so selbstgefällige Europäer geerdet. Und es tut gut, das könnt ihr mir glauben.

Auch die Ernährung wird zunehmend komplizierter. Mit der regionalen Küche hier in Guizho kann ich mich so gar nicht anfreunden. Und von den Garküchen, die hier jede Fußgängerzone schmücken, halte ich nach überstandenen Magenkrämpfen erst mal Abstand. Mit der Zeit habe ich mir deshalb angewöhnt, bei der Ankunft in einer neuen Stadt bereits aus dem Taxi die Straßenzüge intensiv nach für mich bedeutenden Einrichtungen zu mustern. Vernünftige Restaurants, Banken und Möglichkeiten des öffentlichen Nahverkehrs stehen dabei an vorderster Stelle. Südchinesische Städte sind meiner Meinung nach recht ähnlich. Kennst du eine, kennst du alle. Sie zeichnen sich nur sehr gering durch einen eigenen Charme, durch einen besonderen Charakter aus. Nicht zuletzt aus diesem Grund fasziniert mich besonders die Provinz. Fernab jeglichen Großstadttrubels und Smogs. Der Weg führt hier zwangsläufig über einen selbst. Hier werden die Akkus für die Weiterreise aufgeladen. Zwar bekomme ich auch viel Armut zu Gesicht, aber begegnen mir dort auch immer wieder tolle Menschen. So aufgeschlossen, offenherzig und hilfsbereit, das es einem Anfangs regelrecht fremd erschien. Die Skepsis legte sich aber rasch und mittlerweile schenke ich diesen Leuten meine Bewunderung. Es ist schwer, das alles in Worte zu fassen und irgendwie möchte ich das auch nicht, aber eines vielleicht: Die Zeit in den weitläufigen Tempelanlagen, geprägt von Demut und Loyalität, diese Stimmung friedvoller und glücklicher Ruhe, ist weitaus mehr als ich mir vor Antritt dieser Reise je zu erträumen wagte. Dem Geist öffnet das Tür und Tor und führt dazu wirklich zu fühlen, dass es da tief im Herzen etwas gibt, das unglaublich viel stärker ist als der Verstand. Dass immense Kraft besitzt, die wir durch den Zugang zu unserem Inneren nutzbar machen können.

Eine bestimmte Sache ist allerdings mit Ausnahme der abgelegenen ländlichen, fast fahrzeugfreien Regionen in jedem Winkel Chinas gleich: Das Gedränge auf den Bürgersteigen, wo sich die Leute alle umeinander herumschlängeln und das unbändige Chaos auf den Straßen. Hier herrscht das gnadenlose Prinzip des Stärkeren, besser des Größeren und Schwereren. Kommuniziert wird über die Hupe – ununterbrochen. Gefahren wird dort wo gerade Platz ist. Die Farbe für Straßenmarkierungen, besonders für Fußgängerüberwege, könnte sich der Staat deshalb eigentlich sparen. Lichtleitanlagen im Prinzip auch, denn an Kreuzungen erlebt die chinesische Straßenverkehrsunordnung ihren Höhepunkt. Hauptfortbewegungsmittel der Chinesen ist der Roller. Unzählige dieser Dinger fahren quietschend und hupend, manchmal mit drei oder mehr Personen besetzt, durch noch so enge Gassen. Selbst auf Bürgersteigen gibt es keine Sicherheit. Und gepaart mit der chinesischen Ungeduld ergibt das den typischen Mix, der den ganz normalen Alltag auf Chinas Straßen hervorruft. Das Überqueren einer Straße wird deshalb jedes Mal aufs Neue zur Mutprobe. Dabei darf angemerkt sein, dass in China kein internationaler Führerschein, sondern ausschließlich der chinesische akzeptiert wird. Jeder, der sich einmal auf chinesischen Straßen bewegt hat, wird fortan wissen warum.

Die letzten Tage bis zum Abflug verbringe ich dann in Kunming. Eine sehr entspannte Stadt, sauber und strukturiert. Nach der langen Reise kommt sie fast ein wenig unchinesisch vor. Untergebracht bin ich in einem Hostel, wie man es sich besser nicht wünschen kann. Vollgepackt mit super Leuten, unter anderem zwei Kölner, die in den letzten dreizehn Monaten mit dem Fahrrad von Zagreb bis hierher geradelt sind und deren Ziel Neuseeland ist. 13500km stehen bis dato schon zu Buche. Unglaublich. Oder Erik, 52 Jahre und ursprünglich aus Rotterdam. Seit 25 Jahren jedes Jahr für mindestens drei Monate hier in Asien und ein wahres Thailand-Orakel. Die ganzen Insiderinfos muss ich erst mal händeln. Hinzu kommen einige Amerikaner, Briten und Asiaten. Ein bunter Mix also und perfekt für lustige Abende. Kunming bietet seit langem auch endlich mal wieder die Gelegenheit, westlich essen zu gehen. Und so fällt die Wahl auf Papa John´s, spezialisiert auf Pizza und Pasta. Zwar spricht die Bedienung in einem amerikanischen Restaurant kein Englisch aber das Essen ist super. So gut, dass ich am zweiten Tag gleich nochmal vorbei schaue..

Das Restaurant ist wieder nur spärlich besucht. Die Kellnerin weißt mir gleich einen Platz zu. Am Fenster, so wie ich es mag. Ich nehme direkt Platz und vertiefe mich in die Speisekarte. Herrlich diese Auswahl, alles würde mir auf Anhieb zusagen. Keine Minute später bewegt sich da was. Langsam ziehe ich die Karte nach unten und schiele vorsichtig über den Rand hinaus. Mir gegenüber, am selben Tisch, sitzt eine Frau und lächelt mich an. Ein bissl dick ist sie, die Gesichtszüge deuten auf Thai oder Philli. Vom Alter her könnte es meine Mutter sein. Kurz lächle ich zurück, dann widme ich mich wieder voll und ganz der Nahrungsauswahl, lege aber aus Höflichkeit die Karte auf den Tisch. Wie angewurzelt sitzt sie da, keine Regung. Wieder blicke ich nach oben. Sie schaut mich ja immer noch an. Viel merkwürdiger, sie hat Hausschuhe an, neben dem Tisch steht ein vollgepackter Koffertrolli. Sehr merkwürdig. Aber gut, ich wähle in aller Ruhe mein Gericht und übergebe ihr die Karte. Nun ist sie endlich beschäftigt, blättert wie wild hin und her. Bei der Bestellung wartet sie lange, bestellt anschließend das gleiche Hauptgericht wie ich und flüstert der Bedienung irgendwas ins Ohr. Sie scheinen sich zu kennen. Die Karte ist weg, schon stehe ich wieder im Fokus. Sehr aufdringlich. Ich spreche sie an. Sie gibt nur ein paar kleine unverständliche Brocken Englisch von sich. Unterhaltung also nicht möglich. Kein Problem, während ich auf mein Essen warte und permanent angestarrt werde, schaue ich so lange aus dem Fenster. Kurze Zeit später bekommt sie ihre Spaghetti und ich meine Vorsuppe. Endlich. Alles gut soweit, nur warte ich anschließend verdächtig lange auf meine Nudeln. Frage ich doch einfach mal nach, ob da vielleicht etwas vergessen wurde. Die Handzeichen der Kellnerin korrigiere ich unmissverständlich. Sie bestellt Nudeln, ich bestelle eine Vorsuppe und Nudeln. Ganz einfach. Als sie mit ihrem Essen fertig ist, steht sie auf, läuft um den Tisch und setzt sich direkt neben mich, um mir mitgebrachte Servietten anzubieten. Ich lehne dankend ab, schließlich stehen Servietten zu Hauf auf dem Tisch. Und da kommen auch schon meine Nudeln. Während ich esse schiebt sie sich langsam näher und näher. Ok, Schluss. Ich lege mein Besteck zur Seite, wende mich ihr zu und frage mal nach, was das hier werden soll. Keine Reaktion. „I´m here for eating, not for dating! Ok?“ Keine Reaktion. Wie auch, wahrscheinlich hat sie kaum ein Wort verstanden. Nun gut, ich esse die Pasta und stehe auf. Auf dem Weg zum Counter frage ich noch einmal kurz in eine Runde chinesischer Geschäftsleute, ob heute vielleicht irgendein besonderer Tag in China sei. Sie versichern mir, dass das nicht der Fall ist. Denn was dort am Counter auf der Rechnung stehen wird ist schon viel zu lange offensichtlich. Selbstverständlich soll ich alles zahlen. Für eine Frau, deren Anwesenheit ich nie gewünscht habe, die auch noch nicht einmal annähernd attraktiv ist. Sorry. Und was ist, wenn ich die Rechnung bezahle, nimmt sie dann ihren Koffer und zieht bei mir ein? No way. Die Angelegenheit kläre ich mit dem Englisch sprechenden Restaurantleiter. Hier geht’s nicht um die paar Euro. Nachdem er die Pasta mit unzähligen Entschuldigungen von der Rechnung streicht, muss ich diese auch nur noch einmal korrigieren, damit ich nicht weiterhin zu viel zahle. Mit einem Schmunzeln verlasse ich den Laden. Die Story ist der Brüller in der abendlichen Runde. Ein lustiger Abschluss des Kapitels China. Und morgen geht’s ab nach Bangkok..

Guilin

2011-10-20T02:28:00.000-07:00

Ich betrete den Speisewagen des Nachtzuges nach Guilin. 13 Stunden Fahrt erster Klasse für knapp 60 Euro. Aus der Küche gleich neben der Eingangstür steigt dichter Wasserdampf aus den großen Töpfen empor denn es ist Abendbrotzeit. Durch die weit geöffneten Fenster zieht er nach draußen in die Dunkelheit. Am Türrahmen lehnt der Koch mit einer Zigarette im Mundwinkel. Die Asche fällt auf den Boden. Sein Gesicht ist von Müdigkeit gezeichnet, genau wie meins. Im Hintergrund ist lautes Menschengebrabbel zu hören. Langsam ziehe ich die Tür zum Sitzbereich des Wagens auf. Auf einmal wird es still. Von allen Seiten werde ich angestarrt. Während ich durch den Wagen laufe, schwenken die Köpfe zielsicher mit und wenden sich nicht eine Sekunde von mir ab. Man könnte eine Stecknadel fallen hören. In der zweiten Reihe finde ich noch einen freien Tisch. Am Nachbartisch sitzen vier Männer, die das Kartenspielen eingestellt haben und aus unmittelbarer Nähe herüber starren. Nach zwei Wochen China habe ich mich allerdings an die gesteigerte Aufmerksamkeit gewöhnt und reagiere mit einem Lächeln. Sie freuen sich und lächeln zurück. In den großen Wirtschaftszentren wie Hongkong oder Guangzhou wäre fast Niemandem die Anwesenheit eines Europäers aufgefallen. Es ist aber bemerkenswert, dass teilweise schon ein paar Kilometer Fahrt ausreichen, um eine völlig andere Situation zu schaffen. Ein Hinweis dafür, dass die ländliche Gegend von der rasanten Entwicklung Chinas bisher fast unberührt geblieben ist. Entweder die Menschen strömen in die großen Ballungsräume oder sie bleiben auf dem Land wie isoliert.

Die Situation im Speisewagen ist hingegen unverändert. Mir direkt gegenüber sitzt ein kleiner untersetzter alter Mann in Militäruniform und einem Zahnstocher im Mund. Brauchen tut er ihn eigentlich nicht, denn viel zu stochern gibt es nicht mehr. Ein wenig finster schaut er drein. Sobald ich ihn ansehe schaut er weg. Immer und immer wieder. Dieses Spiel werden wir noch die nächste halbe Stunde spielen, dann schläft er ein. Hauptgrund, dass ich mein super bequemes Bett direkt am Fenster aber überhaupt gegen einen dieser unbequemen Hocker getauscht habe, ist neben dem Hunger die einzig frei zugängliche Steckdose im gesamten Zug, denn ich möchte die Fahrt nutzen, um ein wenig von Dem, was hier um mich herum so passiert, festzuhalten. Langsam öffne ich meinen Tagesrucksack und hole einen Adapter für das chinesische Stromnetz hervor. Dann das deutsche Netzteil und stecke beide zusammen. Ratlosigkeit macht sich breit. Wahrscheinlich wäre es nun möglich, durch Hin- und Herschwenken das Netzteiles die Köpfe nach Belieben zu steuern. Aber derartige Späße verkneife ich mir lieber. Nun das Netbook. Dicke Fragezeichen stehen unübersehbar in den Gesichtern der ungläubigen Beobachter. Mit einem Lächeln kann man diese aber stets für einen Moment verschwinden lassen. Dann Lächeln die Chinesen freundlich zurück. Ein lustiges Volk sind Sie ja schon im Land des Lächelns. Das jedenfalls trifft meiner Meinung nach absolut zu.

Guilin an sich ist total überfüllt. Es ist National Holiday, die einzige Woche im Jahr, in der annähernd jeder Chinese Urlaub hat und sich ein ganzes Land in Bewegung befindet. Aus diesem Grund bleibt mir auch keine andere Wahl, als für 40 Euro die Nacht im Stadtkern abzusteigen. Für chinesische Verhältnisse ein halbes Vermögen. Allerdings nur für eine Nacht, dann kann ich glücklicherweise mein überteuertes Hotel gegen ein Hostel tauschen. Für einen Bruchteil des Preises. Ich packe also meine sieben Sachen und ziehe um. Taxis gibt es auch in Guilin wie überall zu Hauf. Nur will mich par tu keiner fahren. So laufe ich nach Kompass zu Fuß in Richtung Hostel und versuche mein Glück immer wieder aufs Neue. No way. Schlussendlich hält an einer Kreuzung ein Polizist mit Motorrad neben mir an um mir seine Hilfe anzubieten. Über das Hostel lasse ich ihm den Weg auf Chinesisch verständlich machen. Er nickt. Nach kurzer Verhandlung habe ich auch seine völlig überzogene Forderung in normal übliche Bereiche relativiert. Es sei nochmal angemerkt: Es handelt sich hier um einen Staatsdiener, dessen Aufgabe eigentlich nicht darin bestehen sollte, gegen Bezahlung Touristen von A nach B zu fahren. Mir ist es Wurscht, ich setze ich mich samt Backpack und Tagesrucksack zu ihm auf das nun völlig überladene Motorrad. Der Höllenritt beginnt. Da auf unserer Fahrbahn Stau ist wird entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf der anderen Seite gefahren. Mit irrem Tempo geht´s dann weiter in Schlängellinien zwischen Autos und über Fußwege. Verkrampft kralle ich mich mit einer Hand in seine Schulter, mit der anderen an den Mitfahrergriff des Motorrads und hoffe, dass alles bald vorbei ist. Nach gut einer viertel Stunde sind wir am Ziel. Endlich lese ich den Schriftzug des Hostels, wo ich exakt bis vor die Tür, fast schon bis in die Lobby gefahren werde. Als Dank für die zügige Beförderung gibt´s für den Polizisten natürlich noch ein Trinkgeld. Seine gelben Zähne leuchten zum Abschied angestrahlt durch das Scheinwerferlicht in der Nacht..

Die folgenden Tage verbringe ich überwiegend in der Umgebung rund um Guilin. Bei einer Flussfahrt nach Yangshuo durch die wunderschöne Karsthügellandschaft zum Beispiel, die es sogar auf die 20 Yuan Note geschafft hat. Oder auch in den angrenzenden Westbergen, einem weitläufigen Nationalpark ganz in der Nähe.

Viel beeindruckender sind aber die Hochebenen nördlich von Guilin, in denen ich mich anschließend für eine Zeit niederlasse. Es ist die Gegend der großflächigen Reisterrassen, die den Bergen in dieser Gegend das Aussehen von geografischen Höhenlinien verleihen. Wie in den topografischen Karten der Atlanten. Bis zum Mittag sind die Täler stets in dichten Nebel gehüllt, der nach durchdringender Sonne dann blitzartig verschwindet und die traumhaft schöne Landschaft zum Vorschein bringt. Auch verschiedenste Vogelarten, Libellen und Schmetterlinge so groß, bunt und vielfältig, wie ich sie noch nie zuvor gesehen habe. Dicht in die Schluchten der Berge schmiegen sich kleine Ortschaften bestehend aus gepflasterten Gassen und Holzhäusern mit unregelmäßigen Schieferdächern, in denen überwiegend Bewohner der Zhuang und Yao-Nationalität leben. Bereits früh am Morgen hallen Gebetsgesänge durch die Weite der Täler. Eine beeindruckende, anmutige Atmosphäre, die ich stets mit dieser Region in Verbindung bringen und in Erinnerung behalten werde.

Hongkong

2011-10-20T02:08:00.000-07:00

Hongkong. Nach knapp elf Stunden Direktflug von Frankfurt senkt sich der Flieger in die Dunstglocke, die über der Stadt schwebt, und setzt butterweich auf die Landebahn des auf einer Insel vorgelagerten Airports auf. Heftige Turbulenzen in der Nacht, die auch die große Boeing zwischenzeitlich mächtig ins Wanken brachten, machten das Schlafen fast unmöglich. Sei es drum, noch am Flughafen rüste ich mich für die Fahrt ins Zentrum und mache mich mit der nächsten Bahn auf den Weg.

Als ich nach knapp einer Stunde die Treppen aus dem Underground nach oben steige stehe ich auf einmal in Mitten von Menschenmassen am Rande einer Kreuzung im Stadtteil Mongkok. Eines scheint sofort klar: Die schönste Ecke Hongkongs haben wir hier zweifelsohne nicht erwischt. Hongkong zeigt sich hier von seiner ungeschminkten Seite. Alle paar Meter verdrängt ein Gestank den Anderen und macht das Atmen bei schwülen 40 Grad zur Herausforderung. Straßen und Fußwege sind hoffnungslos verstopft. Menschen bieten in kleinen Läden und an Straßenständen ihre Waren an, drängeln, schubsen, stoßen, das Stressbarometer schnellt schon nach kurzer Zeit in ungeahnte Höhe. Hongkong Mainland eben, hier fühlt es sich dreckig, hektisch und erdrückend an.

Nach kurzer Suche finde ich die kleine Seitentür zum Hostel. Von einer Sekunde auf die Andere entfliehe ich dem Trubel und stehe in der Stille des Fahrstuhls, der mich rauf ins 14. Stockwerk zum Ckeck-In bringt. Das Hostel passt ins Gesamtbild dieses Stadtteils wie ein Spielsüchtiger nach Vegas. Von hoch oben schaue ich in einen tiefen Schacht. An den steil aufragenden Häuserwänden hängt Wäsche, die zum Trocknen aufgehängt ist. Das Waschen hätte man sich wohl sparen können. Die Zimmer des Hostels sind überall im Gebäudekomplex verteilt - auf verschiedensten Etagen und in den unmöglichsten Winkeln. Zunächst bin ich mit Klemens und Markus in einem akzeptablen 4-Mann-Dorm im 14. Stock untergebracht. Beim zweiten Besuch bekommen Rico und Ich ein Zimmer am Ende eines langen Ganges in der 8. Etage zugewiesen. Hier ist der Anblick ernüchternd. Sicher hatte ich nach den gewonnenen Eindrücken kein Penthouse erwartet, aber dieses Hostel schafft es doch tatsächlich, dem Ganzen noch eins drauf zu setzen. Absolut selbstverständlich zeigt uns die Hostelbesitzerin zunächst unser winziges Doppelzimmer, dann unser 1,5m² großes Bad, welches wir uns mit 4 weiteren Zimmern teilen müssen. Nach einem kurzen Blick hinein sehe ich die Toilette und das Waschbecken. Anschließend frage ich die Dame, wo sich die Duschräume befinden. Antwort: Geduscht wird ebenfalls in dieser Räumlichkeit, die selbst für eine Abstellkammer zu klein wäre. Scherzhaft frage ich sie, ob wir dafür die Toilette nutzen sollen. Wir lachen. Aber dieses treibt sie mir schnell aus dem Gesicht, als sie mir doch tatsächlich eine Duschbrause präsentiert, die in der Ecke neben dem Spülkasten angebracht ist. Sie meint das tatsächlich ernst und es handelt sich also wirklich um ein voll ausgestattetes Badezimmer auf der Grundfläche einer Hundehütte. Zu allem Überfluss geht sogar noch die Tür nach innen auf! Unser Entsetzen kommentiert sie dann mit den Worten: „This is Hongkong!“ Wie wahr.. Das allmorgendliche Prozedere sieht dann wie folgt aus: Nach dem Öffnen der Tür stellt man sich in den kleinen Freiraum hinter dem Waschbecken, um diese wieder schließen zu können. Anschließend breitbeinig über die Toilette um zu duschen. Umkleiden oder Abtrocknen ist im Bad selbstverständlich nicht möglich und muss vor der Tür geschehen. Dort hat man zwei Meter, bis man in den Sichtbereich einer Überwachungskamera gerät, die mir beim ersten Duschen natürlich verborgen bleibt. Und so bewege ich mich vollkommen frei auf dem Gang. Nichtsahnend, dass ich einige Etagen weiter oben bereits von der Hostelleiterin auf einem Bildschirm beobachtet werde. Rico, der hochgestiefelt war, berichtete mir wenig später über die Reaktion: „Naked man, naked man! Stefan is so crazy!“ Lustig war das allemal.

Das Hostel wurde in den letzten Jahren übrigens schon mehrfach umbenannt. Eine Maßnahme um den wiederholten Absturz im Hostelworld-Ranking abzufangen und wieder bei Null beginnen zu lassen. Wundern tut das natürlich niemanden.

Ansonsten hat Hongkong natürlich auch noch weitaus schönere und interessantere Ecken als die Gegend rund um Kowloon zu bieten. So besichtigen wir den impulsanten Hafen, ein traditionelles Fischerdorf auf der Insel Lantau, in deren Nähe wir auf einer Bootstour sogar rosafarbene Delfine zu Gesicht bekommen, die größte Buddha-Statue Chinas, die wir auf einer eindrucksvollen Fahrt mit einer Seilbahn erreichen. Die Abende vertreiben wir uns in coolen Bars rund um die Escelators.

Auch treffe ich nach langer Zeit endlich mal wieder Michel, der extra aus Singapur anreist und sich nun für die nächsten Jahre in Hongkong niederlassen wird. Zusammen schauen wir uns am Nationalfeiertag den Victorias-Peak an. Mit der Zahnradbahn geht’s durch dschungelartige Wälder auf nach oben. Ein unglaublicher Blick über Hongkong ist der verdiente Lohn für die einstündige Wartezeit im Tal. Am Abend lässt sich Hongkong zur Feier des Tages natürlich nicht lumpen und zaubert ein faszinierendes Feuerwerk über die beeindruckende Skyline an den Nachthimmel. Mit ein bisschen Trickserei schaffen wir es im Getümmel von Millionen Menschen und durch die zahlreichen Polizeiabsperrungen hindurch bis 5 Meter vors Pier, von wo aus wir eine grandiose Sicht haben. Anschließend stürzen wir uns ins berühmt berüchtigte Hongkonger Nachtleben.

Die Straßenzüge im Party-District auf Hongkong Island sind taghell erleuchtet durch abertausende Lichter. Unzählige Bars, Restaurants und Clubs reihen sich dicht aneinander. Die Straßen sind hier bedeutend sauberer als auf dem Mainland. Nur die kleinen dunklen Seitenstraßen sind total verkommen. Geht man zum Pinkeln in eine dieser hinein, sieht man alles, was man sich eigentlich lieber ersparen möchte. So ist man überwiegend damit beschäftigt, den Strahl in Richtung der fast mausgroßen Schaben zu schwenken, die blitzschnell auf einen zugestürzt kommen und sich so aber recht problemlos vertreiben lassen. Froh bin ich jedoch jedes Mal aufs Neue, wenn ich wieder im Hellen bin.

Da Feiertag ist, haben fast alle Mates frei. Das sind zumeist Haushelferinnen, die in ihrer wenigen Freizeit natürlich auf ihre Kosten kommen wollen. Und so sind die Clubs randvoll mit tollen Frauen. Wirklich zauberhafte Frauen. Während meiner gesamten Zeit hier habe ich in der Tat nicht eine beleibtere Frau gesehen. Im Gegenteil, nur die wunderschönsten Figuren. Aber genug der Schwärmerei.. Zu den Einheimischen Girls mischen sich Philippinos, Thailänder- und Indonesierinnen, die einen mit verwunschenem Blick anschauen. Doch bleibt Vorsicht geboten: In Hongkong regiert das Geld und so gibt es in der Stadt speziell am Feiertag wahrscheinlich so viele Nutten, würden sie sich alle an den Händen fassen, man könnte wohl einmal den Erdball umrunden. Selbst die meisten Mates möchten sich ihre bescheidenen Gehälter durch einen kleinen Obolus aufbessern. Und so gehört es zum guten Ton, wie in Amerika das Trinkgeld, dass man der Auserwählten am nächsten Morgen eine Kleinigkeit zusteckt.

Früh am Morgen lande ich wieder im Hostel. Eine lange Nacht in den Knochen. Nach ein paar Stunden Schlaf packe ich meine Sachen zusammen und verabschiede mich von Lena, Rico, Christian und André, die sich erst am Abend auf den Weg nach Dubai machen um nach ein paar Tagen Entspannung anschließend den Weg in die Heimat anzutreten. In einem Menschenstrom bisher nie für möglich gehaltenen Ausmaßes treibe ich in Richtung Bahnhof, um meinen Zug zu erwischen. Der Zug raus aus all dem Tumult und Stress und rein ins tiefe Hinterland Chinas..

Guangzhou und die Baiyun University

2011-10-20T01:50:00.000-07:00

Der erste Monat ist um und es gibt so viel zu berichten. So viel habe ich bis hierhin schon erlebt. Aber ich möchte euch nicht mit dem lückenlosen Heruntergebete meiner Ausflüge und Unternehmungen langweilen. Anstatt dessen will ich mich lieber auf ein paar wenige Erlebnisse beschränken. Mich gemeinsam mit euch in diese zurück versetzen. Weil sie auch viel mehr aussagen, wie ich finde. Einiges wird aber selbstverständlich mein Geheimnis bleiben.. ;)

Also gut, fangen wir mal an..
Bevor ich etwas über meine eigentliche Reise berichte, möchte ich zunächst ein paar Worte über unsere Zeit an der Baiyun University verlieren. Weil das, was wir in dieser Woche dort erlebt haben jeden von uns schmunzeln lies..
Eines deshalb zu Beginn: Die folgende Geschichte hat sich tatsächlich so abgespielt. Ich befand mich während des Erlebten und auch beim Niederschreiben bei normalem Bewusstsein und im Rahmen menschlicher Zurechnungsfähigkeit. Nur für den Fall, dass mir Einige von euch diese nach den folgenden Zeilen aberkennen möchten..

Also: Hattet ihr in eurem Leben schon mal die Möglichkeit euch wie richtige Stars zu fühlen? Nein? Ich auch nicht. Bis wir im Rahmen unserer Firmenbesichtigung die Baiyun University in Guangzhou besuchten. Eigentlich war sie viel mehr als das. Sie war für eine ganze Woche unser Zuhause, denn wir waren im Universitätseigenen Hotel untergebracht – direkt auf dem Campus.

Aber der Reihe nach: Nach zweistündiger Fahrt von Hongkong werden wir am Bahnhof in Guangzhou von Dr. Wu in Empfang genommen. Lange Zeit war er in Jena gewesen, spricht hervorragend deutsch und wird somit in den nächsten Tagen die dolmetschende Verbindung zum chinesischen Neuland darstellen. Mit dem Bus geht’s auf Hochstraßen weit über den Häuserdächern durch den Berufsverkehr von Guangzhou auf direktem Weg zur Uni. Am frühen Abend durchfahren wir still und leise das Haupttor zum Universitätsgelände, das von einem mächtigen Zaun umgeben ist. Nach einer kurzen Verschnaufpause erfolgt das Abendessen. An einem riesengroßen Rundtisch, auf dem eine fast genauso große Glasplatte aufgebracht ist. Sie ist drehbar gelagert und dient der Aufnahme der Speisen. Während des Essens wird sie dann mehrfach gedreht, damit sich jeder der am Tisch Sitzenden an sämtlichen Speisen bedienen kann. Mit uns am Tisch sitzt die Leitung der Universität, um uns willkommen zu heißen und uns auf den bevorstehenden Abend sowie die kommenden Tage einzustimmen. Auf derartigen Tischen werden wir in den folgenden Tagen bei verschiedensten Anlässen Gelegenheit haben, die chinesische Speisekarte hoch und runter zu probieren.
Nach der Einstimmung gehen wir zusammen auf das Unifest, auf dem eine Auswahl von Studenten ihr Können in den verschiedensten Disziplinen auf einer Bühne präsentiert. Direkt davor in erster Reihe steht ein langer Tisch, der für uns bereitgehalten wird. Ein wenig unangenehm ist es uns schon, die noch freien Plätze während des bereits laufenden Festes und vor den Augen der in dem Rondell sitzenden Studenten einzunehmen. Unter der Ankündigung der Moderatoren versteht sich. Mit so viel Gastfreundlichkeit müssen Deutsche erst mal klarkommen. Allerdings ist das nur ein kleiner Vorgeschmack für die nächsten Tage..
Diese Tage sind von früh bis spät durchgeplant. Ein Termin folgt dem Nächsten. Sightseeing, ständiges Fahren von A nach B, Firmenbesichtigungen, Diskussionsrunden, sogar ein Treffen mit Regierungsvertretern. Von halb acht Uhr morgens bis zehn Uhr abends sind wir beschäftigt. Zwei chinesische Studentinnen sind eigens für uns abgestellt worden, um uns bei eventuellen Problemen jederzeit hilfreich zur Seite stehen zu können. Sie begleiten uns rund um die Uhr. Immer wieder lesen wir auf Plakaten oder Leinwänden Begrüßungen, die den Anschein erwecken, dass wir hier wirklich sehnsüchtig erwartet werden. Warum dieser ganze Aufwand? Dass es sich nicht ausschließlich um reine Gastfreundlichkeit handelt, wird uns erst am zweiten Tag klar, als das Drängen um den Aufbau eines Netzwerkes zum Technologietransfer übermäßig intensiviert wird. Wir besichtigen merkwürdige Produktionslinien, während der Rundgänge bleibt keiner unsere Schritte unbeobachtet. Fotografen und Videokameras sind ebenfalls ständige Begleiter. Auch bei einer organisierten Diskussionsrunde mit „ausgewählten Studenten“ wird Protokoll geführt. Wir erzählen von unserem Leben in Deutschland, vom Reisen und von freier Entfaltung. Einigen stößt das sicher ein wenig unangenehm auf. Aber gut, an dieser Stelle möchte ich aufhören mit all den Verschwörungstheorien.
Zwei Dinge faszinieren dennoch ungemein. Auf der einen Seite die Stadt Guangzhou, die im letzten Jahrzehnt wie aus dem Boden gestampft eine absolute Superlative darstellt. Der Kontrast zwischen Arm und Reich wird einem unübersehbar vor Augen geführt. Als Europäer ist es schwer zu begreifen, welche Aufbruchsstimmung in diesem Land herrscht, wohin sie bis zu diesem Zeitpunkt schon geführt hat, wohin hin sie wahrscheinlich noch führen wird. In jeder Stadt, egal ob groß oder klein, werden gigantische Bauvorhaben realisiert, wird Wohnraum für abertausende Menschen auf die grüne Wiese gepflanzt. In den weitläufigen Ebenen des Landes bahnen sich neue Straßen- und Bahnverbindungen rücksichtlos ihren Weg.

Auf der anderen Seite ist es der Kontakt zu den Studenten, den wir in unserer wenigen Freizeit, zumeist am Abend pflegen. Und schon bin ich bei meinen einleitenden Worten: Seit dem ersten Tag stehen wir hier im Fokus. Besonders bei den Mädels. Gegenrennen, stolpern, fallen lassen. Dinge, die normalerweise Männern beim Anblick schöner Frauen passieren, sind hier umgekehrt zu beobachten. Wo auch immer wir uns bewegen sorgen wir für Aufmerksamkeit, halten sie sich aneinander fest und bekommen höchstens ein schüchternes Hallo über die Lippen. Wird das von uns erwidert, schlägt das durch und durch. Wie bei kleinen Schulmädchen. Kein Wunder: Die Studenten sind wie eingesperrt, dürfen das Unigelände nach halb acht nicht mehr verlassen, nur Freitag und Samstag gibt’s bis elf Uhr Ausgang. Und da sind wir natürlich die willkommene Abwechslung zum tristen Unialltag. Mit unserem Aussehen, Auftreten und dem ganzen Hype, der um uns gemacht wird. Die Gelegenheit, um alteingesessene Regeln zu brechen, was besonders den Sicherheitskräften, die nachts mit Taschenlampen über den Campus streifen, stark missfällt. Alles unter dem Vorwand für die Sicherheiten der Studenten zu sorgen natürlich. Da diese außerhalb des Geländes nicht gewährleistet werden kann, müssen die drin bleiben. Alles klar.

Bereits am ersten Abend lerne ich ein chinesisches Mädchen kennen. Die englische Übersetzung ihres Namens ist Mandy. 21 Jahre, ein süßes Mädel. Sie spricht gerade verständlich Englisch. Fortan treffen wir uns jeden Abend. Schritt für Schritt beantworte ich ihre neugierigen Fragen mit Antworten die mehr erzählen. Erzähle ihr von der Welt außerhalb dieser Mauern. In der Tat hat sie bisher nicht viel mehr gesehen, als ihre Heimatstadt Dongguan, die anderthalb Stunden entfernt liegt und diesem Unicampus. Sie ist das Ebenbild eines guten Studenten, wie er hier gesehen wird. Und es gibt Momente, an dem ich wirklich kurz innehalten muss, wenn sie diese unglaublichen Fragen stellt. An denen mir fast die Tränen kommen, ich sie an der Hand nehmen und mit auf diese Reise nehmen möchte, um irgendwo, in the middle of nowhere zu stehen und ihr zu zeigen: Das ist die Welt, so vielseitig und wunderschön. Sieh sie dir an, sie liegt zu deinen Füßen! Aber so viel Weltoffenheit ist in China nicht unbedingt gern gesehen. Hier werden die Menschen nach bestimmten Denkmustern erzogen, werden kontrolliert, um sie beherrschbar zu machen. Es zeigt einem einmal mehr, warum Menschen schon immer bereit waren, für ihre Freiheit zu kämpfen. Nicht wenige Kriege wurden deshalb geführt, schließlich ist sie das Wertvollste was wir haben.

Und so vergeht Tag um Tag. Unser Prominentenstatus steigt stetig, wir sind Gesprächsthema Nummer Eins am Campus. Am letzten Abend schließlich mündet die ganze Aufregung in einer unglaublichen Euphoriewelle, als wir mit den Studenten zu einem letzten Treffen verabredet sind. So viele sind gekommen, um uns zu verabschieden. Ich weiß gar nicht, auf wie vielen Fotos wir posiert und wie viele Fragen wir beantwortet haben. Wir werden regelrecht angehimmelt. Die FH-Jena Präsente, die wir zum Verteilen mitgebracht haben, werden uns förmlich aus den Händen gerissen. Zum Abschluss stellen wir Masterstudenten uns noch einmal gemeinsam auf, um für ein letztes Foto zu posieren. Im Blitzlichtgewitter der Kameras mehrerer hundert chinesischer Studenten, die im Halbkreis um uns herum stehen. Mehrmals lasse ich mich kneifen, um das was hier passiert, irgendwie begreifen zu können. Einige von uns haben selbst die Kameras in der Hand, um etwas festzuhalten. Denn das was hier passiert ist, wird man zu Hause nur schwer jemandem glaubhaft machen können. Und ich würde es noch nicht einmal jemandem übel nehmen..

Neue Wege gehen..

2011-09-13T02:00:00.000-07:00

Kennt ihr den Moment, ein altbekanntes Lied zu hören, mit dem ihr viel verbindet? Dieses Gefühl, all die Emotionen und Erinnerungen, sind für einen Augenblick wieder allgegenwärtig. Wie bei einer Zeitreise. Manchmal scheint es, als wäre es mit Musik möglich Momente zu konservieren, zumindest verbindet man sehr viel mit ihr. Egal ob es sich gut anfühlt oder ob es schmerzt.
Seit Längerem nun flammt immer wieder etwas in mir auf, wenn ich Lieder aus meiner Zeit in Amerika höre. Es schürt das Fernweh in mir und ist oft der Beginn von Träumerei. Plötzlich finde ich mich an ganz bestimmten Orten wieder. Das gibt ein gutes Gefühl. Eines, das mich in Richtung neuer Ziele lenkt - ganz wie von selbst. Ich beginne mich zu fragen wie es wäre, wieder einmal alles um mich herum loszulassen - all die „Sicherheiten“ aufzugeben - und den Weg ins Ungewisse zu wagen. Raus aus dem stetig gleichbleibenden Takt des Alltags und rein ins Abenteuer..

Ja, wie ihr großenteils schon wisst, wird es mich nach monatelanger Vorbereitung und entgegen mancher Widerstände noch einmal in die Ferne ziehen. Die Gründe dafür sind vielseitig. Natürlich ist es die Verwirklichung eines Lebenstraumes, der vor fast sieben Jahren seinen Ursprung fand, dass Erkunden eines Erdteiles, der mich schon immer sehr gereizt hat. Aber viel mehr hat sich in letzter Zeit das Gefühl verstärkt, menschlich und gesellschaftlich noch einmal über den Tellerrand hinaus schauen zu wollen. Eine andere Seite kennen zu lernen. Andere Ansichten und Werte als die, die in unserer Gesellschaft mehr und mehr an Bedeutung gewinnen. Fernab von ständigem Vergleich und materiellem Denken, das sich eben nur an der Oberfläche bewegt.
Wie gesagt, sieben lange Jahre ist es her, als der Gedanke an einen solchen Trip das erste Mal aufkam. Eine lange Zeit und irgendwie schien es schon, als würde sich dieser Traum nicht in die Realität umsetzen lassen. Bis sich die Tür einen kleinen Spalt weit auftat und Lichtstrahlen das schon tief verborgene Vorhaben erhellten.
Sämtliche Energie steckte ich vorerst jedoch in das Schreiben meiner Bachelorarbeit. Und diese hatte ich keine zwei Wochen zuvor erfolgreich verteidigt, da begannen sich die Ereignisse zu überschlagen. Ein Professor bot die Möglichkeit einer Firmenbesichtigung in China an, ein paar Tage später fragte mich Alex, ob die Neuseelandpläne noch aktuell wären. Oft hatten wir gemeinsam von Neuseeland geträumt. Und so lagen das Ende der Firmenbesichtigung und das frühestmögliche Treffen in Neuseeland gerade einmal zwei Monate auseinander. Warum nicht verbinden? Das war mein erster Gedanke. Und seitdem rollt der Stein gewaltig. Es wurde geplant, gearbeitet, gespart, organisiert und vor allem wurden viele Gespräche geführt.

Die Resonanz dieses Trips ist groß, denn viele Leute träumen vom Reisen. Man teilt Erfahrungen aus, Eindrücke und Erinnerungen. Auf Reisen zu sein bedeutet stetiger Wandel. Loslassen. Ein sich Hingeben in die Welt vorher nicht für möglich gehaltener Momente. That´s it! Und das macht es so besonders..
Und so möchte ich denjenigen, die lange versuchten mir dieses Vorhaben auszureden, sagen: Ein Leben reduziert sich meiner Meinung nach nicht auf die Abarbeitung von vermeintlich perfekt aneinander gereihten Karriereschritten und dem ständigen Streben nach Anerkennung in unserer Leistungsgesellschaft. Es ist viel mehr als das! Eben auch die Verwirklichung von persönlichen Träumen und Zielen. Es bedeutet, Dinge auch mal laufen und einfach geschehen zu lassen und nicht ständig nach unseren Vorstellungen verändern zu wollen. Vollkommen urteils- und wertfrei Momenten zu begegnen, an denen du wirklich spürst, was es bedeutet zu leben. So intensiv, so unbefangen und frei, dass sie für ewig bleiben.
Einen perfekten Zeitpunkt für mein Vorhaben wird es von dieser Betrachtungsweise aus also wahrscheinlich nie geben. Wieso tust du dir das an? Wie sieht das denn im Lebenslauf aus? Willst du deine Kompetenzen nicht lieber nutzen und arbeiten gehen, du könntest ein gutes Leben führen? Ich kann es kaum noch hören. Einige erzählen mir gar, dass sie von Ähnlichem träumen, es aber nicht können. Wie sehr sie den Entschluss bewundern, es einfach zu tun, sie selbst würden es nie schaffen loszulassen. Und so bleibt das krampfhafte Festhalten an vorgeschriebenen Mustern. Dieses Herdendenken, die anderen machen es ja genauso. Einer Abweichung von dem vorgeebneten Weg wird mit Skepsis gegenüber gestanden. Allein bei dem Gedanken, sich von dem Gewohnten loszureißen und etwas Neues auszuprobieren wird durch den Zustand der Ungewissheit die Bereitschaft zur Veränderung unterdrückt. Die pure Inflexibilität. Aus Angst. Weil wir meinen, die Zukunft wäre nicht mehr greifbar. Weil das Einzige, was uns dann noch bleibt, das Hier und Jetzt ist. Aber wir leben nicht in der Vergangenheit oder der Zukunft, sondern Jetzt. Alles andere ist blanke Theorie. Und so denke ich manchmal an die kleinen flauschigen Küken, wenn sie es endlich geschafft haben, die Eierschale zu durchbrechen und in ihrer ganzen Hilflosigkeit erstmals das Licht der Welt erblicken. Klammern sie sich an ihrer Schale fest, um Schutz zu suchen? Im Gegenteil, sie springen heraus und wackeln in die weite Welt. Ganz unbefangen. Und mal ehrlich: Ich finde, sie sehen glücklich aus dabei.. ;)
Entscheidend wird nie sein, was wir tun. Sondern das es uns glücklich macht. Nachhaltig. Das es uns fasziniert und persönlich weiter bringt. Denn nichts auf dieser Welt bietet endgültige Sicherheit. Nichts ist für die Ewigkeit, alles ist vergänglich. Und das ist auch gut so. Denn die Zerstörung birgt ein Geschenk in sich. Zerstörung ist der Weg zum Wandel. Zur Veränderung. Nur durch den Anblick von Hell und Dunkel, durch das Gehen verschiedenartiger Wege, werden uns neue Tore geöffnet. Nicht indem ich stets das gleiche tue. Und so geht es immer weiter. Wie im Kreislauf der Natur, wenn sie jedes Jahr aufs Neue unentwegt von Vorn beginnt. Ein ständiges Kommen und Gehen. Was im Frühling erschaffen, wird im Herbst wieder verworfen. Nur durch den kalten Winter freuen wir uns auf den warmen Sommer. Glück bleibt eben eine Kontrasterscheinung! Und Kontraste entstehen nicht im gleichmäßigen Grau des Alltags.
Und so ist wohl selbst der Tod als eine der größten Bereicherungen unseres Lebens zu sehen. Durch ihn ist unsere Zeit begrenzt. Erst durch ihn wird unser Leben so unglaublich wertvoll. Ein Grund mehr, ganz du selbst zu sein - dein Leben zu leben - und nicht das irgendeines anderen!
Schaut mich an: Ich bin ein Kindskopf, ein Träumer und werde es womöglich auch immer bleiben. Ob das richtig ist oder falsch, kann ich nicht beurteilen. Vielleicht gibt es das auch gar nicht. Das Wichtigste aber: Ich bin ich! Und versuche immer an mich zu glauben! An meine Gefühle, meinen Bauch und das Schicksal.
Und mal ganz nebenbei. Natürlich habe auch ich berufliche Ziele, die ich verwirklichen möchte. Alles der Reihe nach. Für meine Karriere bleibt ja auch noch genug Zeit. Zum Geldverdienen auch. Und ich werde meinen Weg gehen, davon bin ich überzeugt. Mit den gesammelten Erfahrungen im Gepäck gehe ich ihn dann womöglich noch unbeschwerter. Denn wie sagt man doch immer so schön: Der Weg ist das Ziel. Stimmt. Nur wenn ich an etwas festhalte, mich an etwas klammere, verhindere ich doch jegliche Bewegung. Wie soll ich dann weitere Schritte machen? Im Prinzip beraube ich mich meiner eigenen Freiheit.

In einer Woche werde ich meine große Reise also antreten. Mit Impfstoff im Wert von mehreren hundert Euro im Körper (ich fühle mich schon fast wie ein Junkie) und einer noch viel teureren Ausrüstung. Mein Weg wird mich zunächst nach Hong Kong und von dort aus mit Bus und Bahn bis tief ins chinesische Hinterland führen. Tausende Kilometer weit. Vorbei an den typischen Karsthügeln und den großen Reisplateaus bis in die entlegensten Bergdörfer am Fuße des Himalaya, wo ich eine Zeit im Tempelkloster verbringen möchte. Ich freue mich sehr auf den ersten Kontakt mit dem Buddhismus und den Menschen, die ihn leben. Schon meine Vergangenheit lehrte mich, unveränderliche Dinge zu akzeptieren und meine Energie sinnvoll einzusetzen. In diesem Umfeld, geprägt von völlig anderen Sichtweisen und Glaubensansätzen, werde ich sehr viel dazu lernen, da bin ich mir sicher. Die Regionen, in denen ich mich aufhalten werde, gelten überwiegend als touristisch unerschlossen. Ein Kontakt wird also während dieser Zeit nur schwer möglich sein!
Nach der Ruhe und Besinnung geht’s dann weiter ins turbulente Bangkok und dann von Nord nach Süd durch Thailand bis nach Malaysia. Wenn ich an Thailand denke, träume ich von atemberaubenden Landschaften, traumhaft schönen Stränden, einer faszinierenden Kultur und außergewöhnlichem Essen. Meine letzte Station in Asien wird dann die Insel Bali in Indonesien sein, bevor wir uns am anderen Ende der Welt in Neuseeland treffen, um auch dieses Land von Nord nach Süd zu durchqueren. Nach ein paar Monaten wollen wir nach Australien übersetzen um der Sonne nachzureisen. Vielleicht ein halbes Jahr lang. Alex und Ben, ich freue mich auf eine unvergessliche Zeit mit euch. Auf Freiheit. Und ich kann es kaum erwarten, endlich mit euch im Bulli zu sitzen. Where ever the road takes us..
Bevor ich fliege möchte ich noch ein paar Abschiedsgrüße loswerden. An Menschen, die mir wichtig sind und die ich zweifelsohne auch vermissen werde. Ich werde versuchen, einmal im Monat ein Lebenszeichen zu senden. Sei es hier im Blog oder anderweitig.
Danke für die schöne Zeit bis hierher. Für die wunderbaren Momente in der Natur, besonders am See. Für all das, was hier in und um Jena so passiert ist. Die tollen Abende, Biken, Para, Tanzen im Kassa bis es hell wird und früh am Morgen der erste Zug dicht am Fenster vorbeirauscht.. Für noch so viel mehr! All das wird mir fehlen. Alles alles Gute für euch!
Also auf diesem Weg nochmal einen dicken Abschiedsgruß an die Familie, allen Freunden, Sportsfreunden, Kommilitonen oder Bekannten. Keine Sorge, ich pass auf mich auf.
Und schon mal beste Grüße nach Hong Kong. Packen wir es an und machen was ganz großes draus! Das wird eine tolle Zeit. Mitch hoffentlich klappt das, das wär riesig. Das Hausboot liegt dann hoffentlich schon im Hafen ;)
Alles Gute auch dem SV für die laufende Spielzeit. Kopf hoch und viel Erfolg Jungs, macht sie nieder. „Nur der SV Schott“ :)
Und bei allen Mitarbeitern und Besuchern, besonders den Stammgästen unseres Saunatempels im GalaxSea möchte ich mich für den herzlichen Abschied bedanken. Eine wunderbare Überraschung. Lucifer wird sich nun erst mal für ein Jahr verabschieden..

Also, bye bye Germany. Und bis bald!

SD