Andando ando

Excursión al Cerro Santa Ana. Segunda Parte

2020-08-06T22:15:00.002-04:00

Excursión al Cerro Santa Ana. Segunda Parte

Antes del amanecer del día sábado ya estabamos depiertos y listos en la entrada del hotel esperando a la llegada del transporte que nos llevaría hasta el poblado de Santa Ana. A las 5:30 aproximadamente ya estabamos en camino, atravesando la vía que pasa por el itsmo y conecta la península de Paraguaná. Apenas se podían ver a la distancia las luces del complejo refinador de Moruy.

El amanecer lo podemos apreciar al lado derecho de la vía, con unos bellos colores rojizos y azulados. Más adelante con el refloejo del sol alumbrando el paísaje, podíamos apreciar los bosques de cactus y demás vegetación propia de la zona árida. El cerro Santa Ana empieza a vislumbrarse como un elemento dominante del paisaje. Hacia las 7 am, ya estabamos llegando al poblado de Santa Ana, de donde el cerro que vamos a visitar

Santa Ana es un pueblo que data de 1538, originalmente de índios caquetíos, fundado por la orden de los Franciscanos, siendo uno de los poblados más antiguos del país. Su iglesia, constuida a finales del siglo XVIII fue la primera construida en la península de Paraguná, siendo una excelente representación de la arquitectura colonial, siendo declarada Monumento Histórico Nacional.

Llegar a Santa Ana por cuenta propia es algo compicado. No existe una ruta regular de transporte, de hecho los habitantes deben madrugar para tomar el transporte hasta Punto Fijo o trasladarse hasta la conexión con la vía principal para poder tomar un transporte, en un recorrido que puede tomar más de 20 minutos. En este sentido, hacer una excursión como la que estamos describiendo debe necesariamente tomar en cuenta este aspecto. La situación del transporte público se ha ido deteriorando con mayor agudeza en el interior del pais, por las fallas en el suminsitro de combustible.

Apenas pudimos apreciar poco del poblado en lo que rodea a la Plaza Bolivar. A unas cuadras caminando vía al cerro se encuentra el puesto de guardaparques que da acceso al Monumento. Acá debemos indicar que el Cerro Santa Ana está protegido bajo la figura de Monumento Natural, bajo la admiistración del Instituto Nacional de Parques INPARQUES. Fue declarado en el año 1972 y cubre una superficie de 1900 hectáreas. El cerro es la formación montañosa más alta de la península de Paraguaná, con una altura máxima de 830 msnm. Tiene tres picachos, el Santa Ana (el más alto), el Buena Vista y el Moruy. Nosotros nos dirigiremos al picacho Buena Vista que es el del medio y el que tenía la ruta habilitada para el momento.

El Cerro Santa Ana concentra en un espacio reducido diversas características. En las partes bajas predomina el ambiente árido con la flora xerófita, pero en la medida que se va ascendiendo el vedor empieza a aparecer y poco a poco cambia el paisaje hasta llegar a una selva nublada en la parte intermedia del cerro, y luego en la cima con una vegetación menos densa pero adaptada a las fuertes condiciones de viento que se dan en la parte superior. Específicamente, se han identificado cinco pisos bióticos, los cuales están señalizados en el recorrido, permitiendo apreciar estas diferencias.

Una vez en el puesto de guardaparques nos registramos en el libro de visitantes y recibimos una pequeña charla de parte del guardaparques, el señor Alberto Nuñez, un lugareño con una larga trayectoria vinculado con el cerro. Su hijo Jesús Alberto está involucrado en este trabajo y sería el guía de nuestra excursión. Nos tomamos la foto grupal de rigor y empezamos nuestro camino.

Desde este punto el camino es de tierra, esencialmente arenosa. La idea de la excursión es subir bien temprano, para regresar temprano. Al subir temprano no tenemos una fuerte incidencia del sol en la primera parte que es despejada hasta la base del cerro. En esta primera parte del recorrido se pueden observar algunas fincas. Conforme avanzamos empezamos a ascender lentamente y se puede apreciar a la distancia el extenso espacio árido que caracteriza a la peninsula. Los cactus abundan en esta parte del recorrido.

Luego de unos 20 minutos aproximadamente llegamos a una caseta con lo que era un cartel informativo, pero la inclemencia del clima lo ha deteriorado. Más adelante se encuentra una especie de portón que sería como el acceso oficial del monumento. Visto de cada vez más cerca se observa la magnificiencia de la formación aunque estaba nublado lo que impedía ver de momento su punto más

alto.

En lo que sigue de este recorrido ya estamos en lo que se ha caracterizado como los pisos bióticos. El primer piso, que hemos estado pasando hasta el momento es el denominado Xerofítico entre los 100 y 200 msnm, en la que predomina el bosque espinar, con una temperatura promedio de 38°C. Este sector es muy despejado con un plano en ascenso. Según el cartel el recorrido hasta el otro punto es de 350 metros con una duracion de 45 minutos.

Cuando llegamos al segundo cartel, hemos llegado al segundo piso biótico que va de los 200 a 320 msnm. Acá se caracteriza por el bosque deciduo, con la bromelia como una de las especies representativas, y es el hábitat de aracnidos y repitles, tales como la famosa araña azul. En esta parte del recorrido hay abundancia de piedras y es más sinuoso el ascenso. En esta parte cerca del cartel hay unas piedras que tienen unos petroglifos, los cuales pasan inadvertidos si no es por la indicación del guía. Los petroglifos corresponden a imágenes grabadas sobre la piedra por antiguos habitantes de la región, aunque lamentablemente tienen algunos daños, además de estar muy expuestos al ubicarse en pleno camino.

Progresivamente vamos avanzando cuando luego de casi cincuenta minuto de recorrido de repente nos hemos internado en un bosque, dejando atrás la visual del valle desértico que teníamos hace un momento. Vamos pasando entre el follaje abundante y por piedras por lo que se debe ir con cuidado. En un punto nos encontramos con dos grandes piedras que se denominan las dos comadres, por un leyenda local.

Una vez que pasamos estas piedras hemos llegado al tercer piso biótico, el tropical humedo, que va de los 320 a los 512 msmn, cuya vegetación caracterísitca es la selva nublada. La temperatura promedio es de 23°C lo que se nota por la frescura y la sombra que proveen los árboles. Algunas especies de fauna que se pueden encontrar son roedores como el ratón mochilero, lo que nos informa un letrero que aún se conserva en relativo buen estado. En este punto el camino es más estrecho y hay que ir con cuidado para evitar resbalarse o golpearse con las piedras.

Cuando pasamos de un piso biótico a otro la diferencia es notable y eso se refleja claramente en este piso que vamos transitando de la selva nublada, donde la vegetación es abundante y te arropa, en un total constraste con lo que veníamos observando. Podría decirse que perfectamente estaríamos en un bosque del cerro El Ávila o del parque Henri Pittier. Este verde apabullante nos hace valorar esta joya natural de la península, y que además es una de las principales fuentes de agua de la zona. En un punto del camino nos encontramos con un tremendo arbol rodeado de lianas, y hasta nos atevimos a usar una de columpio tal como Tarzán. Durante este recorrido hicimos algunas pausas para descansar porque a pesar de que el clima era agradable, era un poco más exigente físicamente por las subidas y eso que no habiamos visto lo que nos esperaba al final. En este punto algunos compañeros deciden retirarse porque no se sentían aptos para continuar.

Es preciso especificar que cuando se hace una ruta de esta naturaleza es conveniente ir bien informado sobre las condiciones de la ruta para ver si están adaptadas a la condiciones físicas del participante. Si el organizador te dice que es una ruta exigente, es conveniente abstenerse o preparse con tiempo de antelación para poder disfrutar de la experiencia sin mayor inconveniente.

Por esta parte de la zona nublada hemos transcurrido un poco más de una hora por las paradas que habíamos mencionado. Hacia la parte final empieza un ascenso más pronunciado que nos conduce al cuarto piso biótico, la zona pseudo paramera, que va de los 512 a los 630 msnm. La vegetación característica es el matorral antillano, con una temperatura promedio de 21°C. El tiempo de recorrido estimado hasta el quinto y último piso es de 25 min. Nuevamente se demuestra el cambio en el ambiente cuando de la selva empezamos a ver nuevamente el horizonte y la visual es simplemente espectacular. Acá se empieza a sentir la imponencia del viento, que es uno de los elementos que hace que la vegetación de este punto sea más baja.

Y mientras más ascendiamos más vertical se hacía la ruta, a tal punto que había que agarrarse de mano en algunos puntos para apoyarse y subir. En eso llegamos a un claro donde realizamos una parada larga para descansar y almorzar. Se puede sentir claramente como el viento pasa con fuerza por la montaña. Nos acercamos a una saliente que tiene una visual excelente del lado de donde veniamos y nos tomamos varias fotos. Luego comimos un refrigerio y nos dispusimos rapidamente a seguir la última parte del ascenso. Si lo que habíamos subido ya era algo fuerte esperen ver lo que viene a continuación.

Para llegar a la zona más alta del cerro hay que encaramarse con una cuerda literalmente. En esta parte hay como cinco tramos en los que han dispuesto de una cuerda para ayudar en la subida, porque el terreno es como arcilloso y tiende a ser resbaladizo. Las cuerdas se mantienen en buen estado, aunque de todas maneras el equipo organizador llevó otro grupo de cuerdas para complementar. Llega un punto en que sientes como que no vas a seguir pero la emoción de estar cerca de la cima te impulsa a avanzar y afrontar un poco el temor.

Como habíamos dicho nuestra ruta llegaba al picacho Buena Vista que está por debajo de los 800 msnm. Era el mediodía cuando llegamos a la esta parte tras un poco más de cuatro horas de recorrido. Una vez que llegas allí la emoción es indescriptible, por un lado una visual de casi 360 grados que se proyecta a lo largo y ancho de la peninsula si está despejado inclusive hasta las islas de Aruba y Curazao. Por otro lado está ese viento que te golpea incesantemente y debes estar prevenido para no caerte porque el espacio es reducido, apenas es la roca con algo de grama. Aprovechamos a tomarnos varias fotos individuales y en grupo, incluso con la bandera en ese simil de sensación de conquista. No tardamos más de 15 minutos cuando ya nos tocaba emprender el camino de regreso por la misma ruta. Como dice el dicho, todo lo que sube tiene que bajar.

En la primera parte del descenso, si de subida era de cuidado, de bajada era aún más porque te podías resbalar. Menos mal están las cuerdas que ayudan bastante en este aspecto. Luego de allí la bajada fue más rápida hasta que llegamos al primer piso biótico, y allí empezamos a padecer un poco de la dureza del clima. Eran como las 2 de la tarde y estaba bien soleado en ese camino árido y despejado, las últimas reservas de agua las agotamos en esta parte. Acá valga decir que es importante llevar una buena provisión de agua, no tanto por el ascenso como para el descenso por lo que acabamos de contar.

Hacia las tres de la tarde llegamos nuevamente al puesto de guardaparques y aprovechamos para deletarnos con unas tetas. No es lo que ustedes piensa jaja. Se trata de unos helados fabricados artesanalmente y que se guradan en unas bolsitas de plastico asemejando la forma de una teta porque justamente se debe abrir un piquito para chupar el helado, pero que cayó muy bien en esta hora tan calida. Esperamos a que llegara el resto del grupo, agradecimos al guía, que habia realizado una labor excelente, y nos dispusimos a abordar el trasnporte que nos llevaria de regreso a Coro.

Durante el retorno pudimos apreciar el paisaje que apenas vimos en la mañana. Ese paisaje desértico, espacios amplios y la montaña imponente y como referente visual en todo momento pero que veiamos aljearse lentamente. Llegamos a los medanos que habían invadido un poco la vía pero que logramos pasar sin mayor contratiempo. Al mismo tiempo observamos en el medio de la vía unos grandes tubos, que forman parte del nuevo acueducto que llevaría agua a la península, lo cual es uno de los grandes padecimientos de la zona. De hecho en Santa Ana apreciamos como los locales se dirigían a un punto para recoger el agua que viene desde el parque. En algún momento se construyeron unas cajas de agua para el almacenamiento de este vital líquido.

A las cinco de la tarde aproximadamente estábamos de vuelta en Coro. Tras bañarnos y tomar un breve descanso nos fuimos a comer algo en donde habíamos ido la noche anterior. Al día siguiente bien tempranito ya estabamos en el terminal para realizar el retorno a nuetros respectivos lugares de origen.

Así pues culmina esta espectacular experiencia. De verdad que el Cerro Santa Ana es una joya de la naturaleza porque en ese pequeño espacio cocentra una diversidad climática, vegetación y fauna que dificilmente puede encontrarse en otras partes del país. Esperamos que se siga manteniendo, que se recuperen las señaléticas y se hagan las demás adecuaciones para preservar este espacio para las futuras generaciones. Si tienen un chance para acercarse al Estado Falcón un fin de semana el cerro Santa Ana debería estar incluido en su itinerario.

Agradezco a Italo Sabatino y al equipo del Club de Aventuras al Aire Libre por la organización de esta excursión.

Espero hayan difrutado este relato y nos vemos en una próxima aventura

William

Agosto 2020

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Excursión al Cerro Santa Ana. Primera Parte

2020-08-06T22:15:00.001-04:00

Excursión al Cerro Santa Ana. Primera Parte

La emoción para viajar y conocer un nuevo destino no faltan. Sin embargo en las condiciones actuales del país, si ese viaje depende del transporte público, es necesario tomar algunas precauciones para que se realice sin inconvenientes. Por lo general suelo acudir unos días antes al terminal de pasajeros (La Bandera) para averiguar las rutas, horarios y valor del pasaje. Si bien ya he ido al estado Falcón en anteriores oportunidades, es preferible verificar si han habido cambios, sobre todo en lo que respecto al valor del pasaje. Efectivamente pude averiguar que se mantenía una ruta que salía a Coro (capital del estado Falcón, desde las 6 de la mañana) y que el valor del pasaje se cotizaba en aproximadamente Bs. 350.000,00 o 5 dolares para el tipo de cambio de la fecha (última semana de febrero). El tema del valor del pasaje es importante manejarlo porque aún en estos días el pago de las rutas cortas se realiza en efectivo, en cual no es fácil de conseguir y se puede sustituir por su valor equivalente en dolares.

La excursión sería un día sabado, pero dado que la misma iniciaría muy temprano y la distancia de Caracas a Coro es de 8 horas, era conveniente llegar a Falcón un día antes para llegar con calma, pernoctar y así poder salir lo más temprano posible. Así es que acudimos el día viernes a primera hora al terminal con nuestro equipaje y nos montamos en la primera unidad que saldría ese día, la cual tardó como una hora en terminar de cargar. Ya había coordinado con una compañera de ruta que también vivía en Caracas para ir juntos. A las 8 de la mañana aproximadamente estabamos saliendo del terminal rumbo a Falcón.

La vía a Falcón pasa por la ciudad de Maracay, a través de la autopista regional del centro. Antes de llegar a Valencia, el autobus toma el desvío a la autopista hacia Puerto Cabello, y una vez en Puerto Cabello toma a mano izquierda y sigue por la vía de la costa. Hay una parte muy bella de esta vía en la que la vista al mar confluye con la vista de hileras de cocoteros que dan un aspecto único a ese recorrido. También por esa vía se pasa por las instalaciones de la industria petrolera y petroquímica del país. Cerca de Tucacas, el recorrido se desvía de la linea costera para pasar por una serie de pueblos bordeando los límites del Parque Nacional Morrocoy. Posteriormente la carretera vuelve a la cercanía de la costa en las adyacencias de Puerto Cumarebo. El ambiente árido que caracteriza a esta parte del estado se hace más notoria, mientras nos acercamos a la Vela y finalmente a Coro, hasta el terminal.

Una vez en Coro nos dirigimos al hotel donde pasaríamos la noche, que estratégicamente fue seleccionado cerca del terminal de manera que podíamos ir caminando como unas tres cuadras. En esta ocasión nos hospedamos en el Hotel De Luigi, un hotel de tradición en la ciudad, ubicado en el sector de los Tres Platos, una intersección de avenidas principales (Independencia con la carretera a de los Medanos), lo que cual ratifica su posición estratégica (justo al lado hay una estación de servicio de gasolina). Mientras esperamos que llegaba el resto de los compañeros nos fuimos a caminar al centro histórico de la ciudad, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Desde el hotel son como seis cuadras caminando, hasta llegar al Arco de la Federación, que marca el ingreso a la parte histórica.

Una vez ingresada a la parte histórica se nota la presencia de construcciones antiguas, algunas en mejor estado que otras. Destaca particularmente la Iglesia de San Francisco, con su color amarillo que resalta con la luz del sol. Allí nos tomamos algunas fotografías y pasamos a un centro cultural donde hay talleres y venta de artesanías. Entramos a otro museo y luego seguimos hacia la Plaza Bolívar, en la que también se impone la catedral con su color blanquecino y más adelante la casa de la Cien Ventanas, en la cual tuvimos que pararnos un instante para contar si de verdad tiene tal cantidad de ventanas. Más adelante llegamos al Museo de Alberto Henríquez, en la que existe una representación de la cultura sefardí en Venezuela. Recordemos que en esta parte del país tuvo una importante población judía entre tierra firme y las islas, cuya herencia se refleja en los apellidos de algunas familias de la región, así como sus aportes culturales, arquitectónicos, etc. Particularmente es llamativo un espacio donde se encuetra un antiguo baño (Mikve), que fuera hallado recientemente y fuera puesto a la exibición al público.

De vuelta al hotel esperamos que llegara el resto de compañeros que venían desde Valencia en su mayoría y nos distribuimos en las habitaciones. En mi caso, me ubiqué con otros dos compañeros en una habitacion triple, que para la fecha costó Bs. 717.500 la noche o aproximadamente 10 dolares. Arreglado el tema del alojamiento nos dispusimos a caminar otro rato para buscar algo de comer. En esta oportunidad nos dirigimos caminando hacia el lado opuesto, vía este, hasta llegar a una esquina donde hay un local -el Jampy del sabor- que vende "Tequeyoyos", una especie de tequeño cuyo relleno tiene platano y queso. Se observa que es un local asiduo por la cantidad de gente que realizaba pedidos en el momento que estuvimos, de hecho apenas pudimos probarlos porque estaban vendiendo los últimos tequeyoyos. Cerca de allí había un puesto de hamburguesas y perros calientes que ofrecían unos platos bien resueltos a precios asequibles.

Después del tour gastronómico nos encontramos con el familiar de la compañera con la que vine desde Caracas y estuvimos dando un breve city tour, recorriendo las principales avenidas de la ciudad. Vale decir que al ser de noche la temperatura era más que agradable y las calles que pasamos estaban bien iluminadas, particularmente cerca de las plazas. Hicimos una parada en la Plaza del Monumento de las Madres, en donde se encuentra un acceso al Parque Nacional de los Médanos de Coro. La iluminación en este espacio si no era tan buena como en las avenidas que pasamos. Alrededor de la plaza hay unos kioscos de venta de comida, en uno de los cuales aprovechamos para tomar una deliciosa cocada (cuando vayan buscan el quiosco que está más cercano al letrero del parque). Por la hora y quizás el día había muy poca gente en el lugar. De allí volvimos seguimos la vía de retorno, y pude notar que la presencia de algunas nuevas construcciones, como un hotel cinco estrellas y un hipermercado que aún estaba abierto para la hora (cerca de las 8 pm). Finalmente llegamos al hotel para descansar para la salida del siguiente día.

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Excursión al Cerro Santa Ana. Introducción

2020-08-06T22:15:00.000-04:00

Excursión al Cerro Santa Ana. Estado Falcón. Venezuela

Saludos. Retomando un poco el espacio. Estamos acá para compartir con ustedes la primera gran experiencia del año 2020. Anhelada desde hace algún tiempo y uno de esos principales pendientes. Se trata de la subida al Monumento Natural Cerro Santa Ana, ubicado en la Península de Paraguaná, en el Estado Falcón, Venezuela. Esta formación es la más alta de la península y del estado, dominando el paísaje dentro de un panorama donde predomina prácticamente un gran valle árido. Recordemos que estamos relativamente cerca de los Médanos de Coro.

Esta historia la contaremos en dos partes, en la primera relataremos lo relativo a la ida desde Caracas y la llegada a Falcón; y en la segunda, la subida propiamente dicha y el retorno a Caracas. Valga decir que esta actividad se realizó en tres días, incluyendo el viaje de ida y retorno.

Primera Parte

Segunda Parte

Travesía de los Andes. De Barinas a Mérida a pie. Sexto día (final)

2014-08-09T08:14:00.000-04:30

SEXTO DÍA: Gavidia-Mérida

La mañana de este día la teníamos libre, mientras esperabamos el transporte que nos llevaría a la ciudad de Mérida. Nos sirven el desayuno, con arepas andinas y cuajada, nuevamente ¡qué delicia! y luego aprovecho para arreglar el equipaje para tener todo listo. Luego salimos al pueblo para recorrerlo un poco, en realidad es pequeño y no existen aglomeraciones de construcciones. Más bien aún tienen extensas zonas de vegetación en sus adyacencias. Llama la atención que hay algunas construcciones de reciente data que seguramente proceden del programa de vivienda que maneja el gobierno nacional.

Los puntos a donde se puede llegar desde Gavidia, entre ellos Carrizal de donde venimos.

En otro orden de ideas, cerca de la iglesia se encuentra el centro comunitario, donde realizan las reuniones del pueblo. En ese momento se encontraba un grupo pertenciente a la asociación de jovenes de montaña, que se encontraban realizando un encuentro en Gavidia. Ellos tenían instaladas unas carpas en un terreno que se encontraba cerca de allí. En la programación de ese día tenían dos talleres, lo cual nos llamó la atención y preguntamos si podíamos participar y nos dijeron que si, pensamos que tendríamos suficiente tiempo hasta que nos tocara el traslado. El taller en que participamos era sobre la preparación para la alta montaña, dictada por un profesor de la Universidad de Los Andes. La primera parte fue de conocimiento del grupo y para la otra parte nos trasladamos a un terreno ubicado como a media hora a pie del pueblo, ya que la ideas era estar en sintonía con la naturaleza. Nos proporcionaron algunos tips sobre cómo llevar el ritmo y ejercicios de calentamiento cuando toque rutina de alta montaña. Lamentablemente no me pude quedar para finalizar el taller ya que era la hora de retorno. Lleguo justo a tiempo a la posada para mi última comida en el páramo y tomar el transporte que nos llevaría a la ciudad de Mérida, pasando por Mucuchies.

Grupo de jovenes de montaña en un campamento en Gavidea

Una vez en la ciudad de Mérida, nos instalamos en una posada en espera de poder comprar el pasaje de retorno a Caracas para el día siguiente. Mientras tanto aprovechamos para dar una vuelta en la ciudad, donde visité el Zoológico de Chorros de Milla, nos comimos un helado en la famosa heladería Coromoto y compré algunos dulces y recuerdos en el mercado municipal de la ciudad.

Este es el final de un otro memorable por nuestra geografía. Afortunadamente existen estas iniciativas como la Andes Tropicales que permite sintonizar con ese pasado y permite a las familias una alternativa para que permanezcan en sus tierras. Una vez más certifico el potencial de nuestro país para desarrollar la actividad turística. No son necesarias grandes construcciones o grandes sumas de dinero, es una cuestión de voluntad. Proyectos como éste son un ejemplo de emprendimiento que puede ser replicado en otras partes del país y cuyo impacto es manejable, toda vez que se desarrolla en áreas protegidas. Ojala muchas más voluntades se sigan sumando para apuntalar nuestro turismo. Mientras tanto seguiremos buscando nuevas experiencias para compartirlas con ustedes, porque andando ando.

Cierro esta travesía con las fotos de estos niños que estaban en una de las posadas, muy simpáticos y que posaron al lente, mostrando esos rasgos típicos de la gente andina con sus cachetes colorados por el frío.

William

Julio 2014

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Travesía de los Andes. De Barinas a Mérida a pie. Quinto día

2014-08-09T08:02:00.004-04:30

QUINTO DÍA: Los Morritos-Páramos Los Colorados-Gavidia

Recorrido: 14,4 km, desde 3.300 msnm, pasando por los 3600 msnm.

Aprovechando las primeras luces de la mañana me despierto para tomar unas fotografías. Afortunadamente estaba despejado y la luz del sol empezaba a pegar sobre los los Morritos, una muy buena panorámica para esa hora. Fue un momento especial porque tras la fuerte jornada del día anterior y la pernocta en el páramo pude sentir un gran regocijo de vivir esa experiencia y tener el privilegio de estar en ese momento y lugar. Uno de los compañeros llevaba consigo un reloj con funciones de medir la altitud y la temperatura, y si la medición estaba acertada, a las 6 de la mañana teníamos una temperatura de 6°C, alguito de frio no?. Ni pensar remotamente en la idea de bañarnos en el río, por lo que ese día pasamos de largo jaja.

Cerro Dos Morritos

Algo de frío no?

Ayudamos a recoger las carpas, tomamos el desayuno y nos disponemos a comenzar el recorrido con nuestro abrigo encima. A partir de acá el paisaje es completamente despejado y sobre valles de frailejones, ya que estamos en el páramo. Eventualmente vemos algunas vacas en el camino que nos cuentan los guias que tienen dueño, aunque parecieran que anadaran libres porque no se les ve en potreros o algo parecido. También nos acompaña algo de lluvia y neblina y por ratos no pega el sol. El camino es en ascenso pero no es tan fuerte como el del día anterior. De repente entramos a una zona con niebla y nos indican que hemos llegado al Alto de Micarache, el punto más alto de la travesía, con 3640 msnm. En el sitio se encontraban acampando unos ciclistas y también observamos un carro por lo que entendemos que hasta allí ya pueden llegar los automoviles. Desde acá empezamos el descenso hacia Gavidia, a través de un páramo más grande y con más frailejones. Resulto curioso saber que estas especies tardan en crecer un centímetro al año, por lo que se pueden imaginar cuántos años pueden tener aquellos frailejones de medio metro?, también supimos que es un manjar para los caballos y mulas que se paraban con cierta frecuencia a comer.

Impresionante paisaje de páramo

En el alto de Micarache, el punto más elevado de la ruta, 3600 msnm

En sólo días pasamos de la selva al páramo

Paisaje de páramo despúes del Alto de Micarache

Yo no estaba cansado, pero buena parte del recorrido de este día lo hice a lomo de caballo, quizás porque era un recorrido con menos irregularidades y me permitiría apreciar mejor el paisaje. Luego de haber transcurrido cerca de una hora de recorrido desde el Alto empezamos a ver las primeras plantaciones de papa y más adelante nos encontramos con la primera puerta en el camino. Fíjense que desde que salimos en Santa María de Canagua hasta este punto atravesamos el Parque Nacional Sierra Nevada. Lo paradójico es que no había un solo letrero que lo informara, tampoco se observó la presencia de algún funcionario, lo que refleja cierta vulnerabilidad sobre las actividades que se desarrollan en esta zona del parque. A medida que avanzabamos ya se comienzan a divisar las primeras casas y el camino pasa de ser de tierra a cemento. Pasamos por el poblado de Micarache, y luego por Llano de Trigo, donde se puede apreciar plantaciones de ajo y cebolla. En este punto nos bajamos de los caballos y seguimos lo que queda del camino a pie. Luego de una hora aproximadamente llegamos a Gavidia y nos dirigimos a la mucuposada Michicabá. llegamos...lo hemos logrado! Descargamos las cosas de las mulas y nos tomamos una última foto con los guías antes de despedirnos de ellos y agradecerles sus atenciones.

Plantaciones en las inmediaciones de Llano de Trigo

Papa, una de los productos más importantes de la gastronomia andina

Plantaciones en las adyacencias de Llano de Trigo

Valle de Gavidia, nuestro destino final de la travesía

Celebrando la llegada a la posada

Una última foto con los compañeros de la travesía

Ya en la posada nos ubican en una habitación a los cuatro compañeros. La habitación cabían como 6 personas. Aprovechamos para darnos un baño con agua calientica, que dicha ja, y descansamos brevemente antes de tomar el almuerzo, bien contundente y delicioso por cierto, con sopita incluida. La posada tiene un ambiente muy familiar estaba adornada de navidad y en ella también se encontraban otros huéspedes de visita. Al anochecer nos dirigimos a caminar por el pueblo, ya que nos habían informado que estaban cantando unos villancicos en la iglesia por motivo de la navidad, aunque llegamos al lugar y no observamos ningún movimiento, así que damos unas vueltas por los alrededores y nos devolvemos a la posada. En la sala de tenían un televisor con cable, así que nos pusimos al día con lo que pasa en el mundo jaja.

Una deliciosa comida para culminar la jornada

William
Julio 2014

Sigue en SEXTO DÍA

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Travesía de los Andes. De Barinas a Mérida a pie. Tercer día

2014-07-19T21:24:00.003-04:30

TERCER DÍA: De Mucuposada San José a El Carrizal

Recorrido: 11,6 km, desde los 1.400 msnm a los 1.500 msnm

Mucuposada El Hato, al amanecer

La luz del amanecer es propicia para algunas fotos antes de desayunar, aprovechamos para ir a la loma cercana y tomar una foto de la posada con la luz del sol naciente, que a su ve deja entrever su enclave casi solitario en esta región rodeada de montañas y más montañas. Recordando que en este punto no hay luz y casi no llega la señal de teléfono es un lugar para abstraerse de todo y dejarse llevar por la naturaleza. Hay que ver también que estar allí depende del autosustento, por lo que debemos reconocer el la labor de los campesinos, que deben trabajar la tierra y aprovechar lo que nos ofrece la naturaleza para procurarse parte de su sustento.

Con la "barriguita y corazón contento" tras desayunar, nos disponemos nuevamente para la travesía. Atravesamos el río donde nos bañamos el día anterior y también cruzamos el primer puente de madera de nuestro camino, lo que nos hace recordar el carácter histórico de la ruta. Cruzando ese puente estábamos pasando los límites entre el estado Barinas y el estado Mérida. ¿qué peculiar forma de cruzar estados no?.

Con nuestros anfitriones de la Posada El Hato

Cruzando nuestro primer puente

Paisaje saliendo de la mucuposada El Hato

Hora de montar a caballo

A diferencia del día anterior, una parte del camino es en bajada, hasta que llegamos a la casa de uno de los guías para hacer una parada de descanso. Apreciamos alguos elementos que nos recuerdan la faena del campo, tales como máquinas para el procesamiento del cafe. Recuperamos energías y seguimos adelante; hacemos otra parada y los guías preparan un refrigerio, consistente en pan pita con atún, que disfrutamos en medio del bosque, con un telón de hojas caidas como alfombra jaja, apenas terminamos y seguimos caminando, ya que como dice el dicho"Indio comido, indio ido".

Molienda de cafe

Molienda

Burro, caballo y mula en familia.

Hora del refrigerio

El camino nos lleva por nuevos cruces de puentes, algunos de ellos consistentes en apenas tablas unidas con cuerdas y guayas, que se remecen con nuestros pasos. A pesar de su aspecto endeble son capaces de resisitir el paso nosotros y los animales, aunque no se puede ocultar que uno pasa con algo de susto ja. Esta parte del camino es bien agradable porque vamos siempre entre bosque. Tras atravesar un último puente sobre un río con grandes piedras y caminar un rato más, hemos de llegar a nuestro destino del día, el pueblo de El Carrizal.

Paso por puente colgante

Iglesia de El Carrizal

El pueblo de El Carrizal es una reminiscencia de tiempos mejores; en su momento llegó a estar poblada por alrededor de 60 familias que vivían de la actividad agrícola, principalmente del cultivo de café. No obstante, por las dificultades en la accesibilidad y la caída de los precios del café fue obligando a que las familias abandonaran el pueblo progresivamente hacia pueblos más grandes como Mucuchíes. Según nos cuenta la familia Guerrero, la única que permanece en la zona, en Carrizal se hacían unas celebraciones que reunía a gran cantidad de personas de los poblados cercanos. En la actualidad, se puede observar todavía la iglesia, la escuela y algunas casas de pie, pero de no ser por nosotros y la familia que habita el lugar definitivamente sería un pueblo fantasma. El señor Alirio Guerrero, al que conocimos en Barinas, aún tiene la esperanza de poder volver a esta tierra donde forjó a su familia, ya que él en lo particular no se acostumbró a vivir fuera de allí. Es una historia bien conmovedora y muy posiblemente encuentre eco en otras pequeñas poblaciones de Venezuela que vivían de la actividad agrícola.

Plaza del pueblo de El Carrizal

La mucuposada de El Carrizal es la casa de la familia Guerrero, en la que vivía el señor Mario y se criarion sus hijos. Tiene dos habitaciones, con una capacidad para 10 personas. Hay un pequeño patio en frente, y la vista desde allí es una colina donde se encontraban pastando unas pocas vacas. En nuestra habitación había tres literas y el baño se ubicaba hacia la parte posterior. Tan pronto llegamos pregunto si tienen "pega loca" o algo similar para reparar mi zapato; afortunadamente sí tenían y uno de los guías se ofreció a coserlo para que aguantara un poco más. Tenía que remediar con algo, ya que nos venía la parte más exigente de la ruta.

Mucuposada en El Carrizal

Habitación de mucuposada El Carrizal

En la casa también se encontraba Dayana, una de las hijas del señor Alirio, que se desplazó desde Barinas para ayudar con la logística en la mucuposada. Mientras ella preparaba la cena conversamos un poco. Pudimos apreciar que la cocina tenía un fogón de leña y sus paredes tenían ese color oscuro por el hollín. En la parte superior de la cocina tenían un queso, que con ese calor se convierte en lo que denominamos queso ahumado, muy tradicional en la región. En las paredes de la casa tienen algunas fotos de la familia que rememoran viejos tiempos. Por otro lado, disponen de teléfono, con lo que fue posible reportarnos en nuestras casas y cuadrar algunos detalles para el final del recorrido. En mi caso, por ejemplo, yo pensaba retornar a Caracas el mismo día que llegara de la excursión pero no sería posible, por lo que aproveche para solicitar a la agencia que organizó el paseo que me realizara una reservación en el hotel donde se hospedaba uno de los compañeros. Asimismo, esta mucuposada tenía una celda de energía solar que si funcionaba, con lo que aprovechamos para cargar un poco las baterías.

Cocina de la mucuposada

En ese ínterin, el compañero polaco y yo nos dirigimos al río para tomarnos un baño. Yo pensaba que estando en un sitio así, tan natural, como no íbamos a aprovechar a darnos un chapuzón Casi que me arrepiento, porque si el agua del día anterior estaba en la nevera, ésta estaba en el congelador jaja...qué fria estaba esa agua!! pero ya estábamos ahí y no había vuelta atrás jaja. Lo impresionante de la locación son las piedras enormes que se ubican en el cauce del río y que deben haberse desprendido de la montaña o algo así, aunque podrían cubirirse en temporada de lluvía. Creo que se necesitaría la fuerza de Hullk o Superman para mover algo así, bien impresionante la escena. Terminado el baño volvemos a la posada, reposamos un rato y luego tomamos la cena. Tras una conversa amena nos retiramos temprano para dormir. Ya nos adelantaron que la travesía del día siguiente sería la más exigente porque es en ascenso todo el tiempo, y yo con mis zapatos a media maquina, menos mal que se pudieron reparar en el lugar!

Río en El Carrizal, haciendo fuerza para posar debido a lo frío del agua.

Impresionantes piedras en el lecho del río, llegan a cubrirse en temporada de lluvia

Los ínivtamos para que nos sigan acompañando en esta aventura por los andes venezolanos, que aún nos queda algo para contar y mostrar.

Continúa en CUARTO DÍA

William
Julio 2014

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Travesía de los andes. De Barinas a Mérida a pie. Cuarto día

2014-07-19T21:22:00.004-04:30

Imponente escenario, me sentía como los Libertadores en el cruce de los andes

CUARTO DÍA: El Carrizal a Páramos de los Colorados-Campamento de los Morritos

Recorrido: 12,9 km, desde los 1.500 msnm a los 3.300 msnm

Se venía el día más exigente de la ruta. Desayunamos con huevo revuelto, arepita y queso. Nuevamente se preparan las mulas con el equipaje; ahora incluyen unas carpas porque esa noche acamparíamos en el páramo. Nos tomamos la foto del grupo respectiva y partimos. Se puede observar que el camino fue acondicionado recientemente, porque se nota que han recortado vegetación, lo cual nos confirma el guía, que nos dice que pasaron varios días en esa labor pernoctando en casuchas improvisadas a lo largo del camino. Precisamente, en años anteriores, en una de estas jornadas de acondicionamiento en años de la ruta es que tuvo el accidente el papa de Richard, ya que le cayó una piedra de tamaño considerable encima. La ruta es angosta, con la montaña a un lado y desfiladero por el otro, lo cual se hace más patente cuando pasamos cerca del río.

Saliendo de la mucuposada Carizal

En los días anteriores yo pasaba más tiempo a pie que a caballo, pero ahora la ocasión ameritaba el apoyo de los amigos cuadrúpedos. Vale reconocer que las mulas son unas maestras en los caminos de montaña, considerando que los caminos tienen superficies irregulares y con muchas piedras. Yo que no acostumbro a montar caballo, le tengo cierto respeto, constituyo toda una experiencia realizar parte de la ruta de esta manera. Hubo momentos que hasta me sentí como en los parques de diversiones, cuando las mulas debían pasar de una zona a otra mas elevada, pero nada, adelante es pa'llá y lo importante era confiar en que ellas sabían hacer su trabajo. Solamente hubo un percance con un compañero que se cayó de la mula y se llegó a golpear, pero afortunadamente no pasó a mayores y seguimos la ruta. Ya en una parte del recorrido la ruta se despeja en una bajada para reflejarnos una hermosa caída de agua y frente a ella un puente de madera, algo precario a decir verdad. Parecía que si se montaba un caballo más se desprendía, que susto!. De todas maneras pasamos con precaución y seguimos el ascenso.

Con las mulas, las maestras de los caminos de recuas

En uno de los varios cruces de río, ya en la alta montaña

Puente colgante, una mula más y parece que se caería

Al llegar a las adyacencias de otro puente hacemos una parada para comer, el menú: pan pita con atún y chicha. Ya antes de llegar a este punto ya se hacía notar el cambio en la temperatura, sobre todo por la cercanía con el agua, lo que nos obligó a usar el abrigo a partir de ahora. Después de comer aprovechamos para tomarnos unas fotos. La imponencia del escenario sumado al puente me motivo a buscar la que fue una de mis fotos favoritas del viaje: cruzando el puente con el caballo. Por un momento me sentí como los libertadores en la campaña admirable jaja. El contraste del paisaje con respecto a los días anteriores era sobrecogedor y no me cansaba de admirarlo. Seguimos ascendiendo y en cierto punto tenemos a la montaña a la derecha y al cañon del río por la derecha. Igualmente empezamos a notar el cambio hacia la vegetación de páramo. Los primeros frailejones aparecen en la vía, lo que suma una nueva satisfacción para mi porque era la primera oportunidad que los veía de cerca.

Imponente escenario, me sentía como los Libertadores en el cruce de los andes

Los picos de las montañas que se observan adelante del camino nos señala la proximidad de nuestro destino. El camino angosto cambia por uno más ancho y despejado de vegetación, recordando que la vegetación del páramo es de baja altura. Ya en esta última parte del recorrido nos cae una lluvia intermitente, y debemos colocarnos nuestros ponchos. Finalmente entramos en un pequeño valle donde está ubicada una casa abandonada y en donde haríamos el campamento de esa noche, se trataba del punto de Dos Morritos, que debe su nombre a los picos de las montañas que se observan desde este valle.

Frailejón

Llegando a Dos Morritos, nuestra parada del cuarto día

LLegando a Dos Morritos, con algo de lluvia

Tan pronto llegamos a la casa buscamos refugio en la parte frontal que se encuentra techada. Si bien la casa tiene dueño, se encuentra abandonada y no está en buenas condiciones de habitabilidad. De hecho, cuando llegamos había restos de basura, seguramente de otros grupos que habían pasado por allí, ya que es prácticamente una parada obligada en la vía. Asimismo, es posible acceder a la casa y es lamentable la condición de deterioro. Hacia la parte de abajo de la casa hay un pequeño terreno que da hacia el río, en donde se ubicaron las carpas donde pasaríamos la noche. En mi vida han sido contadas las ocasiones que he dormido en carpa y menos en un páramo, lo cual sumaba otra novedad en mi lista.

Lugar del campamento con las carpas en Dos Morritos

Luego de instalar las carpas, los guías fueron a la casa y usaron un espacio que tenía como fogón para
preparar la cena. Prenden unas leñas y preparan una sopa y luego una carne a la brasa. En eso ya cae la noche y la operación se hacía a la luz de linternas. Nosotros los acompañamos en la habitación aprovechando el calor que proporcionaba el fogón. Esa comida fue muy buena dadas las condiciones. Asimismo, con la luz de las linternas nos dirigimos a las carpas para tomar un sueño reparador tras una exigente jornada. La circunstancia requería una mayor indumentaria ante el frío que nos esperaba: aparte del saco de dormir tenía guantes, gorro, medias, la ropa de dormir, el sueter y otro pantalón encima ja. Recuerden que estamos sobre los 3000 msnm!

Cena hecha a fuego de leña

Los invito a continuar esta travesía en su QUINTA JORNADA

William

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Travesía de los Andes. De Barinas a Mérida a pie. Segundo día

2014-07-19T21:21:00.004-04:30

SEGUNDO DÍA: De Santa María de Canagua a Mucuposada San José

Recorrido de 21,8 km, desde los 600 msnm a los 1.400 msnm.

Tras desayunar y despedirnos de Richard y su familia nos disponemos a comenzar oficialmente la travesía. Como estamos con toda la energía, empezamos caminando. Solamente llevamos encima un bulto pequeño con la cámara, agua, protector solar y algunas cosas para comer. Las mulas, con el resto del equipaje, iban delante de nosotros, hasta que en cierto punto no les vemos la pista. Los guías nos explican que las mulas ya están acostumbradas a esos caminos por lo que automáticamente siguen la ruta, algo muy llamativo para nosotros. Vale ver que estos animales realizan un gran trabajo no solo al cargar el equipaje o llevar a los excursionistas, sumado a ello que tienen que realizar una travesía que no es fácil por tratarse de caminos de tierra con estructuras en muchas partes irregulares, con piedras inclusive. Una loable labor que merece nuestra admiración y que ha contribuido con la forma de vida en estos lares.

Paisaje del piedemonte andino, saliendo de Santa María de Canagua

Las mulas y caballos, compañeros de camino

Comenzando el ascenso a pie

Desde Santa María de Canagua empieza el ascenso por la montaña. Luego de media hora aproximadamente, empezamos a notar cómo hemos empezado a subir al observar a la distancia un conjunto minúsculo de casas, se trataba de Santa María de Canagua, en donde estuvimos alojados el primer día. El tiempo estuvo muy benigno ese día, estaba despejado y haciendo buen sol. El camino es de tierra aunque todavía pueden pasar carros hasta cierto punto. Más adelante el ascenso se hace más pronunciado, lo cual hace que la única mujer que nos acompañaba, una polaca, decidiera empezar a utilizar el caballo. El compañero que había dicho que llevaba el equipaje y que pensaba caminar así todo el recorrido cambió de opinión, porque empezó a notar la exigencia de la ruta y decidió montar su equipaje en la mula. Luego acordaría con él compartir el caballo cuando necesitáramos descansar de andar a pie.

La primera parte del camino las subidas son algo fuertes, con caminos de tierra

Tras unas dos horas de recorrido, aproximadamente, llegamos al Alto de la Aguada, donde está ubicada un caserío con una iglesia. Tomamos un descanso y aprovechamos para comer unas arepas que nos habían preparado en la casa de Richard. Desde este punto era posible tener una panorámica de las montañas que atravesaríamos en el recorrido. Retomamos el camino, que a partir de allí sería más suave hasta que llegamos a la mucuposada de El Hato.

En el Alto de la Aguada

La mucuposada El Hato es atendida por otra familia y su estructura es más sencilla que la de Richard. Resulta que originalmente era la casa de la familia, pero ahora solamente la tienen para atender a los visitantes. Tiene dos habitaciones, en una de las cuales hay como tres literas y el baño está ubicado en la parte de afuera. Bajando de la casa por el camino se puede llegar al río, donde nos tomamos el baño del día. Hay que ser bien valiente para bañarse en estas aguas, bien frías que son, mucho más que el día anterior, aunque igual lo gozamos. No todos los días tienes la oportunidad de bañarte en un río con un agua que emana de la montaña. En la posada se encontraba la señora de la casa y una de sus hijas. Lo curios es que también tienen como 8 hijos ja.

Detalle de la cocina de la mucuposada

En los alrededores de la posada se puede apreciar una pequeña rueda para moler, de impulso manual. Al frente, hay una colina desde donde se puede obtener algo de señal telefónica y aprovechamos para hacer nuestros últimos contactos con la civilización.

De noche nos dirigimos a la cocina para comer la cena. La casa no tiene servicio de electricidad y, a pesar de que tiene una celda de energía solar no le funciona, de modo que nos tocó comer a la luz de la vela, lo cual hizo más interesante el momento. Finalizada la cena llega la hora del descanso hasta nuestro próxima jornada.

Continúa en TERCER DÍA

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Travesía de los Andes. De Barinas a Mérida a pie. Introducción

2014-07-13T21:19:00.003-04:30

Hola a todos, en esta oportunidad compartiré con ustedes el relato uno de los viajes más interesantes que he realizado hasta la fecha, no sólo por las bellezas de nuestra naturaleza, sino también por un acercamiento a lo genuino de la cultura andina venezolana, el paso por rutas históricas y por el reto que representaba realizar una travesía a pie o a lomo de mula.

Hace un buen tiempo había obtenido información sobre las rutas ofrecidas por el Programa Andes Tropicales (PAT) y la iniciativa de las mucuposadas. En particular me llamó la atención la ruta que ofrecían para hacer la travesía desde Barinas a Mérida a través de la montaña, que denominan "Camino real de Carrizal". Ya con sólo el nombre me imaginaba en la época de la colonia, cuando los medios de transporte eran los caballos y los caminos de recuas.

Es así que desde el momento que observé el anuncio a través de Facebook me anoté, aún faltando varios meses, ya que estaba pautado para diciembre de 2012. Vale destacar que yo acostumbro a realizar senderismo en el Parque Nacional Waraira Repano, pero esto se trataba de palabras mayores, así que semanalmente realizaba ascensos para irme preparando y adaptar el cuerpo. Me gustó que el PAT tiene unos folletos con abundante información sobre las rutas y el equipamiento necesario. Básicamente, nos indicaron que llevaramos un equipaje que no superara los 20 kilos, con la ropa necesaria para 6 días, ponchos, saco de dormir, colchoneta, ya que una de las noches acamparíamos en el páramo y el resto en las mucuposadas. Era importante lo del peso porque seria cargada por mulas, lo que nos ayudaría bastante en el recorrido. La comida también sería provista por ellos.

La travesía tenía una duración de 6 días y 5 noches, partiendo de la ciudad de Barinas (estado Barinas), hasta el pueblo de Gavidia (Edo. Mérida), pasando de una altura de 600 msnm a una altura máxima de 3600 msnm, El recorrido sería por una antigua ruta indígena y luego colonial que pasa por el Parque Nacional Sierra Nevada, haciendo paradas en casas de campesinos que las habilitaron como posadas. Yo diría que esta es una ruta de dificultad media. El promedio de recorrido por día era de 5 a 6 horas, en caminos con variedad de pendientes, pero que en términos generales pudiera ser realizado por cualquiera que tenga cierta resistencia a caminatas y subidas de montaña.

El relato de esta travesía la realizaré por día, de manera que puedan seguir la secuencia del mismo. Espero tengan la resistencia para llegar al final jaja. Acompáñenme pues:

PRIMER DÍA: De Barinas a Santa María de Canaguá

SEGUNDO DÍA: De Santa María de Canaguá a Mucuposada El Hato

TERCER DÍA: De El Hato a El Carrizal

CUARTO DÍA: De El Carrizal al páramo

QUINTO DÍA: Del páramo a Gavidia

SEXTO DÍA: De Gavidía a Mérida

Hacemos este relato con un recordatorio especial al señor Mario Guerrero, quien lamentablemente falleció este año. Un sencillo homenaje a una persona que amó y lucho por su tierra hasta donde sus fuerzas le permitieron.

Travesía de los Andes. De Barinas a Mérida a pie. Primer día

2014-07-13T21:19:00.002-04:30

Primer día: De Barinas a Santa María de Canagua

Luego de salir de Caracas a las 9 pm del día anterior en un bus expreso con destino a Barinas, llegamos a esta última ciudad alrededor de las 7:00 am. Allí tomamos algo para desayunar y nos encontramos con Richard Guerrero quien sería nuestro anfitríon en esta primera parte de la travesía. Además de mí, habían otras tres personas que también realizarían este recorrido. Tras encontrarnos en el terminal, Richard nos lleva a la casa de su familia en Barinas, donde nos reuniríamos con el resto de los participantes, otro venezolano y dos polacos.

El señor Mario Guerrero. Q.E.P.D

En la casa de la familia de Richard viven sus padres y algunos de sus hermanos. Mientras esperábamos a los otros compañeros de viaje conversamos con el señor Mario Guerrero, padre de Richard, que nos contaba sus vivencias y la añoranza de estar en su terruño de Carrizal, mientras degustábamos un rico desayuno realizado por su esposa. Resulta que por un accidente que tuvo hace años atrás, el señor Guerrero tuvo una lesión en su columna que le impedía caminar y hacer sus labores normalmente, lo que lo obligó de trasladarse, muy a su pesar, desde su finca de Carrizal a Barinas para poderse tratar, ya que en Carrizal no había manera, por tratarse de un lugar con poca facilidad de acceso; y el pueblo grande más cercano, Mucuchies, queda a 6 horas de camino en caballo. Nos contaba el señor Guerrero todas las incidencias que rodearon su enfermedad y la esperanza que tiene de volver a su tierra. Su esposa, nos ofrecíó unas deliciosas arepas con cuajada. Solamente uno de sus hijos se encuentra en la finca, Richard en Santa María de Canagua y los otros viven con él en Barinas. Entre sus cuentos nos relata los buenos tiempos que vivió Carrizal gracias a los cultivos de café, aunque lamentablemente eso se fue perdiendo con la pérdida de valor del rubro, lo que obligó a muchas familias a irse del pueblo, siendo su familia la única que quedaba prácticamente.

Una vez que llegan nuestros compañeros de viajes, nos despedimos del señor Guerrero y nos vamos en un carro que ubicó Richard. Salimos de Barinas y tomamos la carretera que conduce hacia San Cristobal hasta el pueblo de Curbatí, donde cambiamos de carro y nos desviamos, para irnos por un camino de tierra que pasa por varias fincas. En este punto íbamos pasando de las tierras del llano hacia el piedemonte andino.

Tránsito del paisaje de llano hacia el piedemonte andino

Luego de una hora y media de recorrido, aproximadamente, llegamos al caserío de Santa María de Canaguá aún en el estado Barinas, donde está la casa de Richard y que también opera como una de las mucuposadas del programa Andes Tropicales. Esta mucuposada fue una de las primeras que abrió hacia el año 1998, y desde entonces han recibido muchos visitantes nacionales y extranjeros como se puede apreciar en el libro de visitas.

Nuestro transporte hacia Santa María de Canaguá

La casa de Richard tenía habilitada dos habitaciones para los visitantes, además de la instalaciones donde hace vida su familia. Acomodamos las cosas en la habitación y caminamos alrededor de la casa, mientras esperamos por el almuerzo. Seguidamente nos llaman y nos sentamos los compañeros de viaje en la mesa, teniendo la ocasión de interactuar y conocernos mejor. El almuerzo muy casero y abundante, de verdad muy rico, preparado por la esposa de Richard.

Mucuposada de Santa María de Canagua. Casa de Richard

Área de comedor y descanso de la mucuposada

Delicioso almuerzo preparado por la esposa de Richard. Pabellón criollo

Río Curbatí

Terminamos de comer, reposamos un rato y Richard nos lleva al río Curbatí, que pasa cerca de su casa, para darnos un baño. Como todos los ríos de montaña, el agua parece sacada de una nevera pero estaba rica para pasar el rato. También nos acompañaban algunos de los hijos de Richard, que parecen un batallón, porque en total tiene 8 hijos. Como dice el dicho "como que no tenían televisor" jaja.

Tras esa rico baño caminamos de vuelta y conversamos un poco con Richard y su esposa, ellos nos cuentan que originalmente se dedicaban a la actividad agrícola, y lo siguen haciendo, hasta que un día llegó la gente de Andes Tropicales y les ofreció sumarse al proyecto. Tras su incorporación al programa también participaron en cursos para atención al público, así como recibieron un financiamiento para la adecuación de su casa. Desde entonces han visto mejoras en su calidad de vida y se sienten contentos de su participación en el programa. Ciertamente no reciben visitas todo el año y por ello no pueden dejar de lado su actividad agrícola. En las paredes de la casa se pueden ver los diplomas de cursos recibidos y recortes de prensa. La casa de verdad es muy acogedora y tiene un jardín que le antecede muy bello. Luego de esta amena conversa, tomamos un descanso hasta que se hizo de noche, cenamos y nos acostamos temprano.

Apoyo del Programa Andes Tropicales

Al siguiente día, tomamos un rico desayuno con huevos revueltos, arepas y cuajada, ¡que cosa más deliciosa!, sobre todo la cuajada, fresquita y deliciosa. Los venezolanos debemos sentirnos orgullosos de nuestros quesos frescos porque fuera del país difícilmente puedes conseguir de este tipo. Volviendo al tema, alistamos nuestras cosas y observamos como preparan a las mulas y caballos que nos acompañarán en el recorrido. En mi caso particular, yo pedí tener un caballo de soporte, ya que no estaría seguro de hacer toda la ruta a pie. Uno de los compañeros, un señor de mayor edad, optó por hacer la ruta sin caballo, cargando el equipaje el mismo, sin embargo, más adelante cambiaría de opinión. Así pues, observamos como guardan nuestros bultos en unos "guacales" y los amarran a las mulas. En este punto se incorporan tres muchachos que serían nuestros guías en lo que resta del viaje.

Desayuno criollo

Nos despedimos de Richard y su familia, no sin antes tomarnos la primera foto en grupo. Nuestra estancia en Santa María de Canagua fue muy cálida y ello era un buen indicio de lo que viviríamos más adelante.

Nuestra primera foto en grupo con la familia de Richard

En el siguiente episodio continuaremos el relato de este SEGUNDO DÍA.

William

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Ando ando...Surfeando por Youtube

2014-01-25T18:13:00.000-04:30

La aparición de las redes sociales, además de la posibilidad de generar contacto entre las personas, han facilitado una tribuna para la exposición del talento de personas que posiblemente no veríamos por los medios tradicionales, sin contar que se ubican a cientos o miles de kilómetros de nosotros. Es de esta manera, como en el caso de la página Youtube.com, se han proliferado artistas que han ganado reconocimiento por su trabajo a través de dicho medio.

Soy un amante de la música con piano, y en el día de hoy me gustaría compartir con ustedes el trabajo del grupo "The Piano Guys" radicado en Estados Unidos. La propuesta de esta agrupación es interesante porque le dan un toque moderno a composiciones clásicas con el uso de instrumentos clásicos, en los que predomina el piano y el cello, así como versiones de las canciones populares del momento. Ello se suma a una propuesta visual bien creativa en cada video que publican.

El grupo ha sido tenido una destacada notoriedad, al punto que en su canal cuentan con casi 2.500.000 suscriptores, desde que lo abrieron en el año 2010 y su video más popular http://www.youtube.com/watch?v=0VqTwnAuHwstiene más de 29 millones de reproducciones.

A continuación comparto con ustedes uno de los videos que más me gustan de los chicos del piano "Over the rainbow/Simple Gifts (Piano/Cello Cover)" , disfrútenlo y visiten su canal

Canal de "The Piano Guys": http://www.youtube.com/user/ThePianoGuys

William

Excursión al Cerro Autana. Tercera parte

2014-01-02T23:57:00.002-04:30

Tercera parte: El retorno a casa

Entre los montañistas existe una creencia según la cual la verdadera celebración no es aquella cuando se hace cumbre, sino cuando se llega de nuevo a la base de la montaña. Este principio lo aplicaría por extensión a esta travesía, sobre todo considerando las circunstancias que implica viajar por tierra en Venezuela.

Una vez finalizada nuestra excursión al Autana, tal como lo reseñaramos en la segunda parte, ahora nos correspondía el retorno a casa. Pasada la noche en la posada en Puerto Ayacucho, nos levantamos muy temprano para dirigirnos al terminal terrestre de Puerto Ayacucho, con la esperanza de encontrar algún transporte que nos llevara a nuestros respectivos destinos. Un poco antes de las 7 am llegamos al terminal y nos enteramos que las líneas que operan para Caracas, Maracay o Valencia salen en el horario de la tarde. No obstante, nos informaron que si llegabamos a San Fernando de Apure podríamos conseguir traslado a esas ciudades con más facilidad. Es así pues que inicia nuestra travesía de retorno.

Puerto Burro, Edo. Bolívar

A las 7 am ya estabamos tomando una autobuseta con destino a San Fernando de Apure, en un viaje estimado de 6 horas. Pasada la hora llegamos a Puerto Burro, Edo. Bolivar, donde se toma la chalana que permite el cruce de los carros hasta el otro lado del Río Orinoco, en Puerto Paez, que ya vendría siendo el estado Apure. En el viaje de venida no pude presenciar esta actividad porque estaba amaneciendo, pero en esta ocasión no perdi ocasión para observarla con más detalle. De esta manera, descendemos de la unidad y aprovecho para comer una arepa en uno de los locales que se encuentran en las adyacencias. El sitio no tiene mucho atractivo, aunque lo pudiera tener más en virtud de la presencia del río. Después de esperar un rato, observamos que llega la lancha y nos montamos a un lado, donde tienen un espacio techado con sillas para la gente mientras en el espacio más grande se ubican los carros. Caben aproximadamente unos 12 carros por cada viaje que dura alrededor de 10 minutos.

La lancha que hace el servicio de "puente" entre ambos lados del río Orinoco

Una vez que cruzamos el rio nos montamos de nuevo en el bus y seguimos el recorrido. Me pareció paradójico que estando en tierra llanera escuchamos toda una sesión de música vallenata jaja, nada en contra de aquella música porque también escuchamos y disfrutamos algo de ese género. Fuera de ello, lo que me agradó de este viaje es que era de día y me permitió apreciar por primera vez la inmensidad de la tierra llanera. Ese es otro viaje que tenemos en la lista de pendientes. Volviendo a las comparaciones, ver esas extensiones de tierra que se pierden en el horizonte se asemeja a presenciar la vastedad del mar. De vez en cuando aparecía uno que otro montículo de tiera,morichales o reductos de vegetación, pero lo que prevalece es esa inmesidad de tierra. Tal es así, que los caminos son rectos y se pierden en el horizonte, sobre todo en la parte que corresponde al Parque Nacional Cianruco-Capanaparo, por donde pasa la carretera. Posteriormente, hicimos una parada en un punto llamado Macanillas, donde terminan los linderos del paque. En este punto hay ventas de comida, artesanías y víveres.

Carne en vara. Macanillas, Edo. Apure

Caminos rectos que se pierden en el horizonte. Macanillas, Edo. Apure

Una de las pocas tomas que pude hacer del llano desde el bus.

Hacia la una de la tarde llegamos a la capital del estado Apure y tan pronto nos bajamos averiguamos sobre el transporte de conexión hacia Caracas. Igualmente nos dijeron que los transportes directos salían hacia el final de la tarde. Sacando nuestros calculos si esperabamos, estaríamos llegando muy de noche a Caracas, lo que queríamos evitar. No obstante, había una unidad saliendo hacia Maracay y sin pensarlo mucho decidimos tomarla, pensando que desde allá si podriamos hacer la conexión con Caracas. Nos despedimos de nuestros amigos de viaje que iban hacia otros destinos y partimos. Para infortunio nuestro, tuvimos algunos percances: primero, a la unidad se le daña el aire acondicionado, por lo que tuvo que trabajar con la ventilación natural. Mientras la unidad estuviera en movimiento no había problema porque entraba suficiente cantidad de aire fesco. Seguidamente, en una parte del camino, el chofer quiso adelantar a un camión y parece que hizo la maniobra de incorporación muy tempranamente, llegando a pegar de lado con la ventana del camión que iba adelantando. Por la gracia de Dios no fue algo más grave, aunque la unidad tuvo marcas del golpe y tuvieron que cambiar el caucho de ese lado que también fue afectado. Esta carretera casi en su totalidad es de dos carriles, uno para cada sentido, por lo que es propenso para que pasen estas situaciones. Para rematar, una vez llegado a la Encrucijada, a media hora de Maracay se presentó una fuerte congestión debido a un choque que había más adelante.

Finalmente, a las 8 de la noche estabamos llegando a Maracay y buscamos el transporte para Caracas, a donde llegamos a las 10 de la noche. Siendo que a esa hora el servicio de metro estaba abierto nos atrevimos a realizar el recorrido desde el terminal de La Bandera hasta la estación del metro, antes de pagar un taxi que nos podía cobrar "un ojo de la cara" por una carrera a esa hora.

Fuera de los incidente de esta parte del viaje, lo que me gustó es que pude apreciar el contraste entre los llanos de Apure y los de Guárico, siendo los de éste último más frondosos y por ende más productivos. Eso lo evidenciamos cuando pasamos por poblaciones como Calabozo, donde se pueden apreciar zonas de cultivo y empresas asociadas a los mismos. También me llamó la atención a la represa de Calabozo, que es un gran cuerpo de agua, donde la carretera pasa por un lado de la misma.

Una vez en casa, nos mantuvimos en contacto con los demás compañeros del grupo y hasta que el último llegó a su respectiva casa, consideramos que esta aventura ahora si había terminado. Lo que quedaba era descansar un poco para volver a la rutina y compartir las fotos y relatos con nuestros amigos, tal como lo estamos haciendo ahora.

Definitivamente, este viaje marcó un hito importante dentro de mi bitacora personal de viajes. Resultó un acercamiento a la realidad que representa hacer turismo en nuestro país, pero a la vez me permitió confirmar el potencial que poseemos y que no hemos aprovechado de manera adecuada. A decir verdad, Amazonas no es un destino para todo el mundo, porque hay que ver que hay tener resistencia para estar sentado varias horas en una lancha, exponerte al calor y la lluvia, no tener las comodidades tradicionales del baño y para aguantar las picadas de los insectos. Tampoco esperamos que vayan las hordas de gente que van a destinos tradicionales, porque afectaría el delicado equilibiro ecológico de la zona. Más bien, esperamos que este destino se siga manejando considerando criterios como la capacidad de carga, el manejo de los desechos sólidos y el respeto a las comunidades indígenas, donde ellas puedan igualmente obtener un beneficio. En esta medida lograremos que se mantenga como un destino sostenible a través del tiempo.

Contemplar esa imponencia de paisaje e interactuar con la cultura indígena te hace reflexionar sobre el estilo de vida que llevamos y que hasta ahora nos corresponde vivir. Nos permite una desconexión con ese mundo agitado y material, y nos acerca brevemente a una visión más simple y natural. Si vemos el mapa, el cerro Atana está ubicado en la entrada del Amazonas, por lo que yo calificaría esta experiencia como una viaje de introducción a la selva. Ya veremos si más adelante nos atrevemos a adentrarnos más en esta tierra mágica. Por de pronto espero que les haya gustado este relato, que si bien no se animan a realizar este viaje, por lo menos lo compartieron conmigo.

Hasta una próxima oportunidad, en otros relatos y otras aventuras...porque andando ando.

William

Enero 2014

¿Quieres ver el relato desde el principio? pulsa acá Introducción

Excursión al Cerro Autana, Edo. Amazonas. Segunda parte

2013-12-31T02:11:00.001-04:30

Segunda parte: La excursión al Cerro Autana

Ya en la primera parte rememoramos la travesía para llegar a Puerto Ayacucho, el punto de encuentro. Ahora relataremos la excursión como tal, durante los tres días que duró la misma.

Primer día: Puerto Ayacucho, Puerto Samariapo, Primer campamento

Nuestro guía, Tito, pertenece a la etnia indígena de los piaroa, habitantes de esta zona y junto con algunos miembros de su familia prepara excursiones para diferentes partes del estado Amazonas. Esto es un aspecto interesante porque constituye una alternativa de sustento para las comunidades de la zona, al ser operado por ellos mismos. Una vez nos encontramos con él en el terminial, nos dirigimos a buscar al resto de los intergantes de la excursión, para un total de 11 personas provenientes de Caracas, Valencia y Maracay. Desde Puerto Ayacucho fuimos en un pequeño autobus desde Puerto Ayacucho hasta Puerto Samariapo. Vale decir que en lo poco que pudimos recorrer de Puerto Ayacucho no encontramos mayor atractivo, salvo unas piedras negras grandes que se ubican en diferentes partes de la ciudad y que son características de la zona.

Piedra de La Tortuga

La carretera que conduce hasta Puerto Samariapo es el único camino terrestre asfaltado en el Estado Amazonas desde Puerto Ayacucho. A lo largo de esta vía se pueden apreciar más de estas formaciones rocosas, siendo especialmente llamatica una de gran tamaño conocida como La Tortuga, porque precisamente dependiendo del ángulo que se le mire se parece a dicho animal. También por esta vía se puede acceder al Tobogán de la Selva y se pueden observar algunas comunidades indígenas. Ojo que cuando nos referimos a los indígenas en esta zona no son precisamente aquellos con taparrabo, arco y flecha, más bien yua se encuentran adaptados a la cultura "criolla". Asimismo, se pasan por dos alcabalas de la Guardia Nacional en la que nos detenemos brevemente para que el el guía muestre los permisos del viaje y atienda la información que requieran los funcionarios. Tras una hora de recorrido llegamos a Puerto Samariapo, ubicado en la ribera del Río Orinoco, desde donde se toman las lanchas para dirigirnos a Cerro Autana. La carretera termina un poco más adelante.

Puerto Samariapo

Puerto Samariapo tampoco tiene mayor atractivo que digamos, más bien es rústico, con varios comercios dispuestos sin aparente organización. Adicionalmente, hay una sensación de que algo raro pasa en el ambiente, sobre todo cuando el guía nos dice que preferiblemente no tomemos fotos del lugar. Recordemos que estamos cerca de la frontera con Colombia y es susceptible que la zona se preste para actividades como el contrabando. Tras ubicar la lancha, hacemos unas compritas de último minuto, ya que luego de allí no veremos más civilización dentro de un buen rato jaja.

El grupo partiendo a la aventura

Partimos de Puerto Samariapo y ya estamos sobre el grandioso Río Orinoco en su paso por el estado Amazonas. En esta instancia es el principal vaso comunicante hacia el resto del estado, a excepción de la vía aerea para las áreas remotas. A lo largo del recorrido se pueden apreciar los hitos fronterizos. Así es, en todo el frente tenemos a la hermana república de Colombia. Asimismo, vemos varias embarcaciones subiendo o bajando el río, algunas de las cuales resultaban llamativas porque iban cargadas hasta con 10 barriles de combustible de 200 litros cada uno, entendemos que va con destino a las poblaciones distantes, aunque siendo territorio fronterizo no sabemos.

Navegando sobre el Río Orinoco

Trasnortando combustible

Confluencia Ríos Orinoco (marrón) y Sipapo (oscuro)

Luego de navegar por un poco más de media hora y apreciar como la naturaleza se impone cada vez más en nuestras retinas, llegamos a un punto donde confluye la salida del río Sipapo, que posee un color oscuro, y el río Orinoco, con su característico color dorado. En este punto se puede apreciar que las aguas no se mezclan debido a las diferentes densidades de sus componentes, generando un espectáculo visual. Desde acá nos despedimos del río Orinoco y nos adentramos hacia la selva a través del Sipapo. Varias formaciones rocosas se pueden apreciar en el recorrido, así como la belleza de la vegetación que circunda el río, que tiene un recorrido en forma de serpiente, ya que tiene muchas curvas. Asimimismo se puede apreciar una que otra ave, aunque por el ruido de los motores cada vez es más dificil ver animales. Según nos contaba, hasta se podían apreciar toninas o delfines de río.

Paradero en Rio Sipapo

Trascurridas cerca de dos horas tomamos un pequeño refrigerio en la lancha y nos detenemos en una playa para darnos un baño y refrescarnos un poco. Afortunadamente la lancha en que ibamos tenía techo, lo que hacía más agradable el paseo. En la playa pueden apreciarse de cerca estas grandes piedras qye venimos observando por todo el recorrido y no se escapa la tentación de jugar con la camara para la toma de fotos. Una vez refrescados retomamos el recorrido hasta que de repente en el horizonte empieza a mostrarse una imponente formación montañosa, que es nuestro destino: el Cerro Autana. La emoción de ver por primera vez a la mole genera actividad en la lancha, donde todos buscaban ponerse en la punta del bote para fotografiarse con ese bello fondo. Una breve pero pertinaz lluvia hace que busquemos algo con que protegernos del agua, lo que nos recuerda los repentinos cambios que puedes experimentar en esta región.

Cerro Autana a la vista

Finalmente, ya hacia el final de la tarde llegamos al campamento donde pasaríamos la primera noche. Esta sobre un pequeño terreno, en el que hay dos grandes ranchos con techo de paja, con el estilo de construcción indígena; uno de los ranchos es destinado para colgar las hamacas y el otro para el comedor. Apartada un poco se encuentra una pequeña choza con una letrina que se usa como baño.

La cena: Curvina frita con arroz y ensalada

Una vez descargadas las cosas, Tito y sus ayudantes comienzan con el montaje de las hamacas y de la preparación de las cosas para la cena. Mientras tanto, nosotros aprovechamos para darnos un baño en el río. Acá ya se empieza a sentir que te encuentras en una experiencia de selva, porque ya sientes las picadas de los mosquitos, así que debes tener un repelente a la mano.Posteriormente nos reunimos en el comedor y empezamos a comentar lo ocurrido en el dia, mientras esperamos la cena. Tito estaba preparando una curvina frita, acompañada de arroz y ensalada. La comida estuvo mundial, sobre todo por el pescado que tenía suficiente carne, estaba jugoso y no tenía muchas espinas.

Terminada la comida el grupo conversó un rato más y algunos se dirigieron a dormir, en tanto un grupo nos dispusimos a jugar con nuestras cámaras para experimentar la fotografía nocturna. En esa noche había luna casi llena, por lo que había buena iluminación, además el cielo estaba algo despejado y se podía apreciar las estrellas como nunca las veríamos en una ciudad. Asimismo, se suponia que esa noche pasaría una lluvia de estrellas fugaces pero era más tarde de lo que yo podía esperar despierto. Sin embargo, con las tomas que pude hacer dado el limitado conocimiento que tengo de la camara me sentí muy conforme.

Jugando con la cámara

Captando el cielo desde el Amazonas, una noche de estrellas con luna casi llena

Estrellas en el Amazonas

Casi me caigo en el primer intento

Muy pocas veces he dormido en hamaca y el ejercicio de subirte a la hamaca con el mosquitero puede ser algo engorroso al principio, pero después de estar arriba ya es cuestión de acomodarte y conciliar el sueño, aunque no será lo mismo que dormir en tu cama. Pero que va, estamos en el medio de la selva y la idea es pasar una experiencia diferente, aún cuando no estén las comodidades que acostumbramos. Pasamos la noche relativamente bien, aunque escuchamos algún concierto de ronquidos jaja.

Segundo día: Campamento Ceguera, Mirador del Cerro Autana

En el amanecer del segundo día, a eso de las 6:00 am nos levantamos para tomar algunas fotos. Para los entendidos en fotografía es una recomendación aprovechar las horas del amanecer y atardecer debido a que se dispone de las mejores iluminaciones, sobre todo cuando se trata de paisajes. En efecto tomo mi cámara y me dirijo al mirador que tiene el campamento con vista al río. En ese momento posaba sobre la vegetación una neblina que generaba un efecto mágico sobre la panorámica, tal como si tratara de una película de misterio o fantasía, de verdad alucinante.

Neblina al amanecer

Luego volvemos para cambiarnos de ropa, empezar a recoger las cosas y tomar el desayuno. Huevos revueltos, pan con mermelada, galletas y cafecito. Mientras tanto aprovechamos para recargar las baterías de las cámaras con una pequeña planta que llevó Tito, si bien siempre es sugerible llevar baterias de repuesto en caso de no contar con esta facilidad.

En esta mañana también apareció una niña de 6 años que tuvo protagonismo en lo que resta del viaje: Yolibet. Ella pertenece a la comunidad de la zona y se encontraba en el campamento junto con otro niño inteactuando con nosotros. Debo decir que era una niña "muy pila" como diríamos por acá porque no tenía pena para preguntar o requerir algo de nosotros. Previo al viaje nos recomendaron llevar dulces o regalos para la gente de la comunidad, y yo pensé en llevar unos dulces y una pelota. Yo tenía la pelota cerca de mi equipaje y la niña estaba muy curiosa por ella. Vista su efusividad y empatía me pareció propicio regalarsela e inmediatamente se prestó a jugar.

Al finalizar el desayuno, el guía nos conduce por un sendero que lleva a la comunidad indígena que se ubica en las cercanías. Era aproximadamente media hora a pie, pasando por un bosque hasta que de repente salimos a un claro con cultivos de yuca y piña, lo cual era el indicativo que habíamos llegado a la comunidad. La yuca es uno de los principales insumos para la dieta de los locales, con lo que hacen productos como el mañoco. Me llamó la atención el tamaño de las piñas, que eran más grandes y alargadas de lo que la conocemos normalmente. Posteriormente las probé y se trataban de una de las piñas más dulces y jugosas que haya comido en la vida...lo certifico.

Piña amazónica

Caminos un rato por la comunidad, observando los detalles de las construcciones, aunque parecia que casi había gente ese dia. Tras este breve parada retomamos el viaje en lancha con destino a nuestro próximo destino: la comunidad Ceguera. Al igual que el día anterior, la visual de vegetación a los lados del río se mantenía. En cierto punto abandonamos el río Sipapo y entramos en el río Autana, lo que nos indica la cercanía con nuestro destino. Se trata de un río más angosto y sinuoso que los anteriores, lo que hacía que el conductor de la lancha se detuviera con más precaución en la curvas ya que son más cerradas. Asimismo, se podía apreciar el uso de trampas para capturar peces, consistentes en cuerdas con señuelos que colocan a los lados del río. También presenciamos mayor presencia de locales usando canoas construidas en madera a remo.

Comunidad Mavaco

A medida que avanzábamos el cerro Autana se mostraba más cercano y nos hacía sentir su imponencia. El hecho de ver sus contadas apariciones en la travesía nos hacía distraer del cansancio que empezaba a pegar, como si se tratara de algo calculado.

El Autana cada vez más cerca

Al final de un recorrido de aproximadamente 4 horas desde el primer campamento llegamos a la comunidad de Ceguera, desde donde se puede obtener una de las visuales más cercanas al Cerro Autana, hemos llegado a nuestro destino.

Comunidad Ceguera, Estado Amazonas

Cerro Autana, el Arbol de la Vida

El Cerro Autana, conocido como Wahari-Kuawai, “el árbol sagrado de los frutos del mundo” o Kuaymayojo en la lengua piaroa, es un tepui declarado Monumento Nacional por el Estado Venezolano en 1978. Tiene una gran significación para los indígenas piaroa y jivi, habitantes de la zona, en virtud de contener un carácter sagrado.

Cerro Autana, visto desde la comunidad Ceguera

Cerro Autana, foto tomada de Internet

El Cerro Autana es un afloramiento de areniscas cuarzosas, que pertenece a la Formación Roraima del Precámbrico Inferior, con la forma característica de mesa que presentan los tepuyes (Brewer-Carías 1976, Fundación Terramar 1993, MARNR 1992, MARNR-ORSTM 1988). Alcanza una altura de 1.250 msnm y tiene aspecto general alargado con orientación norte-sur, con una extensión total de 2.250 m en su eje mayor y un ancho de 400 m (Brewer-Carías 1976). Consta de dos partes bien definidas y separadas por una falla, que han sido denominadas por diferentes autores como “Monolito Norte” y “Resto Sur” (Colveé 1973), o como “La Torre” y “Porción Sur” (Brewer-Carías 1976). La Torre o Monolito Norte tiene
una cima de forma elipsoidal con una superficie casi plana en forma de mesa (Colveé 1973, Brewer-Carías 1976). Fuente: http://www.oas.org/dsd/AAPAD2/Docs/Estado%20de%20Conservacion%20Monumento%20Natural%20Cerro%20Autana.pdf

Cerro Autana desde el cielo. Foto: Charles Brewer Carias

Una leyenda contada por un indígena Piaroa cuenta que al principio el dios Wahari dispuso que nadie debía
trabajar y que todos los frutos, nueces y raíces se encontrarían en el Wahari-kuawai o “Árbol de los Frutos del Mundo”. Así vivieron los hombres antiguos hasta que una ardilla golosa, el tucán de pico largo y el pájaro carpintero, que fueron antepasados de los hombres actuales, se empeñaron en tumbar el árbol Wahari-kuawai para no tener que recoger más su comida. Estuvieron cortándolo durante mucho tiempo y cuando al fin lograron tumbarlo, se pudrieron todos los frutos y sus ramas gigantescas cayeron hacia el río Cuao, donde están ahora las tierras más fértiles y los restos del tronco se convirtieron en montañas que bloquearon los ríos y provocaron inundaciones y represas por todas partes. Como en una de estas represas quedó atrapado un pez payara de grandes colmillos (Raphiodon sp.), que es el más saltador de todos, al tratar de escapar de su encierro le pegó varias veces con la cabeza al tocón del árbol Wahari-kuawai, que ahora se llama Kuaymayojo (cerro Autana), por lo que en ese lugar de la montaña aún se pueden ver los huecos que hizo la Payara antes de atravesar el cerro y formar la cueva que hay allí. (Fuente: http://www.recreaciondelser.com/imptrav.php?IdTrav=10)

El Autana se distingue de las demás formaciones montañosas de la zona por su estructura casi vertical, razón por la cual su connotación con un árbol. Esto genera un atractivo que suscita el interés por conocerlo así sea de manera contemplativa. Los indígenas no consienten el ascenso al cerro dado su carácter sagrado, si bien se conoce de grupos que lo han realizado en a través de ascenso en rapel o helicóptero, con ciertos perjuicios para el ecosistema del lugar. Resulta interesante saber que en el cerro Autana se encuentra una cueva que la atraviesa de lado a lado, a través de la cual pasó el helicoptero "La Guacamaya", en una hazaña de alta dificultad técnica.

Hacia la izquierda del Cerro se encuentran dos elevaciones que se pueden apreciar desde la comunidad de Ceguera. La del medio es usada como un mirador desde donde se puede apreciar una mejor visual del Cerro Autana. La otra es el cerro Wahari, cuya formación curiosamente se asemeja a la del perfil de una persona. De acuerdo a la leyenda piaroa, se trata del Dios Wahari. El conjunto de la tres formaciones generan una panorámica impresionante, la cual es enriquecido por la connotación que le dan las leyendas indígenas.

Panorámica de los cerros vistos desde la comunidad Ceguera

Continúa la Excursión

Una vez que llegamos a la comunidad, ubicamos las cosas en el rancho que tenían para nosotros y nos apuramos a tomar nuestras primeras imágenes, aprovechando que se encontraba despejado. Asimismo, nos bañamos en el río para apaciguar un poco el calor, mientras esperamos el almuerzo. Los más osados se lanzaron desde una especie de tobogán que se forma con la corriente del río, yo quedé con eso pendiente jaja. Por otro lado, acá nos dimos cuenta lo que nos habían dicho anteriormente, que los insectos iban a a ser más "amables" con nosotros. En realidad son unos mosquitos casi imperceptibles pero pican como si fueran grandes jaja.

Comunidad Ceguera

El almuerzo fue una ensalada de pollo, con papa y zanahoria. Al terminar, hicimos una caminata por un sendero hacia que pasaba por la comunidad que hay detrás del campamento. Fue curioso ver que tanto en la primera comunidad como en esta casi no se apreciaba la presencia de gente, siendo que no se encontraban al momento o no salían de sus casas, pero la realidad es que en cada comunidad habitan al menos 50 personas. Al final de la comunidad se ubica una planta eléctrica que se supone le brinda el servicio a los habitantes pero que actualmente se encuentra dañada. Una vez que pasamos la comunidad nos adentramos en el bosque por un camino que apenas se puede reconocer por lo que hay que ir con un guía. Acá la sensación de humedad puede dejarte sin aliento pero es algo tolerable, ya que más adelante se abre un claro y el camino es más agradable.

Llegando al mirador

En una hora de camino aproximadamente llegamos a un sitio donde empiezan a verse unas grandes formaciones de roca, las subimos y al final nos encontramos con un mirador natural hacia el cerro Autana. La mirada desde acá es alucinante, porque bajo esas piedras lo que observas es puro bosque, que se extiende como una gran alfombra alrededor de los cerros. Si de energías y temas espirituales se trata, este es un sitio donde puedes desarrollar estas sensaciones ante esa elocuente exhibición de la naturaleza. Para los amantes de la fotografía también es un punto para desarrollar la creatividad y registrar estas manifestaciones espirituales. Una breve llovizna casi nos impide continuar con esta experiencia, pero nos brindó el tiempo para una suficiente contemplación. Al retornar al campamento nos damos el baño final del día. Vale decir que se debe tener la prevención de entrar al agua porque la orilla no es precisamente de arena sino de roca y en la parte que ingresa al agua es algo resbalosa por la formación de un musgo.

Momento de contemplación

Tal como el Dios Wahari

Payara cocinándose

En ese interín, Tito se encuentra preparando la cena. A un lado del comedor tenía una especie de fogón de leña donde estaba cocinando unas payaras envueltas en hoja de moriche. Mientras veo la preparación aprovecho para consultar a Tito sobre la operación del turismo. Me cuenta que ya lleva cinco años dedicado como operador turístico, con la gente de la comunidad, para lo cual ha contado con el apoyo de la gobernación en aspectos como la adquisición de la lancha y el motor. Asimismo, que ha recibido capacitación para realizar atención al público. Además de la excursión al cerro Autana, Tito también organiza excursiones a otros sitios del estado Amazonas, como el Lago Lepoldo o la Piedra del Cocuy, que representa una triple frontera entre Venezuela, Colombia y Brasil.

Payara

Llega la hora de la cena y la hora de disfrutar esas payaras que llevan rato cocinándose. Es la primera vez que veía y comía este pescado, y me impresionó por lo grande que es. Estaba relleno con un tomate y cebolla, y abrirlo fue toda una operación, aunado a que es un pescado con muchas, pero muchas espinas, unas del tamaño de una pinza ja. Durante la cena nos acompañaba una muchacha indígena con un bebe, siendo una de las pocas mujeres indígenas que habíamos visto en el viaje. La gente del grupo trató de interactuar con ella pero se veía que no manejaba bien el español. Para finalizar, esa noche esperábamos contar con un cielo estrellado como el día anterior, pero más bien estuvo nublado, lo cual no nos impidió a seguir desarrollando la creatividad con nuestras cámaras. Después de un rato de conversa grupal nos disponemos a descansar hasta el día siguiente.

Tercer día: Retorno a Puerto Ayacucho, fin de la excursión

Nos levantamos bien temprano como el día anterior para tomar unas fotos del amanecer, y también se encontraban ya activos con sus cámaras los compañeros del otro grupo que pertenecían a una escuela de fotografía. El sol ascendía por la derecha del cerro Autana y nos ofreció un juego de luces que pudimos captar con nuestros lentes. Esperábamos que se despejara un poco más para captar el cerro Autana, pero como decimos en criollo "se le pegaron las sabanas" ya que estaba totalmente arropado por las nubes; solo una que otra aparición, pero bueno, eso es parte de la realidad y magia de esta zona.

Amanecer en comunidad Ceguera

Al Autana se le "pegaron las sabanas"

Testimonio de que los mosquitos dejaron su recuerdo

Arepita frente al Autana

Desayunamos unas arepas, que ante la escasez de harina que se producía en en estos días nos hacía sentir privilegiados de esta comida en esta escenografía. Como diría el comercial "Comer Arepas frente al Autana no tiene precio". Asimismo, fue momento para recoger nuestras cosas y prepararnos para el retorno. En esos momentos finales aparece en escena una mujer indígena con sus hijos, presta a lavar ropa en el río, lo cual fue el foco de atención para las cámaras.

Mujer indígena

8:30 am lancha con destino a Puerto Ayacucho, saliendooo. El retorno fue por la misma ruta en que nos vinimos, solamente hicimos dos paradas. Una en la comunidad Mavaco, donde Tito buscó unas provisiones, incluyendo unas ricas piñas que comimos con gusto. Aca aparece nuevamente Yolibet, la niña indígena, que nos acompaña hasta el final del recorrido. La segunda parada fue en la playa del río Sipapo, donde se armó una competencias de clavados desde una roca; siendo cómico poder registrarlo con las cámaras usando la función de alta velocidad. En el resto del recorrido, algunos compañeros aprovecharon para armarse un espacio en la lancha para tomarse un "camaroncito" porque el camino sería largo. Por mi lado aproveché para seguir registrando escenas con mi cámara. Igualmente disfrutaba ver como la Yolibet jugaba con los compañeros de viaje, incluyendo lecciones en lengua piaroa.

Parada en Río Sipapo

Yolibet trayéndonos unas piñas

Echando un camaroncito

Yolibet jugando

En cierto momento, la velocidad de la lancha disminuye y es que Tito se prestaba a realizar el almuerzo en la lancha, para lo cual usó una bombona y cocinita a gas que tenía para este fin. Una pasta con carne y plátano sancochado fue el menú de este servicio "on board" sobre el río, una nueva experiencia. Cuando son las 3 y media de la tarde aproximadamente llegamos a Puerto Samariapo, donde unos carros nos esperan para llevarnos a Puerto Ayacucho. Es el momento para una última foto de grupo y para despedirnos de Yolibet y las personas que ayudaban a Tito. Este seria el final oficial de la excursión.

Comida a bordo

Una vez en Puerto Ayacucho nos trasladamos a la Posada Turística Manapiare, donde pasaríamos la noche, ya que a esa hora no había disponibilidad de transporte de retorno para Caracas. Pagamos una habitación entre cuatro personas, aprovechamos para contactarnos con nuestras familiares y darnos una ducha. La posada es acogedora, cuenta con 28 habitaciones con aire acondicionado. Lo curioso es que las habitaciones en vez de ser numeradas, tienen el nombre de algún animal, como por ejemplo la habitación mosquito, o la habitación lapa jaja. Había la intención de comer en un sitio donde sirvieran comida tradicional de la zona, incluyendo cacería, pero nos informaron que el restaurant que ofrecia ese tipo de comida ya no estaba trabajando, así que optamos por el menú del restaurant de la posada, que ofrece sandwiches, ensaladas, así como platos a la carta. Esperamos a otra parte de los integrantes del grupo que se hospedaban en otra posada y, con una caja de frías, hicimos un compartir que representó un momento de relax y risas y el cierre de esta inolvidable experiencia.

Última foto en grupo, en Puerto Samariapo

En los siguientes mapas podrán apreciar la ruta que hicimos para llegar desde Puerto Ayacucho hasta Cerro Autana (marcado en rojo)

Para finalizar, les regalo esta imagen del Cerro Autana de noche

En realidad se trata de una edición digital, ya que lamentablemente no pudimos tener esa fortuna en la noche que estuvimos en el campamento Ceguera. No obstante, el cielo estrellado si corresponde a una toma que se realizó desde el primer capamento. Por lo menos no perdimos la ilusión de imaginar esta escena.

Hasta acá llega nuestro relato de los tres días de excursión, en la tercera parte relataremos nuestra jornada de retorno, síguenos...

Tercera parte: el retorno a casa

William
Diciembre 2013

Volver a Introducción

Excursión al Cerro Autana. Primera parte

2013-12-30T22:54:00.002-04:30

Primera parte: Misión llegar al punto de encuentro, Puerto Ayacucho ¿será que llego?

El punto de partida de la excursión fue establecido en Puerto Ayacucho, capital del Estado Amazonas. De modo que cada quien tenía la responsabilidad de llegar para allá por su cuenta. Siendo que buscaba la opción más económica opté por el traslado en autobus. Igualmente, previendo que se acercaba la temporada navideña, realicé visitas a los terminales de transporte para averiguar información sobre los traslados a Puerto Ayacucho.

Terminal de la Bandera, Caracas

La ciudad de Caracas cuenta con dos terminales públicos-La Bandera y el Terminal de Oriente-. Los buses a Pto. Ayacucho salen desde el primero. En mi averiguación encontré que solamente hay una linea que hace traslados para allá y los boletos se venden el mismo día.En lo particular no es mi sitio preferido para empezar los viajes, debido a que la zona en que se encuentra es propensa a la inseguridad y por los inconvenientes que puedes encontrar, tal como paso a explicar.

Así que aquí aplica el dicho de que "al que maduga Dios lo ayuda", aunque no fue precisamente mi caso. Resulta que me llegado el día me levanto a las 4am, como algo ligero y llego al terminal a eso de las 5:30 am, hora en que se supone empieza la venta de boletos. Para sorpresa y preocupación mía ya había una larga fila en la taquilla de la única empresa que viaja, casi todos los que esperaban en fila tenían rasgos indígenas. Me imagino entonces que muchos pasarían la noche en el lugar...Ya los que esperaban tenían una lista de espera, anotada en un cartón, donde cada persona estaba identificada con la cantidad de boletos que iba a comprar, de manera que al momento que llegué ya no había disponibilidad. Aún así, guardando una esperanza, me quedo en la fila y al llegar a la taquilla presencio como la persona delante de mi compra el boleto 47 del único bus a Puerto Ayacucho. ¿Y ahora? ¿será que llego? empecé a averiguar por opciones de traslado haciendo escalas, pero implicaba una llegada más tarde lo planeado. Así pues, con la ayuda de mis compañeros de viaje que salían desde Valencia pude obtener un boleto.

Tal como diría un GPS "recalculando". Se suponía que si salía directo desde Caracas, a las 7:30 pm, llegaría en aproximadamente 14 horas a Puerto Ayacucho, pero ahora debía programar un traslado adicional hasta Valencia, ubicado a aproximadamente 2 horas y media de Caracas. De esta manera, ya a la 1 de la tarde me encontraba de nuevo en el terminal, abordando una autobuseta con destino a Valencia. Esperaba llegar aproximadamente a las 4 de la tarde, pero eso es relativo si no consigues cola. Vale decir que el conductor iba manejando como si "llevara ganado" y hasta lo detuvieron un momento por ello. Llegamos rápidamente a La Victoria, pero nos tocó aguardar un buen rato en fila, porque más adelante hubo un choque. Para mi tranquilidad aún tenía cierta holgura. Pasamos la fila, pasamos relativamente rapido por Maracay, pasamos el tunel de la Cabrera y cada vez más cerca de nuestro destinom hasta que, adivinen, otra cola más, pero ya una tradicional que se forma a esas horas... Siendo que la autopista Regional del Centro atraviesa ciudades importantes ha venido perdiendo su condición de vía expresa, para convertirse en una especie de intercomunial. Afortunadamente, el chofer tomó un atajo y llegamos rápidamente al Terminal Big Low Center que sirve a la ciudad de Valencia. ¿Cuando será el día que las ciudades cuenten con unos terminales dignos a su jerarquía, ordenados, limpios y por que no, visualmente agradables? eso es harina de otro costal, pero tambíen forma parte de esa realidad que resta puntos a la disposición de servicios de calidad para la actividad turística.

Son las 5:30 pm cuando llegamos a Valencia y nos encontramos con el resto del grupo, y nos dirigimos a buscar el bus para Puerto Ayacucho. "Tuvieron suerte de tener uno con aire acondicionado" nos dice, y bueno, subimos con nuestros macundales y esperamos a nuestra partida, a un poco más de las 6:00 de la tarde. Por lo general, yo no suelo dormir en los viajes de noche, por ese temor a que nos pase algo, pero de igual manera nos encomendamos a Dios... y a las manos del chofer. Desde Valencia, se conecta con la carretera de los llanos en La Encrucijada (troncal 2) y de allí es un sólo viaje hasta Puerto Ayacucho. Solamente hicimos una parada a la altura de Los Dos Caminos, Edo. Guárico, donde hay servicio de sanitario y están instalados unos puestos ambulantes de comida, en virtud de que los locales no están abiertos a la hora que pasa el bus. Aguanté la tentación de comer una arepa y preferí comer algo dulce preempacado, ya sabes cuidando el estomaguito.

Amaneciendo vía Puerto Ayacucho

En el amanecer del siguiente día ya nos econtrabamos en la ribera del Río Orinoco, prestos a cruzarlo a traves de unas embarcaciones especiales que prestan el servicio para los carros en virtud que en ese punto no existe un puente que cruce. Un poco arcaico pero a la vez emocionante, porque sería la primera vez que cruzaba un río de esta manera, y no es cualquier río, es el RÍO ORINOCO, el más importante de Venezuela. Una vez en el terminal de Puerto Ayacucho tomamos algo de desayuno y averiguamos por los pasajes de retorno. Al igual que en Caracas, hay que comprar los boletos el mismo dia que viajas, y en persona, así que no pudimos arreglar nada al respecto, por lo que suponíamos que teníamos que quedarnos un día adicional de lo planificado.

En este punto conocemos a Tito, quien a partir de ese momento sería nuestro guía de viaje. Tito pertenece a la etnia indígena de los piaroa, habitantes de esta zona y junto con algunos miembros de su familia prepara excursiones para diferentes partes del estado Amazonas. Esto es un aspecto interesante porque constituye una alternativa de sustento para las comunidades de la zona, al ser operado por ellos mismos. Seguidamente buscamos al resto de los intergantes de la excursión, para un total de 11 personas provenientes de Caracas, Valencia y Maracay.

Hasta aquí pues termina esta primera parte de la historia, como se dieron cuenta ya es una mini aventura. En la segunda parte ya hablaremos sobre lo que vinimos a conocer: El Cerro Autana, el arbol de la vida.

Síguenos en la segunda parte

William

Diciembre 2013

Volver a Introducción

Excursión al Cerro Autana, Estado Amazonas, Venezuela. Introducción

2013-12-30T22:52:00.004-04:30

En mi aspiración por recorrer mi tierra natal, se encuentran en la lista de pendientes aquellos destinos que son más remotos y que actualmente no configuran un destino de alta concurrencia para los venezolanos. El Amazonas es uno de esos destinos.

Al hablar del Amazonas nos vienen varias palabras a la mente: bosques, culebras, insectos, calor, indígenas ¿qué tendría que buscar para allá, si puedo ir a una montaña en las cercanías o a una playa y tomar sol?, ¿acaso no encuentras bosques y animales en la montaña o sol y calor en la playita?. Pero la idea de ir a una de las reservas naturales más importantes del planeta, contemplar en vivo y directo esos paisajes e interactuar con la cultura indígena pesaba sobre cualquier otra consideración.

Gracias a un anuncio del Club Aventuras al Aire Libre que promocionaba una excursión al Cerro Autana, vi la oportunidad de cumplir este deseo. Tan pronto se realiza el anuncio me anoto, contando los días para vivir esta experiencia.

A continuación haré un relato de esta aventura en tres partes: antes, durante y después de la excursión, que de por sí cada una constituye una experiencia por si misma. No me considero un mochilero con todas las de la ley, pero trato de buscar las opciones que me permitan ahorrar lo más posible en los viajes que realizo.

PRIMERA PARTE: Misión llegar al punto de encuentro, Puerto Ayacucho ¿será que llego?

SEGUNDA PARTE: La excursión

TERCERA PARTE: El retorno a casa