Sair por Aí

MEU NOVO BLOG!

noreply@blogger.com (Vania Moreira) — Tue, 20 Sep 2016 21:47:00 +0000

Visitem o meu novo blog Dicas de uma Carioca, que tem muita novidade!

Te vejo lá!

#TEVE-COPA-E-A-MELHOR-DE-TODAS

noreply@blogger.com (Vania Moreira) — Fri, 28 Nov 2014 20:53:00 +0000

NÃO VAI TER COPA! NÃO VAI TER COPA! Essas quatro palavras não saíam da minha cabeça, como um mantra maligno a me tirar o sono e a paz! E eu, que estava tão animada com os vários alugueis confirmados, com tantos turistas estrangeiros ansiosos por conhecer o Brasil, e principalmente o Rio de Janeiro…eu, que já tinha ficado “amiga” de muitos deles, pois um ano antes da Copa eles já haviam feito as suas reservas e nossas conversas por telefone, e-mail e whatsapp foram se tornando cada vez mais frequentes!!! E agora, o que iria acontecer? O que eu poderia fazer? Cada vez mais o estresse e as incertezas foram se somando, numa TPM (TENSÃO PRÉ-MUNDIAL) crescente e insuportável!!!

Eu trabalho com aluguel por temporada há cinco anos, e por causa da Copa do Mundo, além dos meus imóveis administrei mais seis, de amigas que se interessaram pela oportunidade imperdível de ganhar um extra (e bota extra nisso!), por conta deste grandioso evento, que estava atraindo a atenção de muitos turistas ao redor do mundo! A paixão pelo futebol, aliada à curiosidade de conhecer um destino “exótico” e ensolarado, com um povo simpático e atencioso, formaram a mistura perfeita para essa bem-vinda invasão estrangeira!

Dizem que a audiência global de uma Copa do Mundo gira em torno de 2,5 a 3 bilhões (isso mesmo, BILHÕES!) de telespectadores! Muito interessante, quase inacreditável, mas agora este dado só servia para me atormentar ainda mais! Imagina esse povo todo vendo, em tempo real, e por várias mídias diferentes, o grande fracasso da nossa Copa? Não só os estádios, os aeroportos e os meios de transportes não estavam totalmente prontos, como também pairava no ar a grande ameaça das manifestações de rua, que botariam tudo a perder!

E aí veio a inevitável e já esperada enxurrada de e-mails, mensagens de whatsapp e telefonemas da “gringolândia”, assustadíssima com as más notícias que repercutiam lá fora, como uma bomba relógio prestes a explodir!!! Mal sabiam que eu aqui estava muito mais apavorada do que eles lá! Juro que a minha preocupação maior, num primeiro momento, não foi com a possibilidade deles desistirem e cancelarem tudo, mas sim com a péssima imagem que o nosso país mostrava para o mundo! Atrasos em obras ou até a não conclusão delas e greves de funcionários aconteceram em quase todas as Copas anteriores, mas mortes de operários e manifestações violentas de um povo descontente, em várias cidades do país, só houve por aqui!

Esclareço logo que o meu relato aqui é puramente turístico, então não me cabe ir fundo por nenhuma linha política, sobre se fui/sou contra ou a favor das manifestações, mas penso que tivemos bastante tempo para reclamar antes, então na minha opinião já era tarde demais para isso! E eu, particularmente, queria muito que o evento acontecesse da melhor maneira possível, pois aaaamo futebol! E esta seria uma experiência única!

Pois bem, os dias foram passando, a minha aflição só aumentando e eu botando panos quentes ao responder as inúmeras mensagens que me chegavam. Eu falava do contingente extra de reforços estaduais, municipais e federais quanto ao policiamento das ruas e dos estádios. OK, eles foram se aquietando, mas eu não!!! E foi aí que, por coincidência das coincidências (será?), encontrei uma amiga justamente num dia de muito baixo-astral da minha parte, por conta das manchetes negativas em vários jornais e revistas importantes mundo afora. A renomada revista France Football, a mais respeitada sobre o assunto, no mundo, e que sempre traz capas ilustradas com imagens de lances sensacionais, gols, troféus, torcidas animadas, chegou ao cúmulo de sair com uma edição com a capa preta, num sinal de luto! O artigo falava da eminente ameaça de não ter Copa do Mundo no Brasil, por causa da revolta da população contra os superfaturamentos das obras pelos políticos e empreiteiras, etc, etc. A gente sabia que quase tudo era verdade, mas esta capa preta com a manchete “O Mundial do Medo”(Peur sur le Mondial), com a bandeira do Brasil na letra “o”, me deixou muito, muito mal… Abaixo do título se lia: “Atingido por uma crise econômica e social, o Brasil está longe de ser aquele paraíso imaginado pela FIFA para organizar uma Copa do Mundo. A menos de cinco meses do mundial, o Brasil virou uma terrível fonte de angústia”. Para mim também!!!

A revista alemã Der Spiegel também publicou uma edição que trazia na capa uma Brazuca pegando fogo e cruzando o céu da Baía de Guanabara! Dentro, vinha uma reportagem de dez páginas, assinada por Jens Glüsing, cuja manchete era A morte e os jogos. Era um alerta explícito sobre os riscos que rondavam o Mundial. Dali em diante, muitas outras publicações, nacionais e internacionais, adotaram a mesma linha pessimista, apontando falhas em estádios, aeroportos e esquemas de segurança. Um baixo astral só…

Voltando à minha amiga, ela trabalha num órgão importante do governo e é uma pessoa muito séria, honesta e fidedigna, e me disse que a população não tinha ideia do esquema monumental que sempre está por trás da organização da Copa do Mundo, em termos de infra-estrutura, logística e segurança. Segundo ela, que fazia parte desta engrenagem, numa missão super, ultra, mega top-secret (tão secret que ela nem pôde me dar detalhes mais profundos!), a FIFA tem um staff fixo há anos, com pessoas de vários lugares do mundo especializadas em inteligência e contra-terrorismo, especificamente para grandes eventos. Tudo o que ela me dizia era meio vago e não podia ser mais aprofundado por medidas de segurança, mas me foi dito com tanta ênfase e credibilidade, que realmente saí do nosso encontro muito mais leve e tranquila!

Depois disso, finalmente passei a ter mais serenidade e foco para receber os meus hóspedes da melhor maneira possível, como eles mereciam, ufa! Aí então, com muito mais entusiasmo, comecei a preparar para eles um “Kit Copa”, que consistia em uma sacola com as bandeiras de todos os países que participaram do campeonato, um DVD com incríveis imagens aéreas da cidade do Rio de Janeiro, um guia turístico bilíngue + mapa da cidade, chaveiros do Fuleco (o tatu-bola que era a nossa mascote), um bowl com a bandeira do Brasil e vários pacotes de pipoca. Ah, também apresentei o nosso famoso Guaraná Antártica, e eles amaram!

A maioria dos meus hóspedes era composta por americanos (19), seguidos por ingleses (12), franceses (7), canadenses (5), australianos (4), brasileiros (4) alemães (2), colombianos (2), venezuelanos (2), escocês (1: louco por cerveja e pelo futebol brasileiro) e um único casal argentino! Sobre os americanos, o meu maior contingente, fiquei particularmente surpresa em ver como eles adoram futebol e como este esporte está crescendo cada vez mais nos Estados Unidos! Nesta última Copa a audiência do jogo USA 2 x Portugal 2 superou as do campeonato de basquete da NBA e do campeonato de beisebol de 2013!!! Até o presidente Barack Obama foi filmado assistindo ao jogo entre o seu país e a Alemanha, a bordo do Air Force One! É, eles estão tomando gosto e em breve vão começar a apresentar bons resultados e a atrapalhar muita gente…

O primeiro grupo de americanos a chegar ao Brasil, no dia 14/06, era composto por pai (treinador de futebol), mãe, filho de 12 anos e filha de 10, sendo que as duas crianças jogavam futebol desde bem pequenas. Todos chegaram vestidos com a camisa oficial da nossa seleção, e especialmente a menina era um “arraso” com a bola! Esta era a terceira Copa do Mundo que o casal assistia in loco e a primeira das crianças! Fiquei surpresa e lisonjeada com a simpatia, o conhecimento e a paixão que eles têm pelo nosso futebol. Tanto que Emily, a mãe, escreveu um artigo para o jornal da cidade dela contando sobre a experiência vivida por eles no nosso país. Num determinado trecho ela diz: “…So we started planning what would be one of the most amazing experiences of our lives!” (e então nós começamos a planejar o que seria uma das melhores experiências das nossas vidas!). O restante do texto na íntegra e com fotos vale a pena ser lido, principalmente para elevar a nossa auto-estima!!! Veja a simpática família abaixo:

A família chegou bem cedo e já havia uma van esperando por eles no aeroporto, com um motorista muito simpático que eu indiquei. Antes de seguirem para o apartamento que haviam alugado, o motorista passou primeiro pela minha casa para me apanhar, e assim fomos todos juntos para Copacabana. Eram 7 horas em ponto, de uma manhã ensolarada e muitíssimo clara quando entramos na Av. Atlântica pelo Posto 6, com o Pão de Açúcar e aquele marzão azul à direita, e então uma sequência de Wow!, Look that!, Oh my God!, Unbelievable! foram ouvidos por todo o trajeto! Parece que foi combinado, pois àquela hora de uma manhã de sábado a praia já estava lotada de gente alegre e descontraída, andando pra lá e pra cá, pedalando, praticando esportes, inclusive o “soccer”, colorindo ainda mais o calçadão! Contei essa história toda só para dizer que há muito tempo eu mesma não passava pela praia de Copacabana tão cedo, numa manhã tão radiante, e que essa visão também me surpreendeu e também me fez repetir baixinho, para mim mesma, só que em português, os mesmos Uau!, Olha isso! Meu Deus!, Inacreditável! Se eu estava maravilhada com a luz, o brilho, o céu muito azul, a paisagem, a animação, o alto astral, imagina os americanos?

E foi assim que aconteceu, gringo após gringo, TODOS, sem exceção, se rendendo à beleza exuberante do Brasil e da nossa cidade, e se surpreendendo, também, com a nossa hospitalidade e simpatia! Que o Rio de Janeiro é lindo e o brasileiro super receptivo e bom anfitrião, a gente já sabia, então não haveria como não ser de outra maneira, certo?! Porém, naqueles meses que antecederam a Copa o astral estava bem pesado, o brasileiro estava assustado, as ameaças pairando no ar e aumentando a tensão…tudo parecia que ia dar errado, que a Copa realmente não aconteceria, ou que seria um verdadeiro fracasso por conta da nossa desorganização e, principalmente, pela falta de infra-estrutura e segurança.

Mas aí aconteceu o que aconteceu pelo Brasil afora, aquele show de simpatia e hospitalidade que o mundo viu e que deixou em segundo plano os vários “deslizes” que foram aparecendo pelo caminho! Acho que no nosso inconsciente coletivo se impregnou, espontaneamente, a ideia de que, já que os políticos não fizeram a parte deles, nós é que não deixaríamos de fazer a nossa. Então nós faríamos bem feito! E como caprichamos! E foi aí que ganhamos, de 1000 x 0, jogando contra esses políticos corruptos e incompetentes, que se apropriaram indevidamente da nossa paixão nacional, o futebol, para tirar proveito em causa própria, e encher os respectivos bolsos! E, apesar desses reincidentes pesares, a Copa foi um sucesso na mídia mundial e as matérias sobre os problemas deram espaço à cobertura de uma verdadeira festa, exibindo provas de que o país do futebol foi realmente capaz de sediar o maior evento esportivo do mundo! E aqui entra, finalmente, o meu relato pessoal de que teve Copa sim, e muito, muito mais!

Bem, com doses cavalares de masoquismo, minha aflição já começou em janeiro deste ano, e foi aí que tive a boa ideia de juntar todos os hóspedes que estavam com a vinda confirmada, para juntos sairmos numa excursão particular pelo Rio de Janeiro, mas seguindo por lugares diferentes dos que são largamente oferecidos pelos “city tours da vida”. Queria mostrar para eles que a Copa do Mundo poderia até não dar certo, mas que ter vindo conhecer a Cidade Maravilhosa já teria valido muito a pena. Pretensioso demais, não? Também achei, mas respirei fundo, pisei no acelerador e fui em frente! E “Seja o que Deus quiser, e Ele há de querer” passou a ser o meu novo mantra!

Aí aluguei uma van, tive a sorte de neste pacote ter vindo um ótimo motorista e juntos montamos um roteiro porreta, que fugiria do bom e velho clichê praia-Cristo-Redentor-Pão-de-Açúcar, pois isso qualquer turista poderia fazer por conta própria. Eu queria mais, muito mais! Queria que eles saíssem impactados, desbundados com as nossas paisagens maravilhosas, lá de cima, do meio do verde! Então, o nosso roteiro começaria pela Lagoa Rodrigo de Freitas em direção às Paineiras, tendo como primeira parada estratégica o Mirante Dona Marta, pra já dar um “choque de beleza” quase fulminante na gringolândia.

E assim foi! E os pobrezinhos capitularam frente àquele Pão de Açúcar enoooorme, que quase dava pra tocar, bem em frente a eles!!! Não satisfeita, eu ainda tinha o Cristo Redentor do outro lado pra mostrar, assim como quem não quer nada: “Ah, olha lá uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno…”. “Como assim, de um lado o Pão de Açúcar e do outro o Cristo Redentor, tudo no mesmo lugar???”, perguntaram perplexos! “Pois é… bacana, né?” respondi sonsamente displicente…

Quase me arrependi da “maldade”, porque foi muito difícil arrancar meus 20 hóspedes de lá para seguir em frente! Quando finalmente conseguimos botar todo mundo de novo dentro da van, seguimos rumo à Mesa do Imperador, Vista Chinesa e Floresta da Tijuca, “a maior floresta urbana do mundo, sabiam?” Pois é, eles não sabiam, assim como não sabiam muitas outras coisas sobre o país e a cidade. Esperando perguntas mil, preparei e distribui previamente um pequeno histórico sobre o país e a nossa cidade! Era um texto de 2 páginas apenas, que deu super certo! Até porque não sou guia de turismo, já saí da escola há algum tempinho e a minha proposta era me divertir também, e não dar uma aula de História do Brasil!

E a cada nova parada era aquele mesmo sofrimento para fazer com que eles voltassem pra dentro da van! E então, umas mil fotos depois, seguimos em direção à Barra da Tijuca, pegando o litoral até a Prainha, última parada antes do almoço. E mais surpresas eles tiveram, vendo um litoral tão extenso, urbano e agreste ao mesmo tempo! E o passeio culminou num restaurante com uma vista deslumbrante da Restinga de Marambaia, e onde há, além disso, uma comida boa, farta, variada, típica e com preços honestos! O grupo que gostava de frutos do mar amou a nossa famosa moqueca com pirão (da farofa, heresia das heresias, eles não gostaram!); o grupo dos carnívoros se fartou com a nossa não menos suculenta e campeã picanha! Até a única vegetariana do grupo se regalou com uma enorme e sortida salada! E todos, sem exceção, adoraram os pasteis de siri e catupiry, como entrada, e o nosso unânime e absoluto brigadeiro, de sobremesa!

A minha sensação ao sairmos de lá foi a de dever cumprido com louvor, onde nem o cansaço atrapalhou! E sobre a Copa, de uma maneira geral, apesar de ter trabalhado muito, consegui me divertir bastante, ganhar um dinheiro extra e ainda fiz vários e bons amigos, sendo que os mais especiais foram: um escocês super carioca, amante do futebol brasileiro, que quase chorou quando eu lhe dei de presente um DVD com os melhores momentos da Copa de 70, sua preferida e razão do início da tal paixão por Pelé e companhia; um casal americano que amou a nossa terra, a nossa casa, a nossa gente e, principalmente, a nossa feijoada!; um casal de alemães muito doces, assim como a sua seleção, e cuja amizade não foi abalada nem pela humilhante surra que levamos daqueles flamenguistas europeus!!! E, como a Copa já estava começando a fazer sucesso na mídia nacional e internacional, daquele dia em diante foi só relaxar e aproveitar!

Conclusões importantes pós Copa:

1) Nunca mais vou sofrer por antecedência como sofri este ano, mesmo que todas as estatísticas e previsões do mundo digam que não vai dar certo! Aliás, eu tinha a obrigação de saber disso, pois em 2009 o Fluminense tinha 98% (noventa e oito por cento!!!) de chance de cair para e 2ª divisão, e não caiu, contrariando todas as estatísticas! E teve Copa! E a melhor de todas!

2) Agora, vou relaxar e me preparar para as Olimpíadas, primeiro porque do grande contingente de turistas que vieram ao Brasil, 74% deles ficaram na nossa cidade; segundo porque todos os meus hóspedes que vieram ao Rio de Janeiro saíram super bem impressionados e afirmaram que vão recomendar aos amigos e que pretendem voltar num futuro próximo!

3) Todos os meus 5 hóspedes canadenses, que moram em Vancouver, uma cidade pra lá de simpática, bonita e agradável, eleita diversas vezes como o melhor lugar do mundo para se viver, afirmaram que gostariam de morar aqui no Rio de Janeiro, encantados que ficaram com as praias, a alegria, a comida e o calor da cidade e dos cariocas! Ouvi o mesmo discurso de mais 4 ingleses e 4 americanos! Esses mesmos canadenses já participaram de 6 (sim, SEIS!!!) Copas do Mundo e TODOS disseram que a nossa foi a melhor de todas, disparado!!! Também ouvi isso de mais 9 americanos! Sendo assim, Olimpíadas 2016, aqui vamos nós de novo!

Fatos relevantes:

1) Para a grande maioria dos jornalistas estrangeiros, “a Copa do Mundo tem que ser sempre no Brasil”! Não sou só eu que penso isso, mas também o Financial Times, que numa bem humorada reportagem de Simon Kuper, intitulada “Why Brazil’s already won” (Porque o Brasil já ganhou), destaca o que já era de amplo conhecimento: a Copa no Brasil foi um triunfo! Em seu artigo, Simon, que já participou de 7 Copas do Mundo consecutivas, afirma também que “os brasileiros são um povo encantador. O francês rosna para você. O inglês ignora você. O brasileiro sorri e dá um tapa nas suas costas. Para os jornalistas estrangeiros, cobrir a Copa nas cidades com praias foi uma experiência única”. Ele também listou as causas do nosso sucesso: 1) o sol (ok, para um inglês isso já seria uma vitória e tanto!); 2) as praias, pois ele declarou que: “Passeando em Copacabana, você percebe que uma praia de primeira linha deve ser um elemento obrigatório em todas as Copas do Mundo futuras”; 3) os brasileiros!

2) O Brasil saiu muito bem na foto! Não tivemos caos nos aeroportos (confirmei isto com todos os meus hóspedes!), os estádios ficaram quase todos prontos, os turistas vieram, se divertiram e ficaram satisfeitos com os serviços! Até as manifestações de rua se arrefeceram e os problemas que existiram, tais como filas, falta de comida e as invasões nos estádios, foram todos por culpa da FIFA, responsável direta pela administração desses serviços.

3) Segundo o Portal Brasil, os visitantes internacionais deixaram no nosso país US$ 1,406 bilhões durante a Copa do Mundo, de acordo com balanço divulgado pelo Banco Central. “O Mundial foi um evento grandioso que beneficiou o turismo e projetou positivamente o país no exterior. Já estamos colhendo os frutos de termos recebido bem os estrangeiros, com hospitalidade e serviços turísticos de qualidade”, disse o ministro do Turismo Vinicius Lages. E concluiu afirmando que “Se incluirmos o capital de imagem, os ganhos são ainda mais representativos”.

4) Os itens mais bem avaliados pelos visitantes foram a hospitalidade e a gastronomia, com 98% e 93% de aprovação respectivamente. A segurança pública brasileira foi avaliada positivamente por 92% dos turistas. Os táxis, informações turísticas e transportes públicos foram aprovados por 9 em cada 10 visitantes internacionais e os aeroportos por 8 em cada 10! Surpreso(a)? Eu também! É, fomos a bola da vez, num ótimo sentido!

5) A imprensa internacional classificou a Copa do Brasil como a melhor da história, graças à cordialidade dos brasileiros aliada à boa qualidade dos jogos, que tiveram uma grande quantidade de gols, alguns resultados surpreendentes, como no Holanda 5 x 1 Espanha (vamos esquecer um certo 7 x 1, por favor!). O ganho em termos de imagem para o Brasil foi inestimável, pois a publicidade gratuita que a mídia internacional deu ao país, com seus textos, fotos e vídeos, não tem preço!

6) A revista britânica The Economist, que vem liderando o ranking da imprensa “gringa” que torce contra o sucesso do Brasil, acabou sendo enquadrada pelos seus próprios leitores! A reportagem “Traffic and tempers”, publicada no dia 10/06, exaltando os problemas de mobilidade em São Paulo, às vésperas de receber o mundial, foi rechaçada por leitores dos USA, Japão, Holanda, Inglaterra e Argentina, dentre vários outros. Em contraposição aos argumentos da revista, esses leitores relataram problemas muito semelhantes nos seus respectivos países e exaltaram as qualidades brasileiras, em especial a hospitalidade do povo! Olha ela aí de novo!

7) É, vingança é um prato que se come frio…mas estragado já é demais! Pois então, o grande fiasco do “padrão FIFA” aconteceu com quem menos merecia, quando 40 voluntários da Copa em Brasília passaram mal após consumir as refeições servidas pela entidade no sábado (dia 14/06), um dia antes de o Estádio Mané Garrincha estrear no mundial, com a partida entre Suíça e Equador. Depois disso, não apareceu mais nenhum manifestante desavisado reivindicando saúde e educação “padrão FIFA”!!!

8) O pessimismo que predominava na imprensa mundial foi substituído pelo brilho da festa que os brasileiros fizeram! Então, já está mais do que na hora de acabarmos, de uma vez por todas, com esse complexo de vira-lata que está arraigado no nosso inconsciente coletivo, como uma maldição. Nós mostramos ao mundo que somos um povo alegre, gentil e hospitaleiro, que vai além do clichê carnaval-praia-futebol! Nós provamos a nós mesmos e aos mais pessimistas e descrentes que sabemos receber bem os turistas, também em grandes eventos mundiais! E podemos sim, ser uma excelente opção de destino turístico internacional!

A nossa seleção infelizmente fez um papelão, mas nós batemos um bolão!!!

Deu no Tripadvisor: Sancho, em Fernando de Noronha, é a praia mais bonita do mundo!!!

noreply@blogger.com (Vania Moreira) — Wed, 23 Apr 2014 22:16:00 +0000

Eu sei que você deveria estar lendo agora sobre a Chapada Diamantina, como eu havia prometido no meu último post, mas tive que mudar meus planos de repente, pois não poderia deixar este grande momento para depois! Pois é, a longínqua e vulcânica ilha de Fernando de Noronha, destino cobiçado por muitos, “furou a fila” com meu total consentimento e louvor, pois a sua belíssima Baía do Sancho acabou de ser eleita, pelo site de viagens Tripadvisor, a melhor praia do mundo!!! Uau, parabéns para ela e para nós brasileiros, pois isso não é pouca coisa não, já que este site é super conceituado e utilizado por milhões de viajantes pelo mundo afora, inclusive por mim, que já afirmei várias vezes ser ele é o meu fiel oráculo nas minhas consultas turísticas!

Esta eleição acontece anualmente e a votação é feita pelos próprios usuários do site, o que torna cada escolha bastante peculiar! Não é nenhum profissional ou acadêmico de turismo que escolhe isso ou aquilo, mas sim os próprios turistas, ou seja, gente como você e eu! Claro que, em se tratando de gosto, os critérios são sempre totalmente subjetivos, e tudo o que é tachado como “o mais” ou “a mais” “do mundo” não pode ser tomado como uma verdade absoluta, mas que isso traz muita satisfação, prestígio e glamour, aaaah isso traz!

Voltando à eleição, eu mesma tenho vários “primeiros lugares” no quesito praia, mas ter recebido um e-mail do próprio Tripadvisor dizendo “Hi Vania, guess which beach just won #1 in the world? (Oi Vania, adivinha qual praia acabou de ser eleita a n° 1 do mundo?)” não tem preço e me encheu de orgulho e alegria! Por isso, Fernando de Noronha, aqui vamos nós!!!

A cerca de 550 km da costa de Recife (Pernambuco) e com 21 ilhas, o arquipélago de Fernando de Noronha está localizado sobre um vulcão cuja base tem 74 km de diâmetro e 4.200 metros de profundidade. Extinta há mais de 20 mil anos, a cratera submersa faz parte de uma cadeia de montanhas da parte Atlântica da placa sul-americana. As rochas vulcânicas mais antigas do arquipélago têm cerca de 12 milhões de anos! As paisagens que hoje existem em Noronha são o resultado de períodos de erupção intensa, quando aconteciam explosões e emissão de lavas, e outros calmos, com a ocorrência de erosão sedimentar.

O arquipélago foi descoberto em 1503 pela armada de Américo Vespúcio, e em 1505 o rei D. Manoel doou a ilha a Fernão de Loronha, fidalgo financiador da expedição que a descobrira. Esta foi a primeira Capitania Hereditária do Brasil, mas a ilha permaneceu em total abandono, pois seu donatário nunca se interessou por ela. Depois disso, o arquipélago foi ocupado em momentos diversos da história, por portugueses, ingleses, franceses e holandeses.

Em 1700 a capitania de Fernando de Noronha retorna à coroa, tornando-se por carta régia dependência da Capitania de Pernambuco. Mas, despovoada e em completo abandono, a ilha foi novamente ocupada em 1736, pelos franceses da Companhia Francesa das Índias Orientais, passando a se chamar Isle Dauphine. Em 1737 o arquipélago foi definitivamente ocupado pelos portugueses, quando os franceses foram expulsos de vez, e sem nenhuma resistência, por uma expedição vinda do Recife. A fim de impedir novas investidas dos franceses, são construídos os fortes de Nossa Senhora dos Remédios, Nossa Senhora da Conceição e Santo Antônio.

Anos mais tarde o lugar serviu de base militar para os Estados Unidos, durante as duas Guerras Mundiais e no período da Guerra Fria, onde havia um posto de observação de mísseis teleguiados. Até 1982, além de ter servido como área militar, a ilha também abrigou um presídio! Somente nos anos 90 o local foi aberto ao turismo, e mesmo assim com muitas restrições, uma vez que em 1988 ele foi transformado em Parque Nacional Marinho administrado pelo IBAMA, e em 2001 foi tombado pela Unesco, como Patrimônio Mundial Natural!

Chega-se à ilha de avião, partindo de Recife ou Natal, em voos diários de aproximadamente 60 minutos. O lugar é longe e caro, não tem como negar, pois todos os produtos disponíveis vêm do continente, o que eleva os preços do simples pãozinho, à gasolina, que é a mais cara do Brasil! E ainda tem a taxa de permanência, que também não é muito barata, justamente para evitar que o turista fique no local mais do que o necessário, que deve ser algo entre 5 e 7 dias, no máximo. É um destino exótico e bastante exclusivo também, pois não pode receber mais de que um número específico de visitantes por vez, que varia conforme a época! Isto porque a ilha é pequena, com apenas 17 km² e 7 km de extensão, tendo suas praias divididas em mar de dentro, voltado para o lado do Brasil, e o mar de fora, voltado para o da África. Do mar de fora eu recomendo as seguintes praias:

1) do Leão: é um dos destaques do mar de fora! O lugar ganhou este nome em função da enorme formação rochosa dentro do mar, que vagamente se assemelha a um leão-marinho deitado. Extensa, com águas de vários matizes de azul e verde, a praia é a escolhida pelas tartarugas marinhas para desovar no período de janeiro a junho. Sob a supervisão do Projeto Tamar, os turistas acompanham de perto a corrida das tartaruguinhas rumo ao primeiro banho de mar! Ao lado fica o Morro da Viuvinha e, nas duas formações, uma infinidade de ninhos faz do local um santuário dessas aves.

2) Baía do Sueste: de acesso fácil e asfaltado, esta praia também é freqüentada por tartarugas marinhas. Por isso, não esqueça a máscara de mergulho e as nadadeiras, pois a chance de nadar ao lado delas, que chegam aos bandos, é enorme! É lá que fica, também, a Pousada Maravilha, a mais bonita, luxuosa, exclusiva e cara da ilha! Por conta disso, você pode esbarrar com várias celebridades!

3) do Atalaia: chega-se nessa praia depois de uma longa e cansativa caminhada pelas pedras, feita somente com o acompanhamento de um guia local e credenciado. As lindas paisagens pelo percurso não nos deixam esquecer a origem vulcânica da ilha. A chegada à praia é impactante, com a bela visão das pedras negras e do Morro do Frade bem no meio do mar! Os recifes formam extensas piscinas naturais, rasas, cristalinas e com excelente visibilidade, onde há muitos corais, peixes e sim, alguns tubarões! Controlado pelo Ibama, o local só recebe poucas pessoas de cada vez, e para que todos tenham acesso, cada grupo permanece por uma hora no máximo. Pegue o ingresso no Centro de Visitantes do Parque Marinho, na Alameda Boldró;

Do mar de dentro indico as seguintes praias: 1) Cacimba do Padre: uma das maiores praias da ilha, com 900 metros de extensão, abriga um dos cartões-postais de Noronha, o Morro Dois Irmãos. As águas são verde-azuladas e repletas de vida marinha, a areia é clara e fofa e a vegetação nativa dos morros avança sobre a praia, propiciando um belo pôr-do-sol. No verão, as ondas chegam a cinco metros!

2) Baía dos Porcos: tem um acesso um pouco difícil, mas dá para chegar a pé através da Cacimba do Padre, numa caminhada de 15 minutos pela areia, com alguns trechos pelas pedras. Mas o esforço é totalmente recompensado pela pequena praia com faixa de areia estreita e muitas pedras, que formam piscinas de águas transparentes e cheias de peixes coloridos! O paredão altíssimo e a vista do Morro Dois Irmãos completam o belo visual!

3) do Cachorro: logo abaixo da Vila dos Remédios, esta pequena praia é a mais freqüentada pelos moradores da ilha. Muito simpática, tem areias claras e fofas e águas calmas e cristalinas, além de uma fonte de água doce. A infra-estrutura garante cerveja gelada e aluguel de máscaras de mergulho!

4) da Conceição: aos pés do Morro do Pico, é outro belo cartão-postal de Noronha, foi onde fiquei e gostei bastante! O acesso é fácil e o mar é calmo, paisagem que muda completamente no verão, quando os surfistas tomam conta do local por causa das boas formações de ondas. O canto direito abriga o Morro de Fora, com piscinas e peixinhos. É um dos melhores pontos da ilha para apreciar o pôr-do-sol;

5) do Meio: de pequena extensão, fica entre as praias do Cachorro e da Conceição, tem águas mansas e piscinas naturais. Nos períodos de ressaca ganha boas ondas;

6) do Boldró: uma das preferidas dos surfistas no verão, quando as ondas chegam a cinco metros! No resto do ano atrai vários turistas em função de suas piscinas com rica vida marinha. Um mirante nos arredores atrai muitos turistas e nativos na hora do pôr-do-sol, de onde se tem uma bela panorâmica;

7) do Americano: pequena, deserta e perfeita para quem busca privacidade, é cercada por pedras dos dois lados, tem águas muito azuis e areia fofa e clara;

8) do Bode: as suas piscinas naturais são acessíveis pelas pedras. O local funciona como ponto de partida para o trio de praias mais belo de Noronha: Cacimba do Padre, Baía dos Porcos e Sancho;

9) E por último, a mais bonita do mundo: Baía do Sancho! Com águas cristalinas e bancos de coral, esta praia é considerada um dos melhores pontos do Brasil para a prática do mergulho livre. Na época de desova das tartarugas marinhas, entre janeiro e junho, fica interditada das seis da tarde às seis da manhã. O acesso não é fácil, pois é feito a partir do alto de um penhasco, de onde se tem uma vista espetacular! Mas não é imposspível! Ali tem início a descida por uma escada encravada na rocha, que nos leva à areia branquinha, banhada por um mar “caribenho- tupiniquim”!

Esta praia é uma das poucas onde é permitida a parada de embarcações, sendo uma boa opção para quem não quiser se aventurar pela descida entre as rochas. Porém, quem chega lá de barco perde a linda panorâmica do alto do morro! Eu, particularmente, fiz essa descida entre as rochas sem problema algum, e foi muito melhor do que eu pensava! Claro que a dificuldade é bem maior para pessoas de idade avançada, acima do peso ou com algum problema de locomoção. Fora isso, é tranqüilo e só valoriza a chegada a este paraíso!

Em Noronha há muitas opções de lazer, como observação de golfinhos, caminhadas por trilhas, passeios de barco, de veículo 4x4 e especialmente os mergulhos de snorkel ou de cilindro, pois este é um dos melhores lugares do mundo para esta prática! Isto porque as águas transparentes proporcionam uma ótima visibilidade, que chega a 50 metros! A diversidade da fauna marinha é outro grande atrativo, com cardumes variados e coloridos, e também arraias, tubarões (!), tartarugas (muitas!), moréias, barracudas, golfinhos (figurinhas fáceis!), esponjas e corais. Os melhores lugares para o mergulho são os naufrágios na Ponta da Sapata e na Baía de Santo Antônio, além da Laje Dois Irmãos e do Buraco do Inferno.

A ilha oferece, ainda, maravilhosos mergulhos noturnos, período em que muitas espécies exóticas e coloridas dão o ar da sua graça! Esta modalidade é permitida apenas para mergulhadores credenciados, mas, para quem não tem prática, as operadoras locais oferecem o famoso “batismo”, que é um mergulho diurno que desce no máximo a 15 metros de profundidade, sempre com a supervisão de instrutores. Este mergulho inclui o kit roupa de neoprene, cilindro, colete, máscara e nadadeiras. Crie coragem e embarque nesta aventura sem medo, pois há um imenso jardim subaquático, multicolorido e cheio de vida! E não há necessidade de ir até as profundezas, pois com 15 ou até mesmo 10 metros já se pode ter uma inesquecível visão desse paraíso! E olha que eu sou meio claustrofóbica, mas criei coragem e mergulhei numa boa, com total segurança e tranqüilidade! Eu recomendo!

A melhor maneira de conhecer a ilha é alugando um bugre, embora eu tenha utilizado ônibus algumas vezes. Há também várias atividades que podem ser contratados nos próprios hotéis, como os passeios de barco, mergulhos de cilindro, o Ilhatur, para conhecer a ilha toda num veículo 4x4, em aproximadamente 8 horas e a visita à Baía dos Golfinhos. Desses programas, quatro são imperdíveis:

1) Acordar de madrugada e ir direto para o mirante no alto da Baía dos Golfinhos, para ver a chegada desses simpáticos e inteligentes cetácios, por volta das 6 da manhã! É neste horário que eles costumam aparecer para alimentar os seus filhotes, descansar, brincar e dar cambalhotas no ar, num show particular, como se soubessem que estão sendo vistos por uma platéia extasiada, lá do alto do mirante!

Mirante da Baía dos Golfinhos

2) Assistir às interessantes e animadas palestras na sede do Projeto Tamar, que em 1984 iniciou suas atividades de pesquisa e conservação no arquipélago. Mesmo na concepção do projeto arquitetônico, o Tamar buscou alternativas ecologicamente corretas nas suas instalações físicas, que são bem bacanas. O Centro de Visitantes foi inaugurado em 1996, por conta do crescimento do turismo no início da década de 90. Assim, Noronha se tornou um dos grandes destinos ecoturísticos nacionais e hoje o Centro recebe cerca de 40 mil visitantes/ano.

O Programa de Palestras Ambientais teve início em 1996 e desde então elas acontecem diariamente no auditório do Centro, com capacidade para 90 pessoas e acesso gratuito. Cada noite tem seu tema ambiental fixo e todas as 2ª e 5ª feiras os visitantes podem acompanhar, também gratuitamente, a atividade de monitoramento de tartarugas marinhas, através de captura intencional na praia, para marcação e biometria. De dezembro a junho dá para acompanhar o monitoramento noturno na praia do Leão, com a abertura dos ninhos!

Com uma concepção bastante interessante e inovadora, o programa de conservação ambiental do Projeto Tamar procura sempre interagir com as comunidades envolvidas, dando suporte para as ações de longo prazo. Porque é preciso cuidar primeiro das pessoas, para que elas tenham condições de proteger a natureza! Então, as populações locais são essenciais nessa parceria, que é obtida graças às campanhas educativas de informação, sensibilização e conscientização ambiental, buscando alternativas de subsistência não predatórias para os pescadores e suas famílias, promovendo a inserção social, apoiando creches e escolas e oferecendo profissionalização para os jovens. Um belíssimo exemplo que tem dado super certo, nos vários estados do Brasil onde o Projeto atua!

3) Ir no forró do Bar do Cachorro, nem que seja somente para olhar! Para completar essa atmosfera paradisíaca, Noronha está sempre uma hora a frente em relação a Brasília, então na ilha é sempre horário de verão!

4) Ver o por do sol, que é um espetáculo único na ilha! Os melhores pontos são: Praias da Conceição e da Cacimba do Padre, Forte de Nossa Sra. dos Remédios, Forte de São Pedro, Mirante do Boldró e Porto de Santo Antônio.

Falando agora sobre a hotelaria, há uns 8 anos atrás, mais ou menos, Noronha era bem precária em termos de hospedagem, que sempre foi cara, sem conforto e sem glamour! O supra-sumo da infra-estrutura receptiva era oferecer ar-condicionado e um banho quente, acredite se quiser! Eram as chamadas “pousadas familiares”, que ainda existem, mas que agora têm que conviver com outras opções bem mais confortáveis, super equipadas e cheias de estilo!

Mesmo hoje em dia, as pousadas familiares ou não, continuam sendo caras, aliás como acontece em toda e qualquer ilha bonita e famosa que se preze! A diferença é que agora, além das novas pousdas, temos algumas veteranas renovadas e aprimoradas, como por exemplo o Solar dos Ventos, no Sueste, a Pousada da Morena e a famosa e badaladíssima Pousada Zé Maria, ambas na Praia da Conceição, sendo esta última a escolha de 10 entre 10 celebridades! As duas contam com serviços bacanas e visuais simplesmente deslumbrantes!

Solar dos Ventos

Pousada da Morena

Pousada Zé Maria

Mas, o grande divisor de águas mesmo, foi a chegada da exclusivíssima Pousada Maravilha, no Sueste, que foi uma espécie de fada-madrinha que com sua varinha de condão abriu as portas para este tipo de hospedagem “com grife”, que eu particularmente adoro e carinhosamente denomino rústico-chic! Além de estilosas e super equipadas, estas novas “pousadas-conceito” ainda oferecem serviços diferenciados, tais como wi-fi, locação de carro, transfers, várias opções de passeios, piscinas de borda infinita, ofurôs, spas, tratamentos estéticos, massagens, cerimônias de casamento, pacotes de lua-de-mel, restaurantes, bares, lounges, etc.

Nesta novíssima leva, todas na Praia da Conceição ou nas proximidades, temos:

Pousada Teju Açu

Pousada Triboju

Pousada Beijupirá

Pousada Pedras Secas

No entanto, mais do que exclusividade, luxos e paparicos, o grande diferencial e o valor agregado mais importante que estas pousadas estão incorporando e disseminando é a prática do desenvolvimento sustentável! Essa política começou já nos seus projetos arquitetônicos, ecologicamente corretos, perfeitamente integrados ao entorno, com o mínimo de interferência no solo e utilizando madeira de reflorestamento e outras matérias-primas naturais.

A prática do consumo consciente se reflete também no sistema de reaproveitamento da água das chuvas através do simples sistema de calhas; na adoção do “Sistema Mizumo de Tratamento de Água”, responsável pela reciclagem da água dos sanitários, chuveiros e lavanderia, que retornam para as bacias sanitárias; na utilização de produtos biodegradáveis e que causem menos impacto ao meio ambiente; na coleta seletiva do lixo, que é separado e enviado para a reciclagem; na preferência pelo reutilizável, evitando a indústria do descartável; no uso racional da energia elétrica, com a instalação de placas para o aquecimento solar; na escolha de eletrodomésticos de baixo consumo de energia e fabricados com componentes reciclados; na separação dos resíduos sólidos; no cultivo da horta orgânica através da compostagem; no paisagismo com espécies nativas. Tudo funciona graças ao investimento na formação e conscientização da comunidade local, colocando em prática a “Lei dos 3 Rs: Reduzir, Reaproveitar e Reciclar”!

A Pousada Zé Maria chegou ao luxo de implantar um Sistema de Gestão Ambiental, baseado nas normas internacionais ISO 14001, buscando alcançar padrões de excelência no que se refere à sustentabilidade. A norma comprova a capacidade de uma empresa em atingir seus objetivos ambientais e econômicos, priorizando a proteção à natureza e o combate à poluição, mas também garantindo o crescimento sócio-econômico. Isto é pra lá de politicamente correto e um belo exemplo a ser seguido! Graaaande Zé!

Apesar das enormes melhorias no setor hoteleiro, Noronha ainda carece de certos tratos e de um bom choque de ordem! A Vila dos Remédios, onde está o centrinho da ilha, precisa de um pouco mais de charme, apesar da ainda manter uma igreja do século 18 e de algumas outras construções históricas preservadas. Os demais bairros são bem precários, com casas descuidadas e ruas esburacadas, que ficam bem enlameadas quando chove. A única grande estrada asfaltada é a BR-363, com apenas 7 km, que cobre muito pouco da ilha. Então, prepare-se para esta gangorra visual e sensorial! Por outro lado, no que se refere à natureza e às paisagens, eu garanto que ninguém se decepcionará!

No quesito comes-e-bebes, a vinda dessa nova geração de pousadas proporcionou um up-grade também nesta área, já que quase todas elas abrem seus restaurantes aos não-hóspedes também, mas sempre mediante reserva! Com isso, além do visual apurado, se ganhou também na qualidade e na variedade de opções!

Duas recomendações de alguns $$$: 1) o “Festival Gastronômico” aberto ao público em geral, toda quarta e sábado a partir das 20:00 horas, na Pousada Zé Maria. Este rega-bofe é famoso e disputadíssimo pelo conjunto da obra: comida fresca, boa e variada + ver e ser visto!

2) o restaurante do Beijupirá Lodge, nome pomposo para mais um empreendimento da cadeia luso-pernambucana de pousadas e restaurantes Beijupirá, que já conta com unidades em Olinda, Porto de Galinhas, Praia dos Carneiros (Pernambuco) e Porto de Pedras (Alagoas)! E é especificamente a este estilo rústico-chic que eu me referi acima, pois tanto nas suas pousadas, quanto nos seus restaurantes, a proprietária Adriana Didier usa e abusa de elementos locais para fazer suas alquimias e estripulias, sempre com muita criatividade e bom gosto, na gastronomia e na decoração!

Nos seus restaurantes comumente são saboreadas muitas delícias exóticas, como o dourado empanado com canela e cardamomo, acompanhado de banana empanada no coco, filé de galo-alto com molho de pitanga e arroz de castanha, camarão no mel de engenho com arroz de maracujá, que são servidas nas mesas embaixo dos pés de seriguela! Para a sobremesa, as pedidas são o mil folhas de tapioca e o nego bom, mistura de goiaba com banana, que vem embrulhado no papel laminado. Huuuuummm!!!

Além dos restaurantes das novas pousadas, há mais duas indicações: 1) o Bar Duda Rei, um simpático pé-na-areia na Praia da Conceição, com caipirinhas, caipiroskas, vários petiscos e boa música! 2) o Mergulhão Noronha, na Praia do Porto, bem em frente à Baía de Santo Antonio, com seus almofadões de chita displicentemente jogados ao deus-dará. A vista privilegiada para o Morro do Pico divide as atenções com as tendas do gramado, a música lounge e, claro, com o cardápio! Entre os pratos estrelados está o peixe crocante do dia recheado com camarão, lascas de queijo e palmito, acompanhado de purê de abóbora. E tem ainda a lagosta ao molho de jabuticaba com limão e ervas, o polvo com caju...

Duda Rei

Mergulhão

E não se atreva a voltar para casa sem experimentar os famosos e deliciosos bolinhos de tubalhau - carne de tubarão salgada, semelhante a bacalhau – à venda no Museu do Tubarão, um must taste da ilha! O cardápio traz ainda a Tubalhoada (lascas de tubalhau, batata, cebola e azeite) e o Tuba Burguer! Muito “muderno”!

Quando ir:

Evite março e abril, quando chove muito, e prefira a época seca, que vai de agosto a fevereiro. Já entre agosto e novembro o mar vira uma piscina e fica perfeito para a prática do mergulho. Para acompanhar a desova das tartarugas, que acontece na praia do Leão sob supervisão do Projeto Tamar, vá entre abril a julho.

Considerada o Havaí Brasileiro, a temporada de surfe na ilha vai de dezembro a fevereiro, sendo o local onde as melhores ondas tubulares se formam! É um bonito espetáculo tanto para quem surfa, quanto para quem só observa, e os melhores locais para a prática desta atividade são as praias de Cacimba do Padre, Boldró, Conceição, Cachorro, Meio e Biboca.

Informações importantes:

- Caixas eletrônicos 24hs: no aeroporto, no Projeto Tamar e na agência do Santander;

- Taxa de Preservação (permanência na ilha): R$ 45,00 por dia! Pague antecipadamente para evitar filas: www.noronha.pe.gov.br;

- Taxa de visitação: R$ 65,00 para brasileiros e R$ 130,00 para estrangeiros;

- Não há casas de câmbio e muitos dos estabelecimentos locais não aceitam cartões de débito nem de crédito, então leve dinheiro e cheques;

- Há voos diários partindo de Recife ou Natal, que duram aproximadamente 1 hora;

- Na viagem de ida, escolha um assento na janela do lado esquerdo do avião, garantindo as melhores vistas do arquipélago, antes do pouso;

- A internet é disponibilizada via satélite e sua eficiência é bastante precária, havendo dias que há possibilidade de navegação e dias sem nenhuma navegação! Isso é ótimo!

Não se esqueça de colocar na mala:

- Repelente

- Remédios

- Protetor solar

- Óculos escuros

- Boné / chapéu

- Tênis / papete

- Mochila / cantil

- Câmera fotográfica

- Carteira de habilitação

- Credencial de mergulho (para pessoas certificadas)
- Muita disposição!

Termino este post com mais uma boa novidade em Noronha, criada no ano passado: no Sueste e nas trilhas para o Mirante do Sancho, o Mirante Dois Irmãos e a Baía dos Golfinhos foram implantados os Postos de Informação e Controle (PIC), uma estrutura bem bacana de apoio aos deficientes físicos! Eles agora podem chegar até esses maravilhosos points e também mergulhar no Sueste, com muito mais autonomia! Estas trilhas adaptadas foram construídas com plástico reciclável, que parece madeira, e são como passarelas suspensas que saem do PIC, onde há banheiro próprio para cadeirantes, duchas, lanchonete, lojinha, aluguel de equipamento de mergulho e claro, a ajuda de monitores!

No Sueste o mergulho acontece com a utilização de cadeiras anfíbias, que como o nome já dá cola, entram na água, depois de deslizarem por uma rampa em direção ao mar, sempre com a supervisão dos monitores. Quem tem mobilidade nos braços consegue até fazer o mergulho com cilindro! Mais uma belíssima iniciativa, veja no vídeo como isso ocorre na prática!

Linda, renovada, inclusiva, politicamente correta e fashion, essa é a Noronha dos sonhos e da uma nova realidade sustentável! E como se não bastasse, ainda tem a praia mais bonita do mundo! Eu já fui, agora só falta você!

Paraty, para mim, para todos!

noreply@blogger.com (Vania Moreira) — Tue, 25 Feb 2014 20:55:00 +0000

Parati¹. [Do tupi = ‘peixe branco’.] S. m. Bras. Zool., peixe teleóstio, perciforme, mugilídeo, com salpicos nos flancos, nadadeiras dorsal e anal cobertas de escamas. Diferencia-se da tainha pela ausência de listras no corpo; ("Novo Dicionário do Aurélio").

Parati². S. m. Bras. cachaça fabricada na cidade de Parati (RJ); ("idem").

Parati³. S. m. Bras. paraíso não tão perto da minha casa, mas para onde vou sempre que posso!; ("Minha Lista de Viagens Paradisíacas: edição revista e atualizada").

Paraty tem história, praias maravilhosas, natureza exuberante, muito charme e novidades sempre, apesar de já ser uma jovem senhora! Polivalente como ela só, é do mar e também da montanha, pois tem inúmeras praias, com a Serra do Mar a emoldurá-las. É rural e culta, pois possui vários alambiques que produzem premiadas cachaças, ao mesmo tempo em que sedia todos os anos a Flip (Feira Literária Internacional). É chique e despretensiosa, com hoteis, restaurantes, compras e passeios para todos os gostos e bolsos. É local e internacional, recebendo gente do Brasil e de todo o mundo!

Esta belíssima e bem conservada cidade em estilo colonial, Patrimônio Histórico Nacional, preserva até hoje o seu rico passado. Fundada em 1667 em torno da Igreja de Nossa Senhora dos Remédios, sua padroeira, preserva até hoje os casarios das épocas áureas dos ciclos do ouro e da cana de açúcar. No século XVIII era um importante porto por onde escoavam o ouro e as pedras preciosas vindas das Minas Gerais, que iam diretamente para Portugal. Mais tarde, porém, a abertura do caminho da Estrada Real, que desembocava diretamente no Rio de Janeiro e em São Paulo, isolou a cidade economicamente.

Também chamada de Caminho do Ouro, esta estrada foi construída entre os séculos XVII e XIX pelos escravos, aproveitando as trilhas comumente usadas pelos índios. Nesta época, Paraty exercia a função de entreposto comercial e, em meados do século XVII, já eram muitos os caminhos que conduziam às minas de Minas Gerais, mas também eram muitos os seus descaminhos. Para evitar estes desvios, a Coroa Portuguesa determinou que o ouro e os diamantes deixassem as terras mineiras apenas por trilhas outorgadas pela realeza, que por isso receberam o nome de Estrada Real, que ainda têm alguns marcos (3ª foto abaixo):

Inicialmente, o caminho ligava somente a cidade de Paraty às províncias ricas em ouro e pedras preciosas do interior de Minas, principalmente a antiga Villa Rica, hoje Ouro Preto. No entanto, a Coroa Portuguesa percebeu a necessidade de um trajeto mais seguro e rápido para o porto do Rio de Janeiro quando resolveu, então, construir um caminho novo. Com 1.200 km de extensão, além de sua importância como eixo principal do ciclo do ouro, a Estrada Real também exerceu papel fundamental no desenvolvimento político, cultural e sócio-econômico do Brasil. A cidade de Ouro Preto era o centro de convergência entre os três caminhos da estrada: Caminho Velho, que ligava o Porto de Paraty a Ouro Preto; Caminho Novo, que ia do Rio de Janeiro a Ouro Preto; e Caminho dos Diamantes, de Ouro Preto à Diamantina. A estrada passava por 7 cidades de São Paulo, 8 do Rio de Janeiro e 162 de Minas! Esta via continua muito bem preservada e hoje em dia há passeios que podem ser programados com guias próprios da região.

Ao contrário da maioria das cidades brasileiras, Paraty foi planejada! Por causa da importância do seu porto, os engenheiros portugueses seguiram os padrões das cidades lusitanas, quando definiram como seriam as ruas e onde ficariam as igrejas, as praças, a cadeia, a câmara e as residências. Dizem que as esquinas desencontradas foram feitas dessa maneira para defender a cidade dos ataques dos piratas! Todas as construções tinham que ser regulamentadas por lei, cabendo multas para quem desobedecesse a essas determinações. Então, o Centro Histórico teve as suas ruas traçadas sob a influência das constantes subidas das marés, que sempre invadiram a cidade, das culturas do café e da cana, da atividade do porto e da maçonaria.

A maçonaria, que é uma instituição filosófica não-religiosa, surgiu na Idade Média, na Europa, quando a igreja católica proibiu a reunião de pessoas que pudessem questionar ou colocar em risco seu domínio. Para fugir dos inquisidores católicos, a classe média formou uma espécie de associação secreta, que buscava a verdade através da razão e da ciência, não apenas através da fé. Ela teve como modelo a organização dos pedreiros que construíram o Templo de Salomão, em Israel. Daí vem a relação dos maçons, que em francês significa "pedreiro", com esta categoria e com o uso de alguns símbolos relacionados a esses profissionais.

Os maçons chegaram à vila de Paraty por volta de 1700, fugidos do Velho Mundo. Acharam a cidade segura para o desenvolvimento das suas novas ideias e passaram a influenciar os modos e os costumes do povoado, quando foram recebidos como “Os Iluminados”! Suas reuniões eram realizadas em sigilo e variavam sempre de lugar, para não serem descobertos. Por isso, os maçons passaram a demarcar a vila com sinais característicos da sua simbologia (veja as fotos abaixo), com o objetivo de indicar aos “irmãos” que chegavam à vila, que ali seriam acolhidos e encontrariam um abrigo seguro. Há vários maçons famosos na nossa História, como por exemplo, José Bonifácio, Gonçalves Ledo e D. Pedro I (e sua família)!

Por influência dos maçons, a cidade de Paraty foi urbanizada seguindo o exemplo de Óbidos, em Portugal, que também é uma cidade maçônica. Então, as portas e janelas da maioria das suas casas foram pintadas em branco e azul, o chamado “azul-hortência” da Maçonaria Simbólica, a exemplo da cidade lusitana. Caminhar por suas pedras “pé-de-moleque” é voltar a um passado glorioso, mas também misterioso, pois várias construções possuem esses símbolos enigmáticos Essas pedras foram necessárias porque as tropas de mulas, carregadas com ouro ou café, faziam grandes atoleiros nos dias de chuva ou levantavam nuvens de poeiras, nos dias de sol. Mas, conta a lenda que as “sinhás” da época, para evitar que os escravos olhassem para dentro das casas através das janelas muito baixas, pediram para colocar essas pedras irregulares como calçamento, assim eles deveriam olhar sempre para baixo, para evitar quedas ou tropeços!

Anos depois, com a abertura da Estrada Paraty-Cunha e, principalmente, após a construção da rodovia Rio-Santos, na década de 70, a cidade começou a se transformar num próspero pólo turístico, gastronômico e literário, no âmbito nacional e internacional! Isso se deu graças ao seu bom estado de conservação arquitetônica e às suas belezas naturais, que unem praias e montanhas numa paisagem exuberante e harmoniosa! Isto porque nos seus arredores estão o Parque Nacional da Serra da Bocaina, a Área de Proteção Ambiental do Cairuçú, onde está Trindade e a Reserva da Joatinga. Para completar, a cidade ainda faz limite com o Parque Estadual da Serra do Mar, o que a transforma numa ilha verde, cercada de Mata Atlântica por todos os lados!

Paraty ou Parati? Na época do descobrimento do Brasil, os índios do Vale do Paraíba desciam a serra para pescar, pois sabiam que o peixe parati, nos meses de inverno, subia os rios para desova, tornando-se presa fácil. Havia tantos peixes que os índios chamavam este lugar de “paratii” que significa em tupi “água do parati” (“parati” = espécie de peixe e o “i” = rio ou água). Os jesuítas, que catequizaram os índios e foram os primeiros a estudar suas línguas, tinham o costume de substituir o duplo “i” pela letra “y” passando assim o nome de Paratii para Paraty.

Mas, em 29 de janeiro de 1942, quando houve uma reforma ortográfica eliminando o W, K e Y do nosso vocabulário, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) passou, por causa disso, a escrever erroneamente o nome da cidade com “i”. Eu, pela força do hábito, sou adepta do “y”!

Paraty fica a 250 km do Rio e a 300 de São Paulo, seguindo pela sinuosa Rio-Santos. Mas, em compensação, há belíssimas paisagens do mar, das ilhas e da abundante vegetação da Mata Atlântica. Na cidade há muitas opções de pousadas, dentro ou fora do Centro Histórico, onde carro não entra, pois é fechado por grossas correntes! As minhas preferidas dentro do Centro Histórico são:

Pousada da Marquesa

Pousada do Sandi

Vila Bom Jardim - do mesmo proprietário do Sandi, fica numa ilha a 10 min do Centro

Fora do Centro Histórico costumo ficar nas pousadas abaixo, ambas a uns 500 metros da entrada do Centro. Minha preferência é pela primeira, que além de ser bem simpática e confortável, também tem uma cervejaria própria, onde podemos saborear deliciosos tipos artesanais, com lúpulo belga! Há a possibilidade de se visitar a fábrica, que é bem interessante e fica bem ao lado da pousada.

Villas de Paraty

Paisagem

Paraty tem muitas praias maravilhosas, mas, por ironia, as que ficam na cidade não são boas. Porém, há vários passeios de barco, que podem ser feitos numa escuna grande, ou em traineiras menores e mais caras, porque oferecem roteiros personalizados. Para uma primeira vez até recomendo uma escuna, que apesar de ser bem maior, é animada e o roteiro inclui praias bacanas. Tanto as escunas quanto as traineiras saem do píer de Paraty e visitam principalmente as praias do Lula, Vermelha, Conceição e Saco da Velha. De traineira dá para ir às ilhas dos Meros, dos Cocos e do Algodão, que são imperdíveis!

Há outras praias muito bonitas e agradáveis que podem ser alcançadas de carro, seguindo na direção do Rio de Janeiro: Praia Grande, a uns 10 km do Centro Histórico e São Gonçalo e São Gonçalinho, a uns 30 km. Partindo delas, vale muito a pena conhecer as ilhas do Cedro, do Araújo, Pelados e Peladinhos. Na alta estação há sempre barcos partindo do píer da Praia Grande, mas na baixa eles só saem do píer de Tarituba, a uns 35 km de Paraty. As vistas de todas essas praias, que têm a Serra do Mar em frente, contrastando com as águas calmas, transparentes e verde-azuladas, são deslumbrantes!

Indo no sentido de São Paulo, temos mais duas pérolas: a Praia de Paraty-Mirim e o Saco do Mamanguá. Esta praia fica a 17,2 km de Paraty, dos quais 9,6 km são feitos pelo asfalto e os outros 7,6 km são por terra, sendo que este último trecho passa por uma reserva indígena e por algumas cachoeiras. Durante o período colonial, o local foi porto de desembarque de escravos, e algumas lembranças desse tempo são a pequena Igreja de Nossa Senhora da Conceição, construída em 1746, e as ruínas de vários outros casarões. Atualmente, existe na área uma vila de pescadores e algumas casas de veraneio. A praia tem aproximadamente 760 metros, é cortada ao meio pelo rio Paraty-Mirim e há dois quiosques simples, mas que nem sempre estão abertos.

A partir de Paraty-Mirim, e somente pelo mar, chega-se em aproximadamente 45 minutos ao Saco do Mamanguá, o nosso belíssimo “fiorde tropical”! Ele é assim chamado porque tem um longo braço de mar que avança entre as montanhas. São 8 km de extensão por 1 km de largura e ao fundo, em formato de bota, encontra-se o maior e mais conservado manguezal da baía da Ilha Grande. A área está protegida das correntes marinhas e das ondulações maiores, e a temperatura de água costuma ser mais quente do que em outras regiões. Essas características, aliadas ao fato de haver o manguezal, faz do Mamanguá um berçário natural de peixes, crustáceos (especialmente camarões) e moluscos. O local é bem protegido por leis ambientais, estando ao mesmo tempo dentro da Reserva Ecológica da Juatinga e da Área de Proteção Ambiental do Cairuçu.

O grande atrativo do Mamanguá é o seu morro do Pão de Açúcar, que do seu topo, após uma caminhada de aproximadamente 1h30, se tem uma das vistas mais bonitas da região! Há também no local várias opções bacanas de pousadas e de atividades.

Outro programa pitoresco é conhecer os alambiques que ficam nas redondezas de Paraty, que também ajudaram a torná-la famosa, depois das suas belezas naturais! Um dos mais conhecidos e recomendados é o da premiada cachaça Maria Izabel, que fica a 8 km ao norte da cidade, num lugar muito bonito à beira-mar (fotos abaixo). O local é aberto à visitação, que deve ser agendada previamente e agora oferece uma pousada também.

Não é preciso gostar de pinga (nome popular da cachaça) nem de caipirinha (bebida feita com suco de limão, açúcar a gosto e cachaça) para visitar os alambiques, pois esses locais são bem interessantes em termos históricos e culturais. Alguns têm um boa infra-estrutura, com loja, restaurante a atividades recreativas, como o Murycana que tem muitas atrações e divertimento para a garotada também!

Há em Paraty diversas opções de bons restaurantes, com ambientes agradáveis e comidas saborosas e exóticas: Thai Brasil (comida tailandesa) ; Banana da Terra (peixes, carnes e vegetariano), Benditas (peixes e carnes), Punto Divino (massas e pizzas realmente divinas!), Cervejaria Caborê (comida alemã, cervejas e chopes artesanais fabricados no local; o chope preto é o que há!).

Perto da cidade há dois lugares bem aprazíveis, que valem muito uma visita: o primeiro é o Villa Verde, lugar fresco, arejado e rodeado por bela mata e jardins, oferecendo ainda um riozinho refrescante, para depois sim, ter um almoço gostoso e farto, com massas frescas feitas na hora pelo chef e proprietário. Há no local uma casa muito charmosa para se alugar! O segundo é o Quiosque São Francsico, pé-na-areia super aconchegante, bem em frente à Praia Grande, onde há frutos do mar fresquinhos e muito bem preparados, com destaque para o ceviche e o polvo ao vinagrete! Recomendo, para a sobremesa, a banana flambada na cachaça, tudo preparado com muito capricho pela jovem chef e proprietária Catarina, que ainda encontra tempo para fazer lindos artesanatos, que estão à venda, juntamente com boas cachaças, na simpática lojinha do restaurante!

Villa Verde

Quiosque São Francisco

Dois restaurantes charmosos em ilhas: Kontiki, na Duas Irmãs e Restaurande do Hiltinho, na do Algodão. O primeiro disponibiliza um barco que parte do cais de Paraty, numa viagem rápida e agradável. Também se pode chegar com barco próprio, pois há um cais e várias bóias. A paisagem é única, a decoração é exótica e a comida é boa e variada, oferecendo frutos do mar, carnes, massas e risotos. Além disso, há várias opções de esportes e lazer, como estirar-se na praia e beber capirinhas de várias frutas diferentes ou alugar caiaques e máscaras de mergulho, para abrir o apetite.

Kontiki

Algodão

A cidade de Paraty tem três festas muito famosas e cobiçadas:
1) O Carnaval, com o desfile do folclórico Bloco da Lama, formado por seres quase pré-históricos, que saem do mangue da Praia do Jabaquara e seguem em direção ao Centro Histórico, levando muita alegria e espantando as tristezas (e algumas crianças também!).

2) A Festa do Divino, que chegou ao Brasil trazida pelos colonizadores, e vem acontecendo em Paraty desde o século XVIII. Realizada no dia de Pentecostes (50 dias após a Páscoa), esta festa homenageia a Terceira Pessoa da Santíssima Trindade. Este acontecimento envolve toda a comunidade, então a sua organização começa sempre um ano antes de sua realização. Um “festeiro” é escolhido pela Paróquia, com o intuito de arregimentar dezenas de voluntários para as inúmeras atividades religiosas e profanas.

São 11 dias inteiros de missas, ladainhas, leilões, rifas, bingos, bebidas, comidas, danças típicas e shows musicais. O Divino vem mantendo, ao longo dos séculos, o mesmo espírito comunitário, religioso e folclórico dos primeiros tempos. No último fim de semana das comemorações, ao meio dia, são distribuídas comida e bebida à população. À noite, na Matriz, um adolescente da comunidade é coroado "Imperador do Divino" e recebe várias homenagens, como a apresentação da Dança das Fitas, da Dança dos Velhos e dos Bonecos Folclóricos de Paraty: o Boi, o Cavalinho, o Peneirinha e a Minhota, originária do Minho, em Portugal. O Imperador e sua corte, o festeiro e dezenas de outros devotos, carregando suas bandeiras, dão uma volta pela cidade, para arrecadar donativos, e seguem juntos para assistir à missa. Depois, na cadeia antiga, o Imperador simbolicamente liberta um preso. A última procissão acontece no último dia à tardinha, quando o festeiro passa a Bandeira Mestra para o festeiro do ano seguinte.

3) Flip, a Festa Literária Internacional, que em 2014, na sua 12ª edição, acontecerá de 30 de julho a 03 de agosto. É um dos eventos culturais mais importantes do Brasil e da América do Sul. Conta sempre com a participação de importantes escritores, nacionais e estrangeiros, em debates e palestras nos prédios históricos e em tendas armadas pelas ruas da cidade. A cada ano a esta festa homenageia um grande escritor já falecido, como já foram homenageados Vinícius de Morais, Clarisse Lispector, Guimarães Rosa, entre outros. Tem cerca de 200 eventos orientados a todo tipo de público, com debates, oficinas, filmes, shows e exposições.

Eeste ano o grande homenageado será Millor Fernandes, escritor, dramaturgo, editor, tradutor, artista gráfico, mestre do humor e uma das figuras mais representativas da imprensa brasileira, que faleceu em 2012 aos 88 anos, muito bem vividos! Salve ele!

Um programão para adultos e crianças é o Grupo Contadores de Estórias, um famoso teatro de bonecos. Ele foi criado em 1971 por Marcos e Rachel Ribas e em 1981 foi radicado em Paraty, onde tem encantado platéias de vários países. Continua até hoje a se apresentar em teatros e festivais importantes no Brasil e no exterior, sendo sempre aclamado pelo público e pela crítica especializada. O espetáculo ocorre regularmente às quartas e sábado, no Teatro Espaço, conquistado um público sempre crescente, tanto que as suas apresentações viraram programa obrigatório, sendo recomendadas pelos principais guias e publicações culturais e turísticas, de várias nacionalidades.

“Ao final da apresentação sem palavras, fica a extraordinária sensação de que as figuras em miniatura são mais reais que os humanos.” (Stephen Holden – The New York Times).

Para uma segunda ou terceira viagem a Paraty, que seja mais longa e nunca na alta temporada, recomendo um passeio a Trindade, que fica distante 30 km, em direção a São Paulo. O local fica numa APA (Área de Proteção Ambiental) e suas lindas praias, trilhas e cachoeiras são cercadas pela exuberante Mata Atlântica, recebendo turistas do Brasil e de fora. A vila de Trindade oferece várias opções de hospedagem, compras e gastronomia, mas sempre mantendo o estilo rústico-charmoso, característico do lugar.

Depois da alta temporada, e somente depois, Trindade volta a ser tomada por um clima de sossego e tranquilidade, encontrados em poucos lugares da região costeira do país. Apesar de se localizar no eixo Rio-São Paulo, as duas maiores cidades do Brasil, o lugar ainda é quase que exclusivamente uma vila de pescadores, com muitos atrativos para quem pretende desfrutar de suas belezas naturais.

Repito pela terceira e última vez: não vá na alta temporada, pois você vai achar que eu sou cega, louca ou mentirosa, ou as três coisas ao mesmo tempo!!! Isto porque, apesar de estar numa APA, a Vila de Trindade no verão fica infestada de mochileiros, que sujam e maltratam a região, acabando com toda a beleza do lugar. Nada contra quem acampa e preserva ao mesmo tempo, mas não é este o caso e nem a área é para isso! Sei que estou sendo bastante repetitiva, mas é que se trata de mais um desses contracensos, que só existem no Brasil! O lugar é paradisíaco, com rica flora e fauna, então, a exemplo da Praia do Atalaia, em Fernando de Noronha, também deveria ter um número controlado de visitantes e nunca, mas nunca mesmo, o camping deveria ser permito por lá. Fica aqui o meu protesto! Mas tenho certeza que você vai concordar comigo, vendo as fotos abaixo:

É ou não é o paraíso? Merece ou não merece ser protegido e preservado???

Bem, neste relato ficou faltando o passeio pelo Caminho do Ouro, que prometo que publicarei depois que eu tiver participado desta aventura! É muito bom ter motivos para se voltar ao lugar que gostamos, e Paraty estará para sempre no topo da "Minha Lista de Viagens Paradisíacas: edição revista e atualizada"!

Próxima parada: Chapada Diamantina! Vá separando suas botas próprias para caminhada, chapéu, mochila, cantil e muuuuuita disposição!

noreply@blogger.com (Vania Moreira) — Sun, 26 Jan 2014 00:23:00 +0000

Santorini: a romântica ilha da meia-lua!

noreply@blogger.com (Vania Moreira) — Sun, 26 Jan 2014 00:23:00 +0000

Esqueça todos os clichês que existem por aí, assim como os filmes, fotos e livros que você já viu da ilha. Não confie nas reportagens das revistas, nem nos sites e guias especializados em turismo, nem mesmo neste presente post! NÃO, absolutamente não!!! Porque nada, nem ninguém, foi, é ou será capaz de descrever com exatidão a beleza exótica e mágica de Santorini!

De todos os lugares por ande andei, e olha que foram muitos, nenhum me deslumbrou e emocionou tanto quanto esta vulcânica ilha, em formato de meia-lua! Este interessante desenho é resultado das várias erupções ocorridas no passado, que mudaram completamente a geografia do lugar. A maior e mais forte transformação geológica teve início no século 16 a.C., época em que o centro da ilha, que era chamada de Strogyle, “A Redonda”, entrou em erupção e submergiu, criando uma depressão que foi totalmente coberta pela água, dando origem a enorme caldeira que se vê hoje. Acredita-se que o colapso desse vulcão tenha originado um tsunami que atingiu até Creta, que fica a 200 km de lá! Vários outros abalos fizeram com que mais trechos afundassem completamente, o que alimentou a crença de que foi ali que a lendária Atlântida Perdida desapareceu. Até mesmo o afamado oceanógrafo francês Jacques Cousteau acreditava nesta teoria, e por conta disso fez vários estudos e viagens ao local, mas nada foi comprovado cientificamente até agora! Dos muitos abalos sofridos surgiram dois outros pequenos vulcões bem em frente à Thira, a capital da ilha: o Nea Kameni e o Palia Kameni. Ambos estão adormecidos, mas ainda em atividade, assim como a própria Santorini! Mas não há motivo para medo, pois as ilhas contam com o monitoramento constante de vulcanólogos e sismólogos! Afirma-se que há como prever uma necessária evacuação com 5 dias de antecedência, ufa!

Santorini é incomum, e por causa dela, todos os meus ícones caíram por terra, diante de beleza tão avassaladora! Isto não quer dizer que eu tenha me esquecido dos campos lilases de lavanda da Provença; da luminosidade dos vinhedos da Toscana; das luzes da Cidade Luz; das maravilhas da Cidade Maravilhosa; do pôr do sol nas dunas de Jericoacoara; dos mergulhos de cilindro nos mares do Caribe; do sobrevoo de helicóptero (pilotado por uma mulher!) na ilha de O’ahu, no Havaí, de ultraleve, nas piscinas naturais de Porto de Galinhas e de bimotor (um fusca com asas!), nos Lençois Maranhenses; de andar pela cratera dos vulcões Kilauea, no Havaí e Vesúvio, na Itália; do Cânion do Buracão, na Chapada Diamantina; de Praga e de Bruges, duas cidades de contos de fadas; da Highway 1, que atravessa a Califórnia de norte a sul, como uma quilométrica Av. Niemeyer; do litoral chique-sofisticado da Costa Amalfitana; da Icefield Parkway, a maravilhosa estrada que corta as Rochosas Canadenses, com seus lagos cor de esmeralda; da Baía dos Porcos, em Fernando de Noronha; da travessia entre o Chile e a Argentina, com seus lagos e vulcões monumentais; das piscinas naturais de Maraú, de Maragogi, da Praia do Forte e de São Miguel dos Milagres; de Trás-os-Montes, das minhas origens lusitanas; das praias de Búzios, Ilha Grande, Paraty e Angra, e das montanhas de Mauá, Teresópolis e Petrópolis, meus adorados e (re)visitados quintais! Não, não me esquecerei dessas pérolas jamais! Mas tenho que admitir, Santorini é hors- concours!!! Diante dela, todos os outros destinos parece que se esmaeceram, e esta misteriosa ilha passou a reinar única e absoluta no meu pensamento, como se tudo tivesse sido pela primeira vez!

Santorini, corruptela de Santa Irene, ganhou esse nome na época das Cruzadas (entre os séculos XI-XIII), no entanto, os gregos ainda a chamam de Thira. Para chegar neste paradisíaco lugar escolhi um ferry-boat só de passageiros, que é ultra-rápido e faz a travessia Mykonos-Santorini em apenas 2 horas. Ele é grande, muito confortável, não balança e o seu interior lembra um pouco o de um avião, só que bem mais largo. Os assentos são marcados, há uma lanchonete e banheiros muito limpos. A chegada ao porto Athinios, em Thira, é impactante! De repente aquele paredão altíssimo, com quase 300 metros de altura vai despontando no horizonte, e as casinhas brancas encarapitadas nas rochas vão aparecendo lá no topo. O azul profundo do mar, em contraste com a formação vulcânica do enorme penhasco deixa qualquer um zonzo com paisagem tão singular! A parada no porto é rápida e ágil, já que as bagagens ficam num compartimento específico perto da saída, então fique atento, pois não há ninguém para ajudar, o passageiro é que faz tudo sozinho! E rápido!

Assim que desci do ferry, ainda tonta com aquele cenário arrebatador, avistei o simpático motorista que sorria e segurava uma placa com o meu nome. Sorri de volta, me identificando, entramos na van e partimos morro acima, em direção ao nosso hotel. Tudo rápido e muito eficiente, por isso recomendo reservar os traslados de chegada e de partida, já que é praticamente impossível achar qualquer hotel no meio daquele emaranhado de casas, que entram umas por dentro das outras!

A subida do porto à cidade é muito íngreme (a pé são nada menos do que 587 degraus!), e o percurso é feito numa estrada estreita e cheia de curvas, que vai serpenteando o penhasco como um caracol sem fim. Já na primeira curva, a sensação de que Deus existe e é o autor de tamanha façanha, acho que vem à mente até do mais cético dos mortais! Eu não só tive a certeza de que Ele existe, como também de que a ilha, sem dúvida, é a sua menina dos olhos! Fiquei tão estarrecida com o que via, que quase me esqueci de tirar fotos, hipnotizada que estava por aquela paisagem surreal! Sem falar na altura que íamos ganhando a cada nova curva, deixando o porto e os enormes ferries e transatlânticos cada vez menores e mais distantes, e a mim, sem fôlego! E de repente, já quase no alto, depois de ziguezaguear pelas acentuadas curvas do caminho, olhei para baixo, para os barcos que agora pareciam de brinquedo e vi, pela primeira vez e com toda a clareza, que aquilo tudo o que me aparecia pela janela nada mais era do que a enorme cratera de um vulcão! A sensação que se tem é indescritível, tamanha é a imponência da natureza! É um misto de medo, felicidade pura, reverência e admiração por esta obra-prima do Criador!

E foi nessa hora que tive a certeza absoluta de que nada nem ninguém poderia jamais traduzir Santorini, principalmente na chegada à ilha, pois há que se ver com os próprios olhos e ter as suas próprias sensações lá, e somente lá, para entender e talvez até concordar com o que eu disse no primeiro parágrafo. Porque não há melhor lente para captar, mais que imagens, emoções, do que as nossas próprias retinas!

Percorremos por uns 40 minutos um trajeto nada monótono, pelo contrário, era bem variado, ora passando pelas várias cidadezinhas da ilha, ora avistando lá de cima as inúmeras plantações de videiras! Aliás, os vinhos brancos e o Vinosanto de lá são maravilhosos, não deixe de experimentá-los! Também vimos vários moinhos e muitas igrejas, com suas famosas cúpulas arredondadas e pintadas de azul turquesa. Então, de um lado da estrada, lá embaixo na parte ao nível do mar, ficam os vinhedos e as plantações de tomate e fava, tudo muito verde, ao contrário da aridez de Mykonos. Já do outro lado, na parte alta, ficam as casas, estabelecimentos comerciais e os hoteis, que se debruçam sobre a magnífica “caldeira”!

Escolhi ficar em Oia (se pronuncia “Ia”), que é menor e mais aconchegante, ao invés de Thira, que é a maior cidade da ilha, onde ficam muitas lojas, o porto, o teleférico, hoteis e restaurantes. Isto porque Oia é a parte mais autêntica e charmosa da ilha, com suas ruazinhas labirínticas e floridas, e de onde se tem a melhor panorâmica do mais famoso pôr de sol do mundo! É lá onde ficam, também, as muitas igrejas de cúpulas azuis, os hoteis mais incríveis, caros e exclusivos, com uma arquitetura típica de construções muito brancas, com piscinas de borda infinita, literalmente penduradas nas rochas, desafiando as leis da física e da gravidade!

Achei o Hotel Esperas (abaixo e a direita do moinho) depois de muitas pesquisas, mas valeu o esforço! Para aqueles que, como eu, querem um hotel com conforto, mas também com estilo e autenticidade, este é o lugar! Amei os quartos incrustados nas rochas, como uma caverna, tendo do alto a belíssima vista da caldeira, com toda a sua imensidão e imponência. As inúmeras e íngremes escadas, sempre com a indevassada e hipnótica paisagem da cratera à frente, somadas à inusitada piscina com dois túneis e, claro, à crítica favorável no Tripadvisor, bateram o martelo na minha escolha!

E não me decepcionei: o quarto amplo, claro e arejado era perfeito e bem típico, com suas portas e janelas azuis, um varandão com espreguiçadeiras, mesa com cadeiras e um enorme ombrelone, tudo isso com uma vista deslumbrante do pôr do sol e do Porto de Amoudi a nos dar as boas-vindas! O staff era muito solícito e simpático e o café da manhã à beira da piscina, com a caldeira por testemunha, além de farto e delicioso, era fantástico! E interminável! O quê mais eu poderia querer da vida? Que o hotel fosse próximo ao centrinho da vila, ora! E ele era! Assim, alguns ziguezagues morro acima e pronto, estávamos nas encantadoras ruazinhas do centro, repletas de bons restaurantes, lojinhas incríveis, muitas joalherias, mais e mais vistas deslumbrantes da caldeira e gente bonita, bronzeada e alegre, de vários cantos do mundo, pra lá e pra cá, como se não houvesse amanhã!

Assim que chegamos ao hotel, deixamos as malas no quarto e fomos direto para baixo (pois todo santo ajuda!) conhecer o Porto de Amoudi, com suas tabernas e os típicos polvos secando ao sol! Fomos primeiro dar um mergulho na pequena prainha de Arméni, à esquerda do porto, e tivemos o privilégio de nadar naquela água clara e muito azul, vendo atrás de nós aquele paredão imenso, agora vermelho! A fome e a sede bateram logo, pois tínhamos acordado bem cedo, então escolhemos uma taberna muito simpática, pedimos cervejas gregas e comemos, claro, um polvo grelhado que estava maravilhoso! Tudo isso vendo o movimento do pequeno porto, com seus coloridos barcos de pesca, mais uma vez hipnotizados pela paisagem lápis-lazúli!

Na volta, morro acima, um mico que não recomendo de jeito nenhum, pelo conjunto da obra! Como estava muito quente e tínhamos almoçado, resolvemos subir de volta montados naqueles típicos burrinhos dos cartões postais...roubada!!! Além da pena que senti dos coitadinhos, que vão levando chicotadas por quase todo o percurso, eles simplesmente se recusavam a obedecer ao nosso comando! E o dono dos bichos falando literalmente grego, e a pirambeira bem ao nosso lado se aproximando, e o bicho quase querendo se suicidar indo de encontro a ela, ufa, foi um sufoco, além de muito desconfortável! Não recomendo mesmo!

O que recomendo é, de novo, alugar um carro para rodar pela ilha, e mais uma vez o nosso escolhido foi o pequeno e bravo Smart, que aqui também não precisa de GPS, pois as vias são bem sinalizadas. É, sem dúvida, a melhor opção para visitar as praias, museus e vinícolas.

No quesito praias, as de Santorini são completamente diferentes das de Mykonos, aliás, tudo lá é diferente de tudo que já vi até agora! Embora seja uma ilha do mar Egeu, Santorini não é “o” lugar de praias, se você tem em mente aquela faixa de areia branca, fina e fofa, cheia de coqueiros, com guarda-sóis e espreguiçadeiras por toda a sua extensão. Por outro lado, a origem vulcânica deu ao litoral uma paisagem surreal e inusitada, então a experiência corriqueira de dar um simples mergulho, se torna única! No lugar de areia branca estão as pedras cinzas, pretas ou vermelhas, que a princípio podem doer nos pés e parecer muito, muito estranhas! Mas, logo começam a se casar muito bem, tanto com o marzão claríssimo e em vários tons de azul, como também com os paredões verticais que contornam essas praias, que são dos mais variados tons e formatos. Algumas pessoas gostam, outras não, mas numa coisa todos concordam: essas praias são as mais estranhas já vistas, com suas paisagens de outro planeta!

As minhas preferidas, que ficam ao sul da ilha, foram: Kamari, a mais cheia e organizada, pois tem uma ótima infra-estrutura à beira-mar, com um simpático calçadão onde ficam os hotéis, restaurantes, lojas e o “agito”; White Beach tem uma interessante pedra cinza-claro a circundá-la, que lembra uma pedra-pomes gigante!; Perissa e Perivolos; Red Beach, a mais impressionante de todas, tem uma enorme falésia vermelha, pedrinhas escuras e mar turquesa. Essa mistura tricolor originou um lugar incomum, mas belíssimo. Para se chegar nesta praia meio isolada e sem infra-estrutura, tem que se fazer uma travessia tranquila de uns 10 minutos, de onde se tem uma visão ímpar, à distância, da enorme falésia e todos os seus magníficos contrastes! No início da trilha há uma linda igreja. Embora muitos digam que em Santorini as praias são “apenas” um detalhe, eu particularmente amei todas que conheci e recomendo, também, um passeio de barco pelo litoral, para vê-las de longe, de onde se tem uma boa panorâmica dessas paisagens totalmente fora dos padrões!

Mas há, sim, muitos outros lugares interessantes na ilha, além das praias! Conhecer as vilazinhas de Imerovigli e Firostefani é obrigatório! Thira, apesar de ser bem maior, também tem hoteis e ruas charmosas, muitas lojas, bares e restaurantes simpáticos e a linda Catedral Ortodoxa, originalmente construída em 1827 e reerguida após o grande terremoto de 1956. Para mim, é lá que fica a vista mais magnífica e vertiginosa da caldeira! Vale a pena ir até lá: fica perto da entrada do teleférico, onde a gente se sente como se estivesse sobrevoando a cratera do vulcão!

O pôr do sol em Oia, todos sabem, é o principal e imperdível atrativo da ilha, até mesmo para aqueles que não estão hospedados lá, pois há ônibus super confortáveis que fazem esse trajeto de ida e volta, todos os dias! Detalhe importante: chegue pelo menos uma hora antes, para encontrar um bom lugar e admirar toda a beleza das variações de cores, que vão do amarelo ao vermelho, passando pelo rosa, e terminando no lilás. Mas tudo pode ser diferente no dia seguinte, então é por isso que esse programa, além de ser gratuito, é o mais famoso e disputado da ilha! O bacana é ir direto para o Kastro, as ruínas de um antigo forte, e se juntar aos outros turistas, para no final se emocionar e aplaudir mais este espetáculo da natureza!

Outra maneira de se admirar esse famoso pôr do sol é a bordo de um tipo de saveiro muito lindo, o Afroditi, que tem o nome da deusa da beleza (claro!). Há também catamarãs que fazem esse passeio e todos param em frente ao Porto de Amoudi, em Oia. É o melhor local para apreciar, lá debaixo, o paredão e a vilazinha mudando de tons ao cair da noite, programa pra lá de romântico! Para quem estiver em Thira, o Café Del Mar, que tem uma vista de tirar o fôlego, também é uma ótima opção para um drink inesquecível!!!

Outro programa imperdível é visitar o vulcão Gheorghios na ilha mais jovem, a Nea Kameni, que fica em frente à capital. O último abalo ocorreu em 1956, quando o vulcão entrou em erupção nesta ilha e um terremoto destruiu mais de 3 mil casas em Santorini. Há barcos diários que partem de Thira e também de Oia, e em 20 minutos se chega à Baía de Pelrolou. Este é o começo do caminho formado por lava cristalizada, que exala vapores de enxofre, para se chegar à cratera do vulcão, em mais ou menos meia hora. A vista de Santorini de lá é inacreditável! Depois vem a segunda ilha, a Palea Kameni e um mergulho nas suas águas termais, onde o mar azul turquesa se encontra com o amarelo, dando uma interessante mistura. Por fim, há ainda a opção de almoçar na ilha Thirassia, que abriga uma vilinha de pescadores é a parte maior que se desmembrou da “Redonda” durante a explosão! Lá há trechos onde as formações vulcânicas são bem escuras, quase negras, dando um belo contraste com o mar!

Para quem gosta do assunto, há na ilha um importante sítio arqueológico chamado Akrotiri, que fica no extremo sul e é um ótimo programa! Neste lugar existiu uma antiga cidade minóica, que foi descoberta em 1967, depois de ter sido soterrada por uma erupção vulcânica há 3.500 anos! As escavações trouxeram à tona uma cidade intacta, que passou a ser chamada de “A Pompéia Grega”! Porém, os maiores tesouros estão guardados no Museu Arqueológico de Thira (perto da estação do furnicular) e no de Atenas. Em Thira, há ainda o Museu Pré-Histórico Thera, com um “passeio” pela antiga civilização da ilha, do período neolítico ao apogeu da cidade de Akrotiri, no século XVII a.C.! Há, ainda, impressionantes pinturas que datam de 1.500 a.C.! Com o mesmo ingresso é possível visitar, também, o Museu Arqueológico.

Um passeio que não fiz por falta de tempo, mas que deve ser lindo e com certeza farei na minha próxima viagem à ilha, é o percurso Thira-Oia, que tem aproximadamente 5 km de pura contemplação, quase todo feito à beira da caldeira! A distância é percorrida por uma trilha não muito difícil e tem duração de aproximadamente 3 horas. Aconselha-se usar tênis amaciados, protetor solar, óculos escuros, beber muita água e claro, levar uma câmera para muitas fotos! O roteiro inclui várias vilazinhas e mirantes, alguns com vistas de 360°! É...um bom motivo para eu ter que voltar!!!

Santorini é muito especial também em relação aos seus vinhos, sendo que os brancos e o vinsanto são os mais valorizados e apreciados. Assyrtiko, Athiri, Aidani, Mandilaria, Mavrotragano, parecem heróis ou divindades gregas, mas são apenas os nomes de algumas castas nativas dessa ilha! Dizem que as videiras de lá são as mais antigas do mundo, com raízes fincadas, literalmente, há mais de 3.000 anos a.C.! Homero, Platão, Aristóteles e Hipócrates, assim como outros filósofos e historiadores da antiguidade já citavam os vinhos da Grécia, sendo que a viticultura era uma das bases da economia nacional. E foi basicamente através dos negócios com o vinho, e suas subsequentes relações comerciais, que a influência grega em várias áreas - da ética à política – se espalhou por todo o mundo mediterrâneo. Assim, a viticultura acabou sendo, também, mais um dos importantes legados deixados pelos gregos, pois como eles estavam bastante avançados nas suas técnicas de plantio, transmitiram aos romanos os segredos da vinificação. Então, os atos de preparar e beber vinhos passou a marcar as identidades não só da Itália, mas também da França e da Espanha. Porém, com o declínio da civilização helênica (300 - 145 a.C.), esta arte caiu no ostracismo por muito tempo. Ainda hoje fica muito difícil de compreender como um país, que praticamente inventou esta bebida dos deuses, pode atualmente ser apenas mais uma região vinífera emergente: hoje, a Grécia ocupa o 13º lugar entre os países produtores de vinho e 15º entre os consumidores!

Voltando ao passado, depois do declínio helênico, e por muitos anos, a Grécia dos vinhos ficou associada ao Retsina, um branco ácido, fortificado com a seiva do pinho durante a fermentação, e conservado nas antigas ânforas, sem fechamento hermético algum. O resultado era uma bebida deteriorada e acidulada, muitas vezes impossível de ser ingerida! Agora, dando um salto na História, somente no decorrer dos últimos 20 anos foi que a grande evolução aconteceu: o Retsina deixou de ser o símbolo do vinho nacional (mas não “a” bebida nacional), e a reputação principalmente dos brancos cresceu bastante, graças às empresas que têm investido em pesquisa e aprimoramento tecnológico. Outra estratégia inteligente, que tem obtido ótimos resultados, tem sido a de valorizar os tipos de uvas locais, que são muito peculiares. Hoje em dia a produção dos brancos prevalece sobre os tintos, na proporção de aproximadamente 80% contra 20%, sendo que em Santorini o branco mais badalado, o Nikteri, da casta Assyrtiko, tem um cultivo muito diferenciado!

Falando em cultivo, a origem vulcânica da ilha deu às suas terras não somente fertilidade, por reter a umidade, sem encharcá-las, mas também um difícil, mas ótimo terroir (a combinação entre o solo, o clima e a paisagem, de uma área específica) para o plantio de uvas: são mais de 300 tipos diferentes de castas, sendo que apenas 15% são utilizadas corretamente. As diferentes colorações que vemos por toda a ilha, que variam entre o cinza, o preto e o vermelho, originaram micro-climas distintos entre si, mesmo dentro de uma mesma área. Então, a distância de poucos metros pode mudar drasticamente o tipo e o sabor das uvas cultivadas, bem como haver a combinação de cultivos, com plantações de uva, mas também do famoso e delicioso tomate cereja, e da fava!

Porém, essa origem vulcânica da ilha não é a única característica responsável por dar a esses vinhos sabores e aromas tão especiais. Outros importantes e raros elementos, presentes em abundância no peculiar subsolo de Santorini, também contribuem para essa qualidade e variedade. Porém, o grande diferencial no cultivo das vinhas refere-se à capacidade que as mudas tiveram, através dos tempos, de se adaptarem às condições locais para sobreviver, crescer e se reproduzir.

Assim, as raízes “aprenderam” a dissolver e absorver do subsolo vulcânico os ricos nutrientes que ele contém, e também a retirar, através da porosidade desse terreno, a umidade necessária para o seu pleno florescimento. As folhas também “aprenderam” a absorver a necessária umidade da própria atmosfera, principalmente através da bruma constante que vem do mar, ao invés de “esperar” que as raízes façam isso por elas! O reflexo quase que constante do sol no mar também dá uma boa e generosa luminosidade, que as mudas “adoram” (e nós também!), pois o índice pluviométrico de Santorini é baixíssimo! Então, essa luta diária entre a germinação das mudas contra os elementos da natureza, tais como ventos constantes, calor, falta de chuva, clima seco e tempestades de areia e de grãos de pedra-pomes (rocha vulcânica porosa e muito leve), originou castas campeãs em resistência e sabor!

E por falar em resistência, veja nas fotos abaixo a interessante técnica que foi desenvolvida pelos viticultores de Santorini, há muito tempo atrás: as mudas são plantadas de uma maneira específica, fazendo com elas cresçam e se enrosquem nos seus próprios galhos, formando uma espécie de “cesta” (método kouloura), que as protegem das intempéries do inverno e do verão e facilita a absorção da umidade do solo. As videiras levam cerca de 20 anos para desenvolverem troncos fortes o suficiente para aguentar as intempéries, principalmente as fortes rajadas de vento. Porém, após vários anos neste processo, os nutrientes vão empobrecendo, em consequência do grande esforço desprendido pela “viagem” feita do subsolo, “circulando” por toda a videira, até atingirem, finalmente, as uvas! Dessa maneira, após mais ou menos 75 anos de cultivo, as vinhas começam a render cada vez menos e as “cestas” são cortadas bem rentes à superfície do solo. Uma nova planta eventualmente brotará do velho, mas ainda latente rizoma, e uma nova “cesta” será formada e colhida dentro de 2 ou 3 anos! E assim tem sido nos últimos séculos, então há na ilha rizomas com muito mais de cem anos de idade!

Uma curiosidade importante: o fato de Santorini não possuir um solo argiloso deu às suas mudas uma imunidade natural contra a terrível praga Phylloxera, que no final do século XIX se espalhou pela Europa, dizimando todos os vinhedos! De lá, “viajou” pelo mundo afora, matando outros vinhedos da África do Sul, Austrália, Nova Zelândia e Califórnia. A destruição foi tão rápida e catastrófica, que muitos produtores acreditaram que as videiras de todo o mundo não se recuperariam, e que o vinho deixaria de existir!

Agora, outra curiosidade interessante: por que as garrafas de vinho contêm apenas 750 ml e não 1 litro? Essa foi uma pergunta que sempre me fiz, e agora finalmente encontrei a resposta! Os pensadores gregos achavam que a embriaguez tinha efeitos muito prejudiciais ao indivíduo, então 3 copos para cada pessoa já seriam mais do que suficientes. Então, uma garrafa de 750 ml encheria aproximadamente 6 copos, ou seja, o ideal para 2 pessoas beberem 3 doses cada uma, e pronto! Êubulos, poeta grego do século IV a.C., conhecido pelas suas paródias mitológicas, resumiu a inclinação dos gregos para a moderação e o comedimento, quando atribuiu a Dionísio as seguintes palavras:

Três tigelas eu misturo para os moderados:

uma para a saúde, que esvaziam primeiro,

a segunda para o amor e o prazer e a terceira para o sono.

Quando acaba essa última tigela, os convidados sábios vão para casa.

A quarta tigela não é mais nossa, pertence à

fartura, a quinta ao tumulto, a sexta à ostentação,

a sétima aos olhos machucados, a oitava traz

a polícia, a nona pertence aos vômitos e a décima

à loucura e ao arremesso da mobília.

(Fonte: A Bíblia do Vinho, de Karen MacNeil, Ediouro)

Depois disso tudo, vamos beber 3 doses! Prost! Kampai! Salud! Salute! Cheers! Santé! Saúde! Se possível, em Santorini, onde há várias sugestões de vinícolas, sendo que em algumas delas os turistas podem fazer degustações ao pôr do sol! A mais procurada é a Santo Wines, que conta com uma ótima loja, um restaurante e uma belíssima vista da caldeira! Há, também, o Museu do Vinho, outro bom programa para os amigos de Baco!

Agora, vai uma dica bem pessoal: eu, particularmente, não recomendo visitar Santorini sozinho(a), porque além de ser um lugar super romântico, precisa-se de uma boa companhia para dividir os inúmeros “noooooossa!”, “olha só!”, “meu Deus!”, “que lindo!”, que serão emitidos várias vezes ao dia, durante toda a estadia! Não é à toa que a ilha é conhecida como um “weding destination”, onde casais do mundo todo fazem suas juras de amor eterno, em magníficos terraços debruçados sobre a estonteante vista da caldeira! É uma bela maneira de se começar uma vida a dois, concorda? Só em 2009 foram realizados mais de 4 mil casamentos, então para quem gostou da idéia, o site getting married on Santorini dá várias informações a respeito!

Curiosamente, nós tivemos o privilégio de presenciar um casamento grego autêntico, e foi uma festa muito alegre e bem divertida! A cerimônia acabou por volta de umas 17 horas, com sol ainda a pino, e assim que os noivos, padrinhos e convidados saíram da igreja, que ficava na principal praça de Oia, uma banda típica, dessas que vemos nos filmes, começou a tocar e a dançar músicas bem animadas. Os curiosos (eu junto) pararam para ver e fotografar este espetáculo único, ainda sem entender direito se era sonho ou realidade!!! Rapidamente, os noivos e os padrinhos montaram nos seus respectivos burrinhos, que também estavam enfeitados com guirlandas de flores (uns fofos!), e partiram com os músicos, parentes, convidados e nós, os “penetras”, todos juntos, numa alegre e ruidosa comitiva! Percorremos algumas ruazinhas da vila, contornamos a praça e fomos em direção à escadaria que desce para o Porto de Amoudi. Aí me despedi dos nubentes, que seguiram pirambeira abaixo, muito felizes e barulhentos, até sumirem da minha visão! Vida longa aos recém-casados!!! Υγεία !!!

Outras dicas: adorei ter visitado Santorini no auge da alta temporada, quando a ilha fica cheia e muito alegre, os dias duram mais e o sol brilha diariamente! Sem saber, demos a sorte de estar lá no “Ifaisteia Festival”, o "Dia do Vulcão", que é comemorado todo ano em agosto, com uma grande queima de fogos de artifício na ilha Nea Kameni, tentando reproduzir uma erupção vulcânica! E pareceu mesmo! A melhor vista é a de Thira, que fica bem em frente, mas mesmo em Oia, que era onde eu estava naquela noite, o espetáculo foi muito bonito, com os fogos pipocando no céu por mais de 45 minutos! E olha que eu estava a 8 km de lá!

Dica valiosa: um dicionário básico ambulante:

Terminado, sem querer me despedir de Santorini, eu sei, e vocês também, que o Oráculo de Delos foi muuuuito óbvio quando me revelou que eu iria me apaixonar por essa romântica ilha da meia-lua, feita de fogo, lava, cinzas e sonhos! O que eu não sabia é que seria uma paixão assim, tão avassaladora! Por isso, não me sai da cabeça a resposta que todo morador da ilha dá, quando se pergunta qual é o melhor lugar para se ver o pôr do sol: “Pate stin Ia!” / “Vá para Oia!”...

Porque, como está escrito acima, na foto...

"A tempestade vai passar.

A sabedoria grega vai permanecer para nos encantar!"

Por toda a eternidade!!!

Mykonos: para gregos e troianos!!!

noreply@blogger.com (Vania Moreira) — Fri, 11 Oct 2013 18:46:00 +0000

Olhando pela janela do avião, a culpa e a tristeza por ter deixado Atenas para trás, com tanta coisa ainda por conhecer nos seus arredores, logo começaram a se desvanecer! Mais um dia belíssimo, de céu claro e sem nuvens, e as ilhas lá embaixo, pertinho, mostrando seus contrastes entre o solo escuro e vulcânico, e o azul turquesa do mar e das piscinas dos hoteis!!! Como o percurso entre Atenas e Mikonos é feito em apenas 35 minutos, o avião não vai até a altitude de cruzeiro (uma benção para meus ouvidos!), então dava para ver tudo lá embaixo, com detalhes! Acho que as ilhas do arquipélago das Cíclades, de uma maneira geral, seguem à risca um 11º mandamento particular: "Pintarás tua casa de branco e as portas e janelas de azul, todos os anos, antes da chegada da alta temporada! E construirás, com o suor do teu trabalho de maio a outubro, uma linda piscina de borda infinita. E plantarás muitas buganvileas, para pincelar de carmim esse cenário bicolor... ", fiquei pensando nessa bobagem...

...e de repente ela, a ilha da fantasia do inconsciente coletivo, a quintessência do paraíso, arquétipo do prazer e da luxúria, começou a ficar maior, e maior, e nossa, ela é grande mesmo! Pouso perfeito, apesar da ventania, avistando o mítico Mar Egeu pela primeira vez! No pequeno aeroporto, uma lufada agradável nos deu as boas-vindas, e percebi que, finalmente, havíamos aterrissado num dos mais famosos e badalados ícones da Terra!

Ah, Mykonos...tão chique e sofisticada, mas ao mesmo tempo tão democrática e liberal, de gregos e troianos, dos gays e dos héteros, do jetset e da periguete, das famílias (sim!) e dos solteiros, e também de nós (eu e você), pessoas comuns e normais!!! Esta charmosíssima ilha é, de longe, a mais animada da Grécia e também a mais eclética, pois recebe todos os anos, de braços abertos, levas e mais levas de turistas de todas as tribos: desde os mais idosos, que descem dos enormes transatlânticos para passar apenas o dia, até os ricos e famosos, de fachada, de berço ou de ocasião. Também são bem-vindos, nessa alegre gaiola das loucas, os casais em lua-de-mel, os hippies e mochileiros, assim como os "mudernos" e antenados!

E os descolados são muitos, divididos em categorias distintas, a começar pelos 1) gays (=) fortões e bonitões, que são muito machos para sair, em plena luz do sol, com brilhos mil, camisetas e shortinhos apertadéssimos e seus indefectíveis óculos espelhados Ray Ban (um must have na ilha!); 2) as moças lindas de doer de inveja, com seus olhos claros e cabelões loiríssimos ao vento, pele bronzeada, roupas etéreas e brancas (sempre) e cara de tédio (como assim???); 3) os italianos típicos, maioria absoluta, que acham que a ilha é o quintal da nona deles, e que apesar de super fashion e metidos a latin lovers, são "espaçosos", falam alto e gesticulam muito (ok, nós também!); 4) as hordas de jovens de todo o mundo, alegres, independentes e deliciosamente inconsequentes, andando pra lá e pra cá naqueles quadriciclos barulhentos e "malas", que empacam e empatam nas ladeiras mikonianas; 5) e claro, os brasileiros, que são figurinha fácil por lá, como se o "lá" fosse logo ali, em Búzios, Itacaré, ou Jeri!

Bem-vindo em grego, fácil, não???

Se Mykonos fosse uma mulher, seria daquelas poderosas, de personalidade e atitude, que "causam" quando chegam, que são, que acontecem! Mas tudo muito cool, low profile, comme il faut numa it girl que se preze (se não entendeu, procura no google). Porque ela sabe tudo o que representa e, como toda mulher, tem mil e uma faces: é brejeira (sim!) e sensual, acolhedora e selvagem, escancarada e misteriosa, permissiva e recatada! Tem um lado que tudo pode, e outro mais recolhido, provinciano, até! Só mesmo neste lugar mágico é que o grego ortodoxo, de cabelos brancos, roupas escuras e barba encaracolada, convive harmoniosamente, e há anos, com essa fauna sazonal tãããão exótica!

Nossa, me excedi, vou dar um passeio pela cidade pra espairecer e cair no texto novamente! Só que o nosso hotel ficava lááááá no alto, embora pelas fotos não pareça (1ª foto acima, ao lado da seta vermelha)! Então era sempre uma aventura divertida o sobe-e-desce de lá até a cidade e vice-versa! E o passatempo era esse: se achar e se perder, no meio daquele labirinto de ruazinhas estreitas e super charmosas, com suas casinhas imaculadas e cúbicas, suas lojas e restaurantes super transados e infraestrutura de primeira! Mais uma vez escolhi ficar no centro, em Chora (se pronuncia "Rora", como rua), só que no topo, por causa da vista! É lá onde ficam a maioria dos hoteis, restaurantes, lojas, joalherias, galerias de arte, as típicas e charmosas ruazinhas, várias atrações turísticas e o agito.

No primeiro dia descemos até a orla, depois de nos perdemos muito, e fomos conhecer o Porto Novo e o Velho, num canto, e depois os famosos moinhos de vento e a romântica Little Venice, no outro canto. A beira-mar é fascinante e muito agradável, e percebi que, quanto mais brancas são as construções cúbicas da ilha, mais vibrantes e luminosas ficam todas as outras cores ao seu redor, especialmente as do céu e do mar!

Aliás, muito se tem dito a respeito dessa arquitetura tão singular de Mykonos, e do impacto que ela causa em seus visitantes. É que estamos tão acostumados com os estilos rebuscados e monumentais do passado, e também com os excessos futuristas do presente, que usa muito vidro, alumínio e concreto, que quando nos deparamos com algo assim tão complexamente simples e despretensioso, o efeito é realmente devastador em nossa psiquê!!! É tudo tão relaxante e acolhedor, que queremos nos mudar para lá para sempre, ter uma casa branca de portas e janelas azuis, com flores na janela, de preferência de frente para aquele marzão com seus 50 tons de azul!

Andando pela cidade descobri que, segundo a Mitologia Grega, Mykonos era neto de Apolo, o deus da beleza e da luz, e sua mãe era sobrinha de Dionísio (ou Baco), o deus do vinho e da alegria. O resultado não poderia ser outro: um lugar exuberante, repleto de cores, luzes e muita diversão! E pensar que o turismo começou a deslanchar de verdade somente após o término da II Guerra Mundial, quando o local serviu de porto para os aliados! Foi a partir daí que as suas belezas começaram a ser divulgadas mundo afora.

Mas isso não foi de imediato! Lá pelos idos de 1960, quando a ilha ainda não era destino dos voos da classe econômica, quem circulava por lá eram apenas os privilegiados passageiros de luxuosos iates, as estrelas de cinema, artistas plásticos e escritores em busca de inspiração. Algum tempo depois, juntamente com o primeiro serviço regular de balsas, começaram a desembarcar, também, os hippies e os mochileiros. E assim, pouco a pouco Mykonos foi se tornando um destino turístico popular e acessível, cumprindo sua predestinação de ser fashion!

A grande guinada aconteceu em 1973, quando o artista plástico Piero Aversa, The King of Mykonos, abriu o Pierro's Bar, direcionado especificamente para a comunidade gay. O lugar era muito chique, vivia lotado e acendeu a primeira centelha da transgressão e da liberalidade, retomando para a ilha toda a atenção que antes estava voltada apenas para a vizinha, Delos. E aí o boca-a-boca se encarregou de espalhar para o mundo as delícias deste lugar idílico e democrático. Com um público gay cada vez mais crescente e exigente, Mykonos também cresceu e apareceu!

Considerada por anos a fio como um destino predominantemente gay, nos últimos tempos a ilha tem conquistado novos visitantes: celebridades de vários segmentos, gente das artes, da moda e do design, que ajudaram a transformar o balneário numa espécie de Saint Tropez do Mar Egeu! Tudo isso graças à dupla personalidade da ilha, que oferece paisagens exuberantes e tranquilas para casais e famílias, de um lado, e uma vibe baladeira com uma frenética vida noturna, do outro!

Claro que isso tudo mudou consideravelmente os ares de Mykonos, e as casas simples de Chora começaram a dar lugar a charmosos hoteis, lojas, galerias de arte e elegantes restaurantes, e então esta pequena ilha se tornou uma referência em termos de refinamento e glamour! E hoje em dia, apesar de ter se transformado numa Babel pós-moderna, alegre e cosmopolita, que recebe celebridades de todos os quilates, este lugar mágico tem conseguido manter seu ar pacato de cidade do interior! Graças a Zeus!

Quando chegamos lá embaixo, a cidade estava bem cheia e muito alegre, céu claro, brisa gostosa, comprinhas, fotos, por do sol de cinema, mais fotos, mas teve uma roubada por minha culpa: jantamos num daqueles restaurantes à beira mar, perto dos moinhos, e foi muito ruim! A comida era de carregação, do tipo engana-turista-trouxa, então não caia nessa, tome no máximo um drink, e só! Mas é que a vista de lá estava tão linda e romântica...quem manda ser piegas, é nisso que dá!

Não que todo restaurante localizado num ponto turístico seja pegadinha, não é isso. Já fui em outros lugares super-hiper turísticos e comi muito bem. A questão é ter um mínimo de feeling e não estar esfomeado (era o meu caso!), pra sacar que pode ser roubada. É reparar na atitude do garçom (detalhe importante: em Mykonos eles são bem mais simpáticos do que em Atenas!), prestar atenção nos pratos das outras mesas (adoro fazer isso!) e dar sorte, também! Pra tentar fugir desse erro que cometi, pegue sempre sugestões nas revistas e nos guias de turismo, além de pedir dicas ao pessoal do hotel.

No dia seguinte, para compensar, tivemos um maravilhoso café da manhã, com o bônus da vista das fotos abaixo! Depois, pegamos o nosso lindinho Convertible Smart, que parece um cabritinho bravo, e finalmente fomos a la playa, ô, ô, ô, ô, ô! Acho que a combinação do solo vulcânico e areia branca, somada às águas cristalinas, com seus 50 tons de azul, mais o clima de para-sempre-férias, fez com que essas praias do Mar Egeu se tornassem realmente um lugar único e muito especial!

Eu recomendo alugar um carro para rodar à vontade pelas várias praias da ilha, pois as mais bonitas e badaladas ficam ao sul e a sudeste de Chora. Para dirigir por lá é necessário ter carteira internacional de habilitação e, acima de tudo, ser bom motorista nas ladeiras! Um carro como o Smart dá conta muito bem, pois ele é possante para subir as íngremes ladeiras de Mykonos, além de ter modelos hidramáticos, conversíveis e com ar-condicionado! Se for na alta temporada, é imprescindível fazer a reserva com bastante antecedência, e a diária nesta época é meio salgada: 78 euros, mas vale muito a pena. Não há necessidade de GPS, pois a ilha é bem sinalizada, então um mapa e um(a) copiloto(a) já são suficientes. No início, confesso que é um pouco confuso, pois todas as placas estão escritas primeiro em grego, e depois em inglês, mas a gente acaba se acostumando.

No segundo dia fomos às praias: 1) Elia, a 9 km de Chora, a primeira grata surpresa! Ela tem uma longa faixa de areia e de pedrinhas, água claríssima e muito azul. Pode ser alcançada de ônibus, tem uma boa estrutura e o trio barraca + duas espreguiçadeiras, que custam 12 euros; há uma área específica para o nudismo; 2) Kalo Livadi, outra praia com longa faixa de areia, tem crescido e aparecido, pois há cada vez mais acomodações, mas sem perder o charme e a quietude. Fica a 10 km de Chora e também pode ser alcançada de ônibus; 3) Agia Anna é uma prainha escondida e bem charmosa, com o trio de sempre, a 12 euros; saindo desta praia dá para ir a pé até 4) Kalafatis, que é linda e tem ótimos ventos para a prática do windsurf; 5) Agrari, a 7 km do centro, fica perto da Elia e tem uma bela folhagem circundando a área. Apesar de estar bem próxima de Super Paradise, não tem nem a fama nem os serviços da vizinha famosa, mas vale a visita.

Eu sei que neste exato momento você está se perguntando: como assim, 5 praias num só dia??? Ah, então acabou não curtindo nenhuma direito! Nãnãninãnã, muito pelo contrário! Como os dias de verão na Europa duram muito, com o sol se pondo às 9 da noite, dava pra curtir várias praias num mesmo dia, sim! Claro que eu também não ficava na cama até tarde, porque dormir em euros, eu hein, deixo pra dormir em casa! Também não frequentava as festinhas pós-praia, pois o meu estado civil não me permitia, então a opção era acordar cedo mesmo. E tinha outro detalhe crucial: pagar em cada praia 12 euros pelo trio barraca e 2 espreguiçadeiras + comida e bebida + o aluguel do carro + a gasolina (que é muito cara), faz as contas! Então escolhíamos uma praia para nos instalarmos, comer, beber, etc., e as outras para dar um mergulho e ficar menos tempo.

No dia seguinte, depois de muita ansiedade da minha parte, fomos finalmente às divas: Paradise, Super Paradise, as conhecidas party beaches, Paraga e Psarou, todas ao sul da ilha. Paradise e Super Paradise ficam uma ao lado da outra, são muito bonitas e simpáticas e é nelas que "tudo" acontece! De manhã, até umas 4 da tarde são calmas e sem vestígio algum do que virá mais tarde...

Começamos o dia por Super Paradise, onde ficamos por muito tempo, pois foi a praia que mais gostei. Meu marido não admite, mas sei que foi a praia que ele mais gostou também! Nessa hora tudo estava bem tranquilo, até demais! Lá tem um quiosque enorme e muito transado, com restaurante, lockers, banheiros com chuveiros, pois o povo emenda, e uma loja muito maneira. Nem de longe daria para imaginar a transformação que ocorreria dentro de poucas horas! Não é à toa que a "mascote" da praia é uma simpática serpente, com cara de safada (na 1ª foto abaixo, é a da direita!). O local específico dos gays e dos nudistas é o do lado direito, perto daquela piscina no alto. Vi somente um topless e um pelado, e mesmo assim de longe! Em homenagem à diversidade, fiz questão de usar meu sutiã arco-íris!

Super Paradise antes das 16 horas!

Depois seguimos para Paradise, a mais famosa das famosas! Esta foi a primeira praia de Mykonos a oferecer um local especialmente para os nudistas, além de ser mundialmente conhecida por suas festinhas pra lá de animadas! Aliás, muito do que a ilha representa há tempos, um cobiçado e idolatrado destino turístico, deve a esta praia! Ela é facilmente alcançada de ônibus ou barco, e durante o dia é bem tranquila, frequentada por casais e famílias. A sua faixa de areia em meia lua esconde, com árvores e ombrelones, uma big discoteca onde os agitos prometem! E cumprem! Ficamos um bom tempo nas nossas espreguiçadeiras maravilhosas, olhando a vida passar, e juro, vi somente um topless, nenhum pelado, e uns poucos gays.

De lá fizemos uma travessia para Paraga, andando por cima das pedras, saboreando uma vista deslumbrante! Lá estava lotado, sol a pino, então ficamos num restaurante com piscina, muito agradável, com uma bela vista do alto, bom atendimento e uma ótima comida! A 3ª foto abaixo mostra Psarou uma bela praia de areia branca e encostas verdes, cercada de tabernas e hoteis charmosos, mas extremamente seletivos! É lá que ficam os ricos e famosos, com suas lanchas poderosas!

Agora vejam a transformação que acontece a partir das 16 horas! Não, não fui eu que tirei essas fotos, infelizmente. Não, eu não estava lá. Mas bem que queria, pelo menos pra saber como é!

Depois de mais um dia de muita praia, uma mais linda do que a outra, voltamos exaustos mas felizes para o nosso hotel, para dessa vez ver o por do sol de lá.

E valeu a pena! Aliás, o Hotel Vencia, onde ficamos, foi um caso de amor à primeira vista, desde que o achei por acaso numa pesquisa na internet! Para esta viagem tão sonhada, o hotel teria que acompanhar as minhas expectativas, e ele não me decepcionou! O que mais me chamou a atenção, de cara, foi a linda piscina de borda infinita, com uma vista privilegiada de Chora, com as suas casinhas brancas, os moinhos de vento e o marzão lá embaixo. Depois foram as inúmeras críticas favoráveis no Tripadvisor, que é meu fiel guia virtual, para qualquer lugar para onde vou, seja no Brasil, seja no exterior. Aí realmente decidi que seria lá que ficaríamos quando vi as fotos abaixo, tiradas por Dimitris, o barman búlgaro do hotel, que nos preparou drinks maravilhosos! Acrescento que o serviço e a hospitalidade foram excelentes, assim como o café da manhã e o jantar ao por do sol! Um bônus oferecido pelo estabelecimento foi a sua localização, primeiro pelo visual incrível, depois pela aeróbica grátis, ladeira abaixo, ladeira acima, o que nos permitiu comer e beber sem nóia, culpa ou quilos a mais!

No 4º dia entregamos o carro no hotel e depois descemos até o Porto Antigo, para pegar o nosso barco em direção a Delos, um dos sítios arqueológicos mais significativos da Grécia. Esta atração imperdível fica a apenas 40 minutos do porto de Chora, e é era ali que ficavam os famosos Oráculo de Delos e o Santuário de Apolo. Os cultos aos deuses começaram em 1400 a.C, mas o seu apogeu foi no século VII a.C, período em que o lugar destacou-se como o maior porto comercial e o mais importante centro religioso do Mar Egeu. Nesta época a sua população era de 30 mil habitantes, e lá foram erguidos o Terraço dos Leões e a estátua de Apolo.

Segundo a Mitologia, Zeus, que era um mulherengo incorrigível, engravidou Leto, que com medo da ira da esposa ciumentíssima dele, Hera, buscou refúgio nesta ilha eternamente escondida por brumas, para dar à luz a seus dois filhos, Apolo e Artemis, a deusa da caça. Quando Hera descobriu mais esta infidelidade do marido, aliou-se a deusa do nascimento para que esta prolongasse, por 9 dias, as dores do parto da sua rival. Quando as crianças finalmente nasceram, a neblina que cobria a ilha desapareceu e o nome do lugar mudou de Adelos (invisível) para Delos (visível). A lenda fez com que a ilha se tornasse um local de peregrinação e, antes de tomar qualquer decisão importante, muitos guerreiros e governantes iam primeiro a Delos, para consultar o seu oráculo sagrado.

Em 1873, quando arqueólogos franceses começaram as escavações, desenterraram uma cidade completa, rica, elegante e influente, que um dia lá existiu. As ruínas trouxeram à tona terraços, templos, portos, mercados, ginásios, um teatro, praças e imponentes residências. As casas possuíam belas colunas de mármore e o chão era adornado por ricos mosaicos, que resistiram ao tempo e às intempéries! Este incrível museu a céu aberto foi tombado pela UNESCO, como Patrimônio da Humanidade, em 1990.

Hoje, além das ruínas, há na ilha um interessante museu, uma lanchonete e uma loja. Não é permitido pernoitar, nem mesmo ficar em embarcações nas imediações da costa da ilha, após as 15:00 horas. Os trabalhos dos arqueólogos seguem em frente, alimentando os museu e a nossa imaginação, com pedaços dessa milenar História!

Aproveitei que estava ali e fiz uma consulta ao Oráculo Sagrado, para saber o que os deuses estavam reservando para mim em Santorini, o meu próximo destino! Quer saber o que foi que ele me revelou? Então não perca o meu próximo post!

Atenas, onde tudo começou!

noreply@blogger.com (Vania Moreira) — Sun, 22 Sep 2013 08:00:00 +0000

Queria estrear este blog com uma viagem pelo Brasil, mas não deu para esperar, teve que ser sobre a Grécia! Acabei de chegar de lá, viagem que sempre esteve na minha lista de "desejos", mas que só agora se concretizou! O porquê desse enorme atraso, só Zeus Olímpico poderá explicar...

Minha vida toda sonhei com essa viagem, estudei Mitologia Grega na faculdade e só tirava 10, então como seria encontrar, depois de tantos anos, o país dos meus sonhos, agora imerso nesta grave crise econômica? E os comentários que ouvia sobre Atenas ser uma cidade muito poluída, mal-tratada, uma "favelinha" de casas brancas? Acabei criando uma enorme expectativa, que me deixou meio desconfiada...

A Grécia é longe, bem longe, atravessa-se a Europa quase que de ponta a ponta, mas valeram as 20 horas de viagem que levei para chegar em Atenas! O fuso horário de 6 horas à frente, o clima quente e muito seco de agosto, juntamente com os inúmeros turistas me deixaram de início meio zonza e fora do eixo, sintomas que creditei ao jetlag. Mas, logo percebi que não era nada disso, e sim pura ansiedade, que a tudo transforma!

Mas, foi só acordar no dia seguinte, depois desse périplo, e ir direto para o sítio arqueológico mais importante da Grécia, para que tudo começasse a se encaixar e a fazer sentido novamente: no alto da colina, imponente e majestosa, ela, a Acrópole (1) dos meus sonhos e também dos grandes filósofos da antiguidade estava lá, soberana e absoluta, se exibindo para mim! Foi emocionante ver de perto este marco, berço da civilização ocidental e por séculos considerado o mais importante centro religioso de Atenas!

Do complexo de templos da Acrópole (cidade alta, em grego) sobraram apenas ruínas, mas mesmo assim é tudo ainda tão grandioso, que fica difícil não ser arrebatado por esse lugar onde o tempo é medido em milênios! Com um único ingresso o visitante pode conhecer todos os monumentos que compõem este sítio arqueológico, e também os seus arredores. Lá, o mais impactante é sem dúvida alguma o Parthenon (Casa da Virgem), que foi erguido entre 449-438 a.C para abrigar a estátua da deusa Athena (2). Mais do que um templo sagrado, este monumento cultural e político era palco de grandes celebrações pelas vitórias dos gregos contra os invasores da Ásia, depois dos combates entre a lei, a democracia e a civilização, contra o atraso, a barbárie e a tirania.

(1) Acrópole

(2) Parthenon

O Erechtheion (3), construído entre 421-406 a.C, é outro grande monumento a ser admirado, com as suas famosas Cariátides (mulheres provenientes da cidade de Karyes Lakonias). Elas estão representadas em seis diferentes colunas de 6,80 m de altura cada uma, com formas femininas que, emblemática e serenamente, sustentam nas suas cabeças todo o peso do templo. Essas colunas são cópias, pois as originais estão no Museu da Acrópole, protegidas do desgaste sofrido pela poluição. Este templo era o local mais sagrado da Acrópole, onde vários deuses e herois eram cultuados. No teto existe um orifício que nunca taparam porque pensavam que tinha sido produzido por um raio que Zeus tinha lançado! No século VII d.C o local foi convertido em um templo cristão, e manteve-se em bom estado de conservação desde então, até 1827, quando uma grande parte foi destruída pelos bombardeamentos durante a guerra da independência.

(3) As Cariátides

Aos pés da colina da Acrópole ficam o Teatro de Dionísio (5), o mais antigo do mundo, e o Odeon de Herode Ático, de 161 d.C (4). Dionísio (denominação na Literatura Grega) era o deus da geminação e do vinho (o conhecido Baco, na Literatura Greco-Romana). Durante o século VI a.C o seu culto se espalhou por toda a Grécia. Por conta disso, um teatro foi erguido em sua honra e foi onde surgiu, pela primeira vez, a figura do ator.

A partir de então, textos não só das aventuras de Dionísio, mas também de outras figuras históricas e míticas, passaram a ser declamados no local. Berço da dramaturgia ocidental, da tragédia e da comédia, foi lá que apareceram, também, as famosas máscaras, pois um único ator representava vários papeis! Neste teatro, Ésquilo, Sófocles, Eurípedes e Aristóteles representaram suas obras imortais, para, calcula-se, mais de 17 mil espectadores. O Odeon de Herodes Ático foi construído por Tiberius Claudius Herodes, membro de uma importante família ateniense, em homenagem a sua esposa, Regilla. O espaço foi erguido segundo a forma dos teatros romanos, tinha capacidade para 5 mil espectadores e muitas tragédias gregas foram encenadas lá. Hoje, recuperado, o palco é local de festivais e concertos.

(4) Odeon de Herodes Ático

(5) Teatro de Dionísio

Saindo da Acrópole em direção à Av. Doinysiou, chega-se ao Arco de Adriano (6), construído na época do domínio romano em 120 d.C, quando o Imperador Adriano ergueu o arco em sua própria homenagem. Ali também se encontra o Olympeion, o Templo de Zeus Olímpico (7) onde ainda se vêem 15 impressionantes colunas, das 104 originais! Este templo, considerado um dos maiores da antiguidade, levou sete séculos para ser concluído, tendo o seu início no século VI a.C. Cada coluna mede 17,25 m de altura! Aristóteles, no seu texto Política, menciona o templo como um bom exemplo de como os tiranos mantinham a população ocupada e distraída com obras monumentais para que não tivesse tempo ou energia para rebeliões (esse estratagema, quem diria, já vem da Antiguidade!!!).

(6) Arco de Adriano

(7) Templo de Zeus Olímpico

Outro sítio arqueológico imperdível, a Ágora Antiga (8), era o centro do poder e da democracia ateniense e cenário das atividades políticas, legislativas sociais, culturais, esportivas e religiosas. Ali funcionavam os templos de adoração e o comércio, e era onde Sócrates, o "Pai da Filosofia", expunha suas ideias tão avançadas ("Sei que nada sei"). Além dele, passaram por lá: Platão (criador da utopia), Aristóteles ("O Filósofo", cujos ensinamentos serviram de base para a ciência ocidental), Péricles (governou por 30 anos, pois a sua inteligência e ideias liberais fizeram dele o maior líder democrático da Grécia, na chamada Idade de Ouro, de 479-429 a.C), Homero (autor de poemas épicos como "A Odisseia" e "A Ilíada", obras atemporais que têm atravessado os séculos, embora muitos acreditem que esse autor nem tenha existido!) e Alexandre o Grande (discípulo de Aristóteles, em 336 a.C, com apenas 20 anos, conquistou a Pérsia, Egito, Síria, Mesopotâmia e Índia, ufa!). E vale lembrar que também vêm da Grécia a democracia, a filosofia, a medicina, a ética, a estética, o teatro, a oratória (e mais tarde Zorba o Grego, o queijo feta, o iogurte e a moussaka!!!). Também neste sítio estão o bem preservado e suntuoso Templo de Hefestos (9) e a Biblioteca de Adriano.

Essas construções continuam nos assombrando pela imponência e harmonia! Segundo o célebre jornalista e helenista espanhol, Ricardo Torrijos, "neste lugar, a promoção do homem, em sua forma mais sofisticada e completa, alcançou os mais altos níveis conseguidos na História, com a prática das mais nobres virtudes, vistas de uma ótica grega: a busca da sabedoria, a prática das belas artes e o cultivo do desenvolvimento corporal."

(8) Ágora Antiga

(9) Templo de Hefestos

Mais uma visita emocionante e cheia de História: o Estádio Panatenaico (10)! Finalizado em 566 a.C, passou por uma longa reforma para a realização dos primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, em 1896. Isto se deu graças ao empenho do Barão Pierre de Coubertin que, em 1894, organizou em Paris, a Conferência Olímpica Mundial. No ano de 2004, quando Atenas foi novamente escolhida como sede dos Jogos Olímpicos, este estádio com capacidade para 68 mil espectadores foi o local de chegada da prova mais célebre, a maratona.

Esta prova teve sua origem lendária na cidade grega de Olímpia, em 776 a.C. Conta a lenda grega que um soldado ateniense correu a distância de 40 km, entre a cidade de Maratona e Atenas, para avisar sobre a vitória dos exércitos atenienses contra os persas. Este soldado teria morrido de exaustão após cumprir esta missão! Nos jogos de 1896, em homenagem a este heroi grego, os organizadores resolveram criar esta prova, que a princípio tinha os 40 Km. A distância atual de 42,195 m foi fixada em 1908, em Londres, para que a família real britânica pudesse acompanhar o início da prova dos jardins do Palácio de Windsor! É, quem pode muda até uma lenda em causa própria...

(10) Estádio

Atleta recordista

Imperdível, também, é o Novo Museu da Acrópole (11), que foi fundado em 1878 e reinaugurado em junho de 2009. É uma esplêndida construção de 14.000 metros quadrados feita de vidro, mármore e cimento. Logo na entrada o visitante encontra um pavimento todo de vidro, sob o qual estão expostos vários objetos encontrados durante as escavações dessa nova parte do museu. Um bairro antigo inteiro passará a fazer parte do acervo, em breve! É tanta História para um país tão pequeno e fragmentado em inúmeras ilhas, verdadeiro quebra-cabeça geográfico, que para nós mortais fica difícil imaginar o quanto os gregos realmente influenciaram o Ocidente, em tudo!

(11) Novo Museu da Acrópole

Depois de tanta cultura, passar pelo Parlamento (12) para ver a troca da guarda, que é feita de hora em hora, pode ser bem divertido! Se puder escolha o domingo, que é o dia em que os guardas usam uniformes especiais. Seja como for, a experiência será no mínimo interessante, pois eles usam roupas e sapatos bem estranhos e marcham de maneira mais estranha ainda! A diversão se completa com o público que tira foto ao lado dos guardas, que não se mexem nem sorriem de forma nenhuma! Mas, apesar da cara séria, eles são bem engraçadinhos e parecem soldadinhos de chumbo (13)! Se você gostar e quiser copiar o modelito, os sapatos e os trajes usados por eles são vendidos em vários lugares turísticos de Atenas!!!

(12) Parlamento

(13) Guarda em frente ao Parlamento

Depois de tanta andança, deu fome, então a dica é escolher um restaurante em Plaka, Psiri ou Monastiraki, que são os bairros mais pitorescos e simpáticos na área do centro histórico. Aí é só escolher sua mesinha na calçada, tomar fôlego e pedir tudo de uma vez: bebida, entrada, prato principal e sobremesa! Consulte os oráculos para saber se você vai querer isso tudo mesmo, ou não. Na Europa, de uma maneira geral, é assim que a coisa funciona, mas em Atenas é pior... e ai de você se, depois de saborear o prato principal, resolver sem mais nem menos pedir a sobremesa! E foi aí que descobri que o ateniense é muito "marrento"!!! Nunca, jamais faça muitas perguntas, não mude de opinião, não queira saber onde fica o banheiro, não esqueça aberta a porta que dá para o salão refrigerado, não reclame da demora, não peça para experimentar a roupa!!! Chega a ser folclórico, e no final você até começa a achar divertido!

Seis dicas gastronômicas de ouro: 1) peça a salada grega (14), primeiro porque você está na Grécia (dããããã), segundo porque é ma-ra-vi-lho-sa! Não há tomate que se compare ao grego (nem mesmo o italiano!), e o tal queijo feta, que aqui é absurdamente caro, lá é como se fosse o queijo de minas deles! O azeite também é divino, mas as azeitonas achei muito salgadas, a cebola roxa não arde e o pepino não me caiu mal!; 2) experimente a moussaka, que é um tipo de lasanha feita de camadas de berinjelas, carne, molho de tomate, queijo e azeitonas; 3) sabe o tal iogurte grego, que agora está super na moda por aqui? Lá é dos deuses olímpicos e tem sempre no café da manhã e nas ruas; 4) não deixe de comer o gyros, que é um sandubão com recheio de vários tipos de carne, a escolher entre frango, carneiro, porco ou vaca, tomate (ele de novo!), azeitonas, molho divino de iogurte, batata frita, alface, tudo enrolado num cone de pão pita, delicioso! 5) prove as baklavas, que são doces folheados e recheados de pistache, amêndoas e mel; 6) O vinho branco grego é especial, geladinho então, desce como água, tim-tim!!!

(14) Salada Grega

As compras, ah as compras...traga muito olho grego, não há quem não goste (e não precise!), é bonito e barato. As joias de ouro e prata são famosas e lindas, as sandálias de couro também. Há lembranças de todos os preços e são muitas as lojas típicas para turistas. Porque afinal, eu adoro ser turista, e Sair por Aí (com trocadilho!).

Olho Grego para espantar mau olhado!

E por falar em sair por aí, na minha opinião a melhor maneira de conhecer uma cidade é a pé. Mas tenho uma estratégia de ação: no primeiro dia, quando ainda estou cansada e meio lerda, adoro fazer um sightseeing naqueles ônibus super coloridos de dois andares, os famosos Hop on / Hop off! Tem algo mais turistão do que isso??? Mas, eu SOU turista, então, por que não? E assim, instalada no 2º andar (faço questão!) dou uma geral na cidade (de cima!), anoto os lugares que mais gostei para voltar depois, com calma e tiro fotos de outros ângulos (lá nas alturas!). Esses ônibus são bem comuns nas capitais e cidades maiores e o sistema deles é muito bem bolado: compra-se o tíquete, que dura 24 ou 48 horas, e aí é só subir e descer à vontade, pois eles têm hora e local determinados para esse entra-e-sai.

Outro hábito que tenho é de ficar no centro histórico (ou centro turístico), ou o mais próximo possível dele. Primeiro porque, como já disse, prefiro andar a pé do que usar ônibus ou metrô. Segundo porque eu já estarei perto das atrações turísticas, então vou aproveitar mais e gastar menos tempo e energia com deslocamentos. Mas é claro que muitas vezes fica mais caro, mas quando dá, vale muito a pena.

Quando ir: foi a primeira vez que viajei para a Europa na alta temporada (agosto-setembro), pois costumo ir em junho, na pré-temporada. Fui usando milhas e, por incrível que pareça, só tinha nessa data! Então, como queria ir para Mykonos e Santorini também, achei legal experimentar o verãozão de lá! Claro que nesta época tudo é mais cheio, mais caro, mais tudo, para o bem e para o mal! Mas resolvi arriscar, e posso dizer que adorei! Claro que nem tudo foram flores, Atenas estava muito quente e seca, bem diferente do nosso verão, que é úmido, então acho que gastei uns mil euros só comprando água!!! Por outro lado, tive várias surpresas agradáveis: 1) só peguei dias de sol, céu absurdamente azul e noites fresquinhas e estreladas; 2) tudo estava cheio sim, mas também muito alegre e descontraído, com mesinhas nas calçadas, gente de tudo quanto é país que você possa imaginar e sempre tinha lugar para todos; 3) os dias são bem mais longos, então aproveita-se mais; 4) a mala foi levinha, só com biquínis, shorts, camisetas, vestidos e sandálias Havaianas (que pasmem, custam entre 30 e 40 euros e é uma febre na Europa!); 5) o clima de gente-estou-de-férias-na-Grécia-no-verão, não tem preço, quer dizer, tem sim, é em euros, mas valeu cada centavo!!!

Onde ficar: eu fiquei em Plaka, um bairro histórico, bem simpático e turístico. A minha rua era a Mitropoleos, muito bem localizada e perto de várias atrações turísticas, para onde fui a pé! Nos arredores, cheios de ruazinhas charmosas, há vários restaurantes com mesinhas nas calçadas, muitas lojinhas para turistas e bastante agito! Do Hotel Plaka, onde fiquei, eu tinha uma linda vista da Acrópole, especialmente do terraço onde era servido o delicioso e farto café da manhã! A localização é ótima e o staff é simpático e atencioso. No bairro Psiri vi o bonito Eridanus Art Hotel, não tão perto de Plaka, mais luxuoso e que também me pareceu muito bom.

Bem, vou me despedindo de Atenas já com saudades dessa cidade mágica e enigmática, concordando plenamente com Nikos Kazantzakis, autor de Zorba, o Grego, quando ele afirma que "em nenhum outro lugar do mundo passa-se tão suavemente da realidade ao sonho"!!! Mas o sonho não acabou, pois amanhã cedo estou indo para Mykonos!!!