DondeViajes

Rio de Janeiro, como nunca antes lo habías visto

2016-08-06T15:45:00.002+02:00

El fotógrafo Joe Capra, también conocido como “Scientifantastic”, ha creado un video con “timelapses” de la ciudad brasileña a una resolución mayor de la que una computadora normal puede manejar.

Cada una de las tomas de este video está hecha de imágenes fijas separadas. Es decir: se trata de un video hecho a partir de cientos y cientos de fotografías, de ochenta megapíxeles de peso cada una que, al unirse, dan como resultado un video con una resolución única, semejante a la de cualquier cámara profesional de video de alta resolución.

El fotógrafo Joe Capra, también conocido como “Scientifantastic”, comenta, en la leyenda de su video compartido en Vimeo.

Islas Medes, refugio de piratas

2016-07-23T00:03:00.000+02:00

Apenas veinte hectáreas de superficie, distribuidas aleatoriamente entre varios islotes, asoman entre las aguas del Mediterráneo, frente a las costas de Girona. A simple vista, semejan simples promontorios rocosos desolados, pero, un detallado examen permite descubrir unos extraordinarios valores naturales y una turbulenta historia.

El pequeño archipiélago de las Islas Medes está compuesto por un total de siete islotes y algún que otro arrecife cuyos perfiles rompen la azul línea del horizonte a una milla escasa de la costa ampurdanesa del macizo del Montgrí.

No obstante, a pesar de su mínima extensión y su áspero aspecto, las Islas Medes gozan de una historia plena de vicisitudes y, por ellas, han pasado innumerables civilizaciones. Entre ellas, los primeros en ocuparlas fueron navegantes griegos, como demuestran los diferentes restos encontrados y que pertenecen a la misma época que los vestigios hallados en el asentamiento helénico de Roses. Entre los objetos dejados por la civilización helena, destacan ánforas, ruedas de molino manuales, fragmentos de cántaros y cepos de ancla de plomo y piedra, así como de pizarra. Además, los vasos lacrimatorios de barro y vidrio y los huesos humanos encontrados en la Meda Gran, la isla más grande, permiten pensar que el lugar fue utilizado como necrópolis. Y, probablemente, también en la Meda Gran ya se explotaba la cantera de yeso que da nombre a la punta noroeste en esta época.

La situación estratégica de las islas, próximas a la costa, posibilitaba realizar ataques rápidos a las poblaciones de la costa gerundense garantizando una retirada segura. Por ello, durante la Edad Media, las Islas Medes se convirtieron en el refugio elegido por los piratas que saqueaban, en veloces incursiones, no sólo las masías y los pueblos costeros, sino que también amenazaban el comercio marítimo, especialmente, aquellos barcos que se dirigían hacia el puerto de Barcelona.

“El buceo en las Islas Medes (Medas) es una experiencia inolvidable, es uno de los puntos de buceo más bonitos del mundo, en muchos libros de buceo se recoge este atractivo entorno donde cada buceador puede acercarse de manera fácil y amena a la vida submarina”.

Para intentar impedir y acabar con las andanzas de los corsarios, Martín el Humano ideó la construcción en el archipiélago de una torre de defensa y el establecimiento de un monasterio regentado por los Caballeros del Santo Sepulcro en la punta occidental de la Meda Gran. Sin embargo, el elevado coste de las obras de fortificación se alargaron demasiado en el tiempo, por lo que la citada orden decidió abandonar las islas. El cenobio pasó, entonces, por varias manos, sin conseguir una fundación estable, hasta que, en 1442, los genoveses atacaron el lugar y quemaron las dependencias y la capilla de Sant Miquel. Los edificios quedaron arruinados y terminaron desapareciendo en su totalidad, cuando, en 1552, el mar decidió recuperar, precisamente, el sitio en el cual se levantaban. Aquel pedazo de tierra se hundió, llevándose consigo el legado y los proyectos de el Humano.

Posteriormente, los conflictos bélicos ocurridos a finales del siglo XVIII devolvieron cierto protagonismo a estas islas. En ellas, las tropas francesas edificaron una fortificación en 1794. Eran épocas revueltas y confusas, con la Revolución Francesa en pleno apogeo, por lo que la fortaleza de las Islas Medes no fue bien vista por sus potenciales enemigos. Por ello, el archipiélago fue invadido con prontitud por la poderosa armada inglesa, cuyos dirigentes convirtieron el fortín galo en un presidio militar. Posteriormente, en el transcurso de la guerra contra Napoleón Bonaparte, fueron ocupadas de nuevo por los franceses, aunque, con el fin de los días del general, volvieron a quedar bajo dominio español, quien, convencido de la estratégica situación y el valor de estas islas, mantuvo, hasta 1890, una guarnición que fue reduciéndose en número paulatinamente.

Anteriormente, en 1866, bajo el reinado de Isabel II, se instaló un faro cuyos restos, degradados por el paso del tiempo, todavía se conservan en pie. Aunque fue sustituido por el actual en 1930, el faro muestra la característica silueta de su torre sobre la vivienda de los antiguos fareros y, en los alrededores, arruinados, los restos dispersos de las antiguas baterías y construcciones militares.

En 1930, el faro fue sustituido por uno nuevo, automático, que, actualmente, funciona con energía solar. Dos años más tarde, en 1932, la Meda Gran fue definitivamente abandonada por el hombre y la naturaleza recuperó su inicial dominio absoluto sobre las islas. Ella ha sido la encargada de convertirlas, en su parte terrestre, en un paraíso ornitológico.

Fondos de coral

La desaparición de las acciones del hombre sobre las Islas Medes han permitido que estos pequeños territorios volvieran a ser conquistadas por las aves, de las cuales, a pesar del reducido espacio, se han contabilizado sesenta especies. Entre ellas, la más numerosa es la gaviota patiamarilla, de la que crían en el archipiélago hasta ocho mil parejas cada año. También nidifica, aunque en mucho menor número, el cormorán moñudo, que, de noviembre a marzo, se ve acompañado por los cormoranes grandes que llegan aquí, desde Escocia y Noruega, para pasar el invierno. Además, durante la noche, las Medes son el refugio elegido por la garza real, la garceta y el martinete, especies que pasan el día pescando en los aiguamolls costeros y regresan a las islas al atardecer.

Pero, aunque la vegetación y, especialmente, la fauna terrestre son dignas de estudio, lo que determina el excepcional valor de las Medes en el Mediterráneo es su medio marino. Casi todo el perímetro en contacto con el agua está formado por una cornisa de algas calcificadas en las que se alojan otros muchos organismos. Y por debajo de ella y hasta una profundidad de veinte metros, viven una gran diversidad de organismos entre los que destacan las gorgonias rojas y blancas.

La riqueza de estos fondos marinos se debe a la confluencia en las Islas Medes de diversos condicionantes. Por un lado, la proximidad de la costa y la desembocadura del río Ter aportan incontables cantidades de materia orgánica. Por otro, la influencia de los vientos y las corrientes del norte favorecen la entrada del agua del fondo, al mismo tiempo que la enriquecen con aportaciones orgánicas que llegan, incluso, desde el río Ródano italiano. Por último, las distintas profundidades del fondo, su variada composición, arenosa o rocosa, y su composición kárstica con grandes cavidades y túneles ha permitido el desarrollo de una gran variedad de ambientes y, por ende, el establecimiento de muy diversas especies asociadas a ellos. En total, se han llegado a identificar 1.345 taxones marinos en los grupos vegetales y animales estudiados.

Pero la variedad de especies se ha visto acompañada de una gran productividad. Así, los diferentes recursos que se encuentran en los ricos fondos marinos que rodean las Islas Medes ha atraído durante muchos años a los pescadores y, especialmente, a los coraleros, quienes han explotado estas costas. Particularmente, estos últimos intensificaron su actividad en toda la costa desde el siglo XVIII, hasta el punto de llegar a poner en serio peligro de desaparición el coral del archipiélago, sobre todo, a partir de la década de los cincuenta, cuando se introdujo el uso de la escafandra autónoma.

Más allá de los veinte metros, se extiende el denominado como nivel coralígeno, por creerse durante mucho tiempo que era aquí donde más abundaba esta especie. Su hábitat son las cuevas submarinas, formadas por las aguas cuando las islas formaban parte del cercano macizo de Montgrí. Por fortuna, hoy, los corales gozan de alta protección en los alrededores de las Medes. Mientras, los fondos arenosos se extienden hacia la costa, facilitando el desarrollo de amplias praderas de posidonias, cuyas hojas muertas son depositadas por las olas sobre la playa en forma de fibrosas bolas.

El valor biológico y natural del singular archipiélago de las Medes, animó la Generalitat de Catalunya a adoptar las primeras medidas de protección en 1983 y en 1985. En ellas, se fijaba una zona vedada de pesca alrededor de las islas, prohibiendo la explotación de otros recursos marinos. Posteriormente, la Ley 19/1990 de la misma Generalitat sobre conservación de la flora y fauna de su fondo marino, el archipiélago se convirtió en el mayor Parque Natural marino de Cataluña y en uno de los más importantes de todo el Mediterráneo.

Las aguas más azules del mundo están en Turquía

2016-07-22T22:06:00.000+02:00

Ölüdeniz, en la costa del suroeste mediterráneo de Turquía, tiene aguas más claras que las del Pacífico Sur.

Turquía no es sólo el antiguo esplendor de Bizancio, la encrucijada de Asia y Europa, la puerta del Bósforo o una de las cunas del Cristianismo. Turquía, además, puede precisarse de tener las aguas más claras del mediterráneo y, quizá, del mundo. El color turquesa de las playas del pueblo costero de Ölüdeniz no tiene nada que envidiar a las del Pacífico Sur, Hawaii o el Caribe.

Abrazada por las montañas circundantes, las aguas de la playa de Ölüdeniz son plácidas como pocas, prácticamente sin oleaje, lo que le ganó el apodo de “la laguna azul”

Abrazada por las montañas circundantes, las aguas de la playa de Ölüdeniz son plácidas como pocas, prácticamente sin oleaje, lo que le ganó el apodo de “la laguna azul”. El agua es tan cristalina que, como señala la nota del Huffington Post, quienes navegan en ella parecen estar remando en el aire. Las vistas aéreas son tan únicas que se ha convertido, además, en un destino popular entre los parapentistas del mundo.

Ölüdeniz está sólo a 3 horas, por tierra, de Selçuk, el lugar en el que, según la tradición, se encuentra la casa a la que Juan Evangelista, después de la muerte y Resurrección de Cristo, habría llevado a la Virgen María, huyendo de la persecución.

Pero si el atractivo de la playa le resulta poco (o si no se es amigo del kayaking o del vuelo en parapente) junto a la costa se encuentra el “Valle de las Mariposas”, una zona protegida que es el hogar de 80 especies distintas de mariposas, que se puede visitar, caminando, desde la playa.

Las vistas aéreas son tan únicas que se ha convertido, además, en un destino popular entre los parapentistas del mundo.

Y, por si fuese poco, Ölüdeniz está sólo a 3 horas, por tierra, de Selçuk, el lugar en el que, según la tradición, se encuentra la casa a la que Juan Evangelista, después de la muerte y Resurrección de Cristo, habría llevado a la Virgen María, huyendo de la persecución.

Por Calahorra, Arnedo y Arnedillo

2016-07-17T20:53:00.000+02:00

La Rioja, tierra de fronteras en tiempos antiguos, surcada por el Ebro de un lado a otro, tiene mucho más que ofrecer que un vino de excelente calidad. La riqueza cultural, histórica y, porqué no decirlo, gastronómica, son el referente actual de un cada vez más importante turismo de interior.

La Rioja es sinónimo de vinos. Eso lo sabe cualquiera que se interese mínimamente por los caldos de Baco. Sin embargo lo que normalmente se desconoce es que esta tierra, bañada por el Ebro, es la despensa de la verdura en España. Los extensos campos de viña, normalmente cultivada en espaldera (parrales verticales), rivalizan en extensión con los cultivos de alcachofas, espárragos, cardos y puerros, dando al paisaje mil tonos de verde en los que perderse.

Calahorra, La Rioja

Esta particular gira por tierras riojanas comienza y finaliza en Calahorra, la segunda ciudad en importancia de la región y que es ciudad bimilenaria. Bajo una fachada de ciudad moderna se esconde toda la riqueza de dos milenios de historia. Desde un Casco Viejo –no olvidar visitarlo al atardecer—de estrechas y sinuosas calles, hasta la única catedral de la comarca –dicen los calagurritanos que la de Logroño es concatedral—toda la ciudad desprende un aroma a antiguo que invita al viajero a buscar, en calles y plazas, los restos del imperio romano que se asentó en esta tierra hace dos milenios, antes de godos, visigodos y árabes.

El Rollo o Picota, monumento de la Edad Media, daba fe de que Calahorra era ciudad libre y no dependía de ningún señor feudal sino directamente del Rey.

Pudiera parecer que el calagurritano es seco y distante. Nada más lejos. La hospitalidad de estas gentes se nota desde que el viajero se sienta en cualquier esquina a ver pasar la tarde.-Usted no es de por aquí, ¿verdad?
- ¿Ha visitado ya la catedral y la plaza de la verdura?. ¿Qué le pareció el Casco Viejo?—
Esta podría ser la típica conversación en el Paseo del Mercadal, donde los árboles unen sus ramas en lo alto, con una abrazo imposible y definitivo, mientras en el extremo norte, cerca del Parador de Turismo, vegetan los restos del Circo donde se celebraban (algunos siglos antes) los “ludus” romanos. En el otro extremo se encuentra El Rollo o Picota, monumento de la Edad Media que daba fe de que Calahorra era ciudad libre y no dependía de ningún señor feudal sino directamente del Rey.

Después de una opípara comida (o desayuno o cena, que aquí se come mucho a cualquier hora del día), conviene “bajar” los excesos culinarios con un tranquilo paseo. La Plaza de Abastos, El Convento de las Carmelitas y el Palacio Episcopal pueden ser el triángulo perfecto para contemplar en toda su riqueza la antiguamente llamada Calagurris Iulia Nassica, cuna del célebre orador romano Marco Fabio Quintiliano.

Calahorra forma parte también del Camino Jacobeo del Ebro. Los peregrinos del levante español y aún algunos del sur. La diversidad geográfica y el carácter universal de la peregrinación a Santiago de Compostela impide pensar en un único camino. Así, las rutas jacobeas más conocidas eran las que acogían a un mayor número de peregrinos, como es el caso del Camino Francés. No obstante, para llegar a este camino principal, los peregrinos del Mediterráneo consolidaron este camino del Ebro desde Tortosa a Gandesa, Caspe, Zaragoza, Tudela, Alfaro, Calahorra y Logroño. Es la calzada romana que desde hace más de dos mil años ha unido Tarraco con Astorga (Cantabria), un histórico eje de comunicaciones que descubre al caminante tierras y gentes de Cataluña, Aragón, Navarra y La Rioja.

Arnedo, La Rioja

Muy cerca de Calahorra se encuentran Arnedo y Arnedillo, a la orilla del Río Cidacos, afluente del Ebro. A medio camino, las piedras calizas erosionadas de El Picuezo y La Picueza –dicen que amantes convertidos en roca– merecen un breve descanso en el camino, en un pequeño parque de extraordinaria belleza, poco antes de llegar al inicio de una ruta que culmina en el Balneario de Arnedillo. Este camino, especialmente diseñado y rehabilitado para los amantes del mountain-bike, debería tener como premio un baño relajante en las aguas hipertermales del Hotel Spa.

La sensación de miles de burbujas recorriendo el cuerpo del viajero después de hora y media sobre una bicicleta son inenarrables.

Arnedillo, pozas termales naturales, La Rioja

Y bueno, La Rioja es también carne y vinos, sobre todo vinos y bodegas recónditas que vale la pena buscar. En la capital, Logroño, cerca del Caballo de Espartero, infinidad de callejuelas nos acercan a la esencia misma de La Rioja. Es la esencia teñida del rojo oscuro y casi amarillento del buen vino de crianza, del verde de los campos de alcachofas y del marrón de las tierras de espárragos paridos al frío de las heladas, blancos, tiernos y sabrosos.

Ruta por La Rioja. Casalarreina y el Monasterio de La Piedad.

2016-07-17T19:11:00.000+02:00

En La Rioja, en la extensa llanura formada por los ríos Oja y Tirón se encuentra Casalarreina, muy antigua localidad perteneciente a la comarca de Haro.

La Ruta por La Rioja que propongo visita la antigua Naharruri o Nafarruri, el nombre con el que aparece mencionada en algunos documentos de los siglos XII y XIII. Hoy, Casalarreina, se ha convertido en un destino destacado para los amantes del turismo cultural y las rutas históricas.

Casalarreina, donde se alza desde hace algo más de cuatrocientos años el espléndido Monasterio de La Piedad, también ofrece uno de los conjuntos urbanos mejor conservados del norte peninsular, reconocido en 1975, cuando fuera declarado conjunto histórico – artístico. En sus calles se suceden importantes muestras de arquitectura civil, como el Palacio de los Condestables, el Palacio de los Pobles, de factura barroca, y el Palacio del Marqués del Puerto. De su importancia histórica, como lugar de paso hacia Miranda de Ebro, Logroño. Burgos y Santo Domingo de la calzada, en los siglos XVI, XVII y XVIII, da buena cuenta el puente de piedra sobre el Oja.

También en cuanto a la arquitectura religiosa, se suma la Iglesia de San Martín, iniciada en 1553, y concluida en el siglo XVIII. Su Presbiterio posee un espléndido retablo mayor rococó, con tallas romanistas de una obra anterior.

El Monasterio de La Piedad

Sin duda, la obra más significativa que conserva el municipio de Casalarriena es su monasterio, de estilo Reyes Católicos, que fuera levantado entre 1514 y 1524. El conjunto está formado por tres dependencias: clausura, claustro e iglesia, rodeadas por un sólido muro de sillería y mampostería, accediéndose a un patio porticado a través de una portada con arquivoltas apuntadas y tímpano con el escudo del fundador, el obispo Juan Fernández de Velasco.

La iglesia consta de una nave de cinco tramos, cabecera trebolizada y capillas entre los contrafuertes. La portada principal, obrada a modo de retablo, se abre en el tercer tramo, se abre en el tercer tramo e incluye en su tímpano una representación de la Piedad. En el prebisterio destaca el retablo mayor clasicista realizado hacia 1621.

El monasterio alberga un retablo plateresco de comienzos del siglo XVI, una cruz relicario de plata dorada del mismo siglo y varios retablos con imaginería también barroca.

El claustro de planta cuadrada, consta de cinco tramos por lado, y se adosa al lado sur de la iglesia configurando dos pisos: el inferior con arcos ojivales y el superior adintelado, con cubierta de madera sobre pilares redondos y cuatro columnas talladas, con las que se inició el claustro.

Ruta por el Oja y el Tirón

Muy cercanas a Casalarreina se encuentran Sajazarra, Cuzcurrita y Tirgo. Todas ellas completan una interesante ruta por su valor arquitectónico, histórico y paisajístico.

Sajarraza, aparece por primera vez mencionada en el Fuero de Miranda de Ebro en 1099 con la denominación de Saja. Entre sus principales construcciones sobresale el Castillo Palacio del siglo XIV, una de las fortalezas más bellas de La Rioja. En su admirable casco antiguo se encuentran edificios como el Ayuntamiento, de tres plantas en sillería; la Casa de los Loma Osorio o la Casa de los Ruiz de Loizaga, caserón barroco situado en plena Plaza Mayor.

Cuzcurrita, también mantiene en perfecto estado el Castillo de los Velasco y su casco urbano con otras edificaciones en piedra de sillería con escudos de armas primorosamente labrados. Igualmente sus alrededores invitan a disfrutar de la naturaleza, con placenteros y frescos paseos por las riberas del Río Turón.

Tirgo aporta a este interesante itinerario su Iglesia del Salvador. Es un edificio románico tardío construido en piedra de sillería a finales del siglo XII. Obra de una sola nave de tres tramos y un prebisterio ambos rectangulares cubiertos por bóveda de cañón apuntado, que destaca por la sencilla armonía de sus proporciones.

Pero estos edificios, son sólo una breve aproximación a las infinitas posibilidades que brindan al viajero las riberas de ambos ríos. Visitas puntuales que se sumaran a otras opciones no mencionadas como su gastronomía, su paisaje o su paisanaje, también sugerentes.

Cómo llegar:

Casalarreina se encuentra en la zona más oriental de La Rioja. Muy próxima a la localidad burgalesa de Miranda de Ebro. Se accede por la carretera A-1 (Madrid – Irún) Entre las localidades de Briviesca y Miranda de Ebro, se encuentra Pancorbo. Desde aquí, tomar la N-232 en dirección a Logroño, y a unos 14 kilómetros se llega a Casalarreina.

Donde dormir:

Hospedería Señorío de Casa La Reina (En Casalarreina) Se encuentra ubicado en la preciosa localidad de Casalarreina, en la comarca de La Rioja Alta. Fue construido en el año 1711 y totalmente renovado en 1999. Presenta un buen estado de conservación. El hotel es un antiguo monasterio dominico de Nuestra Señora de la Piedad, fundado en 1509 por el arzobispo de Calahorra don Juan de Velasco. Por su belleza, en su día fue conocido como “el Aranjuez de La Rioja”. Tel.: (+34) 941 324 730

Hospedería. Señorío de Briñas (En Briñas-Haro). Travesía C/ Real, 3. 26690. 26290 Briñas-Haro. Antiguo Palacete S. XVIII convertido en Hotel de tres estrellas. Restaurado y decorado con especial delicadeza, que con sus pinturas al fresco y sus muebles de época, le confieren un encanto especial donde pasar unos dias de descanso o celebrar pequeñas reuniones de empresa en un ambiente muy especial. Dispone de 11 habitaciones dobles y 3 Suites, además de las salas de estar y de reuniones, el bar y comedor para los desayunos. Tel.-941 30 42 24

La Ilera (En Casalarreina) Casa centenaria de piedra y adobe, recién restaurada, conservando la estructura original. En el corazón de La Rioja Alta, en plena Ruta del Vino (a 6 km. de Haro y 12 km. de Santo Domingo de La Calzada). Tel.: (+34) 686 50 17 10

Donde Comer:

La gastronomía riojana es muy rica. Casi tanto como sus campos. En todos los restaurantes de La Rioja y Logroño abundan las alcachofas y espárragos frescos, preparados en multitud de formas y el cordero, son auténticos manjares. No hay que olvidarse de la típica Menestra de Verduras, a base de habas, alcachofas, guisantes, alubias verdes…

Logroño, capital de La Rioja

2016-07-17T18:51:00.000+02:00

El primer asentamiento urbano logroñés se levanta en la margen derecha del río Ebro, siendo su principal arteria el Camino, utilizado por los peregrinos en su viaje a Santiago. El tiempo fue trazando calles anexas que conformaron su casco antiguo.

La eliminación del perímetro amurallado favoreció su expansión y modernización, dando lugar a una renovada ciudad que sigue acogiendo un buen número de visitantes para disfrutar en calma de su cultura, historia y su muy preciada oferta gastronómica.

La capital de la Rioja es hoy una ciudad admirable y rejuvenecida de amplios bulevares y comercios de vanguardia, es el referente comercial del fértil llano que nutre los viñedos y en donde se cultivan verduras de envidiada calidad. El bello entramado de su casco antiguo, se encuentra la catedral, con dos torres gemelas de trazas góticas, la iglesia de Santiago y, junto a ésta, una estatua ecuestre barroca de Santiago Matamoros.

Qué visitar

Casco Antiguo. Durante siglos, la calle Portales ha sido la vía más importante de la ciudad. Casi toda ella está porticada, siendo muy concurrida en invierno. Es el centro comercial y de ocio emblemático de Logroño.

Concatedral de Santa María de la Redonda. Es así considerada desde 1959. Su construcción es de estilo gótico y renacentista, seguramente fue levantada sobre un anterior templo románico. En su interior se guardan interesantes obras como la capilla Ponce de León, Virgen de los ajusticiados, la Crucifixión de Miguel Ángel Buonarroti, las reliquias de San Prudencio, pinturas de José Bejes, entre otras joyas de valor igualmente destacable.

Plaza del Mercado. Durante siglos ha sido la plaza principal de la ciudad, tiene los característicos soportales y en ella confluyen las populares calles de Caballerías, Carnicerías, Mercaderes y Herrerías, nombres que hacen referencia a los antiguos gremios de artesanos y comerciantes.

Iglesia de Santa María de Palacio. En su interior alberga el Retablo Mayor, obra de 1561, en el que se representa la última cena. El edificio sustenta una impresionante aguja gótica que fue linterna y nunca tuvo campanario. También es destacable la estancia de la sacristía y el claustro, hoy convertido en museo.

Iglesia de San Bartolomé. La cabecera del templo es de estilo románico con bóveda de horno, y continúa el edificio en estilo gótico, sin la luminosidad propia del arte ojival. La portada es un excepcional trabajo del siglo XIV, las imágenes representadas van contando la vida de San Bartolomé.

Iglesia de Santiago el Real. Fue construida sobre un templo gótico del que se conserva la cripta; de una sola nave con capillas entre contrafuertes, posee una interesante bóveda y un Retablo Mayor de mediados del XVII, en el que se narran episodios de la vida de Santiago.

Puerta del Camino y cubo del Revillín. Son de los escasos restos que se conservan de la antigua muralla de Logroño

Alrededores, rutas y espacios naturales

La Ruta del Vino. La Rioja Alta aglutina el mayor número y las más afamadas bodegas de vino los alrededores. Siguiendo el curso del Ebro, entre Haro y Logroño, la presencia del vino es una constante, una rica vega en la que se miman las cepas de “tempranillo”. El buen caldo riojano y su excelente gastronomía se complementan con otras alternativas como son las visitas a las localidades de Haro – Cenicero – Fuenmayor – Briones – Navarrete – San Vicente de Sonsierra o Elciego.

La Ruta de la Verdura. Los extensos campos de viña, normalmente cultivada en espaldera (parrales verticales), rivalizan en extensión con los cultivos de alcachofas, espárragos, cardos y puerros, dando al paisaje mil tonos de verde en los que perderse. Esta particular gira por tierras riojanas comienza y finaliza en Calahorra, la segunda ciudad en importancia de la región y que es ciudad bimilenaria.

Camino de Santiago. Logroño – Nájera – Santo Domingo de la Calzada – Grañón. El tramo riojano del Camino de Santiago transcurre entre Logroño y Grañón, cerca ya de tierras de Burgos. A unos 50 km se encuentran alguno de los puntos emblemáticos de la Ruta Jacobea: Nájera y Santo Domingo de la Calzada.

Ruta de los Monasterios. Poniendo como punto de partida a Nájera, se dispersan pequeños y grandes monasterios, todos ellos repletos de historia. Yuso, Suso, Santa María la Real de Nájera, Cañas y Valvanera guardan en sus muros antiguos secretos de una vida llena de avatares y de historia. Viejos legados, fundamentales para comprender la identidad propia y la ajena. Otras rutas por el río Oja y el Tirón nos aproximan a los monasterios de Casalarreina y el monasterio de la Piedad

Valle de Ezcaray. El itinerario discurre por el valle del río Oja hasta las cumbres de la Sierra de la Demanda. La ruta visita interesantes pueblos y aldeas que conservan su arquitectura serrana hasta las inmediaciones de la estación de esquí de Valdezcaray. Santurce – Santurdejo – Tondeluna – Ojacastro – Ezcaray – Zorraquín – Valgañón – Azarrulla.

Por el río Iregua. El valle del Iregua todavía conserva huellas de esta trascendental vía de comunicación, con algunos espacios empedrados y restos de puentes. La primitiva travesía romana del valle del Iregua comunicaba el río Ebro, desde la Vareira romana (actual barrio de Varea) hasta el puerto de Piqueras, con el camino de Numancia, en Soria: Lardero – Alberite – Villamediana de Iregua – Albelda de Iregua – Nalda – Sorzano – Medrano – Daroca – Entrena – Islallana – Viguera – Panzares – Nestares – Torrecilla de Cameros – Almarza de Cameros – Pinillos – Nieva de Cameros – El Rasillo – Ortigosa de Cameros – Villanueva de Cameros – Villoscada de Cameros – Lumbreras – San Andrés de Cameros.

Ruta de los Dinosaurios. Enciso – Arnedillo – Arnedo – Autol – Calahorra. Las cuencas de los ríos Cidacos y Alhama fueron, hace millones de años, un delta fluvial pantanoso habitado por grandes dinosaurios. Las huellas de aquellos gigantes quedaron fosilizadas sobre el barro y hoy se puede seguir su rastro en los yacimientos próximos a Enciso, Cornago o Munilla.

Sierra Cebollera. Es el primer espacio natural protegido de La Rioja, se encuentra en la Comarca de Cameros, a unos 50 km al sur de Logroño. Sobresale por la diversidad botánica y faunística; de grandes masas forestales y con las mayores representaciones de relieve glaciar del Sistema Ibérico.

Gastronomía

Tierra de buen comer y buen beber, los restaurantes de Logroño y La Rioja, en general, ofrecen selecciones que son escaparates de una huerta extraordinaria, donde se alternan los pimientos asados, espárragos, ajos tiernos, cogollitos acompañados con queso y anchoas, revueltos de setas y embutidos. Tampoco faltan los pescados y las carnes de las sierras cameras. Los excelentes caldos riojanos hacen buena compañía a las chuletas al sarmiento, al cabritillo asado, a las patatas con chorizo, al cabrito o a las manitas de cerdo.

Fiestas

Fiestas de la vendimia riojana y San Mateo (21 de septiembre). Las fiestas de San Mateo son el resultado del extraño mestizaje entre la época medieval y la cosecha del vino. Tiene sus orígenes en la celebración que se hacía en honor a la villa de Logroño en el siglo XII. La ciudad en su categoría de villa tenía el privilegio de celebrar aquí una feria anual. De este modo se convirtió en una sede importante de comercio. Dichas ferias fueron adquiriendo mayor relevancia y aumentaron en frecuencia. Durante la celebración de estas ferias iba ganando importancia el carácter festivo y divertido de ellas. Es así como el vino, fruto de la tierra riojana se introduce en los mercados medievales de la villa logroñesa. La Feria más importante tenía lugar el día de Acción de Gracias, en septiembre. Los riojanos agradecían la cosecha recogida. La feria fue fijada para la tercera semana de septiembre coincidiendo con el día 21, San Mateo, santo que había sido recaudador de impuestos y convertido en patrón de los mercaderes. Estas fiestas representan también el punto de partida de la vendimia. Hoy en día, las fiestas de San Mateo y de la Vendimia son las más multitudinarias de La Rioja. En estos días los riojanos ofrecen los frutos de la cosecha y el primer mosto a su patrona, la Virgen de Valvanera y celebran el inicio de la vendimia pidiendo a la Virgen que el resultado de ésta sea excelente.

San Bernabé (11 de junio). Los orígenes de la invasión francesa de 1521 hay que buscarlos en el descontento de la población navarra por su incorporación a la corona de Castilla, situación que no gusta tampoco a la corona francesa, disgusto que va en aumento con la llegada al trono de Carlos I. La Revuelta Comunera en Castilla propicia una acción militar francesa para, una vez debilitado el poder real por la guerra civil, incrementar su influencia y apoyar nuevamente la independencia del reino de Navarra. Estos acontecimientos se rememoran anualmente en la festividad de San Bernabé (11 de junio) que, a través de una serie de rituales, siguen manteniendo vivo en la memoria un acontecimiento que se sitúa entre el mito y la realidad: como la particular procesión en la que el alcalde voltea la bandera en los lugares donde se encontraban las puertas de la ciudad, las salvas de los cañones o el reparto del pan, el vino y el pez en esta misma puerta del Revellín, construida en el siglo XVI para conmemorar la victoria. La tradición sostiene que el vino guardado en las bodegas, el pan elaborado con el trigo de los graneros y los peces, que furtivamente se pescaban en el río a través de corredores subterráneos que horadaban la muralla, fueron los alimentos que permitieron la subsistencia de los logroñeses. Así, el vino es, a la vez, sostén y símbolo de defensa de la ciudad. Escenas de las Rutas Teatralizadas en las que se rememoran de forma divertida estos hechos.

Cómo llegar
La Rioja se encuentra en el Norte de España y limita con las provincias de Álava, Navarra, Burgos y Soria. Las comunicaciones tanto con estas provincias como con el resto son muy buenas. Un aeropuerto a tan sólo 14 km de Logroño, una red ferroviaria que acompaña el discurrir del río Ebro a lo largo de toda La Rioja, la autopista A-68 que comunica rápidamente con otras Comunidades y una extensa red de carreteras que facilitan la conexión tanto con los pueblos del interior como con los pueblos limítrofes.

Oficina de Turismo de Logroño
Calle Portales, 50. (Edificio Escuelas Trevijano)
26071 Logroño (La Rioja)
Tel: 941 273 353

Ruta por los monasterios de La Rioja

2016-07-17T18:23:00.000+02:00

Un manto verde cubre a La Rioja, salpicada por cientos de viñedos que proporcionan excelentes caldos. Aquí, poniendo como punto de partida a Nájera, se dispersan pequeños y grandes monasterios, todos ellos repletos de historia.

Los monasterios de la Rioja, Yuso, Suso, Santa María la Real de Nájera, Cañas y Valvanera guardan en sus muros antiguos secretos de una vida llena de avatares y de historia. Viejos legados, fundamentales para comprender la identidad propia y la ajena.

Camino de Santiago, primeras décadas del año 1.000. Sancho III El Mayor, el rey más grande de los soberanos navarro-najerenses, hace que la ruta hacia Santiago pase por Nájera, en lugar de por Alava, como se hacía hasta el momento. Y es que esta localidad por cuyas venas corre el rumor del río Najerilla es capital histórica de La Rioja. Del año 918 al 1076 fue Corte para convertirse más tarde en panteón de los Reyes de Navarra-Nájera, antes de su incorporación a Castilla. Pero si las aguas del Najerilla guardan secretos, también los muros de Santa María la Real han visto pasar el tiempo y, a cada paso, en cada mirada, sus dependencias regalan alguna que otra confidencia.

Cuentan los ecos de estos muros que García el de Nájera fundó aquí un monasterio para consagrar la ciudad como capital del reino de Navarra, en lugar de Pamplona. Yendo un día de caza, su halcón se introdujo en una cueva persiguiendo a una paloma. Allí, descubrió la imagen de la Virgen con una terraza de lirios a sus pies, iluminada con una lámpara. A su lado, acurrucada, la paloma. La aparición le incitó a construir una iglesia y a fundar la orden de Caballería de la Terraza, la más antigua de España.

Monasterio de San Millán de la Cogolla

Aunque en principio el monasterio fue ocupado por los clérigos de la regla de San Isidoro, cuando Alfonso VI incorpora Nájera a Castilla, se lo entrega a los benedictinos de Cluny. Su esplendor arquitectónico se deja admirar en el claustro de los Caballeros una verdadera delicia y una de las instantáneas más típicas de La Rioja. Y, de igual modo, hay que detenerse en el sepulcro romántico de Doña Blanca de Navarra, del siglo XIII. Igual que en gran parte de los monasterios españoles, la Desamortización provocó el expolio y la decadencia del cenobio, hasta 1895 que es habitado por franciscanos. Desde entonces, diversas restauraciones han permitido recuperar una gran parte de lo quemado, pero no de lo robado.

Monaterio de Yuso

La magia de las palabras envuelve tanto a Suso o de Arriba como al monasterio de Yuso o de Abajo

Nájera, a 27 kilómetros de Logroño, es el punto de partida de una ruta cargada de tesoros recogidos en sí mismos al calor de pequeños y grandes monasterios. Una vez admirado el monasterio najerense y sus calles, el camino conduce hasta Cañas. Antes se encuentra Azofra, donde muy cerca se halla el Campo de Valtierra, punto de encuentro entre Fernán González y Sancho de Navarra, como cuenta el Poema de Fernán González. Desde aquí la visita conduce al pueblo de Cañas, que acoge El Real Monasterio de Santa María del Salvador de Cañas. Una construcción cisterciense conocida también como el Claraval de La Rioja. En un hermoso paisaje, Cañas también se enorgullece de ser cuna de Santo Domingo de Sios y de haber tenido como abadesa a doña Urraca. La sala capitular acoge actualmente un museo. Destaca en la iglesia sus catorce ventanales, en doble piso, unidos por pequeñas columnas que bien se asemejan a unas cañas, tal vez para evocar el nombre del lugar.

Monasterio de Valvanera

Pero si hay una localidad monástica por excelencia, esa es San Millán de la Cogolla. Allí, cierto día del año 977, en el monasterio de Suso, un monje anónimo se atrevió a interpretar un texto latino y pasarlo a la lengua que él y sus vecinos usaban, “osando” a escribir esas palabras por primera vez. En las glosas también aparecen las primeras palabras en vasco. La magia de las palabras envuelve tanto a Suso o de Arriba como al monasterio de Yuso o de Abajo. El primero fue un antiguo cenobio visigótico y se cree que es el más antiguo de España. Sencillo y austero, es un verdadero reencuentro con nuestra identidad. Igual que visitar Yuso, considerado como El Escorial de La Rioja, que cuenta con uno de los archivos más importantes de España en lo que a historia medieval se refiere. Ambos fueron declarados Patrimonio de la Humanidad en 1997.

Olleros

La última de las piezas-clave de este itinerario se sitúa a 14 kilómetros de Anguiano, lugar conocido por sus espectaculares danzantes. El Monasterio de Valvanera, en las estribaciones de la sierra de San Lorenzo, es punto de peregrinación obligada para los riojanos, pues en él se alberga su patrona. Aún se desconoce el origen de la imagen, de la que cuentan es una de las más antiguas de España. Diferentes estudiosos la sitúan en torno al siglo XI.

Si se quiere completar la ruta Casalarreina, San Asensio, Arnedo, Calahorra y Santo Domingo de la Calzada, deberán ser paradas obligadas en el recorrido.

Riqueza histórica y cultural acompañada en todo momento por ríos, montañas y valles repletos de verdes mantos, salpicados de cientos de viñedos que proporcionan excelentes y deliciosos caldos

El Camino de Santiago por el túnel de San Adrián

2016-07-15T23:12:00.000+02:00

Además del conocido Camino de Santiago Francés, otros itinerarios igualmente concluían en el pórtico de La Gloria. Entre ellos el Camino de la Costa que atravesaba las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya.

Las constantes luchas que se sucedían en la cornisa cantábrica, provocaron que los peregrinos exploraran otras rutas alternativas más seguras, optando así, por la conocida como ruta alavesa.

Ya, anteriormente, otros caminantes habían elegido este itinerario utilizando la ruta comercial romana que, a través del túnel de San Adrián unía las plazas de Burdeos y Astorga.

¿Qué mejor para el peregrino que tener información de otras rutas igualmente atractivas y menos pisoteadas que el Camino Francés o el Camino de la Costa? Un aliciente más lo constituye el hecho de que este camino atraviesa la ciudad de Vitoria-Gasteiz, que reúne un buen número de manifestaciones jacobeas, por lo que el camino ofrece también, por un tramo, un no menos interesante paseo urbano.

Sin duda, la curiosidad y el espíritu aventurero del peregrino, trazarán algunas modificaciones y variantes a esta ruta principal.

Hasta el túnel (7 km.)

La ruta se adentra en España por Irún, atravesando la provincia de Guipúzcoa hasta llegar al conocido Túnel de San Adrián, punto de partida de nuestro recorrido jacobeo por terreno alavés. En Guipúzcoa se pasa por las localidades de Oiartzun, Astigarraga, Hernani, Andoain, Villabona, Tolosa, Alegia, Ordizia, Besain, Segura y Zegama. Todavía en Guipúzcoa, partimos de Zegama hasta la ermita del Santo Espíritu, antiguo hospital templario. Se continúa por una calzada de piedra que asciende hasta el túnel de San Adrián. Se accede por un arco de piedra y en su interior puede contemplarse una antigua ermita. Los cincuenta metros de oquedad era comparado por algunos peregrinos como la boca del infierno, debido a su oscuridad. Este tramo tiene un fuerte desnivel y la mayor parte del camino se avanza por pistas y sendas. La entrada al túnel se encuentra a una altura de 1.000 metros, entre los montes de Aitzgorri y Aratz.

Salvatierra.San Adrián-Salvatierra (15 km.)

Al salir del túnel, continuando por la calzada, ya se divisan las primeras indicaciones del camino. Son postes metálicos que nos acompañarán por todo el recorrido jacobeo alavés. En sentido descendente, siguiendo la calzada nos adentramos en el término de Zumarraundi, donde se toma la carretera que no llevará hasta Zalduondo. Antes, por una pista que sale por la izquierda se encuentra la ermita de San Julián y Santa Basilia, de factura prerrománica. Interesantes visitas en Zalduondo: Iglesia de San Saturnino de Toulouse (siglo XVI), Palacio de los Lazarraga (siglo XVI), Palacio de Andoin-Luziriaga (siglo XVII).

Tras el paseo por esta localidad, el camino sigue sigue su marcha pasando ante la ermita de San Millán y llegando a Ordoñana y, desde aquí, ya por carretera se alcanza la localidad de Salvatierra-Agurain.

El Burgo. Alegría-Dulantzi (15 kilómetros)

Nada más llegar a Salvatierra-Agurain nos encontramos con el antiguo Hospital de San Lázaro y la Magdalena. Algunos peregrinos evitaban entrar en esta localidad, por lo que dirigían sus pasos por el exterior de la muralla, y tras pasar ante la Cruz de Ventaberri y la Cruz de Arricruz llegaban hasta Gaceo.

No obstante, en Salvatierra son de merecida mención la iglesia de Santa María, la de San Juan, así como la plazas de San Juan, el Ayuntamiento y las murallas.

Una pista, entre cultivos, acaba uniendo esta última localidad con Gaceo, en donde se encuentra la iglesia de San Martín de Tours, con interesantes pinturas góticas.

El siguiente punto de referencia será Ezquerecocha, recogida aldea que muestra su iglesia en honor a San Román, y en cuyo interior se encuentra un retablo renacentista con alusiones Santiaguistas.

A partir de aquí el camino asciende hasta el Alto de Txintxetru, luego sigue paralelo a la vía del tren. Este tramo se realiza por una calzada romana hasta el el paso de la carretera que conduce a Alegría-Dulantzi, y después al despoblado de Ayala, donde nos encontramos con el Santuario de Nuestra Señora de Ayala, edificio del siglo XIII.

En Alegría-Dulantzi se encuentran la iglesia de San Blas y el Convento de Santa Clara.

Dulanzti-Vitoria (15 km.)

Desde Nuestra Señora de Ayala, por la mencionada calzada, conocida como el Camino de los Romanos, cruzamos Arrarain, Elburgo/Burgelo, con su iglesia de San Pedro, hasta llegar a el Monasterio de Nuestra Señora de Estíbaliz, lugar religioso desde 1074, de indiscutible valor histórico y artístico, que muestra elementos románicos y posteriores complementos del gótico. Destaca, en su interior, la imagen de Nuestra Señora de Estíbaliz, del siglo XII.

Dejando el monasterio, el itinerario desciende hasta Villafranca y luego toma rumbo a Argandoña, con su románica iglesia de Santa Columba, y antes de alcanzar la capital alavesa, nos saluda Venta de Ascarza y Arcaya, este último punto es puerta de entrada al recorrido urbano por las distintas manifestaciones jacobeas que aloja Vitoria-Gasteiz.

Esquematizando el recorrido, entramos en la ciudad por Arcaya, donde destacan sus ruinas romanas, para tomar la Avenida de Santiago, hasta la Plaza del Hospital. Continuamos por las calles de Francia, San Ildefonso, Cantón de Santa Ana, Fray Zacarías Martínez, Cantón de la Soledad y calle Diputación; este tramo es el más céntrico del recorrido. Dejando el casco antiguo de Vitoria-Gasteiz, buscamos la salida, para continuar rumbo a Santiago, por el Paseo de la Florida, el Paseo de la Senda y, finalmente, la calle Francisco de Vitoria.

Este recorrido urbano del Camino de Santiago Alavés, bien merece una visita de una jornada para poder visitar, cuanto menos, el Hospital de Santiago, la iglesia de del Cristo de San Ildefonso, la iglesia de Santiago, la Catedral de Santa María. El palacio de Montehermoso, la iglesia de San Pedro, la de San Miguel, el Palacio de Villasuso y la Catedral Nueva.

Vitoria-La Puebla de Argazón (18-19 km.)

Saliendo de Vitoria por el Paseo de la Senda se alcanza Armentía, donde se encuentra la Basílica de San Prudencio, que fuera sede episcopal en tiempos del dominio musulman y posteriormente centro espiritual de Alava durante la Edad Media. Desde Armentía, se vuelve al camino por el barrio de San Prudencio y, luego, tras recorrer algo menos de un kilómetro por la carretera N-I, se llega a Gomecha. Aquí, junto a su iglesia de la Transfiguración, se toma una pista que llega hasta la localidad de Subijana de Alava, donde destaca su iglesia en honor a San Esteban, del siglo XVI, y la casa señorial de los Anda-Salazar. Las marcas que nos van indicando el rumbo hacia Santiago vuelve a tomar la N-I, camino de La Puebla de Arganzón y Tuyo, final de de este tramo.

En La Puebla de Arganzón merece la pena hacer un alto para admirar la iglesia de la Asunción, de factura gótica de finales del siglo XV, el hospital de San Juan Bautista y la ermita de Nuestra Señora de la Antigua.

Salimos de La Puebla de Arganzón con destino a Burgueta, siguiendo las huellas de la calzada romana. Entrando en Burgueta por su Calle Mayor nos encontramos con la iglesia de San Martín, que luce una bella portada románica del XIII.

Más adelante: El Mojón y, tras una fuerte pendiente: Estavillo, con su iglesia de San Martín, gótica del siglo XV.

En otro tiempo, desde aquí, los peregrinos tomaban rumbo a Santo Domingo de la Calzada, por lo que la siguiente localidad con la que se encontraran los peregrinos de hoy es Zambrana, atravesada por su Calle Mayor, continuación de la ruta que nos acercará a Salinillas de Buradón. El camino hace su incursión por la puerta norte de su centro amurallado hasta salir por la puerta sur. Entre tanto, nos vamos encontrando con el Hospital de Santa Ana, la Torre de los Sarmiento y Ayalas y la iglesia de la Concepción, obra del siglo XVI.

Salinillas de Buradón despide aquí a viajero, que continúa su periplo por tierras riojanas con la ilusión de postrarse, por fin, ante capilla del Santo.

La ruta del Rey Favila y el oso

2016-07-15T21:54:00.000+02:00

Aquí vivió el primer oso que pasó a la historia de Asturias y de España, el que mató al Rey Favila, el hijo de Don Pelayo, en el año 739. Hito histórico que dio origen al dicho: “Espabila Favila, que viene el oso”.

Seguiremos las huellas de Favila y del oso regicida visitando algunos monumentos de aquella Corte primitiva, el lugar del magnicidio, el sepulcro de Favila, el de su esposa Froiliuba, y el de sus padres (Don Pelayo y Doña Gaudiosa); veremos esculpida en piedra la escena del mortal abrazo entre Favila y el oso, veremos también un oso tallado en madera a tamaño natural y, por último, auténticos osos vivos descendientes del oso de Favila.

Así es un oso

Aquí, en Asturias ya había osos hace 200 siglos y esos osos eran genéticamente iguales a los que hoy sobreviven en unas zonas muy concretas de la Cordillera Cantábrica. En cambio, en otras partes de Europa los osos paleolíticos sí evolucionaron, convirtiéndose en los que hoy día pueden verse en Italia o en los Balcanes. Como lo demuestran los fósiles de osos de toda Europa entre ellos los de cuatro ejemplares que aparecieron en la cueva de La Paloma (Las Regueras - Asturias).

Un oso macho adulto puede llegar a pesar más de 200 kilos y medir hasta 2 metros contando desde el hocico hasta la raíz de su corta cola. Llegan a vivir hasta 30 años. Tienen una apariencia compacta y torpe pero son muy ágiles y rápidos. El oso es un noctámbulo empedernido.

En Asturias el oso era considerado una alimaña y como tal se cazaba. En 1952 se prohibió su caza por un periodo de 5 años; después se autorizaron cacerías controladas hasta que se volvió a prohibir definitivamente en 1966.

Hubo famosos y legendarios cazadores de osos en Asturias algunos de los cuales siguieron la misma suerte de Favila, fueron muertos por un oso: como Manuel Alvarez, de Urrutia, o José Díaz “el Valiente”…pero el mas famoso cazador fue sin duda Juan Díaz Faes, “Xuanón de Cabañaquinta” (1821 -1894), un gigante que mató 92 osos, algunos de ellos a cuchillo.

“El Camín de Pelayo”

En Las Rozas, pueblo con hermosos hórreos, tomamos el “Camín de Pelayo” (senda peatonal que llega hasta Covadonga) y vamos por la margen derecha del río Sella hasta el Monasterio de San Pedro de Villanueva (2 km).

El recorrido comienza al lado de la antiquísima Capilla de San Bartolomé (siglo XII), románica, que fue una antigua malatería o leprosería vinculada al Hospital de Peregrinos de Cangas de Onís.

Puede hacerse caminando o en bici de montaña y transcurre entre la vegetación de ribera pasando por algunos de los mejores pozo

Monasterio de San Pedro de Villanueva

Se edificó en el lugar donde estaba el palacio del rey Fruela y en la iglesia de tres naves estuvieron enterrados con sus esposas los reyes Fruela y Alfonso I. Este monasterio perteneció desde su fundación a la orden benedictina que lo dejó cuando fue clausurado en 1835, en la Desamortización de Mendizábal.

El monasterio, de estilo románico, fue declarado Monumento Nacional en 1907 y actualmente ha sido convertido en Parador Nacional.

Aquí contemplaremos el primer oso: un oso esculpido en piedra en los capiteles de la puerta sur de la Iglesia; la escena reproduce lo que se interpreta como la despedida del rey Favila de su esposa Froiliuba, cuando sale de cacería en la que resultó muerto por el oso.

Sumamente curiosos son los canecillos eróticos bajo el alero, fiel exponente del llamado románico erótico (siglos XII y XIII) que solamente se encuentra en ciertos lugares de Cantabria, Asturias y Palencia. No es que sea el Kama Sutra, pero teniendo en cuenta la fecha, la cosa tiene su mérito.

Al lado tenemos un fósil vivo : un tejo (Taxus baccata) centenario, al que se le calculan cuatro siglos. El tejo tiene en Asturias un simbolismo especial; se planta al lado de muchas iglesias y cementerios y bajo él era costumbre celebrar las reuniones vecinales (conceyu abiertu).

Capilla de Santa Cruz

Continuando por el Camín de Pelayo llegamos a la capilla erigida durante el breve reinado de Favila (del 737 al 739) para alojar la cruz de roble que había sido el signo de Don Pelayo tras la batalla de Covadonga y que Alfonso III, revistiéndola de oro y pedrería, convirtió en la Cruz de la Victoria, escudo de Asturias, actualmente en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo. Esta capilla fue el primer templo cristiano levantado después de la invasión musulmana. Se levanta sobre un dolmen que se calcula entre 5000 y 3000 a. C. en un montículo que ya se consideraba sagrado en época anterior al cristianismo.

Fue totalmente reformada en 1632, destruida en 1936 durante la Guerra Civil y reconstruida en la posguerra por Luís Menéndez Pidal. Según la leyenda y la opinión del Conde de la Vega del Sella, el Rey Favila fue enterrado por su esposa Froiliuba al lado del dolmen.

Puente romano

Cerca de la Capilla de Santa Cruz se encuentra el llamado Puente Romano, “el puentón”, símbolo de la Ciudad de Cangas de Onís, primera capital de España, declarado Monumento Histórico-Artístico en 1931. Su construcción data del Bajo Medievo (Siglos XIV – XV), pero por su estilo y por encontrarse en el paso de una antigua calzada romana no es de extrañar que se le llame así. Subiremos a lo mas alto, al vértice del arco central, que con sus 21 metros de altura y otros tantos de anchura salva todo el cauce del Sella. Desde allí, mirando hacia el norte, veremos el monte de Llueves, el territorio del oso regicida del siglo VIII.

Desde 2004 el Ateneo Republicano Asturiano realiza una peregrinación a este lugar coincidiendo con el aniversario de la boda de los Príncipes de Asturias (17 de mayo) para rendir culto al “oso regicida, el primer republicano español” que “bien pudo ser el impulsor de una República”.

Llueves

Subimos al lugar de la tragedia. En este lugar, en la Peña de la Covacha, con los Picos de Europa al fondo y el valle del Sella a sus pies, murió el rey Favila entre las garras de un oso, en el transcurso de una cacería, en el año 739. Sobre la roca caliza hay grabada una Cruz de la Victoria con una inscripción que reza "Un oso mató aquí al Rey Favila. Año 739".

La mala señalización es también algo tradicional. Ya en 1857, en una visita de los Duques de Montpensier, estaba la Cruz de la Victoria tan poco visible que el Duque mandó esculpir una nueva a sus expensas.

Todo comienza meses antes con una carta al Delegado de Gobierno en la que los republicanos asturianos solicitan su derecho de reunión para "una marcha pacífica y sin armas". Los asistentes deben llevar un gorro frigio en la cabeza para descubrirse respetuosamente cuando llegue el oso regicida, representado por un peluche, al tiempo que lanzan un sonoro “¡VIVA LA REPÚBLICA”.

Covadonga

El entorno, y particularmente la cueva con su cascada, bien podría haber sido un refugio de osos antes de convertirse en Santo Lugar. Comenzamos el recorrido por la Basílica, inaugurada en 1901, al lado de la cual está una impresionante estatua en bronce de Don Pelayo realizada en 1964 por el escultor Eduardo Zaragoza. Antes de entrar en la Cueva pasamos por el Hotel Pelayo, donde hay unos enormes cuadros de los Reyes Asturianos y un oso tallado en madera, afortunadamente sujeto con una cadena. Recorremos la Cueva hasta llegar al altar de la Virgen de Covadonga. La imagen está tallada en madera de roble y mide solamente 71 cm; por algo la llamamos la Santina. En la roca, a la derecha, están los sepulcros de Don Pelayo, su esposa Gaudiosa y el rey Alfonso I el Católico.

A continuación bajamos las escaleras al lado de la cascada para seguir el río por la pista peatonal hasta el Campo de la Jura donde los astures coronaron rey a Don Pelayo. Allí está un obelisco levantado por los Duques de Montpensier en 1857, coronado por una réplica de la Cruz de la Victoria. El lugar se conoce como «El Repelao» (de Rey Pelayo)

Parque de la Naturaleza La Grandera

La guinda final a esta ruta de exploración tras las huellas del Rey Favila y el oso es la observación de osos pardos asturianos en estado de semilibertad y en su hábitat natural. Esto lo conseguimos en La Grandera donde, además de osos, podemos admirar la fauna autóctona mas representativa incluyendo algunas especies en vías de extinción: lobos, nutrias, zorros, caballos asturcones, urogallos, águilas, buitres y gran variedad de peces, anfibios y reptiles.

Corredor del río Besaya, en Cantabria

2016-07-15T00:56:00.000+02:00

En Besaya, entre la meseta y el mar, donde su ubica la localidad de Los Corrales de Buelna, donde se celebran las Guerras Cántabras. Situado en el centro geográfico de Cantabria, este corredor se corresponde con la vega del río Besaya. Se extiende de este a oeste, entre los límites de los valles del Pas y los de Saja-Nansa, y de norte a sur, entre la costa central y los valles de Campoo y Valderredible.

Por el curso del río Besaya encontramos huellas de los pobladores más antiguos de la región, desde los vestigios prehistóricos hallados en la cueva de Hornos de la Peña en San Felices de Buelna o las estelas de los primeros cántabros, símbolo Cantabria, a la calzada romana de Bárcena de Pie de Concha. Esta zona fue también una de las rutas de los peregrinos en su paso hacia Santiago de Compostela, ya que unía el camino de Castilla con el Camino Francés que discurría por la costa.

Adentrarnos en el Corredor del Besaya es introducirnos en un túnel del tiempo que se remonta a la época romana. Desde Portus Blendium (Cartes) se iniciaba la vía principal para acceder a la meseta desde Cantabria que atravesaba este corredor. Esta calzada fue construida durante la época de las Guerras Cántabras (entre los años 29 y 19 antes de Cristo) y hasta el siglo XVIII fue uno de los trazados más idóneos para atravesar la comunidad y llegar hasta la costa. La vía que atraviesa el Corredor traza un camino que atraviesa algunos de los parajes más magníficos del Valle del Besaya en los que el otoño les dota de una belleza especial. Los tonos ocres dominan esta ruta que cuenta con una exultante vegetación.

En este territorio encontramos dos núcleos urbanos muy poblados, en concreto, Los Corrales de Buelna y Torrelavega, este último es la segunda ciudad de la región en número de habitantes. Pero también en torno al río Besaya hay otros municipios y localidades de mucho menor tamaño, con gran interés histórico y arquitectónico, caso de Cartes, Polanco, Reocín, San Felices de Buelna, Cieza, Molledo, Bárcena de Pie de Concha…

Hornos de la Peña

En la localidad de Tarriba, en San Felices de Buelna, se encuentra la cueva de Hornos de la Peña que alberga manifestaciones artísticas parietales. Esta cavidad, por su inigualable paisaje y la amplitud del vestíbulo, ha abrigado de las inclemencias del tiempo a grupos de neandertales y los primeros homo sapiens que habitaron estas tierras.

La historia de la cavidad se remonta, también, a épocas más recientes. De hecho, se han encontrado evidencias de que fue habitada durante la Edad de Cobre e, incluso, en la Guerra Civil.

La cueva de Hornos de la Peña se puede visitar durante todo el año, siempre y cuando se haga la reserva de cita previa. Guías especializados conducirán a los visitantes por las oquedades de la cavidad en la que podrán observar figuras grabadas en piedra de animales como caballos, bisontes, uros, cabras y ciervos.

Parque de las estelas de Barros

En la localidad de Barros, en el municipio de Buelna, y junto a la ermita de la Virgen de la Rueda, se encuentra el Parque de las Estelas, que acoge la ‘Estela de Barros’, una de las pocas estelas gigantes del mundo, que actualmente es símbolo del escudo de Cantabria. Junto a ella, otra gran estela fragmentada. Ambas tienen cerca de dos metros de diámetro y más de 4.000 kg de peso. A estas grandes ruedas se les atribuye un simbolismo religioso de los antiguos cántabros.

Calzada Romana del Besaya
Por la cuenca del Besaya discurría una calzada romana que unía la costa y la meseta, desde Pisoraca en Palencia, hasta Suances. Esta calzada data de los años 29 y 19 a.C. para facilitar los desplazamientos de las legiones romanas, aunque después fue utilizada durante muchos siglos.
Actualmente, entre las localidades de Pie de Concha y Somaconcha, se encuentra en tramo mejor conservado de esta calzada, de alrededor de 5 kilómetros. El recorrido está empedrado en su mayor parte y discurre por parajes de gran belleza natural.

Cartes
La localidad de Cartes era el lugar de paso obligado para aquellos que venían desde Castilla hacia el mar, o regresaban a la meseta. Esta situación la convirtió en una de las villas más relevantes de las Asturias de Santillana, centralizando una importante administración señorial.

Esta villa medieval con sus torreones, balconadas, sus puertas en armadura y escudos labrados, conserva aún el ambiente noble y rural de las aldeas montañesas. Este ambiente, sirvió a Benito Pérez Galdós para situar la acción de su novela ‘Marianela’.

El edificio más emblemático de Cartes es el Torreón una singular fortaleza de carácter militar del s.XV. Su estructura es de planta cuadrada, formada por dos cuerpos rectangulares de dos plantas, enlazados por dos arcadas apuntadas y con enormes dovelas, que permiten el paso de la calzada por su interior. En la parte derecha tiene adosado un pasadizo que comunica con el edificio de enfrente, apoyado sobre un gran arco ojival.

El cuerpo meridional parece que fue el destinado a vivienda del gobernador y a la vez fielato, donde se percibía el derecho de portazgo. El septentrional tiene un marcado carácter militar, dedicándose a la vigilancia y al cuerpo de guardia. Actualmente de los dos cuerpos, el meridional está destinado a vivienda y su actual fisonomía es del siglo XIX. El otro ha sufrido una profunda restauración, convirtiéndose en sala de exposiciones.

Torre de Pero Niño
La Torre de Pero Niño, situada en la localidad de San Felices de Buelna, es una torre defensiva medieval que acoge una exposición permanente que representa una perfecta simbiosis entre la Historia y las últimas tecnologías empleadas para acercar al visitante al patrimonio del valle y, especialmente, a las formas de vida de la Edad Media y a la biografía del personaje más significativo de este época, el Conde de Buelna, Pero Niño. El libro de caballería El Victorial, que narra la vida y hazañas de Pero Niño, se ha utilizado como pretexto para realizar una presentación recreada y viva de la biografía del Conde de Buelna y, tomándolo como ejemplo, evocar la vida en la Baja Edad Media (siglos XIV y XV), la organización social de tipo estamental, las prácticas de la caballería, el armamento de la época y las gestas de Pero Niño.

El monasterio de Valdediós, en Asturias, recibe a su nueva comunidad

2016-07-15T00:01:00.000+02:00

Las Carmelitas Samaritanas del Corazón de Jesús llegan a vivir a un monasterio del siglo XIII que tenía 4 años sin una comunidad estable viviendo en él.

Hace pocos días, la mañana del jueves 30 de junio, la nueva comunidad religiosa que vivirá en el Monasterio de Valdediós, en Asturias, a partir de este verano, fue presentada oficialmente a la prensa. El Monasterio, fundado el 27 de noviembre del año 1200 por Alfonso IX de León y Berenguela de Castilla albergará ahora a las Carmelitas Samaritanas del Corazón de Jesús, una comunidad de 32 religiosas que hasta el momento se encontraban en Valladolid. A partir de ahora, la comunidad de las Carmelitas Samaritanas desarrollará su vida en ambos conventos, el de Valladolid y en el de Valdediós.

Se espera que, en este último, habiten continuamente doce o trece religiosas, aunque es probable que en los momentos de mayor afluencia de peregrinos, que cruzan por la locación para llegar a Santiago, siguiendo el Camino, más religiosas se sumen a la comunidad para poder cubrir la demanda de trabajo.

La Iglesia prerrománica de San Salvador de Valdediós se encuentra, también, en el mismo poblado, cerca de Villaviciosa.

El Arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz, realizó una breve presentación, recordando hacía cuatro años atrás, también un treinta de junio, se despedían los últimos moradores de Valdediós, los Hermanos de San Juan: “Al poco de llegar yo como Arzobispo de Oviedo, los hermanos de San Juan me dijeron que estaban encantados de haber llegado a Asturias, pero la índole de su vocación no se correspondía con un monasterio, y que el camino monástico no era el de ellos. Yo entendí sus razones, y Valdediós se quedó sin moradores, nuevamente”, declaró el prelado, de acuerdo a la información publicada por el portal de la Iglesia de Asturias.

Sin embargo, durante estos años Valdediós ha seguido recibiendo visita: el albergue de peregrinos del monasterio ha seguido funcionando. Pero, como señaló Monseñor Sanz, “Valdediós tiene un bellísimo cuerpo, pero le faltaba el alma. Hoy, cuatro años más tarde, el alma vuelve a Valdediós. Éste es un lugar paradisíaco, pero lo cierto es que no es un museo. Por eso no hemos traído a gente que gestione un museo, sino a gente que ponga vida y alma en este lugar. Valdediós –manifestó el Arzobispo de Oviedo– tiene una importante historia de acogida a lo largo de los años. Las hermanas continuarán en esta misma línea, porque aquí se acerca mucha gente con preguntas, inquietudes, heridas, y en Valdediós pueden hallar un lugar de paz, donde encontrarse con el Señor

La ruta de Carlos V, tras los pasos del emperador en su último viaje

2016-07-13T23:52:00.000+02:00

Esta ruta remonta el curso del río Asón y es conocida como la "Ruta del Emperador Carlos V" ya que discurre por el recorrido que realizó Carlos V en 1556 camino de su retiro en el monasterio de Yuste. La ruta en su parte cántabra parte del puerto de Laredo y recorre las localidades de Limpias, Colindres, Ampuero, Rasines, Ramales de la Victoria y Soba, hasta llegar al puerto de Los Tornos, límite de Cantabria con la provincia de Burgos.

En su ascenso desde los muelles de Laredo hasta el puerto de Los Tornos, junto al cauce del río Asón realiza un recorrido muy representativo de la geografía de Cantabria, en la que sus ríos se caracterizan por discurrir en dirección sur-norte, de corto recorrido y fuerte desnivel, de curso alto accidentado y montañoso, curso medio breve y desembocadura en rías.

Predomina en el paisaje la presencia de los prados alternados con masas boscosas y núcleos de población bastante concentrados, existiendo también cabañas propias del pastoreo de montaña dispersas por la zona.

Recorrido de la ruta
Esta ruta se puede hacer parcialmente, desde Laredo a Ramales de la Victoria, o hasta Medina de Pomar, que requeriría dos jornadas.

El camino parte desde el ayuntamiento viejo de Laredo, y en un recorrido totalmente llano, se llega hasta Colindres. Laredo es la villa más emblemática en este primer tramo del recorrido, ya que fue aquí donde desembarcó el emperador. La Puebla Vieja y el Arrabal, son los núcleos primitivos de la villa, cuya historia se fija en la época medieval. En esta zona aún se conservan restos de sus antiguas murallas.

Es aquí donde se encuentra la magnífica iglesia gótica de Santa María de la Asunción. Se trata del templo más importante de Laredo y una de las más importantes del gótico cántabro. A los pies de esta iglesia se organiza la Puebla Vieja, que incluye un singular conjunto de edificaciones populares, tanto civiles como religiosas de la época medieval y moderno, considerado como uno de los mejor conservados y más extensos de la región. Laredo fue uno de los principales puertos comerciales de la Edad Media y la Puebla Vieja aún conserva su arcaico ambiente, formando una trama de calles paralelas y perpendiculares entre fachadas de los siglos XVI-XVIII.

Desde Colindres, los caminantes llegarán a Limpias, a donde se accede por el paseo que bordea el estuario del río Asón. Aquí se proponen dos alternativas que confluyen en Ramales.

La primera toma el camino tradicional pasando por el Santuario del Cristo de Limpias, y Ampuero para llegar hasta Rasines y desde aquí se encara el último tramo, hasta Ramales.

En la ruta alternativa se va desde Limpias por la margen izquierda del Asón hasta la localidad de Marrón y la de Hoz de Marrón, hasta el Santuario de la Bien Aparecida tomando caminos forestales desde los que se divisan unas magníficas vistas, se llega también a Ramales.

Todas estas poblaciones tienen una historia común, muy relacionada con la intensa actividad portuaria que tuvo la localidad de Limpias hasta el siglo XIX y que hizo de esta una zona próspera, con una arquitectura civil muy rica, con casas nobles blasonadas similares a las que se encuentran diseminadas por toda el área. En los núcleos de Ampuero, Ramales de la Victoria y Arredondo, es interesante observar la arquitectura urbana, con las características de las poblaciones de media montaña, pero diferentes de las que se encuentran en la zona occidental de la región.

Los santuarios de la Bien Aparecida y el Santo Cristo de Limpias, son dos importantes polos de atracción de fieles, que acuden en peregrinación en las fechas en las que se conmemoran sus respectivas festividades. En el valle de Guriezo, por otra parte, es visita obligada la Ferrería de Laiseca, en la que se conservan todos los instrumentos y herramienta propios de este oficio desaparecido.

Los que hagan la ruta completa necesitarán dos días, y se parte desde Ramales siguiendo un camino próximo al conjunto de cuevas prehistóricas de esta localidad, hasta llegar a la localidad vizcaína de Lanestosa, desde donde se pueden tomar dos sendas para llegar al puerto de Los Tornos.

La primera por la ruta tradicional, remontando el curso del río Calera y hasta la rampa de los Tornos. O la alternativa, siguiendo una dura subida por pista hasta la divisoria con el valle de Soba, y desde aquí por un trazado más suave hasta el alto de Los Tornos. Para llegar hasta Medina de Pomar es necesario tomar un vehículo.

La ruta discurre en gran parte por la comarca del Asón, donde la naturaleza se presenta en estado casi puro. Sus espectaculares paisajes, formados por elevadas montañas, cuyos bosques conservan aún las especies más características de la región como las hayas o los robles y extensas praderas, suponen todo un espectáculo para la vista. No faltan tampoco los ríos, cuyo nacimiento, en el caso del Asón a 50 metros de altitud es del todo espectacular. Además parte del encanto, en muchos casos desconocido, que diferencia esta comarca del resto es una amplísima riqueza subterránea, ya que sus montañas esconden en su interior miles de cuevas, muchas de ellas de posible recorrido, que suponen un enorme atractivo para los amantes de la espeleología.

Gran parte de esta belleza se puede disfrutar en el Parque de los Collados del Asón, que se extiende a lo largo del discurrir de los ríos Asón y Gándara, y que muestra gran parte de sus atractivos.

Los visitantes pueden disfrutar asimismo de esta exposición de belleza natural gracias a los miradores que se han construido en diferentes zonas de la comarca. El último en inaugurarse ha sido el Mirador de Aja, situado en la localidad que lleva el mismo nombre, y a 650 metros sobre el nivel del mar. Además de este último cabe citar el de San Pedruco en Ampuero, el del nacimiento del Asón, el de La Cantera en Rasines, Covalanas en Ramales, y el de los 14 Canales en Ruesga.

QUITO

2016-07-05T13:42:00.000+02:00

Nos vamos esta vez a Quito; la capital ecuatoriana que se extiende a lo largo de colinas y valles, con una mezcla de estilo colonial y ciudad moderna que hacen de Quito un lugar muy interesante para el viajero que busque en una ciudad monumentos tradicionales y todo aquello que una ciudad moderna puede ofrecer.

La actual Quito fue fundada en el año 1534 por colonos españoles, próxima a los famosos volcanes Pichincha y Cotopaxi; ya que la ciudad, situada a 2800 metros sobre el nivel del mar, se encuentra en la cordillera andina. Quito fue declarada en el año 1978 patrimonio cultural de la humanidad debido a su belleza paisajística y monumental. Vamos a hacer un recorrido por sus calles, plazas y monumentos.

Quito Moderno

Como habíamos comentado en la introducción de esta reseña; Quito mezcla perfectamente lo moderno con lo colonial. En nuestra visita a Quito conviene dedicar un par de días a disfrutar del Quito más moderno y disfrutar de la comida típica del país, relajarse en una de sus cafeterías, comprar souvenirs en sus tiendas…

Te recomendamos que estos días que dediques al Quito más moderno te acerques al Parque La Carolina; un enorme parque donde los fines de semana se llena de las gentes de Quito que llegan hasta él para disfrutar de un agradable día con la familia o para hacer deporte.

Otro lugar que visitar del Quito más moderno es su zoológico ya que en él podemos encontrar animales llegados desde lugares tan atractivos como la amazonia o las Islas Galápagos.

Quito Colonial

Quito cuenta con numerosos monumentos de estilo colonial, algunos de ellos son:

El Panecillo:

En el centro de Quito, dividiendo la ciudad entre la zona norte y sur y a más de 3000 metros de altitud se encuentra el panecillo (denominada así por su forma de pan). Se trata de un montículo desde el cual se disfrutan de unas maravillosas vistas de la ciudad. En lo alto de la colina se encuentra el monumento dedicado a la Virgen María. Se trata de una estatua realizada por el arquitecto español Agustín de la Herrán, hecha en aluminio y que es considerada como la mayor del mundo de este material. En la parte inferior de la estatua está la plazuela y el portal de la olla.

Iglesia La Basílica:
Se trata de una de las iglesias más grandes de Ecuador. No obstante la iglesia alcanza una altitud de 100 metros (por esta razón se divisa casi desde cualquier punto de la ciudad) y está compuesta por 24 capillas. Destacar que en esta iglesia están enterrados algunos de los máximos dirigentes del país.

Plaza de la independencia:
Uno de los lugares más interesantes del Quito colonial es la Plaza de la independencia porque en ella podemos disfrutar de un interesantísimo conjunto arquitectónico. En esta plaza podemos admirar el monumento a la independencia; construido en el año 1909 por el escultor Minguetti y realizado en magnífico mármol de Carrara.

Otro de los monumentos que nos encontramos en la Plaza de la independencia son el Palacio Arzobispal, el Palacio Municipal, la Catedral metropolitana y como curiosidad aquí se encuentra el primer hotel que tuvo Quito.

Iglesia de Santo Domingo:

Sin duda uno de los lugares de Quito que no te puedes perder. La obra se llevo a cabo en el Siglo XVII y destaca sobre todo por las joyas escultóricas que fueron añadiéndose al conjunto monumental por distintos artistas.

Lo más importante de la Iglesia de Santo Domingo es la capilla del Rosario; en esta capilla nos encontramos con preciosas tallas doradas, un retablo de estilo rococó y columnas con ornamentos vegetales.

A lo largo de los años distintos artistas dejaron su impronta en el templo; de esta manera nos encontramos en su interior obras de arte como el óleo de San Nicolás de Tolentino, Altorrelieves de San Pio V o piezas como El santo Domingo de Guzmán o el Santo Tomás de Aquino. Además de las joyas que decoran el interior, destaca también el claustro y el jardín del templo.

Otros monumentos: Los monumentos de la parte colonial de Quito son muy numerosos, además de los ya mencionados conviene visitar otros monumentos como la Casa Colonial de Quito, la Plaza San Francisco junto con la iglesia del mismo nombre, la iglesia la Merced de Quito, la Capilla de El Sagrario o la calle Cuenca.

El Portugal "Gótico"

2016-06-29T11:46:00.001+02:00

El Monasterio de los Jerónimos

Alberga las tumbas de dos de los grandes poetas de la lengua portuguesa: Camoes y Pessoa

Además de por los célebres pasteles de nata, Belém, en Lisboa, es conocida por ser la casa del que quizá sea el más famoso monumento de estilo Manuelino del país, el Monasterio de los Jerónimos, la cumbre del llamado “gótico tardío” portugués.

Antes de la construcción del monasterio, en el lugar se encontraba una pequeña ermita fundada por Enrique el Navegante, la llamada Ermida Do Restelo (también conocida como Santa María de Belém, según algunas fuentes), en donde Vasco Da Gama y su tripulación pasaron la noche antes de partir a India.

Al volver de su viaje a salvo, el rey Manuel I de Portugal mandó al arquitecto Juan de Castillo construir el monasterio, para conmemorar el triunfal regreso de Da Gama. Hoy, el monasterio está considerado como patrimonio de la humanidad.

El Monasterio de los Jerónimos es un brillante ejemplo del estilo Manuelino, también conocido como gótico portugués

El Monasterio de los Jerónimos (una antigua Orden que se rige por la Regla de San Agustín, aunque inspirados por San Jerónimo) es también el lugar en el que descansan eternamente algunos de los más famosos personajes históricos y literarios del país.

Obviamente, aquí se encuentra la exquisita tumba del navegante portugués Vasco de Gama (1460-1524) un impresionante homenaje al primer europeo en llegar a India por vía marítima en 1497.

La estructura del monasterio es rica en elementos propios del gótico tardío.

Cerca de la de Da Gama, se encuentra la tumba del famoso poeta Luis de Camões (1527-1580), considerado el “Shakespeare portugués”, y conocido por Os Lusíadas, un poema de inspiración homérica a propósito de la exploración marítima portuguesa, no exenta de cierto toque fantástico. Tiene todo el sentido del mundo que sus restos descansen junto a los de Da Gama.

En el monasterio, además, se aprecian asomos de algunos que otros elementos decorativos que parecen predecir el arribo del barroco europeo

Pero, además, en el mismo monasterio se encuentra la tumba del más grande de los poetas portugueses de la era moderna, Fernando Pessoa (1888-1935).

Nacido en Lisboa, su ciudad natal lo reverencia sin ambages: su estatua, junto al café que el escritor frecuentaba, es uno de los destinos más turísticos más populares del distrito de Chiado.

El monasterio es conocido por ser la cumbre del gótico tardío portugués.

Varios miembros de la casa real de Aviz, que gobernó Portugal hasta 1580, están también enterrados en la catedral del monasterio: los reyes Manuel I (1469-1521), Juan III (1502-1557), y Sebastião (1557-1578), las reinas María de Aragón (1482-1517), esposa de Manuel I y la reina Catalina de Austria (1507-1578), esposa de Juan III.

Varios miembros de la casa real de Aviz, que gobernó Portugal hasta 1580, están también enterrados en la Catedral del Monasterio: los reyes Manuel I (1469-1521), Juan III (1502-1557), y Sebastião (1557-1578), las reinas María de Aragón (1482-1517), esposa de Manuel I y la reina Catalina de Austria (1507-1578), esposa de Juan III.

En términos de arquitectura, el Monasterio de los Jerónimos es un brillante ejemplo del estilo “Manuelino”, también conocido como “gótico portugués”, rico en elementos propios del gótico tardío, y con algunos que otros que parecen predecir el arribo del barroco europeo.

Malta, la perla medieval del Mediterráneo

2016-06-28T14:13:00.000+02:00

La Valeta

Malta, la pequeña isla mediterránea que había pasado desapercibida durante décadas, eclipsada por otros destinos europeos más populares, ha renacido en los últimos años como el lugar ideal para las escapadas universitarias y las vacaciones de sol y playa. Sin embargo, la isla es mucho más y el rodaje de algunas escenas de la archifamosa serie Juego de Tronos ha supuesto un nuevo impulso para revalorizar su notable patrimonio histórico y arquitectónico. ¿Hacemos las maletas?

Más allá de una parada habitual para los cruceros que surcan el Mediterráneo, la pequeña isla de Malta, esconde muchos secretos que sorprenden y encandilan al visitante. Éstas son algunas de las cosas que no podemos perdernos si decidimos viajar a este país insular de la Unión Europea:

Jardines de Barrakka

La Valeta:

Es la capital de Malta y la ciudad más importante de la isla. Se trata de una bella población caracterizada por su arquitectura, ya que muchos de sus edificios históricos datan del siglo XVI y fueron construidos durante la época de los Caballeros Hospitalarios de la Orden de Malta. Esta especial disposición arquitectónica le valió en el año 1980 la declaración de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO a su ciudad antigua, una de la áreas históricas más densas del mundo. Tanto es así que, un área de 55 hectáreas, se agrupan un total de 320 monumentos. Entre éstos, los más notables son la Catedral de San Juan (que anteriormente fue la Iglesia de los Caballeros), famosa por albergar en su interior la obra de Caravaggio, La decapitación de San Juan Bautista y las fortificaciones construidas por los caballeros para proteger a la ciudad de los ataques otomanos. Mención a parte merecen el antiguo Palacio del Gran Maestre (actualmente sede del Parlamento del país) y el Museo Nacional de Bellas Artes, entre otros. Tampoco podemos dejar de visitar sus iglesias, ya que la ciudad reúne 25 templos en sus confines. Sus callejuelas empinadas y sus rincones hacen que pasear por La Valeta resulte una experiencia encantadora en cualquier época del año.

Sanglea

Las Tres Ciudades:

Desde los Jardines Altos de Barrakka, en La Valeta, se pueden contemplar tres poblaciones amuralladas: Cospicua, Senglea y Vittoriosa. Las tres pueden visitarse en un día realizando una encantadora ruta. Así, partiendo de la capital maltesa, la primera ciudad que encontramos es Senglea. En esta localidad no podemos perdernos un paseo por la calle principal, la calle Settembru, hasta llegar al final donde se encuentra el Forti San Mikel. Esta fortificación fue construida entre 1551 y 1565 y cuenta con magnificas vistas. Des de aquí el viajero podrá contemplar unas maravillosas panorámicas de la Valletta y Vittoriosa. Precisamente, Vittoriosa es la segunda población que encontraremos después de dejar Senglea. Se trata de una localidad

de gran belleza, para muchos, una de las más bellas del Mediterráeno, gracias a sus callejuelas y sus portales adornados con flores. No podemos irnos sin visitar el Forti Sant’ Anlgu y el Palacio del Gran Inquisidor (construido en 1530), así como sin acercarnos al Forti Rikazoli. Un impresionante fuerte, que ha sido el escenario de numerosas películas como Gladiator o Troya. Para acabar nuestra ruta por las tres ciudades, haremos una parada en Cospicua, la última de las tres en ser construida y famosa por sus bastiones, construidos por los caballeros hospitalarios.

Casas cueva en la isla de Gonzo

Isla de Gonzo:

La isla de Gonzo, situada en el archipiélago de Malta, es un destino turístico mucho más tranquilo. Famosa por sus playas y por la belleza de sus paisajes, Gonzo merece una excursión, especialmente para los amantes de las actividades náuticas, el buceo y las rutas por la naturaleza. También para aquellos que deseen tumbarse y disfrutar de largas jornadas de sol y playa. Su capital, Victoria (anteriormente Rabat), es también un buen destino y nos permite disfrutar de atractivos como la Ciudadela medieval. Sin embargo, si se va a visitar Gozo, una de las mayores atracciones de la isla es la visita a la Blue Window, una espectacular ventana natural en medio del mar. Esta maravillosa obra de la naturaleza ha sido creada durante miles de años mediante la erosión del agua y el viento. Tampoco podemos irnos sin una visita a la zona de las Salinas de Piedra de Marsalforn (creadas para proporcionar sal a la isla de Gonzo) y Xlendy, el pequeño pueblo de pescadores, situado en la bahía del mismo nombre.

Torre Santa Maria en la isla de Comino

Isla de Comino:

La isla de Comino no es habitable, pero supone un magnífico destino para los amantes de las playas de aguas cristalinas. Puede llegarse a ella en barco desde Malta y desde Gonzo y supone una de las últimas playas prácticamente vírgenes del Mediterráneo. Su más famoso paisaje es el conocido como Blue Lagoon, una hermosa playa de aguas transparentes y cristalinas.

Mdina:

La ciudad de Mdina, situada en el centro-oeste de Malta, se ha popularizado como La ciudad del Silencio, y está considerada por muchos como una de las ciudades más hermosas de Malta por sus calles medievales y sus preciosas vistas desde la muralla. La mayoría de sus edificios son de arquitectura barroca y destacan también sus pequeños palacios privados y sus tiendas de artesanía típica. No podemos perdernos, asimismo, su catedral.

Samarcanda, la joya eterna

2016-06-25T13:54:00.002+02:00

Solamente pronunciar su nombre se nos llena la boca, Samarcanda evoca a exotismo, aventura, historia, amor, espiritualidad,.. Decenas de siglos han moldeado como un alfarero el encanto ancestral de esta capital del mundo antiguo.

Fue una de las paradas más importantes de la legendaria ruta de la seda, mezclando culturas de oriente y occidente construyendo una Torre de Babel comercial. Ha sido invadida en innumerables ocasiones por conquistadores que se han rendido a su belleza, como Alejandro Magno que declaró: “Todo lo que había oído de la belleza de Samarcanda es cierto, salvo que es todavía más hermosa de lo que me podía imaginar”.

Actualmente, con 412.000 habitantes, Samarcanda es la segunda ciudad más importante de Uzbekistán. El comercio y el turismo son sus principales actividades económicas, sabedores del tesoro que tienen, y la seguridad en el país está más que . Hasta cierto punto asfixiante debido al régimen político que sufren los Uzbekos. La divisa en curso legal es el som (2.419 soms equivalen a 1 euro), la baja cotización de la moneda juntamente a que el billete de más valor es el de 1.000 soms, hace que sea muy recomendable llevar una mochila para transportar los fajos de billetes que nos darán con el cambio. Y sí, llevar una mochila llena de fajos de billetes es chocante, os sentiréis como un gánster después de hacer un cobro.

Mercado de Siab

Para empezar a impregnarnos de los miles de años de historia de esta ciudad nos dirigimos al Mercado de Siab. Situado en la calle Bibikhonim, a pocos metros de la inmensa mezquita de Bibi Khanum, el mercado de Siab es el principal bazar de la ciudad y donde viviremos en primera persona el milenario comercio maracandés. Prendas de vestir de todas las partes del país, hortalizas frescas, todo tipo de carnes, frutos secos, especias, dulces, lácteos y por supuesto también souvenirs para el turista.

El regateo es obligatorio en Samarcanda y en este mercado más aún. Es posible que veamos mucha diferencia en el precio que pagan los nativos y nosotros, es normal por eso tenemos que tener habilidad al regatear y poder sacar el mejor precio. Cuidado que es adictivo y nos podemos pasar la tarde discutiendo y regateando como los antiguos caravaneros sin darnos cuenta. Por los alrededores del mercado podremos probar la cocina uzbeka, el plato más característico es el plov. Hecho a base de arroz, carne, verdura y hortalizas seria la versión uzbeka de nuestra paella. También podremos ver tenderetes donde nos ofrecerán non, que es la torta de pan tradicional, acompañada con carne, verduras o lácteos.

Mezquita Bibi Khanum

Cuenta la leyenda que el poderosísimo conquistador mongol Tamerlán salió en una de sus muchas batallas para ampliar su imperio, en su ausencia su esposa Bibi Khanum decidió construirle un templo en homenaje a él. El arquitecto encargado de la obra se enamoró profundamente de la reina y sólo accedería a terminar el templo si ella le daba un beso. La reina aceptó pero la pasión del beso desembocó en un pequeño mordisco en la boca de la reina. Al regresar a Samarcanda el sanguinario conquistador se percató de la herida y traición de su esposa y la lanzó desde la cima de una de las ingentes cúpulas turquesa de la mezquita. El arquitecto murió poco antes de la llegada de Tamerlán y la mezquita se conoció con el nombre de la fallecida reina, Bibi Khanum o “reina de las mujeres”.

Esta triste historia de amor a tres bandas nos sirve de marco para contemplar y visitar esta mastodóntica mezquita. Con unos portales de 35 metros de altura el inicio de la visita ya es espectacular. Repleta de preciosos mosaicos arabescos e inscripciones la mezquita es un arcoíris de colores, típico ejemplo de la arquitectura que encontraremos por Samarcanda. Sufrió un terremoto en 1897 y quedó bastante deteriorada, gracias a procesos de restauración que todavía se están llevando a cabo la mezquita está recuperando gran parte de la majestuosidad que irradiaba 125 años atrás.

Plaza de Registán

El lugar más emblemático y centro neurálgico de la ciudad de Samarcanda es la Plaza de Registán. En ella se juntan tres madrazas o centros de estudio incomparables en belleza.

La Madraza de Ulugh Beg, nieto de Tamerlán, fue uno de los centros de estudio astronómico más importantes del siglo XV. Una imponente portalada o pishtaq arrebozada de preciosos mosaicos arabescos da la bienvenida al viajero, vigilado de cerca por los cuatro minaretes que encuadran a la madraza. En las estancias interiores encontraremos un patio, dependencias de estudio, una mezquita y habitaciones para los estudiantes.

Construida en 1636 por el regente Yalangtush Bakhodur, la Madraza de Sher Dor es la mezquita irreverente de Samarcanda. Unos feroces tigres decoran el pishtaq de la madraza incumpliendo una de las leyes del Islam de no representar seres vivos. Y bendita irreverencia por lo preciosos de los mosaicos, uno de los atractivos más cautivadores y bonitos de la ciudad.

La tercera madraza que encontraremos en la plaza Registán es Tilya Kori también construida durante el mandato de Yalangtush Bakhodur. El significado del nombre del templo es “cubierta de oro” y comprobaremos en su salón principal el porqué del nombre ya qué el dorado es omnipresente en la decoración de la sala. Las líneas, como en sus dos hermanas, son simples y rectas y es allí donde radica la belleza de la arquitectura timur. La simplicidad de sus líneas, las grandes proporciones y las recargadísimas decoraciones basadas en mosaicos es un cambio brusco a los gustos occidentales.

La ciudad de los muertos de Shah-i-Zinda

Esta necrópolis se empezó a construir alrededor del siglo VII donde según se cuenta Qusam ibn Abbas, primo del profeta Mahoma, fue decapitado mientras rezaba con las manos abiertas. La cabeza de Abbas fue recogida por sus manos y se dirigió caminando a un pozo cercano donde se dice que aún vive. Alrededor de esta leyenda se construyó esta ciudad de grandiosos mausoleos donde descansan reyes y familiares de la dinastía timúrida.

La necrópolis alberga a más de una veintena de mausoleos de típica

arquitectura timúrida y está situada encima de las ruinas de la más que antigua ciudad de Sogdiana. Samarcanda es un enclave que tendría que estar subrayado en los mapas de los viajeros amantes de las culturas antiguas. La ciudad tiene diseminados multitud de edificios timúridas para dar testimonio del peso que tuvo durante siglos como puerta de entrada de occidente a oriente.

Webs oficiales

http://www.uzbekembassy.es/
http://www.uzbektourism.uz/en/

Katmandú, Valle de los Dioses

2016-06-24T10:57:00.000+02:00

Katmandú

Antiguamente en el valle donde actualmente se encuentra Katmandú existía un lago, un precioso lago con un bello loto blanco coronando sus aguas. La leyenda nos relata que el Bodhisattva, o iluminado que declina entrar en el nirvana para salvar a otros seres, Manjushri vió el lago como un lugar idóneo como centro de peregrinación budista. Usando una espada divina partió el lago por la mitad drenándolo y dando lugar así al Valle de Katmandú.

Formado por varias ciudades como Patan, Bhaktapur o Katmandú, el valle es uno de los lugares más importantes de Nepal y en donde diferentes culturas y religiones, como la budista o hinduista, arraigaron con fuerza y se establecieron, originando la peculiar mescolanza de arquitectura hindú y budista. Numerosos reyes han querido dejar su impronta en el valle construyendo templos y pagodas sumando más de 130 monumentos en la zona.

Katmandú, o tierra de dioses entre montañas, está protegido por la cordillera más alta del mundo, el Himalaya. Este privilegiado paraje le dota de una fauna y flora espectaculares. Desde tigres, osos, leopardos o elefantes pasando por una gran variedad de aves, cocodrilos y hasta delfines! La riqueza del Valle de Katmandú abarca muchas caras i facetas, como iremos desgranando en esta ruta.

Hanuman Dhoka

El Hanuman Dhoka es un grupo palaciego ubicado en la Plaza Durbar de Katmandú. Este complejo data de los siglos XV a XVIII y sirvió de morada para las dinastías Shah y Malla. La plaza debe su nombre al dios mono Hanuman, el cual podremos ver representado en una estatua con la cara tapada y pintada de rojo en la entrada de la plaza. Otro de los protectores es Narasimha, deidad mitad león mitad humano, que también veremos representado en una espectacular escultura matando un demonio. Principio bastante prometedor de lo que encontraremos dentro de la plaza.

Ya dentro del recinto hay una gran cantidad interesantes templos o edificios para visitar. El Nasal Chowk es un patio dedicado a la danza de Shiva y que esconde una pequeña estatua del dios entre de sus paredes. El templo Taleju, dedicado a la deidad del mismo nombre, es el edificio más alto del complejo. Este templo es sagrado para los hinduistas y la entrada no está permitida a no devotos. Otro lugar curioso para visitar en Hanuman Dhoka es el palacio de Jagannath, decorado con esculturas y relieves de temática erótica. Una de las efigies más aterradoras que veremos en Hanuman es el Kala Bhairav, la representación terrorífica y aniquiladora del dios Shiva que encontraremos en la entrada de su templo.

Un rito que llama especialmente la atención es el que se le rinde a la diosa Kumari. Esposa de Shiva, se cree que esta deidad se reencarna en una niña cada varios años. La niña es vestida y tratada como la mismísima diosa acabando su reencarnación con la llegada de la pubertad. Este rito se lleva a cabo en el templo de Kumari Ghar. El día 15 de septiembre se celebra la festividad de Kumari cuando la diosa reencarnada hace una procesión por las calles de Katmandú dirigiéndose hacia el Rey de Nepal que le hará la ofrenda de una moneda en señal de prosperidad. Asistiendo a esta ceremonia es muy probable que nos sintamos como un turista nórdico contemplando la semana santa sevillana. Impactados, cautivados y más espirituales.

Swoyambhunath
A pocos kilómetros de la capital, encaramada a la cima de un monte, esta la estupa de Swoyambhunath. También conocida como “el Templo de los Monos” por los simpáticos habitantes que alberga el templo. Compuesta por una enorme base blanca en forma de loto blanco coronada por una cúpula dorada. En la base de la cúpula se dibujan dos inquietantes ojos con el símbolo de la unidad en el centro, son los ojos de Buda que todo lo ve. Alrededor del complejo de Swoyambhunath podremos ver varios restaurantes y comercios, lugar apropiado para tomar un tentempié acompañado de un té o un charg, cerveza típica nepalí.

Boudhanath

El contrapunto a Swoyambhunath es la estupa de Boudhanath. La más grande de Nepal con 36 metros de altura y de los lugares más sagrados del budismo nepalí. Con los ojos de Buda tatuados en la piedra, la estupa tiene las famosas y coloridas guirnaldas voleando a su alrededor y hasta 50 monasterios que se fueron construyendo posteriormente debido a su fuerte reclamo espiritual. Podremos ver a los monjes deambulando y murmurando alrededor de la estupa con sus ruedas de oraciones, una imagen que habremos visto mil veces en películas y que allí podremos vivir.

Pashupatinath

El Pashupatinath o templo de Shiva, es el recinto más sagrado del hinduismo nepalí. Situado en la ribera del rio Bagmati, la entrada está prohibida a los no hindúes, por lo tanto nos tendremos que contentar con observar el edificio desde fuera del templo; plagado de estatuas y representaciones de deidades hindúes.

Otro de los atractivos principales de Katmandú son sus festividades cargadas de simbología religiosa. Todos los meses se celebran importantes festividades en Katmandú y todo Nepal en general, por lo tanto es muy recomendable organizar el viaje teniendo en cuenta las festividades que se celebrarán.

Una de las más importantes que se dan entre finales de septiembre y finales de octubre es el Dasain, una festividad que se prolonga durante 15 días y se conmemora la victoria de la diosa Durga sobre el demonio Mahishasura. Representaciones de la batalla, sacrificios de animales, danzas y mucho colorido veremos en estas fiestas. En marzo se celebra el Fagu Purnima o más conocido en otros países como Holi. El Holi es una festividad muy colorida y animada donde los niños y no tan niños se lanzan polvos colorantes o globos de agua con colorante para conmemorar la muerte de la demonio Joliká. Sobretodo recordad de no vestiros con vuestras mejores galas porqué es más que probable que acabéis con más colores en la ropa que el arco iris.

Festival de Indra

En la capital nepalí el viajero podrá encontrar una sociedad que vive una espiritualidad muy arraigada, con unas tradiciones y festivales que sorprenderán al visitante occidental. Descubriremos una cultura muy característica, riquísima de mitos y leyendas con el marco tan brutalmente fascinador como la cordillera del Himalaya.

Bután, el legendario Shangri-la

2016-06-23T17:45:00.000+02:00

“Imaginad un paraíso terrenal en lo alto de las montañas donde hombres y mujeres viven en un espectacular escenario donde nunca envejecen”. Así describía James Hilton en su libro “Horizontes Perdidos” el país utópico y olvidado en el Himalaya de Shangri-la. Muchos han visto a Bután en las descripciones del libro y no es de extrañar porqué si un país cumple a la perfección estos dos adjetivos es donde rugen los dragones, Bután.

Encaramado en la parte oriental de la cordillera del Himalaya, Bután mira con la arrogancia que da su majestuosa belleza, cultura y parajes a sus países vecinos (India y China). Bután es un paraíso natural salpicado por Dzongs, o templos, que decoran los empinados riscos del Himalaya como miniaturas colocadas en una estantería de piedra.

El nombre del país viene de la leyenda que los truenos que retumban entre los valles Butaneses son los rugidos de los dragones que sobrevuelan las montañas, así uno de los significados de Bután es “tierra de la gente del dragón”.

Thimphu

La capital del país, con una población que roza los 100.000 habitantes, se eleva a unos 2.600 metros de altura y es donde podremos visitar algunos de los monasterios más bellos de Bután.

Las obras arquitectónicas de Thimphu, y de Bután en general, son mayormente monasterios de típica arquitectura butanesa. Uno de los más reseñables es el Dzong Tashichhoe (o fortaleza de la religión gloriosa) donde en otoño se celebra el festival Tsechu. En este festival cultural y religioso se danzan bailes típicos del país con los bailarines ataviados con trajes populares y máscaras representativas de demonios y seres mitológicos.

Otro lugar de obligada visita es la Biblioteca Nacional de Bután. Este recinto típicamente butanés, alberga los escritos más importantes y antiguos que narran la historia y religión del país. Como curiosidad encontraremos el libro más grande del mundo, “Bután: Una odisea visual a través del último reino del Himalaya”, la colosal obra de 60 kg y unas páginas que miden 5x7 metros posee fotografías y textos de los paisajes y gentes del país.

El Simtokha Dzong es el templo más antiguo del estilo butanés, actualmente se utiliza como edificio gubernamental de preservación de la lengua. En Thimphu la mayoría de grandes edificios del gobierno o públicos son antiguos monasterios convirtiéndose en un atractivo turístico importante.

Phuntsholing

O “Puerta de Bután”, es la entrada al país por la frontera Hindú. Dada su situación convergen diferentes culturas como la butanesa, hindú y nepalí. Es una ciudad que ha evolucionado mucho económicamente durante las últimas décadas debido a su localización geográfica y evolución de su comercio.

En Phuntsholing podemos visitar los 8 Chotrens, que son pequeñas estructuras conmemorativas donde los nativos se desplazan para rezar. Cerca de los Chotrens encontraremos el imponente monasterio de Kharbandi.

Valle del Paro

En el valle del Paro tendremos el placer de poder visitar el Taktsang o “Madriguera del Tigre”. Este monasterio formado por 4 templos y se erige para proteger y conmemorar las cuevas donde llegó el gurú Padmasambhava para difundir el budismo. Taktsang es un monumento construido por el hombre y por la naturaleza, el solitario y precioso monasterio se encuentra recostado en un sobresaliente del vertical peñasco donde el arte humano y natural se dan la mano.

Bután es un país muy celoso de su cultura, religión o naturaleza. Por esta razón es posible que tengamos que esperar en la frontera para poder acceder al país. Paseando por sus calles puedes intuir la voluntad de modernización que impacta con la tradicionalidad del país. Esta dualidad es también uno de sus atractivos por la cual Bután se mantiene en una burbuja donde el tiempo se detiene, de aquí quizá las frases que escribió Hilton, “(...) donde hombres y mujeres viven en un espectacular escenario donde nunca envejecen”.

Koh Samui

2016-06-23T11:41:00.000+02:00

En Tailandia, concretamente dentro de la provincia de Swat Thani flotando en el Golfo de Tailandia encontramos la paradisíaca isla de Koh Samui. Esta idílica isla, con la capital en Na hon, es un pedazo de paraíso que aún conserva su alma más salvaje y tradicional cuando nos alejamos de los complejos turísticos.

La isla no alcanza los 20 kilómetros de punta a punta y conserva paisajes de montes y jungla en el interior de la isla. Perfecto reflejo de la transformación que ha sufrido la isla las últimas décadas con la irrupción del turismo de pulsera, aunque aún podemos encontrar playas salvajes si buscamos por los rincones de la pequeña isla.

Wat Phra Yai

Quizá el lugar más simbólico y conocido de la isla es el palacio de Buda o Wat Phra Yai en lengua autóctona. La espectacular escalera del dragón, con representaciones de las bestias mitológicas que te escoltarán por toda las ascensión, te llevará hasta los pies de la majestuosa y sobrecogedora estatua. La estatua resta sentada en posición de mara bendiciendo a los viajeros con una inquietante sonrisa en sus labios.
Alrededor del templo encontraremos múltiples tenderetes para poder comprar recuerdos, amuletos o símbolos. Si es posible es recomendable visitar el palacio durante la festividad de año nuevo Songkran o el Loy Katrong, una festividad donde se fabrican pequeñas balsas de un palmo de largo con velas e incienso que los tailandeses lanzan al río como símbolo de superación de antiguos rencores.

Khunaram Wat

Este peculiar templo enseña al viajero una impactante visión que el credo budista tiene sobre la muerte. Los budistas interpretan la muerte como una etapa más de la vida, sin tabúes ni dramatismos y con la reencarnación en el horizonte. Dentro del templo Khunaram encontraremos el cadáver momificado de Luong Pordaeng, un monje budista que murió en 1973. El cuerpo del monje resta incorrupto, esperando a los turistas con el gracioso detalle de llevar unas gafas de sol, con objetivo de cubrir las cuencas oculares vacías y apartando el morbo.

Samui Aquarium & Tiger Zoo

Koh Samui no sólo ofrece playas idílicas con arenas de un blanco reluciente y mares de profundo azul turquesa, la naturaleza que habita la isla es de una variedad y belleza difícilmente comparables.

El Samui Aquarium & Tiger Zoo es un recinto zoológico con un acuario que alberga una gran cantidad de especies tropicales entre las que podremos encontrar tiburones, tiburones leopardo, tortugas, diablos de mar y un largo etcétera de especies con llamativos colores y sorprendentes formas.
En la zona de animales terrestres fieros tigres de Bengala y leopardos nos estarán esperando, acompañados de aves como loros, guacamayos o albatros.

Snake Farm

En los países asiáticos la serpiente es un animal que despierta respeto y admiración. A diferencia de las connotaciones bíblicas de las sociedades occidentales, la serpiente es considerada sagrada en muchos pueblos asiáticos. Si nos sentimos fascinados por estos ofidios, tan letales como sobrecogedores, en la bahía de Phangka está la Snake Farm, un zoológico especializado en serpientes y otros animales venenosos como escorpiones o ciempiés.

Las especies que podremos contemplar son enormes pitones de hasta 10 metros de envergadura, cobras reales de más de 6 metros de tamaño, siendo la serpiente venenosa más grande del mundo. Otros reptiles que encontraremos son cocodrilos, algunos de ellos con más de 100 años de edad. Y finalmente también veremos mangostas, este pequeño mamífero es el enemigo natural más peligroso de las cobras reales debido a su inmunidad hacia el veneno del reptil.

Ladyboy Cabaret

Los Katoei o tercer sexo están muy aceptados por el grueso de la sociedad Tailandesa y lo han adoptado como una forma más de espectáculo o atractivo turístico. Los shows de cabaret de Ladyboys son muy famosos en la isla, coreografiando y cantando famosos éxitos de la música internacional los Ladyboys encandilan a su audiencia con dosis de humor y desparpajo. Los locales más famosos son el Moulin Rouge Cabaret y el Stanz Cabaret que están en Chaweng Beach donde presenciaremos karaokes hilarantes que puede evocar a las tonadilleras travestis que podemos encontrar en España.

Con apenas 15 kilómetros de distancia de punta a punta de la isla, esta pequeña joya del golfo de Tailandia esconde una gran cantidad de atractivos relacionados con la espiritualidad y la naturaleza. Un edén perdido que descubrir

Danubio en bicicleta

2016-06-22T18:56:00.000+02:00

El Danubio nace en la ciudad alemana de Donaueschingen, atravesando en su recorrido de oeste a este, bellos parajes de la Selva Negra y diversos pueblos y ciudades majestuosas, hasta llegar a Passau, frontera austriaca y final de la primera ruta del Danubio que os presentaremos hoy.

A las orillas del rio transcurre una ruta ciclista muy bien señalizada y de gran atracción. Apta para todas las edades, será fácil encontrarnos a familias y personas de edad avanzada pedaleando a nuestro lado. Aunque el recorrido es descendente, nos encontraremos algunas veces con algunas pequeñas subidas que quizás nos cuesten un poco más; de todas formas no es necesaria preparación física especial para realizar esta ruta, y siempre dispondremos de la posibilidad de saltarnos algunas etapas y realizar el recorrido del día en tren si estamos muy cansados.

Neuburg

Etapa 1: de Donaueschingen a Beuron
Salimos de la fuente del Danubio, que nos indica el inicio de nuestro trayecto. Tras dejar la ciudad de Donaueschingen, pronto nos encontraremos cruzando el pueblo de Pfohren, y tras él, a nuestra izquierda, veremos levantarse el Wartenberg, uno de los volcanes extintos de la región, sobre el cual se levantan las ruinas de un castillo con el mismo nombre. Unos 21 kilómetros después de ver el castillo estaremos entrando en la ciudad de Tuttlingen, reconstruida en 1803 tras ser arrasada por un catastrófico incendio que provocó que tan sólo una pequeña parte de sus construcciones medievales pudiese mantenerse hasta nuestros días. Nos espera ahora el pedaleo más largo del día, 25 kilómetros hasta llegar a la archiabadía de Beuron, lugar en el que se encuentra el castillo de Wildenstein y un acogedor hostal donde podremos pasar la noche.

Etapa 2: de Beuron a Riedlingen
Tras un buen desayuno partimos con algunos desniveles en este primer tramo de 30 kilómetros, los cuales serán compensados por la belleza de los pueblos que cruzaremos. Tomaos la libertad de posaros algunos momentos de la bicicleta y adentraros en las calles pues merecerá la pena, como en el caso de Mengen, cuyos restos de asentamientos en la zona se remontan a la época romana. Saliendo de la ciudad volvemos a encauzarnos hacia la orilla del Danubio, iniciando el último tramo de 20 kilómetros que nos separa de nuestro destino de la segunda etapa, la ciudad de Riedlingen. Esta ciudad data del año 835, y tiene la peculiaridad de ser una de las pocas que apenas sufrió daños durante la segunda guerra mundial, conservando de este modo una gran belleza de estilo medieval.

Ulm

Etapa 3: de Riedlingen a Ulm
Comenzamos un día tranquilo, con recorrido en desnivel que nos llevará tras 22 kilómetros al pueblo de Munderkingen. Podemos aprovechar la parada para bajar un poco el ritmo disfrutando de las vistas. Tras salir de Munderkingen, un corto trayecto de 14 kilómetros nos lleva hasta Ehingen. Lo mejor será aprovechar para almorzar y darnos un pequeño descanso tomando un helado en alguna de sus creperías, ya que nos espera un buen tramo de 33 kilómetros hasta nuestra meta de hoy, Ulm. La ciudad de Ulm posiblemente sea la de mayor tamaño que nos hayamos encontrado hasta ahora desde que salimos. En este punto ya hemos recorrido un tercio del camino hasta la frontera. Tendremos varias posibilidades de alojamiento, así como talleres de reparación por si necesitamos que le echen un vistazo a nuestra bicicleta.

Etapa 4: de Ulm a Dillingen
A la salida de Ulm tendremos que estar pendientes a las indicaciones, especialmente si se ha experimentado crecida del rio. Lo mejor es que os paséis el día antes o esa misma mañana por un puesto de turismo para informaros de la situación de los caminos y la mejor manera de retomar la senda. Una vez de vuelta en la ruta, seguimos el pedaleo hasta la ciudad de Gunzburg, donde peculiarmente podremos visitar un Legoland. La torre de la ciudad es digna de ver y merece un desvío. Una vez dejar atrás Gunzburg, nos quedará un tramo algo más largo de 33 kilómetros, atravesando el pueblo de Gundelfingen y Lauingen (entre los cuales encontraremos unas ruinas romanas), para llegar a Dillingen, parada final de hoy. Os recomendamos tomaros el tiempo que podáis para descansar, pues la siguiente etapa será la más larga de toda la ruta.

Befreiungs-halle

Etapa 5: de Dillingen a Neuburg
En esta etapa atravesaremos varios pueblos pequeños. A destacar a mitad de camino el de Donauworth, con unas ruinas medievales cuya conservación es excelente. Seguimos a un buen ritmo a la salida de Donauworth, con cuidado pues en algunos momentos transitaremos al lado de carretera. Finalmente, tras recorrer los casi 74 kilómetros de hoy, entramos en la ciudad de Neuburg. Importante no perderse en Neuburg: el gran palacio, considerado el más hermoso del Danubio; el castillo, construido en el 1200 sobre una antigua fortificación celta; y una farmacia de estilo barroco reconvertida en bar de jazz.

Etapa 6: de Neuburg a Bad Gogging
Dejamos Neuburg pedaleando pegados a una carretera secundaria durante un par de kilómetros. Tras poner precaución al abandonar la carretera retomamos los caminos a la altura del Palacio de caza de Grunau; los siguientes 20 kilómetros los realizaremos algo alejados del rio, hasta la vecina ciudad de Ingolstadt. Aprovechamos para bajarnos de la bici e invertir el resto de la mañana visitando la ciudad a pie. Que sepan los amantes del terror que se encuentran en la ciudad de nacimiento de Frankenstein; para los amantes de la historia y el arte nada mejor que visitar la Catedral gótica y la iglesia María de Victoria (de estilo rococó), la cual guarda en su interior la Custodia de Lepanto (creada para celebrar la victoria sobre los turcos en la batalla del mismo nombre). Dicen que Ingolstadt es “para todos los gustos”, y es que también encantará a los amantes de la cerveza, recomendando para ellos una visita al museo de la reconvertida Kuchlbauer Brewery. Finalmente, aunque no menos importante, esta ciudad es la casa del museo de historia Audi, un obligado para los seguidores del motor. Sin lugar a dudas, si nos sobran días o contábamos con pasar un par de noches en algún sitio, Ingolstadt sería una buena ciudad para hacerlo, ya que nos resultará imposible disfrutarla por completo en unas horas. La otra mitad del recorrido planeado para la etapa de hoy, transcurre por tranquilos caminos pegados al rio hasta el pueblo de Bad Gogging; podremos descansar en él o en la vecina Neustadt, que habremos dejado 4 kilómetros atrás.

Etapa 7: de Bad Gogging a Regensburg
Salimos por los caminos de Bad Gogging con el rio a nuestra izquierda hasta llegar a Weltenburg. Aquí tendremos dos opciones, podremos seguir en bicicleta durante unos 6 kilómetros por carretera secundaria hasta Kelheim, o bien podremos tomar un barco a las orillas de la Abadía Weltenburg para ahorrarnos la carretera (disponible solo de Marzo a Noviembre). De una forma u otra, al llegar a Kelheim recomendamos desviarnos ligeramente a la izquierda para visitar el Befreiungshalle (o Hall de la Liberación). Esta magnífica construcción circular fue levantada en memoria de todos aquellos que ayudaron en la liberación de Alemania de manos de Napoleón. Continuamos nuestro camino, preferiblemente dejando el rio a nuestra izquierda para evitar tramos por carretera, y pegados a la orilla veremos tras unos 30 kilómetros, el puente de piedra de la ciudad de Regensburg, destino de hoy.

Etapa 8: de Regensburg a Straubing
Comenzamos el último tercio de nuestra aventura dejando atrás la ciudad de Regensburg y tomando un pequeño desvío a nuestra izquierda 6 kilómetros después. Si el Befreiungshalle nos gustó, lo que tenemos ante nosotros nos impresionará. El Walhalla, obra del mismo autor que el Hall de la Liberación y anterior a este. Construido en mármol y siguiendo el diseño del Parthenon griego, fue encargado por Ludwig I (Luis I) de Baviera, que deseaba construir un templo en honor a los alemanes ilustres. En su interior ya hay un total de 162 bustos de figuras célebres, y el nombre hace referencia al lugar de la mitología nórdica donde viven los dioses y donde acogen a los héroes caídos. Dejamos atrás el Walhalla y continuamos ruta casi sin escalas hasta una ciudad con más de 2500 años de antigüedad; conocido como “Sorviodurum” por los celtas, Straubing será nuestro final de etapa.

Etapa 9: de Straubing a Vilshofen
El de hoy será un recorrido largo, así que tras un buen desayuno en Straubing, es aconsejable salir temprano. Tras pasar Bogen, a 10 kilómetros de Straubing, nos encontraremos con un buen tramo y con un par de kilómetros por carretera hasta llegar a Deggendorf. Aquí podemos descansar un poco las piernas y disfrutar de una buena comida y un leve paseo antes de continuar. Nos separan poco más de 30 kilómetros del final planeado de etapa en Vilshofen, no obstante, si nos encontramos muy cansados, podremos buscar alojamiento en Winzer (a 17 kilómetros) o Hofkirchen (a 24 kilómetros).

Abadía de Waltemburg

Etapa 10: de Vilshofen a Passau
Estamos a tan solo 24 kilómetros de la frontera con Austria. Al salir de Vilshofen, tanto si tomamos el margen izquierdo o el derecho, deberemos circular con precaución por unos 8 kilómetros de carretera secundaria. Tras atravesar pequeñas poblaciones pronto comenzaremos a ver la entrada a la ciudad de Passau, meta de nuestra ruta y final del tramo alemán del Danubio. Passau es conocida como la ciudad de los tres ríos, pues en ella confluyen el Danubio por el oeste, el Inn por el sur y el Ilz por el norte.
Debido a su ubicación, Passau es una ciudad que goza de una rica historia. Cambió de manos en numerosas ocasiones, y así mismo sufrió grandes desperfectos y catástrofes, lo que hizo que a lo largo de los siglos fuese reconstruida siguiendo distintas corrientes arquitectónicas. Es sin duda una ciudad digna de ver y de sentir, pues cada rincón tiene un pedacito de historia.

A tener en cuenta:
Las mejores fechas para ir son a principios o finales de verano, para evitar grandes tormentas y mosquitos en la medida de lo posible.
Mejor alforjas impermeables que mochila; serán más cómodas.
Podéis llevar vuestras propias bicicletas, no obstante os puede resultar más cómodo alquilarlas en Donaueschingen. Algunas empresas tienen servicio de recogida al final de la ruta en Passau.
Los aeropuertos más cercanos a Doanueschingen son los de Stuttgart, Múnich y Zúrich. Desde cualquiera de estas ciudades tendréis trenes.
No es condición indispensable llevar reservado alojamiento, aunque en épocas de mucha afluencia corréis el riesgo de que algunos lugares estén completos.
Hay numerosos campings a lo largo del recorrido si preferís llevar vuestra tienda de campaña. Tened en cuenta que la acampada libre está prohibida y os pueden multar.
La división de 10 etapas está pensada para personas que no estén muy acostumbradas a largos periodos en bicicleta. Para ciclistas experimentados el número de etapas puede reducirse considerablemente.

Imprescindibles:
Un buen mapa de la zona. Aunque la ruta no está mal señalizada, es imprescindible llevar un buen mapa para evitar perdernos.
Repelente anti mosquitos. Incluso aunque no vayamos en pleno verano, no debemos olvidar que iremos a la orilla de un rio.
Chubasquero. Las tormentas en la zona pueden ser repentinas, y en solo cinco minutos pueden dejarnos calados hasta los huesos.
Un diccionario. Salvando en ciudades grandes o en oficinas de turismo, la mayor parte del tiempo tendremos que comunicarnos en alemán, ya que no debemos olvidar de que la ruta transcurre por pueblos en su mayoría.
Dinero en efectivo. Por la misma razón que lo anterior, no siempre tendremos un cajero a mano para el alojamiento o la comida, y no siempre aceptan tarjetas.

Burdeos II, Viaje al corazón de la región vitivinícola

2016-06-22T12:09:00.000+02:00

Si hay una tierra cuyo nombre esté irremediablemente vinculado con un producto agroalimentario, ésa es, sin duda, Burdeos. Región de grandes vinos (para algunos, los mejores del mundo), esta zona de Francia esconde impresionantes castillos, verdes paisajes y imponentes monumentos de todas las épocas. Una de las rutas vitivinícolas situadas alrededor de Burdeos es la que discurre por el Perigod y Bergerac ¿Hacemos las maletas?

La región de Burdeos es la cuna de algunos de los más prestigiosos productores de vino del mundo. En esta zona de Francia se estima que existen alrededor de 14.000 productores de vino, 117.514 hectáreas de viñedos, 400 comerciantes y un volumen de negocio que supera los 14.500 millones de euros. Un paraíso que los amantes del buen vino, sin duda, no pueden perderse. Éstas son algunas de las cosas a tener en cuenta si decidimos viajar por la región vitivinícola de Burdeos hacia Bergerac:

Burdeos: la capital de la región de la antigua región de Aquitania (desaparecida administrativamente en 2015) y de la región vitivinícola del mismo nombre, es una ciudad con sabor a vino. Los amantes del enoturismo no pueden perderse una visita a La Maison du Vin de Bordeaux (lo que traducido al español sería la Casa del Vino de Burdeos). Situada en un edificio del siglo XVIII, es la sede del Consejo Interprofesional del Vino de Burdeos. En sus dependencias alberga la Escuela del Vino, donde se realizan cursos (tanto de iniciación como de perfeccionamiento), catas, seminarios, cursos intensivos o fines de semana enológicos, además de otras actividades relacionadas con este sector. Además, en su bar (abierto al público en general) pueden probarse los vinos de la zona. El Museo del Vino (en el barrio histórico de Chartrons) es otra excelente opción para los que quieran empaparse sobre la historia de la producción vitivinícola. Acoge una exposición sobre la vida de las grandes familias bodegueras del siglo XVIII y XIX, un amplia zona dedicada al vino como negocio y una parte centrada en la exportación de vino desde el puerto de Burdeos. También permite conocer el trabajo de la crianza en los paseos del río de Chartrons.

Saint Emilion: esta pequeña ciudad medieval, situada a poco más de 35 kilómetros de Burdeos, es considerada por muchos la cuna de algunos de los mejores vinos tintos del mundo y no es para menos, ya que se cree que las primeras cepas en la zona fueron plantadas por los romanos. Más allá de su célebre fama como localidad productora vitivinícola, Saint Emilion es una población preciosa, en la que destaca su iglesia monolítica subterránea (construida de abajo hacia arriba en la colina) y las callejuelas de su centro histórico. Una visita a la ciudad suele ir acompañada de una cata de vinos en el Chateau Franc Mayne (una de las bodegas más prestigiosas de la zona).

Castillo de Montaigne: entre las localidades de Saint Emilion y Bergerac encontramos el Castillo de Montaigne, una fortificación del siglo XIV que fue propiedad de la familia del célebre filósofo y pensador renacentista Michel de Montaigne. Más tarde fue propiedad de uno de los ministros de Napoleón y actualmente es propiedad privada, por lo que sólo se puede visitar la torre. Aún así, si viajamos hacia Bergerac, merece la pena realizar una pequeña parada.

Castillo de Monbazillac: situado a tan sólo 5 minutos de la ciudad de Bergerac, encontramos este pintoresco castillo del siglo XVI, una joya arquitectónica con toques renacentistas rodeada de viñedos. Precisamente, en su interior se organizan visitas guiadas que tienen como hilo conductor el vino producido en los terrenos de su alrededor. Una buena parada para los amantes del enoturismo.

Castillo de Bridoire: rodeado de viñedos, este precioso castillo medieval (del siglo XV), con sus torres circulares y sus tejados cónicos es uno de los atractivos más destacados de la ruta que proponemos. Una parada perfecta si viajamos en verano (cuando se realizan escenificaciones nocturnas con vestuario y ambientación medieval) y una buena vista durante todo el año. Actualmente, puede visitarse una parte del castillo que incluye varias habitaciones, cocinas, comedores y el patio interior.

Bergerac: la localidad de Bergerac, atravesada por el río Dordoña, es una preciosa población, en la que destaca su casco histórico, formado por plazoletas y callejuelas con multitud de edificios pintorescos. Si visitamos Bergerac, no podemos dejar de visitar su el Museo del Vino, situado en una bella casa de ladrillo con entramados. Este museo se centra en el transporte por barco, la evolución del viñedo y el patrimonio fluvial de la región de Bergerac. Los amantes del mundo vitivinícola tienen otra parada obligatoria en la ciudad: la Casa de los Vinos. Se trata de un centro dedicado al mundo del vino y, especialmente, de las 13 denominaciones de origen de la zona, situado en el Claustro de los Recollets, un edificio histórico que ya merece una visita en si mismo.

Burdeos, Capital de la Ilustración

2016-06-22T11:29:00.001+02:00

Burdeos, capital de la antigua región de Aquitania, es una de las ciudades más bellas de Francia. Famosa por sus vinos, la ciudad esconde un notable patrimonio histórico y arquitectónico, con joyas como la Place de la Bourse o el Gran Teatro, entre muchas otras. Todo ello sin olvidar su bellísima fachada portuaria y la imponente catedral de San Andrés. Una ciudad que no siempre aparece en las guías de viaje y que, sin duda, merece una visita.

Visitar Burdeos y, por extensión, toda la antigua región de Aquitania (desaparecida administrativamente en 2015) es sumergirse en una atmósfera elegante y delicada, que nos transporta directamente a la época de la Ilustración. Éstas son algunas de las cosas que no podemos perdernos:

Puerto de la Luna: la fachada portuaria de la ciudad, es uno de los paisajes más fotografiados de Francia y no es para menos, ya que se trata de un conjunto monumental impresionante. No en vano, el centro histórico de Burdeos y el Puerto de la Luna fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2007. Esta zona debe su nombre a la forma de croissant que presenta el meandro del estuario marítimo formado por el río Garona a su paso por Burdeos. Una forma de semi-circulo (o de luna) que figura también en el escudo de la ciudad. Esta zona, creada en la época de la ilustración, destaca por su gran número de edificios catalogados, sólo superada en este sentido por París, por lo que resulta imprescindible descubrirla sin prisas si visitamos Burdeos.

Catedral de San Andrés: aunque data del siglo XI, de la construcción románica original sólo se conservan los muros interiores de la nave central. Su imagen actual (de estilo gótico) es fruto de reformas posteriores, realizadas durante los siglos XII, XIII y XVI. Es el principal edificio religioso de la ciudad y uno de sus monumentos más destacados, reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en 1998.

Gran Teatro: construido entre 1773 y 1780, este teatro (para muchos considerado el más importante de toda Francia) es obra del célebre arquitecto Víctor Louis (autor también del Palais Royal), quien lo proyectó por encargo del mariscal Richelieu. De estilo neoclásico y con un patio central con más de 1.000 butacas, destaca su pórtico con 12 columnas corintias y con 12 estatuas de divinidades mitológicas. Actualmente, es la sede de la Opera Nacional de Burdeos y del Ballet Nacional de Burdeos.

Place des Quinconces ( en español plaza de los Quincunces): esta plaza de 126.000 metros cuadrados está considerada como una de las más grandes de Europa y debe su nombre a la forma en la que se colocaron los árboles (en grupos de cinco formando la misma figura que el número cinco en un dado). Se trata de una amplia zona que alberga diferentes monumentos (el más importante de los cuales es el dedicado a los girondinos) y dos columnas de 21 metros de altura frente al río Garona. Estas columnas, erigidas en 1829, son obra de Henri-Lous Duhamel du Monceau y representan al comercio y a la navegación. Unos años más tarde se les añadió sendas esculturas, que representan a Montesquieu y a Montaigne.

Monumento a los Girondinos: este monumento se ubica en la Explanada de los Quincones y, como su nombre indica, está dedicado a los girondinos que cayeron durante la Revolución Francesa. Está formado por un gran pedestal enmarcado entre dos cuencos, decorado con caballos y tropas de bronce, y coronado con una gran columna con una estatua en su cima que representa el espíritu de la libertad.

La Place Royale (o Place de la Bourse): es una de las plazas más bellas y visitadas de la ciudad, además de uno de los mejores ejemplos de la arquitectura clásica francesa. Se trata de una extensión en forma de herradura situada junto a los muelles. Es obra del arquitectos Ange-Jaques Gabriel (primer arquitecto de Luis XV) y data de 1775 (aunque las obras se iniciaron en 1730). Desde 2006, la plaza es famosa también por su Espejo de Agua, considerado el más grande del mundo. Se trata de una lámina de 2 cm de agua sobre una gigantesca placa de granito que refleja los espectaculares edificios de la plaza como si de un espejo se tratara. Además, entre sus efectos, destaca también la niebla.

Basílica de Saint-Michel: construido entre XIV y XVI, este templo, de estilo gótico flamígero, es uno de los principales lugares de culto de Burdeos. Destaca su campanario en forma de flecha de 114 metros de altura (con un carillón de 22 campanas) y su órgano del siglo XVIII. El campanario forma una estructura aparte del santuario, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Plaza del Parlamento: esta plaza (antigua plaza del Mercado Real) merece una visita por sus animados cafés, donde tomar un aperitivo o un vino a cualquier hora del día. Destaca también su fuente renacentista de 1865.

Camino de Santiago por la Costa de Galicia

2016-06-19T15:16:00.000+02:00

Es uno de los caminos jacobeos menos conocidas es el marítimo-fluvial que parte desde las puertas o desembocadura de la ría de Arousa, y remonta parte del río Ulla hasta las inmediaciones de la localidad de Padrón.

El Camino de Santiago por la Costa de Galicia es desde hace ya unos años, recorrido por peregrinos, creyentes, o simplemente curiosos que acuden ante la llamada del Apóstol Santiago, cuyos restos descansan bajo la imponente catedral de Compostela.

La travesía inevitablemente se tiene que hacer en barco, y durante el trayecto se recrea la llegada a Galicia de los restos del apóstol por mar desde Palestina en el lejano año 44 d.C. Nos remontamos a toda una aventura que se denominó “Translatio”, realizada por una barca que transportó los santos huesos surcando todo el Mediterráneo y parte del Atlántico hasta llegar a la Ría de Arousa, puerta de entrada para llegar hasta la entonces ciudad romana de Iria Flavia (Padrón). Dicho puerto era el punto navegable más cercano a Compostela.

Consideraciones históricas aparte, y conociendo parte de este episodio para entender su significado, en este recreación podemos disfrutar de una increíble experiencia para conocer de cerca desde la borda del barco inigualables parajes marítimos y fluviales, remontando el río Ulla aproximadamente unas 13 millas, realizando en total una travesía de 45 millas.

Actualmente, muy pocos barcos emprenden esta ruta por su larga duración, pues recorrerla íntegramente supone varias horas de navegación, pues para saborearla en su totalidad el Chasula se plantea una jornada de unas seis a ocho horas. También en este largo recorrido es necesario el manejo de un patrón experimentado, pues no son pocas las zonas fluviales donde el calado es bastante escaso. Por este motivo, que las expediciones se realizan obligatoriamente en días y franjas horarias de marea alta, pues cuando el mar se vacía es prácticamente imposible el navegar entre algunas áreas fluviales. La hora de partida de la expedición también la marca la marea, pues hay que realizar la travesía aprovechando la franja más alta del nivel del mar, cuyos cambios de desnivel o bajadas del agua afectan sobre todo a la parte fluvial.

En el puerto de Cambados nos espera el barco Chasula. El recorrido sin duda se hace más agradable navegando en un auténtico antiguo pesquero de 1958 rehabilitado para usos didácticos, turísticos y también de pesca deportiva. Es todo un placer montar en esta reliquia que su patrón Isidro Mariño recuperó de un seguro desguace, y que restauró con mimo y gusto para disfrute de un paseo en una auténtica embarcación tradicional que destila madera y barniz en su borda. Una oferta única en Galicia, la de disfrutar del mar a bordo de un clásico. Además de este barco, también hay alguna empresa más que ofrece esta ruta marítimo-fluvial jacobea, pero el pasajero sufre la estrechez en lanchas o semirrígidas, mientras en el Chasula el largo viaje se realiza en un barco de 14 metros de eslora que permite moverse con comodidad, y que tiene servicios a bordo como gran camarote interior, cocina para elaborar en el momento menús, o lavabos.

Muy cerca del punto de partida ya aparecen en el paisaje las bateas o criaderos de marisco, como ostras, vieiras, volanteiras, aunque los más abundantes son de mejillones. En estas plataformas flotantes de troncos se cuelgan las cuerdas para que estos moluscos engorden bajo el agua con su inigualable sabor. Es toda una curiosidad para cualquier foráneo ver de cerca estos viveros y percibir el trajín de barcos bateeiros trabajando por estos criaderos de mejillones, mientras el timón del Chasula esquiva hábilmente esta telaraña de bateas que abarrotan esta porción de la ría de Arousa.

Tras pasar Vilagarcía llegamos a la isla desde Cortegada. Desde tierra, y con la marea más baja se podía llegar a este islote a pie desde el pueblo de Carril, muy próximo a Vilagarcía teniendo en cuenta que la subida del nivel no deje al visitante allí retenido. Su superficie es de menos de tres kilómetros cuadrados y destaca por su buena extensión de exuberante vegetación y espesa arboleda de pinos, robles y el mayor bosque de laurel de Europa. El barco desembarca a los tripulantes durante un rato para conocer este espacio singular de pura naturaleza, y los restos de lo que fue un día una aldea y hospitalillo de peregrinos.

Un tentempié a medio camino ayuda a reponer fuerzas en esta larga senda marítima que se hace corta por la variedad de paisajes y curiosidades de esta naturaleza atlántica. Isidro, el patrón del Chasula ofrece a medio camino a los pasajeros productos típicos de la ría o Galicia, según mercado y lonja.

Tras pasar la isla de Cortegada, la ría empieza a estrecharse y el agua salobre se mezcla con el caudal dulce del río Ulla. El bravo cascarón de madera se adentra ya en el río, dando la bienvenida al pasajero la visión de tres cruceiros juntos -o cruces de piedra sobre un pedestal- que indican que ya estamos en las mismas aguas bendecidas en las que llegaron los restos del predicador Santiago, y den fe del sentido religioso de esta ruta.

El paraje cambia rápidamente según se remonta el río, las aguas se calman aún más que en la tranquila ría, y las orillas modifican sus formas de roca y arenal costero por increíbles tapices de flora fluvial donde nadan otras aves acuáticas como patos, gansos, garzas… Según se va subiendo por el río, en las esquinas aparecen más cruceiros por los costados de la ribera. Mientras avanza el barco se observan en las tranquilas aguas curiosidades como astilleros a pie de orilla, campos de cultivo, jóvenes con piraguas, caballos salvajes sueltos, y manadas de patos que inician el despegue al paso del Chasula y su gran silueta de 14 metros de eslora.

Hordas vikingas en Catoira
A medio curso de la ruta del río aparece uno de los lugares más emblemáticos de este tramo del caudaloso Ulla, la ciudad de Catoira. Junto al puente que sortea el caudal se alzan aún unos restos de lo que en el siglo IX fue una fortaleza y cuyas últimas piedras que quedan en pie se conocen como Torres del Oeste. Esta construcción defensiva se levantó para dar la alarma de la furia de invasiones normandas que en tiempos llegaban en sucesivas oleadas para saquear estos parajes. Junto a las torres y el puente que sirve para cruzar los coches se pueden ver atracadas unas naves vikingas que sirven para realizar una fiesta durante el primer fin de semana de agosto.

Durante estas jornadas veraniegas los lugareños recrean con toda espontaneidad la furia con la que llegaban las hordas salvajes del norte de Europa con sus estilizadas naves. Las réplicas son fidedignas, y en verano es todo un espectáculo ver cómo los gallegos del lugar representan con pasión la misma hostilidad que sus antepasados sufrieron por sus propios enemigos de hace siglos. Nos acompaña la suerte, y en nuestro día de navegación se nos cruza la barca vikinga que es llevada por escolares que reman como los normandos. No estamos en este día de fiesta, sino que contemplamos una actividad didáctica promovida para adolescentes.

Llegada a Iria Flavia
Y tras unas millas de navegación y contemplar estos preciosos paisajes fluviales, el Chasula llega al pequeño puerto deportivo de Pontecesures, final de esta ruta. El barco no se detiene, se limita a dar giro a su popa para volver de nuevo camino hacia la ría.

En nuestro viaje realizado en marzo tuvimos la gran suerte de coincidir con pescadores de lampreas en esta villa de Pontecesures, un pez de los más primarios y menos evolucionados del mundo animal con la nada despreciable antigüedad de 500 millones de años. Este pescado con forma de serpiente es un plato típico de Galicia que pese a su aspecto desagradable es un manjar muy requerido que se cocina con su propia sangre y tiene un alto precio tanto en mercado como en restaurante.
Los pescadores, sorprendidos ante la silueta del Chasula, nos ofrecen sus presas con orgullo para que sean apuntadas por el objetivo de nuestra cámara, esta actividad pesquera de la lamprea únicamente se realiza de enero a abril.

Desde Pontecesures volvemos hasta el puerto de Cambados pasando por los mismos escenarios. El viajero vuelve a disfrutar de un recorrido de unas tres horas que dan para recapitular esta bella ruta y fijarse en más detalles que pudieron pasar por alto durante la ida. En nuestro viaje empieza ya a aparecer el atardecer por el oeste y tanto los parajes fluviales como el mar cambian de tonalidad, evocando con sus colores rojizos y azulados la Galicia mágica y misteriosa que tantas leyendas ha generado.

A bordo, mientras se disfruta de este periplo, quedan muchos sabores. Seguro que para algunos impregna de sentido religioso, en otros la contemplación de naturaleza gallega, pero sin duda para la mayoría una experiencia inolvidable en un barco antiguo de madera contemplando unos parajes de ensueño.

Contratar el barco
Debido a la larga duración de la ruta, sobre seis-siete horas, así como las aproximadamente 45 millas que se realizan desde Cambados, el Chasula zarpa en caso de contratación de grupos, hasta un máximo de 12 pasajeros. Tel.: 690843488 (Isidro Mariño)

Es factible que en determinadas fechas y convocatorias durante este año haya días en los que se pueda apuntar de manera individual, siempre que se cubra el cupo mínimo de pasajeros.

Quién quiera informarse tanto de esta ruta Xacobea, como otras opciones turísticas como la visita a islas del Parque Nacional de Illas Atlánticas y viajes a Sálvora, Cortegada, Cíes u Ons, así como paseos por la ría, el Chasula tiene su propio blog o web en la que se pueden ver fotos de salidas, y sobre todo vídeos. Se ha añadido un montaje de esta ruta grabado en marzo montado por el mismo autor de este reportaje, en el que se verá mejor el barco y los parajes por lo que discurre esta singular ruta. www.chasulapesca.blogspot.com

Vistas guiadas al Parque Nacional de las Islas Atlánticas
– Allcaravan – Especialistas en Turismo Alternativo en Parques Nacionales te ofrece una nueva manera de disfrutar una única y auténtica experiencia conociendo la naturaleza, entorno y gastronomía de estos Espacios Naturales privilegiados haciendo de ello su único objetivo. En Allcaravan tenemos el mayor Respeto por Su Tiempo Libre y nuestro concepto de Vacaciones Lentas (actividad y descanso compartidos) hacen de nuestros programas una gratificante terapia de descanso. Te ofrecemos la oportunidad de descubrir lo mejor de los Parques Nacionales españoles. Su increíble paisaje, cultura, y gastronomía unidos a gran variedad de excitantes itinerarios y actividades (senderismo, observación de fauna, snorkle, etc…) que harán que tu viaje sea una nueva forma memorable de hacer turismo. Tel.: (+34) 918 693 007

Comer y Dormir
Por todo el litoral pontevedrés es posible encontrar un alojamiento que se adapte a nuestros gustos. Desde hoteles y hostales de todas la categorías en la principales localidades, campings o alojamientos rurales. Entre otras, Villagarcía de Arosa, Marín, O Grove, en la misma ciudad de Vigo, en Portonovo, Carril y en localidades de interior disponen de una completa oferta hotelera, en la que poder elegir para realizar las excursiones propuestas al Parque Nacional.

Asimismo, la oferta gastronómica es bien extensa, se encuentran establecimientos de excelente relación calidad-precio en los que poder degustar los preparados más solicitados en las mesas y en los fogones. No faltan en estas propuestas culinarias los pescados y mariscos que han dado fama a la cocina gallega del litoral: mejillones, ostras, percebes, bogavantes, centollas, almejas, berberechos y el mismo pulpo a feira o en guiso.

Como acompañamiento, un caldo propio de la tierra: el Albariño. Rias Bajas es, además de una zona geográfica, el nombre de la denominación de origen que engloba los vinos de calidad que se producen en la provincia de Pontevedra con base en la excelente uva Albariña, inmejorable para las propuestas gastronómicas de los productos del mar.

Camino Lebaniego, Patrimonio de la Humanidad

2016-06-19T14:50:00.000+02:00

La UNESCO ha declarado los Caminos de Santiago del Norte, también llamados de la Costa, Patrimonio de la Humanidad. En esta declaración está incluido el ramal del Camino Lebaniego, uno de los itinerarios de peregrinación más antiguos del mundo, ya que se recorre desde el siglo XVI, cuando el Papa Julio II concedió la bula al monasterio de Santo Toribio de Líebana, donde se guarda la reliquia del Lignum Crucis, el trozo más grande de la cruz de Cristo.

Esta ruta enlaza con el Camino del Norte, utilizado por los peregrinos que iban Santiago de Compostela en sus primeros años. Existían cuatro itinerarios, pero el más utilizado era el que partía de San Vicente de la Barquera, localidad ubicada en la costa occidental de Cantabria, y atravesaba los municipios de Val de San Vicente, Herrerías, Lamasón, Peñarrubia, Cillorigo de Liébana y, finalmente, el de Camaleño, donde se ubica el monasterio de Santo Toribio, antiguamente de San Martín de Tours.

La ruta lebaniega parte de San Vicente de la Barquera, para llegar a la localidad de Serdio, en el municipio de Val de San Vicente. Esta primera parada nos lleva hasta este pequeño pueblo de poco más de 150 habitantes donde se ubica un albergue de peregrinos.

La siguiente parada del camino es Cades, en el municipio de Herrerías. En esta localidad se conserva una antigua Ferrería que data del siglo XVIII, y que fue rehabilitada hace algunos años para mostrar cómo eran estas primitivas fábricas de hierro. Cades está en la vega del curso medio del Nansa, muy cerca de la Cueva de El Soplao, uno de los grandes referentes turísticos de Cantabria.

Lafuente es otro de los hitos del camino, en el municipio de Lamasón, en este pequeña localidad de menos de 50 habitantes hay que visitar su iglesia de Santa Juliana, templo románico declarado Bien de Interés Cultural; así como sus casas tradicionales con solana.

Cicera es otra parada del camino, a 500 metros de altitud y en el municipio de Peñarrubia. En este punto ya estamos en la frontera con la comarca de Liébana. Hay que ver su iglesia parroquial del siglo XVII y sus casonas de piedra.

Dejamos atrás los municipios de Lamasón y Peñarrubia, mientras transitamos por los últimos kilómetros del espectacular Desfiladero de La Hermida, ya en Liébana en el municipio de Castro Cillorigo, camino hacia el siguiente hito: Potes. Capital administrativa de la comarca de Liébana, acoge entre sus calles algunas de las construcciones y edificios más singulares de Cantabria como su Torre del Infantado, o las iglesias de San Vicente o el antiguo convento de San Raimundo. Un paseo por Potes es trasladarse a otra época, a un lugar estratégico para el mercado y las comunicaciones de la comarca.

Desde Potes parten las carreteras para los cuatro valles lebaniegos, desde aquí se toma el camino hacia el Monasterio de Santo Toribio de Liébana donde se guarda la reliquia del ‘Lignum Crucis’, el fragmento más grande que se conserva de la Cruz de Cristo, que llegó a tierras lebaniegas en el siglo VIII, huyendo de la invasión musulmana.
En el Monasterio está la Puerta del Perdón, que da acceso a la iglesia del monasterio, solamente se abre en el Año Santo y es por la que entran los peregrinos que ganan el jubileo. Se celebra Año Santo Lebaniego cuando la festividad de Santo Toribio, el 23 de abril, coincide en domingo. En 1967, el papa Pablo VI amplió el período jubilar a un año entero y desde entonces la corriente de peregrinaciones no ha hecho más que crecer. Las últimas ediciones del jubileo registraron del orden del millón de peregrinos. El próximo Año Jubilar Lebaniego se celebrará en 2017.

El Monasterio de Santo Toribio de Liébana -llamado en en un principio San Martín de Turieno- está situado en las faldas del monte de La Viorna, en el centro geográfico del valle de Liébana. Es el más antiguo de España que ha mantenido su culto ininterrumpidamente, desde que fue fundado en el siglo VI por Toribio, el obispo de Paciencia, que llegó a Liébana con la misión de convertir su población al cristianismo. Durante siglos, Santo Toribio fue uno de los centros monacales más importantes de la región.

En la larga historia del monasterio destaca la figura del Beato de Liébana, pensador del siglo VIII que tuvo gran influencia en la Europa de Carlomagno y cuyos “Comentarios al Apocalipsis de San Juan” bellamente ilustrados fueron copiados en multitud de monasterios y son conocidos como “Beatos”.

Jardines del Vaticano

2016-06-16T11:45:00.001+02:00

Un patrimonio de belleza incalculable con mucha historia

Conoce los rincones más bellos

Los Jardines Vaticanos en la actualidad están dispersos a lo largo de casi 23 hectáreas, y contienen varias fortificaciones medievales, edificios y monumentos del Renacimiento y Barroco, con jardines, parques, huerto y hasta un área boscosa de 3 hectáreas.

Existen numerosas fuentes, esculturas y grutas artificiales, generalmente dedicados a la Virgen María u otros santos, y un olivo donado por el gobierno de Israel.

Su historia se remonta a los tiempos de Agripina, que hizo construir una villa en la zona y su hijo Calígula añade un circo, ampliado y enriquecido por Nerón, que viene usado del 64 al 67 d.C. como lugar de martirio de numerosos cristianos entre los cuales el apóstol san Pedro.
La tradición dice que en el sitio fue esparcida tierra procedente del Golgota por santa Helena para simbólicamente unir la sangre de Cristo con la vertida por miles de los primeros cristianos, que murieron en las persecuciones de Nerón.
La zona cambió decididamente de aspecto con el emperador Constantino, quien después de haber concedido a los cristianos la libertad de culto ordena construir la Basílica San Pedro.
En el 894 hizo construir una gran muralla alrededor para defensa contra saqueos de los sarracenos, llamada hasta ahora mure leonine.

El papa Nicolás III (1277-1280) trasladó la residencia papal del Laterano al Vaticano. En el interior de las murallas que mandó levantar para defender su residencia, el Papa mandó plantar árboles frutales (pomerium), un prado (pratellum) y un verdadero jardín (viridarium).
Este primer núcleo surgió cerca de la colina de San Egidio, donde actualmente se encuentra el Palacete del Belvedere y el Patio de los Museos Vaticanos.
El sitio sufrió un gran remodelado del paisaje en los comienzos del siglo XVI, durante el papado del papa Julio II.
El diseño original del Bramante fue entonces dividido en tres nuevos patios, el Cortil del Belvedere, la Biblioteca y de la Piña en el estilo del diseño del paisaje del Renacimiento.

Son innumerables las especies de flora que constituyen este oasis de paz y serenidad. Entre aquella típicamente mediterránea conviven otras provenientes de todo el mundo perfectamente ambientadas, incluso auténticas rarezas botánicas donadas a los papas durante siglos.

También es habitada por una rica fauna, diferentes aves, como la ruidosa comunidad de loritos monjes, ranas, sapos, serpientes, y en la zona boscosa hasta se pueden encontrar erizos, ardillas y zorros. En un tiempo hasta se podían ver gacelas y ciervos.

Jardines y monumentos

Paseando por los diferentes tranquilos senderos, podemos constatar los diferentes jardines al estilo italiano, inglés y francés, con sus respectivas características.

El jardín a la italiana tiene una característica muy formal y geométrica, y con particularidades muy propias del renacimiento.

El francés lo distingue su gran expresión en el arte clásico barroco, enriquecida con estatuas y juegos de agua.

El jardín inglés al contrario de los otros dos, que tienen grandes características geométricas, tiene más elementos naturales y artificiales, incluyendo, cuevas, arroyos, árboles, arbustos, pagodas, pérgolas, templos y ruinas.

Las fuentes dan una belleza inusitada a todo este maravilloso complejo de naturaleza, como la del Laghetto, de la Vela, de la Cruz griega, del Candelabro, de la Cabaña China, de las Ranas, de los Cinco caños y muchas otras (97 en todo el Vaticano) hasta llegar a la gran fuente del Aquilone (Águila) querida por el papa Pablo V (la caída de gran cantidad de agua en cascada proviene del Lago de Bracciano que se encuentra a 39 km de la zona.

La fuente de la Galera construida en el 1620 por Vasanzio, donde en el espejo de agua aparece como una espléndida Galera de plomo con cañones que disparan agua.
El papa Urbano VIII la celebró con un distico latino: Bellica Pontificem non fundit machina flammas / Sed dulcem belli qua perit ignis aquam (la máquina de guerra de los papas no dispara llamas, más bien agua dulce que apaga el fuego de la guerra).

Entre los monumentos importantes podemos encontrar:

El monumento a San Pedro, destinado en un principio a conmemorar el Concilio Vaticano I sobre la colina del Gianicolo y después colocado en el Vaticano, primero en el patio de los Museos, actualmente detrás de la Basílica Vaticana.

La Gruta de Lourdes, corazón espiritual del parque, copia fiel de la de Massabielle, donada por los franceses al Papa León XIII en 1902.

En ella sobre el altar original de Lourdes, donación al pontífice Juan XXIII, se ve la estatua de la Virgen, ante la cual, el Papa suele bendecir a los fieles tras una sugestiva procesión de antorchas por los Jardines Vaticanos al concluirse el mes de mayo.

La campana-recuerdo del Gran Jubileo del dos mil, colocada aquí después del Año Santo.

El templete de la Señora de la Guardia, regalada por los genoveses a su conciudadano, el papa Benedicto XV .

La Casina de Pío IV, un palacete mandado construir por el Papa Pablo IV y terminado por Pío IV en 1558, debía servir para el descanso estival del Pontífice además de albergue de caza en medio de una naturaleza, en aquel tiempo, rica de animales.

En el lejano 1288, los jardines de la Casina de Pío IV dieron lugar en Italia a las primeras reflexiones sobre botánica sistemática, cuando el médico del papa Nicolás IV Simón de Génova plantó un huerto de hierbas para las curas del Pontífice y comenzó a clasificar de modo más sintético y sistemático los nombres de las diversas esencias medicinales que cultivaba.

La Academia Pontificia de las Ciencias: hoy en lugar de este jardín crecen cedros seculares y grandes secuoyas americanas que se desarrollan rápidamente gracias a la buena adaptación y a la protección del lugar, y en lugar de la caza, en la Casina de Pio IV, se celebran las reuniones de las Academias Pontificias de Ciencias y de Ciencias Sociales.
Junto al Jardín Italiano, se encuentra el centro de transmisiones “Marconi”(Radio Vaticano), desde donde el célebre científico transmitió por primera vez un mensaje de radio en presencia del papa Pío XI, el primero que creyó en el valor del revolucionario descubrimiento.
El Helipuerto mandado realizar por el papa Pablo VI. Desde aquí los Papas dejan habitualmente el Vaticano para asistir a las numerosas visitas pastorales, protegidos por la imagen en bronce de la Virgen Negra de Czestochowa.

Los papas en el jardín

Los papas de nuestro tiempo han demostrado siempre una especial atención a los jardines del Vaticano y eran muchos los que asistieron a ellas por sus paseos diarios buscando soledad y meditación.
León XIII había llenado de animales los huertos del Vaticano. Un día paseando por el huerto casi es atropellado por una gacela provocando el terror de los presentes. El papa para tranquilizar a todos, expresó: “Jamás se vio que un León tenga miedo de una gacela”.
Pío XII tenía una relación especial con las aves, que revoloteaban a su alrededor y hasta a veces las tórtolas se le posaban en su hombro acompañándolo a lo largo de los senderos del parque.
Juan XXIII por lo general, daba largos paseos, solo o en alguna empresa como obispo, y se convirtió en una experiencia memorable el viaje que hizo el tren partiendo desde los jardines del Vaticano hasta Loreto con ocasión de la celebración del Santuario de la Virgen.

Pablo VI quiso recrear la atmósfera de los jardines también en las terrazas de los palacios apostólicos haciendo colocar jardines colgantes para refugiarse durante las pausas de sus muchos compromisos pastorales.
Juan Pablo II amó mucho los jardines aunque no los frecuentó asiduamente a causa de los múltiples desplazamientos tanto en Italia como al exterior y dio instrucciones para que ellos se mantuvieran con extremo cuidado a fin de mantener alrededor de la Basílica de San Pedro un oasis de paz y serenidad.

Benedicto XVI es habitual que rece el rosario por los senderos del jardín, generalmente lo hace acompañado por su secretario a las 17.00 horas.
Papa Francisco debido a su agenda diaria tan apretada no es asiduo a los paseos en los jardines, pero al poco tiempo de su ingreso al pontificado hizo inaugurar un monumento a san Miguel arcángel, designándolo junto a Benedicto XVI patrono del Estado de la Ciudad del Vaticano.