Ремонт своими руками

Дизайн потолков

2012-03-15T06:27:00.000-07:00

Выбор унитаза

2012-03-15T06:03:00.000-07:00

Выбор унитаза является довольно непростым делом. Современный рынок сантехники изобилует большим разнообразием моделей унитаза, да еще и непрестанно появляются новые, которые отличаются друг от друга и по своим техническим характеристикам, и по своему дизайну. В данных условиях несложно растеряться. Унитаз должен совмещать в себе и функциональность, и практичность, и эстетичность.

Выбирая унитаз, в первую очередь надо учесть размеры помещения, предназначенного для его установки.

В случае дефицита свободного пространства, лучше остановить свой выбор на подвесных моделях – они зрительно занимают гораздо меньшее пространство. Унитазы российского производства весьма обладают весьма достойным качеством. Специалисты утверждают, что стоит приобретать модели, изготовленные на заводах Калуги и Старого Оскола. При покупке унитаза следует убедиться, что модель укомплектована всеми необходимыми крепежными элементами (пластиковыми шайбами, длинными винтами и т.д.). Установку унитаза случайным людям доверять не стоит – лучше поручить это дело работникам фирмы-продавца. На российском рынке не так давно появились модели специальных унитазов без бачков. Прилагающиеся к таким моделям смывные устройства монтируются сразу в водопроводную трубу, что позволяет значительно сэкономить пространство помещения.

Выбираем унитаз правильно

Традиционно считается, что правильно выбранный унитаз должен всем членам семьи подходить по росту, быть удобным и легко чиститься. Казалось бы, что требования не такие уж сложные, однако многие из нас, приобретя сантехнику, сталкивались в дальнейшем при ее использовании с какими-то проблемами.

На сегодняшний день задача выбора оптимального варианта осложняется большим разнообразием представленных в продаже моделей. В таких условиях не просвещенному в данном вопросе человеку сложно разобраться и человек рискует вместо подходящей по всем параметрам модели взять первый приглянувшийся. В этой статье мы постараемся Вам помочь.

Осуществляя выбор унитаза, в первую очередь надо учесть размеры санузла, в котором он будет установлен. Если помещение маленькое, то лучше взять одну из подвесных моделей, которые визуально занимают значительно меньше места, нежели традиционные напольные модели унитазов. Сэкономить пространство небольшого помещения также поможет унитаз без бачка, в котором смывное устройство устанавливается непосредственно в трубу водопровода. В случае же, когда площадь позволяет, есть смысл подумать об одновременной установке унитаза и биде.

На сегодняшний день производители предлагают всевозможные конструкции любого сантехнического устройства. При выборе изделий из одной коллекции в Вашем санузле получится гармоничный ансамбль, который будет полностью совпадать по форме, оттенку и иным элементам. Можно также поэкспериментировать и с внутренней формой: можно приобрести унитаз не только со стандартной «воронкой», но и модель, оборудованную специальной горизонтальной «ступенькой», которая предназначена для гашения всплеска воды.

Материал для унитаза

Следующая рекомендация касается вида материала, из которого унитаз изготовлен. Выбор материала весьма разнообразен – выпускаются модели из стали, чугуна, стекла, пластика. Однако лучше остановить свой выбор на традиционном варианте и приобрести фарфоровое либо фаянсовое изделие. Ниже мы рассмотрим отличия между этими традиционными материалами.

Фарфор, благодаря своей структуре с минимальной пористостью, является более долговечным материалом. Срок службы фарфора составляет около 50 лет, а фаянса – от 30 до 40 лет. Фарфор легче мыть и чистить, он практически не сохраняет запахов. Фаянс в этом отношении значительно уступает фарфору, из-за чего он меньше времени способен сохранять первоначальный вид.

Несмотря на это, сантехнические изделия из фаянса пользуются большой популярностью и за рубежом, и на российском рынке. Немецкими производителями сделаны шаги по усовершенствованию его свойств и продлению сроков службы. Ими была изобретена новая технология обжига фаянса, в результате которой уменьшается пористость структуры материала. На сегодняшний день неспециалистам весьма сложно визуально отличить изделия из фаянса от фарфоровых изделий, поскольку и те, и иные покрывают слоем качественной глазури. В связи с этим, осуществляя покупку либо заказ, обязательно уточните, из какого материала изготовлен унитаз.

Конструкция смыва

Третья рекомендация, относящаяся к выбору унитаза – это конструкция смыва. Конструкция должна соответствовать расположению в вашем доме либо квартире коммуникации. На сегодняшний день всего существует три варианта расположения коммуникации: вертикальный, горизонтальный, косой (уходит вниз под углом 400-300). Последний вариант в многоквартирных жилых домах, выстроенных во второй половине двадцатого столетия, является наиболее распространенным. Смыв вертикальный чаще можно встретить в очень старых многоквартирных домах либо в частных коттеджах. Такой смыв переделке не подвергается, что надо учитывать при выборе унитаза. В большинстве же новых квартир встречается горизонтальный смыв.

При наличии возможности выбора канализационной коммуникации, рекомендуем воспользоваться горизонтальным либо вертикальным смывом. Обе эти модели присутствуют в коллекции практически всех производителей. Если санузел имеет небольшие размеры, то лучше выбрать вертикальный смыв – он позволяет расположить унитаз максимально близко к стене. То же относится и к смыву биде.

Сливной бачок

Четвертая рекомендация относится к сливному бачку. Это устройство продается в комплекте с многими видами унитаза. Сливные бачки бывают самых разных видов и конструкций. Существуют даже специальные двухскоростные модели, оснащенные двумя кнопками. Нажав на одну из кнопок, из бачка выливается от восьми до шести литров воды, нажав на другую – выливается от четырех до двух литров. Это, несомненно, весьма удобный механизм, который будет весьма кстати при перебоях в снабжении водой.

Один из основных показателей высокого уровня качества сливного бачка – это бесшумность его работы. Советуем вам обратить на это внимание – усиленные шумы при заполнении бачка водой могут свидетельствовать о его неправильной установке либо даже о производственном браке в изделии. Чтобы подобных неприятностей избежать, следует покупать унитазы только в специализированных магазинах, где на них дают гарантию. Выбирать можно не только саму модель бачка, но и его положение относительно унитаза. Коллекции фирм-производителей имеют модели с раздельным и совместным расположением. При раздельном расположении (моноблоки) обычно подразумевается подвесной унитаз, крепящийся к специальному каркасу. По вашему желанию бачок может быть вмонтирован на любом уровне. В моделях же совместных (компактах) бачок должен монтироваться непосредственно к унитазу (вверху). Он может быть цельнолитым либо приставным.

Выбор ванны

2012-03-15T05:48:00.000-07:00

Стремление к поддержанию чистоты своего тела было одним из наиболее древних человеческих желаний. Согласно старинному трактату омовение придает десять преимуществ: свежесть, ясность ума, силу, здоровье, бодрость, молодость, красоту, приятную окраску кожи, чистоту, внимание красивых женщин. Далеко не сразу ванна приобрела привычный всем облик. Прообразом современной ванны была деревянная купель, и даже обычная бочка. Такие деревянные «ванны» использовались людьми для купания на протяжении веков.

До сих пор купелью принято называть сосуд, предназначенный для совершения христианских обрядов. Созвучие названий у обычной купели и у предмета христианского культа является символичным. В обыкновенной купели вода очищает тело, а в христианской – еще и душу.

Размеры современных ванн

С тех давних времен многое изменилось. Современные ванны стали изготавливать из стали, чугуна, акрила, пластика. Размеры и форма ванн может быть самыми разными. Есть крупногабаритные ванны (к примеру, 190х100см либо 180х90см), а есть и небольшие (157х70см). Существуют модели ванн, у которых форма позволяет состыковать с ними стенки душевой кабины, что экономит пространство помещения. Ванна размером 170х85см с расширением в зоне принятия душа позволяет комфортно принимать душ и ванну. Существуют модель ванны в «японском» стиле – ее размеры 140х100см, глубина 81см, она может оснащаться подсветкой и всеми видами гидромассажа.

Выбираем смеситель

2012-03-15T05:46:00.002-07:00

Уже давно прошли те времена, когда различные бытовые механизмы, включая смесители, служили для выполнения сугубо технической функции. В современном мире смеситель играет немаловажную роль в формировании дизайна ванной комнаты. В связи с этим рынок сантехнических изделий постоянно пополняется новыми моделями смесителей, способных удовлетворить любой вкус. Практически любая компания-производитель в своих коллекциях имеет поистине эксклюзивные варианты смесителей. В таком разнообразии рядовому покупателю сложно сориентироваться. Как же правильно подобрать оптимальный именно для вас вариант?

Вначале хотим вам посоветовать помнить про изначальное предназначение смесителя, поскольку модель, великолепная по дизайну, но неудобная в использовании способна доставить вам значительное количество хлопот. Само название устройства говорит о его функциональном назначении – смешивать горячий и холодный потоки воды. С этой задачей смеситель должен справляться на пять с плюсом. На современном рынке присутствуют три основных типов смесителей. У каждого из типов есть свои плюсы и минусы. Ниже рассмотрим их подробнее.

Смесители однорычажные

Данный тип смесителей уверенно и верно завоевывает популярность на территории России. Этому способствуют простота в его использовании и разнообразие дизайна. Для выключения либо включения подачи воды достаточно одним движением повернуть рычаг в сторону. Мощность и температура потока могут быть отрегулированы автоматически, оставаясь в последствии неизменными при следующих включениях-выключениях механизма. Также бесспорным достоинством однорычажных смесителей является процесс их установки – он не требует каких-то особенных навыков и усилий. Однако, хоть данный тип смесителей и обладает значительными преимуществами, по уровню распространенности он зачастую проигрывает более традиционному варианту – двухвентильным смесителям.

Смеситель двухвентильный

Данный тип смесителя внешне представляет собой оснащенный двумя ручками кран. Одна ручка служит включения горячей, иная – для включения холодной воды. По сравнению с однорычажными смесителями, для установки необходимой температуры водной струи посредством двухвентильного смесителя придется совершить значительно больше движений. Но при этом и результат будет более четким и точным. Помимо этого, наличие в смесителе двух вентилей позволяет обеспечить более экономный расход воды. Среди смесителей данного типа на сегодняшний день выделяют следующие два подтипа: смесители, в которых в качестве уплотнителя присутствует резиновая прокладка, и смесители, в которых ту же функцию выполняют керамические диски. Первые, по мнению специалистов, гораздо лучше адаптированы к характерной для России жесткой воде, зачастую содержащей песок и иные примеси. Для смесителей, оснащенных керамическими дисками, характерны удобство в эксплуатации и длительный срок службы изделия.

Кухонные мойки

2012-03-15T05:45:00.000-07:00

Помните, как кухонная мойка, изготовленная из нержавейки, была заветной мечтой одной пробивной блондинки – героини популярной советской комедии? На сегодняшний день подобное чудо кухонной сантехники спокойно может приобрести любая российская хозяйка. Потребуется лишь одно – сделать правильный выбор, опираясь при этом на свой вкус, имеющиеся средства, габариты кухни, а также требования к функциональности и комфортности мойки.

Хорошая мойка обязательно должна обладать стойкостью к воздействию различных агрессивных веществ (моющих средств, кислот, щелочей), механических повреждений (царапин, сколов) и температурных перепадов. Кроме того, поверхность мойки должна быть легко отмываемой от жиров, грязи, делать процесс мытья грязной посуды хоть немного приятнее.

Виды моек, предназначенных для кухни

Материалом для изготовления моек может служить сталь, композит, керамика. Во многом от вида использованного материала зависит цена мойки, а также ее рабочие свойства.

Рассмотрим основные группы:

стальные мойки,
керамические мойки,
мойки из композитного материала.

Мойки стальные сегодня являются самыми популярными – они долговечны, гигиеничны, легки, доступны по цене. В качестве недостатка можно упомянуть о шуме от падающей на металл струи воды. Однако прогресс на месте не стоит и практически все современные стальные мойки укомплектовываются звукопоглощающей прокладкой. Отрадно, что даже модели, изготовленные в Китае, уже поставляются на рынок в комплекте с резинкой, некоторые же мойки с тыльной стороны чаши полностью отделаны резиной. К сожалению, если стенка мойки довольно тонкая (0,6мм), то она все равно немножко будет греметь. Толщина стенки мойки влияет не только на уровень шума, но также и на устойчивость. Помимо этого мойка, у которой стенка более толстая, обладает большей устойчивостью к перепадам температур, на ней реже появляются вмятины, к примеру, от тяжелой посуды.

Аксессуары к мойке

Кроме самой мойки, к ней выпускается множество разнообразных аксессуаров.

Разделочная доска (пластиковая либо деревянная) устанавливается на чашу мойки, образуя, тем самым дополнительную рабочую поверхность. При этом вода с помытых продуктов стекает в мойку.

Колландер (пластиковая либо стальная миска-дуршлаг) – ставят в чашку мойки, применяют для сушки посуды, размораживания мяса, мытья фруктов, овощей.

Клапан-автомат – позволяет одним поворотом рычажка закрывать/открывать сливное отверстие. Закрытие клапана позволяет в случае длительного простоя мойки предупредить появления из сливной трубы неприятных запахов.

Измельчитель пищевых отходов. Устанавливают под мойку, соединяют через сливное отверстие с канализацией.

Маркировка нержавеющей стали AISI 18/10 говорит о том, что перед нами сталь легированная, в ее сплав добавлен хром (18%) и никель (10%). Это сочетание в максимальной мере обеспечивает защиту от воздействия пищевых кислот и ржавчины.

Осуществляя выбор мойки в магазине, качество стали проверить практически невозможно. Помочь может только магнит. Если к нержавейки магнит не притягивается, значит сталь качественная.

Мойки из нержавейки могут обладать матовой поверхностью, полированной, иметь покрытие «микротекстура» либо «антиграфик». В сравнении с покрытием «антиграфик» «микротекстура» имеет более мелкое сечение, т.е. обладает большей устойчивостью к царапинам.

Керамические мойки изготавливают из фарфора и фаянса

Более дорогими являются фарфоровые мойки, т.к. данный материал обладает менее пористой и более плотной структурой. Все керамические мойки устойчивы к агрессивным средам, воздействию высоких температур, к царапинам. Из недостатков можно упомянуть о значительном весе изделий, жесткости и хрупкости конструкции, что создает дополнительные сложности при их установке.

Мойки, изготовленные из композитных материалов, представляют собой самый практичный вариант. В состав материала входит гранитная крошка (гидроксид алюминия, силикатный кварц) 80% и акрил 20%. Эти мойки не производят шум при включении воды, они долговечны, устойчивы, хорошо моются. При грамотном уходе на таких мойках не остается следов от таких красящих веществ, как чай, кофе, овощи, фрукты, вино и т.д. Благодаря наличию широкой цветовой гаммы этих изделий мойку можно подобрать к любому кухонному гарнитуру.

Чаши моек

При выборе мойки очень важным критерием является форма чаши, а также ее размер. Естественно, в большую глубокую чашу посуди поместится гораздо больше, нежели в чашу компактную. На какой же остановить свой выбор?

Мойка одночашевая является наиболее простой, удобной и компактной. Преимущественно их делают прямоугольной формы - в нее больше помещается. Мойка, оснащенная двумя либо тремя чашами, больше подходит для больших семей, и там, где часто бывают гости. Несколько чаш одной мойки могут быть расположены в одну линию либо под углом в 450 относительно одной к другой.

Мойка полуторная оснащена двумя чашами разных размеров. Чаша побольше предназначена для мытья посуды, поменьше – для размораживания мяса, мытья фруктов, овощей. Подобные мойки отлично вписываются в небольшие кухни.

Мойка угловая оснащена двумя чашами, расположенными под углом в 450 либо в одну линию. При этом пространство между чашами можно удачно использовать в качестве дополнительной рабочей поверхности.

Мойка, оснащенная крылом, которое дополняет рабочий стол. У мойки крыло может располагаться с одной стороны либо сразу с двух. На это крыло удобно ставить помытую посуду, овощи, горячие сковороды и кастрюли.

Немаловажной характеристикой мойки является ее глубина. Сегодня выпускаются мойки с глубиной чаши от 220мм до 145мм. Если вам хочется установить на мойку высокий смеситель с вертикальным изливом, тогда подойдет не очень глубокая чаша, если же выбранный вами смеситель низкий и обладает горизонтальным изливом, тогда чаша должна быть довольно глубокой.

Кроме того, чем чаша глубже, тем меньшее количество брызг будет вокруг мойки. Хотим отметить, что глубокие мойки (200мм и более) обладают приварной чашей, обычно из толстой стали. Мелкие чаши сделаны из тонкой, цельнотянутой стали.

Способы расположения и установки моек

При выборе новой мойки необходимо учитывать не только материал, размер либо дизайн, а и способ установки. По типу установки существует четыре основные группы кухонных моек. Для потребителей эти группы различаются ценой и особенностями эксплуатации мойки.

Мойка накладная представляет собой конструкцию, которую «надевают» на тумбу со стандартными размерами, заменяя столешницу. Такая мойка хороша для тех комплектов кухонной мебели, которые состоят из отдельно стоящих шкафов, секций.

Преимущества такой мойки заключаются в ее доступности и простоте. Кроме того, ее монтаж не требует специальной подготовки и выполнения сложных манипуляций.

Недостатки: относительно небольшая толщина стенок, определенные неудобства при эксплуатации (вода нередко попадает в зазор между шкафами).

Мойка врезная является самым распространенным вариантом. В процессе ее установки в столешнице выполняют соответствующий вырез. Столешница под такую мойку может быть изготовлена практически из любого вида материала: ДСП, дерево, ламинат, нержавеющая сталь, искусственный камень, гранит. К преимуществам врезных моек относят высокое качество стали, гигиеничность.

Мойка интегрированная – тонкая, дорогая «штучка»

Очень высокое качество интегрированных моек предполагает сама технология их изготовления. Поскольку в целях исключения деформации применяют толстую листовую сталь, которая предназначается для дорогих моек, экономить на качестве ее покрытия уже нет смысла.

Процесс интегрирования мойки в столешницу представляет собой особенный, очень точный тип врезки. В результате обычной врезки загнутые края мойки размещают поверх плоскости столешницы, а вот в интегрированной мойке ее плоский край кладется либо под столешницу, либо на нее, либо утапливается с ней заподлицо. Наилучшим вариантом является последний. В этом случае образуется единая поверхность мойки и столешницы – это не только облегчает уход, но и зрительно воспринимается аккуратно и красиво.

Процесс монтажа интегрированной мойки довольно сложен и требует тщательного соблюдения технологических требований – без этого все преимущества сводятся к нулю. Необходима идеальная геометрия отверстия, а также хорошо выполненная герметизация.

Мойки подстольные являются разновидностью моек интегрированных. Исходя из названия понятно, что эти мойки устанавливают под столешницей. Эти мойки можно использовать на деревянных, пластиковых, гранитных столешницах. Зачастую подобных вариант установки используют в гарнитурах с единой столешницей, выполненной из камня натурального.

Установка радиаторов, общие рекомендации

2012-03-15T05:42:00.003-07:00

Приведенные ниже советы, касающиеся монтажа радиаторов отопления, предназначаются для тех домашних мастеров, которые хотят самостоятельно установить в доме, лишенном централизованной системы отопления, отопительные приборы. Однако хотим отметить, что установка радиаторов является весьма ответственным мероприятием, требующим тщательной подготовки и серьезного подхода.

В случае если установить радиатор требуется в квартире, вы можете, основываясь на нижеприведенные рекомендации, осуществлять планирование и контроль работ по монтажу. Однако ни в коем разе в квартире не выполняйте монтаж своими силами. Лучше доверьте это представителям лицензионных компаний либо сантехнику из ЖЭКа. Возможно, вы при этом и не сэкономите некоторую сумму на паре радиаторов, однако избежите риска понести значительные финансовые издержки. Вам вряд ли удастся гарантированно надежно перекрыть подачу в стояк либо непосредственно к радиатору горячей воды. Может случиться и такое, что поток горячей воды хлынет на ваш пол, на ноги, а потом и на головы соседей снизу. Если подобный казус произойдет в результате работы ЖЭКовского сантехника, тогда компенсация вам и соседям будет выплачена ЖЭКом. Ну а в случае вашей самостоятельной деятельности финансовая нагрузка также будет лежать лишь на ваших плечах.

Итак, перейдем к подробным рекомендациям

1. Обязательно приобретите динамометрические ключи требуемых размеров. Многие из соединений системы отопления нуждаются в строгом соблюдении динамометрического момента. Поскольку жидкость в отопительной системе работает под давлением, недостаточно герметично выполненное соединение может привести к появлению водной струи из труб либо радиатора. В случае же чрезмерной перетяжки соединения, может сорваться резьба, что в итоге приведет к такому же результату. Все динамометрические моменты указываются в инструкциях, прилагаемых к деталям и приборам.

2. При замене радиатора вначале требуется выполнить перекрытие воды в системе в целом. С помощью насоса «вытравите» из нее максимальное количество воды и затем перекройте воду рядом с заменяемым радиатором.

3. Обязательно побеспокойтесь о сливе воды. Вычислите примерный объем, который может содержаться в радиаторе, расположенном в определенной части отопительной системы, где вода не может быть перекрыта. Емкости для жидкости достаточного объема подставьте в участках демонтажа радиатора.

4. Заранее подготовьте схему подключения, подберите все требуемые детали. Число и вид деталей определяется схемой подключения, а также конкретной разновидностью радиатора.

Запорные вентили либо краны требуются для обособления вашего радиатора, то есть для его отключения от отопительной системы с целью проведения ремонтных работ. Зачастую многие, ориентируясь по списку деталей, требуемых монтажными организациями, видят в них пункт «краны шаровые с американкой». Хотим предостеречь – если вы не являетесь квалифицированным профессионалом, такие краны приобретать не стоит, т.к. в работе с ними весьма сложно добиться герметичности. Рекомендуем взять вентиль радиаторный.

Для однотрубных систем отопления необходимо предусмотреть байпас, т.е. обходной путь для тока теплоносителя, иначе при перекрытии вентиля система отопления стояка будет парализована.

Сгоны являются довольно важной деталью для выполнения монтажа радиатора. На сгоны наворачивается втулка, которая впоследствии, после скручивания со сгона, вворачивается внутрь радиатора.

Выпуск воздуха из радиаторов посредством специального крана

Кран Маевского является устройством для выпуска из радиаторов воздуха. Как правило, он входит в комплектацию поставки радиатора. Однако при его отсутствии, купите его самостоятельно. Тройники проходные и обыкновенные, уголки, муфты, трубы с уже нарезанной резьбой, ниппели – необходимость в них определяется схемой подключения.

5. Учитывайте, что радиаторы необходимо устанавливать под некоторым уклоном. В устройствах, смонтированных строго горизонтально, будет равномерно накапливаться воздух, который придется выдувать вручную через особый клапан. Если эту процедуру не выполнить, тогда уровень мощности радиатора значительно снизится.

6. В квартире устанавливают лишь металлические трубы. В загородном же доме (если не будут выполняться работы под высоким давлением) допускается использование труб. А также фитингов из металлопластика.

7. Когда установка радиатора будет выполнена, необходимо осуществить опрессовку. Для этого вызывают представителя соответствующей службы либо приобретают опрессовщик (стоимость ручного опресовщика составляет примерно 10 тыся рублей).

8. До момента окончания установки и опрессовки не стоит снимать с радиаторов упаковочной пленки.

Расположенная справа от радиатора белая труба — это байпас

В случае двухтрубной радиаторной системы (когда стояк состоит из 2-х труб) байпас не требуется.

Особенности монтажа чугунных радиаторов отечественного производства

Чугунный радиатор перед монтажом необходимо развинтить, подкрутить ниппели, а потом собрать его заново. Такой радиатор обычно разбирают на верстаке посредством двух радиаторных ключей. Ключи вставляют в ниппельные отверстия (один ниппель оснащен верхним и нижним отверстием). Для удобства в ушко радиаторного ключа, расположенного снизу, вставляют ломик (как правило, это выполняют вдвоем). Нижний и верхний ниппели разворачивают одновременно, чтоб не получился перекос. Обращаем внимание, что ниппели по разным сторонам радиатора обладают резьбой, различной по направлению. Снимайте крайнюю секцию.

Радиатор чугунный

После этого аналогично развинчиваются все секции чугунного радиатора, начинают группировку. Чтоб выполнить группировку двух секций, ниппелями вначале захватывают 2-3 нити резьбы на каждой стороне. Потом одновременно закручивают оба ниппеля. Подобным образом можно собрать для себя батарею из любого нужного количества секций.

Впоследствии собранный радиатор подвергают опрессовке. В случае обнаружения в радиаторе течи ниппели подкручивают. Когда сборка радиатора будет завершена, его можно покрасить.

Группировка радиаторных секций:

а — ниппелями захватывают резьбу секций (2-3 нити);
б — закручивают ниппели, состыковывают секции;
в — монтируют третью секцию;
г — группируют два радиатора;
1 — секция;
2 — ниппель;
3 — прокладка;
4 — короткий радиаторный ключ;
5 — ломик;
б — ключ длинный радиаторный

До того, как приступить к установке чугунного радиатора, надо установить для него крепеж. Настенные радиаторы (их можно устанавливать лишь в городских квартирах) крепят посредством кронштейнов. В загородных же домах, где стены выполнены из дерева, радиатор устанавливают на расположенных на полу подставках – на стене монтируют лишь поддерживающие крепления. Особыми креплениями являются кронштейны с цельной опорой, крепящейся на иной стороне стены. Такие кронштейны предназначаются для облегченных конструкций.

При покупке радиатора проверьте, чтоб крепления соответствовали типу той стены, на которой планируется устанавливать данное отопительное устройство.

Крепление радиаторов в соответствии с типом стены: а — стена деревянная: 1— планка; 2 — подставка; б — стена кирпичная оштукатуренная: 1 — подоконник; 2— ниша; 3 — кронштейн; в — стена облегченной конструкции: 1— кронштейн с цельной опорой.

Необходимо, чтоб центр радиатора совпадал с центром окна (+ 2см). Над полом радиатор должен находиться на расстоянии не меньше 6см. Верх радиатора должен не доходить до уровня подоконника 5см. С соблюдением этих правил приложите радиатор к стене, отметьте места креплений. Затем обязательно выровняйте их по уровню. Следите, чтоб ребра радиатора располагались строго вертикально. Отопительные устройства, установленные в одной комнате, должны размещаться на одном уровне.

Выполняя крепление радиатора посредством кронштейнов, надо соблюдать следующую рекомендацию: на 1м2 нагревательной поверхности должен приходиться один кронштейн. Размечаем места крепления кронштейнов посредством шаблона (специальная доска). Доску располагают по отвесу горизонтально, и выполняют в ней отверстия в точках крепления кронштейнов. Сквозь них на стене делают карандашом отметки, после чего в отмеченных местах просверливают отверстия, которые соответствуют ширине и длине той части кронштейна, что входит в стену. Кронштейны обычные ставят на глубину не меньше 12см. Когда кронштейны вставлены в стену, их надо замуровать цементным раствором.

И вот радиатор повесили на крепления. Теперь осталось подсоединить радиатор к отопительной системе. Для этого надо вывернуть заглушки с батареи, подключить к системе байпас, оснащенный вентилем. Радиатор в систему отопления монтируем посредством сгонов. Подробнее про сгоны вы узнаете в подразделе «Разъемные соединения».

Особенности монтажа биметаллических и алюминиевых радиаторов

В ходе монтажа биметаллического и алюминиевого радиатора следует помнить, что данное отопительное устройство должно быть в упаковке до завершения его установки и проверки работоспособности. Помимо этого, дабы избежать появления протечек, не зачищайте соединяемые поверхности наждаком, напильником. Как правило, установку радиаторов начинают с установки кронштейнов – следуйте прилагаемой к ним инструкции.

Обязательно на каждый радиатор устанавливают клапан, предназначенный для спуска воздуха (к примеру, кран Маевского). Заметьте, что при затягивании клапана усилия не должны быть выше 12кг. В связи с этим следует использовать динамометрический ключ, позволяющий затягивать клапан с определенными усилиями.

Подсоединяемся к системе отопления

Радиатор вешаем на кронштейны и затем посредством сгонов подсоединяем его к системе отопления.

Трубы для канализации

2012-03-15T05:41:00.001-07:00

Трубы, которые сегодня представлены на строительном рынке, изготавливают из следующих полимеров: полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, полибутилен. Самым популярным материалом для современных систем канализации является трубы из ПВХ. Эти трубы обладают устойчивостью практически ко всем тем агрессивным веществам, которые содержатся в окружающем грунте, производственных и бытовых сточных водах. Благодаря чрезвычайно легкому весу пластиковых труб значительно облегчается труд монтажников. А чтоб смонтировать из труб ПВХ канализационную сеть, нет нужды использовать дорогостоящее и громоздкое оборудование для электрической и газосварки. Важно и то, что из-за идеальной гладкости своей поверхности пластиковые трубы значительно меньше подвержены засорению, а также скорому изнашиванию стоками, которые содержат мелкие твердые включения (песок и т.д.). Все вышеперечисленное относят к бесспорным достоинствам ПВХ труб при их применении для обустройства канализационных систем.

Однако при ненадлежащем использовании даже самый отличный материал не сможет проявлять свои уникальные эксплуатационные качества. Так, проблемы может вызвать некачественная подготовка труб и недобросовестный монтаж системы канализации. В городских многоэтажках положение отчасти спасает значительный объем стоков, одномоментно сливаемых из нескольких квартир. В коттеджах же дело обстоит иначе – здесь любой клочок бумаги, зацепившийся когда-то в одном из стыков канализационной системы за недостаточно ровный край трубы, способен со временем стать полноценной плотиной.

Избегайте появление заусенец

Засор является одним из основных врагов канализации. Он может возникнуть не только из-за использования канализации не по прямому назначению (как альтернативный мусоропровод). Канализационная система может засориться даже в случае правильной эксплуатации. Вероятность появления засора прямо пропорциональна степени шероховатости внутренней поверхности труб. Кроме того, негативное воздействие оказывают и резкие повороты, уступы, перепады канализационной сети. В таких проблемных участках грязь будет скапливаться намного чаще, нежели на относительно ровных отрезках. Данные факторы необходимо обязательно учитывать при подготовке элементов канализационной сети к монтажу, а также при выборе фитингов и соединительных деталей.

Пилы для резки труб из ПВХ

Одним из достоинств труб из ПВХ является простота их обработки. Чтобы обрезать трубы в размер допускается применение различных способов. Когда места хватает и предстоит обрезать большое количество труб, тогда можно применить специальный отрезной станок, который выполняет срез практически без заусенцев. Добиться качественного реза также позволяет пила, предназначенная для ПВХ материалов. Широкое полотно пилы удобно удерживать в перпендикулярном положении. Иногда допускается использовать обыкновенную ножовку по металлу. Мелки зубчики ножовки минимизируют образование на трубе заусенцев, однако узкое полотно затрудняет выполнение перпендикулярного реза.

Все вышеперечисленные способы хороши, если имеется довольно много места. Как поступить, если помещение довольно тесное либо труба, которую требуется отпилить, располагается близко к иным коммуникациям? Тогда можно воспользоваться отрезком стального тонкого троса, оснащенного с обоих концов пластиковыми ручками. Один из концов пропускают под трубой, располагают трос перпендикулярно к трубе, попеременно тянут его за ручки легкими плавными движениями. В процессе трения троса о трубу происходит расплавление поливинилхлорида. При использовании для резки труб какого-либо инструмента особое внимание уделяйте перпендикулярности реза.

Заусенцы для труб из ПВХ

В результате распила трубы из ПВХ зачастую образовываются заусенцы (и внутри, и снаружи трубы). С внутренней стороны удалять заусенцы надо очень тщательно, дабы отходы могли беспрепятственно передвигаться к конечному пункту своего назначения. Те заусенцы, которые располагаются снаружи труб, могут мешать подгонке элементов, их клеевому соединению. Следовательно, и эти шероховатости подлежат удалению. Чтоб снять внешние заусенцы, проводят лезвием ножа по краям фланца. Внутреннюю поверхность труб обрабатывают подобно тому, как чистят яблоко. Чтоб не пропустить ни одной из малейших заусенец опытные мастера регулярно проводят по кромкам пальцами. Ведь даже крохотные заусенцы могут цеплять волосы, которые впоследствии быстро соберут на себе отходы.

Монтаж водопровода своими руками. Виды водопроводных труб

2012-03-15T05:37:00.001-07:00

На сегодняшний день существует большое количество фирм, которые занимаются продажей и монтажом разных видов водопроводов. Стоимость услуг по установке может значительно колебаться и зависит она от сложности работ и от материала.

Если Вы не хотите провести установку водопровода своими руками, то уж разбираться в том, как это выполняется, вам необходимо. Понимание вопроса поможет выбрать надежного и порядочного подрядчика.

При создании водопровода первое, с чего следует начать – это выбрать материал главных составляющих – труб. Сегодня строительный рынок может предложить четыре основных материала для труб: сталь, медь, металлопластик, полипропилен.

Трубы стальные

Трубы из данного материала условно подразделяют в соответствии с наличием покрытия на: оцинкованные, без покрытия. В конструкцию металлические трубы соединяют посредством резьбовых соединений с применением сгонов, тройников, муфт. Осуществляя установку, пользуются разводными и газовыми ключами, сваркой, приспособлением для нарезки резьбы, инструментом для резки труб (УШМ, ножовка и т.п.), паклей либо лентой Фума (герметизация швов). Размеры труб выражены в дюймах (1и1/2 , 1, 3/4, 1,2).

Достоинства:
- высокий уровень прочности и жесткости,
- длительный срок службы.

Недостатки:
- требуется тщательная герметизация швов,
- появление наростов и ржавчины,
- большая трудоемкость монтажа, обусловленная применением сварочных работ либо ручной нарезкой резьбы.

Трубы медные

Медный трубопровод широко применяется по всему миру в системах топливоподачи, газоснабжения, кондиционирования, водоснабжения, отопления. СНиПом разрешено использование медного трубопровода в системе отопления, кондиционировании, вентиляции и водоснабжения. Если вы решили сделать монтаж водопровода своими руками из медных труб, то это правильное решение, так как медь очень долговечна. Предназначенные для сантехнических систем медные фитинги и трубы изготавливают из меди, которая раскислена фосфором. В такой меди минимально содержание Cu + Ag составляет 99,9%, остаток фосфора от 0,04% до 0,015%. Промышленность выпускает четыре типа медных труб: не отожженные (твердые) с диаметром от 108мм до 10мм, полутвердые с диаметром от 159мм до 6мм, отожженные (мягкие) трубы с диаметром от 22мм до 6мм, отожженные в полиэтиленовой оболочке с диаметром от 22мм до 8мм. Полутвердые и твердые трубы выпускают в виде штанг по 3м и 5м, мягкие трубы – в бухтах по 50м и 25м.

Достоинства:
- высокий уровень стойкости меди к коррозийным воздействиям водопроводных вод, что обеспечивает гарантированный срок службы медного водопровода 40 лет,
- стойкость к воздействию УФ лучей и температурным перепадам.
- стоимость установки сравнима с пластмассовыми трубами,
- благодаря использованию одного материала в любом типе установок в объекте можно применять единую технику монтажа.

Недостатки:
- необходимо использовать паяльный аппарат,
- одноразовость конструкции. В случае появления брака при установке, нет возможности разборки и переделывания – бракованный участок можно лишь вырезать, после чего собирать заново.

Трубы металлопластиковые

Металлопластиковые трубы – это материал, состоящий из трех слоев: тонкая металлическая труба, сверху и снизу покрытая слоями пластика. Эти трубы соединяются посредством фитингов (водная розетка, тройник, угловая муфта, соединительный, переходники на иные диаметры). Существуют пресс фитинги и фитинги цанговые. Установку осуществляют с использованием таких инструментов: разводные газовые ключи, ножницы для труб (подойдет и ножовка по металлу), пресс (если используются пресс фитинги). Если вы решили создать водопровод своими руками в домашних условиях, то данный тип труб будет прост в монтаже и не потребует специализированных инструментов.

Размеры труб выражаются в дюймах (1и1/2 , 1, 3/4, 1,2).

Достоинства:
- высокий уровень гибкости,
- быстрота и легкость монтажа, нередко без использования специальных инструментов,
- в водопроводе не появляются наросты и ржавчина,
- для крепления к стенам присутствуют клипсы,
- фитинги (при отсутствии повреждений) можно применять несколько раз.

Недостатки:
- высокая стоимость фитингов,
- боязнь гидроударов, обусловленная разницей сечения фитинга и трубы,
- два раза в год надо проверять соединения на герметичность,
- прессовые фитинги являются одноразовыми в применении.

Трубы полипропиленовые

Полипропиленовые трубы фактически представляют собой пластиковые трубы, изготовленные из полипропилена. Выпускаются двух видов: обычные и фольгированные (предназначены для горячей воды). Между собой соединяются посредством угловых и прямых муфт, тройников, переходников на резьбовые соединения. Установка осуществляется при помощи паяльного аппарата и ножниц для резки (либо ножовки).
По толщине стенки полипропиленовые трубы подразделяют на два типа: PN20 и PN10. Толщина стенки труб PN20 в два раза больше, нежели у PN10. Как правило, PN20 используют для горячего водоснабжения, а PN10 – для холодного. Размер труб выражают в миллиметрах: 75, 63, 50, 40, 32, 25, 20.

Достоинства:
- отсутствие наростов и ржавчины,
- низкая стоимость,
- гарантированный срок службы до 50 лет,
- можно устанавливать вентили (краны) методом впаивания между трубами, не применяя резьбовые соединения.
- из-за отсутствия регламентных работ всю конструкцию можно заделывать под штукатурку,
- есть клипсы для крепления к стенам.

Недостатки:
- Одноразовость конструкции. Брак в ходе установки переделать невозможно – надо бракованный участок вырезать и собирать снова.
- Нужен специальный инструмент – паяльный аппарат.

2012-03-15T05:34:00.001-07:00

Отопление

Системы отопления бывают самыми разным: от лучистой системы до электрической и газовой. Разными бывают также обогреватели, радиаторы, полотенцесушители. Данный раздел поможет разобраться во всем многообразии систем и видов отопления.

Установка раковины

Поскольку раковина является основным элементом ванных комнат и кухонь, то надежная и правильная установка раковины позволит сэкономить Вам много нервов и средств. Процесс установки раковины особой сложностью не отличается – при наличии нашей инструкции, подходящих инструментов и свободного времени Вы сможете легко справиться с ее монтажом. Конструкции современных раковин могут очень сильно отличаться одна от другой: они могут содержать мойку с пьедесталом либо подстольем, или только одну мойку. Есть еще и промежуточный тип – с полупьедесталом.

Раковины также разделяют по положению смесителя: есть глухие модели и с отверстием. К некоторым раковинам могут прилагаться элементы крепежа. В связи с этим детали установки зависят от каждого конкретного случая. Общие же принципы монтажа при этом сохраняются. Подробно про установку раковины вы найдете в разделе "Сантехники своими руками", а именно "Установка раковины".

Смесители

Сложно представить помещение кухни либо ванной комнаты без смесителя. Современный строительный рынок изобилует разнообразием образцов смесителей. Самыми распространенными являются механические однорычажные однозахватные, а также двухвентильные (двухзахватные) модели. В разделе "Смесители" подробно будут описаны особенности конструкций каждого вида смесителей, их достоинства и недостатки, материалы, из которых они изготовлены, особенности эксплуатации и ухода.

Установка ванны

Ознакомившись с разделом "Установка ванны", вы поймете, что чугунную, стальную, пластиковую либо акриловую ванну можно установить самому, не прибегая к помощи бригады специалистов. В помощь дополнительная пара мужских сильных рук вам может потребоваться лишь в том случае, когда монтажа требует тяжелая чугунная ванна. Мы поэтапно расскажем вам весь процесс установки новой ванны, а также, какие потребуются для этого инструменты и материалы.

Установка унитаза

При выборе унитаза надо уделить внимание не только его дизайну и общему устройству, но соответствию изделия российским системам канализации и водоснабжения. Монтаж унитаза, конечно, можно поручить специалистам. Но когда, в общем-то, за простые действия вам потребуется заплатить сумму равную стоимости самого унитаза, вы согласитесь с нами, что можно и расширить свою ремонтную квалификацию. Во многом срок службы унитаза зависит от способа его крепления. Самым надежным и практичным способом крепления унитазов на монтажной поверхности является монтаж на четыре болта. вы будете четко знать, как осуществлять замену унитаза, устанавливать подвесную модель.

Сантехника

2012-03-15T05:33:00.000-07:00

Для ремонта сантехники всегда требуется особый подход. Вы задумывались когда-нибудь - сколько раз в день Вам самим, а также Вашим близким приходится пользоваться сантехникой только в течение одного дня? Статистические данные говорят, что в сутки каждый из нас пользуется всевозможными домашними сантехническими устройствами около пятнадцати-семнадцати раз. Кто не захочет жить в уютной и комфортной обстановке? Таких людей, наверное, не существует. А ведь одним из важнейших элементов комфортной, и, скажем прямо, чистой жизни является грамотно установленная, качественная сантехника.
Удобство использования, элегантность форм, эргономичность, простота в обслуживании и эксплуатации являются лишь некоторыми из критериев выбора раковин, унитазов, ванных, смесителей, систем отопления, канализации и водопровода. Сантехника из предмета первой необходимости в современных квартирах превратилась также и в элемент интерьера, а в некоторых случаях, даже в элемент роскоши. Говоря об основных параметрах выбора сантехнического оборудования, выделяют три основные моменты: комфортность, качество и дизайн.

Однако даже самый дорогой и качественный сантехнический прибор при неправильной установке либо эксплуатации способен очень быстро выйти из строя. Но не стоит заранее расстраиваться. В сантехническом разделе мы подробно расскажем Вам о том, как этого избежать и как установить сантехнику своими руками.

Водопровод

Расположение сантехнического оборудования привязано к разводке трубопроводов с горячей и холодной водой, а также местонахождению стояков. В связи с этим многие из нас сталкивались с проблемой проводки и установки в квартире труб для горячей и холодной воды. Также бывает необходимо устанавливать дополнительный отвод для водопроводной трубы (при установке стиральной машины, посудомоечной машины и т.д.). В подразделе "Водопровод" основного раздела "Сантехника своими руками" все эти вопросы освещаются максимально подробно.

Канализация

Отвод «вторичных продуктов» в унитазе может происходить под малым углом к полу, вертикально вниз либо назад в горизонтальном направлении. Канализационная труба в наших стандартных квартирах выходит из стены под малым углом к полу либо горизонтально. Соединение горизонтального отвода унитаза с такой трубой осуществляется при помощи соединительного патрубка с соответствующей формой либо гофрированной трубы, которая подобно гармошке может изгибаться под различным углом.

Дизайн потолков из гипсокартона

2012-03-15T05:11:00.001-07:00

Вы решили сделать потолок, но не знаете из чего его сделать лучше? Могу сразу порекомендовать вам, создать потолок из гипсокартона. Во-первых, монтаж его прост в выполнение. Во-вторых, это идеальная ровная поверхность. И в-третьих, дизайн потолков из гипсокартона настолько разнообразен и может ограничиваться только вашей фантазией. Гипсокартон является материалом, широко применяющимся сегодня в современном ремонте и отделки. Гипсокартон это гипсовые листы, покрытые прочным картоном, который применяется для облицовки стен, создания перегородок, и разумеется, дизайна потолков. При выборе дизайна для потолка из гипсокартона, ваше внимание должно сосредоточиться, на том, какой это будет потолок, одноуровневый или многоуровневый. Если вы остановили свой выбор на одноуровневом потолке, то взамен вы получите простоту монтажа и экономию средств. Но с точки зрения дизайна, многоуровневые потолки из гипсокартона намного разнообразней и интересней. Но давайте всё-таки уделим немного времени одноуровневому потолку. Ведь многие люди предпочтение отдают именно ему, возможно исходя из соображений экономии, а возможно из-за его дизайна.

Создание дизайна потолков из гипсокартона с помощью растровых и точечных светильников

Если говорить о дизайне одноуровнего потолка, то не надо думать, что это просто ровный потолок и ни чего более. Это не так. Дизайнеры не спят, и пытаются даже из такого простого вида отделки, сделать шедевр. И шедевры зачастую получаются при помощи незаменимой части потолка из гипсокартона, а именно растровым светильникам. Благодаря их продуманному расположению на потолке, можно менять как дизайн потолка, так и влиять на интенсивность освещения в комнате. Также многообразие цветов освещения растровых светильников, внесёт свой в клад в преображение вида комнаты при их включении и, разумеется, изменение дизайна потолка, так как свет распространится по потолку, играя своими цветами по задумке дизайнера.

Создание дизайна потолков из гипсокартона с помощью объёмной росписи

Также для создания дизайна потолка из гипсокартона, используется нанесение рисунков на его поверхность. Данный вид декорирования не очень востребован. А жаль. Ведь благодаря ему рождается новое творение, новый дизайн, новый, не похожий на своих собратьев, эксклюзивный и необычный потолок. Создаётся данное творение очень просто. Карандашом наносим рисунок на гипсокартон. Делаем полученный рисунок объемным. Для этого используем жидкую бумагу. Сушим и монтируем лист гипсокартона к потолку. В принципе не сложно, но потребуется время на нанесение рисунка. Зато какой дизайн, какой внешний вид мы получим в результате. Блеск. Так что, если вы остановили свой выбор на создание одноуровнего потолка, то возможно вы сделали правильный выбор, получив взамен простоту в монтаже, экономия средств, и необычный дизайн своего потолка.

Создание дизайна потолков из гипсокартона с помощью многоуровневых конструкции

Если ваш выбор пал на создание многоуровнего потолка из гипсокартона, то о его дизайне можно запросто писать книги, да и не одну. Главные две составляющие для создания интересного дизайна многоуровнего потолка, является разнообразие расположения встроенных светильников и цветов подсветки, а также многообразие конструкций, создаваемые при монтаже гипсокартона. Здесь уж точно всё в руках вашего дизайнера и от его необъятной фантазии. Если вы загорелись желанием создать многоуровневый потолок, но не знаете, какие они бывают, то пожалуйста, в интернете вы найдёте тысячи фотографий и комментарии к ним. Но хочу сразу предупредить, дизайны потолков из гипсокартона настолько разнообразны, и красивы по своему, что зачастую очень сложно определиться с выбором. Поэтому попробуйте создать в своем воображение то, что вы хотите, и попробуйте найти похожую картинку в существующих фото. И тогда, можно сказать, ваши желания осуществляться.

Устройство многоуровневых потолков

2012-03-15T05:04:00.001-07:00

Многоуровневые потолки появились, когда возникла идея создать в жилом помещении больших пространств, соединения нескольких комнат в единое целое. Именно многоуровневые потолки выполняют задачу разграничения жилых зон в помещении. Опускаясь или поднимаясь, потолок дает понять, что зона гостиной переходит в зону столовой, прихожей или кухни. Но не только ради оригинальности и красоты потолок делается многоуровневым. При ремонте старых квартир возникает необходимость спрятать вентиляционные каналы, несущие конструкции, которые нельзя демонтировать. Многоуровневые потолки из гипсокартона собираются из направляющих и стоечных профилей, укрепляемых на бетонном потолке квартиры. При этом необходимо обеспечить достаточную жесткость конструкции. На рис. 10 показано устройство подвесного потолка, расположенного в трех уровнях.

Гипсокартонные листы с V-образными пазами устанавливаются на каркас из профилей ПП 60x27, которые крепятся между собой в местах изменения уровня при помощи угловых соединителей, а к перекрытию - с помощью прямых подвесов. Следует отметить, что при устройстве подвесных потолков при значительных расстояниях от перекрытия инвентарные подвесы не всегда применимы. В этом случае выполняются разнообразные самодельные подвесы, чаще из металлических профилей ПС, ПП и т. д. В пространстве потолочных плоскостей размещаются различные виды точечных светильников, подчеркивающих их формы. Светильники, расположенные по периметру помещения и скрытые от глаз декоративными элементами, обращенные вверх, заставляют "парить" потолок. Он будет казаться высоким, независимо от реальных размеров комнаты (рис. 11).

Из гипсокартонных листов можно создавать самые сложные криволинейные формы и потолочные изгибы. Используются для этого листы шириной не более 600 мм, при этом минимальный радиус гибки листа толщиной 12,5 мм составляет около 1000 мм. При уменьшении толщины гипсокартона радиус гибки также уменьшается, так для листов толщиной 9 мм минимальный радиус гибки, составляет 500 мм. Процесс гибки гипсокартона основан на свойстве гипса увеличивать пластичность во влажном состоянии, при котором ему можно придавать новую форму. После высыхания происходит восстановление твердости гипса, в результате чего новая форма фиксируется (закрепляется). Многие дизайнерские решения включают создание различного вида межкомнатных криволинейных перегородок. Листы гипсокартона в этом случае формируются по шаблону и фиксируются в обычном порядке на стоечные профили. Для установки стоечных профилей необходимо на полу и на потолке закрепить направляющие профили, которые предварительно подвергаются формовке. Пример криволинейной перегородки показан на рис. 12.

При ремонте квартир широко применяется замена прямоугольного дверного проема на арочное, которое выглядит более современно и привлекательно. Выпускаемые различными фирмами специальные арочные профили весьма существенно упрощают процедуру получения нужных криволинейных поверхностей, а готовые конструкции отличаются практически идеальными сопряжениями и ровными углами.

Монтаж потолка из гипсокартона

2012-03-14T09:46:00.001-07:00

На данной странице сайта вашему вниманию предоставляется инструкция по монтажу потолка из гипсокартона. Для начала необходимо выполнить разметку проектного положения подвесного потолка по периметру помещения на стенах с помощью уровня, длинна которого должна быть не менее 1.5 метра, гидроуровня, шнуроотбойного устройства (разметку производить согласно проекту).

Вместо уровня и гидроуровня на больших строительных объектах для быстрого выполнения разбивки целесообразно применять лазерный уровень. Правильно спроектированная конструкция может сэкономить до 10-15% листов (плит) и профиля.

С установленным шагом для данного вида потолка и типа нагрузки выполняют разметку точек крепления подвесов. В местах разметки потолка с помощью перфоратора в несущем основании сверлятся отверстия, диаметром 6 мм и глубиной 40-60 мм. Если основания являются деревянными, для крепления элементов каркаса следует использовать крупнорезьбовые саморезы, без предварительного сверления.

В данной подвесной системе для крепления основного профиля к несущей конструкции используется прямой подвес. Если есть перепады уровня несущей конструкции (потолка) больше, чем длинна прямого подвеса, то дополнительно следует использовать подвес для ПП профилей. Рассмотрим такой случай. Для крепления подвеса для ПП профилей сначала монтируется тяга. В несущей конструкции, согласно разметке, сверлится отверстие (диаметром 6 мм и глубиной 40 мм). Вставьте в проушину тяги анкер-клин (анкерный дюбель). Забейте анкер-клин (анкерный дюбель) в просверленное отверстие молотком до фиксации.

Далее монтируем прямой подвес, который крепится при помощи все того же анкер-клина.

Анкер-клин вставляется в пластину прямого подвеса и забиваются в предварительно проделанное отверстие в несущей конструкции (размер отверстия 6 мм в диаметре и 40 мм в глубину). Технологическая прорезь в прямом подвесе при не до конца забитом анкер-клине позволяет точно расположить подвес перед полной фиксацией.

Затем нужно отогнуть боковые полосы прямого подвеса под углом 90 градусов.

Наденьте на тягу подвес, удерживая пружинный зажим в сжатом состоянии, который расположен на подвесе. Отрегулируйте высоту. Для фиксации отпустите пружинный зажим. Если тяга подвеса слишком длинная и мешает дальнейшему монтажу, отогните ее в сторону.

После крепления к несущему основанию подвесов производится монтаж на них основных ПП 60x27 профилей или деревянных брусков 50x30 мм с последующей проверкой и выравнивания горизонтального уровня согласно нанесенной разметке на стене. Длина основного профиля (бруска) должна быть меньше длины помещения на 10 мм.

Если необходимо, разрежте профиль ножницами по металлу, согласно плана монтажа.

Скрепление основного профиля ПП 60x27 и прямого подвеса осуществляется при помощи саморезов LN 16.

Анкерный подвес (подвес для ПП профилей) вставляется в основной профиль так, чтобы в пазы подвеса попали загнутые верхние края профиля. Следите за тем, чтобы основной профиль был расположен параллельно разметке на стене.

По периметру, в местах примыкания гипсокартона к стене клеится уплотнительная лента. Затем нужно подготовить листы гипсокартона к монтажу. С торцевых кромок гипсокартонных листов, не оклеенных картоном, при помощи кромочного рубанка необходимо снять фаску под определенным углом (22,5 градуса – на 2/3 толщины листа).

Перед тем, как монтировать гипсокартон, расположите в конструкции всю электропроводку, руководствуясь техникой безопасности. Все кабеля должны быть пропущены в специальных кабель-каналах. Кабеля не должны соприкасаться с острыми краями металлокаркаса, и не должны пролегать внутри профилей для избежания повреждения изоляции и замыкания. Рядом с предпологаемым местом размещения светильников вытяните немного кабеля, чтобы потом его можно было проще найти. Если отверстия в гипсокартоне под светильники будут вырезаться после его монтажа на каркас (то есть в подвешенном состоянии), то убедитесь в том, что не повредите кабель.

Установить с помощью подпорок, телескопического подъемника или вручную гипсокартонный лист в проектное положение и закрепить их к каркасу. Гипсокартонные листы располагаются горизонтально, подгоняются друг к другу и привинчиваются к каркасу шурупами, при этом не должна допускаться их деформация. Укладка звукоизоляционного материала (при необходимости) производится параллельно с монтажом каждого листа обшивки. Толщина и плотность звукоизоляционного материала должна быть рассчитана и учтена в нагрузках при выборе типа и конструкции подвесного потолка.

Крепежные работы необходимо вести от угла гипсокартонного листа в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Гипсокартонные листы закрепляются к каркасу саморезами, располагаемыми с шагом 150 мм вразбежку на смежных листах на расстоянии не менее 10 мм от оклеенного картоном края листа и не менее 15 мм от обрезанного. Крепежные саморезы должны входить в гипсокартонный лист под прямым углом и проникать в металлический профиль каркаса на глубину не менее 10 мм, а в деревянный брус – не менее 20 мм. Головки саморезов должны быть утоплены в гипсокартон на глубину около 1 мм с целью их последующей шпаклевки, при этом шляпка самореза, не должна порвать картон.

Просверлите отверстия под светильники, если они небыли сделаны заранее.

Стыковать гипсокартонный лист следует только на несущих профилях каркаса. Картон в местах закручивания саморезов не должен быть растрепан. Деформированные или ошибочно размещенные саморезы должны быть удалены, заменены новыми, которые необходимо расположить на расстоянии не менее 50 мм от предыдущего места крепления.

ак выглядит инструкция по монтажу потолка из гипсокартона. Настоятельно рекомендуем посмотреть другие странице данного раздела, для более полного представления по монтажу гипсокартона.

Способы монтажа одноуровневых и многоуровневых потолков

2012-03-14T09:42:00.001-07:00

Одноуровневый способ монтажа потолка из ГКЛ - П113 Конструкция – металлический каркас из потолочных профилей (ПП 60х27) с закрепленными на нем КНАУФ-листами (гипсокартонными листами, ГКЛ). Основные профили прикреплены непосредственно к несущим конструкциям при помощи подвесов. Несущие профили, к которым крепятся гипсокартонные листы, и основные профили расположены в одном уровне. Вес одного кв.метра потолка – около 13,0 кг. Применяется для отделки помещений, в зданиях различного назначения, как при реконструкции, так и в новом строительстве. Имеет гладкую бесшовную поверхность. Предназначен под последующую декоративную отделку. Количество ППН зависит от периметра помещения (количество пог. м ППН равно периметру, количество дюбелей из расчета 2 шт. на 1 пог. м). Вместо прямого подвеса профилей может использоваться подвес профилей пружинный (анкерный) в комплекте с тягой с петлей для анкерного подвеса. Расход будет составлять 1 подвес (в комплекте с тягой и анкерным дюбелем) на 1 м2.

Двухуровневый способ монтажа потолка из ГКЛ - П112 Конструкция – металлический каркас из потолочных профилей (ПП 60х27) с закрепленными на нем КНАУФ-листами (гипсокартонными листами, ГКЛ). Возможны два варианта: Профили прикреплены непосредственно к несущим конструкциям при помощи подвесов. КНАУФ-листы крепятся к профилям. Вес одного кв.метра потолка – около 11,0 кг. Основные профили прикреплены непосредственно к несущим конструкциям при помощи подвесов. Несущие профили, к которым крепятся гипсокартонные листы, и основные профили расположены в разных уровнях. Вес одного кв. метра потолка - около 13,0 кг. Применяется для отделки помещений, в зданиях различного назначения, как при реконструкции, так и в новом строительстве. Имеет гладкую бесшовную поверхность. Предназначен под последующую декоративную отделку. Вместо пружинного подвеса профилей может использоваться прямой подвес (для крепления 2 шурупа на 1 подвес).

Потолок из гипсокартона

2012-03-14T09:33:00.001-07:00

Гипсокартон имеет несколько преимуществ. Его применение позволяет достичь очень ровной поверхности. Все мыпрекрасно знаем, что потолки в наших домах никак нельзя назвать ровными, в некоторых случаях перепады могут достигать 8 и даже 10 сантиметров! Он позволит скрыть все трещины и не ровности потолка, кроме всего монтаж гипсокартона прост и не займёт много времени.

Потолок из гипсокартона дает огромный простор для дизайнерской фантазии. Тут можно сделать практически всё, как одноуровневый, так и многоуровневый потолок, и различные выпуклые рисунки и многое другое. А какие возможности дают растровые светильники. Можно сделать разноцветное свечение в разных зонах потолка, и разность свечения. Дизайн гипсокартонного потолка настолько разнообразен, что имеет смысл написать про это отдельную книгу.

Удивительно, но потолок из гипсокартона годится практически для любых комнат.

Его можно сделать как в гостиной, так и в спальне. Для ванных комнат предусмотрены водоотталкивающие листы. Кроме всего прочего, гипсокартон считается экологически чистым материалом, так как он производится без всяких синтетических добавок, а только с использованием натуральных компонентов: гипса, картона, армированного волокна.

Кислотные показатели гипса приблизительно равны человеческим, поэтому он не оказывает вредного воздействия на человека. Преимущество потолка из гипсокартона ещё и в том, что он обладает высокими звукоизоляционными свойствами и огнестойкости.

Так что, если у вас шумные соседи сверху, смело вам рекомендуем ставить такие потолки, так вы убережёте свои нервы. Но следует взять во внимание, что потолок из гипсокартона не сможет противостоять потопу. Так что если вас зальют соседи, вы обретёте приличную порцию хлопот. Если такое произошло, прежде стоит подождать, пока потолок высохнет, а потом уже смотреть, что следует оставить, а что нужно заменить.

Прежде чем окончательно решиться, ставить потолок из гипсокартона или нет, примите к сведению следующие моменты.

Определитесь сколько место вы хотите отдать потолку. Например, обычный светильник, имеет высоту 50мм, то есть уже минимум надо оставлять 6 см. Помимо этого, потолок должен скрывать трубы, провода, вентиляционные короба, поэтому потолок будет ещё ниже.

Монтаж гипсокартона осуществляют специалисты. Но с помощью нашего сайта можно осуществить монтаж потолка из гипсокартона своими руками<, при этом экономя свои средства.

Потолок из гипсокартона достаточно тяжеловесная конструкция. Вес одного квадратного метра составляет 15- 20 кг. Если учесть, что длина листа 2.5 метра ширина от 0.5 до 0.6 метров то одному такую конструкцию поднять практически не возможно, поэтому работать нужно как минимум вдвоём. Если уже есть опыт монтажа гипсокартона, то в день можно успеть сделать порядка 12-15 кв метров.

Если таки вы приняли решение установить потолок из гипсокартона вручную, значит приготовьте следующие инструменты: электродрель, перфоратор, ножницы по металлу, молоток + что-нибудь подходящее для штукатурных работ.

Монтаж потолка из гипсокартона производится в нескольких этапов.

Первым делом отмечаем, где должен находиться нулевой уровень, после чего осуществляем монтаж профилей. Особое внимание уделите техническим характеристикам подвесной системы. Необходимо, чтобы она была рассчитана на нагрузку не менее 14 кг на квадратный метр. Сам каркас необходимо грамотно установить, чтобы не было никаких его колебаний. Иначе, на установленных потолках будут появляться трещины.

После этого основной каркас обшивают листами из гипсокартона. Образовавшиеся швы между гипсокартонными листами замазывают шпаклевкой для герметичности. Затем на эти швы приклеивают специальный бинт-серпянка, потом шпаклюют и все хорошо зашлифовывают заделку швов между гипсокартонными листами смотрите на страницах нашего сайта). После приступают к последнему этапу работы к покраске потолка. Тут можно воспользоваться почти любой краской, самое главное правильно подобрать грунт.

ля правильной установки потолка из листов гипсокартона необходимо знать и соблюдать несколько несложных правил. Листы из гипсокартона не следует ставить на ребро, их лучше складывать в горизонтальном положении, так как этот материал легко подвергается деформации. Если вы собираетесь после установки гипсокартонных листов проводить влажные штукатурные и малярный работы, то вам лучше приобрести водостойкий гипсокартон. Но если потолок содержит множество изгибов или же арок, то можно купить обычный гипсокартон, так как он более пластичный, хорошо подвергается изгибам.

Хорошо установленный потолок из гипсокартона создает домашний уют и прослужит вам долгие годы.