ノンちゃん雲に乗る

スプラッシュのドアミラーカバーの交換（外し方）

2026-02-21T14:25:00.000+09:00

青空駐車なのでドアミラーの上の方のクリアがはげてきました。調べるとミラーのカバーだけを購入が出来るのが分かって気になっていましたが、分解方法がよく分からないのでためらっていました。今回、中古のドアミラーを購入して交換してみました。分解方法が分かっていれば中古からの移植より、新品のミラーカバーを買う方がいいと思います。外すときにツメが折れやすいですし、ボディカラーと変えてみることも出来ます。

カバー交換前

カバー交換後

手順ですが、まずミラーを引っ張ってはずします。ミラーを傾けて隙間を空け、手を入れるか内装外しなどをてこに使って引っ張るだけです。その次はトルクス T10 のドライバーで6本のネジを外します。3本はミラーを動かすモーターユニットの固定用（写真の紫の丸）で、3本（緑）がカバーの固定用です。モーターユニットのコネクタを外すのは面倒なので挿したまま（モーターをぶら下げたまま）作業しても大丈夫だと思います。

写真の黄色で囲ったのがツメです。反対側とミラーカバーの写真をつけます（色分けは上の写真と同じ）。水色が上の写真では見えない（押せない）ツメです。残念ながら写真で1本折っているのが分かると思います。太い黄色で囲っているツメを押して隙間を空け、その隙間に内装はがしのレバーを突っ込んでツメを外していくとよさそうでした。上からはレバーが入りませんでした。

戻すのは逆手順です。カバーの上の方がちゃんと入っているか確認して下を押し込むとよいのではと思います。

トランジスタミニワッターを作って見た

2026-02-11T21:05:00.004+09:00

低ゲインパワーアンプを作って見てアンプの出力は 1W もあれば十分すぎるなと思ったのと、Takazine さんのA1015/C1815フルディスクリートヘッドホンアンプの記事をみていて手元にある 2SA1015, 2SC1815 でもスピーカーを鳴らせるのではと試してみることにしました。

回路は以前から気になっていたトラ技Jrの記事*1を基にしています。記事では15Wですが、5Wで作られている方がいます (http://a011w.broada.jp/gpae/5wa_amp.html )。さらに目標の出力を減らす(0.5Wでればよし)ことにしました。できあがった音には満足しています。最終的な回路図は次の図です：

*1 黒田徹: ゼロ・ディストーション・オーディオ・アンプの製作, トラ技ジュニアNo.29, pp.6-13, CQ出版社, 2017.

ブレッドボードで実験

最初の実験

最初はQ1, Q3, Q5 は 2SC1815GR, Q2, Q4 は 2SA1015Y でブレッドボード上で実験するところからはじめました。R8, R9, C8, C9, C10, C11 は載せていません。R15, R16 はなくてもよかったのですが、何かの条件で発振したので途中からはいれています。

最終段が 2SC1815GR, 2SA1015Y の NPN/PNP 各1石でも 8Ω スピーカーは鳴らすことが出来るのが分かりました。最初はアイドリング電流は 20mA ぐらい、これを 100mA ぐらいにすると3次歪みが減って音が変わるのも分かりました。USB audio I/F (Scarlet 2i2 gen4)の LINE IN にスピーカー出力をいれ (電圧が高くないし、シングルエンド(BTLでない)なので直接入れても壊れない) アイドリング電流を変えながら 1kHz 入力時の出力の FFT (ソフトは Rewを使いました) を見ていると3次高調波がアイドリング電流を増やすとぐーっと下がっていきました。

ただ1石だとちょっとキツいみたいで、Q1, Q2 を2石パラレル(2SC1815x2, 2SA1015x2)にすると歪みが減るようでした。それと2SC1815, 2SA1015がいくつかあったので、Q1, Q3とQ2, Q4 のダーリントン接続の合成 hFE を揃えてみましたが FFT をみても音を聞いても違いは分かりませんでした。

ＮＦＢの有無を変えて見る

R4が帰還抵抗で、回路図では OUT のラベルのついた出力からフィードバックをかけています(NFBあり)。これを外してオペアンプの6番端子につなぐとオペアンプでローカルフィードバックがかかり、トランジスタはエミッタフォロワで全体の帰還から外れます。音としては大きく違うというほどではないものの、FFT をみると NFB ありの方が歪みが少なく、とくに周波数-歪み特性をみると NFB がある方が歪みが一気に下がるのが分かりました。ただオペアンプはゲインが周波数ともに下がっていく(GB積一定)ので周波数が上がるにつれてTHDの改善も悪くなっている(直線上に下がる)ように見えました。

オペアンプを変えて見る

いつ変えたか憶えていないですがオペアンプは OPA1611 と OPA828 (FET入力)を試しました。たまたま手元にあったオペアンプです。結果、OPA1611 だと出力オフセットが出る（ポップノイズが出る）のと OPA828 の方が音が好みだったので OPA828 にしました。

ドライブ段と出力段トランジスタを変えて見る

Q1, Q2を手元にあったジャンクのアンプから外した 2SC4511 / 2SA1725 にかえると音に余裕が出る感じと元気な感じに変わりました。Q1, Q2 を TTC004B, TTA004B に変えると音が落ち着いた感じになり、Q3, Q4 を 2SC2240, 2SA970 に変えるとさらに上品になりました。

C10, C11を追加する

C10, C11 の意味が最初は分からなかったのですがブートストラップコンデンサのようです。C10, C11 は DC 的には GND と電源から少し下がった電圧で充電されています。出力によって C10, C11 の電圧分 R11, R12 の電圧が上下し、その分 U1 のオペアンプからの出力を軽くするようです。C10, C11 の有無で周波数-歪み特性が高域までフラットになりました。これがなかったら、元記事でゼロディストーションアンプにはなっていないと思います。

実用にする

音はよいので実用にするため基板をおこしてケースに入れて実用出来るようにしました。ゲインの方は3倍で問題なさそうだったので他の値は検討していません。R1, R2 は 0.47Ωに下げました。

基板の設計と発注

基板はKiCADで設計して JLCPCB に発注しました。アンプ部、ドライブ段・パワー段用の整流基板、オペアンプ・バイアス段用の整流・安定化基板の3枚です。

電源の検討

しばらくはブレッドボードに組んだままCVCC電源から電源を供給していたのですが、電源ファンがうるさいので低ゲインパワーアンプの電源部を流用してしばらく使っていました。CVCC電源と比べると若干ノイズが増えるようでした。最終的な電源の候補はACアダプタ(スイッチング電源)＋レールスプリッタ、ACアダプタ(スイッチング電源)x2、あるいはスイッチング電源モジュール、トランス電源を考えました。で、ACアダプタ×2は片方しか挿していないときの事故が嫌なのと意外と高価なことから、トランス電源に決めました。それと http://a011w.broada.jp/gpae/5wa_amp.html で勧められているので、ドライブ段・パワー段とオペアンプ、バイアス段は別トランスにします。

基板設計時に回路図を入力するのに間違ってバイアス段の電源をパワー段からとっていたのですが、それでは歪み・混変調特性が悪かったです。

EIコアトンラスかトロイダルトランスか

ドライブ段・パワー段のトランスとしてEIコアのトランスを買って試したのですが、リーケージフラックスの影響で電源周波数と2次、3次の漏れが FFT で見ると見えるのと、小さいですが歪みが増えているようでした。ハム音が出るわけではないですが、気になったのでトロイダルトランス(シリコンハウス共立のHDB-25(6.3V))を買って変えて見るとリーケージフラックスが一気に減って、若干電源周波数と整数倍の漏れが見える以外は消えたのと音が大きく変わったので、ドライブ段・パワー段は HDB-25(6.3V) にすることにしました。

1点アースと左右独立電源

基板設計ではアンプ基板上でドライブ段・パワー段とオペアンプ、バイアス段のグラウンドをつないでいました。1点アースになっていません。1点アースの方がいいのかとパターンカットしてドライブ段・パワー段で1点アースにしてみたのですが、かえってリーケージフラックスや逆チャンネルの影響などを受けやすくなるようでした。チャンネルセパレーションもよくないようだったので、左右独立トランス・電源基板にし、基板上で二つの電源のグラウンドをつなぐことにしました。

スピーカー保護・アンプ保護

スピーカー保護・アンプ保護のために出力リレーをいれるかですがリレーはなしにしました。まず OPA828 を使っていると DC オフセットがほぼ出ないので電源オンオフ時のポップノイズは、ほぼありません。回路が壊れたときのDC漏れですが、最大で電源電圧がかかります。このときトランスの開放電圧で8Vぐらい、8Ωスピーカーなら、8Wです。手持ちの許容入力が一番小さいスピーカーが P-610MB で定格8W、最大20Wなので、ポップノイズに気づいてすぐ電源を切ればまず大丈夫だろうという判断です。アンプの保護の方は、スピーカー端子ショート時にQ1, Q2のトランジスタかR5, R6が過熱で壊れる可能性がありますが、自分で使うものなのでスピーカー端子を触った直後に音が出なかったらすぐ電源を切って点検するとしてリレーは省くことにしました。

ケースに入れて完成

タカチの YM35-6-23 (YM-350) を上下逆にして使うことにしてケースに入れて完成です。ブレッドボードで試しはじめたのが12月ぐらいで完成は今日(2/11)までかかりました。最終的な特性は手持ち機材では満足に測れないのが分かったので、面倒になって測っていませんが、音はかなりよいと思っています。ノイズはかなり小さく、スピーカーの代わりに32Ωのヘッドフォンを直接つないでも何も聞こえませんでした。ケースに入れる前の段階で REW で眺めた範囲(スピーカー端子で200mVp-pぐらいの条件)では Scarlet 2i2 単体でのループバックとアンプを通してのループバック歪み・混変調特性は変わらないぐらいのようでした（つまり測れない）。

正面から

内部は写真の上からアンプ部の基板、ドライブ・パワー段の整流基板、オペアンプ・バイアス段の電源基板（トランス込み）、トロイダルトランスです：

背面から

シャープの 1bit アンプを買った

2026-02-10T19:00:00.002+09:00

シャープの1ビットアンプが気になるなあと思っていたら近所のハードオフにスピーカーなしがあったので買ってしまいました。ちょっと高いかなと思ったけど。ものは SD-NX10 です。2000年11月に発売だから25年も前の製品になります。

SD-NX10 は本体が2つに分かれてケーブルでつなぐようになっています。電源とパワーアンプがある筐体と、 MD/CD/チューナー/外部入力/セレクタ・ボリュームなどプリアンプ部/リモコン受信部の入った筐体です。試しにパワーアンプ部に普段使っているスピーカー(P-610MB)とボリューム調節の出来るDACを直接つないで聴いてみたら中々いい音がします。素直な感じで、低音が正確でないのと高い音がもう少しのびてもいいかなという印象でした。当時6万円ぐらいだったらしいので価格以上の音だと思います。

1ビットアンプ部のクロックアップ（できるらしい）と電源周りのコンデンサの追加/交換、DCカットコンデンサの交換/追加などしたら、もっと音がよくなるのでは。それならパワーアンプ部だけで電源が入るようにしたいなとか思ってしまいました。アンプを増やしても仕方ないのでそのまま手放すかなとも思っていますが。

(2026/2/12)

期待していなかった CD を使ってみたら割といい感じでした。

MUSES72323 を使ったボリュームのみのプリアンプの製作

2025-11-23T17:56:00.007+09:00

Takazine さんの MUSES72323 Balance Volume 基板を使って電子ボリューム機能のみのプリアンプを製作しました。入力セレクタもないのでプリアンプとよばないと言われそうですが、DAC とパワーアンプの間に入れるのでプリアンプかなと思っています。DAC とパワーアンプを直結して普段聞く音量だと DAC 側のデジタルボリュームで -50 dB ぐらい下げる必要があります。ここまで下げるとプリアンプを入れた方が音がよくなります。プリアンプ代わりにパッシブボリューム（アッテネータ）も考えたのですが、いいボリュームは高くて入手が難しくなっているのと、ボリュームより劣化が少ないはずの抵抗2本をプリアンプ代わりに入れると音がかなり悪くなった（抵抗2本＋オペアンプにすると音の劣化は解消されるのかもしれませんが試していません）ので、電子ボリュームを使ってみることにしました。DAC にバランス出力がありパワーアンプ (Ncore NC122MPの入った AUDIOPHONICS MPA-S125NC XLR) がバランス入力のみなので、バランスタイプ（MUSES72323を2個使用）の基板にしました。完成した写真（もう少し整理するつもり）です：

右上がバランスボリューム基板で、右下がマイコンボード、左下が電源部、左上がポップノイズ対策のリレー基板です。ボリュームのツマミは昔のプリメインアンプから外したものです。

まず部品の入手ですが Takazine さんの部品表が3年前のものだったので秋月電子・千石通商で取り扱いがなくなっている部品がありました。C9, C10, C43 の UFGH100MDM はオーディオ用ではない通常品の 10uF 50V のコンデンサに変えました(回路的に音質に関係ないはずと判断)。C21〜C24 の 1608 の 10pF は秋月の取り扱いがなくなっていたので千石通商で購入しました。R11〜R14 の抵抗は REY の取り扱いが千石でなくなっていたので DALE の抵抗に変えました。オペアンプの NJM5534D も秋月電子や千石通商では入手できなくなっています。まだいくつかの昔からの電子部品の小売り店から通販で買えるようですが NJM5534DD がヤフオクでまずまずの値段で売っていたので最初はそれにしました。

入力のカップリングコンデンサは (C5〜C8ではなく) C1〜C4のPMLCAPとしました。

VR1〜VR4 ですが、DCオフセット調整が難しいのでつけないことにしました(あとで試したOPA1611やOPA828などではそもそも調整端子がない)。オペアンプの出力は -300 mV ぐらいになりますが、これはオペアンプのオフセット（オペアンプ部の増幅が 0dB のときは数mVのはず)ではなく、MUSES72323 の参考回路だと出るオフセットと思われ、オペアンプのオフセットのみを0にするのは難しいです。この回路全体のオフセットを0にオペアンプのオフセット調整機能で調整するのはダメと書かれています:

“オフセット調整端子は、各オペアンプが持つ固有の入力オフセット電圧をゼロに調整するための端子です。ただし、出力電圧を任意の電圧に調整するための端子ではないので、入力オフセット電圧をゼロにする目的以外に使用しないでください。” (https://www.nisshinbo-microdevices.co.jp/ja/faq/10006.html)

出力のオフセットはDCカットコンデンサ（オーディオ用の電解コンデンサにした）でカットしました。基板の裏でパターンカットしてオペアンプと出力の保護抵抗の間に入れました。ここも PMLCAP が使えるとよかったかもしれません。

電源は秋月電子で取り扱いのある、豊澄のトランスHP-185 (18V-0-18V, 50mA) を秋月のAE-HPxxx基板に載せて、ユニバーサル基板上に整流回路と1000uFの電解コンデンサを載せたものを使いました。実測で負荷(ボリューム基板以外の回路も含む)が 60mA(正側の消費電流に相当), 30mA (負側の消費電流に相当) で 19V, 21V になるので、R15 は 180 Ω, R16 は 300 Ωにしました。

電源を切ると正負の消費電流が違うので電圧が非対称に下がっていくので出力にポップノイズが出ます。その対策として電源が切られると（コンデンサの電圧が一定以下になると）ラッチングリレーを動作させ出力をショートするようにしました。

リモコンを使いたかったので Arduino を使ってリモコンコードの受信をし、ボリューム基板につないだデジタルポテンショメータ(Microchip MCP4161)の抵抗値を変え、ボリューム基板のシリアル出力を OLED に表示するようにしました。電源電圧を監視しラッチングリレーも動作させています。OLED は 3.3V 動作、マイコンは 5V 動作です。直結で動く場合もあるのですが、ときどきスタックするので I2C レベルコンバータ(NXP PCA9306) を入れました。

完成して音を聞く前に 1kHz の正弦波を入れて PC で FFT 結果を見たのですが、オーディオインタフェース (MOTU M2) のループバックと区別がつかないぐらい高調波が少ないきれいなグラフでした。

音の方は DAC とパワーアンプ直結よりもよく、細かい音まで聞こえます。今まで使っていたプリアンプよりもよい感じです。オペアンプを NJM5534DD から、OPA1611 に変えるとロック・ポップスのドラムの音がはっきりするようになりました。ただ FM 放送を聞くと帯域が狭い感じがして気になりました。その後、気になっていた OPA828 に変えるとドラムの音がより正確になった感じ(OPA1611は勢いがあるけれど、ドラムの音の違いが分かりにくい)がして、FM放送も帯域が狭いような感じが消えました。オペアンプ交換はこれ以上せずに OPA828 で使うつもりです。好みと価格から NJM5534D/DD を選ぶのもありかなと思います。比較すると OPA1611 はちょっと癖があるような印象です。

追記 (2025/11/23)

OPA828 で、ちょっとこもって聞こえる録音があるのに気づきました。うーむ。

追記2 (2025/11/24)

OPA828 を載せているピッチ変換基板の上でパスコン(0.1uFの積層セラミックコンデンサ）を追加したらよくなった気がします。積層セラミックでなくてフィルムがよいかもとは思いますが手持ちに適当なのがないので積層セラミックです。

追記3 (2025/11/24)
NJM5534DD に戻してしまいました。全体的なバランスがいいです。

追記4 (2026/1/2)

NJM5534DD でも、こもって聞こえてきたので DC カットの電解コンデンサ (ニチコンの Fine Gold (FG) )に容量が 0.1uF で特性 C0G の積層セラミックコンデンサ(積層コンデンサでもC0G特性は音がよいらしく、フィルムコンデンサよりよいかもだそうなので)を並列にしたらよくなったみたいです。まだ変更直後なので、しばらく聞いてみて変化するかもしれないです。

ワゴンR カスタムZ

2025-09-14T14:00:00.097+09:00

スプラッシュの車検中の代車としてワゴンRのカスタムZ（マイルドハイブリッドのターボあり、15インチホイール）を借りていました。全体としては静かで一人か二人乗車で荷物も少なく、下道を走る分には十分な車ですね。近畿道も走ってみましたがスプラッシュより少しうるさいぐらいでした。なんといっても燃費はメータ読みで17km/Lでスプラッシュのメータ読み12km/Lよりだいぶいいです。 IR/UVカットガラスとキーレスエントリーのリクエストスイッチもいいですね。以下、細かい話です。

この車の第一印象はハンドルが軽いでした。スズキのアルト、ハスラー、スイフトと同じで低速で軽いです。つぎは「タイヤの音がうるさい」でした。路面が悪いときのタイヤの音がうるさかったようで、路面がよいと静かでした。前に借りたアルト、ハスラーはもっと静かだったので、ホイールが15インチだと扁平率が低くてうるさいのかもしれません(14インチは 155/65R14で15インチは165/55R15)。乗り心地はゴツゴツしていなくて、荒れたところで大きな音がしても突き上げ感は少なかったです（スプラッシュの方が突き上げ感は強い）。音と身体に感じする振動が一致していない（音が大きい）印象でした。

ターボが働き始めるのは 1700〜1800 rpmぐらいからのようです。ヒューンという音が出始めます。さらにアクセルを踏むと 2000 rpmぐらいでエンジン音が変わり（大きくなり）ます。平地でおとなしく走っていると2000 rpm以下のようで静かです。そういうところで走っている分にはターボは要らないですね。ちょっと気になったのは坂を登っていてアクセルの踏み込み一定でもエンジン音がういんういんいう（エンジン回転が上下する）ことがあったことです。マイルドハイブリッド＋ターボ＋CVTで制御がややこしいのかも。

マイルドハイブリッドのモータによるアシストと減速時の回生はメーターに表示されるのですが、どちらもそれほど働いている様子（発進時に毎回モーターが動くとか、減速時は必ず回生するとかではなかった）ではなかったです。ある程度速度の出た平坦路や、ゆるい下りでアクセルを離すと発電することが多いようでした。アイドリングストップからの始動を滑らかにするのが主目的というのは本当なのかもと思いました。

パドルシフトはいいんですが、ハンドルと一緒に回らない方がいいなと思いました。あとDレンジで下り坂でエンジンブレーキかけ、少しアクセルを踏むとDレンジに戻るのでエンジンブレーキが効かなくなりこわかったです。下り坂と分かっている場合はMレンジにいれたほうがよいです。それとMレンジからDレンジに戻すのにNまでいってしまいやすいです。これもこわかった。パドルシフトでなくてもスプラッシュのような S / L レンジでもよいのではと思いました。

車内も荷室もスプラッシュとさほど広さは変わらない印象で軽と言っても広いです。スプラッシュがワゴンRワイドのポジションだったはずなのが妙に納得でした。一方で運転中ときどき右肘をドアに当てたり、左肘をセンターのボックスに当てることがありました。ほんとたまにですけど。シートはまずまずでしたがスポンジのせいか形状のせい（空気が逃げない？）か暑かったです。あと運転席のドアがなぜか半ドアになりやすかったです。ドアがスプラッシュより軽いから？

ナビはディーラーオプションのパナソニックストラーダ（たぶんオプションの中で一番高いモデル）でした。渋滞情報(VICS WIDE?)を使って再探索をはじめるし、動作が速いのが今時な感じでした。ただ渋滞回避での再探索は経路の先の方の探索だったので経路の何が変わったか運転中はわからずでした。

紫外線/赤外線カットガラスは効いているようでした。ちょっととはいえ日差しの熱さがスプラッシュよりましな印象でした。Web で仕様比較を見ていると紫外線/赤外線カットガラスは安いグレードだと選べないんですね。安いグレードでも選べるといいと思うんですけど。ヘッドライトのハロゲン/LED、ターボ、ハイブリッド、全方位カメラの有無とかもグレード関係なしに選べるといいのになと思うんですけどねえ。個人的にはヘッドライトはハロゲンで（修理代が安い）、マイルドハイブリッドなし、ターボあり、紫外線/赤外線カットガラスありで、ノーマルワゴンRの見た目がいいなと思ったりするんですけど、それだと売れないんですかね。

スプラッシュのDIY整備

2025-09-11T19:00:00.019+09:00

スプラッシュのDIY整備ですが書いていなかったものでは

ラジオアンテナ交換
リアゲートダンパーの交換
カーナビにリアカメラ追加
ドライブレコーダーの追加
ETC, レーダー探知機の交換

がありました。

ラジオアンテナは紫外線でゴムがボロボロになったので amazon でそれっぽいもの(https://www.amazon.co.jp/dp/B00DQO0J6C)を購入して交換しました。洗車の時に付け外ししているので整備と言うほどではないですが。

リアゲートダンパーは下がってくるようになったので、みんカラで交換されているのを真似して同じものをつけました。amazon (https://www.amazon.co.jp/dp/B07R415TLW) で売っています。これを交換するときに失敗したことがあります。古い方は留め金具を外すのですが、新しい方は金具はそのままで押し込めばよいところ、新しい方も金具を外してしまい苦労しました。その上、金具がきちんと入っていなかったので1年ほどしたら外れました。さいわいボディに傷もなく再度取り付けで済みました。古いダンパーはドリルで穴を開けて不燃ゴミで捨てました。高圧ガスが入っているのでそのまま捨てられません。あと穴を開けるときはガスが出ることを予想して切り子が目に入ったりしないようにすれば、そんなに危なくはないかなと思います。金鋸で筋をいれてガスを抜いてもよいようです。

カーナビとドライブレコーダーのリアカメラはガラスの内側につけました（両面テープ）。ハッチのゴムに穴を開けずにはさんでいるだけなので、洗車時にちょっと水が入っている気がしますが気にしないことにしています。ゴムに穴を開ける方がよいのかもしれません。

古いものなので仕方ないですがETC は突然使えなくなっていて ETC ゲートが開かずびっくりしました。これは新品をネット通販でセットアップまでしてくれるところで購入して交換しました。レーダー探知機は新しいのをもらったので交換しました。電源配線がそのまま使えたので配線(色あせしてきている)のやり直しはさぼりました。新しいのは液晶画面があってにぎやかです。

あとDIYではない（ディーラーで取り寄せてもらって交換、簡単すぎて工賃かからないし）ですが、ウォッシャー液のタンク蓋の紛失防止のところが折れたので新しいものに交換しました。

スプラッシュのカーナビを交換

2025-09-08T19:00:00.082+09:00

スプラッシュにつけているカーナビを交換(ECLIPSE AVN110M → AVN138M) しました。AVM110Mの動作自体は問題ないのですが画面の輝度が下がってきて昼間に見にくい感じがしていました。交換後は昼間も見やすくなりました。地図も 2010年版から2017年版に新しくなりました。

最初はバックライト周りの回路をいじるかなあ、無理かなあとか思っていたのですが、ヤフオクを見ると同型の中古で画面の輝度がましそうなのが安いなあ(1000円＋送料)。あれ、2017年版の地図データのカードが5000円弱。地図が新しいナビの中古もカード代と同じぐらい。なら輝度が上がって、地図も新しくなるのではと思ってカーナビを交換することにしました。

中古のカーナビはだいたい車からの外し品で、アンテナ類はなく、配線ケーブルはあったりなかったりです。地図データのみでも売れるからか、地図データだけ抜かれているものもあります。アンテナや配線を探して購入したり、配線を入れ替えるのも面倒なので、配線類が同じであろう ECLIPSE で、アンテナ周りも同じワンセグで同じシリーズでということで AVN110M の後継と思われる最後の機種の AVN138M (以降はAVN1xxシリーズがない) に決めて、動作確認済みで地図データのカードありのものを探しました。結果、車側の配線はそのままコネクタの差し直しだけで動作しました。

AVN110MとAVN138Mは見た目は似ていますが、裏面のコネクターの配置は違っていてAVN138Mではファンもなくなっています。画面側も細かくプラスチックの成形が違ったり、地図画像も詳細になっているので、中の設計は別物になっていそうです。文字が小さくなったのと 200m 表示の時に詳細が表示されるので住宅街は煩わしい感じもしますが、データが増えている（ナビの処理能力も上がっている）からかなと思います。5000円ちょっとで、アップデートできたので満足です。

低ゲインパワーアンプの自作

2025-07-13T10:06:00.006+09:00

　32ビットDACだとデジタルボリュームでも実質ビット落ちしないから、プリアンプなしでパワーアンプを直結でいいんじゃない？という話があります。やってみると割とよいのですが、普段聞いている音量にするとデジタルボリュームが -50dB、パワーアンプで +26dB 増幅しています。それならパワーアンプで電圧増幅をしなければよいのではと思えてきます。ただ市販のパワーアンプでは見当たらないようです。

　自作では電子うさぎさんが、DAC+パワーアンプの構成でパワーアンプ段の増幅率を1としたアンプを2種類作られています。回路図やガーバーデータまで公開されているので構成が簡単なUSBAudio2.0 DACの完全自作！BD34301EKV搭載の真似をして作って見ることにしました。ゲイン1倍、トランスリニアバイアス回路がアンプ部の特徴です。USB-DDC, DAC, 差動-シングルエンド変換部分は作らず、電源基板とアンプ基板のみ真似をすることにしました。

　基板は電子うさぎさんのガーバーデータそのままで JLCPCB へ発注し、特に問題なく届きました。部品は手持ちにないものが多かったので秋月電子と Mouser で購入しましたが、いくつか買い忘れがあり共立エレショップ(EIコネクタ関係)と秋月電子に追加発注することになりました。

　実際作って見ると24MHzぐらいで発振していました。原因はオペアンプのようで、オペアンプの入力にオシロのプローブを当てるだけで発振します。入力に何も繋がないなら大丈夫なのですが、差動-シングルエンド変換回路が基板内にある元々の設計なら問題ないのかもしれません。ゲイン1倍をあきらめてx1.2倍(1.6dB)になるようにすると発振は止まりました。

　次に悩んだのが1kHzの正弦波を入れたときの高調波が多いこと（かなり高い周波数まで）です。これはGND ループを切るように入力のグラウンドを直接グランドにつながず 4.7Ω (もっと小さくてもよいかもしれない。手持ちがなかったので）を通してつぐようにしたら解決しました。https://nw-electric.way-nifty.com/blog/a1015c1815hpa.html の 2.2Ωの抵抗の質問が参考になりました。チャンネルセパレーションも悪かったのですが、この変更とスピーカーのマイナス側を電源基板から直接つなぐようにしたら、-80dB とれたのでよしとしました(右に -8.3dBFS (FS 2Vrms) 1kHzの正弦波を入れ,左側のレベルを確認, 逆向きは測ってない)。

　変更の部分だけ回路図を描くと次のようになります（左チャンネル）。部品番号のあるところは既存のパターンを流用しています。1k, 20pF, 220Ωは空中配線です：

　スピーカーを繋いだままで電源を入り切りするとポップ音が出るのでオリジナルと同じラッチリレーをのせてみました。駆動用のドライバ (IC17, IC18) は廃番になっていたので互換品の DIODES 製の DRDC3105F-7 にしました。リレーの駆動信号はPIC12F1822で作りました。リレー駆動用 PIC 周りの回路図です:

ソースとHEX ファイルも置いておきます(main.c, HEX)

最終的なケースの中の様子です：

ケースがプラスチック製なのでアンプ基板の向きはオリジナルと上下逆にしてヒートシンク(NFJのTripath社TA2020-IC用アルミヒートシンク熱伝導両面テープ付き https://www.amazon.co.jp/dp/B01MXGTNOC)をトランジスタに載せています。電源基板のトランジスタは買い忘れて少し外形が大きいの(TTA1943, TTC5200)をつけたのではみでています。

　音の方は特段すごいという印象ではないですが女声ボーカルが二人ではもっているところなど分離よく聞こえると思いました。音量を上げる方ではないので発熱は少なく、普段の音量(波形が200mVpぐらい)だと6Ωのスピーカーで消費電流は 70mA いかないぐらいです。

　以下、特性などです。まずダンピングファクター(DF)はON/OFF法で86でした（最終の状態ではないです、6.11Ω負荷で最大出力でもない）。ゲインや配線が最終のものではないときに測ったものですが出力-歪み特性は下の図のようになりました。10mW 付近で最良になっています。ただこれは測定に使った MOTU M2 の歪みを含んでいて、実際にはもう少し10mW以上でもよいはず（10mW以降の入力でM2の入力が歪む）です。

入力ショート時の左チャンネルの様子（ゲインは最終と同じ配線は最終でない）：

MOTU M2 の入力が-20dBFS（スピーカー出力66mW）になるようにしたときの比較（ゲインは最終と同じ配線は最終でない）、赤：MOTU-M2のRCA-out -> XLR in (シングルエンドでのループバック), 紫：本アンプ（無負荷), 青：本アンプ（6Ω負荷)：

本アンプ（6Ω負荷のみ）：

C-media CM6206 を使った USB audio の注意点

2025-06-24T19:00:00.001+09:00

安い USB audio デバイスに C-media の CM6206を使ったものがあります（たとえばルートアール USB to 5.1ch オーディオアダプタ RA-AUD51 )。

リンク先の画像も青色ですが黒色のものもあります。特徴は S/PDIF の入出力があることです（安くて S/PDIF 入力ありは珍しいので買った）。USB mini B 時代のものから USB type C 時代のものまであります。

注意する点としては S/PDIF のサンプリング周波数が 48kHz に固定されていることです。再生するとき（音を出すとき）にはサンプリングレート変換が入るので気にせず使えます。録音の時は 44.1kHz の S/PDIF 信号でも録音できてしまうんですが音が間延びします。エラーにならなくて録音した音を再生して分かるので注意が必要です。

もう1点は S/PDIF の出力が電源を入れたときにはオフになっていることです。Linux のデバイスドライバは USB 接続時に ON にしてくれるようです。ON になると S/PDIF の光出力が赤く光るのでわかります（一応直視しないように注意して見ること）。

Windows の場合はバージョンによって違っています。昔は ON にしてくれていたのが最近の OS 付属ドライバはしてくれません。またデバイスに付属の CD-ROM からインストールしたデバイスドライバも ON にしてくれないものがあります。また C-media のサイトからはデバイスドライバが削除されています（データシートやICの製品情報もなくなっている）。そのため、インターネットで野良で公開されている cm6206lx-1.04(cr).zip あるいはCM6206-1.09_WIN10(QR).zip を使う必要があります。

mac os のドライバはONにしてくれません。一回レジスタを設定するだけなのでプログラムを書いた人はいる

のですが、試していません。

最近Z50でよく使うレンズ

2025-05-01T20:00:00.004+09:00

Z50を買ってから、その後お気に入りのレンズの話です。標準系ズームレンズとしては AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR をメインに使っています。35mmフルサイズ(FX)だと焦点域が24-120になるレンズです。後ろボケが滑らかできれいにボケるので気に入っています。最近では一番よく使っているレンズだと思います。ちょっと重いのと一時よりは中古が値上がりしたようです。

望遠系ズームレンズは NIKKOR Z 70-180mm f/2.8 を買ってしまいました。これもボケ狙いです。今まで望遠ズームは暗めのしか持っていなかったので背景を整理できてよいです。また絞っての写りもよいです。Z DX 50-250, AF-P DX 70-300 と比べると望遠端の焦点距離が短いのですが、70-180を持ち出すことが多いです（重いし望遠ズームレンズを2本一緒に持ち歩くことはしていません）。

明るい単焦点レンズとしては NIKKOR Z DX 24mm f/1.7 を買いました。Viltrox AF 23mm F1.4 Z と比較すると F1.7 と F1.4 の差はそれほど大きくなく、Z 24/1.7 の方が軽く、なんというか写りに華がある感じでした。結果、Viltrox AF 23mm F1.4 Z は手放してしまいました。

AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED も写りがよく（焦点が合ったところも、ボケも）、買ってよかったレンズですが 16-80mm f/2.8-4E が便利なので使用頻度は少ないです。

16-80/2.8-4Eを除いて、Z70-180/2.8, Z DX24/1.7, AF-S 60/2.8G のいずれのレンズも手振れ補正を内蔵していません。Z50のボディにも手振れ補正はついていません。手振れ補正なしのレンズだと手振れ写真を作る方なので心配でしたが感度自動設定のおかげで設定で失敗写真はあまり多くありません。具体的には感度自動設定の低速限界設定をオート（ズームの焦点距離の変更で低速限界が変わる）にしてシャッター速度を高速側にしています。普段は絞り優先で撮り、被写体ブレが起きそうなときはシャッター速度優先にしています。片手持ちで撮るような無謀なことはしていませんが、この設定が過去のカメラにもあればと思ったりもしました。それぐらい有効な設定だと思います。もちろん低速シャッターを手持ちで切りたいというのは手振れ補正がないと出来ませんけれど。

バッテリーテスターで CCA を測ってみる

2024-05-27T19:00:00.003+09:00

4月の定期点検でバッテリーのSOHが66%と悪かったので気になっていたバッテリーテスターを Aliexpress で買ってみました。BM550という型番（名称？）で複数の店が販売しているものです。

ACdelco の LB-N1 の CCA は定格410です。設定CCAを変えてBM550で測ってみたところ次の表の通りでした。測定時はエンジンを切ってから1晩と三日経っています。

電圧[V]	内部抵抗[mΩ]	SOC [%]	設定CCA	測定CCA	SOH [%]
12.62	6.06	98	600	428	51
12.62	6.07	98	500	427	73
12.62	6.06	98	410	428	100

これをみると少なくもこのバッテリーテスターでは設定CCAによって測定CCAを補正することはしていなさそうです。

となると4月の点検で SOH が悪かったのは設定CCAが600とバッテリの定格と大きく違ったからと思ってよさそうです。CCA は 513 でした。なお、4月より前のディーラーでの半年ごとの点検では設定CCAは405~430でした（測定対象のバッテリーは VARTA (新車時とディーラー交換時), ACdelco (セルフメンテ) のどちらかのLB-N1規格をのせていたと思う）。測定 CCA は 400~500 ぐらいで SOH は 95%以上でした。ディーラーまでちょっと距離があるのでちょっと走った直後に測定したら大きい方にずれるというのが起きているんじゃないかなと思います。定格410のバッテリーで500台まで実 CCA が増えるとは思えないので。

バッテリー劣化？

2024-04-09T19:30:00.004+09:00

先日スプラッシュをメンテナンスパックで点検に出したらバッテリーの健全性 (SOH) が 60% に。今までは交換直前でも100%だったのに。外れのバッテリーだったのかなと思いつつ、帰宅後ボンネットを開けてバッテリー端子を確かめるとわずかに緩んでる。危ない。増し締めしておいた。これが測定値が悪かった原因ならいいんだけど。

→ バッテリーテスターの設定が悪かったようですつづき

PCM1792A DAC 基板のオペアンプが偽物

2023-12-23T16:50:00.006+09:00

PCM1792A DAC 基板のオペアンプが偽物だったようです。改造後でオペアンプが付属のもの

Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB	+0.03, -0.24	Very good
Noise level, dB (A)	-98.6	Excellent
Dynamic range, dB (A)	98.6	Excellent
THD, %	0.203	Poor
THD + Noise, dB (A)	-55.6	Poor
IMD + Noise, %	0.273	Average
Stereo crosstalk, dB	-67.3	Good
IMD at 10 kHz, %	1.060	Poor
General performance		Good

１回路入りオペアンプ（NE5532Pと刻印）を JRC 4552D (秋月電子で購入）に交換すると

Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB	+0.08, -0.12	Very good
Noise level, dB (A)	-98.7	Excellent
Dynamic range, dB (A)	98.7	Excellent
THD, %	0.034	Good
THD + Noise, dB (A)	-66.8	Average
IMD + Noise, %	0.030	Good
Stereo crosstalk, dB	-67.1	Good
IMD at 10 kHz, %	0.029	Good
General performance		Good

さらに2回路入りオペアンプを NE5534P 刻印の物から NJM2114DD (秋月電子で購入) に変えると

Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB	+0.07, -0.13	Very good
Noise level, dB (A)	-98.7	Excellent
Dynamic range, dB (A)	98.7	Excellent
THD, %	0.00614	Very good
THD + Noise, dB (A)	-81.5	Good
IMD + Noise, %	0.00663	Excellent
Stereo crosstalk, dB	-67.1	Good
IMD at 10 kHz, %	0.00559	Excellent
General performance		Very good

となりました。本物ならここまで変わるはずはないので GB積、スルーレートが低いオペアンプの刻印を変えたものだと思われます。オペアンプ交換前のTHDとIMDの測定グラフです：

交換後です：

数値は PCM1794A DAC と似たような感じになっています。ノイズの出方が２枚の基板で違うようです。この基板の方がシールドなどせずにはかっているのもあると思います。

PCM1792A DAC vs PCM1794A DAC

2023-12-23T12:31:00.002+09:00

先日の PCM1792A DACの特性を RightMark Audio Analyzer で測ってみました。ADCには SE-U55SX を使っています。クロストークが悪いのはそのせいもあると思います。結果の概要表だけコピーすると

Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB	+0.03, -0.24	Very good
Noise level, dB (A)	-98.6	Excellent
Dynamic range, dB (A)	98.6	Excellent
THD, %	0.203	Poor
THD + Noise, dB (A)	-55.6	Poor
IMD + Noise, %	0.273	Average
Stereo crosstalk, dB	-67.3	Good
IMD at 10 kHz, %	1.060	Poor
General performance		Good

となりました。PCM1794A DAC (こちらは無改造でよい音だった, Aliexpress で買ったもの）の場合は

Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB	+1.72, -0.06	Average
Noise level, dB (A)	-98.7	Excellent
Dynamic range, dB (A)	98.4	Excellent
THD, %	0.00331	Very good
THD + Noise, dB (A)	-86.0	Good
IMD + Noise, %	0.00502	Excellent
Stereo crosstalk, dB	-67.3	Good
IMD at 10 kHz, %	0.00410	Excellent
General performance		Very good

でした。PCM1792A DAC の方の特性はよくないですね。なにかの原因でひずんでいます。

PCM1792A DAC の改造

2023-12-16T16:46:00.006+09:00

Aliexpress で PCM1792A DAC 基板を買いました。後で探したら ebay でも同じセラー(?)が売っているようです。PCM1792A を使っているボードはこれしかないようでした。PCM179x 系でアッテネータ機能内蔵の高音質より(PCM1794と同じ)ということで期待して買ったのですが、これはお勧めできません。

改造前のボード

PCM1792A は電源投入時（リセット時）はステレオモードなのでモノラルモードにI2Cから設定する必要があるので、それをしてから Combo384 互換の USB ボードをつけて音を聞いてみたのですが、よいと思いませんでした。変というわけではないのですが、PCM1794A, AK4493, CS4398 のいずれを使ったボードの場合に感じた、いい印象がありませんでした。

どうしたものかと思っていたのですが、1kHz の矩形波をいれてオシロで見たところこんな波形でした。これは I/V 変換のオペアンプの出力端子(差動→シングルへの変換前)の波形です。シングル変換し、さらにRCA用に変換した後でも同じです。

おかしいのは矩形波の横向きの線になるところに乗っている波が上下で対象でないことです。これは負電源をつくるのに正電源用の IC である LT1963A を使っていることが原因のようでした。LT1963A をバイパスしてCVCC電源から直接電源を入れると改善されました。

オシロにFFT機能があるので使ってみると次のような波形になりました。

これのおかしい点は1kHzの奇数倍の高調波が理論通りに下がった後、理論値より下がった後にまた増えている点です。

結局、電源周りを改修しては波形をオシロで確認するということをしていったのですが、このボード守るべきことを守っていませんでした。

オペアンプのバイパスコンデンサが電解コンデンサ＋フィルムコンデンサ→0.1uFの積層セラミックコンデンサを各オペアンプに追加
負電源に正電源用のLT1963Aを使っている→CVCCから直接供給(前述)
+15V, +5V 用の LT1963A の出力端子とコンデンサの間にインダクタ→インダクタをバイパス
LT1963Aの動作安定用に出力端子から直近に10uFの積層セラミックコンデンサを追加
3.3V用の LT1117-3.3 の入力と出力のバイパスコンデンサの容量が不足→入力に10uFの積層セラミックコンデンサを追加、出力に100uFの高分子コンデンサを追加

PCM1792A 周りでは以下です。

DGND端子は AGND に繋ぐように書かれているのに、AGNDとDGNDの間のインダクタ→インダクタをバイパス、PCM1792A裏面でGNDをつなぐ線を追加
15, 28ピンは直近でバイパスコンデンサをいれるように書かれているのに遠い→0.1uFの積層セラミックコンデンサを追加(スルーホール/1608)
5Vをインダクタを通して供給→インダクタをバイパス

ほかに PCM1792A周りの電解コンデンサを高分子コンデンサに変えました。

0.1uFの積層セラミックコンデンサを各オペアンプに追加

LT1963Aの動作安定用に出力端子から直近に10uFの積層セラミックコンデンサを追加

LT1117-3.3 の入力に10uFの積層セラミックコンデンサを追加、出力に100uFの高分子コンデンサを追加、PCM1792Aの15, 28ピンに0.1uFのコンデンサを追加

改造後の基板はこんな感じになりました。

波形 (RCA端子の直近) はこんな風になりました。改造前より波形が安定しています。

FFT結果もきれいにデジタルフィルタで高周波がなくなっているのが分かります。また1kHzと高調波の幅が狭くなっています。

音の方も改善されました。これ以上はパターンが悪い（オペアンプ周りも PCM1792A周りも)ので簡単にはよくならないかなと思います。

TPA3251 で Post Filter Feedback (PFFB) を試す

2023-12-02T22:04:00.006+09:00

D級アンプで Post Filter Feedback (略して PFFB) を構成すると歪みやノイズが減って音がよくなるという話があります。回路特許もあって採用しているメーカは少なかったらしいのですが TI の IC でアプリケーションノートに PFFB の記述があって比較的簡単に試せるというのが気になっていました。またA級, AB級アンプでも負帰還を強めにかけるとダンピングファクターが向上するので、理論上は D級アンプでも同様なので、その点でも音が変わるのではと思いました。

TI のアプリケーションノートは SLAA788A "TPA324x and TPA325x Post-Filter Feedback" (https://www.ti.com/jp/lit/an/slaa788a/slaa788a.pdf) です。回路図を見ると抵抗1本で帰還し、位相遅れの補償をコンデンサ二個と抵抗1本（＋TPA32xxの内部抵抗) でするようです（読み間違っていなければ）。

アンプを自作するところから始めるのも大変だなと思ったので有名どころの Aiyima A07とTPA3251 搭載の無名のアンプ(https://www.aliexpress.com/item/1005006069855189.html) を買ってみました。買った時点で TPA3251 搭載のアンプの方が音がよかったのと、ケースもなく改造しやすいのでこちらを改造してみることにしました。フィードバック回路を追加するのに加えて、TPA3251の手前に入っているカップリングコンデンサ (電解コンデンサ 10uF) をカップリングコンデンサ＋抵抗(2.7kΩ, アプリケーションノートの値)に変更する必要があります。あと入力のオペアンプで LPF を構成するようになっていたので、それ用のコンデンサを追加します。

そこでオペアンプに追加するコンデンサは基板裏で追加し、カップリングコンデンサを外し、カップリングコンデンサ＋抵抗とフィードバック回路を載せた基板を作ることにしました。JLCPCBで頼むと安いですし。基板の方は KiCad でライブラリを活用してシルクと実部品の見た目との差は気にせず作ることにしました。完成した基板です：

これに部品を載せて TPA3251 アンプ基板の裏に載せます。

スチロールコンデンサが見えますが、スチロールコンデンサである必要はなく、フィルムコンデンサでいいはずです。音質にはあまり関係ないはずなので（聞こえない周波数なので）セラミックコンデンサでもいいかもしれません。

アプリケーションノートに安定性を見るために 1kHz の矩形波を入れてみました。出力に何も繋がない一番発振しやすい条件です。これぐらいなら安定している範囲だと思います。

音の方はよくなったと思います。テスト用（アンプのテスト兼ベンチマーク）にかんすぴ (P1000-E + P1000K) を使っていますが、ダンピングファクターが上がったのが分かります。DS-900EX につないだときもダンピングファクターが上がった効果があると思います。

特にかんすぴですが、インピーダンスが周波数によって大きく変わるのでダンピングファクターが小さいアンプ（フルデジタルアンプやミニコンポ）だと音のバランスが悪く（周波数特性が悪く）なります。これが改善されないかなと思っていたのですが、よくなりました(アキュフェーズの P-11 と周波数特性的な点ではたぶん区別がつかないぐらい、総合的には当然？負けてます)。また持っている中で「情熱大陸LIVE BEST」のCDの1曲目の手拍子の音がスピーカー、アンプで結構変わる気がするのですが、よくなっていました。

ここまでストレートにうまくいったように書いていますが、実は基板のカップリングコンデンサのICへの接続順と出力のLCフィルタのICへの接続順が違うのに気づかず（回路を追わず見た目で判断してた）、発振して困りました。結局、信号を追うと入れ替わっているのが分かったので上の写真のように配線をクロスすることで解決しています。また PWM 周波数が 450kHz だったので基板上の 33kΩを 10kΩに変えて600kHzにしています。このあたり真似をする方は気をつけた方がいいかと思います。それと電源のコンデンサをニチコンのオーディオ用電解コンデンサ FW シリーズの 2200uF 50V に変えています。FW にしたのは安かったからです。

Aiyima A07 の改造

2023-11-23T16:20:00.002+09:00

TPA3251 搭載の無名のアンプを Aliexpress で(https://www.aliexpress.com/item/1005006069855189.html)、TPA3255 搭載のアンプとして Aiyima A07 (https://www.amazon.co.jp/dp/B08CJZGT6H)を買ってみました。試しに聞いてみたら TPA3251 の方はよいのですが Aiyima A07の音がなんか変です。探してみると入力1段目のオペアンプの出力と反転入力を作っているオペアンプの入力の間のコンデンサが悪いという話がありました: AIYIMA A07の改造 : 半導体無帰還アンプ好き回路図で C3 と書かれている電解コンデンサです。

最初は外そうかと思ったのですが基板の裏面でショートするだけにしました。写真ではマジックで印を付けたコンデンサです。基板の裏でショートしています。

これだけで音がよくなるというか TPA3255 本来の音になります。TPA3251のアンプと同等程度になりました）。オペアンプやコンデンサの交換をしてみようという人は、先に改造した方がいいと思います。

TPA3251 のアンプと Aiyima A07 だと TPA3251 の方が若干よい気がします。回路を見比べると TPA325x の電源部分のフィルタが Aiyima A07 は 0 Ω抵抗なのに対して TPA3251 アンプの方は抵抗がいれてあるといった違いがありました。ここの違いか、コンデンサ等の部品の違いか ICの違いかはわかりません。

Digifi No.22 の付録ヘッドフォンアンプ基板

2023-11-11T16:40:00.003+09:00

Digifi No.22 の付録ヘッドフォンアンプ基板が基板単体で500円で売っていたので買ってみました。iPhone + Lightning アダプタ, Macbook Pro, USB DAC に同じヘッドフォンを直接繋ぐのと、基板を通して繋ぐので比較したのですが、なんとも音のバランスが悪い印象でした。低音が強く、ごちゃごちゃした感じ。

探してみると Shio-G の blog の DigiFi　No.22 バランス駆動対応ヘッドホンアンプの実験に現物から起こした回路図を公開されていました。これをみるとオペアンプの出力にヘッドフォンのインピーダンス(16Ω〜64Ωぐらい?調べていない)と比べて大きな値(83Ω, テスターでの実測)の抵抗が直列につながっています。その結果、blogに書かれているように（blog ではスピーカーで特性を測られていますが、ヘッドフォンも同じはず) ヘッドフォンのインピーダンスに強く影響を受けて周波数特性が暴れている(低域で強くなったりする)のが音を悪くしているようです（ダンピングファクターが低すぎるため）。

試しに出力抵抗に並列に 1 Ωの炭素皮膜抵抗をつけてみる(出力のコンデンサと3.5φのステレオジャックの根元の間に付ける）と普通のよい音になりました。

インピーダンスの高い(400Ωとかもっと上)のヘッドフォンなら改造せずにもいい音なのかもしれませんし、そういう設計にしている理由（ヘッドフォンの活線での抜き挿しでオペアンプを壊す可能性、音量をしぼる必要性(LINE入力はボリュームが効かない設計)、電源周りのノイズが大きいときに聞こえてしまう）はいくつか考えられますが、ちょっとなあと思いました。

付属オペアンプがまあまあ高いものなので3枚買ったけどどうしようかなあ。

Splash のバッテリー交換

2023-11-07T21:35:00.002+09:00

Splash の３回目のバッテリー交換をしました。1回目はディーラーで頼んだのですが、バッテリーバックアップしてくれていなかった（ナビの履歴が消えてたので分かった）ので、2回目からは自分で交換しています。新車時のバッテリー(VARTA)が5年、ディーラー交換(メーカー忘れた)が4年、ACDelco 1つ目が4年使えています。毎回ディーラーのバッテリーテスター(CCAテスター)でもバッテリー搭載のインジケーター的にも問題なしとなっている状態での予防交換です。交換直前にはエンジン始動時に若干かかりにくくなっているようには思いました。といっても、セルモーターを回してもかからないのではなくて、1秒ないぐらい長くなったかなというぐらいです。

交換するバッテリーは安いので ACDelco の LBN1です。LN1でも入るようですが試してはいません。交換時にバッテリーバックアップをしないと、時計、燃費計、ECUのパラメータがリセットされるようです。ECU のパラメータが変な値になるとしばらくエンジン回転が安定しなかったりエンストしますが、幸い2回ともそれほど変な値にはならなかったようです。

Splashとオールシーズンタイヤ (ミシュラン CrossClimate2)

2023-10-12T20:00:00.002+09:00

細かいヒビが見えるようになってきたので Splash のタイヤを交換しました。前回はレグノ (GR-XI) にしたのですが、今回はオールシーズンタイヤにしてみました。年に1〜2回、冬タイヤ規制が入るかものところを通るのでスタッドレスを使っていた（ジャッキ使って自分で交換）のですがそちらも寿命が来ていたので、1本で済むオールシーズンタイヤ(スノーフレークマーク付き) にしてみました。実際のところアイスバーンを走るようなことはしないはず、雪道もできるだけ避けているのでスタッドレスでなくても大丈夫ではないかなという考えです。その代わりタイヤチェーンは携行しておきます。

オールシーズンタイヤは使っている人がまだ少ないようでディーラーで聞いてもあまり情報がなかったです。SX-4 S-cross に乗る人は本格的に雪道対策をするのでスタッドレスにするらしく、ワゴンRなどでオールシーズンタイヤを履いている人がいるぐらい。でも、お勧めは...といった話でした。

web 上の情報だと Goodyear の Vector 4 Seasons と Michelin の CrossClimate2 がよさそうだったのですが、Vector 4の方は劣化（冬場の柔らかさがなくなる）が早いというのと CrossClimate2 がオールシーズンタイヤの中では静かというのを見たので、CrossClimate2 を選びました。

先日入れ替えて、1週間ほど走ったところですが、第一印象はレグノの第一印象にあったエコタイヤ的な転がる感じはないなでした。レグノはしばらく使っていると転がる感じはしなくなったので最初だけだったのですが。一般道 (60km/h以下) だと静かです。60km/hぐらいだと路面によっては音がするなあと思います。中国道や高速だとレグノよりはうるさい気がします。低速でも音がしたスタッドレスよりは静かですし、高速でも音の雰囲気(スタッドレスがシャーという感じ、CrossClimate2は表現が難しい）が違います。

冬になったり真夏になったりしたらまた印象は変わるかもしれませんが、第1印象でした。

CS4398 DAC ボードの改造 (2)

2023-09-23T18:55:00.005+09:00

Cirrus Logic の CS4398 の DAC を試したくて Amazon でキット（部品セット）を買った改造その2です。LPF がまずいのは前に書きました。

ものは「LILLYエレクトロニクス LJMキットのCS8416+ CS4398 DACボード（USB+同軸DAC192K/24bitのボード）AC15V-0-AC15V」という名称で売っていた基板です( https://www.amazon.co.jp/gp/product/B01BBO12T6/ )。diyaudio.com では DAC: CS4398 with CS8416+CM102s というタイトル https://www.diyaudio.com/community/threads/dac-cs4398-with-cs8416-cm102s.211321/ で話題になっています。

改造その2としては推奨回路の形の差動増幅にします。ただ推奨回路の定数の抵抗等は入手しにくいので、入手しやすい値の定数で設計し直しました。設計の方針は R1 + 2×R2 = R3 を守る、オペアンプの反転入力側の抵抗値はR3の計算に合わせて比例で計算、抵抗値が決まったらコンデンサの値は推奨回路の時定数と近くなるよう計算し、入手しやすい値で近似としました。抵抗値の方が正確なら帯域内の特性は問題ありません。コンデンサの値は多少違って（どちらにしろ精度はよくないわけですが）カットオフ周波数が少しずれて、帯域外でバランスが悪くても聞こえない周波数なので構わないとしました。回路図と基板上の部品の位置です。部品配置図の方は diyaudio.com に投稿されたものに上書きしていますが、入手した物と回路定数が若干違っていました（部品の位置は同じなので気にしない）。

改造に使った部品は100kΩの炭素皮膜抵抗以外は Bispa で買いました。用意した部品は以下の通りです。抵抗はデータシートだと0.1%以下の精度のものが勧められていましたが妥協しました。1kΩは交換しなくてもいいのですが変えて見ました(図の赤線を引いた1kΩと、100uFのコンデンサをつける1kΩの4本, R1 + 2×R2 の計算に関係する)。

名称・値	必要個数
LGMFSA50-331C(音響用金属皮膜抵抗:330Ω/±0.25%品)	2
LGMFSA50-561C(音響用金属皮膜抵抗:560Ω/±0.25%品)	2
LGMFSA50-102C(音響用金属皮膜抵抗:1KΩ/±0.25%品)	4または6
LGMFSA50-302C(音響用金属皮膜抵抗:3KΩ/±0.25%品)	4
炭素皮膜抵抗 100kΩ (ここは音質に関係ないはず	2
UPZ100V3300pF(UPZ ポリプロピレンフィルムコンデンサー/リード品)	4
LGMFC-100V0.01uF(LGMFC 積層フィルムコンデンサー/リード品(100V耐圧・樹脂モールド))	2
KA50V22uF(KA 音響用コンデンサー/105℃ハイグレード品)	2
KA50V100uF(KA 音響用コンデンサー/105℃ハイグレード品)	2

1kΩと100uFのコンデンサは次の写真のようにくっつけてから基板に付けました。　

改造後の基板です。

測定は一切していませんが改造後の音に文句はないです。

CS4398 DAC ボードの改造(1)

2023-09-23T18:14:00.004+09:00

Cirrus Logic の CS4398 の DAC を試したくて Amazon でキット（部品セット）を買った改造その1です。LPF がまずいのは前に書きました。

改造その1はCS4398の出力を差動でなく、+側のみで使う改造です。追加部品が電解コンデンサ2個だけで済みます。回路図での改造ポイントは以下です：

改造した基板の様子を載せておきます。仮のつもりの配線なので空中配線に一部しています。これでも十分にいい音だと思いました。

CS4398 の LPF 回路

2023-09-17T18:48:00.003+09:00

Cirrus Logic の CS4398 の DAC を試したくて Amazon でキット（部品セット？）を買いました。「LILLYエレクトロニクス LJMキットのCS8416+ CS4398 DACボード（USB+同軸DAC192K/24bitのボード）AC15V-0-AC15V」という名称で売っていた物です( https://www.amazon.co.jp/gp/product/B01BBO12T6/ )。あとから気づいたのですが、diyaudio.com では DAC: CS4398 with CS8416+CM102s というタイトル https://www.diyaudio.com/community/threads/dac-cs4398-with-cs8416-cm102s.211321/ で話題になっています。

パーツの過不足はなく完成したのですが音を聞いてみるとあまりよくありません。安いコンポとかのような音でした。うーんと色々考えて試したのですが結果としては、LPF の回路がよくありませんでした。キットの回路は

となっています。よくみる差動増幅＋LPFの回路のように見えます。仮にCS4398の出力が理想の電圧源であればうまく働くのですが、計算してみるとこれがよくありませんでした。計算のためにちょっと簡単化をします。コンデンサが働くのは可聴域より高い周波数での話なので、コンデンサはないものとして回路図を書き直します。また具体的な数値でなく記号にします。

CS4398の出力はDCオフセットの上に信号がのっているので、A+ = v(t) + v0, A- = -v(t) + v0 とおき、仮想短絡が成り立つとして計算すると vout = 2R2/R1 v(t) と計算できます：

これだと一見問題なさそうに思えます。

ところで、CS4398から流れる電流を考えてみます。A+側は簡単で i+ = {v(t)+v0}/(R1+R2) です。A+=v(t)+v0 を i+ で割ると R1+R2 が求められます。これが CS4398 からの見かけのインピーダンスですが、信号とは無関係で一定の値です。一方で電流が v(t) に比例するのではなく v(t)+v0 に比例しています。

A-側の i- の方も計算してみます。上の計算式より i- = (v- - A-) ですので、A- = v(t)-v0 を i- で割ると、どう変形してもみかけのインピーダンスが信号（音）で変動します：

もちろんCS4398の出力が理想の電圧源であれば（あるいは、みかけのインピーダンスよりも、CS4398の内部抵抗が十分小さければ）電圧 A+, A-はインピーダンスによって変動せず、vout は計算通りになります。実際には CS4398 の出力インピーダンスは118Ωで無視できるほど小さくありません。結果、インピーダンスの変動によって電圧(A-)が非線形に変化し、音がひずみます。

CS4398 のデータシートにある推奨回路は次のようになっています。

今度はこちらを計算してみます。LPFを形成するコンデンサ 6800pF, 1800pF, 0.018μF, 4700pFは無視します。またオペアンプに流れ込む電流は十分に小さいとして 698Ω, 267Ωも無視します。487Ωにつながっている100uFの電解コンデンサは音声信号は通し、DC成分は通さないので 487Ωには v0 の電圧の電圧源がつながっていると見なせます。結果、回路は次のようになります。

同様に v+ を求めると

i+ = v(t)/(R1+R2) となり、i+ は信号に比例し、オフセットに関係なくなります。v+ = R2/(R1+R2)v(t) + v0 となります。i-を求めると

こちらもオフセットがかかりません。ここで、i+ = i- となるように定めると

R3=R1+2R2 が求まります。推奨回路を見直すと 604Ω+487Ω×2 = 1578Ωとなり、この式が成り立つように値を決めていることが分かります。このとき vout は

となり、v0のオフセット(CS4398の場合は約2.5V) がかかりますが、信号成分に比例した値が出てくることが分かります。

こう計算してみると CS4398 の場合は、推奨回路のように組んだ上で、A+ から流れる電流(A-から流れる電流)は、信号の v(t) に比例するようにして使うよう設計されている気がしてきます。とすると、そうでない差動増幅の回路を使うと本来の音ではなくてもったいない気がします。メーカーは違いますが AK4497もDCオフセットのある出力で、差動+LPFについて同様の回路構成が推奨されているので同じ考え方だと思います。

ただ回路図には注意が必要で赤丸のところに100μF程度のコンデンサを入れるか、下三角をグラウンドでなく中点電位(DCオフセット電圧)にもっていく必要があると思います。

キットの方ですがまず試しということで、A- の方をグラウンドに固定して出力にDCカットのコンデンサ（手元にあった 220uF) をつけてみました。結果、音質がよくなったので音が悪かった原因は上記の通りと思っていいと思います。

Swift Sports を借りた

2023-09-12T20:00:00.009+09:00

Splash の13年目の車検が来ました。車検の代車としてSwift Sports を借りました。シートがしっかりした車が気になると言っていたのを営業さんが憶えてくれていたようです。MTではなく6AT です。MTにしなかったのはMTを長く運転していないから。で、Swift Sports はいい車ですね。シートもボディ・サスペンションもハンドル操作も。エンジンもおとなしくアクセルを踏めばおとなしく、しっかり踏むとパワーを出して賑やかに、ブレーキは遊びが少なめですっと利きます。

面白いのは 6AT で、ドライブモードがありません。燃費よく走りたい、元気よく走りたいというのは自分で車をコントロールすればいいという設計なのでしょう。

Swift XG を借りたときの記憶は薄れかけていますが、シートは Swift Sports がいいです。Swift はサイドが立っているのが邪魔だし、もう一声という感じです。ボディ剛性とサスペンションも。ハンドルは車重が軽い XG の方がすっと曲がる気はしました。でも低速で軽すぎるし、Sports の方がそれ以外ではいいと思います。ブレーキは Swift Sports がより素直でした。エンジンはパワーは Swift Sports が出るのですが、アクセルを踏んでいくと途中からターボがかかるのか元気よくなるので、Sports にない NA も捨てがたいかなあと思います。そこまでパワーもりもりしなくていい運転しているので。そうなると Swift RS が気になります。もうモデル末期そうだし、今の Swift RS を試乗する機会はないかなあ。

ちょっと気になったのは後方視界の悪さと、サイドの下方の見にくさです。後方視界はリアウインドウが小さいんでしょうね。サイドは、シートポジションをあげてもスプラッシュよりも、側方の手前の方を目視確認するときドアが視界を邪魔する感じでした。XG のときとシートポジションが違って余計に気になったのかもしれません。

車検が終わってスプラッシュに戻ると、これはこれで落ち着きます。シートの好みは Splash>Swift Sports>Swift XG の順かなあ。乗り換えるなら、Swift より Swift Sports だろうけど、ヘッドライトを先日交換して、ベルト類も車検で交換したし、もうすぐタイヤとバッテリーを替えるので、乗り換えを3年後ぐらいに考えて3年半後ぐらいか、その先(+2年)かなあと思っています。

スプラッシュのヘッドライト交換

2023-09-02T21:18:00.002+09:00

スプラッシュのヘッドライトが白っぽくなってきいたのですが、たまたま安く手に入ったので思い切って自分で交換しました。まずは、こちらのみんカラのページ https://minkara.carview.co.jp/userid/480624/car/1007344/1751475/note.aspx をお手本にバンパーを外しました。ヘッドライト自体の交換とバルブ類の交換は難しくありません。バンパーの下回りが外すときも戻すとも狭くて分かりにくかったのが面倒でした。

交換前

バンパー外し

交換後

実は車はI型ですが、交換したのはIII型/IV型のヘッドライトです。何が違うのか作業前にだいぶ悩んだのですが、スモールライトの部分が膨らんでいるのがIII型/IV型で、膨らんでいないのがI型/II型ということのようです。取り付け部分、コネクタ、その他の外形は一緒のようでした。

スモールのところ膨らんでいます

参考までに純正品番です

I型/II型

運転席側 35100-51K11

助手席側 35300-51K11

III型/IV型

運転席側 35120-51K11

助手席側 35320-51K11