Строительство и ремонт. Ремонтная бригада.

Дизайн крошечного дома

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 21 Mar 2016 19:49:00 +0000

Дизайн крошечного дома

Это не просто небольшая гостиная. Изображенные на фото четыре дома не маленькие — они крошечные. Каждый имеет площадь менее 40 квадратных метров. Но здесь все же удается чувствовать себя уютно и даже не испытывать недостатка пространства. Конечно, реальность проживания в крошечном доме может быть немного другой — на этих прекрасных фото мы не видим людей. Но все же, если вы хотите жить простой, и уютной жизнью, вы не можете отрицать желание захватить все, что окружает, когда видите подобные фото. Первый дом декорирован светлой древесиной в нейтральной палитре цветов, что, безусловно, является результатом вдохновения японским и скандинавским минимализмом. Маленький обеденный стол прекрасно вписывается в основную жилую площадь, которая также включает в себя скамейки для сидения (с ящиками для хранения вещей, конечно) и небольшое пространство для приготовления пищи. Уютный элемент спального уголка имеет вид легкой занавески, которая закрывается на ночь и открывается днем.

Второй дом находится в Македонии и имеет площадь всего 35 квадратных метров. Этот ультра организованное пространство, яркий и модный интерьер, комната искусно разделена на секторы. Перфорированная панель в центре отделяет гостиную и спальную зону от обеденной и кухни без присутствия любой темноты или ощущения закрытого пространства. Легкие пастельные цвета и и высокое качество материалов придают этому аккуратному интерьеру ощущение игривости, свежести, делают его не совсем хаотичным.

Следующий дом подобный по дизайну с предыдущим. Низкая мебель делают комнату более просторной благодаря иллюзии высоких потолков, а открытые шкафчики добавляют пространства, как вы догадались, открытости. Независимо от того, какой размер имеет дом, немного зелени никогда не помешает. Свисающие растения с одной из стен придадут комнате красивого, естественного блеска.

Последняя квартира площадью 34 квадратных метра — это пространство, спланированное для молодой пары. Когда два человека живут в маленьком доме, главное — держать вещи на виду и упорядоченными. Стены обычные, почти не декорированы, их белый цвет придает ощущение пространства. Небольшая кухня со стойкой для завтраков имеет достаточно места для того, чтобы попробовать коктейль, или для интимного ужина. Тогда как отдельная спальня означает, что эта пара может оставить у себя гостей на ночлег.

Подборка фотографий офисной мебели

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 09 Dec 2015 17:54:00 +0000

Офисная мебель. Подборка. Фотографии.

Пробковая доска. Дизайн интерьера. ВАРИАНТЫ ОФОРМЛЕНИЯ

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 17 Nov 2015 16:31:00 +0000

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ПРОБКОВОЙ ДОСКИ ДЛЯ ЗАПИСЕЙ

Пробковая доска – достаточно функциональный предмет, который часто используется в интерьере. Как правило, на пробковой доске фиксируется информационные листы, записи, фотографии, детские рисунки и т.п. Важно оригинально ее задекорировать в случае, если ее коричневый цвет в интерьере не очень привлекательно смотрится в красиво оформленном современном помещении.

Самый простой способ сделать доску стильной и идеально подходящей под дизайн интерьера – задрапировать ее большим куском яркой ткани, по цвету подходящей под остальную обстановку. Ее скучный цвет можно спрятать под разными интересными вещами или просто раскрасить акриловыми красками.

Чтобы сделать из пробковой доски яркий предмет дизайна интерьера не обязательно быть художником. Чтобы поверхность приобрела оригинальный вид, достаточно просто разукрасить ее в стиле абстракции,зигзаг в интерьере или полосками,

Игра с формой доски – еще один интересный прием. Конечно, можно повесить на стену стандартную квадратную или прямоугольную доску, а можно проявить фантазию. В кабинете, детской комнате или в рабочей зоне уместно повесить пробковую доску в виде географическая карта. Так же из целого листа можно сделать пазлы, и разместить на некотором расстоянии друг от друга. Даже форма круга выглядит оригинальнее классического квадрата.

Пробковые доски могут использоваться не только для крепления фотографий и информационных материалов. На них отлично держатся канцелярские предметы, или же вещи для рукоделия. Великолепное решение – использование пробковой доски для хранения бижутерии.

Достаточно вставить пробковую доску в красивую рамку, и она будет смотреться абсолютно по-другому. В этом случае восприятие декора напрямую зависит от рамки. Она может быть контрастного с доской цвета, выполнена под старину, металлическая и т.п.

Еще один вариант использования пробковой доски – покрыть ею целую стену. Пробка – натуральный природный материал, который обладает звуко- и теплоизоляционными качествами. Ее фактура достаточно приятная, поэтому такое решение вполне может стать частью дизайна интерьера. Кроме декоративной функции такую стену следует использовать по назначению – для крепления разных нужных мелочей.

Как правильно защитить и покрасить деревянный дом?

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 01 Nov 2015 11:49:00 +0000

Как правильно защитить и покрасить деревянный дом?

Из века в век деревянные дома были неотъемлемой частью жизни. Время идет, мир вокруг меняется, однако дерево до сих пор остается одним из самых любимых и востребованных строительных материалов. Мы ценим его за теплоту, уют, за детские воспоминания, за непередаваемый запах дерева. Это может быть просторный загородный дом, уютная летняя дача или домик в деревне, где вы целыми днями летом играли с другими детьми, и где сегодня играют ваши собственные дети. Однако, кроме радости деревянный дом может принести много хлопот. Каждые пару лет вам приходится задумываться о том, что пора красить этот дом, ведь окраска «по-старинке» быстро облезает и требует обновления. Именно тут на сцену вступают современные технологии и материалы.

Деревянные дома испытывают на себе множество негативных нагрузок, обусловленных неблагоприятными погодными условиями, так часто возникающими на территории нашей страны. Воздействие солнца, обильные осадки и частая смена погоды, грязь и пыль приводят к разбуханию деревянного волокна, поверхность которого становится грубой и шероховатой. После высыхания дерево часто растрескивается, что способствует появлению грибка, плесени, насекомых-вредителей, которые селятся в щелях и разрушают ваш уютный дом еще больше.
Правильно нанесенные защитное и красочное покрытия помогут не только улучшить внешний вид вашего дома, но и обеспечить его сохранность на долгие годы. Поэтому стоит уделить особое внимание материалам, которые вы будете использовать.
Современные технологии позволяют добиться существенно более долгого срока службы защитного покрытия, чем у традиционных красок. Например, Pinotex Classic обеспечивает до 6 лет защиты древесины, Pinotex Ultra — до 8 лет, Pinotex Tinova — до 12 лет защиты.

Этапы покраски деревянного дома

Материалы

Для правильной покраски деревянного строения нам понадобятся:

Совет: для покраски деревянных домов лучше подходит вторая половина лета, которая на территории нашей страны не такая дождливая, как первая. Нанесение грунтовки желательно проводить во второй половине дня, для того, чтобы высыхание происходило не слишком быстро.

Этап 1: подготовка поверхности

Подготовка поверхности к нанесению лакокрасочного покрытия — это, без сомнения, самый важный этап покраски деревянного дома. Для того, чтобы краска красиво и правильно легла, радуя глаз долгие годы, а также чтобы обеспечить ее экономичный расход , необходимо соблюсти правильную технологию подготовки дерева, не пропуская ни одного этапа.
Готовая к пропитке защитными средствами деревянная поверхность должна быть чистой, однородной, без следов предыдущего окрашивания, иначе новое покрытие будет пузыриться или ложиться неоднородно, что в конечном итоге приведет к нежелательному результату и необходимости перекрашивать дом уже на следующий год.
1. Очистите поверхность от грязи и пыли. Для этого можно использовать садовый опрыскиватель, влажную тряпку или губку, жесткую щетку.

2. Удалите следы предыдущего окрашивания.
Существует несколько способов для удаления следов прошлого окрашивания на поверхности фасадов деревянного дома. Можно использовать химические средства, специально предназначенные для таких работ, однако следует учитывать, что такие средства часто высокотоксичны, и при работе с ними следует использовать резиновые перчатки и респиратор. Также они достаточно агрессивно влияют на структуру самого дерева, поэтому лучше воспользоваться строительным феном и скребком.
Направляйте струю теплого воздуха из строительного фена на поверхность. Как только краска нагреется, можно удалять ее с помощью скребка без ущерба для дерева.
Остатки покрытия аккуратно удалите жесткой щеткой. Пройдитесь уайт-спиритом по местам, где остались масляные или жирные пятна.

Совет: если вы готовите под грунтовку и покраску новую постройку из хвойных пород дерева, просмотрите внимательно поверхность на местах расположения сучков. Если вы обнаружите на них смоляные кармашки, их следует удалить с помощью металлического шпателя или скребка, а затем покрыть эти участки специальным лаком. На шляпки гвоздей и шурупов, а также на другие металлически детали нанесите антикоррозийную грунтовку.

3. После очистки поверхности дайте ей полностью просохнуть.
После того, как вы смыли грязь и пыль, удалили остатки предыдущего покрытия, необходимо подождать сутки, чтобы поверхность полностью высохла.
1) Если на поверхности обнаружилось биопоражение — грибок, плесеньВидимые глазу наросты необходимо очистить механически
2) При необходимости поверхность отбелить
3) Обработать деревозащитным грунтом
В случае гнили необходимо полностью заменить деталь, так как гниль это дереворазрушающий гриб, в отличии от плечени и синевы, которые являются деревоокрашивающими грибами
Перед фасадом дома разложите на земле защитный материал

4. Используйте малярный скотч для того, чтобы заклеить элементы, не предназначенные под покраску — дверные проемы и косяки, окна, наличники и проч.

Этап 2: нанесение грунтового покрытия

Обработка поверхности специализированной грунтовкой Pinotex Base с защитной функцией от гниения и плесени — обязательный этап перед покраской дома.

Совет: перед применением тщательно перемешайте грунтовку.

Наносите грунтовку непрерывным слоем вдоль волокон древесины по всей поверхности. Производить грунтование следует в 1-2 слоя.

Как правило, при нанесении грунта удобнее работать с кистью не слишком большого размера, повторяющей ширину вашей руки.
После нанесения грунтовки следует отшлифовать обработанную поверхность мелкой наждачной бумагой, чтобы удалить шероховатости и окончательно подготовить поверхность под покраску.

Этап 3: покраска

Через сутки после грунтования поверхность вашего дома готова к покраске. В качестве финишной пропитки используйте Pinotex Classic, Pinotex Ultra либо Pinotex Tinova Professional. Каждый из продуктов обладает разнообразной палитрой цветов и оттенков на самый взыскательный вкус.

Совет: не используйте бесцветные базы без колеровки!

Так же, как и грунтовку, колерованное защитное покрытие следует наносить кистью вдоль волокон древесины. Для равномерно распределения цвета, избегайте нанесения внахлест.
Оптимальное количество слоёв для нанесения — 2-3. Имейте в виду, что чем больше слоев вы нанесёте, тем более насыщенным будет цвет поверхности.

Перед нанесением каждого последующего слоя пропитки необходимо дать высохнуть предыдущему как минимум 12 часов. Время полного высыхания пропитки составляет не более 24 часов.

Выбор качественных материалов, таких как Pinotex, и соблюдение технологии их нанесения — залог того, что деревянные постройки еще долго сохранят свой первоначальный вид, радуя глаз и не доставляя лишних хлопот.

Особенности утепления и отделки дома из профилированного бруса

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 31 Oct 2015 15:16:00 +0000

Особенности утепления и отделки дома из профилированного бруса

Любой дом из профилированного бруса как строительный проект весьма специфичен с точки зрения утепления и отделки. Чтобы правильно подобрать материалы, сочетать их и обеспечить надежное скрепление фасадного пирога, давайте рассмотрим особенности утепления деревянных домов.

Как известно, дома из бруса характеризуются наиболее сильной усадкой, что негативно сказывается на внешней оболочке дома. За счет того, что древесина обладает малой теплопроводностью, утепление дома можно отложить на год или два. За это время пик усадки пройдет, а жильцы смогут определить нужную толщину утеплителя самым надежным путем — экспериментальным.

Тепловые потери дома из бруса

Хоть древесина сама по себе и является теплоизолятором, ошибочно мнение, что одних только толстых стен из дерева будет достаточно для сохранения тепла внутри. Современная строительная практика показала, что наилучших результатов можно добиться только комбинированием слоев теплоизоляции.
В деревянных домах это сделать проще, так как стена из бруса представляет собой достаточно однородный слой и помимо своей несущей функции частично предотвращает утечку тепла. Профилированный брус за счет пазов исключает продувание стен и удлиняет мостики холода, остается лишь улучшить теплосберегающие характеристики.

Сперва нужно получить исходные данные о теплопотерях, для чего выполняется теплотехнический расчет дома и его сканирование в инфракрасном спектре. Эта информация поможет подобрать нужную толщину дополнительной изоляции для снижения теплопотерь до уровня мощности отопительной системы.
В соответствии со СНиП 23–02–2003 коэффициент удельного сопротивления теплопередаче стен жилых зданий находится в диапазоне 4.2–4.9, для чего толщина сухой деревянной стены должна составлять 40–50 см. Это достаточно затратно, к тому же однородная древесина плохо воспринимает разницу температуры и влажности с разных сторон. Поэтому несущий слой стены выполняется более тонким, например, из бруса 150х150 мм, а утепление выносится в отдельный слой.

Поскольку дерево заменяется менее теплопроводным материалом, толщина последнего снижается в соответствии с разницей в теплопроводности. Например, чтобы утеплить стену из профилированного бруса 150х150 мм, будет достаточно 100 мм слоя экструдированного ППС или 120 мм стекловаты, которые также защитят дерево от атмосферных воздействий.

Устройство утепляющего слоя

К утеплению бревенчатого дома предъявляется ряд особых требований Он должен соответствовать эксплуатационной среде, иметь соответствующую плотность и оптимальный метод крепления. К тому же характеристики дерева меняются при перепадах температуры и влажности, поэтому их нужно смягчить и стабилизировать, заодно исключив миграцию влаги.

Для экономии внутреннего пространства утепляющий слой выносится наружу, что также дает непосредственный контакт обитаемых помещений с природным материалом стен. Но так толщина слоя утеплителя увеличивается, и закрепить его можно только внутри поддерживающей системы, ведь за теплоизоляцией дома из бруса последует отделка фасадов, а эти материалы имеют внушительный собственный вес.
Если наружные стены будут испытывать повышенные эксплуатационные нагрузки, часть их должна компенсироваться самим утеплителем. С этой задачей хорошо справится тонкий слой ППС или ППУ, если накрыть его твердой оболочкой (ОСП, фанера, сам фасад), имеющей сквозное крепление к несущему слою.

Стекловата и минеральная вата при той же плотности более рыхлые, поэтому их размещают в полостях ячеистого каркаса. Для этого по внешним стенам здания пробивают горизонтальные брусья 50х50 мм и вкладывают между ними утеплитель. Следующий слой обрешетки крепят перпендикулярно предыдущему, добиваясь высокой прочности и минимального сечения мостиков холода. При добавлении нового слоя толщина теплоизоляции увеличивается на 50 мм, при этом внешняя поверхность останется достаточно прочной для крепления фасадной облицовки.

Вопрос с точкой росы

При компоновании пирога ограждающих стен строительные инженеры часто сталкиваются с опасностью образования конденсата в местах соприкосновения материалов с разной теплопроводностью. Если дерево и соседствующая с ним минеральная вата будут намокать, это приведет к развитию микроорганизмов и существенно сократит срок эксплуатации.

При строительстве деревянных домов такого явления редко удается избежать, повышенная влажность на границе высоких и низких температур почти всегда остается скрытой от глаз застройщика. Раз гарантированно от образования конденсата не избавиться, точку его образования выносят в слой, который практически не чувствителен к перенасыщению влагой.
С внешней стороны стену из бруса покрывают плитами полиуретана толщиной от 25 до 40 мм. При монтаже плиты временно приклеивают монтажной пеной, затем фиксируют зонтиками и тщательно пропенивают все стыки. С внешней стороны слой полиуретана покрывается пароизоляционной мембраной с пропускной способностью не более 1000 г/м²/сут. Далее выполняется крепление первого ряда обрешетки и устройство пирога утеплителя.

Чтобы влага не задерживалась в основном утеплителе, между ним и фасадной облицовкой оставляют вентиляционный зазор в 15–20 мм для свободной циркуляции воздуха и просушивания минваты. Продувание утеплителя и вынос его частиц устраняется за счет ветрозащитных мембран, укладываемых между рядами обрешетки или только на внешней стороне теплоизолирующего слоя.

Выбор фасадной системы

Как один из аргументов против утепления дома из натурального бруса часто упоминается нарушение эстетики фасада. Но мы уже разобрались, что утепление — это не прихоть, а необходимая технологическая составляющая комфортного и долговечного дома. Поэтому осталось вернуть зданию привлекательный внешний вид, для чего существует несколько вариантов.

Наиболее интересными будут фасадные системы, имитирующие вид натурального дерева. Для этого можно использовать практически любой сайдинг с древесной текстурой, обшить дом обрезными досками внахлест или использовать деревянную вагонку. Практически все современные фасадные системы навесные и для них требуется прочное и надежное основание.
Система перекрестной обрешетки обладает достаточной прочностью, но расстояние между балками выбирается исключительно по размерам матов или плит утеплителя, чтобы исключить их подрезку, то есть от 50 до 100 см. Это слишком много для уверенного и надежного крепления облицовки, поэтому поверх каркаса из брусьев прибивают направляющие стойки с шагом в 40–60 см и уже к ним крепят фасад.

В зависимости от количества слоев утеплителя, направление брусьев в последнем ряду может быть горизонтальным или вертикальным. Поскольку обрешетка фасадной системы также образует конвекционный зазор, ее направляющие должны быть направлены вертикально и не препятствовать потоку воздуха. В ряде случаев для этого необходимо создавать два ряда обрешетки в противоположных направлениях. Ну а для крепления тонких и гибких материалов, вроде деревянной вагонки, обязательно устройство фанерной подложки для исключения продавливания облицовки.

Как грамотно придраться к ремонту

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 31 Oct 2015 15:10:00 +0000

Как грамотно придраться к ремонту

Сегодня мы поговорим о том, можно ли уменьшить расходы на ремонт, если вы с нанятым подрядчиком заключили договор. Кстати, если договора нет, то и юридически договоренности между рабочими и заказчиком нет. Также, бригаде можно ничего не платить (однако как правило половина суммы отдается авансом), но и претензии вряд ли возможно кому-то предъявить.

Как правило, в договоре прописывается только то, что заказчик поручил выполнить ремонт квартиры. Однако лучше прописывать все конкретные виды работ, которые должны быть выполнены. В случае, если рабочие попытаются сбросить с себя некоторые работы или снять за них ответственность, вам пригодится этот пункт. Кем предоставляются материалы для ремонта, а так же его сроки — обязательно следует прописывать.

Открываем хит-парад нарушений

1. Несоблюдение сроков ремонта. Если сдача была назначена на 10 марта, то с 11 марта этот срок будет считаться нарушенным. Однако если заказчиком работы были приняты (в договоре отражается), то предъявить претензии уже будет невозможно.
Законодательством не регулируется вопрос о последствиях затягивания сдачи отдельных этапов ремонта, однако так как затягивание того или иного этапа влечет за собой смещение сроков других работ и всего ремонта в целом, поэтому следует за это карать так же, как и за несоблюдение сроков ремонта в целом. Если работа была выполнена в срок, о чем заказчику было сообщено, однако он работу не принял, то будет считаться что она принята вовремя.
2. Вопрос качества ремонта. Критерии задаются заказчиком. В соответствии с законодательством, «качество работ должно соответствовать целям использования имущества», однако критерий этот довольно оценочный и расплывчатый. Само собой разумеется, что если устанавливается раковина, то к ней следует подвести трубы. Но если с рабочими была договоренность только об установке, но не о подключении, то и претензии из-за не подключения предъявить нельзя. Давайте рассмотрим пример. По договору были наняты рабочие на выравнивание пола и укладку ламината. Однако бригадой была проигнорирована первая часть работ и пол оказался неровным, с очевидными дефектами. Не смотря на то, что рабочие пытались убедить хозяина в «нормальности таких недочетов», рабочих заставили переделывать, так как игнорирование требования заказчика о выравнивании, прописанном в договоре, равнозначно отказу от выполнения работ. На второй раз пол был выровнен, но паркет уложен неаккуратно. На работы были наняты другие подрядчики, качественно выполнившие работы, а первой бригаде работа оплачена не была. И это вполне законно, ведь все выполненные работы были некачественными и владельцы квартиры могли потребовать компенсацию затрат, связанных с исправлением недочетов.
3. Во время работ возможно и причинение ущерба рабочими по неосторожности: разбитое окно, испорченные обои. Потребовать денежную компенсацию или устранение — вполне законно.
4. Махинации с материалом — некоторые рабочие могут просить материала больше, чем требуется, а остатки с объекта, конечно же, пропадают (в основном, это касается краски, строительных смесей и т. д.). если заказчик сможет доказать факт воровства, то это будет поводом для заявления в полицию, которая квалифицирует действия работников либо как воровство, либо как мошенничество. Хотя в большинстве случаев этот вопрос решается мировой и причитающиеся деньги исполнителю не выплачиваются.

Воспитываем в работниках ответственность

Итак, что будем делать с работниками, недобросовестно выполнившими свою работу?

1. требуем устранения недостатков за их счет. Допустим, в ванной при монтаже плитки была разбита плитка и в результате у ванной появился скол. Заказчик в праве потребовать не только новую плитку, но и новую ванную (вместе с доставкой и установкой за счет подрядчика).
2. Вы можете рассчитывать на получение компенсации за все затраты на устранение недостатков ремонта. А если исполнитель слишком тянет с исполнением, то требуйте возмещения всех убытков и нанимайте другого исполнителя.
3. Если все материалы, используемые в ремонте принадлежат бригаде, то требуйте гарантии их качества и в случае несоответствия — компенсацию убытков.
4. Не думайте, что уменьшить стоимость услуг — нереально. Потребовать это вы можете практически за все недостатки: сколы в ванной, на раковине или унитазе, плохо поклеенные обои, неприбитые плинтусы или плохо уложенный ламинат. Но все изменения стоимости не забывайте закреплять в договоре.

В начале мы говорили, что все перечисленное относится к официально оформленному найму подрядчика с договором, однако даже без него многие работники уходят от споров. Редко претензии заказчика бывают на пустом месте, а мучиться с решением через суд или полицию мало кому хочется. Однако не злоупотребляйте своими правами, как заказчика. Но и внимательно присмотритесь к квартире: вы точно не переплатили своим рабочим?

Обработка древесины

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 31 Oct 2015 15:03:00 +0000

Популярность натуральных строительных материалов стремительно растет. Современные люди прилагают максимум усилий для создания безопасных условия проживания. Далеко не все современные материалы соответствуют санитарно-гигиеническим нормам.

Древесина - материал, над популярностью которого время не властно. Достаточно сложно представить строительство без использования деревянных элементов, при этом не стоит пренебрегать рекомендациями относительно специальной обработки.

Селекция материала - эффективный способ защиты древесины. В идеале рекомендуется подбирать разновидность древесины, характеристики которой соответствуют определенной цели (специфическим климатическим условиям региона), но этот вариант не всегда получается воплотить в реальность.

Химические препараты - современный способ решения проблемы ценных пород древесины. Использование защитных пропиток для дерева позволяет предотвратить негативное воздействие внешних факторов, распространение грибков, насекомых. В зависимости от предназначения материалов, возникает необходимость в поверхностной или глубокой пропитке. Не существует универсального перечня требований относительно обработки древесины. Набор средств для каждого объекта обработки подбирается в индивидуальном порядке.

Наиболее значимым фактором, определяющим качество пропитки, считается, глубина насыщения древесины. Заслуживает внимания и уровень влажности древесины.

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ КАЧЕСТВО ЗАЩИТЫ?

Прежде всего, необходимо обратить внимание на чистоту древесины. Рекомендуется уделить должное внимание предварительной обработке материалов: удалить остатки старой краски, клей, кору. Не стоит оставлять на поверхности землю и пыль. Загрязнения препятствуют глубокому проникновению средства в структуру материала.

Квалифицированный специалист с легкостью определит, обрабатывалась ли древесина или пропитка будет осуществляться впервые. Если осуществляется повторная обработка, рекомендуется использовать средство аналогичное по составу предыдущему. При наличии сомнений относительно определения средства, которое использовалось ранее, в качестве эксперимента следует нанести пропитку на небольшой участок поверхности. Результат зависит от соблюдения технологии обработки древесины, предварительно материал рекомендуется выдержать на воздухе для испарения излишков влаги. Уровень влажности не должен превышать 28%.

Деревянные элементы подвергаются пропитке исключительно после завершения механической обработки. При необходимости осуществления дополнительной механической обработки после нанесения средства, необходимо аккуратно обработать отдельные места. Достаточно проблематично осуществлять пропитку трудно насыщаемых пород, для решения проблемы рекомендуется сделать надрезы, проколы, облегчающие проникновение специального средства. Также практикуется обработка паром, специальными биологическими препаратами.

Если вы отдали предпочтение масляным препаратам, обратите внимание на уровень влажности материала, который не должен превышать 25%. Средства, в состав которых входят соли и концентраты соответствуют специфическим особенностям влажной древесины.

СПОСОБЫ ПРОПИТКИ

Метод пропитки должен соответствовать требованиям, соответствующим определенному объекту. Наиболее распространенные способы поверхностной обработки древесины: промасливание; погружение; облив; краска.

При необходимости осуществления глубокой пропитки рекомендуется воспользоваться более сложными способами: обработка вакуумом; длительное погружение в специальные растворы.

ПРАВИЛА ПРИГОТОВЛЕНИЯ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ

Для приготовления средств, в состав которых входят концентраты, соли необходимо соблюдать пропорции заданной концентрации. Нельзя смешивать разные препараты, каждый элемент следует обрабатывать одним и тем же средством, особенно при необходимости пропитывания небольших участков после механической обработки. Готовый раствор должен соответствовать требованиям относительно безопасности работников, осуществляющих пропитку, запрещено использование препаратов негативно влияющих на состояние окружающей природной среды.

Используемое средство необходимо тщательно растворить в воде, при необходимости подогреть до температуры 40оС. Масляные растворы достаточно перемешать или взболтать. Пропиточно-декоративные средства содержат пигменты, от равномерного распределения которых зависит качество работы.

Очень важно правильно рассчитывать необходимое количество препарата, таким образом, удастся избежать проблем, связанных с отличием оттенков.

ОСОБЕННОСТИ СКЛАДИРОВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ ПОСЛЕ ПРОПИТКИ

После нанесения специального средства необходимо обеспечить надежную защиту материалов от воздействия ультрафиолетовых лучей. Пренебрежительное отношение к этому правилу приведет к выступлению солей на обработанной поверхности. Кроме того необходимо обеспечить надежную защиту от воздействия влаги, которая может стать причиной образования пятен. При использовании окрашивающих средств необходимо обеспечить возможность полного высыхания.

Соблюдение простых рекомендаций является гарантией сохранности неизменной структуры древесины в течение длительного периода.

Древесина - универсальный материал, оказывающий положительное действие на состояние человека. Новейшие технологии позволяют создавать средства, не влияющие на свойства натурального материала, например, пропитки для дерева Верес, которые обеспечат дереву защиту и подчеркнут его естественную красоту.

Типы лестниц

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 26 Sep 2015 17:26:00 +0000

Типы лестниц

Существует множество различных типов лестниц, используемых в индивидуальных домах, некоторые варианты этих лестниц представлены на рис. 1.

В большинстве случаев устанавливаются деревянные лестницы, которые могут служить украшением дома, тем более, что в продаже сейчас есть много фигурных точеных балясин.

Рассмотрим некоторые, наиболее часто встречающиеся конструкции лестниц.

Конструкцию открытой лестницы иллюстрирует рис. 2.

Пилообразная балка (косоур) закреплена между этажами, у стены же находится тетиваприкрепленная к стене балка. В тетиве сделаны пазы для установки проступей и подступенков.

Рис. 1. Схемы внутренних лестниц: а — одномаршевая; б, г, е — круглые; в, д — двухмаршевые; ж — многомаршевая; з — винтовая

Промежуточный косоур поддерживает проступи и подступенки, а опорный брусок служит для крепления тетивы и двух косоуров. Подступенки делаются из досок толщиной не менее 1,5 см, проступи — из досок толщиной не менее 2,5 см. Для соединения с проступью в нижней части проступенков выбирается четверть, верх подступенка входит в паз нижней части проступи лестницы. Подкосы, установленные на клею, усиливают соединения проступи — подступенки в передней части ступени. Задняя часть каждой ступени усиливается шурупами через подступенок в проступь, которая выступает за каждый подступенок на 2-2,5 см. Выступ закругляют. Вертикальные торцы каждого подступенка срезают под углом 45°, соединяют на «ус» с вертикальными вырезами косоура. Далее лестницу украшают боковыми накладными валиками, боковым и передним поясками.

Рис. 2. Конструкция открытой лестницы

Рис. 3. Конструкция ограждения лестницы

а — поручень; б — опорная стойка площадки; в — отверстия; г — промежуточная балясина; л — нижняя опорная балясина; е — шип; ж — стальной анкер

а — косоур; б — тетива; в — проступь; г — полступенок; л — опорный брусок; е — подкос; ж — промежуточный косоур; з — валик; и — валик боковой; к — боковой поясок; л — передний поясок; м — соединение на «ус».

Ограждение лестницы.

По лестничному маршу устанавливаются балясины — опорные стойки, которые крепятся по системе шип-паз либо шип-гнездо. Часто низ балясины закрепляют в балке или в лаге анкерным штырем (рис. 3).

Изогнутый поручень крепится специальными стяжками (рис. 4). Часть винта с резьбой для дерева заворачивают в изогнутую часть поручня, второй конец винта, заканчивающийся резьбой для гайки, вставляется в отверстие торца прямого поручня. Через специальное пробкой, можно осуществить стяжку, для чего в гайке делают специальные отверстия под узкую отвертку, шило, стальной пруток используемый в качестве затяжного ключа.

Часто опорную стойку устанавливают на закругленной первой ступени (рис. 5).

В этом случае закругленная проступь делается из твердых пород дерева, цент¬ральная балясина окружается более тон¬кими опорными стойками, усиливающи¬ми конструкцию лестницы.

Рис. 4. Устройство стяжки поручня; а — винт стяжки; -б — гайка; в — отверстие для гайки;

Рис. 5. Конструкция опорной стойки

Рис. 6. Конструкция винтовой лестницы установленной на первой ступени

Винтовая лестница, сделанная из металла (рис. 6), изготовляется в виде комплекта деталей для сборки. Такую лестницу можно изготовить самостоятельно из деревянных деталей либо сделать ее на заказ.

Выбирая ту или иную конструктивную схему лестницы в зависимости от ее расположения, площади помещений, интерьера дома и собственного вкуса, вы в любом случае должны следовать следующим рекомендациям:

— сумма величин высоты и ширины ступеней должна быть в пределах 45 см, независимо от крутизны подъема;

— оптимальный уклон лестничного марша для двух уровней 1:1,25, тогда ширина проступи 25 см, высота ступени 20 см;

— высота прохода между площадками — не менее 2 м;

— высота перил на маршах — 80 см, на площадках — 90 см;

— считается, что при крутизне лестничного марша не более 42° опас¬ность падения спускающегося человека невелика;

— расстояние между стойками перил — не более 10 см, при таком рас¬стоянии между ними не пролезет ребенок;

— для устранения скрипов лестницы по мере ее эксплуатации, высыха¬ния деталей в проступь забивают гвозди, прижимая ее сверху, либо при значительном ходе проступи устанавливают клинья.

Конструкция лестницы - основные сведения

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 26 Sep 2015 17:20:00 +0000

Конструкция лестницы - основные сведения

Начнем с того, что для большинства понятие «лестница» — это конструкция, позволяющая подняться куда-либо. Потом, в процессе проектирования лестницы, эта категория начинает обретать более конкретные очертания и каждый останавливается на своём. Чем больше места — тем больше возможных вариантов для расчёта лестницы. Если лестница для вас является важным элементом, то её конструкция иконфигурация должны быть известны вам до начала строительства дома.

Межэтажные лестницы общего назначения являются самыми важными и наиболее часто используемыми. Главным критерием оценки их конструкции должно быть удобство пользования, которое определяется совокупностью нескольких категорий — угол подъема/спуска, ширина прохода по лестнице, наличие поворотных участков, наличие свободного пространства над головой поднимающегося человека, безопасное ограждение лестницы и лестничных проёмов.

Угол подъёма-спуска

Удобство пользования лестницей, в первую очередь, зависит от угла её подъёма. Наиболее удобные углы подъёма/спуска находятся в диапазоне от 30 до 40 градусов. Крутизна подъёма прямо связана с соотношением двух величин — высоты шага (подступенка) и ширины шага (ступени). Это соотношение показано в правой части схемы, где первая цифра — высота шага, вторая — ширина шага.

Рис.1 Схема расчёта углов подъёма лестницы

Чем лестница круче, тем меньше ей надо места для установки в доме, и, соответственно, чем лестница удобнее (положе), тем больше места необходимо для неё предусмотреть. Но, выйдя за определенные выше параметры удобства (30–40 градусов), вы получаете уже варианты специальных лестниц. Если угол меньше 20 градусов — лестница переходит в разряд пандусов, если больше 45 градусов — в разряд приставных (раскладных).

Важно учесть то обстоятельство, что наиболее сложным действием при крутизне более 40 градусов является спуск с лестницы. При углах более 45 градусов спуск можно осуществлять только спиной вперед. Безусловно, такая лестница не может считаться удобной для постоянного ежедневного использования.

Ширина лестницы

Стандарт для лестницы в доме (квартире) где живет одна семья — 100 см и более. Ширину 80 см лестница может иметь, при условии, что конфигурация её проста, она сооружена вдоль одной стены и позволяет поднимать сколько-нибудь габаритные предметы.

Рис.2 Схема лестницы шириной 80 см

Рис.3 Схема лестницы шириной 100-120 см

Менее 80 см могут быть вспомогательные лестницы, не являющиеся основными, например, лестница в подвал или на мансарду. Для того, чтобы лестница стала архитектурной доминантой, позволила подниматься с максимальным комфортом — делайте её не менее 120 см. При правильном выборе дизайна она станет настоящим украшением дома.

Поворотные участки

Все лестницы, отличающиеся от прямых, имеют поворотные участки, а винтовые только из них и состоят. Сам по себе поворот не является большой проблемой, но его исполнение должно быть выполнено грамотно.

Рис.4 Схема Г-образной лестницы с поворотом через забежные ступени и поворотную площадку

Самым простым способом поворот осуществляется через площадку, что не всегда возможно в стеснённых условиях, т.к. площадка — это один подъём (шаг) вверх, а в помещениях ограниченных размеров набор высоты должен осуществляться как можно чаще, чтобы угол подъёма был наиболее удобен.

Рис.5 Схема Г-образной лестницы с поворотом через забежные ступени

Поворот через забежные (треугольные) ступени более распространён. При этом оптимальным их количеством являются 3 шт. на один поворот 90 градусов. В плане они должны создавать квадрат или прямоугольник. Количество забежных ступеней более 3-х возможно, но надо учитывать, что зона хождения при этом сокращается, т.к узкие участки забежных ступеней не могут быть задействованы.

Высота прохода

При расчёте лестницы, расположенной между этажами, очень важно учесть, что проём в перекрытии над лестницей должен соответствовать безопасному проходу по всему подъёму. Расстояние между ступенью и потолком не должно быть менее 200 см.

При том, что человек ростом 180 см легко проходит по проходу высотой 185 см, он обязательно будет инстинктивно наклонять голову и испытывать от этого дискомфорт.

Рис.6 Схема безопасного прохода по высоте

У лестницы, показанной на фото, поворотная площадка была использована в том числе и для того, чтобы набор высоты на повороте был осуществлен с комфортной высотой прохода. Использование забежных (поворотных ступеней) в данной архитектурной ситуации было бы невозможным из-за «раннего» набора высоты.

Ограждение лестницы и проёмов

Ограждение лестницы и проёмов перилами (балясины, столбы и поручни) — необходимая составляющая общей безопасности. Рекомендованная высота ограждения — 90 см, при высоте лестницы более 6 м — 110 см.

Рис.7 Рекомендованная высота ограждения лестницы

Расстояние между балясинами должно быть не менее 15 см по центрам. Толщина балясин не играет решающей роли, а вот жесткость всей конструкции ограждения должна быть очень высокой. Этого можно достигнуть правильной стяжкой поручней со столбами и надёжным креплением столбов к основанию.

Рис.8 Дополнительный столб на ограждении длиной более 3 метров

На всех поворотах должны быть установлены столбы, если длина ограждения по прямой превышает 3 м — также должны стоять дополнительные опорные столбы.

Оштукатуривание поверхности

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 26 Sep 2015 17:12:00 +0000

Оштукатуривание поверхности

рис. 1 (терки и полутерки)

Последовательность проведения штукатурных работ зависит от того, в каком здании они проводятся. В кирпичных домах с железобетонными перекрытиями сначала раствором заполняются швы, затем расшиваются русты между плитами перекрытий (на потолке), затем затираются и выравниваются все дефекты на плитах. Штукатурку следует накладывать от верха стены книзу, начиная с натирки внутренних углов.

В панельных домах в первую очередь замазывают раствором швы между панелями, натирают внутренние углы (лузги), затем затирают дефекты панелей. Крупные дефекты возможно устранить, выполнив монолитную (сплошную) накрывку и затирку поверхностей.

В блочных зданиях заполняются раствором и растираются швы между блоками, швы на потолках расшиваются, натираются лузги. Мелкие дефекты затираются, а сплошная накрывка и затирка проводятся, если блоки имеют дефекты.

Устройство монолитной (сплошной) штукатурки

Штукатурка состоит из нескольких слоев, наносимых поочередно. Простая монолитная штукатурка состоит из двух слоев (обрызг, грунт), улучшенная штукатурка — их трех слоев (обрызг, грунт, накрывка), а высококачественная — из четырех слоев (обрызг, грунт, два слоя накрывки). Каждый из слоев штукатурки имеет определенное значение.

Обрызг — первый слой штукатурного намета, который набрасывается на подготовленную поверхность и должен заполнить все ее поры, чтобы увеличить прочность сцепления основания (поверхности стен, потолков) со слоем штукатурки. Раствор для обрызга готовится жидким, сметанообразным, бетонные и каменные (кирпичные) поверхности перед началом обрызга смачиваются водой. Толщина обрызга бетонных и кирпичных поверхностей — до 5 мм.

Грунт — второй слой штукатурного намета, являющийся основным слоем штукатурки, образует ее толщину. Если толщина штукатурки велика, то этот слой наносится в два-три приема, толщина каждого слоя не должна превышать 5-7 мм.

Накрывка — последний, сглаживающий, слой штукатурки. Наносят его тонким слоем поверх грунта, тщательно разравнивают и затирают. Толщина слоя накрывки зависит от того, насколько хорошо был выровнен предыдущий слой. Готовят раствор для накрывки из мелкозернистого песка (просеивают через сито с ячейками 1,5 х 1,5 мм). Каждый последующий слой штукатурки наносится только на просохший и затвердевший предыдущий слой. Штукатурные растворы наносятся на поверхности двумя способами: намазыванием и набрасыванием.

При намазывании раствора лопатку держат на расстоянии толщины наносимого штукатурного слоя и, сдвигая порцию раствора, намазывают его слоем на поверхность. Мазки раствора могут выполняться в вертикальном и горизонтальном направлениях.
Сокол при намазывании раствора удобнее установить под углом к поверхности, чтобы одна его сторона была удалена на расстояние не более 10 см. Другая сторона сокола должна быть прижата к поверхности, но не вплотную, а на толщину наносимого слоя. По мере продвижения сокола раствор намазывается на поверхность, а приподнятая сторона сокола приближается к ней. Намазывая раствор на стены, сокол ведут снизу вверх.

Намазывать можно только грунт и накрывку, а обрызг следует проводить только путем набрасывания. Окончательно разравнивают раствор, намазанный лопаткой, при помощи полутерка, прижимая его обеими руками под небольшим углом к стене или потолку. Полученная таким путем штукатурка не всегда одинаково прочна, может иметь раковины и иные дефекты.

Набрасывание раствора производят лопаткой с сокола слева направо на разных уровнях (на уровне головы, на уровне пояса). При этом раствор с силой ударяется о поверхность, заполняет все шероховатости и одновременно уплотняется, создавая одинаковой прочности штукатурку без дефектов.

рис. 2 (сокол штукатурный)

Обрызг и первый слой грунта обычно наносят путем набрасывания, стараясь образовать сплошной слой без пропусков. Если площадь оштукатуриваемой поверхности велика, то ее разделяют на участки поменьше — захватки, в местах стыка захваток кромку раствора срезают под углом 30°, а следующую порцию накладывают вплотную к срезанной кромке. При ремонте штукатурки, когда площадь оштукатуриваемой поверхности мала, раствор удобнее намазывать. Для того чтобы он удерживался на поверхности, на лопатке, его следует сделать погуще, а ремонтируемую поверхность обильно смочить водой. Накрывку выполняют тем же раствором, из которого выполнены предыдущие слои штукатурки. Перед началом накрывки грунт слегка смачивают водой. Слой накрывочного раствора разравнивают деревянным полутер-ком. После нанесения накрывки раствор разравнивают соколом (на небольших площадях) или правилом (на больших площадях) и затирают с помощью терок вразгонку или вкруговую.

При затирке вкруговую терку плотно прижимают к слою раствора и делают круговые движения против часовой стрелки, периодически смачивая затираемую поверхность при помощи кисти водой, не давая штукатурке подсыхать .
Как бы старательно ни выравнивалась поверхность во время затирки вкруговую, на поверхности штукатурки все равно останутся едва заметные круговые следы, поэтому при выполнении высококачественной штукатурки следом за затиркой вкруговую проводят затирку вразгонку. Для этого терку плотно прижимают к поверхности и двигают ею по прямой вверх-вниз .

рис. 3 (шпатели)

Иногда вместо затирки штукатурку заглаживают при помощи гладилки — деревянного полутерка длиной 600 мм, к полотну которого прибита полоска эластичной резины. Накрывочный слой разравнивают полутерком, а затем заглаживают гладилкой в двух направлениях. По стенам гладилку двигают сначала в вертикальном направлении , а затем в горизонтальном ; потолки заглаживают сначала против света, а затем к свету (по направлению к окну).
Затирка наружных и внутренних углов стен, дверных и оконных откосов, фасок, рустов — завершающий этап штукатурных работ. Наружный угол, который образуют, соединяясь, две стены — это усенок; внутренний угол, образующийся в местах примыкания потолка к стенам, — лузг; острый внутренний угол, образующийся при соединении двух стен, — фаска.
Для качественной затирки вышеперечисленных элементов необходимы специальные инструменты: полутерок усеночный, правило лузговое и усеночное. На обрабатываемый участок наносится слой раствора, затем к нему прикладывается полутерок или правило и передвигается без сильного нажима в нужном направлении до получения точной, чистой линии.
В первую очередь затирают лузги и усенки, затем приступают к обработке фасок. Если фаска широкая, необходимо срезать часть раствора, смочить поверхность водой и затереть полутерком. Узкую фаску можно оформить полутерком, не удаляя части раствора, но обязательно смочив поверхность водой.

Дверные или оконные откосы — это часть толщины стены (с внутренней или наружной стороны), которая осталась после установки дверных и оконных коробок. Оштукатуриваются откосы после установки дверных коробок, законопачивания зазоров между ними и стенами и оштукатуривания стен. Оконные откосы выполняют со скосом от коробок к поверхности стены. Сначала обрабатывают верхний откос. Для этого отмеряют угольником угол откоса, по отметкам навешивают правило, укладывают под него слой раствора нужной толщины и разравнивают. Далее правила навешивают на вертикальные откосы и оштукатуривают их тем же раствором, каким покрывали стены.

Русты отделываются по нанесенной штукатурке при разбивке ее на камни различного размера, на потолке — в местах соединения двух смежных плит перекрытия. Русты набивают стальными линейками, прорезают пилой и вытягивают специальными шаблонами.

Облицовка стен листами сухой штукатурки

Вместо оштукатуривания растворами — достаточно трудоемкого и длительного процесса — вы можете подготовить стены и потолки к последующей отделке при помощи сухой штукатурки — листов гипсокартона, крепящихся к поверхности мастиками или гвоздями (дюбелями) по деревянному, металлическому каркасу. Облицовку листами гипсокартона выполняют от углов помещения к дверным проемам.

Деревянный каркас выполняют из брусков или досок, при этом расстояние между вертикальными брусками не должно быть больше 400 мм. Листы гипсокартона прибивают к каркасу штукатурными или длинными гвоздями с шагом 200 мм и расстоянием 20 мм от краев. Шляпки гвоздей утапливают в толщу листа облицовки, а затем непременно шпатлюют и закрашивают краской.

Металлический каркас изготавливают из профилей, которые крепят к стене при помощи дюбелей. Вертикальные стойки устанавливают с интервалом 600 мм друг от друга, дюбеля вбивают через каждые 1200 мм. Гипсокартонные листы к такому каркасу крепят по периметру винтами-саморезами с шагом 300 мм.

При креплении листов гипсокартона на мастику предварительно очищают поверхность от пыли, загрязнений, провешивают, затем устанавливают маяки. Поверхность делят на захватки, ширина которых равна ширине гипсокартонных листов. Под каждую захватку (то есть под каждый лист) устанавливают не менее 8 маяков-опор размером 80 х 30 мм. В местах стыковки двух листов наносятся опорные маяки в виде полос шириной 80 мм.
Листы раскраиваются по размерам помещения, нарезаются по разметке при помощи пилы, ножовки или электродисковой пилы. Если в угол будет приклеиваться целый лист, то с одной стороны на нем делают прорезь так, чтобы другая сторона осталась целой, тогда при сгибании листа под углом 90° получится лузг. Можно начать наклеивание листов с угла, тогда лузг будет образован кромками двух листов.
Приготовленную мастику (рецепты приведены в табл. 2) наносят на поверхность всех маяков, в местах стыка накладывают сплошной лентой, лист приставляют к слою мастики (не доводя 10-15 мм до пола) и основательно припрессовывают, нанося удары правилом до тех пор, пока лист не «сядет» на все маяки, а его поверхность не будет абсолютно ровной. Излишки мастики снимают лопаткой, наносят мастику под следующий лист и приклеивают его таким же образом.

Мастики либо готовятся на месте непосредственно перед приклеиванием листов сухой штукатурки, либо приобретаются уже готовыми к использованию.

Таблица 2. Мастики для приклеивания листов гипсокартона

Состав	Гипсоклеевая мастика	Гипсоопилочная мастика
Гипс	50 кг	40 кг
Мездровой студенистый клеи — галерта	1 кг	50 г
Древесные опилки		10 кг
Вода	32-35 л	30 л

Клей растворяют в воде, оставляют на 2-3 часа для набухания, в полученный клеевой раствор добавляют гипс и опилки, все тщательно перемешивают до получения однородной массы. Гипсоклеевая мастика схватывается через 50 минут, гипсоопилочная — через 30 минут. Для приклеивания 1 м2 сухой штукатурки требуется 2,5 кг сухого клея и 4 кг гипса.

Швы между листами шпатлюют гипсоклеевой мастикой, приклеивая между двумя слоями шпатлевки полоску марли или бинт. Чтобы между листами со временем не образовывались трещины, швы дублируются пластмассовыми, деревянными или алюминиевыми накладками. Швы можно и расшить, то есть выполнить в виде желобков. Затертые швы обязательно зачищают шкуркой заподлицо.

Подготовка поверхности под штукатурку

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 26 Sep 2015 15:20:00 +0000

Подготовка поверхности под штукатурку

Поверхность под штукатурку должна быть чистой и шероховатой, только в этом случае раствор будет прочно сцепляться с ней, а оштукатуренная поверхность после высыхания не будет иметь дефектов. Особенно тщательно следует готовить поверхность под отбитой или отвалившейся штукатуркой.

Новые каменные и кирпичные поверхности, выполненные в пустошовку (швы между кирпичами не заполнены раствором), имеют достаточную шероховатость, поэтому дополнительную насечку проводить на них не нужно. Достаточно лишь обмести с поверхности строительную пыль, хорошо промыть поверхность водой, при необходимости удалить загрязнения (пятна масла, краски, клея). Если швы между кирпичами заполнены раствором полностью, то на подготовительном этапе их необходимо углубить на 0,1-1 см, прочистить стальной щеткой, смести пыль и промыть.

Шероховатые новые бетонные поверхности очищают от пыли и смачивают водой, гладкие бетонные поверхности насекают, а загрязненные места очищают стальными щетками или срезают.

Любые каменные и бетонные поверхности, простоявшие неоштукатуренными более 1 года, требуют обязательной насечки, очистки от копоти и пыли, промывки. Все слабые, легко отбиваемые при насечке или отслаивающиеся участки поверхности отбивают до прочного основания.

На деревянные поверхности штукатурка не накладывается, предварительно на них набивается штучная или щитовая дрань (тонкие и узкие рейки, набиваемые в виде решетки) или укрепляется металлическая сетка. Дрань и сетка не только выравнивают деревянную поверхность, делают ее шероховатой, но и выполня-
101 Техника выполнения ремонтных работ
ют и изоляционную функцию — предохраняют дерево от влаги, содержащейся в штукатурном растворе, предотвращают его гниение.

Остановимся несколько подробнее на том, как следует правильно производить очистку и насечку поверхностей.

Очистка обычно проводится стальной щеткой. Если укрепить ее на длинной ручке, то работать будет удобнее, так как вы сможете держать ее обеими руками. Щетку нужно плотно прижать к поверхности и двигать в разные стороны, чтобы счистить тонкую верхнюю загрязненную пленку. Сильно загрязненные маслами, красками, глиной места вырубают на такую глубину, чтобы на поверхности не осталось ни малейших следов загрязнения.

Насечка — это нанесение на поверхность под штукатурку штрихов глубиной до 5 мм и длиной 10-15 мм. На 1 м2 обрабатываемой поверхности нужно сделать до 1200 штрихов или точечных углублений. Выполняются работы специально предназначенными для этой цели инструментами. Бучарду держат за ручку обеими руками, строго перпендикулярно к поверхности и делают с ее помощью на поверхности не штрихи, а точечные углубления. Зубило и троянку нужно держать под углом в 40° к насекаемой поверхности. Швы в кладке вырубают зубилом, держа его под углом в 45° к поверхности, ударяя по нему молотком весом не менее 1 кг.

Инструменты для штукатурных работ

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 26 Sep 2015 15:18:00 +0000

Инструменты для штукатурных работ

Приспособления, используемые в штукатурных работах, достаточно просты, их можно приобрести в специализированных магазинах.

Для поддержания порции раствора при нанесении его лопаткой на оштукатуриваемую поверхность, для разравнивания раствора и его намазывания на поверхность используется сокол — щит, выполненный из 15-16-миллиметровых досок или фанеры, с ручкой в середине.
Для перемешивания растворов, накладывания раствора на сокол, набрасывания с сокола на поверхность, намазывания и разравнивания, разрезки трещин и других целей удобнее всего пользоваться штукатурной лопаткой.

Полутерок — инструмент для разравнивания и намазывания раствора — может быть самого разного размера. Обычно для основных работ используют полутерки, полотно которых имеет длину 700 мм, ширину 100 мм, толщину 20 мм. Для разделки углов удобны полутерки поменьше: их длина 250 мм, ширина 30-50 мм, толщина 5-10 мм.

Затирают штукатурный раствор при помощи терки, которая изготавливается из древесины хвойных пород, без сучков. Полотно терки должно быть абсолютно ровным и гладким, иногда для того, чтобы терка затирала раствор чище, к ее полотну прибивают плотный войлок или фетр.

Не обойтись в штукатурных работах и без правила — тщательно оструганной длинной рейки, с помощью которой проверяется ровность штукатурного слоя, устраиваются маяки, отделываются откосы.

Очистку поверхности под штукатурку от набелов, обоев, бумаги, загрязнений удобнее всего проводить с применением стальных скребков и щеток. На ровных поверхностях применяются широкие скребки, а на неровных — узкие, которые оставляют меньше пропусков, то есть эффективнее очищают стены или потолки. Насечка поверхности проводится при помощи троянки (зубила, на лезвии которого сделаны три насечки), бучарды (молотка весом от 1 кг и более, оба конца которого имеют насеченные зубчики) или зубчатки (зубила с более широким, чем у троянки, лезвием, на котором насечено большее количество зубцов).

При ремонте штукатурки (отбитых мест) вам потребуется весь набор инструментов, для устройства новой штукатурки — правила, терки, полутерки, сокол и штукатурная лопатка.



кисть макловица	кисти размывочные	щетки


кисть радиаторная	сокол штукатурный	кисти флейцевые


кисти флейцевые	кисть маховая	кисти ручники


терки и полутерки	валики малярные	шпатели

Штукатурные растворы

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 26 Sep 2015 15:12:00 +0000

Штукатурные растворы

Для внутренних штукатурных работ могут использоваться глиняные, известковые, известково-гипсовые, известково-глинистые, цементные, цементно-известковые растворы.

Все материалы для растворов нужно предварительно просеять или процедить через сито (ячейки сечением 3x3 мм), из извести и глины приготовить тесто, разбавив их водой. Готовят раствор в любом ящике, глубина которого не менее 10-20 см, перемешивают веслом длиной около 1 м.

Готовый раствор должен быть хорошо перемешан (в углах ящика не должны оставаться неперемешанные частицы заполнителя или вяжущего материала), иметь однородную структуру, хорошо прилипать к поверхности весла и иметь необходимую для качественных штукатурных работ жирность (характеристика для глиняных, известковых, глинисто-известковых растворов) и прочность.

При соблюдении рецептуры у вас должны получаться нормальные растворы, то есть растворы нормальной жирности. Жирность их можно определить при помощи весла. Раствор нормальной жирности слегка прилипает к веслу. Если раствор прилипает сильно, то он жирный, в него нужно добавить еще немного заполнителя; если при перемешивании раствор не прилипает к веслу, значит, это тощий раствор, в него надо добавить вяжущее вещество — глину или известь.
Для приготовления известкового раствора берут 1 часть (материалы отмеривают объемными частями) известкового теста и 1—5 частей песка (количество добавляемого песка определяется в процессе замешивания раствора и зависит от жирности извести). Сначала в известковое тесто добавляют немного песка, что упрощает работу по растиранию раствора, и воды, перемешивают, чтобы не было комочков. Затем небольшими порциями вводят песок, доливают воду, размешивая раствор до тех пор, пока он не приобретет нормальную жирность и среднюю густоту.
Если в этот раствор планируется добавлять гипс (известково-гипсовый раствор), то его делают более густым (можно уложить горкой).

Глиняный раствор не обладает достаточной прочностью, поэтому если его и используют для внутренних работ, то покрывают сверху слоем известкового или известково-гипсового раствора. Для повышения прочности в глиняный раствор добавляют известь, гипс или цемент.

Известково-глинистый раствор готовится из 1 части глиняного теста (глина, разбавленная водой до жидкого состояния), 0,4 части известкового теста и 3-6 частей песка. Глиняное и известковое тесто смешивается, только после этого вводится такое количество песка (не менее 3 объемных частей, но не более 6), чтобы получился раствор нормальной жирности.

Известково-гипсовый раствор. Гипс обычно добавляется в известковый раствор для того, чтобы ускорить его схватывание. Простой известковый раствор застывает медленно, его наносят очень тонким слоем, долго просушивают, что замедляет темп работ. Из-вестково-гипсовый раствор схватывается уже через 3-5 минут, а за 30 минут полностью твердеет. Правда, для начинающих работать со столь быстросохнущим составом затруднительно, для этого требуется определенная сноровка и опыт.
Для получения известково-гипсового раствора в ящик наливают немного воды, сверху насыпают слой гипса (1 объемная часть)
и перемешивают до получения однородного, жидкого гипсового теста. Затем в него добавляют известковый раствор (3-4 части), перемешивают, но не долго, чтобы раствор не потерял прочность. Все работы выполняются быстро, на приготовление раствора тратится не более 2-5 минут.
Учитывая быстрое схватывание раствора, его готовят небольшими порциями, по мере использования. Количество воды в растворе также должно соответствовать норме (готовый состав имеет консистенцию густой сметаны). При ее избытке получится жидкий и медленно схватывающийся раствор, дающий рыхлую и непрочную штукатурку; при недостатке — густой раствор, с которым трудно работать (разравнивать, затирать).

Цементный раствор. Соотношение песка и цемента в этом растворе зависит от марки цемента: чем выше марка, тем меньшее его количество необходимо. Чаще всего цементный раствор готовится из 1 части цемента и 2-3 частей песка. Песок насыпают в ящик грядкой, сверху высыпают цемент (еще лучше сделать это в несколько слоев), перемешивают эту сухую смесь до однородности. Затем смесь растворяют водой до нужной густоты, перемешивают, используют в течение 1 часа. Долгое хранение готового раствора приводит к снижению его прочности.
Раствор, количество песка в котором доводится до 4—5 частей, более прочен, но менее эластичен, с трудом ложится на обрабатываемую поверхность, откалывается.

Цементно-известковый раствор отличается пластичностью, прочностью, хорошо сцепляется с поверхностью. Для его приготовления составляется сначала однородная сухая смесь из цемента (1 часть) и песка (3-5 частей), которая затем замешивается известковым молоком (0,7-1 часть известкового теста, разведенного в воде до жидкого состояния) до нужной густоты.
Известковый, известково-гипсовый, глинисто-известковый, цементно-известковый растворы используются для штукатурных работ по каменным и бетонным поверхностям. Карнизы и другие выступающие части стен, потолка оштукатуривают более долговечными (прочными) цементным или цементно-известковым растворами. Деревянные поверхности оштукатуривают известково-гипсовым, цементно-известковым растворами.
Сухую гипсовую штукатурку (облицовку гипсокартонными листами) проводят в помещениях с нормальным температурно-влажностным режимом, по кирпичной кладке и другим поверхностям.

Гипсокартонные листы изготавливаются из вяжущего вещества, картона и различных добавок. Их размеры разнообразны: длина (мм) — 2500, 2700, 2900, 3000, 3300, 3600, 4200, 4500, 4800; ширина (мм) — 600, 1200; толщина (мм) — 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25.

Выпускаются и декоративные облицовочные панели для сухой штукатурки — листы гипсокартона, покрытые по-ливинилхлоридными пленками разнообразных фактур, оттенков и рисунков. Крепятся листы сухой штукатурки на мастику или деревянный, металлический каркас.

Материалы для штукатурных работ

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 25 Sep 2015 22:43:00 +0000

Материалы для штукатурных работ

Для приготовления штукатурных растворов вам понадобятся вяжущие материалы, заполнители, вода, клей, пигменты, вспомогательные материалы.

Без добавления в раствор заполнителей он получится непрочным, обработанные им поверхности быстро покроются трещинами.

К вяжущим материалам относятся глина, известь, цемент, гипс и т. п. Все они должны храниться в сухом месте, при длительном хранении теряют свою прочность.

Для приготовления штукатурного раствора используется только гашеная известь, причем загасить ее необходимо хорошо (выдержать нужное время). В противном случае в ней останутся мелкие непогасившиеся комочки, которые позднее начнут гаснуть в штукатурке, образуя на ее поверхности дефекты.

Строительная известь бывает негашеной комовой (известь-кипелка), молотой и гашеной в порошок (известь-пушонка). Негашеная, в свою очередь, делится по времени гашения на быстрогася-щуюся (в течение 8 минут), среднегасящуюся (не более 25 минут) и медленногасящуюся (более 25 минут).

Гасить известь лучше всего в деревянном ящике, бочке, хуже — в металлической емкости (баке, тазу). Быстрогасящуюся известь насыпают в ящик с заранее налитой водой, вода должна покрывать всю известь. Как только над поверхностью воды появится пар, добавляют еще воды и все перемешивают. После гашения известь разбавляют водой до получения так называемого известкового молока, которое процеживают через сито и хранят в творильной яме, обшитой досками. Среднегасящуюся известь необходимо засыпать в сухой ящик на 1/4 его высоты, а затем залить водой (до '/2 его высоты). Через 15-20 минут, постоянно помешивая, долить воду, а уже загашенную известь развести водой до консистенции молока, процедить и слить в творильную яму.

Засыпанную в ящик медленногасящуюся известь поливают сверху водой из лейки. Как только на куске извести-кипелки появятся трещины — признаки гашения, понемногу добавляют воду, перемешивая и старясь все делать быстро, чтобы не охладить известь.
Слитую в творильную яму известь на следующий день засыпают просеянным речным песком, затем землей (слоем не более 50 см) и выдерживают от трех до более недель.

Для штукатурных работ могут использоваться и отходы текстильной, кожевенной, химической промышленности, заменяющие известь, — подзол, окшара, карбидный ил.

Глина для растворов должна тщательно очищаться для удаления посторонних примесей. Для этого ее разводят водой до жидкого состояния, процеживают через частое сито, отстаивают и сливают лишнюю воду.

Строительный гипс (молотый и обожженный гипсовый камень) добавляется к штукатурным растворам (известковому или глиняному), чтобы ускорить процесс схватывания и повысить прочность штукатурного слоя. Нормальное время схватывания растворенного в воде гипса — от 4 до 30 минут (за 30 минут полностью твердеет).
Можно продлить срок схватывания гипса примерно на 20 минут, если добавить в него замедлитель схватывания — смесь из костного или мездрового клея (1-2% от общего веса гипса), буры (5-10%) и известкового теста (10-20%). Костный клей предварительно замачивают в воде (в соотношении 1 : 5) на 15 часов. Затем в клеевую массу добавляют 1 массовую часть известкового теста, помешивая, кипятят 5-6 часов. В гипсовый раствор вводят замедлитель, предварительно растворив его в воде (1 : 100), при этом срок его схватывания увеличится до 1 часа.

Цементы — лучшие вяжущие вещества, твердеющие как на воздухе, так и в воде. При нормальных условиях схватывание цемента должно наступать не ранее 45 минут, заканчиваться не позднее 12 часов. Окончательно затвердевает цемент в течение месяца (28-30 суток).

В качестве заполнителей используются пески (тяжелые и холодные заполнители), шлак, пемза, древесный уголь (легкие и теплые заполнители). Лучший песок для приготовления штукатурного раствора — речной. Это самый чистый песок, не требующий дополнительной очистки, не снижающий прочности раствора. Морской, овражный, горный пески обычно сильно загрязнены солями, глиной, их следует промывать перед использованием.
Различают крупные (зерна размером 2-5 мм), средние (зерна размером 0,5-2 мм) и мелкие (до 0, 5 мм) пески. В штукатурных работах чаще всего используют средние пески, а накрывочные растворы для затирки штукатурки и получения поверхности с мелкозернистой фактурой готовят с применением мелкого песка.

Шлак добавляют в штукатурные растворы для оштукатуривания помещений с целью их утепления, слой штукатурки при этом должен достигать толщины 3 см.

Мелким древесным углем (размер зерен до 5 мм) или пемзой (размер зерен 2-5 мм) можно заменять обычный песок для приготовления теплых (служат для утепления помещений) штукатурных растворов.

Пигменты добавляются к растворам для декоративной штукатурки.

К вспомогательным материалам относятся изоляционные материалы, утепляющие стены, перегородки, а также делающие их менее звукопроницаемыми: войлок, рогожа, мешковина, плотная бумага (пергамин). Все изоляционные материалы должны быть чистыми и сухими, загрязненные места могут проступать сквозь слой штукатурки, образуя дефекты на окрашенной или оклеенной обоями поверхности.
Чтобы штукатурный раствор лучше сцеплялся с гладкой поверхностью, ее делают шероховатой путем насечки, набивки штукатурной дранки, используют для этой же цели проволоку, сетку, крепящуюся к поверхности штукатурными гвоздями.

Виды штукатурок

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 25 Sep 2015 22:31:00 +0000

Виды штукатурок

Различают несколько видов штукатурок:

Обыкновенная штукатурка используется для внешних и внутренних работ, осуществляется при помощи цементных, известковых, глиняных, гипсовых и смешанных растворов.
Качество выполняемой штукатурки может быть различным, поэтому выделяют еще простую, улучшенную и высококачественную штукатурки. Если в вышеназванные растворы ввести соответствующие добавки, то можно получить звукопоглощающие, гидроизоляционные штукатурки.

Декоративной называют цветную штукатурку, приготовленную из растворов, в которые, кроме вяжущих материалов, наполнителей различной крупности, добавляют пигменты. Чаще всего этот вид штукатурки используют для отделки фасадов и цоколей зданий, то есть для внешних работ.В ее состав входят: а) нечто связующее - чаще всего это синтетическая смола (которая может быть в виде дисперсии или раствора); б) наполнитель; в) разнообразные добавки - такие, как растворитель, загуститель, консерванты, гидрофобные (водоотталкивающие) вещества, антисептики и биоцидные вещества. По типу связующего элемента декоративные штукатурки можно разделить на две большие группы: материалы на водной и неводной основе. А кроме того, они различаются по материалу наполнителя, способу нанесения и формирования рисунка поверхности. Но обо всем по порядку.

Основа декоративной рельефной штукатурки. Большинство материалов на неводной основе имеет в качестве связующих элементов эпоксидные смолы и полиуретаны. К их достоинствам можно отнести высокую износостойкость покрытий, устойчивость к агрессивным средам, прочность и хорошую адгезию к основанию. Декоративные штукатурки на эпоксидной основе применяются только для внутренних работ, а вот полиуретановыми композициями можно отделывать поверхности и внутри и снаружи помещений. После нанесения и высыхания, декоративные штукатурки на полиуретановой и эпоксидной основах горения не поддерживают. Однако надо помнить, что при нагреве выше 140°С смолы, составляющие основу материала, начинают разлагаться с выделением токсичных веществ (декоративные штукатурки на основе эпоксидных смол выделяют соединения с хлором, а полиуретановые - цианиды)

Сухая штукатурка — облицовка стен, потолков листами гипсокартона.

Штукатурные работы

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 25 Sep 2015 22:30:00 +0000

Штукатурные работы

Штукатурка одновременно выполняет несколько функций: санитарно-техническую, защитно-конструктивную и декоративную.

Санитарно-техническое назначение штукатурного слоя — это получение гладкой ровной поверхности, которую можно будет оклеить обоями, выкрасить, облицевать плиткой и т. п.

Защитно-конструктивная функция штукатурки заключается в том, что она защищает стены от возгорания, влажности, удерживает в доме тепло.

С помощью штукатурки на отделываемой поверхности можно создать различные декоративные эффекты, в этом и заключается декоративная функция штукатурки. При этом поверхности штукатурного слоя может быть придана определенная фактура, используются краски различных оттенков, особые материалы и дополнительные приспособления.

Штукатурка — это предварительная подготовка поверхностей, начальный этап отделки стен, потолка и пола (если в дальнейшем

он будет облицовываться плиткой). От качества штукатурных работ, правильного подбора материалов зависит общий результат ремонтных, отделочных работ.

Внутренняя штукатурка

Использование для облицовки стен индивидуальных домов дорогостоящих материалов (камня, клинкерного кирпича, стекла, искусственного камня и др.) зависит от экономических возможностей застройщика. Штукатурка самый дешевый, наиболее распространенный способ облицовки, применяемый в индивидуальном строительстве. Штукатуркой выравнивают неровности кирпичной кладки, закрывают горизонтальные и вертикальные швы, она служит изоляцией стены от проникающей влаги, предупреждая опасные последствия ее замерзания. Штукатурка улучшает звуко- и теплоизоляционные свойства конструкции, служит противопожарной защитой. В строительстве индивидуального дома оштукатуривание самый трудоемкий процесс, составляющий от 1/10 до 1/5 всех трудовых затрат (в массовом жилищном строительстве стремятся применять такие методы, которые освобождают от оштукатуривания поверхностей стен, например, монолитный способ строительства с применением плоской опалубки, панельное строительство и др.).

Нередко штукатурку делают очень "тощей". Она плохо схватывается с поверхностью стены, пылит, если потереть ее рукой. Краска или обои не держатся на ней (рис. 114, "Обои срывают 'тощую' штукатурку со стены", 1 - стена; 2 - обои; 3 - оторванная штукатурка; 4 - трещины; 5 - плинтус; 6 - покрытие пола; 7 - железобетонное перекрытие). Причина такого явления заключается в том, что в ней не хватает вяжущего - извести. Вяжущее в штукатурном растворе в процессе твердения прочно связывает частицы заполнителя между собой, заполняя зазоры между ними, в то же время обеспечивая прилипаемость штукатурки к поверхности стены. Если же вяжущего так мало в растворе, что склеиваемость и прилипаемость оказывается ниже, чем у обойного клея или краски, то штукатурка растрескается и обвалится.

Когда штукатурный раствор очень "жирный", т.е. в нем больше вяжущего, чем нужно, штукатурка также получается плохого качества - растрескивается. В трещины проникает влага и штукатурка рано или поздно начинает разрушаться. Естественно, трещины повреждают и краску, нанесенную на поверхность, а отремонтировать штукатурку практически невозможно. Происходит чрезмерная усадка излишнего количества извести (рис. 115, "Растрескивание чересчур 'жирной' штукатурки", 1 - растрескавшаяся штукатурка; 2 - грунтовка; 3 - покрытие пола; 4 - стена; 5 - окрашенная поверхность; 6 - железобетонное перекрытие). Недостаточные знания в вопросах применения строительных материалов для штукатурных работ в индивидуальном строительстве не раз уже приводили ко многим ошибкам. Для внутренней штукатурки используют известковый, гипсовый и цементный растворы.

Каждый из них имеет свою область применения, и не рекомендуется подменять один раствор другим.

На бетонную поверхность нельзя наносить гипсовый раствор. Цемент и гипс вступают друг с другом в химическую реакцию, штукатурка вздувается, а затем отпадает, гипс проникает в поверхность стены и разрушает ее. Во избежание этого на стену наносят известковый раствор толщиной 0,4 см. Недопустимо соприкасание гипса с цементным или улучшенным известковым раствором. Совершенно неправильно штукатурить известковым раствором по гипсу, так как при высыхании первый имеет усадку, а второй расширяется. При этом они отслаиваются друг от друга и наружный слой отпадает (рис. 116, "Гипсовая штукатурка растрескивается при нанесении на известковую основу", 1 - оштукатуриваемая поверхность; 2 - известковая штукатурка; 3 - гипсовая штукатурка; 4 - покрытие пола; 5 - железобетонное перекрытие).

Часто внутреннюю штукатурку повреждают во время электромонтажных работ. Перед оштукатуриванием трубки для проводки проводов или сами провода размещают в канавках, проделанных в стенах, и закрепляют их гипсом. Точно так же закрепляют деревянные вставки для крюков для подвески люстр, поскольку гипсовый раствор быстро схватывается и набирает необходимую прочность. Такой способ применяют в электромонтажных работах, однако часто его используют для крепления проводки без учета вышесказанного в отношении реакций, возникающих между цементом бетонных стен и гипсом (рис. 117, "Закрепление электропроводки гипсовым раствором", а - закрепление проводки; б - крепление крюка для люстры; 1 - перегородка; 2 - гипсовый раствор; 3 - электрический провод; 4 - распределительная коробка; 5 - штукатурка; 6 - покрытие пола; 7 - крюк; 8 - деревянная вставка /дюбель/).

При монтаже отопительного оборудования для крепления к стенам трубопроводов отопления или при проводке их через перекрытия также используют гипс. Наибольшую ошибку совершают, когда отопительные трубы укладывают в стену или перекрытие без обсадных втулок. Каменщик заделывает отверстия, но штукатурка держится здесь только до начала отопления. Под действием температуры отопительные трубы меняют свои размеры, но штукатурка не выдерживает таких изменений и растрескивается (рис. 118, "Движения труб отопления вызывают образование трещин", 1 - трещины в штукатурке; 2 - трубы отопления; 3 - оштукатуренная поверхность; 4 - покрытие пола).

Наряду с трещинами от теплового расширения при фиксации с помощью гипсового раствора трубы начинают ржаветь из-за того, что гипс впитывает влагу. Это ведет к выступлению ржавых пятен через побелку, в некоторых случаях - к выходу из строя труб. Применение обсадных труб или втулок предупреждает движения, ведущие к образованию трещин, но, однако, и сами втулки закрепляют гипсом. Поскольку втулки изготовляют из металла, они также подвержены коррозии (рис. 119, "Крепление труб отопления с помощью гипсового раствора", 1 - обсадная втулка; 2 - труба отопления; 3 - хомут; 4 - горизонтальная обсадная втулка; 5 - гипсовый раствор; 6 - железобетонное перекрытие).

Нанесенная на стены штукатурка через некоторое время твердеет и становится прочной. Ускорение высушивания или затвердения штукатурки часто вызывает трещины, приводит к ее разрушению. Необходимо подождать, пока не затвердеет нижний слой штукатурки, а то после нанесения второго слоя оба они могут отпасть от стены. Нельзя сушить штукатурку, включая центральное отопление. Это приводит к ее растрескиванию и опаданию. Для высыхания штукатурки необходимы не только тепло, но и свежий воздух, в котором содержится необходимый для схватывания углекислый газ. Если его мало, то штукатурка высыхает, но не твердеет. Если же раствор содержит и цемент, он тоже не может затвердеть, поскольку при подсушивании быстро испаряется влага. Ускоренное высушивание штукатурки возможно лишь при хорошем воздухообмене.

При перепланировках часто используют кирпич, уже бывший в употреблении, например, взятый после сноса какого-либо дома, после соответствующей очистки. Однако, если в новую кладку стен попадает кирпич, ранее использовавшийся в печных трубах (пропитанный сажей и дегтем), то это вызывает различные изменения в штукатурке, на поверхности появляются коричневые пятна, повреждая побелку, а иногда и обои. Исправить положение можно лишь заменой кирпича. Поверхность кирпичной стены перед оштукатуриванием увлажняют, потому что гигроскопичный кирпич впитывает из раствора воду, необходимую для схватывания, и штукатурка приходит в негодность, растрескивается.

Не рекомендуется штукатурить непосредственно по пыльной поверхности, так как пыль мешает прилипанию раствора к стене. Нужно либо устранить загрязнения с поверхности, либо сделать набрызг цементного раствора тонким слоем (рис. 120, "Опадание штукатурки с пыльной поверхности", 1 - стена; 2 - нанесение жидкого цементного молока; 3 - поверхность стены с нанесенным на нее цементным молоком; 4 - покрытие первого слоя штукатурки; 5 - затертая поверхность).

К кирпичной стене, как правило, штукатурка прилипает хорошо. Бетонная поверхность более гладкая, особенно если используют металлическую или деревянную опалубку из строганых досок, и менее влагоемкая, чем кирпичная. По техническим нормам перед штукатуркой на бетонную поверхность набрызгивают тонкий слой жидкого цементного молока, придавая поверхности нужную шероховатость. Если этого не делают, особенно на сборном железобетонном перекрытии, то штукатурка отслаивается, что небезопасно для людей (рис. 121, "Опадание штукатурки с потолка", 1 - оштукатуренная стена; 2 - неподготовленная поверхность; 3 - падающие куски штукатурки).

При планировке домов в перекрытиях часто применяют металлические балки, которые перед оштукатуриванием обрабатывают. Для этого снизу на балку наносят бетонный слой толщиной 2-3 см на металлической сетке, который хорошо держит штукатурку. Внутренние поверхности канализационных колодцев штукатурят цементным раствором. Если же такой штукатурке не обеспечить нормального ухода, то она отвалится. Цементную штукатурку держат увлажненной по крайней мере в течение недели (разбрызгивают на поверхности воду или обкладывают ее мокрой мешковиной). Цементная штукатурка растрескивается и тогда, когда поверхность выглаживают металлической гладилкой. В этом случае на поверхности образуется корка, состоящая из одного цемента, степень усадки которой выше внутренних слоев, в результате чего она растрескивается и отпадает. Штукатурка остается на месте там, где ее постоянно увлажняют. Когда делают перестройку в доме или застраивают чердак, то часто оштукатуривают деревянные поверхности. Штукатурка, однако, не прилипает к древесине и, чтобы это сделать, надо обшить стены одним или двумя слоями дранки (рис. 122, "Оштукатуривание деревянной стены по дранке", 1 - стойка; 2 - дощатая поверхность; 3 - однослойная обшивка дранкой; 4 - двойная обшивка; 5 - нанесение грунта штукатурки; 6 - затирка грунта; 7 - затирка штукатурки). Внутренняя штукатурка осыпается, если она замерзает во время нанесения или наносится на замерзшую стену.

С чего начать ремонтные работы ?

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 25 Sep 2015 22:28:00 +0000

С чего начать ремонтные работы ?

С чего начать ремонт ?

Начинать нужно с самых грязных работ, и продумать порядок их выполнения таким образом, чтобы не пришлось их выполнять повторно.

К этим работам будут относиться: выравнивание бетонных полов, замена и подводка новой электропроводки, установка скрытых розеток, выравнивание стен, замена отопительных приборов, установка дверей и окон, а также все работы, при которых нужно что-то долбить или замазывать раствором.

Начать можно с электрики. Определиться, где нужно установить дополнительные розетки, и сделать под них подводку провода, но сами розетки пока не устанавливать и не подключать к щитку. На кухне желательно установить больше розеток (телевизор, приемник, кухонный комбайн, СВЧ плита, холодильник, газовая плита, вытяжка, стиральная машина...). (Стиральная машина соединяется трехжильным проводом). Всю эту проводку надо вести более толстым проводом, в зависимости от нагрузки, и подсоединять дополнительным проводом к электрическому щитку. В коридоре также надо предусмотреть розетки под телефон, пылесос..., а также пропустить антенный кабель (можно установить краб) к нужному месту.

Если Вы будете менять радиаторы отопления, то следует подумать над тем, где еще придется применять сварку, чтобы больше не возвращаться к этому вопросу. Здесь на данном этапе Вы столкнетесь с раздалбливанием стен, пылью и мусором.
После этого можно приступать к выравниванию стен и полов. Места стыковки панелей стен желательно протыкать отверткой и простучать, на предмет наличия пустот. Если таковые обнаружите, то обязательно заделайте. Это улучшит звукоизоляцию и сохранит тепло в доме. Угол пола и стен, надо постараться хорошо выровнять. От этого будет зависеть прилегание плинтуса, иначе будут гарантированы щели. После того как стены будут выровнены, можно заняться установкой розеток и выключателей.
Дальше приступаем к замене дверей, подоконников и окон. Когда будут выровнены стены и полы, двери можно установить более точно, тогда как при неровных полах можно ошибиться с размером от пола до низа двери.
Шпаклюем и белим потолок.
Настилаем полы, циклюем и покрываем лаком.
Клеим обои. При оклейке обоями выключаем в щитке на лестничной площадке свет, снимаем с розеток и выключателей крышки. Вырезаем обои под розетки и выключатели, а затем прикручиваем крышки и включаем свет. Чтобы быть уверенным, что в розетке нет напряжения, включите в нее, к примеру, транзисторный приемник. С верху от потолка можно провести карандашом разметочную линию, по которой будут наклеиваться обои. Всю побелку ниже линии нужно смыть, иначе в этом месте обои отстанут. Помните, что если на стене остались набелы (пятна клеевой или известковой краски), обязательно счистите их, потому что к окрашенным местам обои не приклеиваются.
Крепим плинтус и наличники, тем самым закрываем концы обоев. Плинтус присверливаем к стене и приворачиваем шурупами. Его сначала надо подогнать, затем отвернуть, покрыть морилкой и лаком, а уже потом приворачивать. Если покрывать по месту, то можно испачкать обои. Под плинтусом можно пропустить антенный и телефонный кабель.
Далее сверлятся отверстия и подвешиваются полки, карнизы и т.д.
Ванную комнату и туалет, следует делать самым первым делом. Установить и заменить или переделать сантехнику. Кафельную плитку на стенах можно класть только после проведения сварочных работ. Иначе даже самая маленькая искра прожжет у кафеля верхний слой, и плитка будет испорчена.
Балкон или лоджию можно делать в самую последнюю очередь, так как там, можно хранить остатки материалов, и установить верстак и тиски. Все это будет нужно при окончательном цикле работ.
Если во время проведения ремонта Вы живете в этой квартире, то начинать нужно с самой дальней комнаты, постепенно двигаясь к кухне.

Вне зависимости от того, воспользуетесь ли вы услугами профессионалов или проведете ремонт и отделку дома своими силами, вы должны владеть информацией о правилах использования отделочных материалов, последовательности и способах проведения отделочных работ.

Малярные работы.

При строительстве или ремонте индивидуального жилого дома отделка красками занимает, как правило, значительное место в общем объеме отделочных работ. Поэтому предварительно следует подготовить необходимый инструмент, а также материалы, выбор которых зависит от вида отделки.

При выборе материалов необходимо учитывать, что жилые помещения (общие комнаты, спальни, детские комнаты, кабинеты) целесообразно окрашивать клеевыми красками. Это позволит поддержать в них нормальный воздушно-влажностный режим.
Масляными, эмалевыми, водоэмульсионными и другими красками можно окрашивать стены в кухне, ванной, передней, кладовых и других подсобных помещениях. Для наружной отделки дома следует применять атмосферные стойкие краски (силикатные, цементные, масляные), специально предназначенные для наружных работ.

Ремонт окон и дверей.

К основным дефектам окон и дверей относят расслабление сопряжений и углов, неплотности оконных переплетов и дверных полотен, гниение оконных коробок, подоконных досок, переплетов и дверных полотен. При использовании влажных лесоматериалов для блоков окон и дверей или при их намокании дверные полотна и переплеты коробятся и усыхают, а в притворах образуются неплотности. Причинами гниения заполнения окон и дверей являются плохая гидроизоляция от стен, намокание при неправильном устройстве сливов, проникание влаги в неплотности между коробкой и стеной, а также несвоевременное возобновление окраски переплетов и обмазки стекол.

Пришедшие в негодность нижние бруски в оконных переплетах заменяют новыми, предварительно изготовленными, той же формы и площади сечения. Для этого переплет разбирают, стекло вынимают, изношенные части заменяют новыми, соединяя между собой шипом. Для надежности соединения по углам ставят угольники. "Щели, образовавшиеся в шиповых соединениях между коробкой и импостом, тщательно заделывают (шпатлюют) и закрашивают. Для защиты деревянных переплетов и коробок от атмосферной влаги капельник слива периодически очищают, стекла герметизируют замазкой, нанося ее сплошным слоем (в том числе и под штапик), щели между оконными коробками, подоконными досками и стенами тщательно конопатят и заделывают.

При перекосе и рассыхании дверей выправляют перекошенные полотна с пригонкой на месте, набивают планки, переклеивают филенки или заделывают щели рейками на клею. Если дверь расклеилась и бруски свободно «ходят», в углах необходимо выбить нагили (деревянные гвозди) и разобрать дверь. После этого следует очистить от пыли, грязи и старого клея шиповые соединения и склеить бруски вновь, применяя тот же клей, каким они были склеены ранее. При большом зазоре между деталями соединения в него можно положить рейки или какую-либо ткань, предварительно намазанную клеем. В углах двери для исправления перекосов и прочности можно ставить угольники, привернув их шурупами. Щели между дверной коробкой и стеной (перегородкой) проконопачивают минеральным войлоком или упругим материалом и заделывают раствором, а отслоившуюся штукатурку откосов дверей восстанавливают по металлической сетке. Окна и двери, кроме изготовленных из дуба или других твердых пород древесины, следует окрашивать снаружи (со стороны фасада) масляной краской не реже чем через 5—8, а изнутри — через 8—10 лет. Двери из твердых пород циклюют и покрывают лаком.

Штукатурные работы можно выполнять только тогда, когда будут закончены все основные общестроительные работы, исключающие повреждение и загрязнение штукатурки.

Оштукатуривают поверхности как изнутри, так и снаружи дома. Условия эксплуатации и назначение штукатурок определяют выбор составов и способов их нанесения.

Бумажные обои

Оклейка стен бумажными обоями не потеряла своей актуальности и сейчас, более того, ассортимент таких обоев постоянно расширяется, улучшается их качество, а цена остается вполне приемлемой.

Перед наклейкой новых обоев нужно подготовить поверхность стен. Если оклейка обоями производилась и раньше, освободите все стены от старых обоев. Оставщуюся часть неотделившихся обоев смочите водой. Вода для размачивания должна быть горячей, тогда остатки обоев снимаются достаточно легко. Поверхность стен зачистите, пока она не станет ровной и свободной от бумажных клочков.

Поверхность стен под новые обои оклейте газетной бумагой. Обои, наклеенные на бумагу, держатся лучше, чем на голой штукатурке. Гвозди из стен, подготовленных к оклейке, нужно удалить; отверстия от гвоздей и другие дефекты зашпаклевать и зашкурить. Плотно и ровно прилегающие старые обои можно оставить и клеить новые непосредственно на них, без проклейки газетами.

Фен-шуй и комнатные растения

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 25 Sep 2015 22:27:00 +0000

Фен-шуй и комнатные растения

Философское учение фен-шуй уже настолько проникло в нашу обыденную жизнь, что мы пытаемся придать особое символическое значение не только предметам быта, но и комнатным растениям.

Сегодня многим уже недостаточно просто наслаждаться выращиванием растений и украшать с их помощью интерьер – ведь согласно фен-шуй у каждого растения свое предназначение в доме.

Одни приносят удачу, другие – богатство, третьи – отвечаю за здоровье членов семьи, а четвертые оказываются виновниками постоянных супружеских сор.

Словом, растения наделены гораздо большей силой, чем мы можем себе представить. И если вы склонны считать, что восточной мудрости должно найтись место в нашем мировоззрении, то отныне учитесь выбирать растения для дома, руководствуясь фен-шуй.

Китайский бамбук – дерево счастья

В комнатных условиях крайне редко выращивают бамбук обыкновенный. На самом деле растение, которое завоевало у нас огромную популярность в качестве декора, ничего общего с настоящим бамбуком не имеет.

Зеленые змееподобные стебли с несколькими мелкими листочками, которые растут, как правило, не в почве, а в воде, является одной из разновидностей драцены, которую в народе попросту называют китайским бамбуком. Но от этого значимость этого растения ни в коем случае не уменьшается: псевдобамбук – символ счастья, в Китае он считается главным «зеленым» хранителем семейного благополучия и спокойствия. Уход за драценой очень прост. Время от времени необходимо менять воду в сосуде, добавляя жидкие удобрения, и протирать листочки и стебли от пыли.

Красула – денежное дерево

Согласно фен-шуй, красула (толстянка) способна приносить удачу в финансовых делах. Существует даже традиция, с помощью которой можно узнать, ожидает ли вас в ближайшем будущем успех в бизнесе или, скажем, повышение заработной платы. Для этого «денежное» деревце необходимо поставить возле окна, выходящее на юго-запад, и положить на почву в горшке купюру зеленого цвета. Если деньги со временем пожелтеют, то в скором будущем вас ожидает финансовый успех.

Более того, есть и маленькие хитрости, заключающиеся в особом уходе за растением, способные заставить красулу «притягивать» в дом богатство. Неизвестно, на самом ли деле присутствие в доме толстянки сулит вам денежный бум, но одно очевидно точно: неприхотливое и красивое растение обладает сильнейшим антивирусным действием, является отличной профилактикой респираторных заболеваний и успешно применяется в эстетотерапии.

Розмарин – лучший антистресс

Для тех, кто давно чувствует душевную усталость или страдает от депрессии, помимо смены обстановки в доме, рекомендуется обзавестись очень полезным растением – розмарином. Считается, что оно обладает сильной позитивной энергетикой и является буквально воплощением жизнерадостности, поэтому будет особенно кстати на рабочем месте и в спальни. Ведь розмарин не только помогает избавиться от стресса, но и постоянных ночных кошмаров, бессонницы, чувства тревоги и беспокойства. «Подзарядиться» силой розмарина полезно также беременным и людям, которые надумали кардинально изменить свою жизнь.

О роли растений в доме

На Востоке ни один дом не обходиться без комнатных растений – они всегда представлены там в изобилии. Чрезмерное внимание к растениям объясняется общепринятым мнением, что они символизируют жизнь, делают атмосферу в доме гармоничной, а если выбирать и расставлять растения, четко следуя определенным правилам, то их удивительные свойства будут направлены на нейтрализацию сильной негативной энергетики в тех или иных зонах дома.

Растения – это еще и сильные защитники, они отталкивают весь негатив и беды, направленные в дом. Поэтому в Китае, например, возле входной двери, у порога дома, в центре холла традиционно размещают большие горшочные растения, деревья с мощной и разлогой кроной.

Фен-шуй выделяет 5 основных элементов, с помощью которых достигается гармония в организации дома: огонь, вода, земля, металл и дерево. Растения наполняют дом энергией Ци, оказывающий самое благотворное влияние на физическое и духовное состояние человека. Но все растения должны быть посажены и выращены с любовью – только тогда они будут мощнейшим источником положительной энергии. Вот поэтому считается, что принимать в подарок горшочное растение можно только от очень близких вам людей.

Размеры и формы

Фен-шуй связан со сложным языком интерьерной геометрики – каждая фигура и форма несет определенное значение или символику. Та же ситуация и с выбором комнатных растений. Так встретить в доме восточного человека кактусы или любые другие растения с шипами и колючками практически невозможно. Слишком острые листья, по форме напоминающие нож и резко суженные на краю, также считаются небезопасными. Атмосфера в таком доме зачастую конфликтная, а его хозяева агрессивно настроены ко внешнему миру.

Источником жизни и бодрости, то есть энергии Ян являются прямостоячие, мощные растения, которые тянутся вверх или имеют стрелоподобную крону. А вот привлечь неблагоприятную и опасную энергию Инь могут комнатные растения, внешний вид которых ассоциируется с болезнями и усталостью: всевозможные лианы, свисающие вниз. Как можно быстрее нужно избавляться и от нездоровых, умирающих растений.

Излучать Инь способны и растения, у которых отмирают листья или цветы, поэтому за комнатным садиком всегда необходимо следить. Регулярно осматривайте растения, вовремя оказывайте им помощь и самостоятельно удаляйте поврежденные листья, стебли и засохшие цветы. Кстати, любителям украшать дом срезанными цветами нужно уметь правильно ухаживать за букетами. Каждый день меняйте воды, подрезайте подгнившие стебли в местах среза и избавляйтесь от цветов, как только они начнут засыхать.

Существует также мнение, что некоторые комнатные растения имеют сильное биополе и способны вытягивать жизненные силы и энергию человека. Так декоративноцветущие растения лучше не ставить в спальне: к ним всегда проявляют повышенное внимание, а цветы способны впитывать в себя чужие эмоции. Ни в коем случае не рекомендуется выращивать в доме растения, у которых все или некоторые части ядовиты.

Цветовая гамма

Окрас комнатных растений играет не меньшую роль, чем их формы и размеры. Ведь каждый цвет символизирует определенное настроение, влияет на наши эмоции и поступки. Более того, изобилие в интерьере растений с конкретной цветовой гаммой помогают нам принять правильные решения, компенсироваться недостающих нам черт характер или, наоборот, стать причиной проявления наших недостатков.

Оранжевый и красный цвета – одни из наиболее эмоциональных. Они являются главными символами сексуальной энергии, поэтому растения с цветами такого окраса традиционно ставят в спальне супругов. В окружении таких комнатных растений мы становимся более импульсивными и страстными, наши чувства к любимому человеку пробуждаются, развиваются с новой силой.

Несмотря на то, что розовый цвет очень близок к красному и оранжевому, растения с цветением розовых оттенков воспринимаются нами гораздо спокойнее. По фен-шуй, розовый хоть и связан с романтическими отношениями, но цвет этот, скорее, символизирует нежность и ласку, заботу о ближнем, трепетное отношение к членам своей семьи, детям. Розовый цвет будто окрыляет: наблюдая за растениями с розовыми цветочками хочется всю свою душу вложить в людей, которые нас окружают, в нас пробуждается сочувствие, покладистость, терпение.

Подобным образом влияют и белые цветы – они стимулируют нас развиваться духовно. Важно присутствие как можно больше белых предметов и цветов в доме людей, увлекающиеся восточной философией, йогой, медитациями.

Желтые цветы – опасны. Во-первых, этот цвет имеет способность проявлять в нас многие недостатки, негативные чувства и эмоции.

Желтый – символ ревности, зависти и ненависти. Согласно фен-шуй, с этим цветом нужно будь очень осторожно. При чем небезопасны не только растения с желтыми цветами, но и те, листва которых желтеет с приходом осени или из-за болезней. Как уже говорилось, умирающие или слабые растения становятся источником сильной негативной энергетики и притягивают в дом беды и несчастья.

А вот растения с преобладанием синего цвета хоть и встречаются редко, но заслуживают отдельного к себе внимания. Синий – источник творческого вдохновения, стимул для активного интеллектуального мышления. Поэтому компактные горшочки с узамбарской фиалкой или привлекательная плошка-контейнер с гиацинтом, крокусом, хионодоксой или другими цветущими луковичными насыщенно-голубого, синего цветов – лучшее украшение для рабочего стола. Выращивать синее цветочки рекомендуется и в детской комнате. Быть может, красивые растения и впрямь помогут вырасти малышу умным и образованным, облегчат восприятие информации и усилят тягу к знаниям.

К тому же, психологами было подмечено, что синий цвет гасит чрезмерную эмоциональность ребенка. Если организовать интерьер детской спальни с акцентом на синей гамме, то ребенок со временем становится рассудительным и сдержанным. Как знать, быть может, древнее философское учение действительно может помочь сделать мир вокруг нас добрее, а дом – полным гармонии и счастья. И если нам помощниками в этом деле станут комнатные растения – то это только к лучшему.

Озеленение приусадебных участков

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 25 Sep 2015 22:25:00 +0000

Озеленение приусадебных участков

Давайте представим себе, что наш сад в результате обновления станет более просторным, т.к. состарившиеся кустарники и деревья будут удалены вместе с корнями, а оставшаяся растительность, например, форзиция, вейгела или сирень, прорежены и подстрижены. Неожиданно между растениями появятся свободные пространства, которые необходимо заполнить. Сажать газон тут не имеет смысла, потому что выглядит он несколько скучно, да и уход за ним требует изрядных усилий. Мы предлагаем участки как перед, так и между растениями попытаться засадить низкорослыми или почвопокровными растениями.

По простоте ухода и пышности цветения стелюющиеся розы почти не сравнимы ни с какими другими растениями, при условии, что посажены они на солнечном участке.

Посадки под деревьями и кустарниками

-Открытые приусадебные участки под деревьями и кустарниками надо заполнить растительностью.

-Дикорастущие травы легко укореняются, а уход за ними не доставляет больших хлопот.

-Выбранные растения по стилю и внешнему виду должны вписываться в окружающие посадки.

-Растительность под деревьями и кустарниками должна быть пестрой, покрываться цветами или иметь вечнозеленую листву.

-В случае необходимости по почвопокровным растениям можно даже ходить (например, если они разрастаются и частично покрывают плиты, уложенные на дорожках).

-Уход не должен быть трудоемким. Основными работами являются: поливка во время длительного засушливого периода, подрезка один раз в год, внесение удобрений весной и удаление сорняков.

Многообразие почвопокровных растений

Какая же растительность должна покрывать пространства перед основными растениями и между ними на солнечных и затененных приусадебных участках?

Стелющиеся розы — это розы, прежде всего разрастающиеся по поверхности земли. Они низкорослы, их побеги кустятся, слегка свисая или стелясь прямо по земле. Этим они значительно отличаются от клумбовых роз. Большинство сортов стелющихся роз имеют небольшие простые цветки и в зависимости от сорта цветут один или несколько раз в году. Как и в случае со многими почвопокровными, чтобы достичь желаемого эффекта, главное не мелочиться, а действовать решительно.

В зависимости от быстроты роста сорта в хорошо разрыхленную и освобожденную от сорняков землю сажают 1-4 куста на каждый квадратный метр. При таких условиях розы быстро набирают рост и хорошо разрастаются в ширину, занимая новые пространства. Они неприхотливы, лишь каждые 2—3 года весной требуется обрезка. При этом просто обрезают побеги до высоты 10—15 см (подобную обрезку можно производить секатором). Благодаря этому растение омолаживается и цветет еще пышнее. Если в апреле и в конце мая внести удобрение, цветение стелющихся роз будет более обильным.

Преимущество стелющихся хвойных заключается в том, что они вечнозеленые. Хвойные довольно широко разрастаются, что необходимо учитывать при их посадке. Лучше всего в течение нескольких лет высаживать между хвойными многолетники, нежели сажать эти хвойные плотно и затем тратить усилия на их обрезку.

Пришедшая к нам из южных областей лаванда покрывает землю цветным ковром даже в жару, при недостатке полива или на бедных почвах

Низкорослыми являются некоторые виды можжевельника, например:

-можжевельник ковровый (Juniperus communis «Hornibrookii»)

-можжевельник ползучий (Juniperus communis «Repanda»)

-можжевельник ползучий голубой (Juniperus horizontalis «Glauca»)

-можжевельник гребенщик (Juniperus Sabina «Tamariscifolia»), группами сажают другие виды

-сосна горная декоративная (Pinus mugo, раз¬новидность pumilo)

-тис плоский (Taxus baccata «Repandens»)

-тис ползучий желтый (Taxus baccata «Sum-mergold»)

-декоративная форма тиса японского (Taxus cuspidata «Nana»)

Среди почвопокровных кустов этот вид очитка (Sedumfloriferum «Weihensteph

anerGold») является настоящей звездой

Стелющиеся виды лиственных растений и низкорослых кустарников, как и хвойные, вечнозеленые декоративные кустарники, используются для оживления освещенных солнцем приусадебных участков и зимой радуют глаз цветом листвы. К ним относятся следующие декоративные виды барбариса:

-барбарис стелющийся (Berberis buxifolia «Nana»)

-барбарис мягкий (Berberis candidula)

-барбарис бородавчатый (Berberis verruculosa).

На кислых почвах и на солнечных участках хорошо разрастаются такие кустарники:

-вереск зимний (Erica carnea разнообразных сортов; вечнозеленый)

-лапчатка (Potentilla fruticosa разнообразных сортов).

При достаточном поливе могут расстилаться ковром следующие декоративные растения:

-бересклет стелющийся (напр., Euonymus fortunei, разновидность coloratus и др.)

-ягода ковровая красная (Gaultheria procumbens)

-исандер (Pachysandra terminalis).

Следующие неприхотливые декоративные растения вырастают до 1 м высотой:

-бородач (Caryopteris x clandonensis по сортам)

-карликовая мушмула (Cotoneaster)

-зверобой (Hypericum «Hidcote»)

-лаванда (Lavendula angustifolia)

-красная летняя таволга (гибриды Spriraea-Bumalda различных сортов)

-карликовая таволга (различные сорта Spiraea japonicd).

Для ровных солнечных приусадебных участков подходят различные многолетники:

-манжетка (Alchemilla mollis)

-бергения (Bergenia cordifolia)

-щитовник мужской (Dryopteris fllixmas; на солнце нуждается в обильном поливе)

-герань (Geranium разнообразных видов)

-пурпурные колокольчики (гибриды Неисhera)

-карликовый бамбук (вечнозеленый Sasa veitchi i)

-очиток (Sedumfloriferum и др. виды)

-вальдстения (Waldsteinia geoides).

Для ландшафтного сада:

-различные виды дрока (например, Cytisuspurpureus, С. supinus, С. nigricans)

-дикорастущая зимняя эрика (Ericacarnea)

-дикая роза (Rosaarvensis, R. gallicaи некоторые сорта R. pimpinellifolia)

-низкорослая ива (Salix purpurea «Nana», S. repens, S. rosmarinifolia).

После прореживания почва получает больше света и воздуха, что дает возможность высаживать невысокие растения, а также небольшие древовидные кустарники: бородач голубых оттенков (Caryopteris) и красноватый барбарис (Berberis candidula)

Очень проста в уходе и интересна продолжительностью цветения растений площадка, оформленная справа от садовых ворот. Здесь посажены цветы и травы, вечнозеленые тисы и стелющийся барбарис, а промежутки заполнены булыжниками. Также имеется большое количество дикорастущих для ландшафтного сада.

Расстановка визуальных объектов в саду

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 25 Sep 2015 22:23:00 +0000

Расстановка визуальных объектов в саду

На территории сада необходимо расставить оптические акценты, выделяющиеся на фоне окружающей среды. В каком-нибудь тихом и спокойном месте для этой цели весьма подходят объекты, непроизвольно привлекающие к себе внимание.

Поскольку сад в течение года выглядит по-разному, то и расположенные в нем зрительные акценты также будут производить различное впечатление.

Хотя объекты с четкими контурами вроде красивых строений, стен, изгородей, пергол, беседок, переходов и садовых скульптур и не изменяют свой внешний вид весной, летом или осенью, но все же являются постоянными спутниками произрастающих вокруг них растений.

Абсолютно неожиданно оказывается в поле зрения оригинальная каменная скульптура, удачно расположенная на краю дорожки среди живокости и роз

Сохраняющие форму структуры могут быть получены и из вечнозеленых растений, например, аккуратно подстриженные самшитовые или тисовые живые изгороди.

Однако существуют объекты, хотя и постоянные, но не всегда заметные глазу.

Только два примера: оригинальная садовая мебель летом является хорошим визуальным акцентом, однако зимой ее убирают из сада.

С другой стороны, интересные камни или корни особенно впечатляют на оголенной земле, лишенной зелени. Однако самыми удивительными оптическими объектами являются все-таки растения, которые благодаря своим оттенкам зелени, цветкам или осенней листве непроизвольно притягивают взгляд наблюдателя.

Растения потому так воздействуют на наши чувства, что они нестатичны и непредсказуемы. Они способны вновь и вновь поражать нас своей удивительной красотой и выразительностью.

Размещение декоративных элементов

Не важно, как привлекается внимание к соответствующим объектам. Но в любом случае они должны находиться на специально выбранных местах. Для наибольшей выразительности их окружение должно быть тщательно продумано. Крупные декоративные элементы нуждаются во впечатляющем заднем фоне. Небольшие сосуды и скульптуры, напротив, подойдут для клубничной грядки или уголка, поросшего почвопокровными растениями.

Скульптуры и сосуды смотрятся в садуособенно интересно, если для них выбираются укромные местечки, которые видны лишь с определенных точек территории.

Но и для растений также следует тщательно выбирать место посадки. Прекрасная магнолия в живой изгороди в период цветения никогда не будет выглядеть так красиво, как стоящая отдельно посреди зеленого газона или на фоне спокойного заднего плана.

Обобщая, можно сказать, что красивые отдельно растущие растения выигрышнее всего смотрятся на границах или на переднем плане клумбы, живой изгороди, пруда или участка, поросшего почвопокровными растениями. Они непременно должны доминировать во время цветения или в период наиболее красивой окраски листвы.

Примеры на этой странице демонстрируют, как можно разместить декоративные объекты и садовую пластику. Среди посадок или сбоку от дорожки они многократно усиливают впечатление, производимое садом или отдельной клумбой. Ну а если на них видны следы патины, то они будут смотреться так естественно, как если бы по-настоящему «укоренились» в земле

Растения как визуальные акценты

Имеются растения, которые благодаря одной лишь своей высоте доминируют в саду.

В таблице предлагается примерный выбор доминирующих растений. Составитель отдавал предпочтение растениям, которые лучше высаживать по отдельности или небольшими группами.

В садах, оформленных в восточном, и прежде всего в японском, стиле, высаживаемые в небольших количествах хвойные растения выглядят удивительно красиво на фоне своего окружения. В любом саду практически каждое растение при соответствующих условиях может быть превращено в украшение.

Однажды мне пришлось познакомиться с однойлюбительницей растений,которая хотела иметь в своем палисаднике араукарию. Правда, в молодом возрасте это растение отличается повышенной чувствительностью к низким температурам.

Стильный сад дома

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 25 Sep 2015 22:22:00 +0000

Стильный сад дома

Все реже встречаются в настоящее время чисто фруктовые сады. Теперь люди предпочитают тратить свободное время на другие дела, а не на трудоемкие, как правило, садовые работы. Материальное положение людей в последнее время существенно улучшилось, как и выбор предлагаемых торговлей разнообразных фруктов и овощей, так что теперь отпала необходимость в ведении подсобного хозяйства.

При приобретении какого-нибудь старого сада находишь в нем много площадей, если не весь сад целиком, занятых фруктовыми деревьями и огородом. За этими площадями тщательно ухаживали, почву их хорошо обрабатывали и каждый год с весны до осени сеяли, сажали, копали, собирали урожай. В современных садах подобные площади исчезли, хотя кое-где еще можно встретить уголок, отведенный под травы или под опытную грядку для детей. Одной из причин, почему в наши дни не разбивают фруктовые сады и огороды, наверняка являются все уменьшающиеся в размерах и дорожающие территории наших участков. Но даже в крупных садах, в которых можно было бы выращивать фрукты и овощи, а также цветы, все чаще отказываются от этого. Основным преимуществом при самостоятельном выращивании фруктов и овощей являются постоянный контроль над ними в процессе роста и гарантия получения в любое время абсолютно свежих плодов. В то же время в овощном магазине за углом можно приобрести довольно приличные фрукты и ово щи. По этим, а возможно еще и по другие причинам фруктовые сады и огороды постепенно сводят на нет или вообще отказываются от них.

Благодаря интенсивному уходу почва ; бывших фруктовых садах и огородах находится, как правило, в очень хорошем состоянии рыхлая, богатая питательными веществами и лишенная сорняков. В некоторых, так называемых деревенских, садах растут еще многолетние и однолетние растения, оживляющие их вид. Вероятно, можно не полностью отказаться от великолепных старых растений и найти альтернативу зеленым лужайкам, пришедшим на смену огородам. Следующие примеры призваны помочь вам в этом.

Если на месте огорода разбить такой чудесный формальный розовый сад, как этот, розы в нем будут цвести еще много лет на хорошо ухоженной земле предшествующего сада

Предыстория

Рассматриваемый в нашем примере огород (вверху) состоял из грядок, разделенных дорожкой, покрытой измельченной корой. Дорожка и внешние края грядок были окаймлены бетонным бордюром. По трем углам огорода росли типичные для деревенского сада цветы: живокость, пионы, татарское мыло, флоксы, маргаритки, астры и мака. Весной на грядках расцветали всевозможные луковичные (подснежники, крокусы, тюльпаны, лилии). Летом их украшают во все своей красе георгины и гладиолусы. Общая площадь огорода составляла около 50 м2. Она открыта, находится на солнечной стороне у края лужайки и граничит с небольшим плодовым садом, где растут смородина, малина, яблони и груши.

Перепланировка

В варианте, приведенном, площадь осталась прежней, поменялась лишь общаг направленность сада, а отсюда — и его растительность. На месте грядок появился формальный сад с розами и травами. Для воплощения в жизнь этой довольно дорогостоящее идеи дополнительно проложили поперечную дорожку, установили арку, увитую розами конце оси обзора соорудили павильон. Кроят того, низкая живая изгородь из самшита окру жила каждую из четырех клумб. Чтобы скрыть павильон от посторонних глаз, на заднем плане также была создана живая изгородь.

Даже если вы задумали перепланировать участок, мох сохранить его форму. Прямоугольные клумбы пересекает теперь дополнительная поперечная дорожка, а по обоим концам продольной оси установлены увитая розами арка и павильон.Таким образом, появился формальный сад с четырьмя участками. Будет ли он, как показано здесь, с двух сторон симметрично засажен розовыми кустами и лавандой, травами или другими растениями, дело вкуса владельца. На рыхлой, богатой питательными веществами почве бывшего огорода прекрасно чувствуют себя взыскательные преемники – розы и многолетние растения.

Нарушена форма бывшего огорода у окруженного цветами и кустарниками места для отдыха. Теперь плодородная почва огорода прекрасно служит для высаживания новых растений. С весны до осени приглашает к отдыху этот уютный укромный уголок.

В этот период постоянно цветут какие-нибудь растения, а небольшой водоем оживляет пейзаж и поднимает настроение

Четыре угла формального сада подчеркиваются на заднем плане двумя кустами сирени (Syringa vulgaris), а на переднем — двумя низкорослыми цветущими в марте и апреле кустами корилопсиса (Corylopsis pauciflora).

Что сделать с четырьмя вновь созданными клумбами, полностью зависит от вкуса и желаний владельца сада. Они могут быть засажены либо стелющимися низкорослыми растениями (например, стелющимися розами), либо только однолетниками, такими как настурция, бархатцы или календула.

В предложенном варианте две клумбы были засажены однолетними видами трав (петрушкой, луком-резанцем, базиликом, укропом, жерухой, календулой, огуречником) и многолетними травами (полынью горькой, травой магги, черноголовником, иссопом, майораном, розмарином, тимьяном, шалфеем, различными видами мяты и т.д.).

Оставшиеся два участка предназначены для клумбовых или стелющихся роз и лаванды. Розовый сад дополняется двумя кустами роз по обеим сторонам дорожки.

Земля прекрасно подготовлена когда-то произраставшими здесь овощами, она словно создана для королевы цветов. А вот грунт под травы необходимо слегка обеднить песком. Кусты, высаженные по краям, были выбраны с таким расчетом, чтобы пик их цветения (с учетом периода цветения роз) приходился либо на весну, либо на осень.

Чтобы насладиться прохладной свежестью воды, место отдыха можно устроить

поблизости от водоема

Создание уютного места отдыха

Совершенно иной вариант перепланировки огорода представлен внизу на рисунке, расположенном нижнем рисунке.

Вначале здесь была подготовлена часть территории на заднем плане участка: удалены окаймлявшие грядки камни, а вся площадь отведена под газон.

На переднем плане остались окруженные бордюром цветочные клумбы, дополненные новыми многолетниками и травами. В центре образовалось прямоугольное место для отдыха, которое засыпали гравием и щебнем.

Оставшиеся от огорода камни отделяют покрытие дорожки от клумб и газона. На границе перехода к газону можно облегчить скашивание травы, заглубив камни. Уютное местечко для отдыха было задумано для проведения в нем послеобеденных и вечерних часов.

Небольшой водоем с подсветкой только добавляет очарование этому уголку.

В качестве цветущих кустарников рекомендуются:

-ирга (Amelanchier lamarckii) — белые цветки появляются в апреле—мае, осенью имеет красную окраску листьев;

-калликарпа (Callicarpa bodinieri) — изящный кустарник, в сентябре с фиолетовыми, похожими на жемчужины ягодами;

-лавровишня лекарственная (Prunus laurocerasus «Barmstedt») — небольшой вечнозеленый кустарник, белые цветки в мае;

-барбарис (Berberis thunbergii «Atropupurea») — осенью багряный окрас листьев, желтые цветки в мае;

-роза кустовая «Лидия» — оранжево-красные цветки в течение всего лета;

-крестьянский жасмин (гибриды Philadelphus «Girandole»), стелющийся, высотой около 1 м, белые душистые цветки в мае;

-крестьянская гортензия (Hydrangea macrophylla), в зависимости от рН-характеристики почвы кусты цветут в августе-сентябре розовыми либо голубыми цветками.

Архитектурное проектирование жилья

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 25 Sep 2015 22:10:00 +0000

Архитектурное проектирование – это разработка рабочих проектов, эскизных проектов зданий разного назначения и конечно же проектной документации на реконструкцию или новое строительство. Рабочий проект может создаваться для загородных домов, коттеджей. На сегодняшнем этапе развития основной задачей архитектурного проектирования есть органическое слияние новосоздаваемых сооружений города с существующими архитектурными решениями. Главная тут задача для архитектурного проектирования – сохранить облик города, не испортить существующие архитектурные решения, органически и четко вписать новые архитектурные формы с использованием новых технологий и др. Архитектурное проектирования должно четко сопоставить функциональное использования создаваемого здания и его внешних вид. Архитектурные проекты ни в коем случае не должны отрываться от реальности, идеи могут быть разными, но они должны быть реальны. Кроме того, архитектурное проектирования должно сразу учитывать все фазы жизни здания, обеспечения нормального функционирования всей периферии и конечно же юридическую сторону этого процесса. Архитектор должен сразу учитывать общую планировку, все необходимые инженерные системы и если есть возможность, спрятать это в архитектурных формах или наоборот, с использовать инженерные элементы для создания определенного архитектурного стиля и новых форм.

Рассмотрим основные этапы архитектурного проектирования.
Первый и своего рода основной этап – это анализ объекта. На данном этапе архитектурного проектирования необходимо получить всю исходную информацию, фото- и видеоматериалы, и на основании полученного произвести детальный анализ, сформировать определенный архитектурные идеи и плавно перейди до второго этапа архитектурного проектирования.

Второй этап – концепция создаваемого проекта. Под концепцией понимается идея и ее создание, при котором заказчик в обязательном порядке получает материалы, оценивает проект, формирует перечень необходимых изменений, которые должны быть учтены при дальнейшем архитектурном проектировании. Концепция, как второй этап архитектурного проектирования, дает возможность оценить потенциал создаваемого объекта и четко очертить дальнейшую работу. Получить общее представление о проектируемом объекте, сделать общую оценку надо именно на этом этапе архитектурного проектирования. Также тут можно представить и оценить вписуемость проектируемого объекта в существующий архитектурный стиль.

Этот этап архитектурного проектирования можно разбить на несколько подпунктов: 1. композиционное решение; 2. функциональное зонирование и создание его обобщенной схемы; 3. создание пространственной схемы; 4. оценка технико-экономической ситуации.

Третий этап – создание эскизного проекта, что включает генпланирование, поэтажное планирование, представление перспектив, а также содержание проекта. Эскизные проект архитектурного проектирования – это предварительная стадия, на которой определяются архитектурные, конструктивные, функциональные, художественные решения для создаваемого объекта.

Четвертый этап архитектурного проектирования – создание рабочего проекта. Рабочий проект – это комплект документации, что включает в себя архитектурный раздел, конструктивный раздел, канализацию, водопровод, электрооборудование, вентиляцию, кондиционирование, отопление. Весь этот комплект необходим для согласования создаваемого объекта и дальнейшего строительства. Архитектурный раздел включает общие данные, планы этажей, фасадов, кровли, узлов, деталей, архитектурный раздел, пояснительную записку.

Последний, пятый этап архитектурного проектирования – авторский надзор. Авторский надзор включает в себя действия, направлены на то, чтобы обеспечить архитектурные, строительные, технологические и др. решения вводимого объекта в эксплуатацию всем показателям и требованиям проектной документации и заказчика. В рамках авторского надзора проектанты периодически посещают уже сооружаемый объект, решают возникающие вопросы, уточняют детали заказчику и строителям.

На сегодняшний день в Украине существует ассоциация "Украинское объединение проектных организаций". Ассоциация проектных организаций была создана в 2005 году. Инициатором создания стала Академия строительства Украины. Согласно данных ассоциации за 2008 г. день украинскими проектными организациями выполнено проектных работ на 55 млрд. грн. В проектной отрасли работает более 55 тыс. человек.

Самыми мощными проектными организациями на сегодняшний день остаются те, что сумели сохранить свой потенциал и коллектив со времен СССР или созданные на их основании. Ведущими проектными организациями Украины есть Винницкий проектный институт, ГИПРОцивилпромбуд, ДнепрВНИПИэнергопром, Киевсоюздорпроект, Львовский проектный институт №14, Мариупольгражданпроект, УкрНДПРИпромтехнологии, Укртефтехимпроект, Харьковский институт промтранспроект, Центарльный проектный институт и др.