WANDERLUST

Ueli Steck sube y baja el Shisha Pangma en 20 horas

2011-05-07T00:13:00.010+02:00

El 16 de abril de 2011 el suizo Ueli Steck bate el récord de ascensión al Shisha Pangma (8.027 m) subiendo a la cima desde el campo base en 10h y 30 min y regresando nuevamente al campo base en un total de 20 horas.

Sus tiempos fueron:
10:25 PM (16 Abril): Sale del campo base
1:10 AM (17 Abril): Cruza la zona de Bergschrund
11:40 AM: Alcanza la cima.
6.30 PM: Regresa al campo base

Mira este vídeo sobre su ascensión:

Y ésta fue su ruta de ascenso al Shisha:

El récord de ascensión de Ueli Steck a la cara norte del Eiger

2011-05-05T22:55:00.009+02:00

El 13 de febrero de 2008 el suizo Ueli Steck bate el récord de ascensión a la cara norte del Eiger (3.970 m) dejando el crono en 2h y 47 min (67 minutos menos que el anterior récord mundial de él mismo). Aun así, el también alpinista suizo Dani Arnold ha batido este récord el 20 de abril de 2011 en 2h y 28 minutos. Pero éste es el impresionante vídeo de la ascensión de Ueli en 2008.

De Lhasa a Kathmandu

2010-01-10T00:56:00.013+01:00

El pasado octubre recorrí una buena parte de Tibet, en concreto la ruta que une Lhasa con Kathmandu, en Nepal. Este viaje de 17 días empezó en la antigua capital del Tíbet, Lhasa, situada a 3.600 m de altitud (11.800 pies). Nos quedamos en Lhasa durante tres días y medio para ir aclimatándonos a la altitud antes de subir más en el plateau tibetano. Durante esos tres días visitamos el Palacio Potala (antigua residencia de los Dalai Lamas), el Jokhang (la estructura religiosa más venerada en Tíbet), el Norbulingka (palacio de verano de los Dalai Lamas), y los monasterios de Drepung y Sera.

De Lhasa nos fuimos hacia el norte en un viaje de tres días. Durante ese tiempo visitamos el lago salado Nam-Tso, a 4.718 m de altitud, tras pasar el puerto de Largen-La a 5.200 m (17.000 pies). Después de dormir en Damxung, fuimos a visitar el monasterio de Reting. De Reting fuimos hasta Tidrum, donde pasamos la noche y aprovechamos para visitar el convento de allí. Al día siguiente fuimos a ver los monasterios de Til Drigung y Ganden, para terminar horas más tarde de vuelta en Lhasa.

A la mañana siguiente partimos hacia el monasterio de Samding, pasando primero por el puerto de Kamba-la, a 4.700 m (15.420 pies). De allí nos trasladamos a Gyantse, donde pasamos la noche después de cruzar el puerto de Karo-la a 5.020 m (16.470 pies). En Gyantse estuvimos un día entero porque lo utilizamos para visitar el monasterio/fortaleza de Tsechen, el Kumbum (estructura de varios pisos repleta de capillas budistas), el monasterio de Pelkor Chode y el mercado tibetano.

Al día siguiente nos detuvimos en Shigatse, donde pasamos la noche. El día después visitamos el monasterio de Tashilhunpo y de allí fuimos hasta Sakya, para lo que tuvimos que atravesar el puerto de Tropu-la, a 4.500 m (14.760 pies). Por la tarde visitamos el monasterio de Sakya y pasamos la noche allí.

Al amanecer nos dirigimos hacia el campo base del Everest, a 5.200 m (17.000 pies), a donde llegamos por la tarde. Estaba algo lejos de Sakya y tuvimos que atravesar primero los puertos de Gyatso-La, a 5.100 m (16.720 pies) y el de Pang-La, a 5.050 m (16.570 pies), además de conducir unas 4 ó 5 horas por una pista de tierra. Una vez allí, tuvimos el tiempo justo para tomar algunas fotos antes de esconderse el sol y a continuación pasamos la noche en la casa de huéspedes del monasterio de Rongphu, donde hacía muchísimo frío.

De Rongphu fuimos hasta Tingri, almorzamos y continuamos nuestro camino hacia Zhangmu, frontera con Nepal. Allí hicimos noche. Por el camino, al atravesar un puerto de montaña contemplamos otro ochomil, el Shisha Pangma, de 8.012 m (26.286 pies). Una vista increíble.

Al día siguiente hicimos los trámites en la aduana china de Zhangmu, atravesamos el puente que la separa de Kodari, e ingresamoe en Nepal. Allí tomamos un 4x4 que nos llevó hasta Katmandú (4 horas y media para recorrer 110 Km).

El fin de nuestro viaje fue en Katmandú, donde pasamos tres días en el barrio de Thamel y aprovechamos para visitar: Patan, Bhaktapur, Swayambunath, la stupa gigante de Boudhanath y el templo Adinath Lokeshwar.

Podéis ver la ruta que seguimos y marcamos en el GPS aquí:

View From Lhasa to Kathmandu in a larger map

En 1992, Pedro Pacheco intenta coronar el Everest

2010-01-10T00:23:00.009+01:00

En 1992, el escalador Pedro Pacheco se convirtió en el portugués que llegaba más cerca de la cima del Everest. A 600 metros de la cumbre, los vientos impidieron su ascenso. Esta es la historia de aquella expedición.

Expediciones en Everest y Shisha Pangma

2009-10-04T04:33:00.009+02:00

Me preguntabais alguno estos días que había ocurrido con las expediciones que comenté el fin de semana pasado. Pues bien, Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo y Mikel Zabalza tuvieron que dar media vuelta en su intento de coronar el Everest en estilo alpino por el corredor de los japoneses. Dos avalanchas sobre sus tiendas les hicieron regresar precipitadamente al campo base tras perder un piolet, una tienda, y pasar parte de la noche refugiados en un agujero que escarbaron en la nieve. Aun así tres días más tarde querían volver a atacar la cumbre.

Vivac en el corredor de los japoneses (fuente: desnivel.com)

Por otro lado Juanito Oiarzabal consiguió llegar a la cima central del Shisha Pangma (8.008 m), pero no a su arista principal (8.027 m), tras tres horas intentando equipar los 150 metros de arista que separan ambas cumbres. Un paso muy complicado unido a la entrada de mal tiempo les hizo dar media vuelta. Aun así, Juanito quiere volver a esa cima, quizás el anyo próximo para cumplir con su proyecto de 2x14 !!

Juanito Oiarzabal (fuente: desnivel.com)

Por último, el grupo de Edurne Pasabán hizo noche en el vivac Scott, a 6200 metros, y regresaron al campo base del Shisha Pangma (cara suroeste). La noche fue muy fría y asustadora, pues estuvo nevando hasta las 2 ó las 3 de la mañana, lo que provocó avalanchas y caída de rocas muy cerca de donde ellos estaban. A la mañana siguiente decidieron dar por terminada su aclimatación, pues la nieve caída durante la noche hacía algo peligrosa la ruta de ascenso. Regresaron al campo base donde descansan en espera del buen tiempo para ir hacia la cumbre.

Alfaro y Casas en medio de la nevada (fuente: rtve.es)

Ruta por Islandia

2009-09-27T02:15:00.034+02:00

Esta entrada es una lista de lugares interesantes a visitar en Islandia. Su localización es más o menos ésta:

View Iceland in a larger map

Y algunos de esos puntos de interés son los siguientes:

Piscinas SPA de la Blue Lagoon

Cascada Seljalandsfoss

Cascada Skógafoss

Playas de arena negra en Dyrhólaey

Cascada Svartifoss

Glaciares Svinafellsjökull (foto) y Skaftafellsjökull

Cascada Dettifoss

Cascada Selfoss

Cráter Víti (parte de la caldera Krafla)

Fumarolas junto al cráter Víti

Cascada Godafoss

Antiguas casas típicas de Glaumbær

Géiser Strokkur, en Haukadalur

Cascada Gullfoss (también conocidas como Golden Falls 'cascadas doradas')

Sendero de Landmannalaugar a Thorsmork

Sendero de Landmannalaugar a Thorsmork

Sendero de Landmannalaugar a Thorsmork

Sendero de Landmannalaugar a Thorsmork

Sendero de Landmannalaugar a Thorsmork

Refugio de Álftavatn en el sendero de Landmannalaugar a Thorsmork

Sendero de Landmannalaugar a Thorsmork

Fin de semana himalayístico

2009-09-26T23:59:00.011+02:00

Este es un fin de semana muy interesante en el ámbito himalayístico. Por un lado Edurne Pasabán, Ferrán Latorre, Asier Izaguirre y Álex Txikón han llegado al Campo 1 (vivac Scott, 6.200 m) camino a la cima del Shisha Pangma, la penúltima montaña que le queda a Edurne para convertirse en la primera mujer en subir los 14 ochomiles del planeta. Durante el fin de semana continuarán con su fase de aclimatación y preparando el camino a la cima. Subirán hasta unos 6.700 m y bajarán a dormir el domingo al campo base.

Asier y Edurne aclimatando en el Shisha Pangma a 6.200 metros. (fuente: rtve.es)

Al mismo tiempo, Juanito Oiarzábal, quien posee el record mundial de más ascensiones a montañas de más de ocho mil metros, también se encuentra actualmente en el Shisha Pangma, en su cara norte, y este fin de semana intentará hacer cumbre.

Juanito Oiarzábal junto a Roberto Rojo “Gorri” en la cumbre del Makalu en 2008. (foto: colección Roberto Rojo)

Por otro lado, este domingo la expedición Naturgas Hornbein’09 intentará coronar el Everest en estilo alpino a través del corredor Hornbein. Esta es probablemente la ruta de ascenso más complicada para subir al techo del mundo. De hecho, la vía únicamente ha conocido siete ascensiones y tan sólo una en estilo alpino (los suizos Erhard Loretan y Jean Troillet en 1986). Los otros cinco alpinistas lo han hecho utilizando oxígeno y cuerdas fijas. Los integrantes del Naturgas Hornbein’09: Juan Vallejo, Alberto Iñurrategi y Mikel Zabalza, ya han inciado el ataque a la cumbre, punto que esperan alcanzar este domingo.

Vídeo de Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo y Mikel Zabalza a 7.500 metros en su última salida de aclimitación.

Esperemos que puedan todos cumplir sus objetivos y regresar sin problemas al campo base.

Sebastián Álvaro desde Tíbet (15-05-2009)

2009-05-18T22:55:00.004+02:00

(Pincha en el icono para oir la entrevista)

Tiempo de Aventura en la Ser, con Sebastián Álvaro (15-05-09)

Tocar para provocar un cambio: Canción a través del mundo "Don't Worry"

2009-01-30T00:41:00.005+01:00

This song says uh / Esta canción dice uh
no matter WHO you are / no importa quién seas
no matter where you go / no importa donde vayas
in your life - at some point / en tu vida - en algún momento
you gonna need somebody to stand by you / necesitarás a alguien que esté a tu lado

oh yeah, oh my darlin' / oh yeah, oh mi amor
stand by me / quédate a mi lado

no matter who you ARE / no importa quién seas
matter where you go / no importa donde vayas
in life... / en la vida...
you goin' need somebody / necesitarás a alguien
to stand by you / que esté a tu lado

no matter how much MONEY you got / no importa cuánto dinero tengas
or the friends you got - / o los amigos que tengas
you goin' need / necesitarás
somebody / a alguien
to stand by you / a tu lado

When the night / Cuando caiga
has come / la noche
And the land is dark / Y la tierra se oscurezca
And that moon is the only light we'll see / Y esa luna sea la única luz que veamos
No. I won't be afraid, / No. No tendré miedo,
no I won't shed one tear / no, no derramaré una sola lágrima
Just as long as you stand by me / Siempre y cuando estés a mi lado
and darlin', darlin' stand by me / mi amor, a amor, quédate a mi lado
Oh stand by me, / Quédate a mi lado
Oh stand, stand by me / Quédate, quédate a mi lado

When sky that we look upon / Cuando el cielo que miramos
Should she tumble and fall / se venga abajo y caiga
And the mountains they should crumble into the sea / y las montañas se desmoronen en el mar
I won't cry, I won't cry, / Yo no lloraré, no lloraré
no I won't shed a tear / no derramaré una sola lágrima
Just as long as you stand, stand by me / Siempre y cuando estés a mi lado

So darlin', darlin', stand by me, / Así que amor, amor, quédate a mi lado
oh stand by me / oh, quédate a mi lado
Please stand / Por favor, quédate
please stand by me, / por favor, quédate a mi lado
stand by me, and dalin' darlin' stand by me-e, yeah / quédate a mi lado, y mi amor, amor, quédate a mi lado, yeah

Whenever you're in trouble won't you stand by me, / Cuando tengas algún problema, no estarás tú a mi lado?
oh now now stand by me / Oh, quédate ahora a mi lado
Oh stand by me, stand by me, stand by me / Oh, quédate a mi lado, quédate a mi lado, quédate a mi lado

Darlin', darlin', stand by me-e, stand by me / Amor, mi amor, quédate a mi lado, quédate a mi lado
Oh stand by me, stand by me, stand by me / Oh, quédate a mi lado, quédate a mi lado, quédate a mi lado

La odisea de la expedición Imperial Trans-Antarctic

2009-01-18T23:53:00.012+01:00

Decía el geólogo británico Raymond Priestley, allá por 1917, que ante una situación desesperada, de la que parezca no existir salida, siempre nos queda la opción de rezar y pedir que acuda Shackleton en nuestro auxilio.

El explorador anglo-irlandés Sir Ernest Henry Shackleton fue la persona a la que, en 1914, se le ocurrió atravesar a pie y de un extremo a otro el continente Antártico, pasando por el Polo. Es lo que él mismo denominó como 'la última de las grandes travesías polares', ya que tres años antes, Roald Amundsen y Robert Scott habían alcanzado el Polo Sur (falleciendo éste último en su intento, pero esa es una historia para otra ocasión).

La expedición de Shackleton, denominada 'Imperial Trans-Antarctic Expedition', fue la tercera que realizó a la Antártida. La primera, en 1901 junto al capitán Scott en su expedición Discovery, y la segunda en 1907, como jefe de la llamada expedición Nimrod. En su tercer viaje, a bordo del Endurance y junto a 13 hombres más, Shackleton nunca llegó a pisar el continente austral, pero realizó una de las mayores aventuras del siglo XX.

Al inicio de la Primera Guerra Mundial, el Endurance se adentraba en el mar de Weddell, camino de la bahía Vahsel, en la costa Antártica. El plan era que, una vez llegados a la bahía, Shackleton junto a cinco hombres más y cien perros, se dirigiesen hacia el Polo Sur para atravesarlo y continuar hasta el mar de Ross. El resto de la tripulación se distribuiría entre Graham Land, Enderby Land y el campo base, para llevar a cabo estudios científicos. Al mismo tiempo, otro grupo de hombres de la 'Imperial Trans-Antarctic Expedition' se dirigía a bordo del SY Aurora hacia el mar de Ross. Una vez allí, atravesarían la gran barrera de hielos hasta alcanzar el glaciar Beardmore, donde dejarían víveres y material a la espera del grupo de Shackleton, que no podía cargar con todo el equipo y alimentos necesarios desde el punto de partida.

Con lo que Shackleton, sin duda, no contaba era que incluso antes de llegar a Vahsel, el Endurance quedaría atrapado por los hielos y con que durante más de ocho meses, sus tripulantes se quedarían bloqueados y a la deriva. Ante esta situación, Shackleton intentó evitar que la falta de actividad y el miedo hiciesen mella en sus compañeros, pues sabía que únicamente conseguirían salir de aquel infierno helado si se mantenían unidos, ya que nadie podía acudir en su auxilio. El peor momento llegó cuando la presión del hielo acabó haciendo añicos el casco del Endurance, de más de un metro de espesor. La cámara de cine de Frank Hurley asistió impotente, al igual que el resto de los tripulantes, a la desaparición del barco que les debía llevar a su destino. Ante esta situación, decidieron recoger todo lo que pudieron y con ayuda de los trineos de perros se pusieron en marcha. Avanzaron mientras los perros aguantaron. Después, los fueron sacrificando y se los comieron. Durante seis meses vivieron sobre inestables témpanos de hielo a la deriva, que a veces tenían que abandonar rápidamente, pues se rompían de improviso.

En abril de 1916, dos años después de haber iniciado su travesía, la siempre dura Antártida les obligó a elegir entre dos grandes peligros: seguir moviéndose entre témpanos que se fracturaban, o lanzarse en tres pequeños botes al Océano Antártico. Escogieron adentrarse en el mar. Una temible y dura navegación entre olas gigantescas y tormentas les llevó finalmente hasta la isla Elefante, en la punta norte de la península Antártica. Después de muchos meses, pisaban por fin tierra firme, aunque seguían igual de perdidos. Shackleton decidió buscar ayuda haciéndose a la mar en una de las chalupas con cinco hombres. Por increíble que parezca, y tras recorrer 1.300 Km en el bote, alcanzaron la costa de la isla Georgia del Sur. Aun así, antes de arribar al centro ballenero de la isla, tuvieron que atravesar 30 km de glaciares y escarpaduras. Shackleton sólo pudo descansar cuando regresó a isla Elefanta y comprobó que todos sus hombres se encontraban a salvo. Escribió después a su mujer: "Lo he conseguido. No se ha perdido ninguna vida y hemos pasado por el infierno." En diciembre de 1916, Shackleton llegaba a Nueva Zelanda.

Mientras tanto, y ajenos a las calamidades del grupo del Endurance, el equipo del mar de Ross alcanzó la bahía Discovery en marzo de 1915. Dos meses más tarde, estando el Aurora atracado en la isla Ross y diez marineros transportando el material acordado hacia el glaciar Beardome, el barco quedó bloqueado en el hielo y arrastrado mar adentro, dejando a estos hombres en tierra y sin posibilidad de alcanzar el Aurora. El 12 de febrero de 1916, el barco quedó liberado del hielo y regresó hasta Dunedin (Nueva Zelanda) para buscar ayuda. A lo largo de 1916, los gobiernos de Australia, Nueva Zelanda e Inglaterra dispusieron la financiación de un nuevo viaje del Aurora para recuperar a los marineros abandonados en los hielos. A principios de 1917, el Aurora, capitaneado por John King Davis y con Shackleton a bordo, alcanzó el cabo Evans. Una semana más tarde, siete supervivientes de los diez hombres abandonados subían al Aurora y eran llevados a Wellington (Nueva Zelanda).

De Lukla al campo base del Everest

2009-01-10T21:55:00.019+01:00

Hace un par de meses tuve la oportunidad de visitar una pequeña parte de Nepal, en concreto la ruta que va desde Lukla (2.840 m) hasta el campo base del Everest (5.364 m), subiendo primero hasta Kala Patthar (5.545 m), desde donde las vistas sobre el Everest, Lhotse y Nuptse son espectaculares.

En las semanas anteriores a mi viaje, durante la planificación, pasé bastante tiempo ojeando en el Google Earth y en el Google Maps la zona por la que íbamos a caminar. Me imaginaba, casi sin querer, cómo serían las gentes con las que nos cruzaríamos y los paisajes de los valles que deberíamos atravesar. Mirando estos mapas, me sorprendió bastante y me decepcionó un poco que desde la parte inicial de nuestra ruta hasta más o menos la mitad del recorrido, las imágenes satélite no tuviesen todavía mucha definición, dada la cantidad de gente que recorre esta ruta al cabo del año. Por este motivo me resultó muy complicado trazar sobre las imágenes satélite un mapa con la ruta que pensábamos seguir. Así que me quedé con las ganas...

Ahora que ya estoy de vuelta y me conozco bien la ruta, he decidido crear un mapa en el Google Maps para que los próximos viajeros no se encuentren con el mismo problema, o para aquellos curiosos que quieran saber cual es la ruta más típica para quien tiene 2 semanas de vacaciones y decide subir al campo base del Everest por su lado Nepalí. Digo lo de las 2 semanas porque de haber tenido 3, mi ruta habría variado un poco, y en vez de haber subido y bajado prácticamente por el mismo camino (subida por Pheriche y descenso por Dingboche), el regreso lo habria hecho pasando por Gokyo, o mejor dicho por el Gokyo Ri (5.360 m), desde donde también hay unas vistas increíbles, pues además del Nuptse (7.861 m) se divisan cuatro ochomiles: Everest (8.848 m), Lhotse (8.516 m), Makalu (8.462 m) y Cho Oyu (8.201 m).

Bueno, pues ésta es la ruta normal de ascenso desde Lukla hasta el campo base del Everest:

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Y aprovecho esta entrada para colgar una foto tomada desde Kala Patthar, donde se divisan el Everest, Lhotse y Nuptse:

14 x 8.000 con Edurne Pasabán

2009-01-05T01:18:00.017+01:00

Hasta hace tan sólo 22 años, ningún ser humano había conseguido escalar las 14 cumbres más altas del planeta. Fue el 16 de Octubre de 1986 cuando Reinhold Messner, considerado por muchos como el mejor himalayista de todos los tiempos, completaba la ascensión a los catorce ochomiles sin utilizar oxígeno y al estilo tradicional. A día de hoy, tan sólo 14 hombres han conseguido escalar las 14 cimas más altas del mundo. Por el contrario, ninguna mujer ha logrado este objetivo por el momento, aunque tres están muy cerca de superar este reto: Edurne Pasabán, Gerlinde Kaltenbrunner y Nives Meroi. Todas ellas tienen todavía tres cimas pendientes. A la austríaca Gerlinde Kaltenbrunner le quedan por coronar: Kangchenjunga, Shishapagma y K2. A la italiana Nives Meroi le restan: Kangchenjunga, Makalu y Annapurna. Y a la española Edurne Pasabán el: Kangchenjunga, Annapurna I y Shishapangma. Desde aquí les deseo lo mejor a las tres y que sus sueños queden cumplidos.

Edurne Pasabán Lizarribar nació el 1 de agosto de 1973 en Tolosa (Guipúzcoa), España. Es ingeniera técnico industrial y MBA por la Business School de ESADE en Barcelona. Trabajó durante varios años en la empresa familiar dedicada a la construcción de maquinaria. En la actualidad, dirije un restaurante/casa rural en la población vasca de Zizurkil. Además, ejerce de consultora y conferenciante para empresas en el ámbito de la motivación, planificación y trabajo en equipo, utilizando los conocimientos y experiencia adquiridos por las situaciones límite vividas en sus expediciones al Himalaya.

Su afición por la montaña le viene desde muy joven. En 1989, con 16 años, viajó por primera vez a los Alpes, donde ascendió al Mont Blanc (4.810 m), al Cervino (4.478 m) y al Monte Rosa (4.614 m). Con 17 años, subió a la cima del Chimborazo (6.310 m), en los Andes. Desde entonces ha demostrado que cuenta con las aptitudes físicas y mentales necesarias para llevar a cabo expediciones de semejante envergadura.

En el año 2001 realizó su primera gran ascensión, alcanzando la cumbre de la montaña más alta del planeta, el Everest (8.848 m) e iniciando así las ascensiones al Himalaya. En la primavera del año siguiente, 2002, subió al Makalu (8.463 m), y en otoño de ese mismo año, al Cho-Oyu (8.201 m). En 2003, también en primavera, escaló el Lhotse (8.516 m), y a finales de julio, y en 7 días, llegó a la cumbre del Gasherbrum II (8.035 m) y del Hidden Peak (8.068 m), también conocido como Gasherbrum I. En julio de 2004, consiguió coronar la cima de la segunda montaña más alta del mundo, el K2 (8.611 m) y seguir con vida, rompiendo así la maldición que parecía pesar sobre sus antecesoras, pues todas las mujeres que habían alcanzado la cima del K2 hasta el momento, murieron en su descenso o escalando otros ochomiles. La conquista de esta montaña tuvo un alto precio para Edurne, pues le costó la amputación por congelación de las falanges de dos de los dedos de los pies. Aún fue más alto el precio para su compañero de expedición Juanito Oiarzabal (mejor himalayista español de todos los tiempos) pues le supuso la amputación de prácticamente todos los dedos de los pies. A pesar de estas lesiones, Edurne subió a la cima del Nanga Parbat (8.125 m) en julio de 2005, y escaló el Broad Peak (8.047 m) en verano de 2007. En mayo de 2008, coronó el Dhaulagiri (8.167 m) junto al ecuatoriano Iván Vallejo Ricaurte, quien con esta ascensión conseguía su sueño de coronar las 14 cimas más altas del mundo. El último ochomil conquistado por Edurne fue el Manaslu (8.163 m), a principios de octubre de 2008.

Actualmente Edurne se encuentra preparando su próxima expedición, con el objetivo de conquistar el Kangchenjunga (8.568 m), la tercera montaña más alta del mundo. De conseguirlo, únicamente le restarían por conquistar el Annapurna (8.019 m) y el Shisha Pangma (8.046 m). Quizás en ese momento Edurne Pasabán se convierta en la primera mujer en el mundo que alcanza los 14 ochomiles, las 14 cimas más altas del planeta. Esperemos que así sea, y que entre tanto, la Diosa Madre del Mundo la proteja en su camino.

Vídeo de Edurne en la cima del Broad Peak (8.047 m) en julio de 2007:

Rapa Nui

2008-12-27T19:02:00.011+01:00

Isla de Pascua, también conocida como Easter Island o Rapa Nui, es uno de los puntos más aislados del planeta. Esta isla de Chile, se encuentra situada en medio del océano Pacífico a unos 3.800 km de la costa chilena, a la altura de Valparaíso. Por su lado oeste, el punto más próximo es Tahiti, a 4.200 km de distancia. Debido a este aislamiento oceánico forzado, la isla es también conocida por su apodo de 'el ombligo del mundo' (Te pito o te henua, en Rapa Nui). Para llegar hasta allí lo ideal es tomar un avión de la compañía LAN Chile que cubre la ruta Santiago - Tahiti, y que hace escala en la isla, aterrizando una vez cada dos días.

Isla de Pascua ocupa una extensión de unos 12 x 24 km, y está permanentemente habitada por unas 4.000 ó 4.500 personas que viven mayoritariamente en su único núcleo urbano: Hanga Roa. El 80% del territorio isleño es parque nacional, administrado por Conaf (Corporación Nacional Forestal chilena). A lo largo de la isla hay unos 1000 moais (estatuas de piedra monolítica de aspecto humano). La mayoría de ellos están tirados o tumbados en el suelo debido a maremotos ó a guerras ocurridas hace más de un siglo. Los moais llegan a pesar varios cientos de toneladas y existen diferentes teorías para explicar cómo pudieron ser tallados en la única zona rocosa que hay en la isla (la ladera del volcán Rano Raraku), levantarlos y desplazarlos varios kilómetros hasta su destino final. Se piensa que los moais eran construídos durante la vida de los jefes de los distintos clanes que existían en la isla. Cuando estas personas morían, el moai se colocaba en su destino final, de pie, y se le colocaban los ojos.

El color blanco de los ojos se conseguía utilizando un coral de la zona con forma de cerebro humano, y para el centro del ojo de color negro, se utilizaba obsidiana. Al colocar los ojos, el espíritu del difunto pasaba al moai y permanecía eternamente para proteger a su clan. Los moais se colocaban siempre mirando hacia el interior de la isla, excepto los del ahu Akivi, que son los únicos que se encuentran mirando hacia el mar (no se sabe bien por qué y hay diferentes teorías al respecto).

En este vídeo se pueden ver las principales zonas de interés de la isla, a excepción del volcán Rano Kao:

Where the Hell is Matt? (2008)

2008-12-24T02:24:00.011+01:00

¿Sabías? Todos somos iguales, allá donde estemos. Con las mismas necesidades básicas, con los mismos deseos y esperanzas. Todos somos hermanos. ¿O es que tú todavía no te has dado cuenta?

Bouddhanath

2008-12-19T20:28:00.026+01:00

Una de las stupas más representativas del budismo es Bouddhanath, en las afueras de Kathmandu, la capital de Nepal. Todo el mundo se siente mirado aqui por cuatro parejas de ojos situados en los 4 puntos cardinales. Son los ojos de Bouddhanath, que significa "el señor de la iluminación".

Bouddhanath es un gran lugar de peregrinación desde el siglo V. Vienen de muchos lugares de Asia, no sólo de Nepal, aunque Bouddhanath se tenga por lugar especialmente querido por los tibetanos.

La construcción de Bouddhanath tiene un sentido de representación cósmica, un mantra. El templo está rodeado por un círculo de casas y comercios. En medio se alza la cúpula principal con cinco terrazas, en las cinco direcciones del espacio: norte, sur, este, oeste y cenit.

En todo tiempo ondean banderines de colores. Todos significan algo: el rojo es el fuego, el azul el cielo, las manchas rojizas de la cúpula se deben al azafrán que ofrendan los fieles. Pero sin olvidar nunca girar. Siempre. Reencarnarse en un karma mejor, mover un molinillo de oración.

Caminar alrededor de Bouddhanath, siempre en el sentido de las agujas del reloj, te impregna de fe. Hacer girar los molinillos, sentir los olores a incienso, cerrar los ojos y quedar envueltos en el murmullo de los rezos tibetanos de otros pelegrinos. Todo es mágico y nos invade la espiritualidad.

Los ojos de Buda son omnipresentes. El rasgo de la nariz es un número 1 en escritura Devanāgarī (alfabeto de India y Nepal). Buda no tiene boca porque no la necesita. Lo ve todo, pero no habla por hablar.

Pachamama

2008-12-12T22:08:00.008+01:00

La Tierra, nuestra madre tierra, de ella vinimos y a ella regresaremos. Y así una vida, y otra, en ésta o aquella tierra, ¿y qué más da?. Si ésta se nos va, regresará, renovada. Sin nosotros. Con otros. Pero tú volverás a estar ahí, porque siempre fue así, y así será.

Pachamama, los años pasaron, y tú no envejeces, cambias. Eres bonita. Océanos, desiertos, montañas, nubes, tu azul, tu blanco y tu verde. Tu tierra. Tu vida. Me gusta mirarte por fuera, alto, muy alto, y ver las nubes pasar. Ver despertar una esquina del mundo, cuando otra se apaga. La luz del sol, la noche y las luces en la oscuridad. No me canso de mirarte. Las mareas me llevan hacia ti.

Los conquistadores de lo inútil

2008-12-08T20:58:00.002+01:00

Hoy encontré en la GOOD Magazine un mapa interactivo bastante interesante en el que se pueden ver algunas de las travesías y aventureros más famosos de la historia. Entre esas rutas se encuentran las seguidas por Cristobal Colón, Fernando de Magallanes, James Cook, Marco Polo, Pizarro y algunos otros. Pensé que sería una buena manera de comenzar este blog dedicado a los que ansían conocer el mundo, a los famosos y a los no tan conocidos aventureros en la corta historia de nuestro planeta, así como a "les conquérants de l'inutile" (los conquistadores de lo inútil), denominados así por el famoso alpinista francés Lionel Terray. Espero que disfrutéis con este blog.

Pincha en la foto para acceder al mapa: