Bonsai

Nietypowy zabieg – drutowanie

2013-04-09T06:51:00.002-07:00

Bonsai drut gałąź Drzewko Bonsai Drutowanie to dość szczególny zabieg. Brzmi drastycznie, ale jest to niezbędny zabieg, jeśli chcemy osiągnąć szczególną formę drzewka Bonsai.

Zabieg drutowania jest niezwykle przydatny, bo dzięki niemu jesteśmy w stanie młodemu drzewku nadać kształty wiekowego drzewa Bonsai. W zabiegu drutowania głównie chodzi o to, aby poskromić młode pędy, które bez ładu i składu rosną ku górze. U wiekowego drzewa, konary rosną rozkładając się na boki lub nawet zwrócone są ku dołowi. Drutując młode pędy, nadajemy im kierunek wzrostu. Pamiętajmy jednak, że po zdjęciu drutów, na gałęziach drzewka Bonsai nie powinien pozostać żaden ślad.

Co przygotować do drutowania Bonsai?

Konary i pędy drzewka mają różną grubość, zatem i my powinniśmy przygotować druty o rożnej grubości. Niezbędne będą również specjalne obcęgi do ich cięcia. Obcęgami również będziemy mogli usuwać druty, wtedy kiedy będą one już niepotrzebne. Specjalistyczne obcęgi do Bonsai są tak wyprofilowane, że z łatwością można nimi manewrować tuż przy korze drzewka w sposób bezpieczny.

Jeśli mowa o zabiegu drutowania, to będziemy potrzebowali także drutu. Najczęściej do zabiegu drutowania drzewka Bonsai używa się drutu aluminiowego powlekanego. Standardowo zakłada się, że drut powinien być trzy razy cieńszy od gałęzi, którą chcemy zadrutować, a drut, który wybierzemy musi być zawsze trudniejszy w zginaniu niż część drzewa, którą chcemy poddać zabiegowi drutowania.

Jak drutować Bonsai?

Pierwsze drutowanie zwykle nie należy do najłatwiejszych, gdyż musimy drutem owinąć niemalże całe drzewko Bonsai. Drutowanie drzewka Bonsai zaczynamy od pnia, który staramy się przy pomocy drutu wygiąć w odpowiedni kierunek. Następnie owijamy drutem konary od dołu do góry. Najłatwiej zabiegowi drutowania będą się poddawały gałęzie. Drut należy umocować w ziemi za rośliną pod kątem 45 stopni i owijać pień, okręcając go wokół pnia pod kątem również 45 stopni. Drut musi ściśle przylegać do pnia, lecz nie powinien się wrzynać w korę drzewka. Tylko wtedy osiągniemy pożądany efekt. Można wybierać po dwie gałęzie porównywalnej grubości i owijać je jednym drutem. Przechodząc z jednej gałęzi na drugą, trzeba raz owinąć drut wokół pnia lub konara. Ważna wskazówka dla początkujących bonsai-istów to taka, że nawet jeśli drutujemy drzewko Bonsai kilkoma drutami to powinny one iść równolegle tak aby druty nie krzyżowały się.

Środki ostrożności przy drutowaniu drzewka Bonsai

Najlepiej do drutowania wybrać drzewko starsze, nie będące sadzonką. Cena drzewka Bonsai jest uzależniona od wieku drzewka. Podczas wyginania odpowiedniej części drzewka powinniśmy wewnętrzną stronę zgięcia przytrzymać palcem, najlepiej kciukiem. Zdecydowanie ułatwi to naginanie, a po drugie dzięki temu wyczuwamy czy Drzewko nam się nie złamie. Jeśli drzewko Bonsai zamierza się złamać, to można odczuć lekkie drganie tej części drzewka, która jest naginana.

Po nałożeniu wszystkich drutów, pozwalamy drzewku swobodnie rosnąć. Na skutek przyrostu masy drzewka utrwala się kształt, który nadaliśmy właśnie za pomocą drutu. Kiedy nacisk na druty staje się coraz większy to znaczy, że nadszedł czas na ich usunięcie.

Usuwanie drutów z drzewka Bonsai

Druty usuwamy odwrotnie niż je zakładaliśmy tzn.: od góry drzewka do dołu, jak również od zewnątrz korony do wewnątrz. Każde zgięcie drutu przecinamy obcęgami, tak aby nie uszkodzić drzewka. Używamy do twego celu odpowiednich narzędzi, gdyż odwijając drut moglibyśmy połamać konary lub gałęzie.

Naczynia ceramiczne - doniczki

2013-04-09T04:02:00.000-07:00

Należy pamiętać, że w hodowli bonsai doniczka jest integralną częścią kompozycji. Liczy się typ naczynia, jego rozmiar, kształt i kolor. Są pewne zasady doboru pojemnika do drzewka, przy czym istotne są tu rozmiary dojrzałego bonsai. Generalnie rzecz biorąc głębokość doniczki powinna być równa średnicy pnia dojrzałego bonsai, a szerokość prostokątnego pojemnika powinna być czterokrotnie większa .Jeszcze raz podkreślam, że zasady te obowiązują dla dorosłych drzew i nie mogą być stosowane do młodych drzewek, bo na tym etapie efekt wizualny nie jest najważniejszy. Doniczka musi przede wszystkim zapewnić odpowiednie warunki dla zdrowego wzrostu drzewka, a więc na każdym etapie hodowli trzeba stosować odpowiednie naczynia. Młode drzewka z małą koroną i odpowiednio małymi korzeniami potrzebują małych, płytkich pojemników, większe - większych z powodu budowanego systemu korzeniowego.

Doniczki mogą mieć różne kształty: od okrągłych, płaskich tac, poprzez miseczki okrągłe lub sześciokątne do prostokątnych pojemników o różnych wysokościach. Są zwykle niepowlekane w kolorze stłumionego brązu, zieleni, szarości. Oryginalne japońskie naczyńka bywają w zgaszonych zieleniach, czerwieniach i brudnym kolorze niebieskim. Są czasem powlekane z zewnątrz, ale nigdy na powierzchni wewnętrznej lub na dnie doniczki. Jasne kolory, kremowy, biały są bardzo rzadkie. Dobre naczynie powinno być tak skonstruowane, żeby zapewniało dobry odpływ wody, toteż może mieć nawet kilka otworów drenażowych.

Drzewa iglaste lepiej wyglądają w niepowlekanych, ciemnobrązowych lub szarozielonych doniczkach. Liściaste z barwnymi liśćmi dają lepszy efekt w naczyniu o kolorze zgaszonej czerwieni, zieleni lub niebieskim. Pojemniczki dla maleńkich bonsai są maciupeńkie i w tonacji prawie się nie odróżniają od drzewka. Rzadko stosuje się zdobione doniczki, chociaż czasem takie naczynie bardzo dobrze się komponuje wtedy, gdy kolor zdobień dobrany jest do barwy kwiatów drzewka.

Jeśli już wybierzemy doniczkę dla naszego okazu, należy ją odpowiednio przygotować na jego przyjęcie, zakładając oczywiście, że drzewko jest w odpowiednio dobrej formie do takiej przeprowadzki. Otwory drenażowe zabezpieczamy kawałkami plastikowej siatki, a na dnie tworzymy ze żwiru warstwę drenażową (rys. 5). Dobór ziemi zależy od gatunku drzewka, toteż początkującym zalecam w tym względzie lekturę poradników ogrodniczych. Hodowcy miejscy mogą odpowiednią mieszankę kupić, inni po przyniesieniu ziemi z ogrodu muszą sprawdzić jej kwasowość. Ziemia powinna być np. alkaliczna, z dużą zawartością wapnia dla większości drzew iglastych, kaliny, bzu i ostrokrzewu lub z dodatkiem torfu np. dla rododendronów i azalii. Proporcje w mieszance ustalamy w zależności od typu drzewa. Powinna się ona składać z iłu, kompostu, piasku i torfu. Nie należy dodawać próchnicy w celu użyźnienia, bo źle wpływa na delikatne korzenie i uaktywnia szkodniki. Zawsze należy dodać trochę więcej piasku, bo pojemnik odwadnia się wolniej niż w naturze. Przed ułożeniem ziemi w doniczce należy ją wy sterylizować. Najlepiej po prostu wyprażyć ją w szczelnej puszce w piekarniku, czasami ogrodnicy radzą przelewać wrzątkiem, ale taki zabieg daje krótkotrwały efekt. Istotna jest również konsystencja ziemi, nie musi to być pył, ale nie powinna zbrylać się toteż zwykle należy ją przesiać. Ziemię sypiemy na warstwę żwiru, tak aby tworzyła mały kopczyk, można ją pokryć warstewką bardziej odżywczą i posypać wysuszonym mchem, który w miarę podlewania zacznie rosnąć i uformuje sprężystą powierzchnię.

Reguły sztuki zabraniają sadzić drzewka na środku doniczki, należy oznaczyć środek i umiejscowić bonsai w jednej z ćwiartek

CHOROBY FIZJOLOGICZNE I PRZYCZYNY ICH POWSTAWANIA

2013-04-09T03:59:00.000-07:00

Choroby fizjologiczne roślin są wynikiem naszych błędów uprawowych i mogą powodować wiele uszkodzeń.

Chloroza (żółknięcie liści) - niedobór żelaza lub magnezu powstały najczęściej z powodu podlewania twardą wodą.

Zwijanie liści - niedobór wody, zbyt ciepłe stanowisko.

Ciemne plamy na liściach lub ich brzegach - nadmiar lub niedobór wody, przenawożenie, zbyt suche powietrze.

Blednięcie liści (liście coraz bardziej bledną stając się niemal przezroczyste) - niedobór azotu odpowiedzialnego za tworzenie chlorofilu.

Oparzenia słoneczne - srebrzyste, czerwonawe lub brązowe plamy, powstałe na skutek nagłego wystawienia rośliny na ostre słońce.

Korkowacenie - nadmiar wody, zbyt wysoka wilgotność przy niedoborze światła.

Przemarznięcie - jasne plamy na liściach powstałe w wyniku przechłodzenia rośliny, przez gwałtowne obniżenie temp. lub podlewanie zimną wodą.

Brak lub słabe kwitnienie - nadmiar azotu, złe stanowisko, brak okresu spoczynku.

Usychanie końców liści - zbyt suche powietrze.

Przycinanie bonsai

2013-04-09T03:52:00.004-07:00

Przycinanie pomaga ukształtować drzewko. Należy do zabiegów pielęgnacyjnych. Przycinanie powoduje, że wyrastające pędy nie rosną na długość, lecz są bardzo rozgałęzione, a tym samym mocno ulistnione. Tuż przed samym miejscem cięcia wyrastają młode zdrowe pędy boczne. Każdy hodowca musi przez cały rok przycinać swoje bonsai.

Jeśli będziemy o bonsai dbać, czyli będziemy je odpowiednio nawozić i podlewać, wówczas pędy będą szybko rosły, a my możemy w stosunkowo krótkim czasie ukształtować nasze dzieło.

Przycinanie należy wykonać palcami lub nożyczkami. Zależy to od wieku pędu, który chcemy usunąć oraz od gatunku bonsai.

Części nie zdrewniałe w drzewach iglastych powinno się usuwać palcami, ponieważ, gdy przytniemy nożyczkami pędy na końcach zbrązowieją lub uschną końcówki.

Trzeba pamiętać, że drzewa iglaste mają 2 rodzaje ulistnienia, które różnie się usuwa:
- igiełkowate (np. świerki)
- łuskowate (np.cypryski).

Niektóre drzewa posiadają oba typy ulistnienia.

Przy ulistnieniu igiełkowym pęd skracamy chwytając go jedną ręką, a drugą pociągnąć za końcówkę, która powinno dość łatwo wyjść. Natomiast przy ulistnieniu łuskowatym przycinanie wygląda podobnie, ale przy wyciąganiu końcówki pędu wykonujemy lekki skręt.

Gdy mamy bonsai sosnę młode pędy (świece) warto usuwać, gdy nie rozwiną się jeszcze do końca. Dzięki temu u ich podstawy wyrosną nowe zdrowe pędy.

W przypadku bonsai liściastych można palcami usuwać pędy, ale tylko wtedy, gdy są bardzo młode. W każdym innym przypadku trzeba używać nożyczek.

Jak ucinać?

Najprostszą metodą jest ucięcie zbyt długiego pędu przed listkami, tak by one zostały na bonsai dla uzyskania efektu. Należy pamiętać, że zarówno pozostawienie zbyt długich pędów jak i nadmierne przycięcie psuje efekt całej kompozycji. Pędy więc skraca się tyle, ile wymaga osiągnięcie odpowiedniego kształtu drzewka.

Należy pamiętać, że zbyt mała ilość korzeni nie pozwoli drzewku na wyżywienie się. Bryła korzeniowa nie powinna być zanadto przycięta.

Wiadomo, że praktyka w każdej dziedzinie, a więc także i w tej, czyni mistrza. Warto więc nawet parę razy przyciąć źle drzewko ucząc się niż nie przycinać go w ogóle. Pamiętaj, że bez przycinania, nawet tego amatorskiego zamiast drzewka wyhodujesz krzaczek niczym nie przypominający bonsai.

Przesadzanie bonsai

2013-04-09T03:49:00.000-07:00

Drzewka bonsai należy przesadzać w zależności od jego wieku oraz rodzaju.

Młode drzewka przesadzamy co dwa lata, starsze liściaste co trzy natomiast starsze iglaste co pięć lat.

Przesadzanie bonsai należy rozpocząć wiosną (marzec, kwiecień).

Przesadzanie. Większe drzewka rosnące w dużych donicach wymagają przesadzania raz na kilka lat, z kolei mniejsze powinniśmy przesadzać co rok lub dwa. Potrzeba przesadzania wynika z kilku czynników. Pierwszy to degradacja samego podłoża. Z biegiem czasu zmienia swoją strukturę, staje się bardziej zbite, mniej przepuszczalne dla wody i powietrza, a ponadto się wyjaławia. Drugim powodem jest wzrost i zagęszczanie się bryły korzeniowej rośliny, która z czasem zaczyna wypełniać całą donicę.

Przesadzać możemy do większego pojemnika lub do tego samego po wcześniejszym przycięciu korzeni. Rodzaj podłoża zależy od gatunku uprawianego drzewa. Generalnie podłoże powinno składać z takiej mieszanki, która zapewnia odpowiednią przepuszczalność dla wody i powietrza. Większość hodowców stosuje japońską ziemię Akadama w domieszce z innymi rodzajami podłoża.

Do przesadzania przygotuj:
- doniczkę
- siatkę do zabezpieczenia otworów odpływowych
- podłoże
- drobne kamienie do warstwy drenażowej

Przed rozpoczęciem przesadzania powinniśmy zabezpieczyć otwory donicy przed wysypywaniem się przez nie podłoża. Możemy do tego użyć specjalnej siateczki plastikowej umocowanej w otworach motylkami z drutu. Wiele donic ma również otwory do przeprowadzenia przez nie drutu, którym unieruchomimy później nasze drzewko, aby było stabilne. Mając przygotowaną donicę preparujemy odpowiednią dla naszego drzewka mieszankę podłoża (zdj.3). Osobiście do fikusów używam Akadamy ze standardowym podłożem do tych roślin. Mając przygotowane podłoże następnie na dno donicy układamy warstwę drenażową z keramzytu lub nieco większych kamyków. Warstwa ta powinna być tym grubsza im głębszy jest pojemnik.

Mając przygotowane już wszystkie te elementy wyjmujemy roślinę z dotychczasowego pojemnika i ostrożnie rozbijamy bryłę korzeniową . Do tej czynności powinniśmy użyć tępo zakończonego narzędzia, aby nie uszkodzić korzeni rośliny. Może to być np. drewniana pałeczka lub grabko-szpatułka. Nieco starej ziemi powinniśmy pozostawić, gdyż znajdują się w niej mikroorganizmy żyjące w symbiozie z naszym drzewkiem i po przesadzeniu zaszczepią się w nowym podłożu. Z bryły korzeniowej usuwamy wszystkie uschnięte lub gnijące korzenie i redukujemy ją najczęściej o około 1/3 obcinając przede wszystkim grube długie korzenie na spodzie, a pozostawiamy i pozwalamy na wzrost korzeniom wyrastającym na boki przy podstawie pnia.

Następnie na warstwę drenażową sypiemy kilkucentymetrowa warstwę przygotowanego wcześniej podłoża, na niej umieszczamy naszą roślinę, zaciskamy druty mocujące do donicy i całość obsypujemy ze wszystkich stron . Pamiętajmy, aby wsypywane podłoże dokładnie ubić wewnątrz bryły korzeniowej i po bokach rośliny. Można użyć do tego wąskiej drewnianej pałeczki i szpatułki. W ostatnim etapie wierzchnią warstwę przysypujemy Akadamą, co ułatwi nam w przyszłości kontrolowanie wilgotności . W zależności od upodobań, na powierzchni możemy umieścić jakieś dodatkowe elementy dekoracyjne np. kamienie, figurki czy mech. Na koniec drzewko dokładnie podlewamy.

Przesadzanie stanowi duże obciążenie dla zdrowia drzewka i przez pierwsze kilka tygodni nie powinno być one wystawiane na inne dodatkowe stresy. Przez ten czas wstrzymujemy się z formowaniem i nawożeniem, a roślinka powinna być umieszczona w lekko zacienionym miejscu o dobrej wentylacji. Pojawienie się nowych przyrostów po kilku tygodniach świadczy, że drzewko tworzy już nowe korzenie i okres rekonwalescencji się zakończył.

Jak podlewać bonsai?

2013-04-09T03:41:00.000-07:00

Drzewka bonsai wymagają ciągłego utrzymywania wilgotnej gleby. Z tego powodu jednym z lepszych sposobów na jej utrzymanie jest zasadzanie w doniczce mchu. Mech zapobiegnie nadmiernemu parowaniu wody z ziemi.

Podlewanie. Prowadzone w nieprawidłowy sposób jest najczęstszą przyczyną utraty drzewek przez hodowców. Zbyt obfite podlewanie i utrzymywanie podłoża permanentnie mokrego blokuje dostęp powietrza do korzeni i może powodować ich gnicie. Z kolei zbyt skąpe podlewanie powoduje przysychanie roślin.

Nigdy nie powinno się podlewać według stałego schematu np. co drugi czy co trzeci dzień. Częstotliwość należy dostosować do danej pory roku i potrzeb rośliny. Generalna zasada mówi, iż zimą podlewamy rzadziej niż latem. Jest mniej światła, drzewka są w stanie spoczynku, rosną wolniej i mają mniejsze zapotrzebowanie na wodę. Latem odwrotnie, zapotrzebowanie na wodę rośnie. Ponadto rośliny rosnące na zewnętrz są wystawione są na działanie wiatru i słońca, które stanowią dodatkowy czynnik przesuszający podłoże.

W przypadku większości drzewek właściwa pora na podlanie to moment kiedy podłoże zaczyna przesychać, ale nie jest jeszcze całkowicie wysuszone. Stosowanie Akadamy ułatwia kontrolę wilgotności podłoża, gdyż zmienia ona swój kolor w zależności od tego czy jest mokra czy sucha.

Wśród entuzjastów Bonsai znaleźć można różne opinie co do najlepszego sposobu podlewania. Część osób poleca podlewanie od dołu poprzez zanurzanie donicy w pojemniku z wodą. Moim zdaniem metoda ta jest dosyć kłopotliwa i może powodować wypłukiwanie składników odżywczych z podłoża. Podlewając w tradycyjny sposób z góry powinno się to robić w dwóch etapach. Najpierw podlewamy do momentu, aż pojawi się woda przesiąkająca przez dolne otwory w doniczce. Odczekujemy kilka minut, aż podłoże wchłonie wilgoć i podlewamy dokładnie po raz drugi.

Jaki nawóz dla bonsai?

2013-04-09T03:27:00.000-07:00

Drzewka bonsai hodowane są w płytkich donicach co powoduje, że roślina szybko zużywa naturalne nawozy zawarte w ziemi.

Powinniśmy się zaopatrzyć w nawóz przeznaczony dla konkretnego gatunku drzewka.

Glebę należy nawozić często, szczególnie wiosną, jednak znacznie rozcieńczonym preparatem.

Iglaki nawozimy do końca listopada natomiast rośliny liściaste do czasu kiedy zaczną żółknąć im liście.

Można stosować preparaty zarówno organiczne jak też mineralne.

Na rynku można spotkać nawozy organiczne i nieorganiczne, w postaci grnulków oraz w płynie. Część nawozów organicznych wydziela mocną woń i ich stosowanie może być uciążliwe dla Bonsai uprawianych we wnętrzach.

Przenawożenie grozi poważnym uszkodzeniem roślin, dlatego nigdy nie powinno się przekraczać dawek wskazanych przez producenta nawozu, a część hodowców radzi nawet, aby dla bezpieczeństwa zmniejszać ilość aplikowanego nawozu o 50%. W każdym razie należy uważnie obserwować drzewka czy nie pojawiają się jakieś niepokojące oznaki mogące wskazywać na przenawożenie.

Drzewka nawozimy intensywniej w okresie silnego wzrostu latem i znacznie mniej lub wcale w okresie spoczynku zimą. Dokładne dawki ustala się w zależności od gatunku rośliny i rodzaju nawozu.

Serissa foetida

2010-12-30T04:00:00.000-08:00

Wskazówki dla przyszłego właściciela

STANOWISKO: Krzew ten pochodzi z klimatu tropikalnego dlatego powinien być uprawiany w miejscach widnych gdzie temperatura nie spada poniżej 12°, a zimą nie ma podmuchów zimnego powietrza.

PODLEWANIE: Utrzymywać podłoże stale wilgotne podczas całego sezonu wegetacyjnego. Liście zraszać codziennie poza okresem kwitnienia, ponieważ kwiaty mogą być uszkodzone przez wodę. Zimą podlewać oszczędniej, zwłaszcza w wypadku małej ilości światła.

NAWOŻENIE:Co dwa tygodnie płynnym nawozem typu FLOROWIT. Zimą co 4 - 6 tygodni.

PRZESADZANIE: Co dwa lata wczesną wiosną. Stosować standardowe podłoże do kwiatów doniczkowych.

CIĘCIE:Podczas całego sezonu wegetacyjnego przycinać nowe pędy pozostawiając jedną lub dwie pary liści.

Sageretia theezans - wiąz drobnolistny

2010-12-30T03:37:00.000-08:00

W naturalnym środowisku występują w środkowej i południowej Azji oraz w cieplejszych rejonach Ameryki Północnej. Wymaga wysokiej temperatury więc idealnie nadaje się do hodowli w mieszkaniu. Charakteryzuje się wysmukłymi gałązkami i małymi stale zielonymi liśćmi. Pień tej rośliny ma bardzo oryginalny wygląd ponieważ szorstka kora łuszczy się płatkami. Latem pojawiają się małe kwiaty, które w środowisku naturalnym zamieniają się w niebieskie owoce.

krótka historia:

Twórca Bonsai musi wykazać się nie tylko cierpliwością, ale i zdolnością przewidywania. Każda czynność, która ma udoskonalić kształt drzewa, należy dobrze przemyśleć. Poprzez długotrwałą pielęgnację artysta przekazuje drzewu cząstkę swych myśli. Bonsai to zasady życiowe przekształcone w dzieło sztuki.

Wskazówki dla przyszłego właściciela

STANOWISKO: Uprawiana we wnętrzu powinna stać w miejscu dobrze oświetlonym przez cały rok, ale latem należy osłaniać ją przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych aby nie dopuścić do przypalenie liści. Optymalna temperatura 12-18° zimą i 18-24° latem.

PODLEWANIE: Utrzymywać podłoże stale wilgotne podczas całego sezonu wegetacyjnego. Zimą podlewać oszczędniej, ale podłoże nie może być przesuszone. Sageretia lubi zraszanie liści wodą.

NAWOŻENIE: Co dwa tygodnie płynnym nawozem typu FLOROWIT. Zimą co 4 - 6 tygodni.

PRZESADZANIE: Co dwa lata wczesną wiosną. Stosować standardowe podłoże do kwiatów doniczkowych.

CIĘCIE: Podczas całego sezonu wegetacyjnego przycinać nowe pędy pozostawiając jedną lub dwie pary liści.

Carmona microphylla

2010-12-30T03:25:00.000-08:00

W naturze występuje jako duży, bardzo zielony krzew tropikalny. W naszym klimacie doskonale nadaje się do tego aby uprawiać ją we wnętrzu naszych domostw. Ten gatunek można formować głównie poprzez cięcie, beż konieczności drutowania go. Posiada ciemno zielone liście, lekko błyszczące. Jeśli umiejętnie o nią zadbamy to w okresie wczesnego lata pojawią nam się drobne białe kwiatki, które w naturze przekształcają się w zielone, potem czerwone jagody.

krótka historia:

Twórca Bonsai musi wykazać się nie tylko cierpliwością, ale i zdolnością przewidywania. Każda czynność, która ma udoskonalić kształt drzewa, należy dobrze przemyśleć. Poprzez długotrwałą pielęgnację artysta przekazuje drzewu cząstkę swych myśli. Bonsai to zasady życiowe przekształcone w dzieło sztuki.

sposób pielęgnacji:

Temu gatunkowi należy zapewnić pełne oświetlenie, za wyjątkiem lata, gdzie roślinkę powinnyśmy chronić przed gorącym słońcem aby nie dopuścić do przypalenia liści. Idealna temperatura to 15-24 stopnie przez cały rok. Latem podlewamy dość obficie, zimą natomiast oszczędniej, pamiętając aby nie przesuszyć podłoża. Nawozić Carmonę należy od wiosny do jesieni co dwa tygodnie, a zimą co cztery lub nawet sześć. Przesadzamy co dwa lata wczesną wiosną stosując standardowe podłoże. Jeśli chcemy przyciąć roślinkę to najlepiej zrobić to wczesną wiosną wtedy gdy nowe pędy mają po sześć do ośmiu liści. Skraca się je pozostawiając dwa lub trzy liście.

Bonsai do wnętrz ( indoor )

2010-12-30T03:18:00.001-08:00

Rośliny bonsai znajdujące się poniżej przeznaczone są do ekspozycji w mieszkaniach i innych pomieszczeniach. Pochodzą ze strefy klimatycznej subtropikalnej i tropikalnej dlatego dobrze znoszą warunki panujące w naszych mieszkaniach nawet zimą. Drzewka takie często można nabyć w kwiaciarniach. Niestety często w takich sklepach sprzedawcy posiadają znikomą wiedzę na temat ich pielęgnacji.

Najczęściej i najbardziej polecane gatunki Bonsai do wnętrz to:

Carmona microphylla

Sageretia theezans

Serissa foetida

Ficus retusa

Zelkova Piłkowana

Ehretia bukszpanolistna

Wiąz drobnolistny

Ligustrum chinensis

Jednak istnieje wiele innych, niekiedy bardzo znanych roślin, z których uformować można bonsai do mieszkania, a są to:

Olea europaea (oliwka)

Podocarpus macrophylla

Murraya paniculata

Myrtus communis (mirt)

Pistacia vera (pistacja)

Punica granatum (granat)

Crassula arborescens (grubosz)

różne gatunki fikusów, mandarynki, pomarańcze, i wiele, wiele innych. Rośliny te oczywiście nadają się do uprawy w mieszkaniu. Wystawić je na dwór można tylko w ciepłe dni (lato), gdy temperatura zbliżona jest do tej panującej w domu.

Jaki nawóz dla bonsai?

2010-12-30T00:28:00.001-08:00

Drzewka bonsai hodowane są w płytkich donicach co powoduje, że roślina szybko zużywa naturalne nawozy zawarte w ziemi.

Powinniśmy się zaopatrzyć w nawóz przeznaczony dla konkretnego gatunku drzewka.

Glebę należy nawozić często, szczególnie wiosną, jednak znacznie rozcieńczonym preparatem.

Iglaki nawozimy do końca listopada natomiast rośliny liściaste do czasu kiedy zaczną żółknąć im liście.

Można stosować preparaty zarówno organiczne jak też mineralne.

Na rynku można spotkać nawozy organiczne i nieorganiczne, w postaci garnulków oraz w płynie. Część nawozów organicznych wydziela mocną woń i ich stosowanie może być uciążliwe dla Bonsai uprawianych we wnętrzach.

Przenawożenie grozi poważnym uszkodzeniem roślin, dlatego nigdy nie powinno się przekraczać dawek wskazanych przez producenta nawozu, a część hodowców radzi nawet, aby dla bezpieczeństwa zmniejszać ilość aplikowanego nawozu o 50%. W każdym razie należy uważnie obserwować drzewka czy nie pojawiają się jakieś niepokojące oznaki mogące wskazywać na przenawożenie.

Drzewka nawozimy intensywniej w okresie silnego wzrostu latem i znacznie mniej lub wcale w okresie spoczynku zimą. Dokładne dawki ustala się w zależności od gatunku rośliny i rodzaju nawozu.

svfgv

2010-12-30T00:25:00.001-08:00

fbgvcddfg