Фотография с нуля.

2013-02-13T11:01:00.005+03:00

Отличная ретушь)

Очень понравилась ретушь женского портрета.

2012-08-14T23:49:00.002+03:00

Правда последние действия были лишними. Работа с цветом не его конек)

КАК ПЕРЕВЕСТИ ВАШУ ФОТОГРАФИЮ В Ч/Б

2012-07-30T21:01:00.000+03:00

Определимся сразу, что мы используем редактор Adobe Photoshop, и работать будем в цветовом пространстве RGB.

1. Способ первый, быстрый и неправильный

Выберите пункты меню: Image > Adjustments > Desaturate (Shift + Ctrl + U).

2. Способ второй, такой же быстрый и неправильный.

Выберите пункты меню: Image > Mode > Grayscale.

3. Почему эти приемы использовать не стоит, и что же делать

Безусловно, два предыдущих способа позволяют получить черно-белое изображение. Однако зачастую результат оказывается совсем не похожим на то, что нам хотелось бы получить. Посмотрите, например, на блеклого серого гуся в центре заглавной картинки! И что же, ничего нельзя сделать? Конечно можно!

3.1 Разглядываем каналы R, G и B

Для начала посмотрим, как «устроено» RGB-изображение . В качестве подопытного кролика возьмем фотографию с ярко выраженными этими самыми RGB и попробуем разобраться, как это все в ЧБ переводится. Наш пример на фотографии ниже.

Выберем Window > Channels. «Включая» и «выключая» вывод соответствующих каналов нажатием на изображения глаза рядом с каждым из каналов, посмотрим, что происходит с нашим «подопытным кроликом». Ниже приведены все три канала: красный, зеленый и синий.

Красный канал

Зеленый канал

Синий канал

Все три изображения получились, так скажем, несколько разные. Более всего меня порадовало волшебное исчезновение надписи на стене в варианте с красным каналом. Любознательные знакомые спрашивают меня иногда: почему это канал Red, а изображение ЧБ. Устав объяснять долго и непонятно, я пришла к следующему краткому и примитивному объяснению. В каждой точке фотографии красный, зеленый и синий намешаны в некоторых пропорциях. Отдельный канал показывает нам схему расположения своего «родного» цвета, поэтому чем больше яркость этого цвета в произвольной точке, тем светлее эта точка будет в соответствующем канале. Так что совершенно понятно, почему красный почтовый ящик выглядит почти белым в красном канале и черным в двух других. В нем, примитивно выражаясь, есть красный цвет и совсем нет зеленого и синего. Аналогично с зеленой дверью: она безнадежно зелена, поэтому в зеленом канале смотрится светлой, а в двух других – темной. Объяснить исчезновение надписи на стене в красном канале тоже несложно: яркость красного на надписи и окружающей стене одинакова, поэтому и отображается одинаково. Черный цвет останется черным во всех каналах, так как яркости всех трех составляющих равны нулю, аналогично белый, где все три цвета имеют максимальную яркость, останется белым .

3.2 Channel Mixer

В ФШ есть замечательный инструмент: Channel Mixer. Миксер позволяет смешивать каналы в произвольной пропорции, давая огромный простор для фантазии и творчества. Итак, выбираем Image > Adjustments > Channel Mixer * . На экране появится формочка (см.рис. 5).

Сразу ставим гульку «Monochrome». После проставления гульки фотография примет вид своего красного канала. Если бегунок Red увести в 0, на бегунок Green - в 100% - получим зеленый канал, и т.д. Безусловно медитативное занятие: двигать взад-вперед три бегунка, порождая бесчисленное количество вариантов вашей фотографии в ЧБ. Вот например, вариант с параметрами: Red – 100%, Green – 50%, Blue – (-50%)

Любознательные читатели возможно заинтересуются, до какой степени они свободны в столь увлекательном занятии. В принципе ограничений нет, но нужно иметь ввиду такой момент: в точках изображения белого цвета сумма яркостей по трем каналам дает 100%. Поэтому если Вы выставите бегунки так, что сумма яркостей по трем каналам будет менее 100%, точки, бывшие белыми на исходном изображении, станут серыми. Если же сумма будет более 100%, то вы получите эдакий фотошопный «пересвет», что конечно бывает иногда оправдано, но далеко не всегда.

3.3 А что же делает Grayscale ?

Вот теперь можно объяснить, почему не стоит пользоваться командой Image > Mode > Grayscale: потому что это тот же Channel Mixer, не оставляющий нам никаких альтернативных вариантов, только так, как подумал вместо нас фотошоп. Вот результат перевода в Grayscale.

Потратив где-то минут 20 на возню с тремя бегунками в Channel Mixer, мне удалось выяснить параметры перевода: Red - + 40%, Green - +80%, Blue – (-20%). Возможно после всех экспериментов, вы остановитесь именно на таком варианте, но давайте все же не будем доверять бездушной программе творческие порывы, которых я вам от души и желаю.

* Можно также выбрать Layer > New Adjustment Layer > Channel Mixer. В появившемся окошке с параметрами ничего не меняем, жмем кнопку OK. В этом
случае все наши опыты будут выполняться в отдельном слое и никак не затронут исходное изображение. Вы всегда сможете вернуться и изменить параметры перевода в ЧБ для вашего снимка.

Взято с сайта: КАК ПЕРЕВЕСТИ ВАШУ ФОТОГРАФИЮ В Ч/Б

Женский портрет: расширенная “ракушка” (три источника)

2012-07-26T12:14:00.001+03:00

“Возвращение ракушки”. Понадбится – два зонтика “на просвет”, две стойки. Можно добавить третьий источник чтобы создать световое пятно на фоне, но не обязательно.

Расстояние до портретируемого от зонтиков – в пределах полуметра. Вспышки – SB900, зуммированые на 50мм (вы можете заметить покрытие из вот этого кадра)

Вспышки расположены близко по вертикальной оси, друг на другом, чуть левее (чтобы не влазить в кадр) от оси объектива. Использовался аналог 85мм стекла, которое упорно не фокусируется вблизи, поэтому между зонтами влазить не удается.

Верхняя вспышка на две ступени выше нижней, хотя начинали с одной ступени. Просто слишком сильно как то показался нижний свет на пробном кадре. Возможно был не совсем прав – шея бы лучше подсветилась.

Очень очень важно помнить что если вы снимаете белого человека, то на подобных расстояниях спадения яркости из-за квадратичного закона играют важную роль, поэтому лучше скомпенсировать слегка замер (чем светлее кожа тем больше она отражает, а экспозамер идет по среднему тону, поэтому верно экспонированный кадр будет казаться, а может и оказаться, если макияж блестит сильно – слегка пересвеченным, а тени черезчур глубокими. Если не удается побороть – возьмите зонты побольше и отодовиньте источники чуть дальше/выше и дальше-ниже).

В итоге можно снимать легкие наклоны головы даже, поскольку размеры источников сравнительно велики, но желательно не слишком отклоняться от линии образуемой источниками.

И вот он итоговый – портрет с “ракушкой”.

Взято с сайта: Женский портрет: расширенная “ракушка” (три источника)

Как сделать фотографию в стиле Бен Гейна?

2012-07-25T16:39:00.001+03:00

CrossPoint: Наталья МИХАЛЬЧУК - секреты работы с моделью

2012-07-25T10:32:00.004+03:00

Гламурный фотошоп Опять про макияж (Часть 2)

2012-07-24T22:30:00.002+03:00

Гламурный фотошоп Опять про макияж (Часть 1)

2012-07-24T22:17:00.001+03:00

Оформление меню кафе

2012-07-07T22:12:00.005+03:00

Аппетитный мясной салат с томатами черри и редисом. Съёмка велась строго сверху. Журнальный столик был укрыт льняной скатертью. На столике располагалась тарелка. А фотограф снимал со стремянки.

Использовалось два источника света: софтбокс и стрипбокс. Небольшая особенность. Стрипбокс был развёрнут параллельно полу и располагался чуть выше плоскости стола. Слева дополнительно использовался небольшой отражатель.

Взято с сайта: Оформление меню кафе

Как получить лучшие летние кадры Часть 2

2012-07-03T21:13:00.001+03:00

Отложите свой отражатель в сторону!

Мы уже говорили о необходимости избегать яркого солнечного света в течение летних месяцев, но есть случай, когда можно воспользоваться этим обилием света, - использовать отражатель для освещения объекта.

Он особенно полезен для портретов и натюрмортов, размещая объект боком относительно солнца, в таком случае, использование рефлектора для отражения света на объект, позволит теплым лучам придать вашему снимку жизни.

Портрет в теплых солнечных лучах

Для меня, летний вечер это лучшее время для съемки портретов. Теплые лучи придают снимку ощущение умиротворенности и радости, и люди кажутся счастливее в летних лучиках!

Попробуйте найти места, от которых веет летом, может быть поле с нескошенными культурами или сад в цвету. Для того, чтобы избежать трудностей с ярким светом, разместите фотографируемый объект в предполагаемом месте и попросите покрутиться на месте. Если вы обойдете его вокруг на 360 градусов, вы сможете определить, под каким углом относительно источника освещения лучше всего снимать.

Использование освещения с переходом для пейзажей Летние месяцы предоставляют шанс выйти на свежий воздух и изучать окружающий мир, с продолжительными световыми днями и огромным количеством теплого освещения вокруг. Это идеальная возможность попытаться получить те пейзажные снимки, которых вы так долго жаждали.

Используйте золотые часы и попробуйте поработать в одном и том же месте в течение какого-то времени для того, чтобы захватить, как освещение развивается и меняется. Вы никогда не сможете предугадать, когда пейзаж оживет перед вами, как проблеск солнечного света пробивается сквозь облака, на закате бросая лучики разных цветов по всему небу, ключ к успеху - набраться терпение и ждать. Это даст вам лучшую возможность получить желаемый снимок.

Максимум от постобработки

Для меня постобработка означает усиление атмосферы на фото, и в случае с летней съемкой, важно максимизировать то теплое живое ощущение. Я хотел бы использовать баланс белого по умолчанию, чтобы убедить, что мой снимок имеет теплый желтый оттенок, противоположный чему-нибудь голубому и холодному.

Вы можете также тонировать снимок, регулируя насыщенность цвета, но будьте осторожны, работайте понемножку и делайте мелкие изменения, в противном случае вы рискуете получите фото с перенасыщенным цветом и имеющее совершенно неестественный вид.

Теперь дело за вами

Ну, вот и все, имеем несколько основных советов для летних фотографий, теперь ваше дело применять их на практике и использовать для себя. Независимо от того, в каком жанре или форме вы предпочитаете работать, будь то пейзажи, портреты, уличная фотография, натюрморт, теплое летнее освещение ждет вас. Попробуйте делать всевозможные снимки, чтобы увидеть, каким образом летнее освещение придает различные ощущения вашим фотографиям.

Взято с сайта: Как получить лучшие летние кадры Часть 2

Как получить лучшие летние кадры Часть 1

2012-07-03T20:43:00.001+03:00

Лето это несколько месяцев в году, когда фотографы выходят из укрытия, ну, для большинства из нас это не так, но есть те, которые, кажется, впадают в спячку на зиму и вновь просыпаются, когда появляется солнце. Мы не имеем права обвинять их, поскольку летние месяцы действительно предоставляют много прекрасных возможностей получить великолепные снимки, однако, существуют различные проблемы и трудности, с которыми мы можем столкнуться.

Летние локации

Для многих фотографов, лето может показаться лучшей возможностью получить те кадры, которые вы планировали в течение нескольких месяцев. Места, которые смотрелись скучно и уныло в зимние месяцы, ожили весной и в настоящее время они наиболее привлекательны.

Помимо возможности посетить новые свежие местечки, отличной идеей может стать посещение тех места, где вы уже работали ранее и увидеть, как они выглядят при летнем солнышке. Пляжи, сады, барбекю, фестивали, - все это прекрасно помогает настроиться на летнюю фотосъемку и позволит вам запечатлеть непринужденную летнюю атмосферу.

Золотые часы

Это вполне может быть термином, который многие из вас слышали, но не совсем понимают суть. По существу, во время ярких солнечных деньков, солнечный свет в середине дня очень сильный и яркий, зачастую чересчур резкий, чтобы получить хорошие снимки.

Золотые часы это период времени в районе рассвета и заката, в течение которых солнце находится гораздо ниже, и светит со стороны. Оно светит более теплым и менее интенсивным светом. Именно этому освещению фотографы отдают предпочтение в своих кадрах, особенно в пейзажах и портретах.

Эффективное использование яркого освещения

В работе с летним солнечным освещением очень важно избегать передержки снимков. Огромное количество естественного света высветлит небо на снимках, так что следите на экспозицией и в случае необходимости, слегка прикройте диафрагму, чтоб убедиться, что ваше небо не выглядит, как белый лист. Ниже приведены несколько творческих способов, с помощью которых вы можете использовать яркий солнечный свет, и, мы надеемся, избежать неприятных передержек.

Тени Имея огромное количество естественного света, приведет к возможности захватывать тени. Вероятно, вам придется дождатся второй половины дня, когда солнце ближе к горизонту, но внимательно следите за тенями, которые бросают люди и архитектура, в частности.

Снимки теней вполне смотрятся в черно-белом цвете, так как контраст между светлыми и темными областями хорошо заметен.

Силуэты

Подобно возможности извлечь максимум из фотосъемки теней, летнее освещение прекрасно подходит для силуэтных снимков. Четко подметьте то, что выгодно подчеркивает очертание и форму и изучите, каким образом формы соотносятся и соответствуют.

Используйте архитектуру или людей для создания формы, которая послужит для получения прекрасного силуэта. Запомните, чем четче форма, тем впечатлительнее снимок. У вас даже может появиться желание поэкспериментировать, смешивая определенные формы, чтобы создать интересные силуэты.

Взято с сайта: Как получить лучшие летние кадры Часть 1

Штурм...Выпуск 33...Портфолио

2012-07-03T20:25:00.000+03:00

Что такое стоп

2012-07-03T20:19:00.005+03:00

Есть такой знак с надписью из 4 букв, если вы вдруг машину водите. Запомните его и никогда под него не въезжайте без паузы — в жизни полезно будет и для кошелька безопасно. В фотографии все гораздо проще, и без таких ужасных запретов. Если вы вдруг не успели разобраться с нашей статьей «экспозиция в деталях» или думаете, что есть секретные лекарства, то будьте уверены — они точно нефотографические, хотя, возможно, показывают картинки покрасивее.

Стоп, по большому счету, — это ступень изменения экспозиции. Раньше, когда по земле ходили Брессоны, а снимали все на пленку, ступень, в каждом отдельном случае, означала изменение одного из экспозиционных параметров в два раза.

Если не успели еще выучить, экспозиция в фотоделе состоит из сочетания трех компонентов: выдержки, диафрагмы и чувствительности, это вам скажет любой преподаватель по фотографии, который будет вас учить уму-разуму, причем, даже неважно, будете вы учиться у известных мэтров в крупных фотошколах, пойдете на фотокурсы в онлайне или будете брать частные уроки у менее именитых, зато более скромных, в плане стоимости обучения. Даже если вы думаете, что ваш современный фотоаппарат далек от таких банальных знаний по оптике и механике, значит, читали мало книжек и получали двойки за обучение. Все, что выпускается сегодня и стоит примерно одинаково, зиждется на одних и тех же теоретических положениях, вне зависимости от того, можно в фотоаппарате поставить диафрагму и выдержку непосредственно или нет.

Кстати, про то, как управлять экспопараметрами вручную и непосредственно, мы тоже писали в статье про режимы съемки, хотя вы наверняка это знаете — если нет, ознакомьтесь. Если отвлечься от механики и попытаться отключить мозг, придется пользоваться автоматикой, а работает она следующим образом:
при нажатии на кнопку затвора наполовину фотоаппарат прямо через объектив измеряет освещенность кадра и получает какое-то значение общей его освещенности. Разные модели даже у одного производителя делают это с разной точностью, но суть одинакова. Раньше этим занимался носимый отдельно экспонометр, который в итоге выдавал значение определенной экспопары (сочетания выдержки и диафрагмы), а пользователь вводил эти данные в фотоаппарат, сейчас все находится в одной коробке. И да, фотоаппарат успевает одновременно еще и сфокусироваться.
в зависимости от настроек, фотоаппарат определяет сочетание экспопараметров в пределах того условного графика, который вы видите выше (он построен как раз для какой-то условной ситуации освещения, и такие графики строятся только условно — в самом фотоаппарате есть просто база данных
в результате нажима на спуск получается корректно экспонированный кадр, который и сохраняется на карту памяти. Идеал, к которому стремится каждый фотоаппарат, это небо без пересветов и земля, которая корректно освещена, причем на одном кадре. Впрочем, это тоже зависит от настроек и условий съемки.

При съемке в режиме приоритета диафрагмы, к примеру, вы заранее устанавливаете чувствительность (фиксируете первый экспопараметр), например, ISO 100 — это в меню или специальной кнопкой (ISO может устанавливаться и автоматически) — потом устанавливаете желаемую диафрагму (второй экспопараметр), к примеру, f/5.6 (наша любимая), а при нажатии клавиши фотоаппарат сам установит, по данным экспонометра, выдержку (третий и последний экспопараметр). Если верить нашему графику, это будет 1/8 секунды. Вы можете подумать и открыть диафрагму на один стоп (до f/4), в результате чего за то же время на матрицу попадает в два раза больше света, и экспонометр автоматически скорректирует выдержку, уменьшив время попадания света на матрицу ровно в два раза, то есть, до 1/15 сек. Если откроете диафрагму до f/1.4, изменение составит уже 4 ступени, то есть 2×2×2×2 = в 16 раз изменится и выдержка, до 1/125 секунды, потому что и количество света в единицу времени увеличится в 16 раз. Такие смешные цифры для диафрагмы идут от того, что плотность светового потока измеряется через площадь круга (измеряется площадь отверстия диафрагмы, она круглая, так как и объективов прямоугольных не бывает), а не через умножение сторон кадра, который этот свет и получает.

Однако, стоит помнить, что так фотоаппараты измеряли свет еще в прошлом веке — с приходом электроники, сменившей чисто механическое управление фотоаппаратами, точность измерения экспозиции изменилась. Теперь любой аппарат может изменять любой экспопараметр (чувствительность, выдержку, диафрагму) с точностью до ⅓ или ½ ступени, то есть, регулировать световой поток с точностью до 33%. Поэтому, к примеру, между f/2.8 и f/4 (одна ступень) есть значения f/3.2 и f/3.6, с выдержкой и чувствительностью дело обстоит точно так же. Об этом следует помнить, хотя учить значения диафрагмы и выдержки не нужно — разве что для маньяков.

Надеемся, теперь понятно, что такое стоп. Однако, это не все — просто для того, чтобы разжевать, как работает фотоаппарат, как-то неправильно писать целую статью. В конце концов, у фотографов же существует свой жаргон, в котором «стоп» не самое редкое слово. Выше мы говорили только о корректной, для каждого случая, экспозиции. Если смотреть по графику, два кадра, сделанные, в одном случае, при f/5.6 на 1/8 сек. и, во втором, при f/1.4 на 1/125 сек. будут одинаковыми по яркости и контрастности. Да, первый будет иметь большую глубину резкости, но его снимать надо обязательно со штатива, потому что даже идущие по улице люди будут размазываться, а второй будет иметь очень размытый фон, зато даже бегущего человека «заморозит». В пределах стопов ничего не меняется — изменяя один параметр, мы будем автоматически менять и второй… если, конечно, не снимать в режиме М.

Стопы используются более активно в коррекции экспозиции. Клавиша ±, которая есть почти в каждом фотоаппарате, за нее и отвечает.

Если вы видели обозначение EV, наверняка, задавались вопросом, что это такое. Между тем, это и есть стоп, когда дело касается коррекции экспозиции. +1EV по отношению к уже сделанному кадру даст пересвет на одну ступень. Если кадр был нормально снят, небо выбьется, а в земле появится больше цвета и деталей. Точно так же работает и -1EV — земля станет еще темнее, потеряв больше деталей в тенях. Вверху вы видите 3 кадра, снятых как раз с разницей в 1 ступень. Первый передержанный, второй корректно экспонирован, третий недодержан. Коррекция экспозиции попадает в те же правила, что и просто установка экспозиции: если вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы, три кадра просто будут сняты с разной выдержкой, отличающейся в два раза друг от друга в разных случаях.

Собственно, когда вы снимаете такие кадры последовательно, в серии или покадрово, это называется брекетингом. Это второй случай использования стопов в жаргоне. Брекетинг используется, как правило, при съемке кадров для HDR-склейки или просто в случаях, когда вы не уверены в результате и хотите впоследствии выбрать один из трех. При склейке HDR получается примерно такой результат:

Варианты перевода некоторых фраз из арсенала фотографов:

«Темный кадр, добавь стоп» — «Кадр недоэкспонирован, сделай коррекцию +1EV, то есть, на одну ступень»
«Уменьши на полстопа, цвета попрут» — «Кадр нормальный, но если сделать коррекцию на половину ступени в меньшую сторону, цвета будут более насыщенными за счет увеличения визуального контраста»
«Минусани картинку на стоп, а пыху на стоп в плюс» — «Сделай экспокоррекцию на 1 ступень в меньшую сторону, а внешнюю вспышку скорректируй на аналогичную величину в большую»

Взято с сайта: Что такое стоп

Полезные Советы, хитрости для Ретуши Фотографий

2012-06-11T18:23:00.003+03:00

Естественно увеличить Свет

Свет солнца создает текстуру. Есть мрачные районы и места, где Солнечный свет может светить без помех. Для управления интенсивностью, вы можете привлечь больше света на отдельный слой, или увеличить уже существующих свет. Создайте новый слой, выбрав в Слой → Новых → Слой, или нажав Shift + Ctrl + N на Windows или Shift + Ctrl + N на Mac. Установите режим наложения на “Color Dodge” и непрозрачность до 15%.

Увеличение света на отдельном слое.

Затем с помощью инструмента”кисть”мягкой кисточкой, удерживайте Alt подберите цвет из области, что вы хотите украсить. Продолжайте подбирать соответствующие цвета до лучшего результат. Таким образом, вы увеличиваете не только свет, но и насыщенность, которая делает более реалистичные результаты.

Режим наложения “Color Dodge” создает реальные результаты.

Имитация ИК-Изображений

Откройте фотографию в Camera Raw, вы можете сделать используя правую клавишу мыши и выбрав “Открыть в Camera Raw” ,или непосредственно в Photoshop, выбрав в меню Файл → Открыть как Смарт-Объект. Применять основные корректировки, чтобы оптимизировать ваши изображения (например, с “Восстановление” и “заполняющий Свет” ), затем переключиться на “HSL/Grayscale” на вкладке. Установите флажок “Преобразовать в оттенки Серого” и установить Голубой вниз до -85, Зеленые до +90 и Желтый до +20.

Деревья и кустарники должны теперь быть белыми, и небо должно быть практически черным. Если вы хотите пойти дальше и имитировать какое-то зерно, перейти к “Эффекты” введите 15 на сумму, 20 по размеру и 80 для шероховатости. Вы можете также применить “Виньетка” .Здесь я использовал -30 на сумму, 40 для среднесрочного и -35 для округлость.

Это почти как ИК-изображения.

Уровни

При применении “коррекции” ,вы можете установить точку черного и белого в целях снижения цвета, но где темные и яркие пятна на изображении? Перейти на Новый корректирующий Слой → Порог, чтобы найти этих области. Эта функция доступна в меню “Слой “.

Переместите ползунок далеко вправо, что-бы только несколько белых пятен были в документе. Используйте “Color Sampler” и поставьте маркер. Переместите ползунок влево, что-бы видно было только несколько черных пятен, и установить второй маркер.

Можно также найти нейтральный серый в изображения с помощью “Порог корректирующий слой.” Добавить новый пустой слой между исходного изображения, и на пороге корректирующий слой и заполните этот слой с 50% серого. Зайдите в Правка → Заполните и нажмите Shift + F5, затем выберите “50% Серого” в разделе” Содержание” и нажмите кнопку “OK “.

Порог корректирующий слой в работе.

Измените режим наложения этого слоя на “Разница” .Выберите “Порог корректирующий слой” снова и переместите ползунок влево. Медленно перемещайте ползунок, назад, вправо, пока черные точки начинают появляться. Это нейтральные серые области изображения (если нейтральный серый присутствуют). Добавить “Color Sampler”

Теперь удалить оба порога корректирующий слой и 50% серого слоя. Создайте новый корректирующий слой, “Уровни” .Используйте первый инструмента”Пипетка”, чтобы нажать на темной зоны, а затем используйте Пипетку на яркие области.

до и после

Теперь вы можете использовать инструмент “Пипетка” в серых областях.

Корректирующий Слой и цвет

Перейдите на Слой меню, а затем Новый корректирующий Слой → Hue/Saturation, и установите режим наложения на “Мягкий Свет” и установите флажок” Раскрасить” .Используйте Hue(оттенок, Насыщенность и яркость ползунки, чтобы контролировать цвет:
hue 210,

saturation 50

lightness 10
а для тёплых

hue 30

saturation 30

lightness 5

Вот Hue/Saturation и Цвет Заливки.

Кроме того, можно использовать несколько цветовых слоев. Выберите цвет, затем установите режим наложения на “Яркий Свет” .Уменьшите непрозрачность до 12%, и инвертируйте маску слоя с Ctrl + I. Теперь можно рисовать белой кистью и задавать нужный оттенок. Это особенно хорошо работает для освещения при съемке портретов, которые имеют текстуру фона.

Контроль контрастов средних тонов

Для увеличения детализации в пейзаже, нужно повысить контрастность средних тонов. Делаем копию фонового слоя с Ctrl + J, а затем нажмите на Фильтр → Преобразовать в Смарт-объект в меню. Затем идем в Фильтр→ Других → Высоких частоты и введите радиус в 3 пикселя. Измените режим наложения на “Overlay “и дважды щелкните на слой рядом с его именем, чтобы открыть окно “Стиль Слоя” окна.

Стиль слоя

Для первого градиента, сплит ползунка нажмите Alt и разделить ползунки “50/100″ и “150/200″ диапазонов. Как только вы переместите ползунки, вы увидите, цифры. Это повышает контрастность только для средних тонов. Чтобы поменять значение High Pass, просто кликните по нему 2 раза в панели Layers и окно появиться снова.

Закат

Закат, особенно на море, может быть удивительным зрелищем. Нажмите на кнопку “Новый слой/корректирующий Слой” кнопку в палитре Слоев и выберите “Карта градиента” из списка. Нажмите на кнопку градиента, чтобы открыть окно “Редактор Градиентов”.

Щелкните на первом маркере ниже градиента, и изменить цвет на красный. Установить цветовой маркер на противоположной стороне на желтый, и нажмите кнопку “OK “. Установите режим наложения на “Мягкий Свет” и уменьшите непрозрачность до 50%. Это позволит создать теплый, почти золотой закат.

от голубого до золотого заката.

Создаём улыбку

Примерно выберите область вокруг рта с помощью Лассо. Идите в Выделить → Изменить → Перо, с значением10 пикселей. Подтверждаем, затем щелкните на Слое → Новый → Копировать слой (или нажмите Ctrl + J), то редактировать → Puppet Warp. Появиться сетка на месте выделения. .

Вот сетка по слою.

Вы можете контролировать размер сетки на панели Параметров. Увеличение плотности для большей точности. Нажмите Ctrl + H чтобы скрыть сетку, затем установите первые булавки на уголках рта. Добавить больше контактов, к отличительным уголкам рта. Перетаскивая сетку, вы можете принимать форму для приятной улыбки.

Красочные Капли Воды

Макро кадры капель воды, являются привлекательными, а формы могут быть еще более актуальным. Можно считать хорошей поверхностью с линейным градиентом от #772222 (RGB 119, 34, 34) в #3333bb (RGB 51, 51, 187).

Слой Стиля Gradient Overlay:

Установите режим наложения для Цвета, непрозрачность до 50%, градиент на “Переднего плана в цвет фона” , и угол до 90%. Градиент будет сохранен в стиль слоя, так что вы сможете вернуться в любое время, для регулировки значений. Двойной щелчок на имени стиля открывает диалоговое окно еще раз.

Цвет Кожи

Если кожа не вполне совершенна после ретуширования, это может быть из-за общего оттенка. Вы можете контролировать его, перейдя в Новый корректирующий Слой → Hue/Saturation. Щелкните на миниатюре маски, и нажмите Ctrl + I чтобы инвертировать маску.

Корректирующий Слой: Hue/Saturation

Используя белый цвет и мягкую кисть, закрасьте кожу в нужных областях. После необходимо двигать ползунки до нужного вам эффекта. Главное что бы менялся оттенок только кожи.

Корректируем цвет кожи

Соответствие Тона Кожи

Загар или румяна могут испортить портрет, особенно, если есть контрастное бледное лицо рядом. Photoshop имеет средство для исправления “Match Color.” предлагает контроль за цветом кожи. Откройте изображение и используйте Quick Selection tool, чтобы примерно выберите красные участки кожи.

Вы можете удерживать Alt и вычесть из области. Нажмите на”Выбрать → Изменить → Перо и введите значение около 15 пикселей. Используйте Ctrl + J, чтобы скопировать выделение на новый слой.

Корректировки: Match Color(Подбор Цветов)

Используя ту же технику, копировать не-покраснение кожи на новый слой. В следующем шаге, вам придется разделить исходный слой и слой для редактирования, так что переименуйте этих два слоя; все это занимает секунды, дважды щелкните на имени слоя.

Активируйте слой с Красной кожей, и выберите Изображение → Корректировки → Match Color из меню. Для “Источника” ,выберите текущий документ, а для “Слой” ,выберите с красивой кожей. Контроль эффекта, используя “Яркости” и “Интенсивность Цвета” ползунков в Изображение Параметров области. После того как вы подтвердите, вы можете контролировать действия силы при помощи прозрачности.

Бледная кожа после Match Color.

Уменьшение Шума

Шумные изображения раздражают. Один из способов уменьшить шум через каналы. Копию фонового слоя, нажав Ctrl + J, перейдите в палитру Каналов, выберите канал, который показывает, по крайней мере, шум. Перетащите этот канал вниз “Новый Канал” (значок рядом с мусорной корзиной) и перейдите к Стилизовать → Найти Края. Затем примените Gaussian Blur с радиусом около 3 пикселей.

Посмотрите на этот экземпляр Красного канала.

Кликните на новом канале миниатюрный значок, удерживая Ctrl, чтобы выбрать содержимое. Активировать “RGB-канал” (самый верхний), и переключиться на палитру”Слои”. Когда же фон выбран, нажмите на кнопку “Добавить Маску Слоя” иконка.

Щелкните на Слое Миниатюрный значок и выберите Фильтр → Размытие → По поверхности из меню. Играйте с Radius и Threshold ползунки до тех пор, пока шум не пропадет, насколько это возможно. Благодаря маски, созданной вами, контуры сохраняются.

С шумом и без шума

Ретро С Кривыми

Перейдите на Слой → Новый корректирующий Слой → Кривые и перейти из RGB в красный и перетаскиваем ползунок немного вниз для теней и немного вверх для света. То же самое и для зеленого. А вот для синего делаем наоборот. Тени будут отдавать синим, а светлые участки станут желтоватыми.

Корректирующий Слой: Кривые

Создайте новый слой с Shift + Ctrl + N и заполните ее #000066 (RGB 0, 0, 102). Установите режим наложения для “Исключения” .Теперь скопируйте слой фона с помощью щелчка мыши и нажмите Ctrl + J. Установите режим наложения на “Мягкий Свет”.

Для снижения эффекта в целом, активировать самый верхний слой, а затем нажмите на фоне скопировать, удерживая клавишу Shift, тем самым выбирая два слоя. Кроме того, вы можете добавить их в группу с Ctrl + G. Так же можно уменьшить непрозрачность слоя (или группы). Обратите внимание, что в Photoshop версии до CS5, вам придется уменьшить непрозрачность для каждого слоя в отдельности.

ретро в несколько шагов.

Определение Слоев

Если вы честолюбивы, то вы будете знакомы с этой проблемой: значимые имена слоев часто игнорируются в ходе творческого процесса. Это может привести к названиям, как “уровень 4″ и “уровень 5 Копии 2″ ,которые являются не очень полезны, когда необходимо быстро определить содержимое слоя.

Photoshop предлагает целый ряд решений для нашей лени. Например, вы можете нажать на элемент, который вы хотите выбрать с помощью команды “Move tool” и удерживая правую клавишу мыши, вы увидите, содержимое слоя ниже. Photoshop выдаст список в виде выпадающего меню, из которого вы можете легко выбрать нужный элемент.

Щелкните правой кнопкой мыши с помощью инструмента Move(перемещение)

Ctrl + левый клик с помощью инструмента Move(перемещение выбранного и, в большинстве случаев, вы сможете выбрать соответствующий слой элемента, что ваша мышь находится над (если Photoshop не может различать несколько уровней).

Вы также можете Ctrl + левый клик на слоя миниатюрный значок, чтобы получить отбор содержания, что за слой.

Другой вариант-нажмите на палитре Слоев, значок в верхнем правом углу и выберите “слой” “Опции” .Отсюда вы сможете изменить размер слоя миниатюры предварительного просмотра и сосредоточиться миниатюрным содержимым в слой границ.

“Параметры Палитры”слои

Экономия Ресурсов

Плагины сэкономят время, но они немного ресурсоемкие; по крайней мере, они удлиняют время запуска Photoshop. Ваши плагины могут иметь функциональность, которая редко используется, чтобы отключить их, пока вы в них нуждаетесь. Чтобы сделать это, создайте новую папку, выбрав в Adobe → Adobe Photoshop CS5 и имя это что-то вроде Plugins_deactivated.

После отключения некоторых плагинов.

Теперь переместите все расширений, которые вам не нужны в данный момент. Когда вы перезапустите Photoshop теперь, эти плагины не загружаются, поэтому программа будет работать быстро. Если они вам снова понадобятся, просто переместить их обратно в папку для плагинов.

Стильный. Сепия

Сепия, является абсолютной классикой. Для улучшения черно-белого изображения с отличной сепия, выполните следующие действия. Нажмите на Слой → Новый корректирующий Слой → Фото Фильтр, а затем выберите сепия фильтр, с плотностью 100%. Дважды щелкните на слой (не имя слоя) , чтобы открыть окно Стиль Слоя. Это будет в Blending options.

Стиль Слоя.

В нижней части диалогового окна для первого градиента, переместить белый ползунок влево, удерживая Alt. Это создает плавный переход между корректировок и поправок. Сепия теперь будет выглядеть элегантно.

Точное Позиционирование

Я уверен, что вас часто раздражало Photoshop тенденции в положение элементов на ее собственные, но программа не просто пытается вам помочь выровнять элемент, который в своем слое с внешнего края документа или с краю другой объект. К вашему разочарованию, содержимое слоя будет стремиться к краю, даже если бы вы хотели оставить несколько пикселей пространства между. Вы можете временно отключить автоматическое выравнивание нажав Ctrl.

Баннер, ближе к краю.

Применяя Стили Слоя Несколько Раз

Как правило, стили слоя можно применить только один раз. Например, если вы щелкните на Слой → Стиль Слоя → Тень(Drop Shadow), то вы не сможете создать двойной тени, одна из которых имеет угол обзора 120 градусов, расстояние 2 пикселей и размером 2 пикселя, а другой, который имеет угол 180 градусов, на расстоянии 12 пикселей и размером 12 пикселей.

На самом деле, это возможно! Но только требует немного усилий. Создать первую “тень”, как обычно. Затем нажмите правой кнопкой мыши на слое и выберите “Преобразовать в Смарт-Объект” из меню. Это смарт-объект может быть назначен другой тени, и вы можете преобразовать в смарт-объект в еще один смарт-объект. Таким образом, вы можете легко добавить третью и четвертую тень.

Три тени в сочетании.

Кстати, чтобы применить один или даже несколько стилей на свои слои сразу, щелкните правой кнопкой мыши на FX символ и выберите “Создать Слой” из списка. Теперь вы можете применить фильтры, но их нельзя будет редактировать.,

Взято с сайта: Полезные Советы, хитрости для Ретуши Фотографий

Два фактора хорошего фокуса

2012-06-11T17:57:00.001+03:00

Если вы используете мыльницу, то все довольно просто благодаря режиму «наведи-снимай». То есть вы наводите свою камеру на объект, вполсилы зажимаете кнопку затвора, ждете пока камера сфокусируется, и жмете ее до конца – вуа-ля, снимок готов. Единственной проблемой может быть выбор неправильного режима. Например, съемка пейзажа в режиме макросъемки.

Существует два основных фактора правильной фокусировки на мыльницах:

Фактор первый — выбор режима фокусировки.

Первый фактор, с которым приходится считаться при настройке вашей камеры это режим фокусировки. На мыльницах он автоматический и настроить его вручную обычно нельзя. Зато есть возможность выбора режима автофокусировки в меню вашей камеры, во вкладке “AF Modes”. Всего три режима:

1. One-Shot. Этот режим подходит для статичных объектов. Слегка нажимаете на кнопку затвора – камера фокусируется на объекте. Но если объект начнет двигаться, то вам придется заново на нем фокусироваться, а значит заново зажимать кнопку, ждать фокусировки и так далее.

2. AI Servo. Также известен как следящий фокус (continuous focus). Обычно используется для движущихся объектов, так как фокусируется все время, пока вы жмете на кнопку. То есть, если в обычном режиме вы нажмете кнопку, то он сфокусируется лишь один раз, после чего вы обычно и делаете снимок. Этот же режим будет фокусироваться на объект до тех пор, пока вы не решите заснять момент. AI расшифровывается как Artificial Intelligent, что в переводе означает «Искусственный интеллект». Именно поэтому в этом режиме есть специальные алгоритмы, которые рассчитывают место, где объект может оказаться. Благодаря этому, этот режим удобен при снимке спортивных фотографий, я же использую его при игре с детьми. Вот что говорит википедия насчет этого режима: «До серво-фокуса фотографам приходилось фокусироваться на том месте, куда, по их мнению, двинется объект. Сейчас же можно просто положиться на этот режим и снимать в свое удовольствие, позднее отобрав лучшие снимки».

3. Al Focus. Этот режим является комбинацией режимов, описанных выше: Сначала он ведет себя как режим One-shot (нажал, сфокусировалось, заснял), но как только объект начинает двигаться, то он автоматически переходит в режим AI Servo. По идее, это самая умная опция в камерах, но в камерах Nikon она отсутствует. Почему — спросите вы. Ответ очевиден: ваш объект живое, дышащее и двигающееся существо либо неодушевленный предмет. Поэтому я чаще всего пользуюсь либо первым, либо вторым режимом. Первым снимаю неживые и статичные предметы, вторым же людей, животных и вообще всё, что может двигаться.

Фактор второй — выбор области фокусировки.

В моей камере (Canon 7D) три режима области фокусировки, впрочем, как и у большинства камер.

1. Single Point AF – При использовании этого режима камера фокусируется всего лишь на одной точке. В видоискателе вы увидите маленький квадратик, это и есть та самая точка. Наполовину нажимаете на кнопку затвора, ваша камера издаст звук «Бип» и сфокусируется на объекте. Данный режим интересен тем, что позволяет сфокусироваться там, где нам нужно.

2. Zone AF – В этом режиме несколько точек фокусировки, которые располагаются рядом с друг другом, а камера выбирает лучшую точку для фокусировки. Этот режим обеспечивает довольно большую область фокусировки, что делает его удобным для съемки.

3. Auto Select 19-point AF – В этом режиме доступны все 19 точек фокусировки. Если камера сфокусируется на объекте, то они должны светиться в видоискателе, но отобразятся только те, что войдут в область фокуса. Предназначен для фотографировании вблизи, также подходит для движущихся объектов.

Взято с сайта: Два фактора хорошего фокуса

HDR изображения

2012-05-15T12:34:00.003+03:00

1. Что такое HDR

Для кого-то первые снимки на цифровую камеру были сделаны семь лет назад, для кого-то — на прошлой неделе. Практически все мы задавали себе вопрос: почему часто на снимках голубое небо превращается в сплошной белый фон, а на тех фотографиях, где небо все же не было пересвечено, все предметы на переднем плане сливаются в темное пятно.

Чтобы понять, почему это происходит, проведем небольшой эксперимент. Поставим камеру в приоритет диафрагмы (AV) и наведем ее на небо в солнечную погоду. Предположим, что камера показала необходимую выдержку 1/2000 секунды. Теперь замерим необходимую выдержку по самой темной части мотива, например одежде человека перед вами. Получим 1/2 секунды. Эта разница в освещении приблизительно соответствует так называемому динамическому диапазону мотива. Ее принято вычислять в ступенях экспозиции, и в данном случае она равна 10 ступеням. Вспомним, что одна ступень соответствует изменению экспозиции в два раза. В нашем случае это изменение времени выдержки от 1/2000 до 1/2 секунды.

Глаза человека могут адаптироваться к изменению освещения до 24 ступеней экспозиции, поэтому мы способны различить детали и на светлом небе, и на темной одежде. Но матрица фотокамеры не может приспосабливаться к свету. У нее есть фиксированный динамический диапазон, то есть разница в освещении между самым ярким участком мотива, который она может зафиксировать, не превратив его в белое пересвеченное пятно, и самым темным участком, в котором зафиксированная информация не перекрывается шумом. Динамический диапазон матрицы большинства цифровых камер равен примерно 9 ступеням экспозиции, что гораздо меньше как способности глаз человека запечатлевать информацию, так и способности черно-белой пленки с ее динамическим диапазоном до 11 ступеней.

При этих ограничениях цифровой фотографии она дает нам возможность манипулировать снимками на компьютере. Поэтому вполне естественным было бы сделать несколько кадров с различной экспозицией, соединив их в один, что дало бы нам возможность заметно расширить динамический диапазон снимка. Один из таких способов заключается в работе со слоями в Photoshop и будет описан позднее. О втором способе — создании HDR — пойдет речь сейчас.

Под HDR или, если быть более точными, HDRI (High Dynamic Range Image), подразумевают изображение с динамическим диапазоном больше, чем в обычных снимках. С какого предела начинается HDR, является темой для многих дискуссий. В некоторых источниках границей называют 13,3 ступени экспозиции, в других — 9 ступеней, которые помещаются и в обычный 8-битный JPG-файл.

С технической точки зрения HDR можно определить как файл, в котором яркости пикселей сохранены не в целочисленном виде, а в формате с плавающей запятой. Для HDRI чаще всего используются 32-битные форматы Radiance (.hdr) или OpenEXR (.exr). Так как обычные мониторы не могут отобразить все значения яркости в 32-битном файле, HDRI необходимо привести в 8- или 16-битное изображение. Этот процесс называется тональным отображением (tone mapping).

Если говорить о том, чем HDR не является, стоит упомянуть, что из 8-битных фотографий нельзя сделать HDR, даже если обработать их в специальных программах, таких как Photomatix. Также изображение, полученное из одного RAW-файла с высветлением теней и затемнением светлых участков, будет просто фотографией, конвертированной из RAW, но никак не HDR.

2. Съемка для HDR

Для создания HDR-изображения нужно сделать несколько снимков с различной экспозицией, запечатлев детали как в темных, так и в светлых частях мотива. Изменять экспозицию, как известно, можно разными способами, но в случае HDR делать это следует изменением выдержки.

Самый верный способ съемки для HDR выглядит так:
Для начала установим на камере режим приоритета диафрагмы (AV) и выберем нужное диафрагменное число.
Поставим режим экспозамера по минимальному участку, который позволяет камера. Оптимальным будет точечный или частичный замер, но в крайнем случае для большинства мотивов подойдет и центрально взвешенный метод.
Измерим экспозицию на самом темном и на самом светлом участках. Для этого интересующий нас участок должен находиться в центре кадра. Запоминаем эти значения.
Установим камеру на штатив, перейдем в ручной режим (M), поставим то же диафрагменное число, при котором проводили измерения, и будем делать снимки, поднимая выдержку от наименьшего значения к наибольшему (или наоборот) с разницей в одну-две ступени при съемке в JPG-формате или две-три ступени при съемке в RAW.

Если место на вашей карте памяти важно, то можно ограничить количество снимков, проверяя гистограмму. На самой темной фотографии гистограмма должна немного не доходить до правой границы, а на самой светлой — до левой. Лучше даже, если на фотографии с максимальной выдержкой гистограмма начинается в середине шкалы. Тогда мы можем быть уверены, что в получившемся HDR не будет шумов в темных участках, если мы захотим их осветлить.

В тех случаях, когда штатива нет или его нельзя использовать, может помочь эксповилка (AEB) в сочетании с режимом непрерывной съемки. Установка эксповилки на +/– два шага обычно достаточна для создания качественных HDR. В данном случае лучше всего использовать матричный замер экспозиции. Если есть возможность, лучше прислониться к стене или колонне, чтобы уменьшить разницу в кадрах, обусловленную движением.

Чувствительность при съемке для HDR желательно поставить на минимальное значение, поскольку большинство HDR-программ не очень хорошо справляются с шумом. Если же высоких значений чувствительности по каким-либо причинам нельзя избежать, лучше пользоваться Photoshop, поскольку эта программа очень хорошо справляется с устранением шума в HDR.
3. HDR в действии

Рассмотрим, как создавать HDRI и делать тональное отображение на примере «Фотошопа» и «Фотоматикса» — программ, чаще всего используемых для этих целей.
3.1. Создание HDR и тональное отображение в Photoshop

Создавать HDR в «Фотошопе» можно из JPG-, TIF- или из RAW-файлов. Для этого нужно либо выбрать файлы через меню File—Automate—Merge to HDR, либо использовать опцию Add Open Files, если фотографии уже открыты. Если съемка велась с рук, то можно отметить опцию Attempt to Automatically Align Source Images. Только следует учесть, что выравнивание изображений занимает в «Фотошопе» очень много времени, до 45 минут для HDR из трех RAW-файлов. Если программа не может найти EXIF-данные, он попросит внести их вручную.

После вычислений появится окно предпросмотра HDRI. Так как обычные мониторы не предназначены для просмотра 32-битных изображений, будет видна только часть всего светового диапазона этого снимка. Справа отображена гистограмма получившегося HDRI. Передвигая ползунок, можно изменять гамму изображения и рассматривать части фотографии с различной освещенностью. Оставьте значение Bit Depth на 32 и нажмите ОК.

Теперь можно конвертировать HDR в обычное изображение. Для начала лучше конвертировать в 16 бит, чтобы уменьшить возможные потери при дальнейшей обработке. Для этого выбираем Image—Mode—16 Bits/Channel. Появится окно с четырьмя опциями вверху. Для большинства случаев интерес представляет только последняя опция Local Adaptation. Кроме кривой, которая работает подобно простым кривым Photoshop, в этом диалоговом окне есть два параметра: Radius и Threshold. В то время как кривая отвечает за изменение глобального контраста, эти два параметра определяют локальный контраст, контраст деталей.

Radius определяет, сколько пикселей считать «локальной» областью при изменении контраста. Слишком низкие значения делают изображение плоским, слишком высокие могут привести к появлению световых ореолов, особенно при высоких значениях второго параметра, Threshold.

Threshold определяет, насколько выраженным будет локальный контраст.

Теперь осталось поработать с кривой. Для того чтобы узнать, где на кривой лежит световое значение участка изображения, следует, как и в обычных кривых, провести курсором по этому участку изображения. В крайнем случае можно сделать несколько изображений с различными параметрами тонального отображения, потом соединить их с разными режимами перекрытия или скрыть части слоев масками. Перед тем как нажать OK, лучше сохранить установки на кривой, чтобы потом при необходимости изменить их или использовать для изображений, снятых в тех же условиях.

Взято с сайта: HDR

Обработка пейзажа в фотошопе

2012-05-15T12:22:00.000+03:00

Очень понравилься урок. Хоть и без звука, но, мне кажется, что все и так ясно.

Любопытный способ обтравки

2012-04-18T12:50:00.001+03:00

Когда-то подсказали любопытный способ обтравки, когда можно получить неплохую маску за считанные минуты без кропотливой ручной работы.

Итак, делаем 2 кадра: с жирафом и без оного (просто убираем изделие со стола):

Пустой фон накладываем на кадр с жирафом в режиме Difference, таким образом, видимой становится только разница между слоями. Очень важно попиксельно точно совместить кадры (бывает так, что камера или съемочное место чуть сдвигаются от вибрации):

Выхлопываем полученный результат на новый слой (Alt+Ctrl+Shift+E).

"Добиваем" яркость до вылета, выкручивая все каналы через Channel Mixer в режиме Monochrome:

Дорабатываем где надо кисточкой и получаем слой, который можно потом превратить в маску или выделить как селекцию, кликнув c Ctrl по RGB в панели Channels:

Наконец, вырываем объект на новый слой с помощью полученной селекции, подкладываем ранее заготовленный фон, кистью на новом слое рисуем тень:

Готово!

Достоинства описанного метода:

- быстрая обтравка объектов со сложным контуром

- возможность эффективной обтравки волос и меха

- позволяет в автоматическом режиме обтравливать сотни и тысячи изделий, снятых например в лайтбоксе, с бестеневым освещением.

Недостатки метода:

- малоэффективен там, где в объекте повторяется цвет фона (т.е. желательно иметь фон, не содержащий цветов изделия)

- почти не работает с хромированными, сильно отражающими и блестящими изделиями

- нужно вручную обтравливать тень от изделия

Взято с сайта: Любопытный способ обтравки

Стробизм

2012-04-17T08:49:00.001+03:00

Съемка портрета на улице

2012-04-16T19:22:00.002+03:00

Съемка портрета на улице xD

Пять основных приемов освещения для портрета в студии

2012-04-09T22:47:00.003+03:00

Пять основных приемов освещения для портрета в студии с очень интересной концовкой.

Лекция Андрея Попова.

2012-04-09T22:40:00.001+03:00

Не смотря на то, что говорит о простых вещах, подчеркнул много нового и интересного для себя. Понятно и с юмором.

Зачем журналист должен уметь

Качественное изображение

Основы композиции

Жарим RAW. 4 выпуск

2012-04-08T09:53:00.000+03:00

Стандарты качества в коммерческой фотографии. Фото стоки. Заключение.

2012-03-31T15:12:00.002+03:00

Заключение.
Приведенный список важных характеристик технического качества и потенциальных дефектов изображения, конечно, не может дать ответ на любой вопрос касающийся технического качества. Существует множество более сложных частных случаев, когда дефекты следует оценивать более или наоборот менее строго. Сам список потенциальных дефектов изображения можно расширить, рассматривая более подробно, так, например, шумы можно разделить на цветовые шумы и шумы яркости. Все эти тонкости познаются на основе личного опыта и, что важно, работе с грамотным, грамотно-требовательным клиентом. Выше была представлена некоторая основа, которая, как считает автор, поможет сориентироваться начинающему фотографу, чтобы с самого начала своей работы не допускать очевидных ошибок.

Информация взята с сайта: Заключение.

Стандарты качества в коммерческой фотографии. Фото стоки. Завал горизонта.

2012-03-31T15:11:00.000+03:00

Завал горизонта.

Некоторые важные детали человеческий глаз замечает очень точно и даже небольшое отклонение вызывает ощущение, что что-то на изображении не так. К таким деталям относится истинная горизонтальность на фотографии настоящего горизонта. Завал всего в 1-2 градуса уже заметен глазу. Завала горизонта следует избегать кроме тех случаев, когда это является продуманным художественным приемом. Художественный завал горизонта обычно более ярко выражен и составляет уже не 1-2 градуса, а десятки градусов.

На изображении слева небольшой завал горизонта заметен глазу и не добавляет фотографии какой-либо художественности и нестандартности, поэтому он должен быть убран.

Информация взята с сайта: Завал горизонта.