Строй-построЙ

Бани,сауны

2010-07-08T03:36:00.001-07:00

Бани с деревянными стенами считаются лучшими банями. Бревенчатые и брусчатые стены хорошо пропускают воздух и пар, держат тепло и создают неповторимый аромат дерева.
Внутри такой бани тепло и сухо. В бане, сложенной из бревен или бруса создается естественная вентиляция, за счет свойств дерева. Даже без дополнительной вентиляции в ней будет сохранятся приятная атмосфера. Кроме того, деревянная баня имеет уютный вид. Ну и конечно же находясь в бревенчатой бане, человек чувствует себя ближе к природе.

Бревенчатые и брусчатые стены наиболее теплые, прочные и имеют малую звукопроводимость. Однако чтобы сложить такую баню, необходима работа опытных мастеров, плотников высокой квалификации. Выгодно строить такую баню из бревен разбираемых строений. По конструкции баня из бруса значительно проще чем баня из бревна.

Наряду с деревянными банями строятся и кирпичные. Кирпичная баня более долговечная и менее пожароопасная. Однако она имеет высокую теплопроводность и медленнее нагревается. Для того чтобы снизить ее теплопроводность, рекомендуется обшить баню изнутри вагонкой, уложив между нею и кирпичной стеной толстый слой тепло и пароизоляции.

Если вы можете себе позволить выделить под сауну небольшое помещение, отделенное от ванной комнаты, то тогда начинайте строительство с элементарного промера (чертежа) вашей квартиры, на котором будут видны и размеры сауны, и расположение вентиляции и отвода воды, и удаленность ее от бытовых электроприборов.

Выбирая место, имейте в виду, что по форме кабинки бывают квадратные, прямоугольные, угловые, а по размеру - одноместные и двухместные, сидячие и лежачие, так называемые семейные. Причем в каждой модели есть свои особенности внутреннего и внешнего убранства.

На сегодняшний день в Финляндии разработан целый типаж домашних саун. Самая маленькая сауна представляет собой просто утепленный шкаф, в котором могут кое-как поместиться один или два человека в сидячем положении. Обогрев такой сауны производится электропечью. Если площадь квартиры позволяет немного размахнуться, то вы можете обзавестись сауной, в которой предусматривается одна скамья, где человек может разместиться лежа.

Для этого сауна должна иметь минимальный размер 1,8 м по какой-либо стене. В сауне большего размера встраивают Г-образные скамьи, что дает дополнительную экономию площади. В еще больших по размерам банях устраивают параллельные скамьи или П-образную платформу.

Как правильно париться веником

2010-07-08T03:33:00.001-07:00

Если вы будете пользоваться сухим веником, то методика его подготовки следующая.
Сначала веник слегка сполосните. Окуните в таз с теплой водой, а затем добавьте туда
горячей. Накройте таз с веником другим тазом. Веник должен как следует пропариться.
После этой процедуры он станет шелковистым, наполнив воздух целебными ароматами. Но
важно не передержать веник в воде.
Нельзя запаривать веник в крутом кипятке. В противном случае с веника опадут листья.
Свежий, только что сорванный веник нужно только сполоснуть теплой водой.
Чтобы с веника не опадали листья, нужно подготавливать его не в бане, а
предварительно дома с утра. По указанной технологии смочите веник теплой и горячей
водой, а затем стряхните и положите его в полиэтиленовый пакет, чтобы он не высох до
вечера.
Можно готовить веник с вечера: на ночь замочить его в тазу с холодной водой. Хотя
при этом много ценных веществ веник отдаст этой воде. Можно использовать эту воду для
мытья головы.
Некоторые опытные банщики подготавливают веник другим способом: веник только
слегка моют и кладут на несколько минут на нижний полок в парной. Такая подготовка
веника пригодна лишь для русской бани с влажным паром. При сухом паре веник быстро
пересыхает и становится жестким.
Пересохший веник обливают крутым кипятком несколько раз и для пропаривания
накрывают тазом на 10–15 минут.
В сибирских банях замачивают веник предварительно в теплой, а потом в горячей воде.
После этого его нужно пропарить над раскаленными камнями у печи бани.
Зайдя в парилку с веником, не следует сразу им париться. Посидите спокойно и
подышите ароматом растений.
Лучше всего париться не одному, а вдвоем, по очереди обрабатывая вениками друг
друга. Начинайте париться веником, лежа на животе. Парильщик должен в каждой руке
держать веник. Не надо стегать веником что есть силы. Смысл процедуры заключается в том,
чтобы нагнетать веником горячий жар к телу. Если в банном жару веник пересох, смочите
его в теплой воде, но тут же стряхните, он должен быть только чуть-чуть влажным.
Выполнять движения вениками нужно в определенной последовательности.
Веники должны «идти» от ног до головы и обратно, 4–5 раз повторяя этот «путь».
Сначала выполняйте легкие поглаживания стоп, икр, ягодиц и далее вдоль спины к рукам. У
головы останавливается движение. Обратно веник скользит по бокам к стопам. С боков
опаривают вениками, словно веерами – плавно, не торопясь, едва прикасаясь к телу. После
такого легкого массажа переходите к постегиванию.
Вначале веником слегка постегивают – «припаривают» – то одну, то другую часть тела,
затем увеличивают частоту и силу ударов, создавая в этих участках дополнительное местное
тепло. Те, кто страдает радикулитом, растяжением связок, мышечными болями, могут
припаривать больные места. Этими процедурами вызывается раздражение кожных
рецепторов, и таким образом вы сможете воздействовать на расположенные под кожей
органы и ткани.
Если слишком горячо, действовать нужно осторожнее, размереннее – веники в руках
парильщика должны замедлить свой ход. Поднимите веники вверх, потряхивая ими над
лежащим. После того, как у него на спине появится пот и тело прогреется окончательно,
можно снова посильнее пройтись по телу, размазывая проступивший пот. Все это нужно
делать энергично, легко.
Можно сделать березовую припарку. Парильщик должен раскрутить веник над своей
головой так, чтобы он основательно прогрелся. Затем опустить веник на тело парящегося –
на поясницу, спину, ягодицы. Сверху прихлопывать и прижимать вторым веником. Такие
компрессы делают при болях в пояснице и в суставах. Компрессный веник нужно все время
переворачивать на другую, набравшую жар сторону.
Следующий этап – растирание. Его производят этим же самым веником, придерживая
его одной рукой за ручку, а другой – накрывая листья. Потом растираются веником,
прижимая и проводя вдоль тела, как мочалкой.
Для продолжения процедуры парящемуся следует лечь на спину. Парильщику нужно
повторить все движения веником, но с меньшей силой. Для облегчения функции сердца надо
положить на его область холодный веник и ни в коем случае не пропаривать это место. Затем
можно начинать процедуру со стоп до плеч и обратно.
Техника пропаривания веником зависит от температурного режима в бане. При
ослаблении жара движения веником будут ударными, а растирания – энергичными. Если
температура в парилке нормальная – движения должны быть четкими, средней силы.
При слишком сильном жаре нужно легонько пропаривать вениками так, чтобы один
веник создавал волну тепла, а другой – смягчал ее.
В конце следует растереть тело веником, как мочалкой. Одной рукой придержать веник
за рукоять, а ладонь второй руки держать на листве и слегка прижимать к телу. Так вести
веник вдоль всего тела.
Парясь, помните, что жар парной не только целебен, но и коварен. В результате
перегрева могут появиться головная боль, головокружение, общая слабость. Поэтому,
почувствовав даже легкое недомогание, перейдите в прохладное помещение и примите чуть
теплый душ, а если вы закалены – холодный. В любом случае следует париться не более 15
минут.

Как правильно выполнять монтаж вентилируемых фасадов?

2010-07-08T03:32:00.001-07:00

Не так давно на строительном рынке появилась новая фасадная система, которая позволила просто на глазах превратить наши города, придав им заслуженный вид. Это так называемый вентилируемый фасад. Более того, теперь он является, возможно, самой популярной системой защиты наружных стен строений от разрушающего воздействия окружающей среды. Во-первых, он прочен, надежен и практичен, а во-вторых, при его монтаже не требуется специальный дополнительной подготовки стен, их в этот раз вовсе необязательно выравнивать. Мало того монтаж вентилируемых фасадов возможен на любой стеновой материал: камень, кирпич, бетон, дерево и даже на старую штукатурку, которую не стоит снимать перед началом сборочных работ.

Монтаж фасада такого типа приступается с жёсткого закрепления на стене направляющих, т.е. планок, на которые будут естественно монтироваться композитные панели. Это, возможно , самый обязательный этап. Ведь от того насколько крепко и надёжно они закреплены зависит срок службы фасада в целом.

После этого к направляющим прикрепляют утеплитель, а затем поверх его алюминиевые композитные панели. Бывает, для дополнительной сбережения утеплителя от проникновения влаги может применяться гидроветрозащитная пленка, которая вместе с этим располагает и паропрницаемостью, позволяющей пару просто выходить наружу и не концентрироваться внутри конструкции. Крепеж фасада выполняется преимущественно с помощью дюбелей, тем не менее в некоторых случаях может употребляться специальный клей. Затем чтобы крепеж фасада был основательно надёжным имеется возможность регулировки всех узлов в процессе установки конструкции с помощью специальных болтовых соединений. В итоге получается прочный и красивый новейший фасад, которому не страшна любая погода, будь то солнце или дождь, снег или град. В любом случае, цвет фасада по-прежнему останется насыщенным, а в помещении будет сухо и тепло.

Требуется отметить, что выполняемый монтаж вентилируемых фасадов не нуждается какой-или специальный техники, так как все составляющие данного фасада имеют небольшой вес и могут свободно укладываться вручную.

Простотой отличается не только монтаж фасада, однако и последующий уход в процессе работы. Для поддержания вентилируемого фасада в надлежащем состоянии его достаточно лишь периодически промывать обычной водой, можно с использованием особых моющих средств. И в этом случае его первоначальный вид и все характерные качества сохранятся не на один десяток лет.

О красивом и полезном бассейне

2010-07-01T01:32:00.000-07:00

Строить бассейн только для того, чтобы окунуться после парилки, - невыгодное дело. Можно поставить обыкновенную купель. Те, кто хочет наслаждаться отдыхом и использовать бассейн на 100%, могут воспользоваться нашими рекомендациями.

Чтобы помещение не казалось маленьким, нужно использовать возможности оптического расширения бассейна с помощью настенной живописи. Картины на стенах могут быть выражением вашей старой несбывшейся мечты или вариацией на темы воды и берегов. Удаленный пейзаж раздвигает стены и создает ощущение большого пространства.

Около бассейна можно установить маленькие архитектурные шедевры: статуи, колонны, скалы, гроты, другие инсталляции. Важно добиться гармоничной цельности помещения. Даже маленькая скала с искусственным водопадом или небольшая композиция из даров моря оживит пространство и привлечет внимание.

Недостаточную высоту помещений можно компенсировать, выбрав материал небесно-голубого цвета и установив в потолке маленькие лампы. Днем и при полном освещении будет видно яркое небо, а при вечерней иллюминации вместо низкого потолка появится бесконечное звездное небо.

Большое значение имеет подводная подсветка, ведь чистая вода бассейна не имеет цвета, она должна быть прозрачная. При недостаточном или вечернем наружном освещении внутренняя подсветка воды, многократно отражаясь от стен и дна, подчеркивает удивительную жидкокристаллическую структуру воды, играет оттенками в волнах и проецируется в помещение фантастическими бликами.

Особое внимание нужно уделить подбору цвета внутренней облицовки бассейна, поскольку прозрачная вода очень точно передает любые оттенки. Светло-голубая плитка 'окрашивает' воду в привычный и желаемый цвет, а зеленый или бирюзовый оттенок сам по себе может выглядеть красиво, но воду превратит в нечто похожее на болото, и здесь может спасти только мощное подводное освещение.

Водолечение позволяет за короткое время снять напряжение рабочего дня, получить бодрящий заряд эндорфинов - 'витаминов жизни' и ощутить себя новым человеком. Множество разнообразных устройств помогут без посторонней помощи добиться эффекта полного расслабления и умиротворения.

Подводный гейзер бьет из пола мелкими воздушными пузырьками, гидромассажный водопад массирует шею и плечи, подводные гидровоздушные форсунки обработают поверхность тела лучше всякого массажиста, устройство искусственного течения поможет плыть долго любым стилем, оставаясь все время на одном месте.

Детям и взрослым нравится стоять под падающей с зонтиков, грибков или водопадов водой. А превратить бассейн в маленький аквапарк можно, установив на краю трамплин, прыжковую доску или небольшую горку.

Бассейн с узкими проходами и светлыми кафельными стенами - типичный представитель консервативного отношения к водной зоне отдыха - остается в прошлом. Домашний бассейн должен быть красивым, приносить радость, и для этого не стоит жалеть время и деньги. Даже от ограниченной площади можно добиться эффекта эстетического наслаждения.

Искусство строить бассейны

2010-07-01T01:30:00.000-07:00

Бассейн - сложное сооружение, требующее комплексного подхода. Такие решения предлагает компания ATM, выполняющая полный цикл работ " проектирование, строительство, поставку и монтаж оборудования, техническое и гарантийное сопровождение объекта. Ее партнерами являются известные фирмы: ASTRAL (Испания) -ведущий производитель оборудования и аксессуаров для бассейнов, и концерн AGROB BUCHTAL (Германия) - производитель керамических облицовочных плит.

Сколько бы не строили бассейнов, человеку всегда хочется померяться силами со свободной стихией и победить ее. Компания ATM получила от бельгийской фирмы WOW COMPANY эксклюзивные права на новый водный аттракцион - аквашар "Цунамик", который позволяет создать в бассейне подобие волн и создать полную иллюзию купаний в полосе прибоя. Маркетинговые исследования, проведенные WOW Company, показали, что увеличение прибыли от использования шара в общественном бассейне или аквапарке возрастает до 50% ! Поэтому этот продукт будет интересен санаториям, спортивным клубам и коммерческим бассейнам. Каждый аквашар разрабатывается индивидуально, так как при его программировании учитываются все параметры бассейна; размер и конфигурация, наличие лестниц, горок, системы гидромассажа и так далее. Поэтому и для небольшого частного бассейна возможно заказать шар соответствующего размера. Принцип его работы очень прост: в корпус из фибергласса встроен низкочастотный мотор, который постоянно меняет центр тяжести, что заставляет шар подпрыгивать на воде, вызывая волну, которая ударяется о борт бассейна, и, возвращаясь обратно, встречается с новой волной - так возникает настоящий шторм. Аквашар способен генерировать четыре типа волн: маленькие, средние, большие и бешеные волны "родео" с неравномерной частотой. Все это контролируется небольшим компьютером с пультом управления, который находится в техническом помещении и соединяется с аквашаром водонепроницаемым кабелем. Для работы аквашара используется низкое напряжение, поэтому купающимся не грозит поражение электрическим током.

Единственное требование для правильной эксплуатации аквашара "Цунамик" - зеркало воды должно располагаться ниже борта бассейна. Но если в вашем бассейне это не так, можно использовать специальные борта из стеклопластика, которые в случае необходимости поставляются в комплекте с аквашаром. Или отгородить этими бортами отдельную зону в бассейне - решение найдется всегда. На ближайших строительных выставках компания ATM продемонстрирует его в действии.

Строим русскую баню

2010-07-01T01:29:00.000-07:00

Какой русский не любит быстрой езды! Какой русский не любит крепко попариться... И действительно, уж если русский любит баню, то поддать погорячее - сам Бог велел. В бане все подчинено одной идее - получить классный пар, полезный для здоровья. При этом, температура в парной может быть очень относительно высокой. Правильно подобранные породы дерева, организация грамотной вентиляции и циркуляции воздуха в парной служат тому, чтобы снять шок, который организм получает через осязание. Шок - это реакция организма на высокую температуру, при которой все органы начинают работать в перегрузке. В небольших количествах (индивидуально для каждого) это только полезно: вырабатывается адреналин, включается защитный резерв организма, укрепляется иммунитет, происходит интенсивное очищение организма. Поэтому, при грамотном строительстве - нет мелочей. Каждая мелочь - это один из нюансов, работающих на главную идею сауны - максимальный прогрев без вредных последствий. Многие думают, что сильная парная - это только для очень здоровых людей, а для тех, у кого, например, больное сердце, она не подходит. Можно париться при невысокой температуре в "задушенной" парной и нагрузить сердце здоровому человеку, так что даже ему станет не по себе. И наоборот, немного времени в горячей русской бане - не во вред, а на пользу , но все же следует учитывать рекомендации врачей. Входя в грамотно построенную баню, натопленную до высокой температуры, человек, вдыхая горячий воздух испытывает очень приятное ощущение. При нарушении технологии строительства, в такой бане уже минут через пять (в зависимости от состояния здоровья) у человека могут возникнуть неприятные ощущения - подташнивание, сердцебиение, тяжесть на сердце - ему захочется выйти. После парилки он будет долго отдыхать и может еще некоторое время чувствовать себя разбитым.. Место для бани на участке следует выбирать в соответствии с нормами санитарной и противопожарной безопасности, размеры - со строительными нормами из расчета 3-4 кв.м. общей площади на одного моющегося. Лучший материал для строительства бани - сосновые или еловые сухие бревна или брусья толщиной 12-20 см. Рубленые деревянные стены быстро и полностью впитывают пар, сохраняя при этом постоянную температуру и влажность в парильне. Ароматические вещества, содержащиеся в сосновой и еловой древесине, выделяясь при повышенной температуре и влажности, обладают бактерицидными свойствами. Можно строить бани из красного кирпича, бутового или природного камня, но стены из каменных материалов при резком перепаде температур покрываются каплями воды - конденсатом, долго нагреваются и быстро остывают. Для удержания тепла в бане делают низкую притолку и высокий порог. Дверь размером 70x170 см выполняют из досок толщиной 40- 50 мм в шпунт или четверть с таким расчетом (особенно в парильной), чтобы она свободно, с зазором 4-5 мм на сторону, заходила в фальцы коробки, но при этом плотно прикрывалась по краю полотна. Порог делают высотой 20-25 см, окно - проёмом высотой примерно 1 м, рамы двойные с площадью остекления размером 50x60 см. Высота потолка в парильном и моечном отделениях принята в пределах от 2 до 2,3 м для быстрого нагрева помещения при минимальных затратах тепловой энергии. При строительстве бани особое внимание следует уделить устройству полов и водосливу. Полы в предбаннике (раздевалке) делают теплые из двух настилов, так называемых черного и чистого. Чистый пол красят или покрывают линолеумом. В кирпичных банях его покрывают керамической плиткой. При устройстве полов в моечном и парильном отделениях в первую очередь надо обеспечить нормальный сток использованной воды и её слив в канализацию (местной системы или с использованием отстойника и поглощающей ямы). Его устраивают в виде наклонной поверхности, выполненной из водоотталкивающего материала (бетон, глина и др.) с уклоном в сторону приямка (небольшая ёмкость), оборудованного водяным затвором и соединенного водосливной трубой с поглощающей ямой. Приямок можно сделать из любого подходящего материала, но так, чтобы он был герметичным. На уровне 10-12 см от дна заводится выводной конец водосливной трубы, а наклонно к нему устанавливают пластину, герметично закреплённую со всех сторон, кроме нижней кромки, которая должна отстоять от дна на 50-60 мм. Это устройство образует водяной затвор, препятствующий проникновению неприятных запахов из канализации. Деревянное покрытие пола выполняют по лагам, установленным на опорных столбах с применением гидроизоляции. Доски пола крепят с зазором 5-6 мм, чтобы обеспечить нормальный водослив при сильном набухании. С этой же целью на досках снимают продольные фаски, делая верхнюю пласть покатой. Полы из сплошного покрытия выполняют по тому же принципу, что и водосливное основание, но приямок при этом должен находиться в самом помещении, поэтому его покрывают водосточной решёткой. Канализацию обязательно надо оборудовать вентиляционным стояком, который для упрощения конструкции можно смонтировать на сливе из асбоцементной или металлической трубы диаметром не менее 100 мм; верхний конец её оборудуют колпаком или дефлектором. Кто придумал делать в парной деревянный пол - это понятно. Не понятно, почему многие до сих пор не хотят от этого отказаться. Если Вы пройдете по мокрому паркетному полу в ботинках или босиком, то пол станет грязным. То же и в парной. В тапочках или босиком, после душа или нет, - пол все равно станет грязным очень скоро. Покрывать его лаком категорически запрещено! Ничто в парной не должно быть покрыто лаком. Каким бы хорошим (согласно инструкции производителей) он ни был. Кроме того, деревянный пол не сохнет. Внизу парной самая высокая влажность и низкая температура. Деревянный пол будет являться постоянным источником сырости, плесени и посторонних запахов. Поэтому лучше сделать пол кафельным. Он не будет холодным, а тапочки можно оставлять внизу. Расположение полок и печи в русской бане - это особая статья. Здесь важно, чтобы выходящий из устья печи пар не обжег поддающего и других людей, находящихся в парилке. Кроме того, потолок в русской бане можно и нужно делать существенно выше, чем в сауне, а от этого зависит количество и высота полков. Нет никакого смысла делать подспинники - горизонтальные доски, которые нашиваются на стену над верхней лавкой на уровне спины сидящего человека. Если Ваша парилка сделана из лиственного дерева, проблемы , что хвоя жжется и пачкается просто не существует. Говорят, что стены пачкаются спиной, но подспинники также пачкаются, и лавки пачкаются. Все это иногда приходится чистить. Чистить только мелкой шкуркой без всяких моющих средств. Все деревянные конструкции бани для предохранения от гниения необходимо обработать антисептиком. Для отопления бани и подогрева воды можно использовать печи самой разнообразной конструкции, в основном печи-каменки. Принцип их работы основан на использовании в качестве накопителей тепла гранитных камней, которые нагреваются за счет выходящих горячих газов из топливника печи. Таким образом одновременно нагреваются вода и камни. Печь-каменка предназначена для топки дровами (лучше березовыми) в длительном режиме. Самый распространённый материал для сооружения печи-каменки - огнеупорный кирпич на глиняном растворе с добавлением шамотного порошка. Кладку стенок печи ведут в полкирпича или в полный кирпич с хорошей перевязкой рядов и тонким растворным швом. На кладку топливника каменки расходуют около 150 кирпичей, 20 кг глины и 20 кг шамотного песка. Топливник с поддувалом, разделённый колосниками и установленным над ними котлом с крышкой, соединяют газоотводными каналами с камерой каменки, которую наполняют гранитными камнями массой от 1 до 4 кг из расчёта 60 кг камней на 1 м3 помещения парильни. Для ускорения прогрева к камням добавляют около 25% (по массе) чугунных чушек, которые быстрее нагреваются и хорошо аккумулируют тепло. Камеру оборудуют дверцами размером 220x270 мм, через которые ковшом или шлангом подают горячую воду для образования пара. Ёмкость котла или бака должна быть рассчитана на расход 7-10 л воды с температурой 60-70°С на одного моющегося. Печь-каменку надо располагать так, чтобы она одновременно отапливала все помещения бани - парильню, моечную и раздевальню. Фундамент печи закладывают глубиной не менее 50-60 см из бутобетона или красного кирпича. Между фундаментами печи и стены оставляют пространство в 60 мм и засыпают его песком. Дымоходную трубу выкладывают из кирпича с каналом 19x19 см или используют для этой цели асбоцементную трубу диаметром 150 мм. Деревянные элементы каркаса крыши нельзя располагать ближе 150 мм от трубы. Практичную и достаточно простую в изготовлении каменку можно сделать из двух металлических бочек: одну используют как топливник, оборудовав её топочной дверкой размером 270x260 мм, поддувалом с зольником и колосниками, другую - в качестве каменки. Для увеличения долговечности колосник делают чугунным или из железа, например из арматуры диаметром 14-16 мм. Сверху топливника устанавливают бак для воды с таким расчетом, чтобы между колосниками и дном было расстояние не менее 25 см для закладки достаточного количества дров; бак оборудуют краном. Каменку устанавливают на ножки (стойки) и соединяют с топливником дымоходным патрубком диаметром 22 см. Она должна иметь дверку размером 220x160 мм для подачи воды на пар и дымоходный патрубок диаметром 150 мм. При обеспечении бани горячей и холодной водой от централизованной магистрали целесообразно воспользоваться электрической каменкой. Работает она по принципу нагрева воздушными электрическими нагревателями типа ТЭН гранитных камней размером 4-6 см, общей массой 30 кг. Мощность электрической каменки - 2,8 кВт, она имеет четыре нагревателя марки НСВЖ - 1,2/1,0 мощностью 1 кВт каждый, рабочее напряжение 220 В. В электросхему обслуживания печи входит регулятор температуры и автоматический выключатель коротких замыканий. Электрическую каменку устанавливают на асбоцементной плите на расстоянии не менее 100 мм от стены. Электрическую проводку выполняют из четырехжильного кабеля в металлической защитной трубе. Аппаратуру защиты и управления устанавливают в предбаннике. Корпус печи должен быть обязательно заземлён. Во избежание случайных ожогов от соприкосновения с корпусом электрокаменки, который нагревается до 90-100Т огораживают деревянным барьером.
ИСТОЧНИК: masterhouse.ru

Монтаж пластиковых окон

2010-06-26T12:08:00.001-07:00

Окна − это частица квартиры или дома без которой никак не обойтись. Даже самое шикарное помещение будет по большей части напоминать каземат или склад. Поэтому очень важно, какие именно окна стоят в вашем доме. Установка пластиковых окон сразу решает несколько проблем. Самая главная или одна из главных − это проблема теплоизоляции. Установка пластиковых окон решает эту проблему кардинально! Многочисленные исследования утверждают, что установка пластиковых окон уменьшает теплопотери дома или квартиры минимум на 30%. А если использовать двух или трехкамерные окна, специальные теплоотражающие стекла, то этот показатель можно довести до 50%! С учетом быстро дорожающих теплоресурсов, установка пластиковых окон может существенно уменьшить ваши расходы на отопление и, в конце концов, эти окна себя окупят.
Вторая важная проблема, которую решает установка пластиковых окон, это проблема звукоизоляции. Увы, в основном, мы живем скученно. И если стены вашей квартиры ограждают вас от визуального контроля со стороны ваших любимых соседей, то со звуком дело обстоит сложнее. Ну кто из нас невольно не становился свидетелем милой семейной ссоры соседей, которая во всех подробностях передавалась через окна? Установка пластиковых окон раз и навсегда отсекает звук, идущий из вашей квартиры, и препятствует проникновению в вашу квартиру шумов, идущих с улицы.
Установка пластиковых окон, кроме всего прочего, значительно улучшает внешний эстетичный вид вашей квартиры. Облупившаяся, выцветшая на солнце, поблекшая под дождем и снегом краска на ваших старых окнах − это все останется в прошлом. Теперь ваши окна всегда будут сиять первозданным белым цветом. Отпадает необходимость раз в два-три года заниматься экстримом − красить снаружи окна, свесившись с …надцатого этажа.
При желании, установка пластиковых окон поможет вам решить и ряд других проблем. Например, есть ударопрочные, небьющиеся пластиковые окна. То есть установка пластиковых окон такого типа существенно обезопасит вашу квартиру от проникновения воров.
Также существуют всевозможные защитные пленки на пластиковые окна: зеркальные, защищающие от микроволнового излучения, солнцезащитные и др. Установка пластиковых окон с такими пленками оградит вас от назойливых взглядов соседей, защитит ваши обои и мебель от действия солнечных лучей и т.д.
Словом, установка пластиковых окон качественно преобразует вашу квартиру, делая ее более уютной, комфортной и безопасной.

Детская комната: первая и самая главная

2010-06-26T12:06:00.000-07:00

Здесь спят, но это не спальня. Рисуют, пишут, читают, но это не студия, не кабинет и не библиотека. Сюда приглашают гостей, но это вовсе не гостиная. Здесь прыгают и бегают, и это не спортзал. Это самая динамичная комната в доме, полная маленьких и больших секретов. Она меняется изо дня в день вместе со своим хозяином и остается верной ему до тех пор, пока он сам не покинет ее. Конечно, это детская, и очень важно сделать ее такой, чтобы слова мамы: "Иди в свою комнату!" - звучали не как приговор, а как песня.
Настоящее будущее
Детская комната - целый мир, к созданию которого нужно подходить тщательно. Детская комната - целый мир, к созданию которого нужно подходить очень тщательно. Это единственная комната в доме, где, находясь в настоящем, мы творим будущее. А это, согласитесь, большая ответственность. Ведь от того, насколько комфортно и интересно ребенку будет в его маленьком мире, зависит то, каким он войдет в большой мир и каким в итоге он этот большой мир сделает.
Естественно, детская комната должна "звучать в унисон" с ее хозяином. Дети до семи лет воспринимают пространство чувственно. Это значит, все, что окружает ребенка, должно определяться не логикой мышления, а эмоциональной насыщенностью. То есть любая деталь интерьера должна легко превращаться в полезную или просто интересную и веселую игрушку.
Можно адаптировать простую детскую мебель самим, можно купить уже готовые модели, с которыми ребенок с удовольствием будет играть. Например, есть кровати-корабли с верхними палубами и веревочными лестницами, кровати-лодки с высокими бортами. Кровати, оборудованные горками, по которым можно съезжать вниз, кровати в виде настоящих автомобилей на колесах, с открывающимися дверцами и откидным верхом. Есть диваны, превращающиеся в батут, комод - гимнастический конь, кресло-медведь, стулоса и другие интересные вещицы, которые дети с удовольствием используют для активных и ролевых игр.
Вместе с предметами интерьера интересным может быть и оформление стен. К чему неравнодушен ваш малыш? Он любит корабли или самолеты, может быть, он высматривает в небе летающие тарелки или заглядывается на спортивные автомобили? Он любит слонов или неравнодушен к дельфинам, ловит бабочек или мастерит куклам платья? Любое увлечение ребенка можно перенести на стены - сделать тематические рисунки, коллажи или аппликации.
Лучше, если декорированы будут нижние две трети стены, а верхняя треть останется светлой - это внесет в комнату дополнительный объем. И побольше мелких деталей. Психологи считают, что их разглядывание помогает ребенку развивать воображение. Комната "растет" вместе с ребенком. Детский интерьер требует постоянного обновления предметами по возрасту и с учетом меняющихся представлений об окружающем мире.
Представления о красоте и порядке у разных взрослых разные, что уж говорить, когда сталкиваются мнения взрослого и ребенка. Конечно, можно оформить комнату по своему вкусу и со своими мыслями о детстве, наполнить ее всякими ностальгическими штучками в виде фарфоровых кукол и плюшевых медвежат, содержать ее в идеальном порядке и показывать ее гостям как музейный экспонат. Но это совсем другая история, а мы сейчас про то, как воспитать личность. Поэтому важно принять тот факт, что на своей территории ребенок сам выбирает элементы интерьера. И также смириться с тем, что эти предметы будут периодически меняться, порой даже радикально, так как будут меняться и увлечения вашего чада. Ребенку, который учится сам создавать свой мир, легче социально адаптироваться во взрослой жизни.
Шепотом и на цыпочках
У родителей все же есть время похозяйничать в детской тогда, когда малыш только родился и большую часть времени проводит в кроватке и манеже. Хозяйничать, правда, нужно очень аккуратно, потому что каждая деталь в комнате - это часть мира, который малыш сейчас активно познает.
Мама общается с младенцем тихим, нежным голосом, такими же нежными должны быть и цвета, окружающие малыша. Комната должна быть выдержана в спокойных тонах. Вместо зеленого - фисташковый, вместо оранжевого - персиковый, вместо синего - голубой. Но дети тянутся ко всему яркому, поэтому можно позволить в интерьере некоторые яркие детали, здесь главное не переборщить, слишком яркие и разнообразные краски могут утомить ребенка. Не стоит покупать мебель агрессивной или мрачной расцветки - это травмирует детскую психику. Лучше выбирать мягкие пастельные тона или цвета натурального дерева. Освещение лучше сделать боковым и нижним.
Самое главное место в детской у младенца - это, конечно, место, где он спит. В самые первые месяцы жизни лучший вариант - корзина-колыбель, в небольшом пространстве корзины малыш чувствует себя наиболее защищенным. Там ему почти так же уютно, как и первые девять месяцев жизни. Корзину лучше выбирать не намного превосходящую его по размеру, из натурального материала - лозы или пальмового листа. Чтобы малыш не выпал из колыбели, когда будет учиться садиться, у нее обязательно должен быть фиксирующий механизм. Через полгода малышу будет полезно освоить новое пространство, то есть перебраться в кроватку с реечными боковинами.
Кроватка должна быть без выступающих углов и неровных поверхностей. Высота боковин - не меньше шестидесяти сантиметров от нижнего уровня днища, чтобы ребенок, научившись подтягиваться и вставать, не выпал из "гнездышка". Расстояние между рейками боковин кровати должно быть не меньше двух с половиной сантиметров и не больше шести, чтобы малыш мог просунуть между ними ручки и ножки, но не голову. А вот под матрацем ручкам и ножкам делать нечего, поэтому он должен обязательно совпадать по размеру с дном кровати. Для того, чтобы скелет ребенка формировался правильно, нужно выбирать жесткий матрас с натуральным наполнителем из ваты, войлока, соломы, морских водорослей, кокосовой стружки или гречишной шелухи.
Здесь спим, а здесь играем
После трех лет ребенок переживает свой первый кризис. Идет формирование характера, проявляется его индивидуальность. Самое время разделить комнату на небольшие, но разные функциональные зоны: спальню, игровую и рабочее место.
В спальной зоне нужно поставить низкую кровать, чтобы ребенок легко мог на нее забираться, да и родителям будет удобно прилечь рядом и почитать сказку на ночь. Дети крепче спят и лучше себя чувствуют на кровати с невысоким ограждением. Ребенок очень подвижен даже во сне, на кровати без ограничителей он наверняка будет часто просыпаться на полу или ногами на подушке. По той же причине не стоит устанавливать в детской широкую кровать. Спальное место должно быть достаточно узким, чтобы ребенок привыкал не крутиться во сне. Дети любят прятаться в разные "домики", поэтому над кроватью можно подвесить балдахин или полог, так ребенок будет чувствовать себя в безопасности.
Еще одно любимое детское занятие - забраться повыше. Чердаки, крыши, деревья, высокие гардеробы всегда привлекают маленьких проказников. Поэтому двухъярусная кровать сегодня особенно популярна. Их покупают даже семьи с одним ребенком. Очень удобно: ребенок с большим удовольствием спит на втором этаже, а свободный ярус кровати становится местом для игр. А если детей двое, то за верхний ярус порой начинаются такие "бои", что родителям приходится покупать вторую двухъярусную кровать.
Рабочее место понадобится ребенку для настольных игр, рисования, мелкого ручного труда, минимальный набор - стол и стул. Стол для игр и занятий обязательно должен быть прямоугольным. Дело в том, что, занимаясь за круглым столом, дети постоянно прижимают грудную клетку к крышке стола, а при рисовании и лепке локти у них находятся на весу. Это быстро утомляет ребенка и портит осанку.
Выпускается специальная низенькая мебель для малышей - невысокие столы и стулья из дерева или пластика. Лучше выбирать деревянную мебель, ее ощутимый вес учит ребенка сопоставлять размеры и массу предмета. В будущем это поможет ему соизмерять собственные силы с поставленной задачей. Ребенок быстро вырастает из такой мебели, поэтому некоторые родители предпочитают трансформируемые, точнее, регулируемые по высоте модели столов и стульев, которыми потом сможет пользоваться и школьник.
Нужно правильно подобрать размеры. Рекомендуется, чтобы ступни ног сидящего ребенка полностью соприкасались с полом, а высота стола соответствовала уровню локтей при вертикальном положении предплечья. Желательно, чтобы спинка стула поддерживала спину в поясничной области и нижней части лопаток, при этом лучше, чтобы величина угла между сиденьем и спинкой стула была чуть больше 90°. Между подколенными впадинами и передним краем стула должно оставаться свободное пространство.
Важно принять тот факт, что ребенок сам выбирает элементы интерьера. Планируя интерьер детской комнаты, необходимо позаботиться о гипоаллергенности. Ребенок может спать на втором этаже, а свободный ярус кровати использовать для игр.
Доступность - залог самостоятельности
Важно, чтобы комната давала маленькому человеку возможность выражать нахлынувшие ощущения. Купите в детскую специальные обои-раскраски. Если душа не лежит отдавать все стены под детское творчество, можно ограничиться специальными бордюрами-раскрасками или просто заклеить одну стену ватманом. Рисуя кистями или, если хочется, руками, с помощью акварельных красок, ребенок сможет создать эксклюзивный стиль собственной комнаты. Эти мгновения он пронесет через всю свою жизнь и запомнит, что с его мнением считаются, его уважают.
Для рисования мелками можно прикрепить специальную доску. Некоторые производители детской мебели прикрепляют такие доски к дверцам шкафа.
При этом независимо от того, есть на двери шкафа доска для рисования или ее там нет, шкаф должен быть устойчивым и не очень высоким. Нависающие громады угнетают и пугают малыша, поэтому шкаф не должен быть выше двух метров. Верхний ярус обычно используют для хранения несезонных вещей, нижние ярусы - в полном распоряжении ребенка.
Максимальная доступность - залог самостоятельности, важно позаботиться, чтобы хозяин детской мог дотянуться не только до полок в шкафу, но и до всего, что находится в его комнате. Даже для только-только научившихся ходить детишек делают специальные навесные кармашки, расположенные невысоко от пола, откуда малыш может сам доставать приготовленную бутылочку с питьем, игрушку или книжку.
Для того чтобы ребенок сам следил за порядком, нужно, чтобы в зоне его доступа находились емкости, куда он мог бы складывать свои игрушки, а потом в любой момент доставать. Идеальный вариант - сундук: это и место для игрушек, и сиденье для друзей, и стол для рисования. Впрочем, для складирования игрушек можно использовать плетеную корзину, деревянный ящик, раскрашенную коробку или тканевый мешок. К тому же из коробок, ящиков и корзин юные зодчие с удовольствием сооружают крепости, замки, дома и много что еще.
Техника безопасности
При всех психологических и эстетических моментах, есть еще один, самый важный. Детская комната - это первая комната в доме, которую нужно сделать безопасной. Никаких острых и выступающих деталей. Никаких перепадов высоты в виде модных ныне подиумов и ступенек, дети очень подвижны и часто не замечают их. Никаких щелей, куда может пролезть ребенок. Шторы на карнизах лучше закрепить крючками-застежками или на люверсы. Такое крепление выдержит нападение даже самого шаловливого ребенка.
Мебель должна быть из натуральных, экологически безопасных материалов, не иметь острых углов. Все мебельные поверхности должны быть гладкими и хорошо отшлифованными, в шарнирных соединениях обязательно предусмотрены надежные фиксирующие устройства, чтобы мебель со временем не расшатывалась - ведь дети обычно не садятся, а прыгают, не открывают дверцу, а распахивают, а стул используют как качалку. Металлическим ручкам и уголкам лучше предпочесть пластиковые, деревянные или резиновые, то есть менее травмоопасные. Элементы из стекла в оформлении детской комнаты лучше не использовать, но если они все же присутствуют, то стекло обязательно должно быть закаленным, а зеркала - снабжены безопасной пленкой.
Планируя интерьер детской комнаты, необходимо позаботиться о гипоаллергенности. Одним из самых распространенных видов аллергии является реакция на микроскопического пылевого клеща, живущего в коврах, шторах, мохнатых пледах и подушках. Аллергологи советуют в детских комнатах делать паркетные полы или натуральный линолеум. Коврики и занавески должны быть из легко стирающихся тканей, а одеяла и подушки - из новых синтетических материалов, они менее аллергенны, и, в отличие от пуха и пера, их легко стирать. И никаких ковров на стенах.

Кирпичные и блочные стены

2010-06-26T12:05:00.000-07:00

Каменные стены долговечны, прочны, имеют высокую огнестойкость, требуют минимальных затрат при эксплуатации - это далеко не полный перечень достоинств этого вида ограждающих устройств.
Кирпичная кладка. Это наиболее применяемый способ строительства. Дома, построенные из кирпича еще в XVI II и XIX столетиях, прекрасно сохранились до наших дней. Вместе с тем, кирпичная кладка, выполненная обычным способом, уступает по своим теплозащитным качествам стенам, построенным из других стеновых материалов. К примеру, для расчетной температуры наружного воздуха - 30°С (большинство районов центральной части РФ) наружные стены, выполненные сплошной кладкой из полнотелого кирпича, должны иметь толщину 64 см (2,5 кирпича) в то время как толщина деревянных брусчатых стен в этих условиях может быть равна всего лишь 16 -18 см. Приемы кирпичной кладки наверняка читателю известны. Однако, учитывая актуальность этого вида строительных работ при возведении жилых домов, коттеджей и садовых домиков, напомним основные положения в этой области.
Кирпич может быть красный (глиняный) и белый (силикатный).
Комбинированной кладкой из этих двух видов кирпичей можно выполнить архитектурные украшения.
Красный кирпич формируют, сушат, а затем обжигают при высокой температуре. Этот последний процесс очень важен для качества кирпича. Только при температуре, близкой к точке плавления, норы закрываются, и кирпич перестает впитывать влагу. В противном случае скапливающаяся там вода зимой замерзает, разрывает кирпич и он начинает крошиться. Кроме того, поверхность кирпича под действием влаги зарастает мхом и делается скользкой. Размеры обычного красного кирпича; длина - 250 мм, ширина - 120мм, толщина 65 мм. В зависимости от толщины кладки расход кирпичей на 1м2 колеблется от 50 до 55 шт. Иногда применяют кирпичные блоки, высота которых вдвое больше стандартных размеров обыкновенного кирпича. Чтобы кладка получилась красивой, кирпич должен быть правильной формы, с прямыми ребрами, без трещин и других дефектов. Для уменьшения веса и повышения теплотехнических характеристик часто применяют облегченный ячеистый кирпич, вес которого на 20% меньше. На теплосберегающих технологиях каменной кладки мы остановимся несколько позже, а в данном разделе рассмотрим лишь основные приемы возведения кирпичных стен.
Растворы для кирпичной кладки могут применяться на цементной, известковой или цементно-известковой основе.
Цементные растворы готовят из овражного песка и цемента в соотношении от 1:3 до 1:6 (цемент: песок) в зависимости от марки цемента и требований, предъявляемых к раствору. Для этого сначала замешивают сухую смесь из песка и цемента в необходимом соотношении, тщательно ее размешивают, а затем затворяют водой и размешивают до однородной массы. Нужно учитывать, что стены, выложенные на цементном растворе, холодные, следовательно, на них интенсивно конденсируется влага. Кроме того, цементный раствор излишне жесткий.
Известковые растворы более теплые, но их прочность значительно уступает прочности цементных растворов. Кладка на известковом растворе менее прочна, поэтому для кладки стен их используют редко.
Цементно-известковые растворы готовят так же, как и известковые, но вместо чистого песка применяют сухую смесь песка с цементом в необходимой пропорции. Пластичность цементно-известкового раствора делает его предпочтительным практически для всех видов кладки.
По возможности для перевязки следует применять целый кирпич. Если в местах стыковки стен, изгибов и сужениях окажется невозможно укладка целого кирпича, можно использовать его части, получаемые рубкой и подтеской. При этом можно применять 3/4, 1/2 кирпича или длинные половины кирпича. растворы готовят так же, как и известковые, но вместо чистого песка применяют сухую смесь песка с цементом в необходимой пропорции. Пластичность цементно-известкового раствора делает его предпочтительным практически для всех видов кладки.
Прочность и высокая несущая способность кирпичных стен зависят не только от качества строительного раствора и кирпича, но в значительной степени и от способа его укладки. В частности от тщательности выполнения перевязок, то есть такой укладки кирпича, при которой стыковые швы в соседних рядах располагаются в шахматном порядке. Чтобы перевязка оказалась качественной, необходимо обеспечить в каждом последующем ряду смещение стыковочных швов на 1/4 -1/2 кирпича.
Несколько слов о кладках. Наиболее часто встречаются кладки по способу вприсык ложковой или тычковой кладкой.Очень распространены кладки ложкового или тычкового ряда способом вприжим. Более капитальной считается двух - трех и шестирядная системы кладки. К усложненным видам кладки можно отнести смешанные виды кладки из кирпича, керамического и бетонного камня. Кладка из керамического камня показана на. В холодных местностях очень часто задействуется кладка с воздушной прослойкой или с утеплителем. Для стен различной толщины рекомендуются и различные схемы перевязки швов. В какой-то степени универсальной схемой является модель многорядной перевязки.
Прежде чем приступить к кладке, надо подготовить основание и разметить на нем контуры стены. Опытные каменщики контуры кладки обозначают шнуром. Кладку начинают выполнять от углов и до конца стены. Вначале укладывают на раствор крайние или направляющие кирпичи, которые соединяют шнуром - причалкой, по которому затем кладут все остальные кирпичи. Шнур причалка определяет их правильное местоположение и одновременно высоту ряда. При кладке стен толщиной до 30 см шнур натягивают только с одной стороны, при кладке стен большей толщины ~ с обеих сторон. Когда шнур натянут, наносят мастерком раствор, а ребром распределяют его таким образом, чтобы получился слой толщиной 1.5 " 1,8 см, раствор наносят на расстоянии 2 см от лицевой поверхности кладки. Если это условие не выполнять, то раствор вытекает из швов и требует значительных усилий по очистке кладки. Особенно это условие важно выполнять, если планируется стену штукатурить.
Кладку ведут, как правило, слева направо. На раствор укладывают кирпич таким образом, чтобы хорошо перекрыть соединительные швы нижележащего слоя. Слегка нажимают на кирпич и постукивают рукояткой кельмы. Вытекающий из швов раствор убирают кельмой и сбрасывают в ящик.
После укладки нескольких рядов кирпича необходимо проверить вертикальность лицевой поверхности стены и горизонтальное положение рядов. Для проверки вертикальности стен применяют обычно строительный отвес. В дополнении к перечню типов кладки надо сказать, что самой прочной считается английская перевязка, в которой ложковые и тычковые ряды чередуются через ряд. То есть, кирпичи двух соседних по высоте рядов ложатся крест - накрест по отношению друг к другу. Такая однорядная кладка иначе называется цепной. Упоминавшаяся нами ранее многорядная перевязка отличается тем, что каждый тычковый ряд идет через три - пять ложковых. Если в одном, ряду чередуются ложковые и тычковые кирпичи, то такая кладка называется флагмандской.
Кирпич укладывается на раствор, который должен заполнят`, швы между отдельными кирпичами. Если стена должна штукатуриться, то для лучшей связи с ней штукатурного слоя швы со стороны лицевой поверхности стены на глубину 10 - 15 мм не заполняют` раствором, такая кладка называется "пустошовка". Если раствор в швах доходит до лицевой поверхности, то кладка выполняется "в подрезку". Излишек раствора при этом выдавливается кирпичом на лицо стены и подрезается мастерком пли заглаживается "расшивкой". В зависимости от вида "расшивки" различают вогнутый и выпуклый шов.
Обычно кладку столбов и узких простенков (шириной до 1 м) выполняют по трехрядной системе перевязки швов. Кладку стен в местах взаимных пересечений необходимо выполнять одновременно.
Для кладки стен рекомендуется применять один вид раствора (но прочности). При использовании раствора с добавлением цемента кирпич перед кладкой рекомендуется замачивать, в противном случае кирпич быстро впитывает воду, цемент в растворе лишается влаги, необходимой для твердения, и кладка не принимает требуемой прочности. Раствор необходимо использовать в течение 1 - 1,5 ч. после приготовления.
Придать поверхности кладки рельефный рисунок можно различным расположением кирпичей в лицевом слое: с выступом, под углом и т. д. Такими приемами создают различные архитектурные детали стен: карнизы, пилястры, пояски, подоконные и другие ниши.
Экономичная кирпичная кладка из полнотелого кирпича получается при образовании замкнутых воздушных прослоек шириной 5 - 7 мм. Такая кладка не только снижает расход кирпича на единицу объема стены, но и повышает ее теплотехнические свойства. Этот прием позволяет, кроме всего прочего, уменьшить толщину стен по сравнению со сплошной кладкой, не снижая их теплоизоляционных свойств. Выгода такого вида кладки очевидна. Объем кладки снижается не только за счет пустот внутри кладки, но и за счет уменьшения толщины стен.
Колодцевая кладка является одним из самых распространенных видов экономичного возведения кирпичных стен для малоэтажных зданий . Этот строительный прием позволяет снизить расход кирпича на 15 - 20%, но сравнению со сплошной кирпичной кладкой. Варианты колодцевой кладки характеризуются различной капитальностью и устойчивостью. Слои в колодцевой кладке соединяют вертикальными диафрагмами, расстояние между которыми не должно превышать 1170 мм. Само собой разумеется, что прочность стены при колодцевой кладке снижается. Поэтому на нижнем уровне плит перекрытия и на два ряда ниже оконных проемов по всему периметру наружных и несущих стен устраивают горизонтальные растворные диафрагмы. Такие диафрагмы образуются арматурной сеткой, которую заводят одновременно во внутренний и наружный слои кладки и защищенных слоем песчано-цементного раствора. Недостатком колодцевой кладки является повышенная инфильтрация воздуха через воздушные полости. Чтобы избавиться от этого явления рекомендуют стены, выполненные колодцевой кладкой, штукатурить.
Характерной особенностью кирпичной кладки является ее большая тепловая инерционность. То есть кирпичная стена достаточно долго прогревается и также медленно остывает, для жилых домов это качество кирпичных стен является положительным, так как температура внутренних помещений обычно не имеет больших колебаний. Но для домов периодического проживания (обычно это дачные домики) тепловая инерционность кирпичной стены уже играет большую роль, так за время отсутствия хозяев температура стен снижается и для их прогрева требуются затраты топлива и время. Для снижения этого отрицательно явления применяют многослойные структуры стен, состоящие из слоев различной теплопроводности и тепловой инерционности. Но это не значит, что многослойные структуры могут применяться только для дачных домов. Высокая тепловая эффективность этого вида кладки стен нашла свое применение во всех областях строительства, в том числе и при возведении жилых домов.
Многослойные структуры кирпичных стен не являются единственной возможностью увеличения их теплотехнических характеристик стен. Практика показала, что большие потенциальные возможности в этой области заложены и в самой конструкции кирпичей. Наглядным доказательством этого может служить разработанная ЗАО "Афина" сверхтеплого кирпича "ТЕРМ ОЛЮ КС.
Конструкция этого уникального кирпича такова, что практически исключает наличие "мостиков холода" в массиве кладки. Это обусловлено тем, что "Термолюкс" создан но принципу термоса. Его тело между тычковыми стенами "разрезано" пятью воздушными прослойками. Перемычки, служащие для сохранения прочности, расположены в виде лабиринта и не образуют "мостиков холода". Небольшими "мостиками холода" (по 15 мм толщиной) являются только тычковые стенки. Но в массиве кладки на толщину стенки приходится большое количество воздушных прослоек, в которых даже тычковые стенки не образуют "мостиков холода", так как расположены в шахматном порядке. Поскольку воздушных прослоек много и перепад температуры в пределах одной прослойки небольшой (не более 3°С при разнице температур снаружи и внутри до 75°С), то конвекционного движения воздуха внутри прослоек не происходит. Следовательно, воздух работает с максимальным сопротивлением по теплопередаче.
Уникальность кирпича "Термолюкс" состоит в том, что обычно материалы, имеющие хорошие теплоизоляционные свойства, обладают малой прочностью и не являются несущими. "Термолюкс" же при отличных теплоизоляционных качествах обладает прочностью, достаточной для строительства 9 этажных зданий. Такие качества "Термолюкса` отвечают самым современным требованиям по энергосбережению без дополнительных дорогостоящих мер по утеплению. При этом используется обычная технология кладки с толщиной стен до 64 см (2,5 кирпича). Изготавливают его из высокопрочного материала, что позволяет добиться отличных физике - механических характеристик.

Монтаж гипсокартона

2010-06-26T01:38:00.000-07:00

Для облицовки гипсокартонном существует каркасный и бескаркасный способ монтажа гипсокартона. У каждого способа есть свои достоинства и недостатки. Преимуществом бескаркасного способа облицовки стен ГКЛ является, простота и сохранение практически тех же габаритов помещения. Однако при этом способе отделки для устройства скрытых коммуникаций, необходимо штробить стены.

Одним из основных недостатков каркасного способа облицовки стен ГКЛ является уменьшение площади помещения, за счёт конструкции. Для больших помещений это обычно не имеет значения.

Огромное преимущество этого метода в том, что каркас позволяет спрятать все коммуникации (электропроводку, сантехническую арматуру и т.д.) под облицовкой. Использование ГКЛ позволяет сделать эти работы, быстро, относительно дёшево и без специального оборудования. Каркасный способ монтажа гипсокартона. Если ранее для создания каркаса конструкции гипсокартона использовались деревянные рейки, то в настоящее время оцинкованный профиль для гипсокартона. Стальной оцинкованный профиль придает конструкции из ГКЛ достаточную прочность, способную выдерживать значительные нагрузки. Среди каркасных способа также существует несколько вариантов монтажа. Мы рассмотрим вариант, при котором конструкция получается наиболее жесткой. На первом этапе необходимо выполнить разметку. На полу и потолке разметьте линии расположения направляющих профилей. Удобно выполнять разметку при помощи лазерного уровня. От точности разметки зависит результат. Направляющие профили на полу и на потолке должны располагаться строго друг под другом. Затем необходимо отметить точки для установки вертикальных стоечных профилей и места их крепления. Крепить их нужно строго вертикально, параллельно другу на расстоянии 60см. После этого следует прикрепить к стене прямые подвесы (стальные пластины) с помощью дюбелей и шурупов.

К полу и потолку также необходимо прикрепить направляющие профили. Исходя из материала пола и потолка- к дереву саморезами по дереву, к бетону и кирпичу с помощью дюбель гвоздей. В направляющие профили на полу и потолке вставьте (поочередно) стоечные. Загните вокруг них концы прямого подвеса и, проверяя вертикальность с помощью уровня, соедините полки профиля с подвесом шурупами-саморезами. Повторите эти действия с каждым подвесом и с каждой стойкой. Винтами-саморезами (или заклепками) соедините направляющие профили на потолке и полу со стойками. Если необходимо утеплить стену, утеплитель разместите внутри конструкции до монтажа листов. В некоторых случаях листы утеплителя крепят к стене до установки вертикальных стоечных профилей. В утеплителе делают отверстия, в эти отверстия вытаскивают прямые подвесы и затем монтируют каркас в том же порядке. Для придания конструкции еще большейжесткости, вертикальные профили можно размещать на расстоянии 40см друг от друга и дополнительно крепить первендикулярные перемычки через 40-60см. Крепить перемычки можно на крабы или вырезанные проушины в перемычках.

Перед тем как монтировать листы гипсокартона на каркасе необходимо провести подготовительные работы такие как, разводка электропроводки и других инженерных коммуникаций

Листы гипсокартона крепятся к несущей конструкции так, чтобы края гипсокартона совпадали с серединой стоечного профиля. К этому профилю так же крепить листы снизу и сверху

Предварительно в гипсокартоне вырезаются отверстия для пропуска электрических, телефонных и радио проводок, отверстия для установки электровыключателей, штепсельных и телефонных розеток, решеток вентиляции и т.п. Гипсокартон прикручивается саморезами к металлическому каркасу через каждые 25 см. по периметру и по

средней линии гипсокартона. Таким образом каждый лист гипсокартона крепится по горизонтали сверху и снизу к направляющему профилю, а по вертикали справа, слева и посередине к стоечным профилям.

Если высота стены больше 2,5 метров , необходимо установить в шахматном порядке профиль поперек стоечного. К этому профилю так же крепить листы снизу и сверху После завершения монтажа гипсокартона, необходимо подготовить поверхность к дальнейшей отделке. Необходимо расшить края листов, прорезая конусно. Для герметичности швы между гипсокартонными листами заполняют шпаклевкой. Поверх швов приклеивают строительный бинт-серпянку, шпатлюют и тщательно зашлифовывают. Поверхность грунтуется.

Автор: Litvinceva на 23:24

Секретная стройка Владивостока: док для яхты президента

2010-06-26T01:36:00.000-07:00

Так называемая «стройка века», происходящая в городе нашенском, давно привлекает внимание как местных жителей, так и приезжих. Что и не удивительно: не в каждом городе России реализовываются столь масштабные проекты, да еще и в столь сжатые сроки, да при таких колоссальных капиталовложениях, ну и, конечно же, в условиях, традиционных для страны организаторских «накладок» и «несрастух»…

Однако объекты, строящиеся для будущего саммита, известны наперечет: мост на остров Русский, автомагистраль к нему из аэропорта, Федеральный университет, отели на острове и на материковой части Владивостока, плюс сопутствующая инфраструктура. Но есть, как оказалось, еще один объект, о котором наши слухмейкеры проведали на днях по чистой случайности, да и то благодаря очередной «несрастухе-нескладухе».

Этим объектом стал док, место для стоянки президентской яхты. Строить его должны вот-вот начать спецы из специализированной компании, а «нескладухи» у них возникли как раз по поводу места расположения. Дело в том, что эта самая специализированная компания не местная, а из Сибири, и о реалиях Владивостока ее сотрудники имеют довольно смутное представление — вследствие чего их представитель прибыл в город нашенский согласовывать место под будущий объект, вооружившись лишь теоретическим описанием его местоположения и координатами (широта-долгота), полученными невесть где и от кого. Потому на месте и выяснилось, что в описании речь идет о районе бухты Улисс, тогда как координаты эти приходятся на район площади Луговой, пишет ТОК.

Теперь вот под хихиканье слухмейкеров гонцы с папками носятся из Сибири во Владивосток и обратно, уточняя детали: то ли им начинать строить стоянку президентской яхты прямо на трамвайном кольце, то ли всё же у моря, близ опоры моста на Русский, но в других координатах? Или же для верности строить сразу две одинаковые стоянки, а президент России, которого нам еще предстоит избрать весной 2012 года, сам разберется, где ему яхту причаливать, — на Луговой или на Улиссе.