Rutas arqueológicas por Navarra

NECRÓPOLIS DE LA TORRAZA - Valtierra

2012-01-31T07:42:00.001-08:00

La necrópolis de la Torraza, en Valtierra, es la primera necrópolis de la Edad del Hierro que se excavó en Navarra. Su nombre le viene de la torre de origen romano, muy transformada en tiempos musulmanes, que se encuentra en la zona más oriental de la localidad de Valtierra, localidad de la Ribera Romana cercana a las Bardenas y a Tudela.

Para llegar a la Torraza lo mejor es seguir las indicaciones que llevan a las escuelas, que están en la parte alta de Valtierra. Enseguida veremos la torre que destaca entre las bordas y corrales que la rodean. En sus alrededores Maluquer de Motes realizó la primera excavación arqueológica en 1.953. Estos trabajos, más los de Amparo Castiella, que también investigó en la zona en el año 1.989, sacaron a la luz 28 enterramientos, que debieron ser sólo una parte de los que aquí habría, ya que los trabajos de roturación, explanamiento y construcción acabaron con buena parte de la necrópolis.

La Torraza es en sí un monumento arqueológico. En el lugar donde está la torre y en sus alrededores estaba la necrópolis. La torre sólo conserva la mitad de la misma. Está partida longitudinalmente y se mantiene en pie a pesar de la impresión de inestabilidad que produce. Si nos fijamos en el basamento de la torre, veremos que lo forman grandes piedras bien talladas. Maluquer de Motes, identificó la parte del basamento de la torre con los restos de un posible mausoleo romano que posteriormente sería reutilizado para elevar la torre de vigilancia en tiempos de ocupación musulmana.

El rito funerario utilizado era la cremación. Tras incinerar el cadáver, las cenizas y los restos de ajuar se introducían en una vasija que posteriormente era enterrada.

En los ajuares se han encontrado diademas, torques, collares, brazaletes, fíbulas, botones, etc. También se encontró un buen muestrario de cerámicas del primer milenio a.C.

Lo pieza más destacable de la necrópolis de la Torraza es una diadema encontrada en la sepultura nº7. Afortunadamente la cremación no la destruyó.

Otra pieza muy interesante hallada en la necrópolis de la Torraza de Valtierra es una figurita de ciervo que está expuesta en el Museo de Navarra, en Pamplona.

¿Dónde vivían los que aquí fueron enterrados? El poblado se ha identificado a 500 metros al noroeste. Está en el cerro del Castillo, pequeña elevación que se encuentra en el medio del pueblo, a poca distancia de la iglesia. Desde el mismo se tiene una buena visibilidad y control del entorno. Cuando visité el cerro no quedaba nada del poblado protohistórico que debió ser arrasado por el castillo medieval que da nombre al cerro y del que tampoco queda hoy nada. De todas formas las vistas del pueblo y del entorno ribero desde lo alto del cerro del castillo hacen que merezca la pena acercarse al mismo tras visitar la Torraza. En el camino desde la Torraza al cerro del Castillo también podremos ver la iglesia del pueblo y sobretodo el Palacio de los Gomara, del siglo XVIII, que es el monumento principal de Valtierra.
La visita se puede completar dando un paseo por la cercana sierra del Yugo, donde además de disfrutar de unas excelentes panorámicas del Parque Natural de las Bardenas Reales podremos visitar la ermita de la Virgen del Yugo.Más información:
Ruta de la sierra del Yugo.
Ermita de la Virgen del Yugo.

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Mapa Necrópolis de la Torraza - Valtierra

2012-01-31T07:39:00.001-08:00

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Ubicación de La Torraza: 30T 613278 4672255
Lugar donde estaba el antiguo poblado protohistórico: 30T 613022 4672667
Datum: European 50

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DOLMEN DE PUYOMEDIANO (ROMANZADO)

2012-01-24T07:19:00.001-08:00

Tipo de ruta: Ida y vuelta
Distancia: 1,450 Km.
Desnivel máximo: 43 m.
Desnivel acumulado: 46 m.

El mirador de la Foz de Arbayún es, por su belleza y paisaje, lugar visitado por miles de visitantes todos los años. Pocos de ellos saben que muy cerca se encuentra el dolmen de Puyomediano, una muestra más de la riqueza arqueológica de Navarra y de la importancia de la muerte para los pastores y agricultores que poblaron estas tierras hace más de 3.000 años. Esta ruta, muy sencilla y corta, acerca al monumento megalítico.

(Km. 0,00) El inicio de la ruta se encuentra en la carretera NA-178. Dejamos a la izquierda el desvío que lleva a Oradre y Napal. Siguiendo la NA-178 y a 1.780 metros de este desvío, a la altura kilómetro 9,700, a la izquierda hay un entrante donde se puede dejar el coche. Aquí comienza la ruta. Este entrante, que es el comienzo de una pista, está poco antes del puerto de Iso y de la desviación al mirador de la Foz de Arbayún.

Para concretar más, el comienzo de la ruta se encuentra a final de una suave curva hacia a derecha tras una ligera cuesta.

(Km. 0,025) Tras dejar el coche, empezamos a andar por esta pista. A unos pasos de la carretera y del inicio de la ruta, la pista muere en otra. Seguimos a la izquierda.

(Km. 0,060) pocos metros más adelante una nueva bifurcación. Seguimos por la derecha por el camino más pisado.

(Km. 0,480) tras una pequeña ascensión, la pista vuelve a descender un poco. Nueva bifurcación, seguimos ahora por la izquierda, siempre por la pista principal.

Tras una bajada un poco más fuerte, la pista gira a la izquierda. Aquí vemos que el firme en vez de ser tierra pasa a ser de roca.

(Km. 0,688) Aquí hay que estar atento. Cuando esta zona de firme de piedra acaba, y cuando la pista gira hacia la derecha y vuelve a ser de tierra, hay que salirse de la pista por la izquierda. El dolmen está muy cerca. Lo ocultan los bojes que han crecido sobre el túmulo del mismo y que se encuentran a tan sólo 15 metros de la pista, a la izquierda.

(Km. 0,710) Buscamos un paso entre la vegetación (el mejor esta a la derecha del grupo de bojes) y llegamos al dolmen de Puyomediano. Conserva el hueco de la cámara y varios megalitos, algunos de bastantes toneladas de peso.

Tras visitar el dolmen sólo queda volver por donde hemos venido. Si nos hemos acercado hasta aquí para hacer esta ruta, bien merece la pena acercarse también al mirador de la foz de Arbayún, donde disfrutaremos de uno de los panoramas más espectaculares de Navarra.

Para más información sobre la foz de Arbayún consultar: MIRADOR DE LA FOZ DE ARBAYÚN.

Para completar la excursión también podemos hacer otras rutas interesantes en las cercanías:
Castro de Napal
Megalitos de Ugarra

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Mapa DOLMEN DE PUYOMEDIANO

2012-01-24T07:16:00.001-08:00

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CASTILLO DE MONREAL

2012-01-11T07:17:00.001-08:00

El castillo de Monreal fue en su día uno de los más importantes castillos de Navarra. De gran importancia estratégica, también fue en ocasiones residencia real en la Edad Media. Era uno de los principales bastiones defensivos de la cuenca de Pamplona.

Mucho antes, en el primer milenio antes de nuestra era, en el cerro del castillo de Monreal hubo un castro de la Edad del Hierro que sin duda aprovechó el potencial defensivo y estratégico de este cerro que se levanta 75 metros sobre el río Elorz. De este castro protohistórico hoy queda poco, aunque las murallas del recinto exterior del castillo bien pueden ser reutilización de las antiguas murallas castreñas.

Esta corta ruta visita las ruinas del castillo medieval y un par de tramos de murallas exteriores a la fortificación principal que aún se conservan en pie y que pueden ser más antiguas.

(Km. 0,00) Dejamos el coche en la llamada plaza del mercado, junto a una pista polideportiva, a la entrada del pueblo.

(Km. 0,250) Desde aquí seguimos la calle que a la derecha se dirige hacia el cementerio. En esta calle cabe destacar varias antiguas casas con entradas adornadas de grandes dovelas.

(Km. 0,450) Llegamos a la puerta cementerio. El cementerio se encuentra a los pies del mismo cerro donde se encuentran las ruinas de la antigua fortaleza.

Desde aquí subimos campo a través hasta la cima del cerro.

(Km. 0,625) Poco antes de llegar a lo más alto encontramos un tramo de muralla mejor conservado.

(Km. 0,700) En lo más alto del cerró se conservan los restos de la cimentación de varias estancias. Pero lo que más llama la atención es la planta circular de lo que en su día fue la parte más importante del Castillo, la torre del homenaje. Tiene 6 metros de diámetro.

También se conserva el aljibe que abastecía de agua a la guarnición que defendía la fortaleza. Todavía conserva un tramo de las escaleras que permitían el acceso a su interior.

Podemos apreciar entre las ruinas restos de las torres circulares que aumentaban la defensa de la fortaleza. El castillo era de planta rectangular, con torre de homenaje central y bastiones circulares en las esquinas.

Desgraciadamente, tras la conquista de Navarra por Castilla, el castillo fue derribado tras la orden de Carlos V de acabar con las fortalezas del antiguo reino para evitar posibles rebeliones.

Debido a los pinos de repoblación de pinos que ocupan las cima del cerro, las vistas desde lo alto del mismo no son todo lo buenas que debieron de ser cuando estaba en uso la fortaleza, con gran dominio visual del valle.

(Km. 0,820) En vez de bajar al pueblo de Monreal con el mismo sitio, rodearemos la fortaleza por su vertiente este. Allí encontramos otro tramo de muralla que está orientado hacia el caserío. Desde este segundo tramo de muralla tenemos una excelente vista del pueblo y el valle.

Es de suponer que este tramo de muralla junto con el primero que hemos visitado, eran un recinto exterior de primera defensa que protegía el castillo propiamente dicho, cuyos cimientos se pueden ver todavía en lo más alto del cerro. Entré este primer tramo de murallas y el castillo se encerraría a probablemente al ganado en tiempos de peligro o bien podía ser usado también para resguardó de las gentes del pueblo en caso de ataque.

Es posible también que este tramo de muralla sea reutilización de la antigua muralla de la Edad del Hierro.

(Km. 1,040) Desde este segundo tramo de murallas continuamos rodeando el cerro por su vertiente norte. Llegamos de nuevo al camino que lleva cementerio.

(Km. 1,450) Sólo queda volver al aparcamiento. La ruta se puede completar subiendo a la Higa de Monreal. Para hacer esta otra ruta consultar: RUTA HIGA DE MONREAL.

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MAPA CASTILLO DE MONREAL

2012-01-11T07:13:00.001-08:00

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Mapa yacimientos Pinilla del Valle

2012-01-09T07:01:00.001-08:00

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YACIMIENTOS DE PINILLA DEL VALLE - MADRID

2012-01-09T06:47:00.001-08:00

Esta ruta lleva a los yacimientos arqueo-paleontológicos de los Calveros, en Pinilla del Valle. El Valle del Lozoya, en plena sierra de Madrid, donde se encuentran los yacimientos, fue hábitat del hombre del neandertal. Aquí se han encontrado algunos de los restos humanos más antiguos de la Comunidad de Madrid. De hecho ya hay quien llama al Valle del Lozoya “el valle de los neandertales”. Además de esta importancia antropológica, estos yacimientos han proporcionado datos de la fauna del pasado muy completos. Y es que los yacimientos de Pinilla del valle contienen una de las mejores muestras de fauna del Pelistoceno Superior de la Península Ibérica.

Aquí vivieron el rinoceronte de estepa, el uro o toro primigenio, antepasado del actual toro, hienas, osos, lobos, jabalíes, corzos, ciervos y otros animales que compartieron terreno de caza y fueron al mismo tiempo presas de nuestros primos neandertales.

Toda esta riqueza arqueológica y paleontológica ha hecho que esta zona del Valle del Lozoya haya sido declarada Bien de Interés Cultural. Y es que los yacimientos prehistóricos de Pinilla del Valle son considerados de los más importantes a nivel nacional.

Las investigaciones continúan. El último hallazgo importante fueron los restos (cuatro dientes) de una niña neandertal. Probablemente sea el enterramiento más antiguo de la Península Ibérica, con 40.000 años de antigüedad. Los arqueólogos han llamado a esta niña “Lozoya”. Esta ruta nos va a llevar a los parajes donde vivió la niña Lozoya y donde cazó su clan.

(Km. 0,00) Desde la plaza del ayuntamiento, a la derecha de una cruz de piedra, sale una calle que entre las casas lleva hasta el área de descanso que está junto al embalse, en uno de los extremos del pueblo.

(Km. 0,250) Llegamos al área de descanso que está la salida del pueblo de Pinilla del valle. Aquí hay bancos y una zona aparcamiento donde también se puede dejar el coche.

En el área recreativa encontramos un cartel indicativo sobre los yacimientos paleontológicos de los Calveros de Pinilla del Valle.

Salimos del pueblo dejando a la izquierda el helipuerto.

Según avanzamos por esta ancha pista vemos en el horizonte, justo enfrente, el Peñalara. Este pico cierra el valle de Lozoya por el oeste y es la cima más alta de la comunidad de Madrid.

(Km. 0,480) Llegamos a un cruce. Giramos a la izquierda para cruzar el embalse. Según avanzamos vemos al otro lado del embalse de unos altos que son los Calveros. Aquí se encuentran los yacimientos paleontológicos.

(Km. 0,800) Cruzamos el embalse por el puente. Desde aquí tenemos una panorámica del embalse.

(Km. 0,860) Tras cruzar el puente hay una bifurcación. Seguimos por izquierda.

(Km. 0,960) Nueva bifurcación. Seguimos de nuevo por la izquierda.

Vamos avanzando por una pista que bordea la orilla del embalse. A nuestra derecha vamos dejando un primer alto donde también se han hecho hallazgos muy interesantes. De momento dejamos este alto para la vuelta.

Al otro lado del embalse tenemos una buena vista del pueblo de Pinilla del Valle.

Estamos avanzando por la zona de hábitat y de caza de los neandertales.

Pasamos el primer calvero. Enfrente vemos el segundo, donde están los principales yacimientos.

Llegamos al segundo calvero, donde hay un panel informativo. Subimos a la derecha para llegar al cercano…

(Km. 1,990) …abrigo de Navalmaillo. Es un gran abrigo de más de 200 metros cuadrados que fue utilizado por los neandertales como campamento. Este es el yacimiento donde más restos de presencia humana se han encontrado. Se han excavado hogares y restos de huesos calcinados y descarnados por los neandertales y las herramientas líticas que utilizaban. Fue descubierto en el año 2002 y se ha datado hace más de 70.000 años.

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(Km. 2,030) Un poco más a la derecha esta la Cueva de la Buena Pinta. Está cerrada para proteger su integridad de los posibles expolios. Fue descubierta en 2.003 y parece que principalmente fue un cubil de hienas, aunque también fue utilizado por los neandertales. Aquí se han encontrado varios dientes de neandertal.

Un hallazgo curioso que se dio en la Cueva de la Buena Pinta, fue la aparición de restos de liebre silbadora. No se tenía anterior constancia de esta especie en la Penísula Ibérica. Esta liebre es típica de clima muy frío, lo que indica las duras condiciones del Valle del Lozoya hace unos 60.000 años.

(Km. 2,250) Tras visitar el abrigo de Navalmaillo y la cueva de la Buena Pinta, subimos a lo alto del calvero. Allí vemos que también se han hecho catas y excavaciones. Desde esta altura tenemos una excelente panorámica del valle y de lo que solía fue territorio de caza de los neandertales. Es la panorámica que debieron tener los antiguos hombres prehistóricos que habitaron los abrigos cercanos. Si bien había un rio en vez de un embalse y los pueblos que vemos no existían. También debemos imaginar rinocerontes, enormes uros y algunos otros animales hoy desaparecidos que compartirían espacio con caballos, jabalíes, gamos, ciervos y corzos que todavía habitan en el Valle del Lozoya.

Continuamos la ruta volviendo a la pista principal atajando por lo alto del calvero.

(Km. 2,600) La pista da una amplia curva a la derecha para evitar un entrante del embalse. Al final de esta curva, al otro lado del entrante, llegamos a la Cueva del Camino. Fue descubierto en 1979 y fue el primer yacimiento que se excavó y donde se encontraron los primeros restos de neandertales, dos molares.

Tras visitar la cueva podemos saltar el vallado de madera que rodea el entrante y acercarnos a otro abrigo que está junto al embalse. Seguramente todas estas cuevas fueron usadas por los antiguos pobladores del valle del Lozoya.

(Km. 3,950) A la vuelta nos desviamos y subimos al primer calvero, donde se han realizado las últimas excavaciones y donde están los últimos yacimientos descubiertos.

(Km. 5,150) Volvemos al pueblo cruzando el puente. Quien sabe si en la plaza, donde hemos dejado el coche, un grupo de neandertales cazó a un gran rinoceronte. Es la huella que la Historia deja en nuestra imaginación.

Debido a la importancia de los yacimientos paleontológicos de Pinilla del Valle, el gobierno de la Comunidad de Madrid tiene en proyecto su adecuación para la visita. Esperemos que el proyecto se lleve a cabo y facilite el conocimiento de los modos de vida de los primeros homínidos que habitaron el Valle del Lozoya.

En Pinilla del Valle vivieron los neandertales hace 100.000 años. Pero no son los humanos más antiguos de Madrid. Para saber cual es el resto fosil humano más antiguo de Madrid consulta: EL PRIMER MADRILEÑO- Museo de los Orígenes.

Dedico esta ruta a mi hermana Mar, con la que tengo la sana tradición de hacer una ruta por la sierra de Madrid todas las Navidades. ¡Que sea por muchos años!

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MENDITXURI – DOLMEN DE MEDIAUNDI (1/2) - (Burguete)

2011-12-12T08:07:00.001-08:00

Menditxuri significa “montaña blanca” en euskera. El nombre no puede estar mejor elegido, ya que destaca sobre el resto de las cimas que rodean la llanada de Burguete debido al color blanco de las rocas de su pétrea y abrupta cima que contrasta con los verdes prados de las cimas alrededor. Es cierto que Ortzanzurieta, Girizu o incluso el cercano Mediaundi, son más altos que el Menditxuri. Pero lo que hace a esta cima protagonista es su belleza, que la convierte en un referente y en la montaña más emblemática de los alrededores de Roncesvalles. En una zona de cimas suaves y redondeadas, el triángulo de roca de Menditxuri parece romper desde el interior de la tierra los prados de altura y se convierte en una invitación al montañero.

Esta ruta lleva a Menditxuri desde Roncesvalles. Además de la belleza del paisaje de los alrededores de este histórico lugar y las panorámicas desde la cima, también la ruta tiene otros atractivos:

- El dolmen de Mediaundi, curioso dolmen con dos cámaras.

- Varios de los búnkers que el general Franco construyó en el Pirineo para proteger la frontera del posible ataque de los aliados tras la Segunda Guerra Mundial.

- Visitaremos a “La Abuela” un haya varias veces centenarias, seguramente la más vieja de estos montes.

(Km. 0,00) Salimos de la oficina de turismo hacia la carretera. Comenzamos a andar en dirección a Francia.

(Km. 0,160) A los pocos metros cuando la carretera da un giro de 180° a la derecha. A la izquierda sale en la misma curva una pista que se dirige a la que quesería. Está indicado con cartel.

(Km. 0,315) Ciento cincuenta metros más adelante, cuando tenemos una bonita vista del valle hacia la izquierda, a la derecha sale un pequeño sendero entre la maleza que en unos metros nos acerca a “La Abuela”, magnífica y vetusta haya que probablemente será la más anciana del bosque. Es el árbol más conocido e importante de Roncesvalles. Salió incluso en el programa de televisión “Mi vista favorita”, donde Serafín Zubiri hablaba de Roncesvalles. El nombre de “La Abuela” le viene por sus raíces aéreas que recuerdan las arrugas de una anciana mujer. Muy cerca del gran haya podemos ver el primero de los búnker de la ruta.

(Km. 0,570) Poco antes de llegar a la quesería, Dejamos la pista de cemento y continuamos ahora por la pista de tierra a la derecha.

(Km. 1,600) La pista de tierra se acaba y se convierte ahora en un sendero que se abre paso entre un bonito bosque de abetos.

(Km. 2,035) El sendero acaba en una ancha pista de tierra que hay que seguir a la derecha.

(Km. 3,200) La pista transcurre entre árboles hasta salir a unos bonitos prados rodeados de hayedos. El prado está atravesado por un arroyo. Al otro lado del arroyo vemos que empieza otra pista en cuyo inicio está cerrada por un portillo verde. Es el camino que tenemos que seguir.

Desde aquí es donde empieza la ascensión al Menditxuri.

(Km. 4,520) Subimos entre el hayedo, hasta salir a una zona abierta de pastos, desde donde ya tenemos una excelente vista de los montes del entorno.

(Km. 4,800) Sólo unos metros más adelante después de salir del bosque, si miramos en la ladera de la izquierda, unos metros más arriba, podemos ver otro búnker. Salimos del camino para acercarnos a verlo.

Desde el búnker, en vez de volver al camino, seguimos andando sin perder altura paralelos al camino, entre la hierba.

Seguimos junto un vallado, y poco más adelante vemos la cima rocosa del Menditxuri. Atravesamos el vallado por un paso de escalera y tras ascender los últimos metros entre las rocas llegamos a…

(Km. 5,560) …la cima del Menditxuri. Desde aquí vemos los altos Pirineos al este, la peña de Izaga al sur. Más cerca los pueblos del valle, Burguete, espinal…

Una vez hemos ganado la cima y contemplado las hermosas panorámicas vamos a acercarnos al dolmen de Mediaundi…

CONTINUACIÓN DE LA RUTA – DOLMEN DE MEDIAUNDI

DOLMEN DE MEDIAUNDI – MENDITXURI (2/2)

2011-12-12T08:04:00.001-08:00

Comenzamos el descenso desde la cima de Menditxuri y nos dirigimos de nuevo a la pista, buscando otro paso de escalera que se encuentra en el collado entre el Menditxuri y la siguiente elevación.

(Km. 5,740) Ahora vamos a buscar el dolmen de Mediaundi. Para ello continuamos la pista que rodea por la derecha el Menditxipi, la elevación siguiente al Menditxuri.

(Km. 6,620) Cuando llegamos al collado que separa esta segunda cima del Mediaundi, hay que salirse de la pista a la izquierda, pasar el vallado, y buscar una pequeña elevación que hay en el centro del collado. Es el túmulo del dolmen.

Lo extraño y destacable de este dolmen con respecto a otros que he visitado, es que tiene dos cámaras. Una grande, del tamaño habitual en otros momentos megalíticos de este tipo, y una bastante más pequeña, descentrada con respecto al túmulo, como si hubiera sido un añadido posterior a un primer enterramiento importante que sería el de la primera cámara.

Otro detalle curioso del dolmen es su situación. El Menditxuri se encuentra en dirección este con respecto al dolmen. Es decir, la mole rocosa destacable del Menditxuri señala el nacimiento del sol en determinados días del año, lo que tendría seguramente una significación simbólica para los pastores prehistóricos que ubicaron aquí este monumento megalítico.

(Km. 6,770) Desde el dolmen volvemos a cruzar la valla por el paso de escalera. Un poco más abajo y a la derecha rodeado de un vallado encontramos otro búnker de los que protegían la frontera con Francia.

Para no volver a Roncesvalles por el mismo camino, continuamos andando ahora por un sendero más desdibujado que desde el collado sigue hacia el oeste.

(Km. 7,220). El sendero se acaba. Bajando unos metros la loma por la que andamos llegamos a otro búnker, el mejor conservado de la ruta. Podemos echar un vistazo en su interior ya que este dolmen es el de más fácil acceso. Desde este último búnker no hay camino marcado pero la orientación es sencilla. Seguimos bajando la loma tomando como referencia el monte Girizu, que está coronado por una antena.

(Km. 7,700) Al final de la Loma damos con otro búnker, el último de la ruta. Ahora hay que fijarse en la ladera de enfrente, a la derecha, al otro lado de la vaguada. Allí, más abajo, vemos un sendero que es al que tenemos que dirigirnos. Para ello descendemos hacia la vaguada y nos internamos de nuevo en el arbolado.

(Km. 8,100) Llegamos a la vaguada, la cruzamos y seguimos ascendiendo por la otra ladera, salimos de nuevo del arbolado, Y damos con el camino que vimos desde el búnker.

Continuamos el camino hacia la izquierda. En un momento dado el camino desdibuja, pero no hay pérdida ya que tenemos que seguir un vallado que queda a nuestra derecha, en la misma dirección.

Pocos metros más adelante el camino vuelve estar perfectamente marcado.

(Km. 8,700) Llegamos a una pista muy definida y la continuamos hasta llegar de nuevo a los prados. Enlazamos con otra pista todavía mejor conservada. Seguimos a la derecha. Pasamos junto a las ruinas de unas bordas.

(Km. 9,640) Continuando el camino volvemos a los prados donde comenzamos la ascensión al Menditxuri. Desde aquí sólo queda desandar camino hasta Roncesvalles.

(Km. 12,800) Si no hemos estado antes en el histórico lugar de Roncesvalles no debemos perder la ocasión de visitarlo. Allí esperan la hermosa virgen gótica de Roncesvalles y el gigante Sancho fuerte, el rey navarro que fue el héroe de la batalla de las Navas de Tolosa.

Ir a ruta Menditxuri – dolmen de Mediaundi (1/2)

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Localización ruta Menditxuri – Dolmen de Mediaundi

2011-12-12T08:01:00.001-08:00

Ir a ruta Menditxuri – Dolmen de Mediaundi

SOPORTE GPS (track y waypoints en wikiloc)

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Ir a ruta Menditxuri – Dolmen de Mediaundi

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CUEVA DE AIZPEA – LA MUJER MÁS “ANCIANA” DE NAVARRA

2011-12-12T07:33:00.001-08:00

Este artículo no es una ruta de senderismo. Trata de uno de los yacimientos arqueológicos más singulares de Navarra. Es la cueva de Aizpea, en Aribe. El yacimiento es completamente accesible, pudiéndose llegar en coche sin ningún problema.

La cueva de Aizpea es más que cueva un abrigo rocoso junto al que pasan miles de coches cada año camino a la selva de Irati. No se percatan que atrás dejan el lugar donde apareció el esqueleto completo de la mujer más antigua de Navarra. Y es que en el abrigo de Aizpea aparecieron los restos de una mujer que murió hace casi 8.000 años, en el periodo epipaleolítico. Es el esqueleto completo más antiguo y mejor conservado de la arqueología navarra.

El abrigo de Aizpea se encuentra muy cerca del pueblo de Aribe, en el valle de Aezkoa. Desde el pueblo hay que tomar la carretera que lleva a Orbara y a la selva de Irati. A 700 metros del desvío que está en el centro del pueblo, y poco después de dejar a la izquierda el cruce que lleva a Aria, a la izquierda de la carretera está el abrigo rocoso donde apareció enterrada Irati. Hay sitio para dejar el coche junto a un panel informativo sobre la selva de Irati que está a la derecha de la carretera.

Prefiero llamar a esta mujer “Irati”. Es habitual dar nombre a fósiles humanos de especial relevancia, y sin duda, para Navarra, el cadáver encontrato en la Cueva de Aizpea lo es. Al fin y al cabo fue un ser humano como todos nosotros y no creo justo verla sólo como un montón de huesos.

El abrigo no tiene nada de particular. Está a los pies de una peña rocosa que cae sobre la orilla derecha del río Irati. De la ubicación del abrigo viene el nombre que doy a esta mujer prehistórica. Su vida debió transcurrir alrededor del río que pasa a pocos metros del abrigo que debió de servir de refugio a ella y a los suyos. Del río seguro que obtuvieron muchas veces peces con los que saciar el hambre.

Según los restos parece que murió joven. No es de extrañar en una época difícil, donde sólo el conseguir alimentarse era un trabajo ímprobo.

Los suyos la enterraron con respeto. Hasta incluyeron como ajuar funerario una sencilla espátula de hueso. Lo que nos habla de las austeras condiciones de vida en ese periodo de transición del Paleolítico al Neolítico.

A Irati, la mujer epipaleolítica, la podemos ver hoy en la sala de Prehistoria del Museo de Navarra. Está expuesta de la misma manera a como la encontraron enterrada en la cueva de Aizpea. En Navarra no han aparecido enterramientos tan antiguos tan bien conservados y completos. Sin duda, Irati era querida por los suyos. Le dieron un enterramiento cuidadoso y lo más probable es que estuvo sepultada en el abrigo mientras sus familiares todavía lo ocupaban como refugio junto al río. Todavía, aun muerta, formaba parte de la comunidad.

Hoy ese tiempo, esa vida, quedan muy lejos. Pero gracias a la arqueología tenemos el testimonio de la existencia y la muerte de esta mujer que habitó lo que mucho más adelante sería el suelo de Navarra.

No estaría de más que en la cueva de Aizpea se pusiera un cartel informativo sobre el yacimiento arqueológico. Seguro que los amantes de la Historia de Navarra lo agradecerían.

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Localización de la Cueva de Aizpea – Aribe

2011-12-12T07:31:00.001-08:00

Ir a: Cueva de Aizpea – la mujer mas “anciana de Navarra”

El abrigo de Aizpea se encuetra en el norte de Navarra, en la carretera de Aribe a Orbara, a algo más de medio kilómetro del pueblo.

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CUEVAS DE ARTETXE – Garaioa

2011-12-09T01:57:00.001-08:00

Aezkoa es uno de los valles con mas encanto del Pirineo navarro. Esta ruta parte de Garaioa, uno de los nueve pueblos que forman el valle. Desde el pueblo hay una peña que destaca a la vista del montañero, no por su altura sino por su conformación rocosa. Es la peña de Atatxabal. Además del interés de su ascensión, esta peña esconde en sus laderas un hermoso robledal y también dos cuevas interesantes, las cuevas de Artetxe.

Al visitar una de ellas me llamaron la atención unos grabados en la roca y también lo que podría ser un grabado de un animal en la pared. Creo muy posible la utilización prehistórica de esta cueva. Además está bien orientada y no muy lejos de la cueva de Zatoya, que está en Abaurrea Alta y que es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de la montaña.

(Km. 0,00) La ruta parte de la pista que nace junto al frontón de la localidad y que baja hacia el arroyo que discurre por el fondo del valle.

(Km. 0,780) Tras atravesar el arroyo ascendemos por la ladera por un sendero serpenteante.

(Km. 1,120) Llegamos a un primer desvío señalado por un poste indicativo, donde hay que tirar a la derecha. Las marcas blancas y verdes de sendero local nos van guiando.

(Km. 1,420) Bastante más arriba llegamos a una segunda bifurcación que hay que tomar a la izquierda para acercarnos a la primera cueva, espaciosa y muy interesante. En ella me llamaron la atención los signos, quizá grabados por el hombre, que se encuentran en una gran roca que se encuentra en el medio de la cueva.

También me llamó mucho la atención lo que me pareció ser una cabeza de uro, o bóvido prehistórico que parece estar grabada en la parte más plana de la pared derecha de la cueva según se entra, aunque seguramente sea fruto de la casualidad. Quizás, si la cueva tuvo alguna vez ocupación prehistórica, esta cabeza pudo ser perfilada aprovechando las imperfecciones de la roca. Es difícil que sea así, ya que hasta el momento, en Navarra, sólo se han encontrado muestras de arte paleolítico en una cueva de Urdax. Una excavación arqueológica en condiciones podría dar alguna respuesta. De todas formas ahí dejo las fotos y la hipótesis por si alguien quiere echar un vistazo y opinar al respecto, cosa que agradecería.

(Km. 1,950) Tras visitar la cueva hay que volver a la bifurcación y seguir ascendiendo hasta llegar a otra encrucijada, que se encuentra en el collado. Aquí hay que tomar a la izquierda de nuevo, para visitar la segunda cueva. Esta está formada por pequeñas grutas que se ve que han sido aprovechadas para el ganado.

De vuelta de nuevo al collado merece la pena acercarse al claro desde donde tenemos una despejada vista del Berrendi.

(Km. 2,650) Otra vez en el collado, procedemos a subir a lo alto de la peña Atatxabal, siguendo las señales de sendero local. Además de unas magníficas vistas sobre Garaioa y su valle, veremos volar los buitres a nuestro alrededor, ya que en la misma peña nidifican.

(Km. 4,500) A la vuelta merece la peña recorrer Garaioa, donde se puede visitar el mejor crucero de todo el valle. Para no perderos nada del pueblo podéis recurrir a esta página:

GARAIOA, un bello pueblo del Pirineo Navarro

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Localización ruta Cuevas de Artetxe - Garaioa

2011-12-09T01:43:00.001-08:00

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SOPORTE GPS (en wikiloc)

Pulsa sobre el mapa para hacerlo más grande. Luego puedes imprimirlo para llevarlo cuando te acerques a las cuevas. En el segundo mapa tienes la localización del punto de inicio de la ruta.

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Mapa Castro Santa Ágata - Itzagaondoa

2011-11-28T06:51:00.001-08:00

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SOPORTE GPS (en wikiloc)

Pulsa sobre el mapa para hacerlo más grande. Luego puedes imprimirlo para llevarlo cuando te acerques al castro. La ruta sube también a la Peña de Izaga.
En el segundo mapa tienes la localización del punto de inicio de la ruta.

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CASTRO DE SANTA ÁGATA – Valle de Itzagaondoa

2011-11-28T04:42:00.001-08:00

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El castro protohistórico de Santa Ágata, se encuentra en una prominencia al sur de la peña de Izaga. El punto de inicio de esta ruta es la misma cumbre de Izaga. Para llegar aquí consultar la ruta: PEÑA DE IZAGA, de mi blog de senderismo por Navarra.

Descubrí este castro de la edad del hierro el 24 noviembre 2011 en una excursión montañera que realice a la Peña de Izaga. Desde la cumbre me llamó la atención esté cerro de fácil defensa, muy parecido a otros castros que ya he visitado. Eso me hizo sospechar su posible utilización por los antiguos habitantes de estos valles. Además la ubicación es sumamente estratégica con un gran control visual del entorno tal como era habitual en este tipo de poblados.

Se puede apreciar en la parte alta del cerro, en la zona no tomada por los bojes, lo que debió ser en su día la rampa de acceso perimetral que daba acceso al interior del pequeño poblado.

La mole de la Peña de Izaga, protegía al poblado de los vientos del norte. En las cercanías del castro, hay, todavía hoy, terrenos de pastos para el ganado, actividad económica que realizarían los pobladores de Santa Ágata.

Ubicación estratégica, recursos económicos, control visual del entorno, situación en altura con fácil con flancos protegidos por precipicios, todos son datos característicos de la muchos castros de la edad del hierro que había visitado anteriormente. Decidí acercarme a investigar. Una vez allí, aunque apenas conserva restos, entre la vegetación aparecen algunas acumulaciones de piedras que deben corresponder a la muralla defensiva o a las casas del poblado, lo que confirmó mi sospecha de un poblamiento antiguo del lugar.

No me consta que este pequeño poblado protohistórico esté catalogado. No aparece en la magnífica obra sobre el tema de Javier Armendáriz Martija, el mayor experto de esta época en Navarra. Si alguien tuviera algún dato sobre este lugar le agradecería que me lo hiciera llegar.

Para llegar al castro desde la Peña de Izaga:

(Km. 0,00) Cumbre de la Peña de Izaga. Al SSE vemos dos cerros más bajos en altura. Uno de cima más suave. El más lejano se levanta más abruptamente. En este último está el castro.

(Km. 0,640) Empezamos a bajar desde la cima en dirección a estos dos cerros siguiendo el cordal. Enseguida encontramos un camino que se va abriendo paso entre los bojes. En algunos puntos están muy cerrado. Salimos a un prado que atravesamos. Hay hitos de piedra que señalan el recorrido.

(Km. 0,860) Entramos en un bosque de bojes que nos rodea completamente. Tras atravesarlo estamos muy cerca de la primera cima.

(Km. 1,260) Llegamos a la primera cima: Gambella, cumbre de tercera categoría. Desde aquí tenemos una buena vista de la peña de Izaga desde su vertiente sur. Esta cima está marcada por un pequeño cartel que nos indica que esta zona es aria de protección de la fauna silvestre.

Desde aquí vemos la otra cumbre, donde está situado el poblado de la edad del hierro. Su cima está ocupada por bojes, pero a la derecha de la cima vemos una zona de prados sin vegetación, que pudo ser el acceso en rampa a la puerta de acceso al castro.

Continuamos bajando siguiendo los hitos de piedra que nos permiten encontrar senderos que atraviesan las tupidas manchas de boj.

(Km. 1,740) Llegamos a un escalón de piedra que hay que bajar por la izquierda.

(Km. 1,840) Tras pasar por el collado que separa los dos cerros, se afronta la subida final a Santa Agata.

(Km. 2,00) Llegamos a la cumbre. La parte sur del poblado está perfectamente protegida por el precipicio. El control visual, de los valles cercanos es total.

Buscando entre la vegetación, lo cual no era fácil, encontré piedras que debieron ser de la antigua muralla que protegía este pequeño poblado. El túmulo de piedras más importante, lo encontré en lo que debió de ser el final de la rampa da acceso y donde debían estar la entrada del castro.

Cabe la posibilidad de que antiguamente también hubiera una ermita dedicada a Santa Ágata en esta altura y que diera nombre a este cerro. No obstante, por la tipología de las piedras que asoman me inclino a pensar que su adscripción a la edad de hierro es más probable. Son del tamaño y tipo que ya he visto en otros poblados de esta época visitados y también publicados en este blog. Además no es incompatible la existencia posterior de una ermita sobre el poblado protohistórico, circunstancia también vista en otros yacimientos de la época.

Creo por tanto que Santa Ágata es un nuevo poblado de la Edad del Hierro que se suma a los más de doscientos descubiertos en Navarra. Me gustaría saber vuestras opiniones si lo visitáis o si tenéis cualquier información al respecto (publicaciones anteriores, existencia de despoblados o antigua ermita, etc.)

Tras la publicación de este artículo, se puso en contacto conmigo el amigo Eneko Lizarraga. Asiduo visitante de la Peña Izaga me comentó que en una de sus excursiones había encontrado dos monedas antiguas en el campo. En una de ellas no se apreciaba naba, pero en la otra se veía un busto por un lado y una especie de animal con signos por el otro (reproduzco las fotos). La ceca no se aprecia bien, pero se distinguen algunas letras iberas. Examinadas las fotos no me cabe duda su filiación ibérica o ibero-romana, con el típico jinete en el reverso con el nombre de la ceca debajo. Esto es un dato importante para confirmar la teoría del nuevo castro de Santa Ágata pues acredita la población de Izaga desde la antigüedad. Gracias de nuevo a Eneko Lizarraga por su colaboración.

La vuelta la realizamos por el mismo camino, con cuidado de no perderse entre los bojes y teniendo siempre como referencia la cumbre de Izaga.

Desde Izaga podemos bajar siguiendo el descenso que visita varios pueblos del valle de Itzagaondoa. Para más información seguir la ruta: PEÑA IZAGA – DESCENSO.

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RUTA MEGALÍTICA DE OLALDEA

2011-11-15T08:12:00.001-08:00

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Tipo de ruta: Ida y vuelta.
Distancia: 13,140 Km.
Desnivel máximo: 452 m.
Desnivel acumulado: 705 m.

Ruta arqueológica que parte de Olaldea y lleva entre bosques a los prados que se encuentran en la vertiente sur del monte Corona. La caminata tiene los siguientes puntos de interés:

- 1 Menhir
- 2 Dólmenes
- La pedrera de Arrizabal, curiosidad geológica fruto de la gelifracción.
- Atraviesa un bonito y solitario bosque de hayas.
- Las mejores vistas de la cima Jaun Done Jakue.
- El sendero transcurre por prados de altura a 1.000 metros de altura con excelentes panorámicas.

(Km. 0,00) La ruta comienza en Olaldea, caserío que se encuentra entre Oróz-Betelu y Garralda, a orillas del río Irati. Dejamos el coche al final del pueblo. Junto a la última casa, a la izquierda, sale en ascenso una pista asfaltada que lleva a una casa rural. Por aquí comenzamos la ruta senderista.

(Km. 0,130) Poco más adelante la pista da un giro de 180 grados a la derecha. Aquí hay un cartel del sendero de pequeño recorrido PR-NA 21. Seguimos la pista.

(Km. 0,270) Pasamos junto al embalse superior de la estación hidroeléctrica de Olaldea. Nada más pasar el embalse llegamos a un cruce de tres senderos. Seguimos por el del centro siguiendo la indicación del PR-NA 21.

(Km. 0,560) Bifurcación. Hacia la izquierda la casa rural Arostegui. Seguimos por la derecha. Aquí se acaba la pista asfaltada y pasa a ser de tierra.

En la subida al monte encontramos una completa representación de árboles del Pirineo Navarro: domina el hayedo, pero también encontramos robles, bojes y algunos arces y acebos. Si nos fijamos bien también distinguiremos algún castaño.

(Km. 2,175) Más arriba una sorpresa. El pedregal de Arrizabal. Grandes bloques de piedra se desparraman por la ladera. Esta estática cascada pétrea se abre paso entre las hayas y los robles, permitiéndonos además tener una buena panorámica de las montañas cercanas. Esta pedrera es un gran ejemplo de los canchales pirenaicos producidos por la gelifracción. El agua de lluvia penetra en las grietas de la roca y al expandirse con la congelación rompe la piedra como una cuña produciendo estas pedreras.

(Km. 5,00) Finaliza la subida y la ruta toma ahora dirección oeste. Un poco más adelante el bosque se abre a una zona mixta de bosque y prados. Disfrutamos de la estética vista de tres cimas, de izquierda a derecha: Elke, Peña de Pausaran y Jaun Done Jakue.

(Km. 5,600) Avanzamos sin desnivel y llegamos a la altura del Menhir de Mendigibel. Hay que tener cuidado para no pasárselo, ya que aunque está a una decena de metros a la derecha del camino, los helechos lo esconden. Como referencia tenemos que salirnos por la derecha de la pista a la altura de un hito de piedras blancas. El menhir mide 1 metro de alto. Se conserva todavía de pie.

(Km. 6,00) Ahora vamos a buscar los dos dólmenes de la ruta. Continuamos por la pista. A 400 metros del menhir llegamos a una zona con varios ejemplares de haya de gran porte. Cuando la pista inicia un giro de 90 grados a la izquierda hay que salirse de la pista por la derecha para seguir un sendero poco marcado siguiendo la misma dirección. 75 metros más allá lleva hasta un aska o abrevadero.

Desde el abrevadero salen varios senderos. Seguimos en dirección suroeste, a la derecha del abrevadero y en dirección a Jaun Done Jakue.

(Km. 6,300) Empezamos a bajar a un prado. Seguimos por el sendero que se ve enfrente, atravesando el prado.

(Km. 6,475) Salimos a un segundo prado que también atravesamos. Empezamos a subir por la ladera para ganar el cerro que vemos a 300 metros a la izquierda.

(Km. 6,985) En lo más alto del cerro, tras un grupo tupido de bojes encontramos el dolmen de Zanaz 2. La cámara está cubierta de bojes, y lo que mejor se aprecia es el túmulo. Sobresalen algunas piedras del mismo sobre la hierba.

Desde aquí tenemos una excelente panorámica de los montes de alrededor. Destaca el Jaun Done Jakue, que eleva su cima sobre su cono de roca. A lo lejos, hacia el sur, se llega a ver la peña de Izaga. Los pastores prehistóricos de estas campas eligieron un bonito lugar para sus muertos.

Si hace buen tiempo hacia el este podemos ver el Anie y otros altos picos del Pirineo que superan los 2.000 metros.

Para ver el dolmen de Zanaz 1, bajamos del alto hacia el oeste en dirección a Jaun Done Jakue. Desde aquí tenemos la mejor vista del pico.

(Km. 7,460) Llegamos junto a una valla que nos cierra el camino pero que tiene un paso de escalera. No pasamos por aquí, sino que hay que fijarse, a la derecha, en otro paso de escalera en la valla de la derecha, a tan solo unos metros del primero. Justo junto al paso, encontramos el dolmen de Zanaz 1, en gran parte cubierto por la vegetación, lo que es una pena ya que conserva la cámara, de la que se aprecia una de las piedras que la forman.

(Km. 8,480) Cuando regresaba, al atravesar de nuevo el prado, a 50 metros a la derecha, vi dos pequeños túmulos que no me consta que estén catalogados en el momento en que hice la ruta (14-11-2011).

(Km. 10,320) La vuelta la podemos hacer por el mismo camino. También se puede optar por recortar distancia saliéndose de la pista por la derecha y atajando entre el hayedo poco antes de pasar por la parte superior del canchal. Bajaremos hacia el este hasta dar con la pista de nuevo. En el track sigo esta opción, que sería mejor obviar si se carece de GPS o no se tiene buena orientación.

(Km. 13,00) Al pasar de nuevo junto al embalse de la central hidroeléctrica merece la pena asomarse detrás de la caseta para ver los grandes tubos por los que coge velocidad el agua para mover las turbinas. Estas turbinas que funcionan desde 1913, cuando la construcción de la central trajo la electricidad al valle. Desde aquí también vemos el río Irati y otro canchal en la ladera del monte de enfrente.

(Km. 13, 140) Unos metros más y llegamos al coche. Fin de la ruta.

SOPORTE GPS ( track y waypoints en Wikiloc)

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AITXURI – AKETEGI – AIZKORRI – Megalitos de Aizkorri

2011-10-28T02:15:00.001-07:00

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Tipo de ruta: Ida y vuelta.
Distancia: 19,400 Km.
Desnivel máximo: 813 m.
Desnivel acumulado: 1.196 m.

Si quieres ver un santuario de gran devoción lleno de simbología, recorrer un espacio natural protegido, ascender la cima de más altura de una comunidad autónoma y caminar por prados que fueron sagrados en la prehistoria, seguro que esta ruta te interesa.

Todo esto y más lo encontramos en esta ruta: el punto de inicio de la ruta se sitúa en el santuario de la Virgen de Aranzazu, obra emblemática de la arquitectura del siglo XX y hogar de la patrona de Gipuzkoa. La ruta transcurre por el parque natural de Aizkorri-Aratz. Se coronan las tres cimas de mayor altura de Gipuzkoa y el Pais Vasco, Aitxuri, Aketegi y Aizkorri. Y, para acabar, recorreremos la estación megalítica de Aizkorri, visitando cuatro dólmenes y un menhir.

(Km. 0,00) Comenzamos a caminar desde la fachada del santuario. No debemos dejar de visitar el santuario de Aranzazu, si bien podemos dejarlo para la vuelta. Dejamos a la derecha la torre del campanario y seguimos por la pista asfaltada que pasa junto a un hotel y a varios establecimientos de hostelería.

Antes de dejar las últimas casas tenemos una buena vista del conjunto monumental de Aranzazu.

(Km. 0,330) Llegamos a un cruce de senderos donde los más comodones pueden dejar el coche. Seguimos en la misma dirección, de frente. Poco más adelante cogemos la pista que sube. Ya hemos dejado el asfalto, ahora caminamos por pistas de tierra.

(Km. 0,730) Llegamos a una pequeña explanada donde también se pueden dejar los vehículos. La ruta sigue por una pista que está vallada en su inicio, en cuya entrada se ha pintado “Aizkorri”.

Ascendemos entre pinos y hayedos.

(Km. 1,750) Pasamos junto a una bonita fuente que nace en una roca a la sombra de una gran haya.

(Km. 3,400) La pista más adelante se hace camino. En este punto el sendero gira 180 grados a la izquierda. Podemos atajar siguiendo de frente.

(Km. 3,770) Vamos saliendo poco a poco del bosque. Unos metros más adelante tenemos una excelente vista del valle y, al fondo, a la izquierda, vemos el santuario de Aranzazu.

Este primer tramo de ascensión acaba en una zona de prados desde donde tenemos la primera vista de la sierra de Aizkorri.

(Km.4,425) Pasamos al lado de una ermita. Caminamos por un sendero flanqueado de fresnos.

(Km. 4,660) A poco más de 200 pasamos junto a un refugio donde hay una fuente donde podemos abastecernos de agua. Desde aquí tenemos una gran panorámica de la sierra de Aizkorri.

(Km. 4,900) Más adelante vemos que de la pista por la que caminamos sale otra pista que se dirige hacia el Aizkorri. Podemos atajar por los prados para alcanzarla.

Según subimos llama la atención como la piedra caliza parece desparramarse desde la cumbre hacia los prados, recordando, sin serlo, a la lava solidificada.

(Km. 5,900) 150 metros antes de llegar a una casa, a la izquierda sale un sendero que está indicado con marcas amarillas y azules. Seguimos por aquí y evitamos pasar por los terrenos de la casa que están protegidos con perros.

Comienza lo más duro del ascenso. Llegamos a una zona de rocas. Unas marcas amarillas nos guían.

Pasamos cerca de una curiosa veleta que marca los puntos cardinales.

(Km. 7,200) Cuando el sendero da un giro a la izquierda y perdemos de vista los prados que hemos dejado abajo hay que tener cuidado porque pocos metros más adelante, a la izquierda, sale un senderito que sube decididamente hacia la cumbre.

(Km. 7,450) Cima de Aitxuri. No hay que confundirse con la que tiene el vértice geodésico que está más a la derecha y tiene 3 metros menos de altura que es la cima de Aketegi. Son las dos cimas de mayor altura de Gipuzkoa y del País Vasco. Arriba encontramos una placa dedicada a San Bernardo, con el famoso perro de rescate de montañeros.

Las panorámicas desde aquí son impresionantes. San Donato, Peña Udala, Anboto, los 500
Pirineos, Gorbea, la ciudad de Vitoria…

(Km. 7,550) Hacia el sur, muy cerca vemos el vértice geodésico de Aketegi, que durante un tiempo se creyó que era el punto más alto de la sierra. Sin dificultad ganamos esta cima. Todavía en los mapas vemos un lío de nombres y se confunde esta cima con Aizkorri.

Una vez ganado el vértice geodésico encontramos una escultura moderna en homenaje a un montañero que murió en el Mont Blanc.

Para llegar a la cima de Aizkorri, que curiosamente siendo la más baja es la que da el nombre a la sierra, tenemos que seguir en dirección sureste, siguiendo el cordal y a 300 metros enlazamos con otro camino más ancho que lleva sin pérdida a…

(Km. 8,600) …Aizkorri. Cerca de la cima está la ermita y un estupendo refugio abierto con capacidad para una docena de personas. Desde aquí seguimos disfrutando de una magníficas panorámicas, ilustradas con una mesa de orientación que está junto a la ermita. La ermita tiene un pequeño vestíbulo que también se puede usar como refugio en caso de necesidad. Hacia el este destaca San Donato, que desde aquí parece un castillo que se levanta en medio del valle de la Barranca. Abajo, cerca, el pueblo de Zegama. Bastante más lejos se ve la Higa de Monreal, más allá de Pamplona. Y de telón de fondo, los Pirineos. Y en dirección sur, si el tiempo acompaña, el gigante Moncayo, la cima del sistema ibérico.

En la ermita me encontré con Julián, que también colabora en páginas de montaña para difundir la belleza de estas tierras y su cariño por la montaña y el ciclismo.

Tras coronar las tres cimas más altas de Gipuzkoa descendemos hacia el valle donde está el refugio y la fuente. Pero el Parque natural de Aizkorri aun guarda lugares de interés para enseñarnos. Varios dólmenes y un menhir van a completar esta ruta.

CONTINUACIÓN DE LA RUTA y SOPORTE GPS: ESTACIÓN MEGALÍTICA DE AIZKORRI

AITXURI – AKETEGI – AIZKORRI – Megalitos de Aizkorri (continuación)

2011-10-28T02:09:00.001-07:00

(Km. 11,200) Antes del llegar al refugio que está en los rasos, a la izquierda, al otro lado de los pastos al pie de la sierra, vemos una zona rocosa con varias casas en la parte de arriba y una borda bastante más baja al lado de unos prados. Nos tenemos que dirigir hacia esta borda. Para atajar nos salimos de la pista cuando pasamos al lado de una zona con piedras hincadas que debe de marcar algún límite. En estos prados vemos las dolinas kársticas que son sumideros que llevan el agua a los niveles inferiores. Parece que han estado unos gigantes jugando a las canicas y han dejado estos curiosos embudos en la tierra.

(Km. 11,600) Pasamos junto a una pequeña cueva. Podría haber sido usada con fines rituales en la antigüedad. Me lleva a esta hipótesis las siguientes razones:

- Está en una estación megalítica (luego veremos los dólmenes cercanos), por lo tanto un lugar sagrado para los habitantes prehistóricos de la zona.

- La conformación de la cueva con oquedades de posible uso ritual, especialmente al fondo a la izquierda hay un lugar donde uno se puede poner de pie e introducir la cabeza en un agujero que se interna en la roca. En la antigüedad es sabido la comunicación de oráculos y chamanes con espíritus o ancestros a través de agujeros u oquedades en la tierra.

- La importancia que los pastores prehistóricos daban a la roca como elemento representativo de la inmutabilidad y la permanencia (una de las razones que explican los monumentos megalíticos).

- La cueva se encuentra en el punto de unión de los prados (ganado-vida) con la zona de rocas que parecen derramarse desde la cima de Aizkorri (roca-muerte). Posible punto de transición vida-muerte.

- La vista de la cima de Arbelaitz desde la cueva, otra cima de importancia de la sierra de Aizkorri. Desde los prados al pie de la sierra este puede parecer el pico más alto de la misma. De nuevo tenemos que pensar en la importancia de la piedra para los pastores prehistóricos de la zona y la impresión que la hermosa masa de roca blanca de esta cima tendría en ellos.

Lógicamente estos datos no son concluyentes en absoluto, y solo una excavación arqueológica podría dar alguna luz al respecto.

(Km. 11,640) Muy cerca de la cueva enlazamos con una pista y la seguimos hacia la izquierda, entre el roquedal.

(Km. 11,800) Poco más adelante hay que tener cuidado. A la derecha vemos que sube una pista entre las rocas. Aquí nos salimos de la pista por la que andamos y enlazamos con la otra pista.

Continuamos por esta pista.

(Km. 12,00) Pasamos junto a una borda y junto a un chamizo que se puede usar como refugio. Junto al refugio sale un sendero que tenemos que seguir entre las rocas.

El sendero lleva a unas campas que tenemos que ir subiendo en dirección suroeste.

Dejamos a la derecha otro refugio. Atrás una vista impresionante del Aizkorri.

Un poco más arriba otra borda y a la izquierda vemos un carretil cubierto por la hierba que sigue ascendiendo entre los prados. Por aquí continuamos.

(Km. 12,800) Llegamos arriba y aquí encontramos el menhir de Zorrotzarri. Es el monumento megalítico más interesante de la ruta. Se alza 1,35 metros de altura sobre los prados del collado. Esta truncado. En origen debió ser más alto. La parte de arriba no aparece en los alrededores.

Desde el menhir continuamos por la ancha pista cercana hacia la derecha.

(Km. 13,500) Vemos a la derecha de la pista otra pequeña cueva con dos bocas comunicadas que se abre en la roca y que está al fondo de una dolina que hace a modo de un anfiteatro natural. Dentro tiene agujeros que se sumergen en la tierra. Las bocas de la cueva están orientadas hacia el oeste, hacia la puesta de sol. Podemos pensar de nuevo en su posible uso ritual.

(Km. 13,800) A sólo 300 metros, a la derecha de la pista vemos otro dolmen. Lo componen varias piedras que forman la cámara, de tendencia pentagonal, lo cual es una rareza.

(Km. 14,00) Desde el primer dolmen se ve el segundo. También está a la derecha de la pista y este destaca por la hermosa estampa que hace el túmulo sobresaliendo del prado con la sierra de Aizkorri al fondo.

(Km. 14,500) Seguimos la pista y nos dirigimos hacia el refugio. Justo antes de llegar a él, vemos un panel informativo sobre la estación megalítica. Aquí nos desviamos a la derecha y a menos de un centenar de metros del cartel damos con otro dolmen del que queda el túmulo.

(Km. 14,800) Rodeamos el refugio por su parte trasera, y antes de llegar a la ermita encontramos el último de los dólmenes de esta ruta. Estos dos últimos dólmenes apenas conservan nada de las rocas de la cámara, pero sí que conservan la elevación de tierra y piedras del túmulo.

(Km. 19,350) Desde la ermita solo queda desandar el camino que hemos hecho a primera hora para llegar al santuario de Aranzazu, que, si no lo hemos visto a la mañana, bien merece una visita.

Soporte GPS (Track y waypoints de la ruta) en Wikiloc

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ANDASTO – posible santuario prehistórico en el Anboto

2011-10-08T08:09:00.001-07:00

En la ascensión a Anboto que realicé en septiembre de 2011, en la bajada, me acerqué a Andasto, una cima de poca importancia que estaba señalizada con un poste indicativo. En sus cercanías, me llamó la atención una gran roca que caía a pico sobre un precipicio y que era perfectamente visible desde la cima de Andasto.

Me acerque a ella y la trepé sin dificultad hasta lo más alto. La vista del Anboto desde aquí era impresionante, y hacia el este también destacaba la Peña Udala. Es decir, me encontraba en un excelente mirador a los dos gigantes pétreos de la zona.

Al bajar de la peña, en la pared rocosa que se alza a pocos metros de la gran roca, vi una pequeña covacha con restos de vegetación en su interior que delataba que por aquí, en determinadas épocas del año, corría el agua. La covacha estaba orientada hacia el gran peñon.

Hay varios detalles que me llevan a pensar que la zona era un santuario prehistórico:

- La relación entre el peñón, símbolo fálico, con la pequeña cueva, símbolo femenino. La proximidad de rocas de este aspecto con cuevas está documentada en santuarios antiguos.

- Las cuevas y covachas con flujo de agua en su interior han solido tener significaciones sagradas en la antigüedad. (ver Cova de Dalt, en Alicante o la Cueva de Harpeko Saindua, Baigorri, entre otras)

- Posible uso de la gran roca como lugar de exposición de los muertos a los buitres, práctica documentada por los celtas. Los celtas exponían a los muertos en batalla para que fueran devorados por los buitres, que consideraban animales sagrados. (Ver Santuario de San Quiriaco, Navarra)

- Otro posible uso sería el de despeñadero ritual. El arrojar a prisioneros en determinados actos desde lo alto de precipicios especialmente señalados era práctica en algunas culturas antiguas, como los guanches en las islas Canarias.

- La forma de la peña, que semeja un enorme menhir. Son conocidos los cientos de monumentos megalíticos que encontramos en País Vasco y Navarra. Entre ellos los menhires eran uno de sus monumentos sagrados. Seguro que a los pastores de la zona no les pudo pasar desapercibida esta gran formación rocosa. Para gentes que veían en las rocas el símbolo de la eternidad y que construían sus monumentos megalíticos con ellas seguramente que esta gran peña tendría un significado sagrado.

- Su ubicación entre las dos grandes peñas del Anboto y Udala. Podía tener incluso un significado astronómico. La Peña Udala está a 80º, al este, y Anboto esta a 290º al oeste. Quizás en determinadas fechas señaladas del año el amanecer o el atardecer en estos picos significara algo para los antiguos pobladores de estos lugares.

Soy consciente que todo esto es sólo una hipótesis sugerente. Sólo una prospección o excavación arqueológica del lugar corroboraría lo dicho.

La hipótesis la planteo desde el conocimiento de otros santuarios prehistóricos que he visitado. Invito a los que esto lean a acercarse a este lugar y a que opinen sobre el tema. Lo que os aseguro es que sólo las panorámicas que se tienen desde este lugar hacen pequeño el esfuerzo que supone llegar al mismo. Para acceder a la peña de Andasto seguir la ruta: "Anboto, el gigante blanco"

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INTRODUCCIÓN

2011-07-30T08:36:00.001-07:00

Navarra es tierra rica en yacimientos arqueológicos. Son restos del pasado que nos hablan de los primeros habitantes de estas tierras, de su modo de vida, de sus preocupaciones espirituales y religiosas, de su competencia con otros grupos humanos, etc.
Las rutas aquí publicadas llevan a monumentos megalíticos, cuevas prehistóricas, yacimientos romanos, castros de la Edad del Hierro... Todo ello unido a recorridos de valor natural y paisajístico. La visita a este patrimonio arqueológico, desconocido en su mayor parte, nos lleva a un viaje en el tiempo que hará mirar con otros ojos los montes y valles de Navarra.

Las rutas van acompañadas de un mapa, de la interpretación de los yacimientos y del recorrido paso a paso. Además, al final de cada una de ellas hay un link donde se puede descargar el track y los waypoints para GPS.

En el mapa de yacimientos podéis ubicar rápidamente la situación de las rutas.

Además de rutas por Navarra he incluido algunos yacimientos de fuera de la Comunidad Foral (ver listado de la derecha). También podreís encontrar aquí una guía arqueológica de la bimilenaria ciudad de Calahorra , cercana a Navarra y que tuvo que ver con la Historia antigua del Valle Medio del Ebro, donde están enclavados buena parte los yacimientos arqueológicos de Navarra.

Espero que disfrutéis de estas caminatas tanto como yo lo he hecho.

Julio Asunción.

IR AL MAPA DE YACIMIENTOS.

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CALAHORRA – ARQUEOLOGÍA

2011-07-30T02:16:00.001-07:00

Ver CALAHORRA, GUÍA ARQUEOLÓGICA en un mapa más grande

Calahorra, la Calagurris de la antigüedad, fue una de las ciudades más importantes de la Historia Antigua de la Península Ibérica. Ciudad señera de los celtíberos, sus murallas fueron testigos de las luchas contra los romanos. En sus cercanías, segun Tito Livio, sucumbieron 12.000 celtíberos ante las legiones invasoras. Una vez conquistada por Roma en el siglo II a.C. todavía le quedaba por sufrir uno de los episodios más luctuosos de la antigüedad. Habiendo tomado partido por el general romano Sertorio en la guerra civil, fue sometida a asedio por su rival Pompeyo en el año 72 a.C. Tal fue la resistencia que pusieron los calagurritanos que llegaron al canibalismo para prolongar la defensa de la ciudad.

Hoy todavía quedan algunos restos de este pasado. Además, el Museo arqueológico, hoy llamado Museo de la romanización, hace de la visita a Calahorra objetivo apetecido para cualquier amante de la arqueología.

He incluido en mi blog de rutas arqueológicas por Navarra estas páginas dedicadas a Calahorra no sólo por su cercanía a la Comunidad Foral, sino también por la importancia que tuvo esta ciudad en la romanización de toda esta zona del Medio Ebro, donde está inserta la zona de la Ribera Navarra.

Aquí podréis encontrar dos apartados. En el primero se trata el Museo de la romanización, inaugurado hace pocos años, donde sus piezas y audiovisuales nos servirán de introducción a la rica Historia Antigua de la ciudad. En el segundo se comentan los restos antiguos y monumentos relacionados con la Calagurris romana que todavía podemos ver en la ciudad.

MUSEO DE LA ROMANIZACIÓN RESTOS ARQUEOLÓGICOS

SALA I: ANTECEDENTES. CULTURA CELTIBÉRICA
SALA II: LA GUERRA Y LA CONQUISTA. EL COMIENZO DE LA ROMANIZACIÓN.
SALA III: LA VIDA PRIVADA
SALA IV: ACTIVIDADES ECONÓMICAS
SALA V: RELIGIÓN, CULTO Y JUEGOS

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RESTOS ARQUEOLÓGICOS DE CALAHORRA

2011-07-30T02:15:00.001-07:00

Aunque el tiempo y las sucesivas renovaciones de la ciudad han acabado con gran parte de los restos de la que fue una de las más importantes ciudades romanas del valle del Ebro, aun podemos encontrar las huellas arqueológicas de ese pasado.

La visita al Museo de la Romanización se completa necesariamente con la visita a estos restos constructivos de época romana.

Sin duda, el yacimiento arqueológico más importante de Calahorra es la villa de La Clínica. Situada junto al colegio público Ángel Oliván. Seguramente bajo el patio de este colegio aun se conserva parte de la gran villa. Su visita debe ser concertada con antelación, si bien no hay problema para su disfrute, ya que el vallado exterior permite apreciar perfectamente las estructuras conservadas. Aquí apareció la Dama de Calahorra, el resto arqueológico de mayor renombre de Calahorra (ver Museo de la Romanización).

Cerca de la villa se conservan algunos restos de la muralla que rodeó y protegió a la ciudad hace casi 2.000 años.

Otros restos interesantes son los del Paseo del Mercadal, el paseo principal de Calahorra y centro neurálgico de la ciudad.Y es que este paseo dibuja la forma alargada que tenía el gran circo romano de la ciudad. ¿Quién diría que aquí, donde hoy se extienden las agradables terrazas para tomar un refrigerio, hubo un día donde corrieron las cuádrigas al estilo de la célebre película Ben-Hur? Del circo queda la huella que hace el paseo en el urbanismo de la ciudad y unos restos de muro de la parte norte, enfrente del centro comercial Arcca.

Cerca de los restos del circo esta la estatua moderna que recuerda la “fames calagurritana”, el sitio de la ciudad por las tropas de Pompeyo que llevó a los habitantes de la ciudad hasta el canibalismo para prolongar su resistencia. La mujer lleva un brazo cortado que alude a esta antropofagia provocada por el valor llevado hasta el extremo.

En el paseo me llamó la atención una reproducción de una estela mortuoria dedicada al legionario Julius Longinos (tocayo por tanto del que esto escribe) que nos recuerda que Calahorra fue destacamento de varias legiones romanas, sobretodo en tiempos de las guerras cántabras.

RESTOS ARQUEOLÓGICOS DE CALAHORRA
SALA I: ANTECEDENTES. CULTURA CELTIBÉRICA
SALA II: LA GUERRA Y LA CONQUISTA. EL COMIENZO DE LA ROMANIZACIÓN.
SALA III: LA VIDA PRIVADA
SALA IV: ACTIVIDADES ECONÓMICAS
SALA V: RELIGIÓN, CULTO Y JUEGOS

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MUSEO DE LA ROMANIZACIÓN – MUSEO ARQUEOLÓGICO DE CALAHORRA

2011-07-30T02:14:00.003-07:00

En el museo de la romanización se narra de manera amena, a través de piezas arqueológicas y audiovisuales, el proceso de conquista de los celtíberos de Calahorra hasta la transformación de la ciudad a los usos y modos romanos. Esta transformación se explica a través de cinco salas.

Localización

Ver Museo de la Romanización, Calahorra en un mapa más grande

C/ Angel Oliván nº 8
26500-Calahorra (La Rioja)
Teléfono: 941-105063
E-mail: museo@ayto-calahorra.es

Horarios: