とりとめもないBLOG 分室

Cygnus-X クラッチシュー交換 ODO 42643km

2025-02-24T11:39:00.004+09:00

以前の整備でベルトの交換をした際に、クラッチ回りの整備ができなかったので、駆動系のエアーインテークを交換するついでに交換することにした。
今回使用したクラッチシューは純正ではなくNCYの高耐久性仕様の物。

まぁ、高耐久性と謳っている割には、Amazonのレビューでスプリングが早々に切れたという報告もあがっているので、話半分程度に期待しておこう。

クラッチアウターは変更せず。とりあえず綺麗に掃除だけしておく。元のクラッチシューは整備して保管しておく事にした。

クラッチシューの交換がおわってから、フィルター「5ML-E5407-00」と駆動系用インテークマニホールド「5ML-F838N-01」を交換する。

どちらもボロボロだったので、ゴミ袋に直行。

インマニの取付は車両本体側に取り付ける部分のクリアランスが殆どなく、締付バンドを部品に通した状態だと、フレームと干渉して取付できない。　そこで、一度ネジを外してバンドをまっすぐに伸ばして隙間を通した後にインマニの上で元のホースバンド形状に戻すといった取り付け方をとらなければならなかった。
全て組み終わったら、早速試走して調子をみると、クラッチの繋がりや切れがよくなっている。重さやクラッチシューの材質がノーマルとは異なるのだから、多少は変わると思っていたが、良い方向に変化したのは有難い。

ODO 42643km

ヤマハ発動機(Yamaha) パーツダクト 1 5ML-F838N-01

ヤマハ発動機

ヤマハ発動機(Yamaha)

NCY 【高耐久性仕様】軽量強化クラッチ 970g マジェスティ125 シグナスX BWS125/X アクシストリート NC...

NCY　軽量強化クラッチヤマハ125用

NCY

ヤマハケースエアエレメント(CYGNUS-X) 5ML-E5407-00

ヤマハ

2BH-CA4AA ベルトとプラグとエアーフィルターとオイル交換 ODO 43211km

2025-02-15T11:50:00.002+09:00

先週、実家のスクーターのオイル交換を実施した。寒さと忙しさで気分が乗らず、長らく放置状態だったので、前回のオイル交換から3543km程走ってしまっている。　比較的高回転を常用するスクーターのエンジンにはあまり良くないのかもしれないが、最近のオイルは安物でも劣化しにくいので50ccのスクーターであれば問題無いと思っておこう。
今回のオイルは前回の余りオイルとmonotaroの5W-30のブレンド。monotaroのオイルは4L缶なので、あと4回分ぐらいは残っている。

オイルを抜いている間にベルトの交換を行う。本当はウエイトローラーやスライドピースも交換したかったのだが、先週の交換実施日までに入手できなかった。　もう少し温かくなったら交換する事にしよう。
今回使用したベルトは比較的安価なRKが販売しているベルト。Let'sに適合するのは「RK-2224SV」。POWERLINKのロゴの横にゲイツのロゴがあるので、製造はゲイツ。

前回のベルト交換が19808kmなので、23403km使用した事になるのかな。劣化はそれなりに進んでいる。

ウエイトローラーはそれなりに偏摩耗している。樹脂部分が摩耗しきって金属部分が露出する前に交換しないとプーリーまで交換する羽目になるので、残された時間は少ない。スライドピースもその時に交換かな。

それにしても、このエンジンの駆動系は錆が目立つ。　普通は駆動ベルトが摩耗する際に発生するゴムの粉が付着している事が多いのだけれど、このエンジンはスターターモーターのピニオンギヤが身を削って勘合する仕組みなので、削れたギヤの金属粉がケース内で飛び散るのだろう。当然スターターモーターのピニオンギヤは消耗品扱いだ。

とはいっても、頻繁にスターターを回すような乗り方をしているのに4万キロ以上使えているという事は、ピニオンギヤよりもスクーター本体の方が寿命が短いのかもしれない。　エンジンは調子よく動いているけど、足回りが２万キロ超えたぐらいでボロボロだった事を考えると、十分にあり得る。
で、ケース内が錆びるので、普段使わないキックスターターの動きは早々に渋くなってしまい、下手をすると固着して動かなくなってしまう。

今は注油してごまかしているが、キックは降りるけど、戻ってこない。　一度キックユニットをバラして錆び取りとブッシュやシャフトの研磨をしないとダメかも。

スパークプラグの交換は前回が22965kmだったので、20246km使用した事になる。前回に引き続き2万キロ程の使用なので、プラグの摩耗具合も前回と同じような雰囲気。

新品と比較するまでもなく、明らかに電極が減っているので、本当はもっと早めに交換すべきなのかもしれない。　ただ、レッツのプラグキャップの脱着は非常に面倒で、指が痛いのであまりやりたくない。　プラグキャップの真上に金属のフレームをもってくるようなメンテナンス性の悪い設計をするところが、スズキのバイクらしいといえばらしいのだが…まぁ、タンクやカウルを外さなくても、直接プラグにアクセスできるだけ有難いのかな。

プラグの交換が終わったところで、オイルのドレンボルトを取り付けて、新油を規定量注ぎ、エンジンをかけて動作チェック。敷地内を軽く試走して問題無い事を確認したら、最後にエアーフィルターの交換。
相変わらず粘度の高いオイルが含侵されている湿式フィルターなので、ニトリルの使い捨て手袋を装着してから作業する。
前回のフィルター交換は駆動系の交換と同時期に行ったので19808km。23000km程使用しているが、前回のように虫や落ち葉が入っているような事もなかった。

フィルターの汚れや目詰まりに関しては、見た目では全く分からない。走行距離を考えれば、それなりに汚れている筈なので、新品に交換しておく。フィルターは純正。　純正部品はmonotaroで10% offの日に購入するのが安くて良いかな。

ODO 43211km

アールケー(RK) RK-2224SV GATES スクーターベルトスズキ

メーカー:アールケー

アールケー

スパークプラグ品番 CR6HSA ストックNo.2983 (1本)

品番：CR6HSA

NOE

キタコ(KITACO) エアフィルターエアーエレメント補修用フィルターオイル塗装済み適合純正品番:13781...

ノーマルエアクリーナーの補修用

キタコ(KITACO)

スズキ純正フィルタ、エア 13781-42J00

スズキ純正フィルタ、エア

スズキ

Cygnus-X ベルト他交換 ODO 42100km

2024-12-22T23:30:00.003+09:00

前回のベルトの交換が2022/6/24の34206kmなので、凡そ２年半でベルトがダメになった感じ。ただ、距離は前回の交換から８千キロも走っていないので、寿命が短いのかもしれない。
症状としてはエンジンの回転数に対して速度が出なくなるという感じ。普通であれば、回転数(rpm)/1000が速度(km/h)になるのだが、これが１割減になる。　あとは走行中に軽く振動が出るようになっていた。　もう、こうなったらベルトが危ないというのは前回学習しているので、取り合えずケースをあけてみる。
結構熱が入っていたのか、ベルトのゴム部分がボロボロになっていて、裏面のベース部分が剥離してしまって、既にカーカスが見えるまで摩耗したベルトが出てきた。

前に使っていた中華ベルトなら既に崩壊していてもおかしくない。

新車で買った時に付いていたベルトが２万キロ以上使えたので、スクーターのベルトの寿命ってそれぐらいかと思っていたのだが、どうやら１万キロ弱ぐらいのようだ。　もしかすると、ウェイトローラーを9gと軽量化しているからなのかもしれないが…
あとやはり熱が入ってしまったのが短寿命の原因とおもわれるので、ケース部分へのエアー導入路が経年劣化で割れているのが悪さをしているのかもしれない。或いは、フィルターを新品に交換しておいた方が良いかな…それほど高い部品ではないし。
今回のベルト交換のついでにウェイトローラーとスライドピースも新品に交換しておく。　発進加速に振っていたウェイトローラーも10gに変更する事にした。流石に純正の12gはダルすぎるので、10gにしたのだが、それでも9gに比べると体感できるぐらいに加速が鈍くなる。良く言えばスムーズに加速していって、いつのまにかそこそこの速度になっている感じ。
クラッチもメンテナンスしたかったのだが、日も落ちて寒くなってきたので、今回はパス。
今回使用したベルトは何かのついでに購入しておいたRK製のベルト(RK-3338SV)。ほぼ純正同等品なので別に寿命が延びる訳ではないから、今回と同じように速度が出なくなってきたら交換という感じになるのかな…ちなみにRKのベルトは今はゲイツ製。前は三ツ星ベルトだったんじゃなかったかな。　どちらにしても純正ベルトを作っているメーカーなので、品質は期待できそうだ。

メンテナンス中にエアークリーナーボックスを車体にとめているネジを緩めようとしたら、途中で折れてしまった。

特に強度が必要な部分でもないし、この1本が無くても大丈夫そうなので、温かくなるまでは見なかった事にする。

ODO 42100km

アールケー(RK) RK-3338SV GATES スクーターベルトヤマハ

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KN企画シグナスX マジェスティS マジェスティー125 アクシストリートウエイトローラー 20×12 ヤマハ2...

KN企画

ミラジーノ車検とオイル交換 ODO 89862km

2024-09-29T09:06:00.006+09:00

前回の車検から4500km程走行している。　その間、全くのノーメンテナンスだったのだが、特に不具合も無かった。
まぁ走ってないのだから、不具合が出る事も無いのだろうけど、それでもゴムや樹脂部品の経年劣化は進むハズだから、やはり屋内保管の効果は大きいのだろう。
で、先々週の金曜日に下回りのチェックだけして、車検を受けてきたのだが、左のライトの光軸で落ちてしまった。ロービームはもちろん、ハイビームでのテストでもダメで、その日は時間切れ。
仕方がないので一度家に帰って、とりあえずオイル交換だけ行う。今回の使用オイルは前回の残り物でAZのCEC-002 5W-30。

フィルターはmonotaroのSZO-10N-A。

翌週の20日に寝屋川のテスター屋で光軸調整してもらってから、再度ライトだけの車検を受けて、無事に車検を通した。
今回は光軸が基準よいも下がっていたのだが、何でズレたのかは不明。バルブの交換も何もしていないんだけどなぁ…
そんなわけで、今回の車検はテスター屋で1800円、限定検査代1300円を余分に支払う事になった。まぁ、捨てる事になる有給休暇を二日も消費できたので、良しとしよう。

ODO 89862km

AZ (エーゼット) 車用エンジンオイル 4L 5W-30 SN ［CEC-002/サーキットプラス] 100%化学合成油自動車...

100％化学合成油（VHVI／グループⅢ）をベースに、専用添加剤とエステルを用いた独自の処方により開発さ...

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AZ (エーゼット) CEB-002 4輪用エンジンオイル 4L 5W-30 SP CIRCUIT 100%化学合成油 VHVI 自動車用 EG514

SAE規格:5W-30

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Cygnus-X オイル交換 ODO 41224km

2024-09-08T12:41:00.003+09:00

前回のオイル交換から凡そ８カ月半ぶりのオイル交換となる。

使用条件がほぼ通勤でストップ＆ゴーが多い状況なので、２千km或いは半年に一度のペースでオイル交換した方が良いとは思うものの、半年後にはそんな事も忘れてしまっているので、結局距離でしか対応できない。　とりあえずはエンジンの調子は悪くはない。パワーが無いなりに、時間をかければレブリミット付近まで回るし、ストールするような事もない。　ただ駆動系はそろそろ交換時期かな。
今回使用したオイルは前回に引き続きAZのMEB-012(10W-40)だが、200ml程足りなかったので、CastrolのPower1 ULTIMATE(5W-40)を混ぜて使っている。

取り合えず50000kmぐらいになったら、一度腰上をバラしてみようかと思案中。
シグナス購入当初にパワーが無さ過ぎて、どうにかしたいなぁと目論んでいた時に、台湾仕様のピストンを買っていて、その後興味が失せてそのまま放置状態になっている。　どこかのタイミングでピストン交換したいと考えていたのだが、とくにエンジンの調子が悪くなる事もなく動いているので、なかなか機会が無いのだ。
さて、無事に50000kmに達する事ができるのか。達したとして、その時の自分の気持ちがどうなっているのかは、その時にならないと分からない。ここに書いたのは、未来の自分に対しての発破なのだけれど、しょせん自分事だからなぁ…

ODO 41224km

カストロール(Castrol) エンジンオイル POWER1 ULTIMATE 4T 5W-40 4L 二輪車 4サイクルエンジン用全合...

全合成油

カストロール(Castrol)

2BH-CA4AA 後輪タイヤとヘッドライトバルブ交換 ODO 40407km

2024-08-12T16:02:00.000+09:00

前回のオイル交換時に後輪の空気が抜けて～といった話を書いたのだが、結局スローパンクしているようで、いつの間にか空気が抜けてしまうらしい。
というわけで、後輪のタイヤを新品に交換する事にした。
手慣れた作業…のハズなのだが、大抵何かしらの工具を忘れてきてしまう。今回は1/4のソケットセットを忘れてきた。
後輪を外すにはマフラーを取り外す必要があるのだが、フランジナットを緩めるのに3分のソケットだと狭くて入らない。メガネでも回せない事は無いけど、狭いので回しにくい。
一番作業しやすいのは1/4の10mmのソケットにエクステンションバーをつけて回す事なんだけど、分かっていたのに工具を持っていくのを忘れてしまった。
仕方がないのでメガネレンチで作業したのだが、次回は忘れないようにしよう。というか、バイクのメンテナンス作業なんて、殆ど1/4インチのソケットで事足りるんだから、3分のソケットなんか持って行かずに2分と4分のソケットだけ持っていけばいいんだよなぁ。　3分のソケットは実家にも置いているんだし…
取り合えず後輪外して…ビードブレーカーを持ってくるのを忘れた。もう面倒くさいので、サイドスタンド立てて、車体を傾けてサイドスタンドを使ってビードを落とす。
古いタイヤを取り外して、新しいタイヤを組付け、車体に取り付けようとしたところで、回転方向を逆に取り付けている事に気が付いて、やり直し。

ビードワックスが効いているので手の握力だけでビードが落ちるし、タイヤが柔らかいので、作業自体は5分もかからないのだけれど、なんとなく気が滅入る。
後は逆の手順で取り付け作業完了。

ヘッドライトバルブがダメになったとの事なので、見てみるとバルブの中が真っ黒。うーん、単純にバルブが切れただけなら、真っ黒にはならない気がするんだけど、バルブ内の真空漏れなのか、レギュレーターがダメになりかけているのか…新しいバルブに交換して、しばらく様子見かな。

前回のタイヤ交換が2023年2月で31760km、前回のバルブ交換が2023年1月で31069km、どちらも1年半前で距離的には9千km程度で寿命。極端に短い訳ではないものの、もう少し長寿命だと有難いかなぁ…

次回のタイヤ交換時に工具を忘れないように必要な物をメモしておこう。
22mmソケット＋長いスピンナーハンドル
10mm 1/4ソケット＋エクステンションバー＋ハンドル(或いはサイズ変換ソケット)
12mm/14mmのソケットとハンドル
ビードワックス、バルブコアドライバー、タイヤレバーなど。

ODO 40407km

IRC(アイアールシー)井上ゴムバイクタイヤスクーター用 MB90 TUKTUK 前後輪共用 80/90-10 44J チューブ...

サイズ： 80/90-10 44J TL
●備考：共
●備考：バイアス構造

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定格:12V30/30Wガラス球:T19L口金:P15d-25-1適用:ヘッドランプ(二輪車)入り数:1個入り

スタンレー電気(STANLEY)

Cygnus-X ブレーキキャリパー掃除 ODO 40706km

2024-07-18T21:00:00.001+09:00

先週ぐらいから前ブレーキをかけた際にゴーという音が聞こえるようになったので、「もしかしてブレーキパッド無くなった？」と思って、何も確認せずにAmazonで無茶苦茶安いブレーキパッドを買った。

で、一昨日にブレーキパッドを交換しようと、久々にキャリパーを外してブレーキパッドを見てみると、何のことは無い。まだ２～３mmはパッドが残っていた。
流石にこれだけパッドが残っていて新品に交換するのも勿体ないので、組み戻す事にした。

そのままキャリパーのピストンを押し戻すと（多分大丈夫なんだろうけど）ブレーキダストを巻き込んでキャリパー内に入ってしまいそうなので、まずは今よりも少しだけピストンを押し出して、パーツクリーナーでピストンを洗う。

当然動きが渋いので、メタルラバーをピストン外周に少しだけ塗布して、頑張って指で押し込んで、再度ピストンを押し出す。これを2回ぐらい繰り返して、スムーズにピストンが動くようになったら、ピストンを二つとも奥まで押し込んで、キャリパーを組み立てて、パッドを装着し車体に組付け。

ブレーキレバーをパッドがディスクに当たるまで操作して、ブレーキが効く事を確認したら、作業完了。

ODO 40706km

NTB(エヌティービー) ブレーキパッド主にホンダ車 A61-009HN

カッパーフリー磨材

エヌティービー(NTB)

2BH-CA4AA オイル交換 ODO 39668km

2024-06-24T12:13:00.004+09:00

昨日、実家のスクーターがオイル交換時期になったとの事で、雨の中、車を出して帰省してきた。
前回の交換が37567kmなので、2101kmでのオイル交換となる。まぁ、丁度良い距離なんじゃないだろうか。
屋根の下とはいえ戸外なので雨降りの中、風が吹けば濡れてしまうので、風雨が小康状態の時を狙ってオイル交換。

ホンダの原付スクーターだと4万キロも走ると、エンジンや駆動系回りに色々とガタがでてくるのだが、スズキのスクーターは頑丈なのか、エンジンは頗る好調。　ただ、他の部分がボロボロで、フロントサスペンションは1万キロ程度でオイルが抜けてしまっているし、スタータークラッチはガラガラと鳴る。で、今回は40km/h以上出なくなったというので、実際に乗ってみると、単純にスピードメーターの針がフラフラして安定していないだけだった。体感的には普通に40km/h以上出てるので、スピードメーターの故障だろう。母親の運転の仕方であれば、速度計は不要な気がするし、確かスピードメーターとトリップメータは動作的には独立していた筈なので、余程不具合が無ければ、このままで乗ってもらう事にした。あと1万キロも乗れるか分からないのに、お金をかけて修理してもなぁという事で。

今回使用したオイルはホンダのG2やAZのCEC-002、monotaro 5W-30等のミックス。何がどれぐらい配合されているのかは分からない。300cc程余ったが、次回のオイル交換には量が足りないので、monotaro 5W-30の4L缶を実家に置いておくことにした。
実家のオイル交換でしか使わない廃油パックについては、今回が2回目の使用で、あと1回ぐらいは使えそうなので、封をして置いておく事にする。これも新品を一箱実家に置いておこう。

オイルを抜いている間に車体回りを一通り点検すると後輪の空気が抜けてベコベコだった。そんな状態で走っているからなのか、後輪の溝はすでに摩耗限外に達している。これは次回整備時にタイヤ交換必須。

駆動系の消耗部品もそろそろ交換時期だろうから、それも併せて実施するかな…時期的に暑い最中にやる事になりそうだ。
前輪も少し空気が抜けていた。溝はまだあるが、少しだけタイヤのひび割れが出始めている。

やはり屋外保管のスクーターはタイヤの傷みが早い。とりあえず、こちらはまだ使えるかな。
そんな感じで次回の整備計画を考えながらオイル交換完了後にタイヤに空気を入れて、ブレーキの遊びを調整してから、試走して作業終了。

ODO 39668km

XT225WE オイル交換 ODO 9715km

2024-03-11T23:40:00.006+09:00

先日、ふと気になってセローのオイル点検窓を確認すると、オイルの量がLOWレベルを切っていた。
そんなに回転数を上げて走っている訳でもないのにオイル消費が激しい。まぁ、壊れるまで乗れたらそれで良いと割り切っている車体なので、エンジンをオーバーホールしてまで直そうとは思わないんだけど、出来る事なら山の中で不動になるのだけは避けたいところ。
という訳で、まだ前回のオイル交換から２千キロも走っていないけれど、オイル交換を実施する事にした。
オイルは前回に引き続きAZのMEB-012。

正直、セローで２千キロ未満で交換するならコレよりもしょぼいオイルでもいいんじゃないかと思う。今はモデルチェンジして、このオイルは売っていなくて、同程度のグレードのオイルが少し高くなっているから、今手元にある在庫が無くなったら、別の銘柄を探してみるかな。
抜けたオイルはそこそこ汚れている。特に乳化したような痕跡は無いが、オイル自体が柔らかくなっているので、未燃焼ガスの吹き抜けが多いのかもしれない。

この日は色々と忙しかったので暖機運転もせずにオイルを抜いたのだが、オイルが柔らかくなっていたからなのか、ほぼ全量抜けたようで、オイルフィルター未交換状態で規定量1Lのオイルを入れて、オイル点検窓の丁度真ん中あたりのレベルになった。
これでもうしばらくは乗り続けられるだろう。
オイル交換ついでにチェーンオイルを塗ったり可動各所にオイルを注したりして、自己満足整備完了。

ODO 9715km

2BH-CA4AA オイル交換 ODO 37567km

2024-02-04T22:48:00.003+09:00

そろそろ実家のスクーターのオイル交換時期だろうと思って、親にODOメーターの距離を聞いたら37000kmを超えているとの事だったので、今週末にオイル交換に行ってきた。

ODOメーターは37567km。前回のオイル交換が34668kmだったので、凡そ2900km。
今回でmonotaro ５ｗ-30の4L缶が空になったが、既に新しく同じオイルを入手しているので、次回のオイル交換までに実家に持っていくのを忘れないようにしよう。

この時期はエンジンが温まり切らないうちにエンジンを切る事が多いのか、ほぼ確実にレベルゲージに乳化したオイルがこびりついている。最初は気にしていたのだが、親のスクーターの使い方からして防ぎようがないし、既に38000km弱走っていて体感できるような不具合も無い事から、とりあえず動いていればどうでも良いと思えるようになった。
廃油はそれなりに汚れていたが、特に金属粉等は見受けられない。廃油受けのオイル吸収素材は、あと1回分は吸収できそうだが、念のために次回には新品の廃油受けか廃油運搬用の空の4L缶を準備するかな。
そんなわけで、オイル交換は恙なく終了して、特にケガをするような事も無く終了したのだが、そのあと実家の猫にかまれたり引っかかれたして結局手をケガしてしまった。

ODO 37567km

Cygnus-X オイル交換 ODO 39137km

2023-11-28T22:01:00.003+09:00

先々週の土曜日(11月19日)にシグナスのオイル交換を実施した。
前回のオイル交換が3月12日なので、凡そ8か月で2315km走行した事になる。通勤で使っているとはいえ、セローや自転車、車なんかも併用しているので、なかなか距離は伸びない。
廃油はそれなりに汚れてはいるものの真っ黒といった風でも無く、あと700kmは使えたかなぁと思いながら交換。

前回使用したオイルはG2だったが、今回はAZのMEB-012(10W-40)。

オイルジョッキにだいたい900cc入れてからシグナスに注油。
今使っているオイルジョッキは大澤ワックス(BOLL)のオイルジョッキで、購入当時は先細のノズルの物が売られていたのだが、今は普通サイズのノズルになっている。バイクのオイル注ぎ口は小さいので、先細のジョッキのほうが使いやすいのに、全く再販される気配が無い。
まぁ、バイクの販売台数自体が減っているから、先細ノズルのオイルジョッキの需要も無いのかもしれないけれど…ジョッキ本体は今の販売されている物と共通らしいので、このジョッキのノズルだけは使いまわしてでも大事に使わなければならない。

それはさておき、シグナスを2013年の9月下旬に購入したので、早10年経過している。距離もまもなく4万キロといった所だが、今のところ駆動系や内燃系に不具合は見られない。　ただ、室内保管といえども外装はどうしてもヤレてくるようで、特に樹脂部品がが白ボケてきたり、艶がなくなったり、折れたり、割れたり、減ったり…徐々にだがみすぼらしくなっていく。
オイル交換のついでにアーマーオールをベッタベタに塗り付けてみたが、焼け石に水というか、効果が無い訳ではないがそれなりだ。

ヒートガンで炙って油分を析出させるという最終手段もある事はあるが、見栄えの為に樹脂の劣化を促進させるのも違う気がするし、次はアーマーオールじゃなくて、シリコンオイルそのものを塗り付けてみるかなぁ。
ODO 39137km

信越化学工業シリコーンオイル KF-96-50cs 1kg

引火点:310℃以上

信越化学工業

AZ(エーゼット) シリコーンオイル粘度50CS 1kg SD010

内容量:1kg

AZ(エーゼット)

XT225WE 久々の美山方面ツーリング ODO8940km

2023-10-15T13:12:00.004+09:00

中距離のツーリングなんて、本当に数年ぶりかと思うのだが、先週の土曜日にソロで行ってきた。
目的はPWK28に交換したセローをツーリングに使った際の燃費を測定する為だ。
通勤で使う分には概ね28～29km/Lで、セローユーザーがネット界隈で書いているような35km/L以上なんてのと比べるとあまり良いとは言えないけれど、まぁ使用状況や運転の仕方が違うのだから比べても意味が無いかなぁと思ったりもする。シグナスも似たような燃費なので通勤でこれ以上燃費をケチろうと思ったら、カブを買うしかない。

さて、久々に美山方面へツーリングに出かける事にした。過去のブログ記事を漁ってみると、最後に美山方面に行ったのが2017年7月っぽいから、なんと5年以上ぶりだ。
で、なんで美山方面に行く機会が減ったのかなぁと考えてみたのだが、実際に走ってみて思い出した。
片道1車線の快走路で後ろに10台以上の車列を作っても平気で先頭をトロトロ運転したり、何の予兆もなく右左折したり、変なところで加速したと思ったら訳の分からないところで減速したり、とにかく運転下手のサンデードライバーや認知症ドライバーとの遭遇率がやたらと高いのがストレスフルで林道遊びに逃げたんだった。　自分もボケてきたらあんなのになるのかなぁと思えるぐらいの歳になってきたので、昔程はストレスは感じないが、その頃には小排気量のバイクで一日300km以上走ったりする体力は無くなっているかな…

往路は新御堂筋～箕面有料～R423～亀岡～R477～京北～R162～美山～堀越峠～小浜。

堀越峠はトンネルを通らずに旧道の林道を走ってみた。GP210で特に減圧せずに走行してみたけど、フラットで締まった路面であれば普通に走行できる。

二駆の軽トラが走れる程度のダートであれば、まず問題になる事は無いだろうなと思えた。

小浜までツーリングに出向いたのは9年ぶり。到着した時間も遅かったので、今回は鯖寿司にありつけず、土産物屋で粉末出汁入りの塩だけ購入して帰る。

そういえば小浜漁港に「御食国若狭おばま食文化館」なんてものが出来ていたので寄ってみた。如何にもハコものな感じだったけど、入場料は無料だし、夏場や冬場のツーリングの休憩場所としては悪くない。

足湯や温泉、食事処なんかも併設されている。個人的には展示物は一度見れば十分なので、座ってのんびりできるスペースがもう少し広くとられていれば良いのになぁと思った。　まぁそういう目的の建物ではないのかもしれないけれど。

帰路はR162で美山まで戻った後に日吉ダム方面に抜けて船岡から府道25号で亀岡へ。R423～箕面有料～新御堂筋といった経路で帰宅。
使用ガソリン量は11.43L、走行距離は351.9km。

19km弱は通勤で使ってしまっているので、ツーリングだけなら333kmぐらいかな。燃料消費も10.8Lといったところか。概ね30km/Lという事で、通勤とツーリングで殆ど燃費に差が出ない事が判明した。　4JGの燃料タンク容量が10Lなので、航続距離は300km未満と。うーん、学生の頃に乗っていたSRV250の方が燃費が良いのは何故なのか…

XT225WE PWK28 キャブレター調整 ODO 8483km

2023-09-18T23:18:00.002+09:00

ここ最近は専ら通勤で使われているセロー号だがPWK28のカッタウェイを交換してからは、多少のトラブルはありながらも快調に走っている。
通勤に使っていると、アイドリングから低回転域の安定性は精神衛生的に重要な要素だ。信号待ちで突然エンジンが止まったりしたら辛いでしょ？
というわけで、CA 3.5の時よりはなんとなく低回転域でのパンチ力が弱くなったような気はするものの、現在の状態は気に入っている。
ただ、恒常的に発生する問題として、エンジンの回転数が高い状態が1分程度続いた後にアクセル全閉にするとエンジンがストールするようになっていた。
アフターファイヤもバックファイヤも出ず、ただポコポコと音がしてエンジンがストールする。　一度止まってしまうと、10秒ぐらいはセルを回さないとエンジンがかからないので、例えば大阪中央環状線の高架部を走行中してから地表に降りるようなよくあるシチュエーションでエンジンが止まってしまって、結構怖い目に合ってしまう事から、どうにか対処する必要があるとは考えていた。
しかし情報の探し方が悪いのか、それともそういう症例が少ないからなのか、ネットでは全く同じような症状の情報が見つからなかった。
アイドリングはエンジンが冷えていようが暖まっていようが、すこぶる安定しているので、エアースクリュー（以前までパイロットスクリューと勘違いしていたけれど、PWKはエアースクリューが正解）は大丈夫だろうと思っていたのだが…

こちらのサイトに症状別のキャブレターセッティングの方法が書かれていたので、確認してみると、エンジンを4000回転に保った状態から、スロットルを一気に戻した際にエンストする場合の対処方法が「パイロットスクリューを緩める」と書かれていた。PWKにはパイロットスクリューは無いのだが、パイロットスクリューを緩めるという事は、即ちエアースクリューを締める方向での調整になるので、とりあえずエアースクリューを1/4程締めてみる。　当然アイドリング回転数が落ちるので、アイドリングスクリューを緩めて、アイドリング回転数を調整する。
因みにキャブレターセッティングの際のセオリー通り、エアースクリューを全閉から1回転半戻し程度で、エンジンがアイドリングするように調整して、そこからエアースクリューを少しずつ戻していって、アイドリングが一番高くなる場所を探って調整していたつもりだったのだが、どうやら、その方法だと混合器が薄くなりすぎるようなので、そこら辺は走りながら微調整が必要になるのだろう。PWKを4ストエンジンで使った場合、ジェットニードルの番手やクリップ位置でもアイドリング付近のセッティングは変動するようだし。
で、結果はというと、全く効果無し。
っていうか、これってガソリンの供給が追い付いてなくて、単純にガス欠でエンストしてるんじゃないの？と思って、ガソリンコックをONからRESに切り替えてみたが、これも効果無し。
ガソリンタンクの底にあるガソリン吐出口にあるフィルターが詰まっているのかと外してみたら、ガソリンコックON側の切り替え用の樹脂パイプが外れていたので、ガソリンコックがONだろうがRESだろうが、リザーブまでガソリンを使い切ってしまう仕様になっていた。まぁ、これは今回の件とは直接は関係ないだろう。小一時間かけてON用のパイプをガソリンタンクの底から拾い上げて、吐出口に取り付けた後に元に戻す。
因みにフィルターやガソリンラインに詰まりは一切無く、キャブの給油口からホースを外してガソリンの供給速度を確認してみたところ、十分な速さでガソリンが吐出されていた。
原因が分からないままホースをキャブの給油口に挿入し直して、ガソリンコックを開けてみると、どうにもフロートチャンバー内にガソリンが入ってくる速度が遅い(半透明の樹脂製フロートチャンバーに交換しているので、ガソリンが溜まる様子が見える)。
もしかしてキャブの給油ラインが詰まっているのか…掃除したつもりだったんだけどなぁ。とはいっても他に原因は思い浮かばないし…というわけで、PWKを車体から取り外して、パーツクリーナーでキャブ内の給油ラインを掃除。　あと、オーバーフローが怖くてフロートレベルを下げすぎているような気がしたので、もしかするとフロートが下がってもバルブが開ききっていないのかもしれないと思いフロートレベルを元に戻した。
キャブを車体に装着しなおして、ガソリンコックを開くと問題無い早さでガソリンが供給されるようになり、また油面も問題無いところで落ち着いたようだ。
早速、試走してみたところ、高回転域で数分走った後にスロットルを全閉にしてもストールしなくなり、アイドリングも安定するようになった。

不具合の原因は分かってしまえばどうという事も無いのだが、判明するまでは試行錯誤の連続で気持ちが折れそうになる。今回の不具合の原因なんかもフロートチャンバーを樹脂製のものに交換していなければ気付きもしなかっただろうし、原因が分かったのは殆ど運のような物だろう。
キャブレターを交換してから2年かけてようやく純正キャブレター並みの信頼性に落ち着いた。　趣味じゃなければやってられないし、若いころなら途中で投げ出していたか、集中してもっと早くにセッティングを出していたか、或いは弄り壊していただろうなぁと思う。
現在のセッティングは
CA #5.0
MJ #120
SJ #38
JN N68A
NC 3段目
AP 閉
エアースクリューとアイドリングスクリューの設定はセオリー通りアイドリング回転数で調整している。単気筒のシングルキャブだから同調を取る必要もないし調整が楽で良い。

今回の整備の副次的な効果としては、ガソリンコックのON側が意味を成しておらず、それを修理したので出先でガス欠になってしまう事を未然に防ぐ事ができたという事だろうか。

何にしても、これで安心して新御堂筋や大阪中央環状線、阪神高速を走る事ができるようになったので、久々にセローで日帰りツーリングにでも出かけようかな。

ODO 8483km

Beelink EQ12とCHUWI LarkBox Xを買ってみる

2023-09-13T12:37:00.003+09:00

会社の事務作業用PCとしてintel N100のPCを購入した。
購入先はAmazon.co.jp。クーポンやタイムセール等を使って、Beelink EQ12を28040円、CHUWI LarkBox Xを24900円で購入。

仕様としては、
EQ12がCPU N100、DDR5 16GB、NVMe 512GB、LAN I225-Vx2、WLAN AX101、HDMIx2、USB-C(DP)x1、OS Win11Pro。

LarkBoxXがCPU N100、DDR5 12GB、NVMe 512GB、LAN Realtek2.5G,1G、WLAN AX101、HDMIx1、DPx1、USB-C(DP)x1、OS Win11Home。

となっている。
作業用としては、どちらの仕様でも特に問題はないが、OSがWindows11Proという点と、メモリーが4GB多いという点で、4000円多く払ってでもEQ12の方が良い。
LANに関しては問題の多いI225-VよりもRealtekの方が安定しているかもしれないが、今後何かしら改善策が見つかれば、2ポート共2.5Gの速度が出るI225-Vの方が有利だろうか。　ただし殆どの場合WLANで使うと思うので、その場合は何れの機種もAX101で同等となっている。
あとはデュアルディスプレイやトリプルディスプレイにする場合のインターフェースの差だが、これはもうモニター次第だろう。
音源チップはどちらもRealtek HDA。GPUはN100内蔵のIntel UHD Graphicsとなっている。

因みにどちらの機種もWindows11のクリーンインストールは可能ではあるものの、各種ドライバーの調達は困難なので、クリーンインストール前にドライバーをエクスポートしておく事を強く勧める。　中華PCだからというわけではなく、メーカー製PCでもよくあることだが、チップメーカーのリファレンスのドライバーが使えない事があるからだ。
とりあえずintelのチップセットやグラフィック、ネットワークのドライバーに関してはWindows標準あるいはリファレンスのドライバーで問題無い。

ドライバーのエクスポートは、Windowsターミナル(管理者)で
dism /online /export-driver /destination:"full path of folder"
或いは
pnputil /export-driver * "full path of folder"
若しくは
Export-WindowsDriver -Online -Destination "full path of folder"
あたりのコマンドで、現在インストールされているドライバーを適当なフォルダーにエクスポートする。

Beelink EQ12のうちディフォルトでインストールされないドライバーは以下の通り。
intel I225-V
intel AX101
intel serial io uart host controller
intel serial io gpio host controller
intel serial io i2c host controller x2
intel serial io spi host controller

CHUWI LarkBoxXのうちディフォルトでインストールされないドライバーは以下の通り。
intel AX101
intel innovation platform framework processor participant
intel innovation platform framework generic participant
intel innovation platform framework manager
intel hid event filter
intel serial io gpio host controller
intel serial io i2c host controller x3
インテルスマート・サウンド・テクノロジーBUS
インテルスマート・サウンド・テクノロジーOED
usbオーディオ向けインテルスマート・サウンド・テクノロジー
Senary Audio

上記のうちI225-VやAX101はWindowsUpdateでインストールされるが、ネットワークに繋がっていない状態ではWindowsUpdateもできないので、予めintelのホームページからダウンロードしておいた方が良いだろう。
とりあえず、上記のドライバーのうち、intelのホームページ等でダウンロードできる場所は調べた限りでは、以下の通り。
チップセット INF ユーティリティー
 インテルイーサネットアダプタコンプリートドライバパック
 インテルワイヤレスアダプター用のウィンドウズ10およびウィンドウズ11 Wi-Fiドライバー　
 Intel Arc&Iris Xe Graphics - Windows
Intel HID Event Filter Driver
Intel Serial IO Driver
Senary Audio
intel innovation Platform Framework Processor
からダウンロード可能。
但し、チップセットやネットワーク、グラフィック以外のドライバーは機種依存があるかもしれないので使えないかも。

CHUWI LarkBox X2023ミニPC第12世代インテルN100 Windows11 DDR5 12GB+512GB Mini PC 4コア/4スレッド ...

🌠【DDR5 12GB+512GB SSD】を搭載したこのミニPCは、優れたパフォーマンスとスムーズな動作を提供し、遅...

CHUWI

ミニ Pc 、Beelink EQ12 Mini Pc 16GB DDR5 500GB SSD 第12世代プロセッサ N100 4C 4T Up to 3.4Ghz、2*...

💪⌈高性能⌉Intel 第12世代プロセッサ N100 （4C 4T Up to 3.4Ghz）、16GB DDR5 4800Mhz/500GB PCIe M.2 ...

Beelink

2BH-CA4AA オイル交換 ODO 34668km

2023-08-16T12:30:00.001+09:00

実家の母親からODOが35600kmになったからオイル交換してほしいと依頼を受けたので先週末にオイル交換を実施した。
で、実際にODOメーターを確認してみると34668km。1000km程勘違いしていたようだが、まぁ、早めに交換する分には問題無いか…

今回使用したオイルもmonotaro 5w-30。　オイルの残量が不安だったので、Honda G2とAZ MEB-012(10W-40)を1:9ぐらいに混ぜた物を1L程持って行ったのだが、結局使わずに済んだ。　オイルは1000km程度しか走っていない割にはそこそこ汚れていたものの、真っ黒という程では無かったので、やはり2000km毎の交換がベターなのだろう。

オイル交換のついでにタイヤの状態を確認すると、前輪は外周、サイドウォール共にひび割れが出始めている。前輪を交換したのが2022年1月末で距離は25212kmなので、凡そ1年半、距離は9千キロといったところ。　9千キロしか走っていないので溝はまだまだ残っているから、空気が漏れるかスリップサインが出るまでは頑張って使ってもらおう。

後輪は半年ほど前に31760kmでホイールごと交換したばかりなので、流石に残溝やひび割れに関しては全く問題ない。　ただ、少しタイヤの減りが早いような気がする。

この日は良い天気だったので、メリケンパークを散策してきた。

中突堤の工事はいつになったら終わるのだろう。
ODO 34668km

BK-N100-4Lという中華PC(intel N100)

2023-08-04T06:00:00.004+09:00

ここ最近コストパフォーマンスが良いと噂のintel N100を積んだPCを購入した。
といっても、amazonで売っている無難な商品ではなくAliexpressで売っているソフトウェアルーターで使うような機械。このPCを19215円で購入。

付属のACアダプターの出力はDC 12V 5A 60W MAX。

QC PASSとでかでかとシールが貼られているが気休め程度にしかならない。
メモリーはAmazonのプライムセールで安売りしていたACClamatorとかいう謎メーカーの16GBを5999円で購入し、NVMeのSSDはどこかのPCの容量増設に伴って取り外した物を再利用する。

メインボードは2.5GbpsのLANポートが４つとDDR5 SODIMM、M2 NVMe、MiniPCIe、USIMのスロット、SATA、CPUファンのソケット、USB2.0、各種スイッチ・LED、TPM用のピンヘッダがついている。

無線LAN用アンテナの取り出し口はAliexpressに掲載されていた写真ではUSB、ディスプレイ出力と同じ面にあったと思うが、実際は左側面になっている。

LANポートの数に拘らなければ、Amazonで購入するのと値段的には然程変わらないので、単純に作業用PCとしてN100のminiPCを買うならamazonで購入した方が良いかも。
とりあえずN100のパフォーマンスを体感しておきたかったので、Windows11を入れる。
まず、起動時にPOSTが走るようで、起動状態によって異なるビープ音が本体から鳴るようになっている。ビープ音が鳴るまでに要する時間は凡そ10～20秒ぐらいで、昨今のPCとしては非常に遅い。最初は初期不良かと思ったが、普通のPCではないので、そんなものなのかもしれない。
そこそこ致命的なハードウェアの問題としては、BIOS設定画面やOSのインストール画面がHDMIに出力されない。DPからは出力されるので、DP入力のあるモニターを持っていれば問題ないが、HDMI入力のみのディスプレイしか持っていなければ、初期セットアップすら出来ずに詰む。　最初、HDMIに繋いでいてPOSTエラーの音は鳴るのに画面には何も表示されないので初期不良を疑ったのだが、この手のPCで出力先が固定されている事はよくあるので、試しにDPに接続したらPOSTのビープ音が鳴ってからしばらくすると画面が表示された。 BIOSの設定画面は起動時にDELキーで入る事ができる。
もしかするとBIOSの設定の中にHDMIにboot画面を出力するような項目があるのかもしれないが、私には見つける事ができなかった。
BIOSの設定項目は中華PCにありがちな絶対に使わないだろうと思われる項目まで網羅されている物で、見るだけでウンザリする。
誰かPOST画面をHDMI出力させる為のBIOSの設定項目を知っている方が居たら、是非とも教えて頂きたい。

で、MicrosoftのMedia Creation Toolを使って作成したWindows11のインストール用USBメモリーから起動して、クリーンインストール。
Windows11はセットアップ途中にネットワークの接続を強要されるのだけれど、intel i226はWindows11の初期セットアップのドライバーには包括されていないので、適当な手段を用いてスキップするか、その辺のUSB-NICをPCに挿してそちらからネットワークに繋ぐ必要がある。
スキップしても良いのだが、机の上にUE-100TX-G3とかいうUSB-NICが転がっていたので、これをUSBポートに挿しこめば、Win11のインストーラーがPnPで認識して勝手にネットワークに接続してくれた。

Windows11のインストール完了時点で殆どのデバイスは認識されているが、幾つか認識されていないデバイスも残っているので、intelのホームページからintel chipsetドライバーとi226のドライバーをダウンロードしてインストールする事で、それらのデバイスも認識させる。
Windows11が動いている状態であればHDMIは認識されていて、DPとHDMIでのデュアルディスプレイが利用可能で普通に使えるのだが、DPを接続せずHDMIだけ接続して再起動すると、POSTエラーでWindowsが起動しない。　さらにHDMI出力は2560x1440のモニターを繋いでいるにも関わらずFullHDまでしか選べない。　なかなかのポンコツPCっぷりで辛い。

Processors Information
Socket 1	ID = 0
Number of cores	4 (max 4)
Number of threads	4 (max 4)
Manufacturer	GenuineIntel
Name	Intel N100
Codename	Alder Lake
Specification	Intel(R) N100
Package (platform ID)	Socket 1744 FCBGA (0x0)

ただまぁ、MS Officeを入れてみた感じでは、簡単な事務作業やWEBブラウザーでホームページやyoutubeで動画を見たりする程度では何のストレスも無かった。　amazonで売っている一般的なN100のミニPCを買ってみないと分からないけど、此奴みたいな癖強じゃなければ簡単なエントリー業務用PCはコレで良いかもしれない。

尚、DP接続のPOSTエラーを回避する方法を探していると、購入したストアとは異なるストアにいくつか気になる事が書かれていたので、抜粋して転載しておく。

Default:Windows 10, optional: linux,win10/11 LEDE,ESXI etc., if you want us pre-install pfSense or Don't install any system, please leave us a message. Note the Language You need also.Thank you.

Windows10以外のOSを入れる際には何か特殊な設定をする必要があるのかも？

3, Please do not install Crucial RAM and memory with Micron chips, it will have compatibility issues. We recommend using SKhynix or Samsung chips.

Micronのメモリーチップを使ったCrucialのメモリーを使うと相性で問題が発生するらしい。　因みに今回使用したACClamatorのメモリーチップもMicron製だけど特に問題は起きていないので、Micronのチップが悪い訳ではなくCrucial限定の問題なのかな？

Memory SPD
DIMM #	1
SMBus address	0x50
Memory type	DDR5
Module format	SO-DIMM
Module Manufacturer(ID)	(7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F97000000)
SDRAM Manufacturer (ID)	Micron Technology (2C00000000000000000000000000)
Size	16384 MBytes
Max bandwidth	DDR5-4800 (2400 MHz)
Channels	2
Part number
Serial number	37000000
Manufacturing date	Week 25/Year 23

又、BK-N100-4Lで検索すると、やはり既に先陣を切って購入されている方がいた。
こちらのコメント欄を見ていると、やはりDP/HDMI問題はあるようで、また他にはPOSTを超えられない問題もある模様。
POSTを超えられないのはDPの問題なのかメモリーとの相性なのかは文章からは読み取れないが、いずれにしても癖のあるPCなのは間違いない。
Windows11で遊んだらOPNSenseとかProxmoxとかSophos Firewall Home Editionを入れて運用しようと思っていたのに、大丈夫なんだろうか。　DPポート接続問題は最終手段としては適当なダミープラグを挿せば解決できるけど…

2023/8/7 追記
・DPポートに2048x1536のモニターを接続したところ、解像度の情報が取れていないのか、640x480で解像度が固定されてしまう。
・BIOSでeDP出力を止めればHDMI出力されるかと思って、「VBT Select」をeDPからMIPIに変更してみたら、HDMIどころかDPからも映像が出力されなくなった為、ジャンパーでCMOSリセットして初期化した。
・BIOSの設定内容はこちらの資料が少しだけ役に立つかもしれない。

2023/8/10 追記
Windows11の動作検証は満足したので、PROXMOX VE 8.0.3をインストールし、その上でOPNsense 23.7-amd64を動かす。これらのインストールは滞りなく終了した。追加でドライバーを入れたり、特殊な設定をする必要も無かった。元々そういった用途で使うPCなので、そのあたりは検証済みなんだろう。
大阪の熱帯夜(室温32度超)といった悪条件下において、追加の放熱対策を施さずに使用した程度では問題は発生しなかったものの、CPUの放熱板を兼ねている総アルミのケース自体は相当熱くなっていたので、長期安定で使用するつもりならフィンの部分に低回転のファンを取り付けるぐらいはした方が良いかもしれない。
PROXMOX VEを久々に触ったのだけれど、新しくなって殆どGUI化されており初心者でもとっつきやすくなっていた。サブスクリプションのリポジトリを停止して無償版に変更するところもGUIで可能になっている。これについては、こちらのページが詳しい。
OPNSenseのインストールについては、こちらのページを参考にしながらインストール。
ネットワークのポートが４つあるので、enp4s0をvmbr0に割り当ててPROXMOX VEで使用。enp1s0をvmbr1、enp2s0をvmbr2に割り当てて、それぞれOPNSenseのLAN側とWAN側に割り当てる。あと1ポート空いているので、機会があればロードバランサー的な用途で使ってみよう。

DDR5 16GB-4800MHz ラップトップ用メモリ (PC5-38400) CL40 1.1V SODIMM Acclamator 16*1枚

高周波高エンドメモリバーのみを販売しています，DDR5 4800MHz PC5-38400

Acclamator

Micro Firewall Appliance, Fanlesss Mini PC, VPN, OPNsense, Soft Router, Intel Processor N100, H11...

【Powerful CPU & Ports】This pfSense Firewall PC features Alder Lake-N Intel Processor N100, whic...

Inctel Technology Co.,Ltd

ノーブランド？ Pneito 薄型USB充電器 Type-C+Type-A

2023-07-19T10:00:00.001+09:00

AmazonのプライムセールでUSB充電器を購入した。

65Wタイプの充電器はこれで3つ目なのだが、技術の進歩なのか設計の妙なのか、年々小型化されていっているような気がする。
今回購入した充電器は65W出力のUSB-PD充電器としては、かなり薄く作られている。
ACコンセントプラグ部分については、折り畳み式で携帯時に邪魔にならないようになっている。　形状の都合でブレードが生えている部分があまり良くないが、これは仕方がないかな。

出力コネクターの形状はType-AとType-Cが各１つの組み合わせだが、未だにType-Aを使用する機器も多いので、Type-Cのみの充電器よりも、此方の方が使い勝手が良い。

単純に体積だけで考えれば、これよりも小さいものはあるかもしれないが、鞄やポーチへの収納を考えると、体積よりも薄さがの方が重要なのは、出張が多いビジネスマンなら理解できるんじゃないだろうか。
ボディーは艶消しの黒で、安っぽい感じもしないし、角の部分はラウンド形状なので手や同梱するであろうＰＣやその他小物への当たりは優しい。

片側のポートで充電中に他方のポートで充電を開始した際に一時的に充電が止まるのは、他の充電器でも同じなので繋ぐ前に考えて使えば良い。
難点は65Wで充電を続けていると充電器本体がかなり熱くなる事だろう。触れない程ではないが、それなりに熱くなる。GaNトランジスタは壊れないにしても周辺の部品はこの程度の温度では壊れないのだろうか？
耐久性に関しては、しばらく様子見かな。

充電器 type-c iphone 急速充電器 65w pd 2ポート（type-Cポート+USB-Aポート） acアダプター超薄型・...

【GaN (窒化ガリウム)採用でPD65w急速充電器】最新の窒化ガリウムGaNテクノロジー採用され、従来のシリ...

Pneito

Lenovo V15 Gen 4 AMD の裏蓋を開けてみる

2023-07-17T23:50:00.002+09:00

勤め先でLenovo V15 Gen 4 AMDを購入したので、とりあえず裏蓋を外して中身を確認する。
あわよくばメモリーを増設しようと思っていたのだが、結論から書くと増設は不可。メモリーはオンボードで増設用のスロットは存在しない。

購入時に事前に下調べはしていたので無理なのは分かっていたのだけれど、ロット違いで増設できるようになったりしてないかなぁと。まぁ、世の中そんなに甘くないということで。
バッテリーは7.68V 4862mAh / 37.3Whと書かれている。

社内での移動で使うだけなので殆どACアダプターに接続されているから、これぐらいのバッテリー容量で十分に事足りる。最近のPCは省電力化が進んでいるし、バッテリーが無駄にデカくても重たくなるので、用途的には必要十分だと思う。
SSDはNVMeでサイズは小さい物が使われているが、2280サイズが使えるようにねじ止め用の切り欠きがフレームに作られている。

実際に取り付けてみたわけじゃないから、使えるのかどうかわからないが、今後SSDの増設が必要になったら、試してみても良いかもしれない。
それにしても、NVMeのコネクターが斜めに付いているのが凄く気になる。CPUファンを避ける為だというのはわかるし、今時珍しくもないのだろうけど、もうちょっとどうにかならなかったのだろうか…
WiFiはWi-Fi 6に対応している。m2ソケットタイプなので、まぁ色々とできるだろう。
そんなわけで、コレといって何かを交換するでもなく、そのまま裏蓋を閉じて終了。

安定化電源「LONGWEI LW-K3010D」修理

2023-07-05T10:00:00.001+09:00

昨日書いた通り、新しい安定化電源を買ったので、前に使っていたポテンショメータの調子があまり良くない安定化電源「LONGWEI LW-K3010D」の修理を行う事にした。
修理といってもポテンショメータを新しい物に交換するだけなので、たいした手間ではない。
元からついていたポテンショメータはWXD3-12-1Wという物で、10kΩ 1Wという仕様になっている。
で、もう少し信頼性の高そうなポテンショメータで代わりになりそうなのが無いか国内のECサイトで探してみたのだけれど、サイズが大きかったり、仕様が合わなかったりでコレといったものを見つける事ができなかった。amazonで「WXD3-12-1W」で検索すれば同じものは売られているのだけれど、よく知らないメーカーなのにそこそこ高いのだ。
どうせ名も知らないメーカーの物を購入するならAliexpressで購入した方が安かったので、そちらで購入する事にした。型番はWXD3-13-2Wの10kΩという事で、壊れかけポテンショメータと同じような型番となっている。ケースの形状もそっくりだし、端子の出し方も同じなので、ラベルに書かれているメーカーは違うけれど、作っているところは同じなのかな。

サイズは新しく購入した方が、全体的に少し長くて、ボディー部分だけではなく、つまみの部分も長い。　調整幅は0～10kΩなのは同じだが、そこに至るまでのつまみの回転数は新しく購入した方が多くなってしまった。　まぁ、少しだけ微調整しやすくなったとポジティブに考える事にしよう。

新しいポテンショメータに付け替えて電源のボディーに取り付けると、予想通りツマミのサイズが合わず、少し飛び出してしまう。実用上問題無いので、気が向いたら適当なツマミに交換する事にしよう。

New Lon0167 WXD3-12-1W 10Kオーム1W 5端子回転ロータリー巻線ポテンショメータ(WXD3-12-1W 10K Ohm 1W ...

製品名：巻線型ポテンショメータ、製造国：中国、材質：金属、プラスチック、純重量：22g

New Lon0167

実験用安定化電源「WANPTEK WPS3010H」購入

2023-07-04T18:30:00.001+09:00

以前から使用していた中華の安定化電源「LONGWEI LW-K3010D」の電圧調整用のポテンショメータの調子が悪くなってきた為、新しく電源を購入した。
また中華製品だが私が趣味で作る工作物に使うには全く問題ない。　今回購入したのは「WPS3010H」という機種で、スペック的には前に使っていた物と変わらず、DC30V/10Aまで出せる電源となっている。
因みにこれを購入したのは4月17日で当時amazonで7199円だったのだが、現在は販売元が変わって16923円にまで値上がりしている。流石にこの価格だと購入する気が起きない。

今回、この機種にしたのは、電圧調整や電流調整をアナログなポテンショメータ制御なのが面倒になったのと、メイン電源とは別にOutputスイッチが欲しかったからだ。
以前の機種は電源投入で即アウトプットだったので、負荷がよくわからないデバイスに対してCCモードで動作させるには、電流値を0に設定しておき、電源を入れた後に徐々に電流値を上げていく必要があったし、電源投入時のオーバーシュートについても制御されている風ではなかったので、電源を入れっぱなしで使う分には良かったのだけれど、出力を切ったり入れたりしながら使うには使いにくかったのだ。
今回の機種については、各ボリュームはロータリースイッチ式になっている。またロータリースイッチはプッシュスイッチにもなっていて、操作桁移動や、パラメーターの設定、OCPモードのON/OFFが行えるようになっている。
USB出力もついているので、とりあえず5Vの電源が欲しい時には便利が良い。フロントパネル部にはQuickChargeと書かれているが、本当にQuickChargeに対応しているかどうかは分からない。

直流安定化電源実験室の電源調整可能 DCメモリ機能プログラム可能なスイッチング電源を備えた電源 DC電...

電圧安定化、電流制限、単純な動作

JOOJY

ミラジーノブレーキランプが点灯しっぱなしになる

2023-07-04T10:00:00.001+09:00

先日、ミラジーノで出かけて自宅に戻ると、エンジンを切っているにもかかわらず、ブレーキランプが点灯しっぱなしになっていた。
幸い早めに気が付いたのでバッテリーを上げずに済んだものの、一晩中気が付かなければバッテリーをあげてしまうところだった。
とりあえずバッテリーのターミナルを外して電源を遮断し、バッテリーが消耗しないようにした後に上記の現象をネットで調べてみると、フットブレーキレバーに付いているブレーキスイッチを押している樹脂部品が経年劣化で割れて脱落してしまう事で起きる現象という事が分かったので、現状を確認してみると、確かにフロアカーペット上に破損した樹脂部品が落ちていた。

すぐに車を使う用事があったわけでは無いが、いつ必要になるのか分からないので、なるべく早く対処したかったので、amazonで互換部品を購入する事にした。
夜に発注して翌日には届くので、大変有難い。　尚、純正の部品番号は「90045-40158」で、monotaroで99円(税別)となっている。　今回購入したのは、「大野ゴム(OHNO) クッション DH-5198」で、価格は110円(税込)だった。アマゾンプライムに入っているので、送料は無料。

この樹脂部品を取り付ける場所はブレーキレバーをフレームに固定している部分付近なのだが、結構奥まった場所にあるので取り付けるのがとても面倒くさい。
エンジンを切った状態だとブレーキの倍力装置が働かないので、ブレーキレバーのストローク量が小さくなる為、結構頑張ってブレーキレバーを押し付けてやらなければ部品を取り付ける事ができない。　屋内ガレージでエンジンをかけるのが嫌だったので無駄に苦労した気がするが、なんとか部品のとりつけが完了し、ブレーキランプが付きっぱなしになる不具合は解消した。

スイッチの突起部が摩耗しないように樹脂部品を使っているのだと思うのだけれど、スイッチとの当たり部分の大きさが合うなら、低頭のボルトで代用した方が…いや、コスト的には樹脂部品にした方が良いのか。

大野ゴム(OHNO) クッション DH-5198

自動車用補修パーツ

大野ゴム工業(Ohno Gomu Kogyo)

DINレールマウンター

2023-06-27T15:00:00.003+09:00

最近電子工作への興味が一段落したので、3Dプリンターの稼働率が下がり気味で、折角あるのに勿体ないなぁという事で、いくつか作ってみることにした。
一つは受領印等のデータ印とスタンプインクを置いておく台のような物。もう一つはDINレールマウンターを2種類。
最初はUltiMaker Thingiverseにあった、こちらのDINレールマウンターを作ってみた。
この「DIN Rail Development Rig」はCADデータも公開してくれている。
シンプルで良いプロダクトなのだが、monotaroブランドの安価なDINレールにはネジ穴側のプレート部にもリブが付いていて、このデザインでは取り付けできない。　そこで、これを参考にして、適当に作り直すことにした。

作り直した3DデータはGithubにアップしておく。

内容はほとんど同じなので、手持ちのDINレールによって使い分けするとしよう。

スタンプ台は現物を定規で測りながら、カンで適当にデザインしていく。出来上がったデザインがこれ。

まぁ、このままだとスタンプインクの蓋がゴム印にインクを付ける際の振動で閉まってしまうので、蓋が勝手に閉じないように蓋が当たる壁面に適当な板磁石を貼っておく。　ゴム板磁石が黒色なので、スタンプ台本体は黒色のフィラメントで作る。

SDカードリーダー ORICO-M3U3-3TS-05-BK

2023-06-26T15:00:00.001+09:00

先日購入したNAB6だが、速度的な不満は全く無いしすこぶる快適なのだが、SDカードリーダーが内蔵されていない事が不便に感じ始めた。
3Dプリンターやレーザーカッターにデータを持っていくのにMicroSDカードを使うのだが、これの読み書きにいちいちカードリーダーを用意しなければならず、またPC本体をディスプレイの裏側にVESAマウントしているので、リーダーの抜き差しが煩わしい。
そんなわけで、ケーブルで接続するタイプの適当なカードリーダーを購入する事にした。
Amazonでも色々と売っているのだが、同じような商品ならAliexpressで購入した方が安い。　どうせダメな時はAliexpress、Amazonどちらで購入してもゴミ箱行きなのだ。
さて、今回購入したのは「ORICO-M3U3-3TS-05-BK」という商品で、Aliexpressのサマーセール？みたいなので、1293円で購入した。なお、下の写真ではケーブルを本体の左に挿しているが、これは間違いで本体右にあるType-Cの穴に接続しなければPCに認識されない。

今、Amazonで同じ商品の値段を確認したら3399円に400円offクーポンだったので、実質2999円となっている。Aliexpressでは2682円だったので、この値段差ならamazonで購入したほうが良い気がする。
本体とケーブルが付属していて、ケーブルにはType-CからType-Aに変換するアダプターが付属していた。

アダプターには中国語で何やら書かれたシールが貼っていて、翻訳してみるとロゴが書かれている面を合わせて接続しないとパフォーマンスが出ないと書かれているようだ。
要するに、この向きならOKで、
この向きはNGという事だ。

まぁType-Cは裏表が無いけど、Type-Aには裏表があるので、USB3の速度を出したければそれに合わせろという事なんだろう。
とはいっても、NAB6とこのリーダーを接続するのはTypeC-TypeCなので気にする必要は無い。
カードリーダー本体はディスプレイの足の部分にでも両面テープで張り付けておくとしよう。

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ORICO Technologies Co.,Ltd

XT225WE オイル交換 ODO 8221km

2023-06-26T12:30:00.001+09:00

セロー225のオイル交換を実施した。前回のオイル交換が7707kmとなっているので500km程度しか走行していない。
ただ、2年前に交換してからおそらく1度も交換していないので、流石にダメだろうという事で。

廃油は想像以上に汚れていた。

ちなみにオイルレベルはのぞき窓から見た感じではLowerレベルより少し上程度は残っていた。それでも500kmで100cc弱ぐらいは減ってるのかな？
4JGは元々ブローバイガスが多めな車なので、また機会を見てエアクリボックスの中を確認しておかなければ。5MP用のブローバイガス取り出し口に交換すれば多少はマシになるらしいが、使用頻度を考えるとあまりお金をかけたくないしなぁ…

今回使用したオイルは前回と同様AZのMEB-012(10W-40)。

このオイルで特に不満は無いので、手持ちのオイルが無くなるまではコレを使うことになるだろう。
ちなみにこのオイル、今はパッケージが鉄缶に変わってしまったのだが、個人的にはジョッキに注ぎやすいので、プラの方が良かったように思う。

ODO 8221km

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油種：VHVI(グループ3)

AZ(エーゼット)

2BH-CA4AA オイル交換 ODO 33361km

2023-05-28T23:22:00.006+09:00

今日は加古川方面に行く用事があったので、西に足を延ばすついでに親のスクーターのオイル交換を行った。
オイル交換だけなので特筆すべき事は無し。　前回に引き続きmonotaro 5w-30を使用。　あと1回分ぐらいは残っているかな。

念のため次回交換する際には1L程適当なオイルを持っていく事にしよう。
そういえば廃油を処分するための箱を前回使いきって無くなっていたのを忘れていた。　今回はビニール袋に古新聞とウェス替わりに使っていた襤褸Tシャツを突っ込んで、それを廃油入れにして処分した。

あと、たまに信号待ちでエンストするようになってきたらしい。　セルは回るけど暫く放置しないと再始動できないとの事。　バッテリーかプラグを交換すれば直るかな？
前回のプラグ交換が22965kmなので既に1万キロ使っている。　バッテリーは一回ぐらいは交換してるのかと思って過去のログを見てみたけれど、まだ一度も交換していなかった。　新車購入が2018年の８～９月ぐらいだった筈なので、5年弱使ってるのか…

ODO 33361km

NGK ( エヌジーケー ) 一般プラグ (ネジ形/ターミナルなし)1本【2983】 CR6HSA

【端子形状】ネジ形

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