Aquarium

Le varietà di Cryptocoryne

2010-02-04T10:08:00.000+01:00

Le Cryptocoryne sono tra le piante più famose e più vendute nell'ambito dell'acquariofilia. Ne esistono più di 60 specie e la metà di esse sono particolarmente facili da coltivare in acquario. In natura sono diffuse in vari ambienti a seconda della varietà di Cryptocoryne, crescono in fiumi veloci e poco profondi ma anche in paludi e acquitrini.
Sono piante molto robuste, che si adattano all'ambiente in cui vengono inserite, ma eventuali e continuisbalzi di temperatura, associati a una illuminazione irregolare, la rendono soggetta alla "peste delle Cryptocoryne"malattia che determina la formazione di buchi nelle foglie e la lenta e graduale morte della pianta. Per far crescere più sana la pianta è consigliabile inserirla in un substrato riscaldato. Andiamo adesso a vedere nel dettaglio alcune varietà di Cryptocoryne.

Cryptocoryne Albida
Questa varietà è caratterizzata dalle varianti delle foglie, che vanno da un verde chiaro per arrivare ad un marrone rossiccio, talvolta con macchie scure.
E' principalmente diffusa in Thailandia, è una pianta che richiede tempo per ambientarsi al nuovo ambiente, ma dopo essersi stabilizzata, su un substrato ricco di nutrienti cresce molto bene.
Se la luce in vasca è troppo intensa, la pianta potrebbe ridurre le dimensioni delle sue foglie, raggiunge un'altezza massima di 25 30 cm e la sua crescita è piuttosto lenta.
Viene di solito posizionata in centro o in primo piano, e la sua propagazione avviene per stoloni. Accetta una temperatura che varia dai 20° ai 28°C.

Cryptocoryne Affinis
Questa varietà è originaria della Malesia, ha una crescita che varia da media a veloce, è una delle varietà più famose e diffuse e si adatta facilmente a un ambiente stabile.
Presenta foglie frastagliate che variano per colore e tonalità, spesso esibendo un aspetto lucente verde chiaro.
La pianta cresce più velocemente con luce propagata, ma non gradisce la luce troppo intensa e diretta.
Si propaga per stoloni e accetta una temperatura che varia dai 22° ai 28°C.

Cryptocoryne Balansae
Questa varietà assomiglia a C.Affinis, ma presenta foglie molto più lunghe, allungate e marcatamente frastagliate. Ha una crescita media, e raggiunge facilmente i 30 cm.
Ha bisogno di un'illuminazione intensa, ma non è comunque una pianta esigente, richiede acqua dura ed è più semplice da coltivare dopo che si è ambientata.
Viene posizionata principalmente in primo piano o al centro, da sola o in posizioni particolari.

Cryptocoryne Beckettii
E' caratterizzata da grandi foglie di colore verde salvia che contrasta con quello delle altre piante. Dopo essersi ambientata, appare più gradevole in posizione solitaria, in primo piano o sullo sfondo.
E' originaria dello Sri Lanka, la sua crescita è media, ma un substrato ricco di nutrienti e riscaldato migliora notevolmente la sua crescita.
Raggiunge comunque dimensioni piuttosto ridotte, infatti le sue foglie non superano i 15 cm, si propaga da piantine avventizie,che appaiono dal substrato.

Cryptocoryne Cordata
Le sue foglie variano da verde chiaro a marrone rossiccio, raggiunge facilmente i 40 cm di altezza, e si propaga tramite stoloni o piantine avventizie.
Questa varietà richiede un buon substrato, possibilmente riscaldato, e ricco di nutrienti.
Non è facile da curare ma, una volta stabilizzata nell'ambiente idoneo, dovrebbe crescere piuttosto bene.

Cryptocoryne Walkeri var. Lutea
E' una varietà facilmente reperibile, e coltivabile anche dai meno esperti, di solito da il meglio di se dopo essersi espansa, formando fitti gruppi di piante.
Nei negozi sono reperibili alcune varianti di foglie, alcune delle quali producono venature marroni. Si adatta ad un ampio spettro di condizioni e vive bene in qualsiasi acquario con valori stabili, richiede una temperatura in vasca che oscilla tra i 22° e i 30°C, si propaga dai getti laterali e raggiunge un'altezza massima di 12 cm.

Cryptocoryne Ciliata
E' originaria del sud est asiatico, raggiunge un'alteza massima di 30 cm, la sua crescita è piuttosto lenta e richiede una luce molto intensa.
Presenta foglie di colore verde salvia che si presenta più bella in fitti gruppi. Si propaga tramite stoloni e getti laterali.

Cryptocoryne Parva
E' una pianta piuttosto piccola, che si presenta più piacevole se utilizzata in primo piano e in gruppi di 3-4 piante.
Di crescita discreta, è possibile ottenere una specie di tappeto, dato che non supera mai i 5 cm di altezza.
Non è una pianta semplice da curare, ha bisogno di luce intensa e di un substrato ottimo.
Si propaga per stoloni, e richiede una temperatura che varia dai 25° ai 28° C.

Cryptocoryne Pontederifolia
Originaria di Sumatra, è una pianta piuttosto facile da coltivare, le sue foglie gli conferiscono un aspetto dominante nell'acquario,è molto resistente, e raggiunge la dimensione di 20-25 cm, ma spesso può anche superarla.
Richiede un'illuminazione moderata, anche se la luce intensaassociata a un buon fertilizzante aumenta il ritmo di crescita e quindi la dimensione finale.

Cryptocoryne Wendetii
Questa varietà è utilizzabile sullo sfondo o in centro, è una pianta adattabile a varie condizioni ambientali.
Il colore delle foglie è piuttosto vario e dipende da numerosi fattori, compresa l'illuminazione, e varia da verde salvia a verde leggermente marrone.
La parte inferiore è generalmente marrone arancione, raggiunge un'altezza massima di 35 cm, cresce velocemente e si propaga tramite getti o stoloni.
Richiede una temperatura di 24°- 28°C.

Cryptocoryne Siamensis
E' una pianta abbastanza piccola, che non supera i 10 cm, cresce lentamente ed è posizionabile in primo piano.
Questa varietà viene utilizzata principalmente per contrastare le piante a foglia verde nella parte anteriore dell'acquario, essendo questa una varietà con foglie molto piccole e rossicce marroni. Questa pianta produce numerose piante figlie mediante stoloni e forma un gruppo compatto, richiede una temperatura che varia dai 25° ai 28° C, ed è originaria della Thailandia.

Cryptocoryne Willisii
E' una pianta minuta che non supera i 4-5 cm, è quindi adatta ad una posizione in primo piano, e cresce ad una velocità media.
Se si garantiscono le condizioni ideali, si diffonde parecchio e più velocemente.
E' una pianta piuttosto facile da curare, richiede però luce intensa e una temperatura di 20°-29°C.

Le varietà di Anubias

2010-02-03T18:05:00.000+01:00

Le varietà di Anubias costituiscono un gruppo notevolmente robusto, non è esigente e facilmente adattabile.
Provengono da diversi fiumi e torrenti africani, e di solito sono reperibili ai margini e lungo le sponde dei corsi d'acqua in zone principalmente palustri.

Sono dotate di un rizoma e di radici in grado di attaccarsi a oggetti, legni e rocce.
Questa specie non ha bisogno di luce eccessiva, infatti al contrario di altre specie, la luce troppo forte può rallentarne la crescita della pianta (con l'eccezione di Anubias Gracilis).

Se utilizzate in acquari aperti queste piante possono facilmente crescere anche fuori dall'acqua, purchè le radici siano sommerse e molto bagnate.
Alcune varietà di Anubias possono produrre fiori e frutti dagli steli lunghi.
Andiamo adesso a vedere nel dettaglio quali e quante varietà ne esistono.

Anubias Barteri
Pianta diffusa nell'Africa Occidentale, è facilmente adattabile a diversi tipi di acquari, è molto robusta, a patto che il rizoma rimanga sopra il substrato, possibilmente attaccata a rocce o radici altrimenti muore.
Finchè c'è acqua disponibile questa pianta cresce sopra l'acqua, inoltre le sue foglie sono spesse e forti e resistono anche ai pesci più turbolenti.
Ha una velocità di crescita piuttosto lenta, ma può comunque raggiungere i 30 cm di altezza, viene solitamente utilizzata per lo sfondo o il centro, inoltre vive ad una temperatura che deve restare intorno ai 22° 28°C.
La Anubias Barteri si propaga per getti laterali o dividendo il rizoma, non richiede particolare bravura ed è facilmente gestibile anche da chi ha poca esperienza.

Anubias Barteri Nana
Anche questa varietà è principalmente diffusa in Africa Occidentale, è una delle specie più piccole ed è ideale per essere utilizzata in primo piano, presenta delle foglie di un verde intenso, molto robuste, che non superano la lunghezza di 12 cm.
E' una pianta che cresce orizzontalmente, produce getti laterali ed è semplice da gestire.
Ha una crescita molto lenta e non esige luce intensa.

Anubias Congensis
Questa varietà di Anubias raggiunge i 45 cm di lunghezza, per questo motivo viene utilizzata sullo sfondo, è una pianta facile da coltivare e non richiede luce intensa.
Le sue foglie sono così spesse e coriacee che sembrano di pianta non acquatica.
Si può utilizzare in paludari o acqutrini, o in acquari aperti dove produce foglie sopra la superficie.

Anubias Gracilis
Anche questa originaria dell'Africa, produce foglie di 8-12 cm e raggiunge l'altezza massima di 30 cm.Questa varietà vive meglio quando può crescere sopra la superficie e dispone di molti nutrienti, il substrato dovrebbe contenere fertilizzanti ricchi di ferro.
E' una pianta di difficoltà media, richiede una luce intensa e la sua crescita è piuttosto lenta, da posizionare al centro da sola o in posizioni particolari.

Anubias Angustifolia
Questa varietà, presenta foglie allungate, è una pianta molto piacevole, si adatta facilmente a qualsiasi ambiente, è ideale per acquari con pesci turbolenti o erbivori.
Raggiunge un'altezza massima di 20 cm, è una pianta a crescita lenta ed è da posizionare al centro o in primo piano.
Ha bisogno di luce moderata e resiste ad una temperatura che varia dai 20° ai 28°C.
La sua propagazione avviene per getti laterali.

Myriphyllum Hippuroides

2010-01-29T21:50:00.000+01:00

Questa pianta acquatica perenne, sommersa ed anfibia, allo stadio adulto, può diventare quasi legnoso e raggiungere anche il metro e più di altezza.

Originaria del Nord America, si trova a suo agio in acqua a temperature basse, in acqua fresca e limpida con un fondo misto di argilla e sabbia, in questo modo si facilita la sua robustezza.

E' una pianta che necessita di una buona illuminazione, se le radiazioni solari sono intense, questa bella pianta presenta una colorazione rossastra che si manifesta nelle foglie.

Per questa sua caratteristica è stato comunemente chiamato con diversi nomi, come “coda di volpe”, “millefoglie dalle piume rosse" o “Myriophyllum rosso della Florida”.

Purtroppo però, coltivata negli acquari domestici, la pianta perde questa bella colorazione.

Le alghe in acquario

2010-01-27T13:04:00.000+01:00

Le alghe sono una piccola croce in tutti gli acquari, e spesso si diffondono rapidamente anche sulle nostre belle piante, che ricevono così meno luce e nutrienti arrivando in seguito a soffocare.
Le alghe inoltre non bloccano solo la crescita delle piante, sono antiestetiche e soprattutto sono in grado di rilasciare tossine potenzialmente pericolose sia per le piante che per i pesci.

E' quasi impossibile debellarle completamente, ma possiamo però riuscire a mantenerle al minimo per evitare spiacevoli problemi.
Generalmente un acquario ricco di vegetazione presenta meno problemi di alghe rispetto a una vasca spoglia.

In molti casi la comparsa delle alghe è dovuta all'eccesso di materia organica, alla scarsa qualità dell'acqua o all'eccesso di nutrienti.
Ad esempio troppo ferro disciolto nell'acqua è una delle cause della comparsa di alghe verdi, come quelle unicellulari o filamentose.

Le alghe unicellulari
Come si può capire dal nome stesso, queste alghe crescono come singole cellule che non si uniscono a formare organismi superiori.
In condizioni favorevoli possono moltiplicarsi velocemente rendendo così l'acqua della vasca verde.

Questa tipologia di alga si trova principalmente negli stagni, ma come abbiamo detto possono avvenire anche in acquario e la causa principale è riconducibile alla luce solare intensa e diretta e abbondante materia organica disciolta.
E' possibile adoperare dei chiarificatori a raggi UV per distruggere queste alghe, ma allo stesso tempo rischiamo di rovinare anche il resto della vegetazione presente in vasca.

La strada più facile e più efficace da seguire è quella di ridurre o bloccare la luce del sole che raggiunge l'acquario e cercare di diminuire la materia organica disciolta. Questo metodo associato ad una corretta e continua manutenzione dell'acquario, potrà portarvi
a dei buoni risultati.
Nel caso questo metodo non sia risolutivo, dovrete optare per i trattamenti chimici, che potrete comprare in qualsiasi negozio specializzato, di solito questi prodotti sono etichettati come "trattamenti per acque verdi".

Le alghe filamentose
Queste alghe sono sicuramente le più diffuse in acquario e si presentano sotto varie forme.
Nel maggiore dei casi si presentano sotto forma di filamenti lunghi, fibrosi, pelosi che crescono su qualsiasi tipo di superficie.

Se le condizioni sono favorevoli si sviluppano rapidamente, soprattutto in zone con acqua in movimento, come la zona intorno alla bocca del filtro, creando non pochi problemi.
Le cause della loro crescita sono riconducibili alla troppa luce delle lampade della vasca o all'illuminazione solare, associata all'eccesso di sostanze organiche.

Si debellano abbastanza velocemente, con un pò di pazienza basta asportare con le mani le piccole alghe e ripulire lo strato di ghiaia da eccessive sostanze organiche.
Anche in questo caso sono reperibili trattamenti chimici, a mio avviso non necessari anche perchè possono causare problemi al resto della vegetazione.

Le alghe verdi-azzurre
Le alghe verdi azzurre sono di solito associabili a troppi nutrienti disciolti nella vasca, ad una scarsa qualità dell'acqua e o ad assenza di cambi d'acqua.
Le alghe in questo caso appaiono vellutate e assomigliano a coperte sottili verdi azzurre sul substrato, al tatto risultano viscide e si rompono facilmente, emanano un odore forte che si può sentire dalla superficie dell'acquario, inoltre è un'alga tossica e i pesci alghivori non si avvicineranno per mangiarla.

I trattamenti chimici funzionano, ma solo i più forti avranno successo, inoltre è possibile aspirarle tramite sifonatura ma la loro ricrescita sarà inevitabile.

Le alghe marroni
Sono alghe non fibrose, di colore marrone, sono facilmente vedibili sui vetri degli acquari e formano un rivestimento su qualsiasi oggetto.

Se ripulite regolarmente le superfici su cui si formano, non vi daranno grossi problemi.

Si possono strofinare via dalle piante con appositi pulitori, se crescono molto sulle foglie, allora sarà il caso di rimuoverle.
Le alghe marroni si diffondono più rapidamente in acque dure e con luce soffusa.

Come realizzare un acquario aperto

2010-01-27T12:50:00.000+01:00

Per quanto riguarda l'acquario aperto possiamo dire che la superficie della vasca è sfruttabile come proseguimento dello scenario.
Le piante galleggianti e le foglie sopra il livello dell'acqua sono elementi in più che abbelliscono il vostro acquario.

Se disponete di una vasca piuttosto grande, potete aggiungere radici di torbiera e piante da appartamento.
L'illuminazione è molto importante, ed è necessario dare luce all'acquario aperto con illuminazione pendente, se volete che le piante crescano sopra e sotto la superficie dell'acqua, lasciate almeno 45 cm tra la luce e le foglie per non surriscaldarle.

L'acquario aperto necessita anche di una notevole ventilazione, infatti se la fonte luminosa risulta essere molto calda, è opportuno sistemare una ventola per creare una corrente fresca sopra l'acquario.

La dimensione minima per questo tipo di acquario è 45x45x120 cm, le piante più adatte sono: Anubias congenis, Cabomba piauhyensis, Cryptocoryne parva, Echinodorus grandiflorus, Echinodorus tenellus, Nuphar japonica, Nymphaea lotus var. rubra.

Per quanto riguarda le piante galleggianti le più adatte sono: Pistia stratiotes e Salvinia auriculata.
La scelta dei pesci per le vasche di questo genere deve essere ben ponderata, infatti alcune specie potrebbero saltare fuori dalla vasca, i pesci accetta ad esempio, sono dei grandi saltatori e possono essere inseriti in acquario solo se le foglie galleggianti del Loto d'Egitto forniscono una valida copertura a pelo dell'acqua.

Possono essere inseriti pesci che aiutino la manutenzione della vasca come i mangiatori di alghe, ad esempio i Otocinclus, che brucano le foglie di Echinodorus Tenellus, i Corydoras invece, rimuovono detriti dalle piante a foglia sottile in primo piano.

I Tetra e le Rasbore formano branchi molto carini tra la vegetazione, per un effetto più appariscente inserite gruppi numerosi di neon.

Nymphaea Lotus Rubra

2010-01-27T12:45:00.000+01:00

La Nymphaea Lotus Rubra è una pianta da posizionare principalmente sullo sfondo, o al massimo al centro, per le sue notevoli dimensioni, infatti raggiunge velocemente la superficie.

Questa pianta è diffusa in Africa Orientale e nel sud est Asiatico, ha una crescita veloce e richiede una temperatura che va dai 22° ai 28°C massimi.

La Nymphea Lotus Rubra produce foglie che passano dal verde al rosso chiaro con chiazze rossicce a verde marrone scuro con punti rossi.

Garantisce un ottimo elemento centrale e un valido contrasto con le piante alte, cespugliose
e a foglie fini sullo sfondo e con quelle piccole davanti.

La propagazione di questa pianta avviene dalle piante figlie sugli stoloni e la difficoltà di coltivazione è medio alta.

Rotala macrandra

2010-01-27T12:42:00.000+01:00

Questa bellissima pianta è originaria dell'India, presenta una colorazione intensamente rossa, le foglie sono ovali, e crea un bellissimo contrasto con le piante verdi più chiare.

E' una pianta particolarmente difficile da coltivare, consigliata solo ai più esperti, e la sua intensa colorazione rossa è dovuta da un'illuminazione forte e fertilizzante ricco di ferro, bisogna fare particolare attenzione durante il trasporto e la piantumazione, poichè gli steli sono sensibili e si danneggiano facilmente.

E' un esemplare da piantare in gruppo, davanti a specie più alte, raggiunge un'altezza massima di 50 cm, sopporta una temperatura che varia dai 25° ai 30°C.
Si propaga per talea.

Le piante in acquario: il posizionamento

2010-01-27T12:35:00.000+01:00

Ogni pianta ha una zona specifica di sistemazione, le piante alte, a stelo lungo e quelle ha foglia larga sono ideali per essere sistemate sullo sfondo, mentre le piante iù piccole possono essere utilizzate per il centro e il primo piano.
Ciò nonostante, non esistono regole fisse che stabiliscono quali piante sono da fondo e quali da primo piano.
In generale si devono sistemare le piante più grandi dietro a piante più piccole, senza dimenticare che ogni pianta ha bisogno di luce più intensa o meno intensa.
Se bene sia invitante introdurre molte specie diverse è spesso molto più semplice ed efficace limitare nei grandi raggruppamenti il numero di specie.
Andiamo a vedere le varie zone di posizionamento.

Piante da sfondo

Le piante sul lato posteriore dell'acquario devono essere alte e posizionate in grandi gruppi.
Nelle vasche più grandi è consigliabile usare piante a foglia larga, come molte specie della famiglia Echinodorus.
Poichè appaiono piuttosto imponenti e non si mischiano bene con piante a fusto con foglie piccole, è meglio associarle a grandi pezzi di roccia o di legno. Al contrario, le piante a fusto cespuglioso come le specie Cabomba, Limnophila o Myriophyllum, sono ottime piante da fondo quando sono raggruppate tra loro o mischiate con piante a stelo lungo e a foglia sottile come le specie di Rotala, Bacopa o Ludwigia.
In zone con acqua corrente come vicino allo sbocco del filtro, le migliori piante da sfondo sono quelle con foglie lunghe e sottili, infatti si adattano meglio a una perturbazione continua e creano movimento all'interno della vasca, le specie migliori sono Vallisneria e Crinum.

Piante per il centro

Per il centro sono ideali piante che si possono potare ad altezze diverse, ad esempio si può creare nella zona centrale un percorso fatto con le piante di stessa specie potate ad altezze diverse, con le più alte dietro vicino allo sfondo e le più basse di fronte vicino al primo piano, per questo scopo le piante migliori sono le specie di Alternanthera, Heteranthera, Higrophila e Lysimachia.
Anche le piante che crescono sul legno e sulle rocce porose sono adatte alla zona
centrale, si possono utilizzare quindi: Anubias, Bolbitis, Fontinalis, Microsorium e Vesicularia.
La zona centrale resta sempre il punto migliore per utilizzare rocce e legni per creare un divisorio tra le varie aree.

Piante per il primo piano

Il primo piano della vasca è la zona preferita dai nostri cari ospiti per nuotare, per questo motivo bisogna fare in modo che le piante non diventino una giungla sommersa.
Molto importante in questo caso, è la dimensione dell'acquario, possiamo introdurre in questa zona una o al massimo due specie a tappeto, infatti queste piante sono in grado di coprire il substrato senza allargarsi nello spazio dedicato al nuoto, si possono usare quindi piante della famiglia delle Cryptocoryne parva e Eleocharis.

Cryptocoryne Willisii

2010-01-27T12:25:00.000+01:00

E' una pianta minuta che non supera i 4-5 cm, è quindi adatta ad una posizione in primo piano, e cresce ad una velocità media.
Se si garantiscono le condizioni ideali, si diffonde parecchio e più velocemente.
E' una pianta piuttosto facile da curare, richiede però luce intensa e una temperatura di 20°-29°C.

Crinum thaianum

2010-01-27T12:13:00.000+01:00

Bella pianta di origine thailandese, caratterizzata soprattutto dalle sue grandi dimensioni che raggiungono i 150 cm.

E' una pianta semplice da cotivare, presenta foglie simili a nastri larghi 2 cm, quando arrivano alla superficie, le foglie galleggiano orizzontalmente.

Si adatta bene all'ambiente dell'acquario e non è una specie esigente, cresce abbastanza in fretta e viene posizionata solitamente sullo sfondo.

Richiede una luce moderatamente intensa, e sopporta una temperatura di 22°-30°C.

La propagazione avviene dai bulbi.

Helostoma temminckii, pesce baciucchione

2010-01-21T15:44:00.000+01:00

Helostoma temminckii, chiamato anche Gurami Baciucchione, appartiene alla Famiglia dei Elostomatidi, è principalmente diffuso in Thailandia e nell'Arcipelago Indonesiano, in laghi e fiumi a corso lento.

Le sue dimensioni variano, nel suo habitat naturale può raggiungere e superare il mezzo metro, mentre in acquario può arrivare a misurare 30 cm.

Questo pesce è ben noto come “gurami baciucchione”, in realtà i “baci” non sono una manifestazione d’affetto bensì di territorialismo e vengono scambiati tra maschi in competizione. La specie è comunque abbastanza pacifica e, contese tra maschi a parte, socievole.
Può danneggiare, brucandole, le piante più delicate.

Provvista di “labirinto” (un organo accessorio della respirazione branchiale), sale regolarmente in superficie a prendere aria. In commercio si trova soprattutto la forma rosa (probabilmente domestica), mentre quella verdastra (selvatica) è assai rara.
Si deve allevare in vasche spaziose (minimo 150 l), in compagnia di pesci tranquilli e di buona taglia. Preferisce acquari ben avviati, con una ricca copertura algale su rocce e pareti, acqua ben filtrata ma poco mossa.

Poche piante robuste e coriacee (Microsorum, Crinum, Vesicularia, Anubias, Aglaonema, ecc.). Valori dell’acqua: T 22-28° C; pH 6,5-7,5; durezza 8-20° dGH. “Bruca” le alghe e i detriti sul fondo, accetta tutti i mangimi secchi da integrare però con verdura cotta (lattuga, spinaci, ecc.) e cibo vivo come tubifex e dafnie.

Pur essendo molto richiesta e diffusa tra gli appassionati, nonché spesso allevata in Asia a scopo alimentare, questa specie raramente viene riprodotta in acquario.
Contrariamente ai più comuni Labirintidi, non costruisce un “nido” di bolle, tuttavia le uova galleggiano e stazionano in superficie, tra le piante e i detriti galleggianti, durante l’incubazione.
Gli avannotti sono minuscoli e possono inizialmente essere nutriti solo con infusori e tuorlo d’uovo sodo finemente sminuzzato.

Gnathonemus petersii, Pesce Elefante

2010-01-21T15:39:00.001+01:00

Gnathonemus petersii, deriva dalla Famiglia dei Mormiridi, ed è comunemente chiamato
Pesce Elefante.
E' diffuso nell'Africa Occidentale dalla Nigeria al Camerun, vive nei fiumi e lungo le rive dei
laghi in acque torbide con fondale fangoso.

Può raggiungere i 25 cm di lunghezza, è una specie fortemente territoriale, ed è per questo allevare solo singoli esemplari.

E' comunque innocua per gli altri pesci e le sue abitudini sono principalmente notturne.
Nel caso in cui le luci dell'acquario sono attenuate da piante galleggianti è possibile vederla attiva anche di giorno.

E' un pesce da allevare in grandi vasche, minimo 200 litri, insieme a razze come Pantodon e Ctenopoma, richiede un fondo scuro di sabbia fine, folta vegetazione che lasci però ampi
spazi liberi.
Buon filtraggio e frequenti cambi parziali dell’acqua, che dovrà essere possibilmente a pH neutro e mediamente dura, con T 22-28° C.

Non è un pesce per principianti, anche perché non accetta quasi mai i tradizionali mangimi secchi, preferendo di gran lunga cibi vivi o surgelati di forma lunga e sottile (tubifex, enchitrei, piccoli lombrichi, larve di zanzara, ecc.).

La riproduzione non è ancora stata ottenuta in acquario, tutti gli esemplari offerti in commercio provengono dalla Nigeria.

Colomesus psittacus, Pesce Palla

2010-01-21T15:19:00.000+01:00

Colomesus psittacus, alias Pesce palla amazzonico, appartiene alla Famiglia dei Tetraodontidi, il suo habitat naturale è il Bacino amazzonico, dalla Guyana al Perù in acque sia dolci che leggermente salmastre.

Le sue notevoli dimensioni lo portano ad una lunghezza di 25 cm.

È tra i pesci palla meno aggressivi, la convivenza tra più esemplari adulti e con specie di piccola taglia o provviste di pinne “a velo” è comunque sempre piuttosto problematica.
E' un pesce in continuo movimento, ed è molto attivo di giorno.

Richiede acquari di grandi dimensioni (minimo 250 l), con ampio spazio libero per il nuoto, acqua limpida ben filtrata ed ossigenata, fondo di sabbia fine.

Valori ottimali: T 23-26°C; pH 7; durezza media (10-15°dGH).

Kryptopterus minor, Siluro di Vetro

2010-01-21T15:17:00.000+01:00

Kryptopterus minor, appartiene alla Famiglia dei Siluridi, ed è anche chiamato Siluro di Vetro.

E' molto diffuso in Thailandia e nella Penisola Malese dove sceglie principalmente corsi d'acqua correnti poco profondi, soleggiati e con fondo sabbioso misto a ciottoli.
Raggiunge la misura di 12 cm in natura, mentre in acquario non supera gli 8 cm di lunghezza.

Contrariamente alla maggioranza degli altri “pesci gatto”, questo strano Siluride non nuota sul fondo bensì presso la superficie, inoltre è molto socievole e ama vivere in gruppo.
Si tratta però sempre di un predatore che può occasionalmente aggredire piccoli pesci e avannotti per nutrirsene.
E' una specie molto apprezzata dagli acquariofili per la curiosa particolarità di avere il corpo quasi completamente trasparente, questa specie non è però adatta a tutti gli acquari: richiede infatti vasche piuttosto grandi (a partire da 80-100 l), con ampio spazio libero per il nuoto e folta vegetazione lungo le pareti.

Indispensabile un buon movimento dell’acqua, che avrà un pH intorno alla neutralità e una durezza medio-bassa.
La bizzarra livrea è particolarmente valorizzata da un fondo e un arredamento non troppo chiari.
La riproduzione è finora riuscita solo occasionalmente in acquario, gli esemplari commerciati sono quasi tutti di cattura.

Colisa lalia, Guarami nano

2010-01-21T14:55:00.000+01:00

Colisa lalia, o altrimenti detto Guarami nano, appartiene alla famiglia dei Belontidi, è largamente diffuso nei Bacini fluviali dell'India, predilige le acque calme e stagnanti, come risaie e acqutrini.

Raggiunge la lunghezza di 5 cm, è un pesce pacifico e fin troppo timido, non è quindi da inserire in vasche con specie vivaci e turbolente.
Il Colisa Lalia è una specie adatta anche a piccole vasche, non inferiori ai 50 litri, con molte piante galleggianti, fondo di sabbia scuro e acqua non troppo mossa in superificie.

Accetta tutti i mangimi secchi ma è indispensabile nutrirla anche con cibo vivo e surgelato, quali artemie, dafnie e larve di zanzara. In commercio è disponibile anche una bella varietà rossa o “neon”.

La riproduzione di questi esemplari è molto simile a quella già descritta per Betta splendens. È conveniente isolare la coppia (femmina matura riconoscibile per il ventre gonfio) in una vaschetta a parte, con acqua poco profonda e disponibilità di detriti vegetali galleggianti per il nido di schiuma del maschio.

Quest’ultimo va allontanato alla schiusa delle uova. Gli avannotti, minuscoli e molto numerosi (fin oltre 500), vanno nutriti con infusori e mangime finissimo.

Barbus tetrazona, Barbo di Sumatra

2010-01-21T14:44:00.000+01:00

Barbus tetrazona, appartiene alla famiglia dei Ciprinidi, ed è comunemente chiamato Barbo di Sumatra.

E' diffuso nell'Arcipelago indonesiano, in particolare nelle isole di Sumatra e del Borneo, vive nei laghi, nei fium e nei torrenti, purché con acqua pulita e ben ossigenata, inoltre può raggiungere la dimensione massima di 6 cm.

Barbo di Sumatra è un pesce Vivace e socievole come quasi tutti i barbi, gli individui che compongono il branco sono però piuttosto litigiosi tra loro e i soggetti più piccoli e deboli sono spesso emarginati. Proverbiale la sua aggressività nei confronti dei pesci a pinne lunghe come ad esempio gli Scalari, i pesci combattente e i guppy, con i quali va evitata la convivenza.

E' un pesce difficile da allevare, anche se spesso attrae il neofita per la bella livrea e il costo contenuto, questo barbo non è adatto alla maggioranza degli acquari di comunità, dove finisce prima o poi col divenire fonte di pericolo o di disturbo per molti pesci.

Meglio allevarlo in gruppi di almeno 5-6 esemplari in vasche non inferiore a 80 l, con acqua filtrata su torba e ben ossigenata, in compagnia di specie robuste e di buona taglia come altri barbi, Ciclidi, Caracidi di grandi dimensioni.

Non danneggia le piante e anzi gradisce una folta vegetazione, purché si lasci ampio spazio libero al centro della vasca. Tutti i mangimi per pesci tropicali sono accettati senza problemi; non far mancare di tanto in tanto del cibo vivo o surgelato.

Molto apprezzate sono alcune varietà selezionate dall’uomo, come la “verde” o “muschio” e l’albina.
Durante il periodo della riproduzione, la coppia, riconoscibile per il gonfiore della femmina e l’intensa colorazione del maschio, va isolata in una speciale vaschetta di 20 l circa, con acqua tenera e leggermente acida, a 25-27° C.

Le uova sono deposte su piante a foglie fitte o ammassi di fibra di perlon, al termine i genitori vanno rapidamente allontanati per evitare che divorino la prole.

Ala schiusa che avviene dopo circa un giorno e mezzo, più altri 3-4 giorni per riassorbire il sacco vitellino i minuscoli avannotti devono essere nutriti con infusori e cibo in polvere finissimo.

Balantiocheilus melanopterus, squaletto d'acqua dolce

2010-01-21T14:36:00.000+01:00

Balantiocheilus melanopterus, comunemente chiamato Squaletto d’acqua dolce,così chiamato per la forma del corpo e della pinna dorsale, appartiene alla Famiglia dei Ciprinidi e può raggiungere la lunghezza di 35cm.
E' un pesce diffuso in Thailandia, Malesia, Borneo e Sumatra, in laghi e fiumi.

Lo squaletto d'acqua dolce, a dispetto del suo nome è molto pacifico e socievole, va tenuto in gruppi di almeno 5-6 individui e solo eccezionalmente attacca i pesci più piccoli.

È una specie robusta e facile da allevare, richiede però vasche molto grandi (minimo un metro di lunghezza), con ampio spazio libero per nuotare. Non è adatta per le vasche aperte perché salta facilmente. Acqua limpida e ben filtrata, durezza medio-bassa (entro 10°dGH) e pH neutro o leggermente acido, temperatura non inferiore a 24°C.

Necessita di una dieta varia e abbondante, altrimenti deperisce rapidamente: accetta tutti i mangimi secchi, oltre a quelli surgelati (artemie, mysis, dafnie, tubifex, chironomi) e verdura cotta. La riproduzione è molto difficile da ottenere spontaneamente in acquario, probabilmente la specie viene riprodotta artificialmente (tramite induzione ormonale) dagli allevatori thailandesi.

Carnegiella strigata, il pesce accetta

2010-01-21T14:21:00.000+01:00

Carnegiella strigata è un pesce d'acqua dolce comunemente chiamato pesce Accetta, appartenente alla Famiglia dei Gasteropelecidi.
Il suo habitat naturale è l'Amazzonia peruviana e la Guyana occidentale. Preferisce corsi d’acqua secondari, canali naturali,
lagune con acqua tranquilla e folta vegetazione.
Il pesce accetta è una specie vivace, pacifica e socievole, da tenere sempre in gruppo.
Non abbandona mai la superficie dell’acqua e, saltando fuori facilmente, è sconsigliabile per gli acquari aperti, è un pesce piuttosto
piccolo che raggiunge la dimensione massima di 4 centimetri.

Quasi tutti gli esemplari in vendita nei negozi provengono da catture in natura e richiedono quindi un certo periodo di
acclimatazione, durante il quale si mostrano piuttosto sensibili alle malattie, e rifiutano spesso il cibo secco.
Sono perciò consigliabili ad acquariofili abbastanza esperti, che li alleveranno in vasche “amazzoniche” o comunque con
folta vegetazione (anche galleggiante), acqua ben filtrata su torba ma tranquilla in superficie,
con pH non superiore a 7 e durezza inferiore a 15° dGH.

Malgrado le ridotte dimensioni questa specie richiede molto spazio ed è adatta per vasche a partire da 70-80 l.
Soffre la presenza di pesci troppo vivaci e aggressivi. Inizialmente accetta solo piccole prede vive o surgelate
(drosofile, larve di zanzara, enchitrei), col tempo si abitua anche ai mangimi secchi e liofilizzati, purché galleggino
in superficie.

Per quanto riguarda la riproduzione possiamo affermare che è piuttosto difficile, ma già osservata più volte in acquario.
La coppia matura si isola dal branco ed effettua ripetuti accoppiamenti tra le piante galleggianti.
Le uova restano impigliate tra le piante o cadono direttamente sul fondo, in ogni caso i genitori e gli altri pesci
vanno prontamente allontanati per evitare che le divorino.
Alla schiusa le minuscole larve accettano solo cibo finissimo, solo in seguito i naupli di artemia.

Chromobotia macracanthus, il Botia

2009-12-17T15:47:00.000+01:00

Chromobotia macracanthus è un pesce d'acqua dolce, appartenente alla famiglia Cobitidae, unica specie del genere Chromobotia. È conosciuto comunemente come Botia pagliaccio o botia macracantha e pesce mangialumache. Fino ad alcuni anni fa era classificato come Botia macracantha e in natura è diffuso in diffuso in Indonesa, a Sumatra e nel Borneo.

Specie famosa in tutto il mondo, il botia pagliaccio è venduto molto piccolo, circa 4 cm. Molto spesso viene acquistato da acquariofili che non conoscono la lunghezza e la mole che possono raggiungere questi pesci (circa 30 cm). Anche se oggi una nuova generazione di acquariofili consapevoli alleva questi pesci in gruppi, anche numerosi, in grosse vasche ben ossigenate e con pochi altri ospiti, in grado di sopportare la loro irruenza.

Sono pesci estremamente longevi: alcuni esemplari hanno raggiunto in cattività i 50 anni.

I giovani hanno un corpo allungato, compresso ai fianchi, ventre piatto e dorso leggermente arcuato; pinne tozze, coda bilobata. Da adulti presentano un profilo dorsale molto arcuato, con fronte alta. Il loro corpo è tozzo, poco compresso ai fianchi. Una spina erettile è posizionata sotto l'occhio.
La livrea (cos'è na macchina da corsa?) vede un fondo arancio più scuro sul dorso e tendente al bianco nel ventre, con 3 larghe fascie verticali che attraversano il corpo: la prima attraversa l'occhio, la seconda i fianchi e la terza la pinna dorsale, la radice del peduncolo caudale e la pinna anale. Le altre pinne sono rossastre. Gli adulti perdono il colore arancio vivo per un più neutro giallo sporco, mantenendo però le pinne rossastre.

Pesce abbastanza pacifico, vive in gruppo. Ha la particolarità di dormire sdraiato su un fianco. Si consiglia di tenerlo in gruppo in quanto da solo diventerebbe timido ma ricordatevi che crescendo per quanto poco irruento possa essere un pesce anche di soli 15 cm è un colosso rispetto ai comuni pesci che troviamo nei nostri acquari.

Xiphophorus Maculatus, il Platy

2009-11-05T17:25:00.000+01:00

Foto by doubledeephotography

Xiphophorus maculatus, conosciuto principalmente come Platy, è un piccolo pesce appartenente alla famiglia Poeciliidae. E’ probabilmente una delle specie (con tutte le sue varietà) più apprezzate dagli acquariofili in tutto il mondo. Le popolazioni selvatiche provengono dal Messico Est - Meridionale e dal Centro America fino al Belize e Guatemala. I maschi misurano da 3 a 4 cm, le femmine attorno ai 5-6. In confronto a X.variatus, presentano un corpo più tozzo , e le varietà selezionate mantengono abbastanza bene la forma del corpo delle specie selvatiche.

Comportamento:
Pesce ha varie colorazioni, molto facile da allevare, adatto a vivere con altri pesci perchè non infastidisce i pesci più piccoli. Le femmine si riconoscono dai maschi perchè sono più grosse e partoriscono solo dopo 4 settimane 70-80 esemplari circa.

Riproduzione:

Depone già i piccoli e ovoviviparo, la femmina "depone" gli avanotti

Caratteristiche dell'acqua:
Temperatura: dai 20 ai 26 °C.
PH: dai 7,0 ai 8,0

Le Ampullarie

2009-07-03T07:31:00.000+02:00

Introduzione
(In inglese queste chiocciole - che comprendono diversi sottospecie - sono chiamate "applesnails" letteralmente "chiocciole delle mele"; in Italia sono conosciute semplicemente come "ampullarie", termine con il quale verranno chiamate in seguito NdT).

Le ampullarie (o ampullariidae) sono chiocciole d'acqua dolce comuni in molte zone tropicali di tutto il mondo e diverse specie hanno avuto una tale diffusione nel mondo dell'acquariofilia, da farle diventare comuni anche nei nostri acquari.
Il loro aspetto appariscente e la loro taglia relativamente grande (5-15 cm, o 2-6 pollici, a seconda della specie) ha largamente contribuito al loro successo. Tuttavia, malgrado la loro popolarità, molta disinformazione circonda ancora queste chiocciole che ben si meritano quindi il nome di "chiocciole del mistero". Per esempio, gli stessi libri divulgativi di acquariofilia si riferiscono a queste chiocciole con gli appellativi di Ampullaria gigas e Ampullaria cuprina, quando invece entrambi i nomi sono da anni, nella letteratura scientifica, ritenuti sbagliati e obsoleti.
Secondo l'odierna nomenclatura ufficiale, la famiglia delle ampullarie (ampullariidae) è suddivisa in più generi: Asolene, Felipponea, Marisa e Pomacea originarie del Nuovo Mondo (America centro-meridionale, arcipelago caraibico, e Stati Uniti meridionali), e Afropomus, Lanistes e Saulea che si trovano in Africa. Il genere Pila è invece originario sia dell'Africa che dell'Asia.

Habitat e adattamento
Le ampullarie abitano diversi biotopi: da paludi, fossi e stagni a laghi e fiumi. La maggior parte delle specie, però, preferisce l'acqua ferma o a lento corso, e solo poche specie si sono adattate ai fiumi con correnti forti.

Quando totalmente sommerse, respirano tramite un sifone (Pomacea canaliculata).

La combinazione polmoni/branchie nelle ampullarie dimostra la loro capacità di adattamento agli ambienti acquatici poveri d'ossigeno. Questo è spesso il caso delle paludi e degli specchi d'acqua poco profondi. Se non avessero i polmoni dipenderebbero totalmente dalle loro branchie, il che limiterebbe la loro capacità di sopravvivenza.
Un altro vantaggio della respirazione polmonare accostata all'essere munite di guscio e opercolo, è la capacità di sopravvivere ai periodi di siccità, molto comuni in questi biotopi durante le stagioni estive. In questi casi si seppelliscono nel substrato e cadono in un letargo estivo con il guscio saldamente sigillato dall'opercolo. In condizioni di umidità e temperatura favorevoli, le ampullarie possono essere attive tutto l'anno. Oltre a proteggerle dalla siccità, il guscio è un'efficace difesa contro i predatori.

Molte specie, in particolare le Pomacea, originarie del Sud America, hanno un'altra notevole particolarità anatomica: un sifone respiratorio. Quest'organo, formato da una ruga della cavità del manto, nella parte sinistra del collo, è difficilmente visibile quand'è inutilizzato. Talvolta le ampullarie necessitano di cambiare l'aria nel polmone, i muscoli della ruga si contraggono facendola diventare una struttura tubolare (sifone), che permette alla chiocciola di respirare l'aria in superficie restando sott'acqua. Rimanendo sommersa, la chiocciola riesce a sfuggire agli attacchi degli uccelli predatori. Un'altra caratteristica sorprendente delle ampullarie, sono le uova deposte sopra il pelo dell'acqua. Giunta l'ora della deposizione, la femmina abbandona l'acqua per deporre le uova sugli steli emersi della vegetazione acquatica, su tronchi, rocce o altre superfici solide emerse. Questo comportamento singolare appartiene, per quanto ne sappiamo, solamente alla famiglia delle ampullarie. Tuttavia non tutte le ampullarie, depongono in superficie, infatti Asolene, Felipponea, Lanistes, Marisa e probabilmente anche Afropomus e Saulea depongono le uova sempre avvolte in una massa gelatinosa su superfici solide, ma immerse.

Le specie comuni in acquario
L'identificazione della famiglia di appartenenza può essere di un dettaglio rilevante poiché le condizioni di allevamento differiscono leggermente. Per semplificare il tutto si può affermare che se l'avete acquistata in un negozio, probabilmente avete una Pomacea bridgesii (chiocciola del mistero, ampullaria appuntita, chiocciola d'avorio) oppure una Pomacea canaliculata e se la chiocciola ha il guscio piatto e misura più di 2,5 cm (1 pollice) con o senza bande scure, siete entrati in posseso di una Marisa cornuarietis (corno d'ariete). Questa chiocciola non è sempre identificata come ampullaria a causa del suo aspetto. Meno comuni ma talvolta disponibili nel mercato dell'acquariofilia (principalmente negli U.S.A.) sono le Pomacea paludosa (chiocciola della Florida). Solamente la popolarissima Pomacea bridgesii è adatta a vasche ricche di vegetazione perché questa chiocciola si nutre principalmente di resti in decomposizione e perché i suoi denti sono troppo teneri per divorare la vegetazione acquatica

Pomacea bridgesii o chiocciola del mistero.

Pomacea canaliculata gialla.
La varietà originale ha il guscio marrone con delle bande nere

Marisa cornuarietis o corno d'ariete.

Di seguito riportiamo una breve guida per identificare le ampullarie in base alla forma del guscio.
Importante: se confrontate le vostre chiocciole con delle fotografie, ignoratene il colore. Esistono infatti molte variazioni di colore (sia al guscio che al corpo) all'interno di una stessa specie (vedi le foto di Pomacea bridgesii qui sopra).
A volte vengono messe in commercio altre specie di ampullarie, per la maggior parte importate. In questi casi diventa molto difficile identificarle.

Pomacea bridgesii: Spalla piatta e suture di 90°. La spalla piatta, tuttavia, diventa meno visibile nell'ultima spira del guscio.
Dimensione: da 45 a 65 mm.

Pomacea paludosa: Suture quasi piatte con angoli superiori a 90°, che danno al guscio una forma conica.
Dimensioni: da 45 a 65 mm.

Pomacea canaliculata: Suture appuntite con angoli inferiori a 90°
Il guscio ha una forma più rotondeggiante rispetto alla Pomacea bridgesii
Dimensioni: da 45 a 80 mm.

Allevamento

Alloggiamento
Le ampullarie possono essere tenute facilmente in qualsiasi acquario, ma il grande appetito che molte specie hanno per le piante, fa sì che non tutti le considerino un'ottimo ospite. Ad ogni modo, come abbiamo detto prima, le Pomacea bridgesii sono un'eccezione, tanto che, se non adeguatamente nutrite, morirebbero di fame nonostante la vegetazione. Purtroppo, molti acquariofili, negozianti compresi, non sono a conoscenza di queste differenze e considerano tutte le ampullarie nocive per la vegetazione. (un ulteriore luogo comune).
Le ampullarie possono vivere assieme a molte specie di pesci senza alcun problema, ma è bene evitare di introdurre pesci che si nutrono di molluschi (ovviamente). Inoltre, molti pesci tenteranno di mordere i loro tentacoli, ma questo non dovrebbe costituire un grosso problema, perché le chiocciole possono ritirarli velocemente dentro il guscio.
In generale, per ogni chiocciola di media taglia, è consigliabile uno spazio di almeno 10 litri. Inoltre è opportuno che la vasca abbia un coperchio per evitare fughe notturne. Non sareste i primi a trovarle sul pavimento!
E' necessario che ci siano diversi centimetri di distanza tra il livello dell'acqua e il coperchio della vasca, in modo da permettere alle chiocciole di emergere. Sebbene abbiano le branchie, (oltre al polmone), annegherebbero se fossero lasciate senz'aria. Nel caso vogliate far riprodurre queste chiocciole, sarà necessario che provvediate a garantire uno spazio d'aria di circa 10 cm, altrimenti le chiocciole troverebbero serie difficoltra a deporre le uova.

Quando la concentrazione di calcio è troppo bassa, il guscio si deteriora formando dei buchi (Pomacea bridgesii).

Condizioni dell'acqua
Le ampullarie non hanno particolari esigenze per quanto ricguarda la qualità dell'acqua: in condizioni ostili sopravvivono meglio di molti pesci. Prendete le stesse precauzioni che prendereste per rendere tollerabili i valori dell'acqua ai pesci (filtraggio, cambi periodici ecc...). Tuttavia, siccome le chiocciole hanno bisogno di calcio per il proprio guscio, necessitano di pH neutro o alcalino, ed è importante prestare particolare attenzione a questo fattore. Se l'acqua è soffice (quindi povera di calcio) può essere arricchita con del marmo in polvere, pietre calcaree, conchiglie marine, o uno dei preparati che si vendono in tutti i negozi per animali.

Cibo
Le ampullarie sono molto facili da nutrire, mangiano quasi tutto quello che riescono a strappare in pezzi piccoli da mettere in bocca. Verdura (come cetrioli, spinaci, carote e lattuga), cibo per pesci, pesci morti, altre chiocciole e le loro uova, alghe, gamberetti... mangiano di tutto. Come già spiegato, Pomacea bridgesii mangia solamente la vegetazione particolarmente tenera, può quindi venire nutrita con del cibo per pesci in pellet o con verdura cotta. Fate attenzione però a non eccedere nelle quantità per non inquinare l'acqua
La quantità di cibo immessa dovrebbe essere misurata a seconda del loro fabbisogno. In pratica ciò significa che non si dovrebbe dare più cibo di quello che riescono a mangiare prima che cominci a decomporsi in acqua. La sovralimentazione non costituisce un problema, ma in vasche piccole è buona norma somministrare quantità ridotte per evitare che l'acqua si inquini.
Siccome le ampullarie godono di flora e fauna batterica floridissime, è possibile che espellano questi microorganismi attraverso le feci, intorbidendo l'acqua con delle specie di "nubi". Tali nubi non danneggiano direttamente l'acquario, puossono anzi risultare benefiche quale fonte di cibo per gli stessi pesci. Tuttavia un buon filtraggio e il limitare la somministrazione di cibo, può ridurre gli effetti collaterali derivanti dall'inquinamento.

Temperatura
Essendo le ampullarie animali tropicali, (eccetto alcune specie come le Felipponea e le Asolene, che sono chiocciole subtropicali), la temperatura dell'acqua dovrebbe restare tra i 18 e i 28°C.
La loro attività incrementa con la tempeartura e a 18°C sono quasi totalmente inattive, mentre i loro eleganti movimenti possono essere osservati ad una temperatura di 24°C o superiore. La temperatura non influenza solamente il livello di attività, ma è anche un importante fattore che determina la velocità dei loro cicli vitali. A temperature elevate, il ciclo vitale (dalla nascita al decesso) si riduce dai 4 anni delle temperature ridotte, a meno di uno, mantre il tasso di riproduzione cresce.

Allevamento
Il successo nell'allevamento delle ampullarie dipende da diversi fattori.
Prima di tutto, sono necessari un maschio e una femmina; e con ciò sorge già il primo problema: Come si capisce se si hanno entrambii sessi? Sfortunatamente non è semplice individuarne le differenze senza essere allenati. Per sicurezza, è meglio tenere più individui assieme, in modo da aumentare la probabilità che tra questi ci siano entrambi i sessi.
Successivamente le chiocciole dovrebbero cominciare ad accoppiarsi e a deporre le uova. Temperature elevate e abbondanza di cibo divrebbero incentivarle a farlo. E' da notare che tutto ciò può richiedere tempo e pazienza. Le diverse condizioni stagionali possono influire sulla loro attività riproduttiva.
Una volta pronte le uova, la femmina abbandona l'acqua durante la notte, in cerca di un buon posto dove deporle. In acquario può avvenire sulle pareti o sul coperchio, mentre in un laghetto avviene su qualsiasi oggetto vicino all'acqua. E' piuttosto ovvio che le chiocciole necessatino di sufficiente spazio per deporre le uova sopra il pelo dell'acqua.

Le uova
Le uova vengono deposte una per una e attaccate le une alle altre fino a formare un solido grappolo. Appena deposte sono soffici e hanno un colore lattiginoso, ma si induriscono in poche ore. La loro colorazione definitiva (bianco, verde, rosato o arancione chiaro, a seconda della specie) si stabilizza dopo un giorno o due.
Le uova dovrebbero rimanere umide, ma non bagnate, e mai immerse, altrimenti i nascituri annegherebbero. In generale questo non dovrebbe essere un grosso problema in acquari muniti di coperchio.
E' da notare che non tutte le specie di ampullarie depongono le uova fuori dall'acqua. La Corno d'Ariete (Marisa cornuarietis) per esempio, depone le uova in acqua agglomerate in grappoli gelatinosi.

Uova giallognole di Pomacea canaliculata.
Le uova della Pomacea bridgesii hanno un colore più rosato.

Una piccola Pomacea canaliculata.
Sembrano copie in miniatura dei loro genitori.

Chiocciole neonate
Dopo 2-4 settimane (a seconda della temperatura), le uova sono in procinto di schiudersi. Il grappolo diventa sempre più scuro e finalmente le nuove nate, mangiando il guscio dell'uovo, fuoriescono lasciandosi cadere in acqua.
Poiché molti pesci mangiano queste chiocciole quando sono piccole, è buona norma trasferirle in una vasca separata. E' piuttosto difficile catturare chiocciole di queste dimensioni senza ferirle, è molto più semplice trasferire l'intero grappolo di uova prima che avvenga la schiusa: bagnate le uova e la suerficie a cui sono attaccate e aspettate qualche istante. Quindi provate a muovere leggermente l'intero grappolo finché si stacca e sistematelo da qualche parte su un oggetto galleggiante nel nuovo acquario. Un altro sistema è quello di aspettare che le chiocciole sguscino e prendere il grappolo in quel momento, in questo caso non è necessario che resti intatto e non serve metterlo su un oggetto galleggiante poiché le chiocciole sono già sgusciate, si può addirittura metterlo sott'acqua e scuoterlo per liberarlo dalle stesse chiocciole. Questo metodo, se accuratamente seguìto, salvaguarda la buona salute di un numero elevato di chiocciole.
Durante i primi giorni che seguono la schiusa, le piccole ampullarie si nutrono di alghe tenere e avanzi di cibo. Tutto ciò è sempre disponibile in un acquario avviato, ma può non esserlo in uno nuovo, quindi preparate la vasca per le ampullarie almeno due settimane prima della schiusa, oppure nutritele con del cibo per pesci sminuzzato. Dopo una o due settimane le piccole chiocciole sono in grado di mangiare le stesse cose dei genitori.

Domande frequenti

Le ampullarie possono diventare una piaga nel mio acquario?
No, la popolazione di ampullarie è abbastanza facile da controllare sia in acquario che in laghetto. Le chiocciole adulte sono facili da individuare e da catturare ed è difficile che le uova passino inosservate. Basta toglierle per prevenire un sovrappopolamento.

Quanto vivovno?
Dipende dalla specie, dalla temperatura e altri fattori, comunque il tempo di vita medio varia da uno a quattro anni.

Una chiocciola sta galleggiando in superficie da un giorno. E' morta? Cosa dovrei/potrei fare?
Non è insolito che le ampullarie galleggino quando hanno molta aria nel polmone. Non è nemmeno insolito che restino inattive per giorni o addirittura settimane, specialmente quelle vecchie. Quindi il fatto che galleggi per giorni in superficie non significa necessariamente che sia malata o morta.
Però se la chiocciola comincia a puzzare o se non si rinchiude nel guscio quando è toccata, potrebbe esserlo e andrebbe rimossa immediatamente.

I miei pesci sono malati e vorrei medicarli. Un trattamento con sostanze chimiche può danneggiare le ampullarie?
Solitamente una malattia si combatte con dei composti chimici che ne uccidono gli agenti patogeni pur essendo inerti per i pesci avendo, questi ultimi, caratteristiche neurologiche e metaboliche differenti dai primi.
Ad ogni modo, le chiocciole reagiscono ai farmaci in modo più simile ai parassiti che ai pesci. E' quindi consigliabile isolare le chiocciole in un'altra vasca per tutta la durata del trattamento, a meno che non siate certi che il prodotto da utilizzare non contenga elementi nocivi per le chiocciole. Siccome molti degli agenti patogeni non sopravvivono per più di un giorno fuori dall'organismo che li ospita, con frequenti cambi d'acqua si riduce notevolmente il rischio di una nuova infezione per la reintroduzione delle chiocciole. Fanno eccezione a questa regola i parassiti il cui organismo ospite è solamente una fase intermedia del loro ciclo vitale (è spesso il caso delle chiocciole e dei pesci catturati in natura).
Ecco una breve lista di sostanze chimiche che in dosi terapeutiche possono risultare nocive per le chiocciole:
-Verde Malachite (usato per curare l'ictioftiriasi - meglio nota come "malattia dei punti bianchi" - la micosi, la malattia del velluto oppure l'Oodinium).
-Vari pesticidi organofosfori come formaldehyde, metriphonate, trichlorphon (= dylox, masoten, metriphonate, neguvon, trichlorophon), dichlorvos e altri usati per trattare le infezioni causate da sanguisughe, vermi, crostacei e pidocchi.
-metaldehyde usata come molluschicida.
-Vari composti a base di rame usati per curare infezioni da protozoi e funghi.
-Parricide D (Di-N-Butyl Tin Oxide) usato per eliminare helminthes, acanthocephala, trematodes, cestoda e vermi.

Le chiocciole sono in grado di sentire?
No, non hanno orecchie e sono completamente sorde.

Come vedono?
Hanno occhi che dovrebbero metterle in grado di "vedere" l'ambiente in cui sono, ma non aspettatevi molto dalla loro vista. E' un tipo di visione piuttosto scarsa che serve solamente a individuare in maniera approssimativa quali sono i luoghi illuminati e quali quelli oscurati.

Testo e fotografie: Stijn Ghesquiere
Traduzione: Mario Scarpa

Garra Rufa

2009-06-09T07:30:00.000+02:00

Garra Rufa
Regno: Chordata
Classe: Actinopterygii
Ordine: Cypriniformes
Famiglia: Cyprinidae
Genere: Garra
Specie: G. rufa

Il Garra rufa è un robusto pesce originario dei bacini del Medio Oriente, Siria, Iraq, Iran, in tutto il corso del Tigri ed Eufrate e Turchia, ed è per quaesto che talvolta vengono chiamati pesci turchi o Doctor Fish. Il Garra rufa e’ un pesce di fondo con la bocca a ventosa posta ventralmente e di solito si nutrono principalmente di alghe e altre sostanze vegetali che raschiano via dal vetro dai sassi e foglie ma, non dimenticate che come tutti i ciprinidi è onnivoro.
Sono pesci forti e resistenti, vivaci e domestici, di poche pretese. Socievoli tra loro, sono quasi sempre propensi alla vita di branco. A volte però la loro turbolenza può essere sgradita ad altri ospiti dell'acquario. A me per esempio per la conquista di una preziosa rondella di zucchina la Garra ha ucciso un Corydoras di mazzate, e nella vasca c'erano altre 4 rondelle "libere"...
Inoltre a detta del mio rivenditore di fiducia sono stato sfortunato perchè è difficile che si comporti così...la mia prima garra era si molto molto vivace ma non ha mai infastidito nessun altro pesce.

Sono utilizzati come terapia per la cura della Psoriasi ed altre terapie dermatologiche. Sono tradizionalmente adoperati nei Paesi asiatici per effettuare cure di podologia (il cosiddetto fish pedicure, che consiste nell'immergere i piedi in un piccolo acquario con i Garra rufa). In Turchia è giuridicamente protetto dallo sfruttamento commerciale a causa delle preoccupazioni sulla pesca per l’esportazione. Nel 2006, è stato inaugurato il primo complesso termale a Hakone, in Giappone. Questi pesci sono usati per pulire i piedi dei bagnanti alle terme. Recentemente viene anche impiegato nelle stazioni termali alla moda in Cina e in Corea del Sud.

Impianto CO2 fai da te

2009-06-08T09:21:00.000+02:00

Per il mio Juwel Rio 125 ho realizzato un impianto per la fertilizzazione con anidride carbonica da solo. Realizzare un impianto funzionante, sicuro ed economico rispetto a prodotti di marca della stessa qualità e capacità. Prima di tutto dovete recarvi da un rivenditore di articoli antincendio dove potete trovare una vasta scelta di bombole per CO2 da 500 gr ad oltre 5 Kg usate e ricondizionate. Solitamente ricaricano anche le bombole con anidride carbonica per uso alimentare. Io ho optato per una grossa bombola da 5Kg a cui ho fatto aggiungere al posto della maniglia dell’estintore un rubinetto con valvola di sfogo di sicurezza (in caso di troppa pressione nella bombola) perché in piena carica la bombola arriva a 60 bar di pressione.

Tutto questo mi è costato 50€ compresa la carica della bombola e la riverniciatura rosso con testa grigia della bombola. Per il riduttore di pressione si possono usare tranquillamente quelli per gli acqari che troviamo in tutti i negozi di acquariologia o nei negozi che vendono articoli per saldatori. Io ho scelto un riduttore di pressione professionale della Harris con manometro di pressione di carica e manometro di uscita; è costoso, 70€ ma la sua precisione di regolazione è assoluta e vista la dimensione della mia bombola ho scelto di utilizzare un riduttore per alte pressioni.

Il tutto è collegato al Crystal-Set 125/250 della Dernelle (46€) comprensivo di valvola di non ritorno, contabolle, diffusore e ampolla per il test di CO2 permanente.

L’impianto è stato messo in funzione a marzo di quest’anno (2009) ed in tre mesi a 12/13 bolle minuto la pressione della bombola non è scesa nemmeno di un bar, per cui non posso ancora dirvi la durata ma sicuramente sarà di oltre un anno.
Totale 166 euro.

Potete spendere anche meno, con bombole più piccole o addirittura potete trovarle gratis perché gli estintori ad anidride carbonica dopo un tot di anni, per motivi di sicurezza, non possono essere più utilizzati per l’antincendio ma sono ottimi per gli acquari. Di riduttori di pressione ne trovate di moltissimi tipi a partire da 15/20 euro per i modelli da saldatore con uno o due manometri e lo stesso vale per valvola di non ritorno, contabolle e diffusore che potete trovare a prezzi molto bassi, optando per una soluzione più economica con 40/50 euro puoi farti il tuo impianto casalingo.

Nota bene:
La CO2 non è pericolosa per l’uomo. È il monossido di carbonio che uccide se respirato e solitamente si forma durante la combustione. Anche se avete una grossa bombola in casa e in un minuto perdesse tutta la CO2 contenuta non succederebbe niente. La respiriamo normalmente, tutti i giorni. Se proprio proprio pensate che possa essere pericoloso evidentemente vi è caduta una bombola da 5 Kg su un piede e avete paura che succeda di nuovo.

.:MB:.

L’ossigeno e le piante

2009-06-08T09:19:00.001+02:00

L’ossigeno è utilizzato dalle piante sia nella sua forma gassosa (O2) sia scindendo la molecola dell’acqua (H2O) e in quella dell’anidride carbonica (CO2). L’ossigeno è uno dei componenti strutturalie delle cellule ed è utilizzato durante la fotosintesi, divenendo poi anche un suo prodotto di scarto. Le piante ottengono la maggior parte di ossigeno attraverso le radici e la respirazione. Le piante acquatiche sono dotate di ampi canali interni che garantiscono buona parte della loro struttura e che servono a trasportare ossigeno lungo la pianta, in particolare verso le radici. Quando l’ossigeno raggiunge e fuoriesce dalle radici, si lega al carbonio e ai composti organici nel substrato, formando CO2 assorbita poi durante la fotosintesi. Il rilascio di ossigeno attorno alle radici aiuta anche ad impedire le condizioni localizzate di anaerobiosi, in grado di danneggiarle. Nonostante l’intenso utilizzo e rilascio di ossigeno, le piante non funzionano bene con alte concentrazioni di ossigeno e richiedono un basso contenuto di ossigeno disciolto. Ciò perché, quando i livelli di ossigeno disciolto sono alti, diversi nutrienti, soprattutto il ferro (Fe), lo legano e diventano troppo grossi perché le piante riescano ad assorbirli. Gli alti livelli di ossigeno impediscono anche alle piante di ottenere gli altri nutrienti essenziali in quantità sufficienti. Nelle ore di luce, le piante fotosintetizzano e producono ossigeno di scarto, per cui non insorgono mai problemi legati alla sua carenza. L’ossigeno cala solamente di notte, quando le piante interrompono la fotosintesi ma continuano a usare ossigeno per la respirazione. In un acquario ricco di vegetazione, con scarso movimento dell’acqua o parecchie piante galleggianti, si riduce lo scambio di gas aria/acqua e i livelli di ossigeno possono calare. Generalmente non si riducono eccessivamente per le piante, ma possono scendere sotto la soglia necessaria per i pesci. Di solito però, non è necessario fornire ossigeno e aerazione in un acquario con la vegetazione. Solitamente gli acquari ben piantumati hanno litraggi che permettono alle piante ed ai pesci di avere, durante la notte, una buona ossigenazione grazia all’ossigeno rilasciato dalla vegetazione durante il giorno e dal continuo scambio tra la superficie dell’acqua e l’aria, se il vostro acquario ha un buon movimento superficiale.

Respirazione delle piante

2009-06-08T09:17:00.000+02:00

Il processo di respirazione si verifica in ogni organismo complesso e in tutte le cellule delle piante. Aiuta a rompere le fonti di nutrimento e a rilasciare energia nella cellula. Durante la respirazione, l’ossigeno è utilizzato mentre l’anidride carbonica è rilasciata come sottoprodotto. L’equazione chimica del processo è l’esatto contrario della fotosintesi, apparte la luce solare che non viene coinvolta. A differenza della fotosintesi, la respirazione è un processo continuo che non si interrompe durante la notte. Quindi, la fotosintesi immagazzina energia, mentre la respirazione la rilascia. È importante considerare la respirazione delle piante perché, in un acquario con molta vegetazione, ha un effetto non trascurabile sui livelli di ossigeno. Nell’arco delle 24 ore, le piante rilasciano più ossigeno con la fotosintesi di quanto ne consumino durante la respirazione. Questo è il motivo per qui molte piante a crescita e fotosintesi veloce vengono comunemente vendute come piante ossigenatici per laghetti e acquari. Oltre alle piante, anche pesci e batteri consumano ossigeno in continuazione attraverso la respirazione; soprattutto i batteri sono i maggiori consumatori di ossigeno in acquario. Nel periodo di buio, un acquario ricco di piante può velocemente impiegare l’ossigeno fino ad un livello così basso da causare sofferenza ai pesci. Il problema è in genere isolato ad acquari ricchi di piante con aerazione o movimento dell’acqua scarsi, ed è possibile porvi rimedio aumentando l’ossigenazione durante il periodo di oscurità. Una leggera aerazione o un forte movimento superficiale, attraverso l’uso di pompe e filtri, di solito garantisce sufficiente ossigeno e ne previene carenze. In generale, le piante non gradiscono alti livelli di ossigeno perché riducono la loro capacità di ottenere i nutrienti. Di conseguenza,una reazione costante non è benefica pr acquari con una fitta vegetazione e dovrebbe essere impiegata solo di notte. L’obbiettivo in un acquario con vegetazione è di bilanciare l’esigenze delle piante con quelle dei pesci.