ESPORA DE OURO

Belos exemplares de beleza.

2014-05-27T21:09:00.001-03:00

Galinhas peladas na luz do dia .

2014-05-27T20:53:00.002-03:00

Só pra descontrair .kkkk

Republica Dominicana

2013-11-24T15:52:00.000-02:00

Qual raça de galo você prefere ?

2013-11-02T19:34:00.003-02:00

Videos interessantes

2012-12-04T19:26:00.004-02:00

TODOS PODEM PARTICIPAR COM SUAS IDEIAS ,COMENTARIOS E CONHECIMENTOS.

2012-10-04T20:07:00.002-03:00

DEIXE SEU RECADO ! ELE É MUITO IMPORTANTE PARA TODOS !

COMO CRIAR GALOS COMBATENTES

2011-07-31T19:52:00.011-03:00

TODO O MANUSEIO AQUI INDICADO É APENAS PARA A MANUTENÇÃO CRIAÇÃO DOS GALOS COMBATENTES E NÃO UM INCENTIVO PARA O PREPARO DE GALOS DE RINHA.

Já foi atestado que a briga de galo é a 3ªpaixão nacional, só perdendo para o futebol e o carnaval.

É de se ressaltar ainda como louvável tentativa demanutenção deste esporte o projeto de Lei do deputado federal Fernando de Fabinho (BA) que afirma não ser crime a competição entre animais (Revista Consultor Jurídico, 29 de outubro de 2004).

Eles combatem em igualdade de condição (peso, altura e um regulamento com juiz para a avaliação e o tempo de luta determinado). Não existem os maus-tratos tão divulgados. É preciso que a sociedade se conscientize de que os galos lutam por instinto, os homens por ignorância.

RAÇAS

Aseel

Galo atarracado, pesando entre 2 e 2,5 kg, de canela grossa, cabeça forte e fronte pronunciada. Nada se compara ao ASEEL em valentia e resistência, usado para combates extensos, pois jamais abandona a rinha. É considerado imbatível em

sua categoria e o melhor combatente do mundo no seu sistema de briga.

Shamo

Possuidor de uma pancada muito forte, o SHAMO geralmente decide combate logo nas primeiras pegadas, por ser um galo alto e com um pescoço muito resistente, que dificilmente quebra em combate, o SHAMO briga colado ao adversário, não o deixando sequer respirar .

É o maior entre os galos de briga, pesando entre 3,5 e 5,5 Kg, muitas vezes só encotra adversário se for um outro Shamo

Malayo

O MALAYO é tido por muitos como a origem de todas as raças de briga. Por ser mais lento e assim não proporcionar um bom espetáculo na rinha, o

MALAYO hoje é mais usado em cruzamentos com raças mais rápidas, resultando em um produto de muito vigor, prepotência e rusticidade.

Ave de estatura elevada e pernas muito musculosas, o galo MALAYO caracteriza-se pelas costas curvas, pesando, às vezes, até 5 Kg.

Calcutá

A resistência com que agüenta o castigo é sua principal arma.

Sua estatura é algo entre o Aseel e o Shamo, combinando perfeitamente o que há de melhor nessas raças.

Pesando em torno de 3 e 3,5 Kg, o CALCUTÁ, após haver combatido por horas, ainda terá forças para aniquilar seu oponente com um único golpe destruidor.

Satsumadori

Essa outra raça é o SATSUMA, ou galo baioneta, para brigas

com navalha.

Combatente brasileiro

O combatente brasileiro é uma mistura de várias raças de galos de briga. Esta raça é um malaoide com peso entre 2,2 A 4,0kg. Tendo nas últimas

décadas o galo japonês, principalmente o shamo, contribuído muito para as

qualidades atuais desta raça.

Melhoramento genético

Muito pouco ou quase nada se tem escrito sobre MelhoramentoGenético de galos combatentes ou mesmo sobre Seleção Genética.

Temos a impressão de que os galos combatentes estão imunes às Leis da Genética e que não podemos aplicálas para melhorar as suas qualidades.

Temos verificado entre os criadores o desejo obstinado de produzir ninhadas a qualquer custo, e isto é muito bom, porém precisamos aliar aos nossos desejos os Melhoramentos Genéticos necessários.

A criação de galos implica num esforço individual, a medida do êxito depende de sua capacidade para identificar tanto galo, como galinhas de cria, as características e diferenciar o que não é essencial.

O sistema que propõem se basea na contínua e repetida soma dessas características nos reprodutores, que independentemente estão ligados por parentesco. O estabelecimento, a fixação dessas qualidades buscadas, se podem conseguir mediante uma constante e repetida infusão das mesmas, sem se importar com a chamada “pureza de sangue”.

A transmissão de características hereditárias vai mais além do controle humano e científico. Os mais destacados estudos vão identificando, classificando e elaborando teorias acerca de muitos fatores relacionados com a herança genética.

Não há como precisar com absoluta certeza qual será o resultado devido a inúmeros fatores que se combinam no universo dos genes do macho e da fêmea. Conseqüentemente, não se deve surpreender que as mais avançadas teorias científicas, aplicadas na prática, resultem em um fracasso, ocasionalmente uma combinação não planejada e muito improvável resulte em uma liga extraordinária, capaz de produzir animais notáveis.

Podemos afirmar que não há uma fórmula segura para produzir 100% de galos ganhadores, o que podemos é apresentar um método que melhore a possibilidade de êxito, atendendo a um produto cada vez mais com maior qualidade.

A qualidade de seus galos depende da sua capacidade de observação para selecionar o melhor e sua perseverança para continuar apesar dos fracassos, tendo sempre em mente que são muitos os requisitos para se ganhar as peleas e que há mil causas para se perder.

O fator qualidade é só um dos muitos em jogo, mas é um dos mais importantes, vejamos como aumentar as possibilidades a esse respeito:

A EVITAR

A terminação “puro” na forma que é empregada aos galos combatentes, geneticamente eles não existem.

Como é possível que um galo ou galinha, que adquiridos de alguém sejam puros no sentido genético da palavra e por conta disso seja capaz de transmitir suas características a seus descendentes com uma certeza infalível?

PREPOTÊNCIA

Crêem vocês que a aquisição de um galo para cria é fácil?

Não se enganem, não importa quanto dinheiro gaste, quantos torneio assista, quantos galistas e criadores conheçam, as possibilidades de conseguir um galo ideal para cria, em primeiro, segundo ou terceiro intento são bem baixas.

A perseverança é um dos primeiros requisitos para um bom criador.

Em primeiro lugar o galo tem que ser prepotente, capaz de transmitir a seus filhos suas próprias e muito destacadas qualidades. Não há outra forma de averigua-lo se não testando na cria.

Não importa quantas maravilhosas atuações tenha tido em combate, se não transmite a seus descendentes não vale um centavo como reprodutor.

O galo ou é prepotente ou não é, não se deve desperdiçar muito tempo e dinheiro independente da casta. A probabilidade, digo probabilidade, não certeza que um galo é prepotente aumenta se dito galo é consangüíneo. Para saber tem-se que aceitar a versão de quem o criou. Da mesma importância averiguar se seus irmãos, pais, tios (em ambos os lados) possuem as mesmas qualidades do galo escolhido para reprodutor.

Caso haja muitas variantes na família, a probabilidade éque seus descendentes sejam muito disparelhos.

SAÚDE

Sadio, robusto, com bom apetite, de estilo de briga fácil e rápido, sempre alerta e agressivo (com outros galos), paternalista, cortejador e protetor de galinhas, são algumas das manifestações mais importantes que um bom galo de cria deve ter.

A experiência indica que sem saúde é impossível iniciar uma família duradoura e consistente sem fracassar em curto prazo. Sugiro não esquecer este aspecto quando escolher seu próprio reprodutor.

PODER

A força deve ser atribuição do pai do galo.

Esta característica pode-se melhorar cruzando com galinhas fortes, mas ao aumentar o poder (força), se pode diminuir outras boas características do galo, reduzindo a influência da linha buscada.

CORTADOR

Muito acima na lista de atributos prioritários para um galo de cria, está o fator cortador (esporeador). Não tendo esta qualidade, não se deve usa-lo para cria, não importando quantas outras características possua. Pode ser sadio, de muita coragem, fortecomo um touro, de uma beleza ímpar, etc. etc, não sendo cortador não interessa para a cria.

Atentar para galos que fazem a presa e atiram seus disparos sem perder a atenção. Se observarmos pode-se ver como se concentram em um determinado lugar da anatomia de seu adversário (peito, lombo, pescoço, cabeça) e disparam com uma precisão surpreendente. Não requerem de muitos disparos para vencer ao adversário.

DEFEITOS

Caso o galo tenha algum tipo de defeito no seu estilo de combate, pode ter outras grandes qualidades, mas certamente seu contricante a encontrará e disso se aproveitará. Os mais graves são a inclinação da cabeça para baixo.

Os defeitos podem ser eliminados com o tempo e uma boa seleção. Porém é praticamente impossível eliminar os defeitos e reter as qualidades, quando um desaparece, todos desaparecem, de maneira que ao selecionar um galo de cria assegure-se que o mesmo não tenha nenhuma debilidade notória que posteriormente queira eliminar.

CARACTERÍSTICAS DE COMBATIVIDADE

O que parece é que não há duas pessoas que coincidam a 100% a forma de que o galo deva pelear. Assim depois de terminar um combate raras vezes se chega a um acordo para se determinar porque tal galo ganhou e o outro perdeu.

Quando se trata de analisar como e porque do resultado do combate, muitas vezes o espectador vê com mais claridade e realismo do que o galista envolvido, a diferença é que este está livre de qualquer paixão e prejuízo.

Por isso é de vital importância que o criador imagine e busque sempre um “protótipo” do galo ideal quanto a suas características e estilo de combate.

sentimentalismo nunca terá sucesso como criador. Falamos de algumas características básicas para um galo reprodutor como: cortador (esporeador), classe, poder (vigor), resistência, equilíbrio e da ausência de defeitos no estilo de combate. Há também um grande número de qualidades complementares as anteriores que também devem ser consideradas e avaliadas ao examinar um galo candidato a reprodutor. Deve-se ter uma lista e a cada ano, ao formar as cruzas, confronta-las com as características do galo que se gostaria de cruzar. Muitas vezes nos esquecemos de quanto

elas são importantes. Eis algumas:

1) Rapidez – a rapidez tem várias formas:

a) Rapidez para aproveitar as oportunidades, os erros do adversário durante o transcorrer do combate.

b) Rapidez para impor-se, dominar e manter o adversário sob seu domínio sem que este se acomode.

c) Rapidez para rebater e repetir pela segunda vez com a mesma mordida. É o que os boxeadores chamam de “ Um

Dois”, com muita freqüência o “Dois” pega o adversário fora da posição de defesa.

d) Rapidez para disparar ao sentir a bicada do adversário.

e) Rapidez de reflexos, isso pode-se melhorar nos treinamentos mas já devem ser herdados, não devemos esquecer.

2) Altura – que pelei alto, é sempre uma vantagem o galo que pelea

por cima. Alguns galos têm na forma natural essa tendência em contrário com outros que se metem em baixo. Ambos os estilos são herdados, portanto cuidado com esse aspecto quando analisar um

galo para cria.

3) Alcance – são os galos que primeiro acertam seu adversário. São capazes mesmo de longa distância, sem presa, de desferir golpes certeiros. O adversário sofre o golpe com os dois pés ainda no chão sem conseguir defender-se.

4) Arrematador – alguns galos tendem a afrouxar ao passo que vão

dominando seu oponente. Isso é um mal pois dá ao adversário oportunidade de recuperar-se. O galo deve sempre aproveitar a vantagem e não dar descanso, procurando conserva-la, arrematando o quanto antes seu adversário.

5) Que não baixe a cabeça – é um defeito sério que devemos sempre evita-lo.

6) Peleadores, brigadores – galos sempre combativos, sempre agressivos, disparando seus tiros sem titubear, caindo bem para voltar a disparar instantaneamente. Acertadores em cada disparo “galos vivos”, em constante movimento, nunca sendo um alvo imóvel para seu oponente.

7) Não se atenha – antes de concluir este capítulo, quero enfatizar a afirmação feita no início, onde dizíamos que não há duas pessoas

que coincidam em suas opiniões. Sugiro não se ater a opiniões de terceiros. Você que é criador é quem deve em última instância selecionar o galo para cria, não deixem que outras pessoas em seu lugar façam isso. Você deve buscar aquelas qualidades que quer para seus reprodutores. Para superar as promessas é básico que o veja jogar, só dessa forma poderá analisar adequadamente e decidir se está a altura do que considera um galo superior.

GOPES DELIBERADOS

Isto tem muita relação com a pontaria dos tiros. Várias vezes se vêem uma pelea praticamente definida, quando de repente um tiro muda tudo.

Regularmente não há tal sorte, isso demonstra o quão valioso é este galo que possui esta característica de disparar tal tiro deliberado. Procure isso em seus reprodutores.

CONSERVAR A FORÇA DOS DISPAROS

Em muitas ocasiões já vimos um galo bonito, forte, espigado, saudável, que em poucos minutos de pelea não levanta mais os pés com a mesma força nem na mesma altura do início do combate.

Comenta-se “falta condição”, “está caído”, a causa verdadeira pode ser uma atrofia dos músculos e mesmo com axercícios não melhora muito seu desempenho. Esse defeito é possível de se erradicar mediante cruzas com galinhas completas, sem essa deficiência.

Evite este sério defeito em seus reprodutores.

PROPORÇÃO E EQUILIBRIO

É de grande importância hereditária, para que um galo seja efetivo em combate que este não tenha defeitos em sua proporção física e em seu equilíbrio. Igualmente seus filhos podem ser desproporcionados e em conseqüência pouco efetivos em combate.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Muitos ao abordar a criação de galos descrevem as características físicas que um galo deve possuir. Estes consideram esses requisitos como de primeira importância.

Minha opinião é que isto não é o mais importante. Os competidores de várias modalidades possuem uma variedade de cores e formas, o que na verdade importa é o seu desempenho. As características físicas são importantes até certo ponto para que permitam ao galo atuar com mais facilidade e efetividade.

Não criamos animais para concurso de beleza, e sim para que ganhem os combates. Possuir certas qualidades físicas é a garantia que o galo não estará fazendo um grande esforço contra uma certa deficiência sua.

CORPO

O galo deve possuir um corpo arredondado com quilha relativamente curta, esta conformação lhe confere um bom equilíbrio. Não deve possuir lombo largo e peito muito pesado. Uma boa conformação é uma vantagem que proporcionará ao galo facilidade de movimento.

Um galo de quilha muito proeminente é sempre pouco efetivo em seus golpes.

ESPIGA

Gosto do galo espigado, porém não excessivamente. Sua espiga deve ter origem no fêmur (coxa) e não na cana da parte escamosa (canela).

São os músculos da coxa longa que permitem alcançar seu oponente a uma maior distância. Igualmente essencial é que tenham a curva (coxa/canela) em forma pronunciada. Isso parece ajudar muito na habilidade cortadora.

Não conheço um galo com patas retas, semelhantes a uma cegonha, que seja cortador.

Se o galo é “pata aberta” é um bom sinal, esse aspecto não é muito bonito, porém quase todos os pata aberta são cortadores. Alguns criadores preferem que seus galos tenham o calço baixo, conferem isso para serem mais pegadores (juntadores).

Provavelmente está certo, mas creio que o mais importante, algo essencial é que suas pernas estejam colocadas apropriadamente em forma tal que permita guardar um equilíbrio perfeito. Outra coisa que devemos observar é a forma como o galo caminha. Se põem uma pata perfeitamente reta, frente à outra, de forma tal que suas pegadas tracem uma linha reta (estilo de

caminhar índio), isso é um bom sinal, se caminha com as patas separadas semelhante a um “bulldog”, isso não agrada.

PENAS

Qualquer êxito que alguém tenha tido na criação de galos combatentes, certamente isso ocorreu com animais de penas fortes e de cor intensa.

As penas não podem ser excessivamente largas, fosca, felpudas, brandas ou delgadas que fazem ondas. Este último, geralmente está associado a uma debilidade em sua constituição.

GENERALIDADES

Há outras características físicas que seguramente já se ouviu falar como: cabeça pequena, cauda tal e em qual posição, asas caídas, etc. Acima disso tudo estão as qualidades demonstradas em combate e em um nível muito superior. São esses animais que devem ser levados a reprodutor.

Todos querem animais bonitos, porém as características e qualidades para a pelea vêem em primeiro lugar.

Não é fácil descrever com palavras ou por escrito a importância dessas características. Em termos gerais, devemos observar muito a posição das pernas em relação ao tronco, de forma que o peso do animal fique bem repartido, que não tenha mais peso para frente do que para trás. Ou seja: se observarmos um pato veremos que este tem as pernas muito atrás, o qual é ideal para nadar e não para caminhar e atirar golpes com as mesmas.

Um galo com forma bem repartida lhe proporciona facilidade e

rapidez para fazer seus disparos.

Há famílias superiores a outras nesse respeito, procure ter nas suas essa qualidade. Isso refletirá no desempenho de seus galos.Quando existe esta deficiência na família, é muito difícil elimina-la.

PESO E TAMANHO

Não gosto de por na cria galos muito pesados. O peso e tamanho pode ser adequado conforme as galinhas em cruza.

O galo deve ser ativo e cortador, de preferência com todas as características físicas já descritas.

Seu peso e tamanho não é o mais importante e sim sua força e conformação.

JUVENTUDE x IDADE

Especialmente quando se trata de reprodutores, sou favorável à juventude.

Seguramente já se ouviu falar de um famoso galo que custou uma fortuna ou de uma galinha que embora já velha venha dando filhos fenômenos, etc. Tenho muito respeito pelos bons reprodutores.

Por experiência, meus melhores galos são frutos de animais jovens. Já conservei reprodutores por vários anos, o fato é que ano após ano a qualidade de suas crias vem baixando, por isso, prefiro para recria os descendentes dos primeiros anos.

Em minha opinião muitas famílias boas de galos vêm se perdendo por causa de reprodutores velhos. Procure perpetuá-los com o uso de exemplares jovens, produto de bons reprodutores. Isto é especialmente válido com respeito as fêmeas, que embora mantenham aspecto de frangas, sua capacidade reprodutiva vem se deteriorando.Por razão que desconheço os

galos retém por mais tempo a capacidade reprodutiva, as vezes por toda a vida.Sei que existem exceções à regra, e muita gente poderá apontar evidências contra essa afirmação. Creiam, isso é minha experiência.

Formação do genótipo do criadouro

Todos os criadores de galos buscam a formação de um GENÓTIPO próprio para o seu Criadouro. O Genótipo é a sua “Marca Registrada”. Para a formação desta “Marca Registrada” devem simplesmente adquirir aves portadores de herança genética de sua preferência como ponto de partida para a formação e desenvolvimento do seu criadouro que se encontra em formação.

Pode-se ainda proceder ao aperfeiçoamento do genótipo adquirido como forma de tornar-se um criador representante daquela “Linhagem”, no entanto, a aquisição de genótipos desenvolvidos por outros criadores como ponto de partida para a criação, tem sido cada vez mais freqüente entre os criadores por agregarem valor aos seus descendentes. O desejo de cada um é possuir aves com características próprias, portanto é indispensável que se faça uma escolha tecnicamente correta na hora de se adquirir um galo

combatente.

Buscamos identificar (descobrir) entre os padreadores e matrizes que dispomos, as melhores combinações de Genes,(combinações gênicas) capazes de se manifestarem espontaneamente na progênie. Todo o trabalho é voltado à investigação e identificação da melhor composição genética que

podemos dispor para a formação do Genótipo do nosso criadouro.

Esta combinação deve atender aos nossos critérios de qualidade já

ue dispomos de um plantel (banco genético) e exercemos sobre ele um total controle, podendo conduzir de forma criteriosa os cruzamentos definindo quais genes irão compor a progênie de cada acasalamento. Sabemos que determinada progênie será parecida com seus pais mediante princípios de hereditariedade e que, os pais são do jeito que são porque também herdaram qualidades defeitos dos seus, logo o processo de hereditariedade se renova a cada cruzamento e podemos interferir em busca da Composição Gênica que melhor se enquadre às nossas exigências, podemos planejar quais fatores genéticos comporão a progênie da próxima ninhada e que seguramente serão herdados dos Pais. Fica claro mediante o exposto que, a qualidade de uma progênie é determinada por sua herança genética que se

manifestará no momento oportuno e, caberá ao criador selecionar os indivíduos mais representativos e portadores dos fatores

genéticos desejáveis para constituírem ao longo do desenvolvimento da criação o seu plantel.

A este conjunto de ações planejadas denominamos de Seleção Genética.

Seleção genética

Devemos no início da Estação de Cria escolher criteriosamente o genitor mediante análise do seu genótipo. Este Galo deverá representar o melhor que podemos conseguir em termo de “Pedigree” (conjunto de todos os seus ascendentes). Esta escolha criteriosa deverá garantir a correta combinação de gens que comporá o genótipo que se pretende produzir. O genitor escolhido deve ser o mais perfeito representante das qualidades que o credenciará a desempenhar a meritosa função de padrear todas as progênies da Estação de Cria; em outras palavras, será ele o pai de todas as gerações da Estação de Cria em questão.

Todas as matrizes deverão ser testadas em busca da identificação daquelas cuja progênie exibirá as boas características latentes em seu genitor. Cada cruzamento deverá ser lançado em livro de Registro Genealógico do Criadouro contendo todos os dados do genótipo do padreador e da matriz envolvida em cada cruzamento. Efetua-se a resenha das características que se objetiva conseguir na progênie. Sabemos que não existem galos ou galinhas geneticamente perfeitos, cada ave é composto por boas e más heranças genéticas, portanto selecionamos aqueles portadores das heranças genéticas desejáveis e eliminamos da criação os portadores das heranças

indesejáveis, com tais comportamentos estaremos praticando a Seleção do Plantel.

Após efetuarmos no final da estação de cria a seleção de todas as progênies, reservamos as (F-1) irmães de ninho dos pintinhos machos considerados portadores dos fatores desejáveis para cruzarmos no ano seguinte com o pai objetivando a fixação destes fatores. Tal prática nos assegurará após alguns anos a formação do Genótipo previamente planejado e geneticamente estabilizado, podendo ser produzido por várias gerações.

Cruzamentos para formação do genótipo do

criadouro

Efetuamos o Primeiro Cruzamento (F1) Ao cruzarmos o Galo “A” com a sua filha “B” ou simplesmente AxB cumpre-nos observar que a fêmea “B” por ser filha do galo “A” com uma fêmea “C” já possui 50% de sua genética e 50% da

genética da fêmea “C” que pretendemos eliminar de forma gradual a medida que prosseguimos com os cruzamentos, vejamos:

CRUZAMENTO DE (AXC).

(PRIMEIRO CRUZAMENTO)

Ao cruzarmos o galo “A” com a Fêmea “C” teremos o seguinte resultado para os 02 filhotes resultantes: (AxC) = 50% de A + 50% de C como 50% é a metade, podemos expressar a equação como sendo:

(AxC) = ½ A + ½ C de onde podemos concluir que ½ A + ½ C é igual a A/2 + C/2 = (A+C)/2 logo: A formula Matemática representa cada um dos indivíduos

resultante do Cruzamento de (AxC) e deve ser anotada no livro de Registro Genealógico do Criadouro para identificar cada pintinho.

Chamaremos estes pintinhos de F1, e a fêmea filha deste cruzamento chamaremos de “B”, logo concluímos que os dois pintinhos oriundos deste cruzamento são representados pela formula que acabamos de desenvolver e possuem 50% do Genótipo do galo “A” e 50% do Genótipo da fêmea “C” percentual

este representado na formula pelo denominador 2 (metade). Cruzamento F1

O Cruzamento do galo “A” com a sua filha “B” ou simplesmente:

(AxF1) compreende os seguintes percentuais no Genótipo resultante.

Podemos representar o cruzamento de (AxF1) mediante o Desenvolvimento da formula matemática da seguinte forma:

Pelo demonstrado podemos concluir que:

Logo conclui – se que:

CONCLUSÃO

A formula Matemática representa cada um dos indivíduos resultante do Cruzamento de (AXB) e deve ser anotada no livro de Registro Genealógico do Criadouro para identificar cada pintinho. Chamaremos os pintinhos resultantes deste cruzamento de F2 e a fêmea resultante deste cruzamento de “B2”, logo concluímos que os dois pintinhos oriundos deste cruzamento são representados pela formula que acabamos de desenvolver e possuem 75 % do Genótipo de “A” e 25 % do Genótipo de “C” logo percebemos que a

cada cruzamento a progênie adquire cada vez mais o Genótipo do Genitor “A” objetivo principal do Criadouro enquanto decresce o percentual do Genótipo da Matriz “C” que originou os indivíduos F1 e F2.

CRUZAMENTO - F2

O Cruzamento do galo “A” com a sua filha “B2” ou simplesmente: (AxF2) compreende os seguintes percentuais no Genótipo resultante.

Pelo demonstrado podemos concluir que:

LOGO CONCLUI – SE QUE:

CONCLUSÃO

A formula Matemática representa cada um dos indivíduos resultante do Cruzamento de (AXB2) e deve ser anotada no livro de Registro Genealógico do Criadouro para identificar cada pinto. Chamaremos os pintinhos resultantes deste cruzamento de F3 e a fêmea resultante deste cruzamento de “B3”, logo concluímos que os dois pintinhos oriundos deste cruzamento são representados pela formula que acabamos de desenvolver e possuem 87,5 % do Genótipo de “A” e 12,5 % do Genótipo de “C” logo percebemos que a cada cruzamento a progênie adquire cada vez mais o Genótipo do

Genitor “A” enquanto decresce o percentual do Genótipo da Matriz

"C” que originou os indivíduos F1, F2 , F3... F5. Continuamos os cruzamentos até a obtenção dos F5 quando atingiremos O Cruzamento Absorvente.

Representação gráfica dos cruzamentos

Podemos visualizar na curva do gráfico cartesiano a representação gráfica dos cruzamentos do galo “A” com as matrizes “C”, F1, F2, F3... F5. Podemos numa simples análise do gráfico verificar que à medida que os cruzamentos se sucedem incorporamos as diversas progênies à genética do Galo “A” sendo que estas tendem a adquirir 100% do seu Genótipo, fato este enfatizado pela curva acintosa a linha representativa dos 100%.

Podemos ainda afirmar que por mais que se sucedam os cruzamentos jamais atingiremos os 100%.

FIXAÇÃO DO GENÓTIPO DO Galo “A”

OBSERVAÇÃO:

Estes cruzamentos deverão ser efetuados em todas as fêmeas cujos irmãos de ninho apresentem os caracteres desejáveis portados pelo Galo “A”. A cada cruzamento procedem-se novas seleções para determinação das fêmeas a serem cruzadas para obter-se a fixação do Genótipo do galo “A”.

Podemos visualizar na curva do gráfico cartesiano a representação

gráfica dos cruzamentos do galo “A” com as matrizes “C”, F1, F2, F3... F5. Podemos numa simples análise do gráfico verificar que à medida que os cruzamentos se sucedem diluímos nas diversas progênies à genética da Matriz “C” sendo que estas tendem a perder o seu Genótipo, fato este enfatizado pela curva assíntota a linha representativa a 0 % que se confunde com o eixo horizontal do gráfico. Podemos ainda afirmar que por mais que se sucedam os cruzamentos jamais atingiremos os 0%.

DILUIÇÃO DO GENÓTIPO DA MATRIZ “C”

OBSERVAÇÃO:

Estes cruzamentos deverão ser efetuados em todas as fêmeas cujos irmãos de ninho apresentem os caracteres desejáveis portados pelo Galo “A”. A cada cruzamento procede-se novas seleções para determinação das fêmeas a serem cruzadas para obter-se a fixação do Genótipo do galo “A”.

Estes cruzamentos aqui demonstrados promovem a depuração do plantel em função do Genótipo do “Genitor” definido como galo “A” e demonstra um direcionamento de cruzamentos consangüíneos com o objetivo de criar e fixar o “Genótipo do Criadouro”. Devemos proceder paralelamente o cruzamento dos melhores filhotes machos com as matrizes que lhes deram origem como regra básica para produção de filhotes portadores do “Genótipo Padrão do Criadouro”.

Criação

Obviamente, não se pretende aqui fazer uma preleção aos galistas adiantados que, justamente por usarem tecnologias modernas como chocadeiras e criadeiras, rotinas de vacinação e manejo correto além de manterem uma higiene impecável em suas instalações, estão perfeitamente entrosadas com os modernos métodos de avicultura. Mesmo porque as diferenças entre as condições econômicas muitas vezes determinam o futuro de um plantel.

O importante não é criar em quantidade, mas com qualidade e respeito a seus "crioulinhos". Se não se puder possuir 2.000 galos em ótimas condições, procuremos ter apenas o número a que possamos realmente dispensar os melhores cuidados possíveis.

Existem fundamentos que são indispensáveis em qualquer criação:

Seleção dos reprodutores e matrizes

Todos os galistas buscam a cada temporada melhorar o seu plantel e para isto é indispensável uma escolha perfeita dos reprodutores. A parte mais complicada nesta seleção é sem duvida alguma escolha da matriz, pois não sabemos como é a briga do animal, se usa esporas, se é boa de boa ou raça. Então para escolher uma boa matriz é imprescindível sabermos a procedência do animal, quem é a mãe, o pai e se os seus irmãos são bons de briga; podemos levar em conta o tamanho e os mais detalhistas a cor da matriz(é indispensável que o animal seja 100% sadio).

Agora após ter escolhido uma boa matriz devemos encontrar um galo que será o mais perfeito possível, ou seja, tenha raça, seja bom de briga e use bem as armas, além disto é importante que os seus pais e irmão sejam de qualidade comprovada na rinha.

Fazendo a escolha desta forma a probabilidade de tirar bons exemplares é bastante elevada.

Cruza

A cruza deve ser feita da maneira mais controlado possível, para que possamos identificar sem duvidas quem é o pai e a mãe do animal, desta forma poderemos identificar as cruzas melhores ou seja o casal que produz mais galos de qualidade e eliminar o animal que não produzir o índice esperado.

Nesse processo o ideal é possuir cruzadores com aproximadamente 50 x 150 cm, onde colocaremos um Galo e uma Galinha, um ninho bebedouro comedouro apropriado; Podemos colocar areia no chão para que se conserve mais limpo (pó de serra ou palha de arroz não é apropriado).

O Galo deve passar no mínimo um período com cada galinha sendo que pode deixar a galinha sem o galo por 2 ou 3 dias. Desta forma um galo pode cruzar com 5 ou 6 galinhas de forma adequada. Vale lembra que de 4 em 4 meses os animais devem ser vermífugados, durante a cruza devemos alimentá-los com ração de cavalo e milho e não podemos deixar faltar água limpa e fresca.

Higiene

Um dos fatores mais importantes a começar pelos ninhos das galinhas que estão chocando . Não aproveite ninhos velhos e sempre faça uma desinfecção geral após cada chocada. É comum não se notar os "carrapatinhos" no ninho porque êles vivem entre as penas da galinha e as penugens dos pintinhos. Quando são notados em movimento pelo ninho ou poleiros é porque o negócio já saiu de controle! Já virou praga de difícil controle e de efeitos devastadores. Apesar de existirem muitos produtos para controle e erradicação desses parasitas (butametrina, deltametrina,etc) é bem melhor prevenir, evitando-se assim o "stress" das aves e do criador!

As fezes e a umidade produzem amônia que intoxica as aves. Não deixe nunca acumular porque também quando fermentam, geram calor e chocam ovos de parasitas que estão sempre à espreita além do que são focos ideais para proliferação de micro organismos patogênicos.

Cuidados com os Pintos

A galinha estando separada no cruzador vai chocar os ovos de forma segura e em torno de 18 á 21 dias os pintinhos nascerão. Raramente iremos perder um ovo, pois, ela estará sozinha para cobrir os ovos, quando a galinha tirar os pintos, eles devem ser criados com sua mãe em“pinteiros” que são gaiolas pequenas cobertas com serragem, jornal ou papelão.

Nessa faze o pinto deve se alimentar com ração para crescimento de boa qualidade, e uma vez por dia podemos molhar essa ração e ministrar com o cuidado de não deixá-la azedar (a ração molhada os fará comer mais), água sempre limpa durante todo o tempo, a partir de dois meses e meio já podemos distinguir facilmente os machos e fêmeos com menor índice de erros. Então, colocaremos machos e fêmeas em piquetes de crescimento

separados, nos piquetes que crescimento temos um local fechado com poleiros onde todas as noites as prenderemos para passar a noite ou abrigá-los da chuva .A chuva, o frio e dormir no sereno, traz muitas doenças, tome cuidado com isso! Nesta faze os alimentamos com ração de crescimento e milho quebrado. Quando atingirem cinco meses podemos colocá-los em piquetes maiores sempre mantendo separados os machos das fêmeas. Seguindo os processos acima e ministrando ração de boa qualidade os macho irão começar a cantar com 9 ou 10 aproximadamente neste período é que os frangos começarão a manifestar o seu extinto belicoso esta é a hora

certa de iniciarmos os treinamentos e posteriormente classificá-los.

As fêmeas não são o objetivo da criação de combatentes, mas temos sempre que ter um bom plantel de matrizes, logo, devemos descartar as que não nos servirem como matrizes. Não podemos esquecer da vacinas, pois estas irão garantir a boa saúde dos combatentes.

Vacinação

O ideal é vacinar as ninhadas nos primeiros 7 dias contra a BOUBA e DOENÇA DE NEWCASTLE que são as mais comuns em nosso meio Existem vacinas para outras doenças como MAREK, CORIZA, ENCEFALITE, CÓLERA, mas nem sempre são encontradas nas doses para pequenos criadores. Com exceção da Doença de MAREK, as outras podem ser evitadas com higiene e quarentena dos novos hóspedes e "viajantes".

Calor

Nos primeiros 15dias o calor é importantíssimo. Se a galinha mãe for daquelas irrequietas, providencie uma lâmpada na criadeira (60W). O ideal é manter os pintos presos pelo menos 21 dias que é o tempo das vacinas agirem e criarem os anticorpos.* DICA: após os 15 dias, lixe as pontas dos biquinhos porque êles não vão avisar quando vão se "estranhar"e se estiverem com os bicos cegos o estrago é bem menor e contornável.

Espaço

Lògicamente, quanto mais espaço eles puderem ter a partir de 30 dias de vida melhor. Antes de soltá-los para andar é bom repetir as vacinas por precaução. Aos 45 dias é bom colocar um vermífugo na água para prevenir infestações, principalmente se o ambiente for de terra e vegetação. Normalmente, passada aquela fase dos 15 aos 30 dias êles esquecem um pouco as brigas e se ocupam mais das novidades do terreiro mas não confie: dia de chuva fique alerta! Êles se molham e não se reconhecem e aí o pau quebra mesmo. Se não tiver quem separe é prejuízo na certa.

PIQUETES: Se tiver espaço disponível, separe os machos das fêmeas, pois elas provocam a maioria das brigas nessa fase e também fica mais fácil para administrar uma alimentação mais adequada aos futuros campeões.

Não esqueça que espaço é fundamental: êles podem dormir em lugares pequenosmas precisam se exercitar todos os dias como todo atleta, por isso bons passeadores são indispensáveis. Evite o frio e principalmente correntezas de ar que trazem como consequências a CORIZA e a DRC.

Programa de vacinação

Doença de Marek - vacinação única no primeiro dia de vida com vacina Bio-Marek-Vet L ou C (HVT) na dosagem de 0,2ml subcutânea; Doença de Newcastle - 1ª dose do 4º ao 14º dias de vida; 2ª dose do 21º ao 28º dias de vida; 3ª dose do 40º ao 60º dias de vida; 5ª dose entre a 18º e a 22ª semana e a 6ª dose entre a 45ª e a 50ª semana de vidas com New-Vacin na dosagem de 0,03ml gota nasal ou gota ocular;

Bronquite Infecciosa - 1ª dose do 4º ao 14º dias de vida com Bio-Bronk-Vet (H-120) na dosagem de 0,03ml gota nasal ou gota ocular; 2ª dose do 21º ao 28º dias de vida com Bio-Bronk-Vet (H- 120) na dosagem de 15-20litros na agua de beber; 3º dose da 10ª a 16ª semana com Bio-Bronk-Vet (H-120) na dosagem de 30 a 35

litros na agua de bebida; a 4ª dose entre a 18ª e 24ª semana com New-Bronk-Vet Oleosa na dosagem de 0,5ml intramuscular; e a 5ª dose entre a 45ª e 50ª semana com Bio-Bronk-Vet (H-120) na dose de 35-40 litros na agua de beber. Coriza Infecciosa - 1ª dose entre a 6ª e 10ª semana de vida

com Bio-Koriza-Vet (A,B,C); a 2ª dose entre a 10ª e a 15ª semana de vida com Bio-Koriza-Vet Óleo (A,B,C);

Bouba Aviária - 1ª dose entre o 7º e 10º dias de vida com Bouba Forte, utilizando o aplicador na membrana da asa; 2ª dose entre a 8ª e 12ª semanas com Bouba Forte, utilizando o aplicador na membrana da asa.

A cada semestre imunizar as aves com Inter-Mult 6 oleosa que previne contra Newcastle, Bronquite Infecciosa, Coriza Infecciosa e Queda de Postura.

Maiores detalhes, vide bula que acompanha cada frasco das vacinas indicadas.

Treinamento

O preparo físico do galo combatente representa fase de grande importância nas lides galísticas, uma vez que, além de certos conhecimentos muito peculiares à tarefa, requerem do “tratador” boa dose de argúcia, paciência e a indispensável dedicação aos animais em “trato”. O assunto é longo e se estende em pormenores e regras, que devem ser religiosamente observadas, se quisermos que nossos “pupilos” façam bonito nas futuras competições a que irão ser submetidos, proporcionando-nos satisfação, além de confiança na categoria das aves que criamos. Não obstante ser o assunto um tanto longo e pormenorizado é objetivo deste trabalho, se assim isto pode ser definido, desenvolver a tarefa de forma sucinta, esperando que algo de proveitoso venha a ser assimilado pelos adeptos deste emocionante esporte,

traduzindo-se em prática bem sucedida se rigorosamente adotada.

A saúde do galo deve apresentar uma constante desde o seu nascimento até o seu treinamento . Só devemos exercitar aves sadias e vigorosas, amadurecidas, ou seja, após 14 a 18 meses de idade e que estejam confinadas. Por quê ? Aves combatentes demoram mais para calcificar seus ossos e fortalecer a musculatura, fatores que só advém por completo com a

maturidade.

É difícil explicar o manejo dos galos porque é uma coisa que se aprende mais vendo pessoas mais experientes e, principalmente, com a prática. O que apresento a seguir é bem geral pois existem até aparelhos para exercitar galos e exercícios mais sofisticados, feitos inclusive em tanques com água, mas nosso objetivo é apenas a manutenção da saúde das aves e não o

de treiná-los para competições. Apesar de alguns entenderem muito de galos, ninguém sabe TUDO sobre aves e todos nós sempre teremos algo de novo para aprender. É isso que é importante no treinamento de galos e até talvez, para a nossa vida...

Dois fatores são fundamentais: ALIMENTAÇÃO E ESPAÇO.

Como todo atleta o galo necessita de uma dieta rica porém balanceada. Uma sugestão: Milho quebrado (5 partes) + Aveia (2 partes) + Girassol (1 parte) + Sementes (1 parte) + Verduras e Legumes (1 parte) + Complexo Vitamínico-Mineral. ESPAÇO: O ideal seria que permanecessem em passeadores o tempo todo, sempre se movimentando. PASSEADORES: 2 mts. X o,80 X o,80 (ideal)

O treinamento manual visa apenas estimular e exercitar aquilo que no galo é natural: BATER AS ASAS, CORRER, PULAR. Podemos usar uma mesa que forraremos com espuma de 10 cm e revestiremos com um pedaço de carpete.

PULOS: Colocando-se a mão sob o peito da ave, executa-se um movimento de elevação como se fossemos jogar a ave para cima. Ela instintivamente bate as asas e aterrisa na mesa estofada, o que também fortalece os músculos flexores da s coxas. Existem variações na altura conforme evolui o treinamento. Com a prática, usando-se as duas mãos ( sob o peito e sobre a cauda), podemos inclinar a ave para trás durante o pulo, o que a forçará a bater as asas com mais força.

. ASAS: Na própria mesa, usando-se a beirada, segura-se a ave pela cauda e inclina-se para baixo. Instintivamente se desencadeia uma seqüência de batidas de asas para retornar ao equilíbrio. Aos poucos vamos notando um aumento da capacidade respiratória, mesmo porque estamos exercitando os maiores músculos das aves que são os peitorais e responsáveis por uma boa parte do consumo de oxigênio.Também podemos construir um cavalete para isso ou um trapézio mas não são todas as aves que se acostumam com eles. Nunca segure muito firme na cauda da ave enquanto ela não estiver acostumada com os exercícios porque eles às vezes se assustam e, para se soltarem, rodopiam no seu próprio eixo e largam o rabo na sua mão...Por isso, muito cuidado no manuseio das aves para evitar a quebra de penas e torções que prejudicam a saúde delas.

CORRER: Alguns usam a própria mesa, segurando a ave pela cauda, fazendo ela executar instintivamente movimentos com as pernas mas o ideal é construir uma mesa giratória ( como um disco de vitrola) onde se pode segurar a ave com mais comodidade para ela com a vantagem de podermos aplicar uma resistência progressiva na rotação do "prato" o que vai aumentando também a força e resistência dos músculos.

Após os exercícios alguns criadores ainda aplicam massagens na musculatura dos galos o que é muito bom quando feito de maneira correta, sem traumatizar a pele da ave, aplicandose após uma loção adstringente que cada um tem uma receita mas é sempre uma alcoolatura de tinguaciba, barbatimão e anjico e que alguns acrescentam seus "ingredientes secretos".(cânfora, salicilato de metila, mentol e outros).

Nos dias de calor, é bom dar banhos nas aves usando-se sabão neutro ou de côco, enxugá-las muito bem e colocá-las ao sol para terminarem de secar. Evitar os dias frios e com ventos.

Usar então as "estufas" gaiolas fechadas com lâmpadas para aquecerem e secarrem as penas. No treinamento com outro parceiro as parelhas devem ser pesadas e medidas e colocados os protetores (BUCHAS E

BIQUEIRAS) dos quais existem vários modelos e preferências, visando o mínimo de dano as aves. O que se deseja é avaliar a força e as condições físicas. Com a observação notaremos se alguma ave apresenta algum problema . Batidas de 10 minutos são ideais pois poderemos avaliar a ave sem comprometer sua integridade física.

TOSA DAS PENAS: Também outro assunto controverso: de uma maneira geral adota-se a tosa das penas e plumas do baixoventre, interior das côxas e parte interna das asas que se justificam até para melhor manuseio, higiene e refrigeração. Alguns retiram também as penas laterais do pescoço mas hoje não se justifica mais esse procedimento. São costumes, não técnicas, herdados de outros tempos e outras culturas.

Para quem dispõe de tempo e número limitado de galos, nada melhor que diariamente submetê-los ao trato de escova e banho de sol. Em dias alternados, pois, devemos exercitá-los pela manhã da seguinte maneira:

Classificação

Para um leigo, a luta entre dois galos parecerá uma disputa simples e desinteressante. Todavia, à medida que o neófito vai se integrando no esporte, coisas que não distinguia de inicio passam a lhe merecer estudos e observações até chegar a um estágio capaz de identificar com segurança um bom um ótimo ou um excepcional animal. Este predicado, entretanto, nem sempre está com quem admite possuí-lo. O entusiasmo ou um julgamento precipitado pode confundir qualquer galista e induzi-lo mesmo a um erro ao aquilatar os atributos bélicos de determinado galo. Em qualquer rinhadeiro

encontramos uma infinidade de classificadores de galos e chegam mesmo a ser humorísticas as afirmações de certas pessoas ao referirem-se a determinados animais. É sabido que um galo, quando perde, nunca é criação do seu legitimo proprietário. Quando ganha, não falta quem apregoe ser o seu criador, quando não aparecem ainda os donos dos ascendentes, cuja árvore genealógica será sem duvida a mais intricada possível. Este é um

adágio já muito nosso conhecido, mas isto somente não define uma alta categoria.

Para os poucos entendidos em galos, uma briga é boa quando há troca repetida de golpes, coisa muito comum no confronto entre dois animais frenteiros. Se são brigadores e sabem atacar e defender, para essas pessoas, trata-se de animais medíocres, pois a briga se tornará monótona, já que os golpes serão em grau muito menor. Este é um jeito errado e nada convincente e não de quem conhece realmente galos. São inúmeras as maneiras de se classificar um galo como bom. Ser frenteiro não é boa coisa para qualquer combatente empenado, mormente quando se defronta com antagonista que lhe coloca o pescoço por cima e não lhe dá distancia.

Os galos de sangue japonês de boa origem têm se mostrado mais eficientes nos rinhadeiros, posto que, de vez em quando, apareçam autênticos "nacionais" a lhes fazerem sombra. Mas não esperemos tudo de um galo sem que outros pormenores o auxiliem a consolidar suas credenciais combativas. Um bom preparo físico e uma alimentação adequada podem complementar o seu todo do guerreiro, mas isto também terá valor relativo se lhe faltar origem e um método racional de criação, onde o espaço, higiene, sol à

vontade e boa alimentação não lhe venham faltar desde os primeiros dias de vida.

Como já citei, várias são as maneira de se classificar um galo como bom, mas de permeio temos que distinguir fatores que definem suas principais características na briga. Não na forma de lutar somente, mas em propriedades individuais que nos poderá ser antecedentemente admitidas com margem mínima de erro. Por exemplo, os galos atarracados, de costas largas e pernas separadas estarão mais credenciados a se sobressaírem pela força, pois seus golpes serão curtos e violentos. Se for um penalonga, de

pescoço cumprido, poderá ser um esporeador por excelência, mas dificilmente um "bate-duro". Se o porte é quase vertical, pescoço longo e cauda baixa, fatalmente brigará em cima, mas poderá ser

um "colarinho-duro", como a gíria galistica denomina os galos que

lutam assim, pouco movimentando a cabeça. Se o corpo é baixo na frente, jamais subirá na briga.

As esporas colocadas próximo aos pés, constituem indicio de que o galo dá de esporas, o mesmo acontecendo se as extremidades dos ossos pélvicos estão muito próximas. Caso estejam muito separados será um "bate-espalhado". Não confiemos demais, todavia, nessa premissa.

Quando notamos manchas brancas numa ou em ambas as orelhas, fiquemos de sobreaviso, pois poderá ser um animal de pouca fibra ou mesmo um "largador".

Penas brancas miúdas no alto da cabeça é indício de muita raça e a isso os aficionados do Oriente dão o nome de "gotas de orvalho". Também admitem os povos daquela região que os galos de crista tombada possuem muita força.

A cor dos olhos também evidencia a casta do animal. Os olhos azulados que vão de uma tonalidade até o branco-pérola serão "raçudos" e destemidos. Quanto aos olhos alaranjados, são também tidos como razoáveis, diminuindo essas credenciais se possuem raias vermelhas. Os de olhos avermelhados não deverão merecer nossa confiança mas, quando eles são pretos, trata-se

invariavelmente de um animal de fibra. Se a menina dos olhos é pequena, como uma conta, o galo será evidentemente de muita boa casta. Mas não nos surpreendamos se alguma dessas coisas não corresponderem ao que esperamos. Lembremo-nos de que nosso galos representam um emaranhado de cruzamentos e que dificilmente tais caracteres se apresentam mais ou menos fixados. Não obstante, aos poucos tópicos abordados, outros poderão ser associados, isto é, os métodos de briga e a maneira de dar ou bater que a nomenclatura galistica já definiu com farto vocabulário a ser abordado em outra oportunidade. A classificação de um galo como bom está na dependência de todos esses fatores e inequivocadamente pode-se afirmar que nem todo galista possui condições de desapaixonadamente identificá-los.

Tenho visto muito criador desfazer-se de certo animal por tê-lo como medíocre mas esse mesmo animal em outras mãos revelarse mais tarde autêntico campeão da arena deixando perplexo seu primeiro dono. Julgar e definir um soberbo galo de briga não é tarefa tão fácil assim. Apenas, devemos ter muitos elementos de convicção para fazê-lo e despojarmonos do excessivo e natural entusiasmo que sempre depositamos em determinados cruzamentos.

Outro fator que frequentemente surpreende ao galista mais experiente é a performance nada convincente de determinado galo tido como assombro, integrante de um grupo levado ao rinhadeiro. Embora sendo o mais credenciado, faz a pior briga deixando os louros da vitória para um outro, tido como de menos recursos. Do muito que dele se esperava nada se conseguiu; do outro, do qual pouco se contava, tudo se obteve. Isto, é óbvio, ficou logicamente na dependência de muitos fatores, mas briga de galos é assim mesmo e semelhantes fatos é que trazem emoção tanto na vitória

como na derrota e levam aos rinhadeiros verdadeira legião de aficionados.

Alimentação

As galinhas, quando se alimentam de grãos, o fazem com rapidez e desta forma o tempo que o alimento permanece na cavidade oral é curto e assim denominamos “tempo bucal zero”. A deglutição na galinha é feita com a ajuda de um movimento de cabeça, jogando-a para frente, o que desloca o grão para trás e, a partir daí, o grão segue em direção ao papo por movimentos peristálticos; devemos nos recordar que a tomada de água

também é feita de modo especial, pois, a galinha ingere a água

com a valva inferior do bico e em seguida “olha” para cima para que a água desça por gravidade (não há ingestão como no homem

ou no cão).Fator importantíssimo: Aves combatentes descendem do

"Archeopterix"cujo bico era provido de dentes o que demonstra serem carnívoros os ancestrais de nossos galos, daí não podermos esquecer o fator protéico das rações. Existem várias marcas no mercado para pintos (INICIAL), mas devemos complementar com grãos , cereais, sementes e verduras. Uma boa opção de proteína é o ôvo cozido misturado à ração inicial. Opções de sementes e grãos: trigo, centeio, alpiste, aveia sem casca, etc... Verduras: couve ou almeirão picados bem fininho.

Vitaminas importantes para aves:

VITAMINA A = É essencial para o crescimento, visão, resistência do organismo contra infecções.

VITAMINA B1 (tiamina) = Esta envolvida com o metabolismo dos

carboidratos e conseqüentemente com o fornecimento de energia.

VITAMINA B2 (riboflavina) = Faz parte de vários processos químicos e é importante para a assimilação dos elementos nutrientes e energia, influi diretamente no crescimento e na eclosão dos ovos.

VITAMINA B 6 (piridoxina) = Muito importante para a metabolização das proteínas e gorduras.

VITAMINA B12 (cobalamina) = Importante para o crescimento para o metabolismo e para a formação do sangue.

VITAMINA C (ácido ascórbico) = É um elemento que as aves sintetizam no organismo.

VITAMINA D3 = As aves sintetizam esta vitamina quando expostas aos raios do sol, é essencial para a formação da casca do ovo, do bico, dos ossos e para assimilação de sais minerais, especialmente cálcio e fósforo.

VITAMINA E = É muito comum nas verduras frescas e nos grãos, especialmente os germinados, é importantíssima para a fertilidade e também para o desenvolvimento dos músculos e das células nervosas, ajuda ainda a manter o nível adequado de proteínas do sangue e favorece o desenvolvimento dos embriões e auxilia na absorção da vitamina A e dos carotenóides.

VITAMINA K = Esta presente nas verduras e sementes além de outros alimentos, é necessária para a coagulação do sangue.

ÁCIDO PANTOTÊNICO = Esta presente em baixa proporção em vários alimentos, é uma vitamina importante para a metabolização dos carboidratos, proteínas, gorduras, conservação de tecidos da pele e do sistema nervoso, onde influi na condução dos impulsos nervosos, atua no crescimento e na plumagem.

NIACINA/ÁCIDO NICOTÍNICO = Todas as sementes e alimentos em geral são ricos desta substância, que também pode ser sintetizada pelas aves nos intestinos e em outros tecidos do próprio corpo, é importante para varias funções do organismo principalmente com a respiração celular.

BIOTINA = É encontrada em quase todos os alimentos especialmente na gema de ovo, é importante para o crescimento e para a eclosão dos ovos.

ÁCIDO FÓLICO = É comum nos alimentos principalmente nas

verduras e nos produtos de origem animal, é importante no crescimento e é antianêmico.

COLINA = É encontrada em quase todos os alimentos, principalmente os de origem animal e podem ser sintetizados pelas aves através de alguns aminoácidos, é importante para ajudar no metabolismo das gorduras e tem papel importante no crescimento, na assimilação dos alimentos e formação dos ovos.

A ÁGUA deve ser trocada diàriamente ou quando apresentar qualquer sujidade. Podemos acrescentar à água o VITAGOLD que é muito bom. Com estas poucas providências você verá os pintinhos se desenvolverem como futuros campeões nas exposições!

Alimentação durante o treinamento

Segue abaixo um tipo de alimentação que poderá ser usado durante o período de treinamento. 60% de Milho quebrado 40% de Ração para pombo correio Acrescenta na hora de fornecer aos galos o seguinte: Cebola (diariamente) Alho(diariamente) Cenoura (diariamente) Ovo (alternando com banana) Mel de Rapadura (duas vezes pôr semana) Couve (diariamente)

Banana (alternando com ovo) Leite em pó (diariamente)

Cuidados especiais

Segue abaixo uma seqüência de vitaminas e alguns procedimentos que poderão ser usadas durante o treinamento e após o combate.

Antes de iniciados os treinamentos deveremos ter o cuidado de proceder a desverminacão das aves que poderá ser feito oferecendo ao galo, de forma oral, 1 ml de SISTAMEX, que deverá ser repetido na 8a semana de treinamento.

VITAMINAS

FOL-SANG B12 – Aplicar 1ml intramuscular nas seguintes semanas: 1a, 3a, 5a, 7a, 9a e 11ª.

ENERBESOL - Oferecer 1ml oral nas seguintes semanas: 2a, 4a, 6a, 8a, 10a e 12ª.

FERRO SM - Oferecer 1ml oral nas seguintes semanas: 1a e 5ª. GLICOPAN

ENERGY - Oferecer 1ml oral todas as segundas, Quartas e sábados, após os exercícios de mãos e batidas.

OBS: Na 13a semana usar apenas 1ml de PHENODRAL intramuscular 3 dias

antes de ir ao rinhadeiro.

Cuidados após o combate

Após toda a limpeza da ave, banhar toda a região afetada com Salva-galo.

Aplicar pomada Ganadol, Masticlor ou mesmo Silvamsteril Spray em todos os ferimentos.

Aplicar 0,2ml de Azium e ½ ml de Benzetacil tudo intramuscular.

Dar 1 comprimido de AAS infantil para evitar febre.

Aplicar pomada Eptezan nos olhos para evitar qualquer problema

de visão.

OBS: Esse tratamento com Azium e Benzetacil deve ser repetido

por 3 dias alternados. Porém no caso de febre o AAS deverá ser

dado diariamente.

Alimentação após o combate

A alimentação nas primeiras 24 horas após o combate, deverá ficar à base de soro Enerstid ou água de coco. Após o período de 24 horas o galo poderá ser alimentado com alimentação pastosa(Ex.: pão com leite ou ração inicial p/pintos molhada com leite).

Pelo menos durante os três primeiros dias o galo deverá ficar em gaiola totalmente fechada, ao abrigo do vento.

Doenças

Antes de citarmos as patologias mais comuns nas aves de combate, devemos realçar que, a higiene e o asseio das instalações, comedouros, bebedouros, água e alimentos, são fatores primordiais em todas as fases da criação. Porém, doenças podem aparecer mesmo quando todos os cuidados são tomados, e neste momento é importante sabermos agir corretamente.

Colibacilose:

É uma doença causada por uma bactéria que está encontrada normalmente nos intestinos das aves, porém, vivendo em equilíbrio.

Quando ocorre uma queda na imunidade, devido a vários fatores como mudança de temperatura, estresse ou ainda troca de penas; estas bactérias começam a se multiplicar desordenadamente, desencadeando a patologia. Geralmente, os animais adultos são resistentes a esta enfermidade, acometendo freqüentemente os animais jovens (pintinhos até 15 dias). Os sintomas são a diarréia freqüente e mal cheirosa, apatia e falta de apetite nos animais doentes.

A prevenção se realiza através do isolamento dos doentes e desinfecção do local onde estes se encontram e ainda a higiene dos utensílios como comedouros e bebedouros.

O tratamento é feito com antibiótico de amplo espectro, porém existem alguns mais indicados para doenças gastrintestinais. A Enrofloxacina (nome comercial é Baytril), 1ml/ave adulta, age bem nesses casos onde não se encontra resistência do agente. Já para as cepas resistentes se usa a Terramicina ou o Cloranfenicol (Quemicetina). Deve ser usado um complexo vitamínico para melhor recuperação dos animais.

Salmonelose:

Doença que geralmente acomete adultos, podendo afetar também os jovens sendo que nestes os sintomas são: dificuldade respiratória, abdome edemaciado, asas caídas. Nos adultos ocorre uma diarréia esbranquiçada, por isto esta doença é popularmente chamada de “diarréia branca”. Esta doença é uma Zoonose, isto é, pode acometer os humanos, por isso devemos ter boa higiene pessoal depois de manipular os animais doentes.

Para esta patologia se indica o Cloranfenicol (Quemicetina) de uso injetável na dose de 0.5ml/ave adulta. Um complexo vitamínico também é conveniente na fase de recuperação.

Proventriculite ou “empapamento”:

Doença que se caracteriza pela inflamação do papo, ocasionando a estase do alimento neste compartimento. Pode ter duas causas: Causa local ou causa hepática. Na proventriculite de causa local, geralmente se tem a infecção do

papo por fungos, mas este caso é mais comum em pássaros. Nas aves, quase que todos os casos são de proventriculite de causa hepática, que é a parada do alimento no papo devido a um processo de diminuição da função hepática. O tratamento se baseia no uso de um antibiótico de amplo espectro como a penicilina (Agrovet) na dose de 1ml/ave adulta e no uso de protetores e estimulantes hepáticos como o Mercepton, Bionew ou Ornitil. A dieta nesta fase deve liquida ou pastosa.

Bouba aviária ou “pelota”:

Doença viral que se caracteriza pela formação de nódulos na pele das áreas glabras (sem penas) das aves. Em casos mais graves ocorrem também nódulos na mucosa ocular e oral. Geralmente acometem os pintinhos, mas pode afetar animais até 1 ano de idade. Não há medicamento eficaz para o tratamento desta patologia, sendo que a melhor forma de prevenção é a vacinação.

Pode-se utilizar solução de iodo 2% nos nódulos e ainda administrar antitérmicos nos animais acometidos.

Encefalomielite aviária:

Doença caracterizada por sintomas de origem neuromuscular como fraqueza nas pernas e dificuldade de equilíbrio. É uma enfermidade de origem viral, portanto não há medicamentos eficazes para o tratamento, que deve ser à base de vitaminas do complexo B. Geralmente só acomete os machos, as fêmeas são resistentes, porém transmitem através do ovo. Deve-se eliminar do plantel todas as fêmeas mães e irmãs de machos que manifestaram a doença.

Micose cutânea ou “bouba branca”:

Doença cutânea caracterizada pelo aparecimento de placas de cor branca na pele, é de origem fúngica. Tratamento deve ser feito à base de pomadas fungicidas como Vodol, Miconazol ou

similar.

Sarcoma ulcerado ou “Caroara”:

Doença de origem bacteriana inespecífica, associada à uma neoplasia do tecido cutâneo e articular que geralmente ocorre na articulação do joelho das aves. O tratamento é tópico e sistêmico; nesta enfermidade há a necessidade de se analisar cada caso isoladamente.

Sarna podal das galinhas ou “cascão”

Doença parasitária causada por uma sarna que se aloja sob as escamas que recobrem as pernas das aves. O tratamento é à base de banhos antiparasitários como o Amitraz ou a Cipermetrina nas doses indicadas.

Coriza:

Doença viral que se manifesta através de sintomas respiratórios. É altamente contagiosa e se não tratada pode levar o animal a uma pneumonia crônica. O tratamento é à base de antibiótico como a penicilina, servindo este não para combater a coriza, mas sim, para previnir a instalação de um pneumonia;

recomenda-se usar também um imunoestimulante como o Ripercol oral (é um vermífugo que possui propriedade imunoestimulante).

Auto Mutilação

A causas da doença são: carências nutricionais, presença de ectoparasitas ( piolho), stress ( condições inadequadas de vida, solidão, perda de companheiro de longa data, morte do proprietário, mudança de ambiente, ansiedade, etc) além de outras causas, bastante discutidas, tais como: frustração sexual e processos alérgicos.

O prognóstico e o tratamento dependem, obviamente, da principal causa envolvida, visto que é uma doença multifatorial. No geral, o prognóstico é de bom a reservado, quando inicia-se o tratamento no começo do processo e de reservado a desfavorável quando animal já esta literalmente comendo pedaços do seu próprio corpo.

Com relação ao tratamento, o protocolo consiste: correção alimentar e uso de polivitamínico, verificação de ectoparasitas ( em caso positivo fazer tratamento normalmente para piolhos, utiliza-se produtos à base de piretróides), uso, se necessário, de antibiótico de amplo espectro caso ocorrram dermatites ou soluções de continuidade na pele, os anti-histamínicos (hidroxizine) 2mg/kg/oral também são indicadas.

O próximo passo do tratamento é verificar alterações psicológicos que levem o animal ao quadro de stress, patologia muito comum nas aves e animais silvestres, e de difícil tratamento visto que o stress é uma doença que está relacionado ao próprio encarceramento do animal.

Outra boa opção seria a colocação de colares elizabetanos no pescoço da ave, dificultando seu acesso às áreas afetadas, este colar permaneceria no pescoço do animal até a cura das feridas e do crescimento das penas, além do uso de medicamentos topicamente, que inibam a auto-mutilação, como por exemplo, a aplicacão nas áreas afetadas de extrato de babosa ( aloe vera ), que por ser bastante amargo inibe o animal de se comer.

A última tentativa de melhora do processo de automutilação, seria a utilização de fármacos psicotrópicos, como por exemplo, o haloperidol (haldol) na dosagem de 0.15mg/kg/oral ou fluoxetine (prozac) 2mg/kg/oral.

Enfim, é uma doença delicada, pois normalmente não tem causa física e sim psicológica. Prevenir ainda é o melhor caminho, por isso o correto é dar uma vida digna, na medida do possível, para a ave encarcerada. Temos que pensar na qualidade de vida destes animais. Na minha opinião, a auto-mutilação é o melhor exemplo de manifestação física da somatização de transtornos psicológicos que o animal sofre ao longo de sua vida. A qualidade de vida inclui, dentre outras, manejo, alimentação e ambiente

corretos para a espécie em questão.

Medicamentos

NÚMERO UM: NÃO ESQUEÇA DE VACINAR AS AVES!!!!!

POMADAS: FURACIN OU SULFATIAZINA DE PRATA

INDICAÇÕES: FERIMENTOS EM GERAL

INCHAÇÃO DE JUNTAS: CATAFLAN GEL, CALMINEX,

DECADRON OU DECADRONAL INJ.NO LOCAL(CASO GRAVE)

COLÍRIOS: ÁGUA BORICADA(para lavagens), MAXITROL,

GARAMICINA(BACTÉRIAS) AZUL DE METILENO (fungos)

VERMÍFUGOS: PROVERM, MEBENDAZOL,PIPEVERMIN

VITAMINAS: CITONEURIN B12: 1 comp/dia ou 1cc no músculo do peito por semana. COMPLEXO B"ROCHE"1 comp/dia.

COMPLEMENTOS: AMINOMIX, HORSEPLUS:acrescentar à alimentação diária. VITAGOLD: 5 gts. no bico p/ dia CALCILAN:5CC no bico p/ dia.

ANTIBIÓTICOS: QUEMICETINA , TERRAMICINA(corizas, diarréias, cólera, bouba) TILOSINA (TYLAN): santo remédio! Serve para muitas doenças tanto respiratórias como intestinais.

MICOSE DE PELE:(BOUBA BRANCA) DAKTARIN LOÇÃO,NIZORAL (comp.) TINTURA DE IODO (local)

BOQUEIRAS: VIOLETA DE GENCIANA - HIPOGLÓSS

VITAMINAS IMPORTANTES

2011-03-28T09:02:00.000-03:00

VITAMINA A = É essencial para o crescimento, visão, resistência do organismo contra infecções.

VITAMINA B1 (tiamina) = Esta envolvida com o metabolismo dos carboidratos e conseqüentemente com o fornecimento de energia.

VITAMINA B2 (riboflavina) = Faz parte de vários processos químicos e é importante para a assimilação dos elementos nutrientes e energia, influi diretamente no crescimento e na eclosão dos ovos.

VITAMINA B 6 (piridoxina) = Muito importante para a metabolização das proteínas e gorduras.

VITAMINA B12 (cobalamina) = Importante para o crescimento para o metabolismo e para a formação do sangue.

VITAMINA C (ácido ascórbico) = É um elemento que as aves sintetizam no organismo.

VITAMINA D3 = As aves sintetizam esta vitamina quando expostas aos raios do sol, é essencial para a formação da casca do ovo, do bico, dos ossos e para assimilação de sais minerais, especialmente cálcio e fósforo.

VITAMINA E = É muito comum nas verduras frescas e nos grãos, especialmente os germinados, é importantíssima para a fertilidade e também para o desenvolvimento dos músculos e das células nervosas, ajuda ainda a manter o nível adequado de proteínas do sangue e favorece o desenvolvimento dos embriões e auxilia na absorção da vitamina A e dos carotenóides.

VITAMINA K = Esta presente nas verduras e sementes além de outros alimentos, é necessária para a coagulação do sangue.

ÁCIDO PANTOTÊNICO = Esta presente em baixa proporção em vários alimentos, é uma vitamina importante para a metabolização dos carboidratos, proteínas, gorduras, conservação de tecidos da pele e do sistema nervoso, onde influi na condução dos impulsos nervosos, atua no crescimento e na plumagem

.NIACINA/ÁCIDO NICOTÍNICO = Todas as sementes e alimentos em geral são ricos desta substância, que também pode ser sintetizada pelas aves nos intestinos e em outros tecidos do próprio corpo, é importante para varias funções do organismo principalmente com a respiração celular.

BIOTINA = É encontrada em quase todos os alimentos especialmente na gema de ovo, é importante para o crescimento e para a eclosão dos ovos.

ÁCIDO FÓLICO = É comum nos alimentos principalmente nas verduras e nos produtos de origem animal, é importante no crescimento e é antianêmico.

COLINA = É encontrada em quase todos os alimentos, principalmente os de origem animal e podem ser sintetizados pelas aves através de alguns aminoácidos, é importante para ajudar no metabolismo das gorduras e tem papel importante no crescimento, na assimilação dos alimentos e formação dos ovos.

TREINAMENTO SAUDAVEL PARA GALOS

2011-03-22T14:51:00.002-03:00

Já foi dito que a saúde do galo deve apresentar uma constante desde o seu nascimento até o seu treinamento . Só devemos exercitar aves sadias e vigorosas, amadurecidas, ou seja, após 14 a 18 meses de idade e que estejam confinadas. Por quê ? Aves combatentes demoram mais para calcificar seus ossos e fortalecer a musculatura, fatores que só advém por completo com a maturidade.
É difícil explicar o manejo dos galos porque é uma coisa que se aprende mais vendo pessoas mais experientes e, principalmente, com a prática. O que apresento a seguir é bem geral pois existem até aparelhos para exercitar galos e exercícios mais sofisticados, feitos inclusive em tanques com água, mas nosso objetivo é apenas a manutenção da saúde das aves e não o de treiná-los para competições. Apesar de alguns entenderem muito de galos, ninguém sabe TUDO sobre aves e todos nós sempre teremos algo de novo para aprender. É isso que é importante no treinamento de galos e até talvez, para a nossa vida...

Dois fatores são fundamentais: ALIMENTAÇÃO E ESPAÇO. Como todo atleta o galo necessita de uma dieta rica porém balanceada. Uma sugestão: Milho quebrado (5 partes) + Aveia (2 partes) + Girassol (1 parte) + Sementes (1 parte) + Verduras e Legumes (1 parte) + Complexo Vitamínico-Mineral.

ESPAÇO: O ideal seria que permanecessem em passeadores o tempo todo, sempre se movimentando. PASSEADORES: 2 mts. X o,80 X o,80 (ideal)

O treinamento manual visa apenas estimular e exercitar aquilo que no galo é natural: BATER AS ASAS, CORRER, , PULAR .Podemos usar uma mesa que forraremos com espuma de 10cms e revestiremos com um pedaço de carpete.
1. PULOS: Colocando-se a mão sob o peito da ave, executa-se um movimento de elevação como se fossemos jogar a ave para cima. Ela instintivamente bate as asas e aterrisa na mesa estofada, o que também fortalece os músculos flexores da s coxas. Existem variações na altura conforme evolui o treinamento. Com a prática, usando-se as duas mãos ( sob o peito e sobre a cauda), podemos inclinar a ave para trás durante o pulo, o que a forçará a bater as asas com mais força.
2. ASAS: Na própria mesa, usando-se a beirada, segura-se a ave pela cauda e inclina-se para baixo. Instintivamente se desencadeia uma seqüência de batidas de asas para retornar ao equilíbrio. Aos poucos vamos notando um aumento da capacidade respiratória, mesmo porque estamos exercitando os maiores músculos das aves que são os peitorais e responsáveis por uma boa parte do consumo de oxigênio.Também podemos construir um cavalete para isso ou um trapézio mas não são todas as aves que se acostumam com eles. Nunca segure muito firme na cauda da ave enquanto ela não estiver acostumada com os exercícios porque eles às vezes se assustam e, para se soltarem, rodopiam no seu próprio eixo e largam o rabo na sua mão...Por isso, muito cuidado no manuseio das aves para evitar a quebra de penas e torções que prejudicam a saúde delas.
3.CORRER: Alguns usam a própria mesa, segurando a ave pela cauda, fazendo ela executar instintivamente movimentos com as pernas mas o ideal é construir uma mesa giratória ( como um disco de vitrola) onde se pode segurar a ave com mais comodidade para ela com a vantagem de podermos aplicar uma resistência progressiva na rotação do "prato" o que vai aumentando também a força e resistência dos músculos.Vamos ver se conseguimos um desenho ilustrativo para disponibilizar aqui no site.
Após os exercícios alguns criadores ainda aplicam massagens na musculatura dos galos o que é muito bom quando feito de maneira correta, sem traumatizar a pele da ave, aplicando-se após uma loção adstringente que cada um tem uma receita mas é sempre uma alcoolatura de tinguaciba, barbatimão e anjico e que alguns acrescentam seus "ingredientes secretos".(cânfora, salicilato de metila, mentol e outros).

Nos dias de calor, é bom dar banhos nas aves usando-se sabão neutro ou de côco, enxugá-las muito bem e colocá-las ao sol para terminarem de secar. Evitar os dias frios e com ventos. Usar então as "estufas" gaiolas fechadas com lâmpadas para aquecerem e secarrem as penas.

No treinamento com outro parceiro as parelhas devem ser pesadas e medidas e colocados os protetores (BUCHAS E BIQUEIRAS) dos quais existem vários modelos e preferências, visando o mínimo de dano as aves. O que se deseja é avaliar a força e as condições físicas. Com a observação notaremos se alguma ave apresenta algum problema . Batidas de 10 minutos são ideais pois poderemos avaliar a ave sem comprometer sua integridade física.

TOSA DAS PENAS: Também outro assunto controverso: de uma maneira geral adota-se a tosa das penas e plumas do baixo-ventre, interior das côxas e parte interna das asas que se justificam até para melhor manuseio, higiene e refrigeração. Alguns retiram também as penas laterais do pescoço mas hoje não se justifica mais esse procedimento. São costumes, não técnicas, herdados de outros tempos e outras culturas.

O BOM SENSO: TODO O MANUSEIO AQUI INDICADO É APENAS PARA A MANUTENÇÃO DA FORMA FÍSICA DAS AVES E NÃO UM INCENTIVO PARA O PREPARO DE GALOS DE RINHA.

Lema básico: " AMOR , PACIÊNCIA E MUITA, MUITA OBSERVAÇÃO"

GALERIA DE ARTES

2010-12-27T13:33:00.003-02:00

DICAS BASICAS DE CRIAÇÃO DE AVES

2010-12-26T19:22:00.002-02:00

Obviamente, não se pretende aqui fazer uma preleção aos galistas adiantados que, justamente por usarem tecnologias modernas como chocadeiras e criadeiras, rotinas de vacinação e manejo correto além de manterem uma higiene impecável em suas instalações, estão perfeitamente entrosados com os modernos métodos de avicultura. Mesmo porque as diferenças entre as condições econômicas muitas vezes determinam o futuro de um plantel.

O importante não é criar em quantidade mas com qualidade e respeito a seus "criolinhos". Se não se puder possuir 2.000 galos em ótimas condições, procuremos ter apenas o número a que possamos realmente dispensar os melhores cuidados possíveis.

Existem fundamentos que são indispensáveis em qualquer criação:

Excelência dos REPRODUTORES: sem um banco genético de primeira linha fica difícil o sucesso, principalmente quando se trata de raças esportivas, cuja pureza de sangue é fundamental. Nem sempre é necessário adquirir-se um campeão. O importante é ser a procedência de criadores idôneos e que têm participação ativas em exposições de alto nível . Devem apresentar saúde em perfeito estado e reconhecida "fibra".

HIGIENE: Um dos fatores mais importantes a começar pelos ninhos das galinhas que estão chocando . Não aproveite ninhos velhos e sempre faça uma desinfecção geral após cada chocada. É comum não se notar os "carrapatinhos" no ninho porque êles vivem entre as penas da galinha e as penugens dos pintinhos. Quando são notados em movimento pelo ninho ou poleiros é porque o negócio já saiu de controle! Já virou praga de difícil controle e de efeitos devastadores. Apesar de existirem muitos produtos para controle e erradicação desses parasitas (butametrina, deltametrina,etc) é bem melhor prevenir, evitando-se assim o "stress" das aves e do criador!

VACINAÇÃO: O ideal é vacinar as ninhadas nos primeiros 7 dias contra a BOUBA e DOENÇA DE NEWCASTLE que são as mais comuns em nosso meio Existem vacinas para outras doenças como MAREK, CORIZA, ENCEFALITE, CÓLERA, mas nem sempre são encontradas nas doses para pequenos criadores. Com exceção da Doença de MAREK, as outras podem ser evitadas com higiene e quarentena dos novos hóspedes e "viajantes".

ALIMENTAÇÃO:Fator importantíssimo: Aves combatentes descendem do "Archeopterix"cujo bico era provido de dentes o que demonstra serem carnívoros os ancestrais de nossos galos, daí não podermos esquecer o fator protéico das rações. Existem várias marcas no mercado para pintos (INICIAL), mas devemos complementar com grãos , cereais, sementes e verduras. Uma boa opção de proteína é o ôvo cozido misturado à ração inicial. Opções de sementes e grãos: trigo, centeio, alpiste, aveia sem casca, etc... Verduras: couve ou almeirão picados bem fininho.

CALOR: Nos primeiros 15dias o calor é importantíssimo. Se a galinha mãe for daquelas irrequietas, providencie uma lâmpada na criadeira (60W). O ideal é manter os pintos presos pelo menos 21 dias que é o tempo das vacinas agirem e criarem os anticorpos.* DICA: após os 15 dias, lixe as pontas dos biquinhos porque êles não vão avisar quando vão se "estranhar"e se estiverem com os bicos cegos o estrago é bem menor e contornável.

ESPAÇO: Lògicamente, quanto mais espaço eles puderem ter a partir de 30 dias de vida melhor. Antes de soltá-los para andar é bom repetir as vacinas por precaução. Aos 45 dias é bom colocar um vermífugo na água para prevenir infestações, principalmente se o ambiente for de terra e vegetação. Normalmente, passada aquela fase dos 15 aos 30 dias êles esquecem um pouco as brigas e se ocupam mais das novidades do terreiro mas não confie: dia de chuva fique alerta! Êles se molham e não se reconhecem e aí o pau quebra mesmo. Se não tiver quem separe é prejuízo na certa. PIQUETES: se tiver espaço disponível, separe os machos das fêmeas pois elas provocam a maioria das brigas nessa fase e também fica mais fácil para administrar uma alimentação mais adequada aos futuros campeões.

Normalmente, os frangos vão para as suas instalações individuais após atingirem a maturidade sexual, por volta dos 6 a 7 meses e então os cuidados passam a ser individualizados. Após prendê-los, faça uma vermifugação com piperazina (PROVERM) ou MEBENDAZOL . Não esqueça que espaço é fundamental: êles podem dormir em lugares pequenos mas precisam se exercitar todos os dias como todo atleta, por isso bons passeadores são indispensáveis. Evite o frio e principalmente correntezas de ar que trazem como consequências a CORIZA e a DRC.

INCUBAÇÃO DE OVOS

Selecção dos ovos

O peso dos ovos varia entre 30 e 70 gramas, em função da raça. Os melhores resultados são obtidos com os ovos de tamanho normal de boas poedeiras. Dado que a maior parte das características do ovo é hereditária, uma selecção apropriada dos ovos terá como resultado a criação de melhores galinhas.

É evidente que o ovo a incubar deverá ter sido fecundado. Em virtude de não existir qualquer método seguro que garanta que um ovo fresco foi (ou não) fecundado, importa criar um galo fértil com as galinhas capaz, por si só, de fecundar várias galinhas. Conseguem-se resultados óptimos com um galo por cada dez galinhas. Após o acasalamento, as galinhas põem ovos fecundados durante pelo menos 8 dias. Se se tratar de galinhas de raça pesada, dever-se-á reduzir o número de galinhas por cada galo.

Se não criar um galo entre as galinhas, deverá introduzi-lo no galinheiro 2 semanas antes de começar a colher os ovos para a incubação,para se certificar da produção de ovos fecundados. Vigie igualmente o período de postura das galinhas. Os melhores ovos são aqueles produzidosentre o segundo e oitavo meses da postura. Optimizará os seus resultados de incubação se seguir escrupulosamente as indicações acima mencionadas.

Nunca utilizar ovos malformados! O conteúdo de um ovo mal formado (demasiado alongado, demasiado curto ou irregular) enferma, tambémele, de malformações.

A qualidade da casca é importante. Se a mesma estiver rachada, o ovodesidrata-se durante a incubação, dando assim origem a pintos frágeisou nados-mortos.

Para limitar os riscos, utilize os ovos de várias galinhas e não de uma só.

Limpeza dos ovos para incubação

A casca de ovo é porosa: deixa passar o ar, a água, as sujidades e asbactérias. Evitam-se riscos de doenças escolhendo ovos limpos. Limpam-se os ovos ligeiramente sujos com um pano seco e limpo. De forma alguma se deve usar ovos muito sujos, bem como lavá-los com água: esta abre os poros da casca e enfraquece os resultados da incubação.

Conservação dos ovos para incubação

Utilize de preferência ovos frescos; contudo, em caso de necessidade, os ovos devem ser conservados em lugar fresco. Conservam-se perfeitamente durante 3 dias à temperatura de 20 °C. Os ovos destinados à incubação devem ser apanhados 2 vezes por dia e arrefecidos quanto antes: este facto reveste-se da maior importância durante os períodos de calor. A humidade relativa ideal para a conservação dos ovos para incubação situa-se entre 70 e 85%. A formação de bolores nos ovos indica uma humidade demasiado elevada. Em caso algum deverá utilizar ovos com bolor para a incubação!

Resumo do tratamento a aplicar aos ovos

para incubação

Apanhar os ovos para incubação 2 vezes por dia;

Seleccionar os melhores ovos tendo em conta a raça de galinha desejada, o tamanho dos ovos, a sua forma, o seu estado de limpeza e a estrutura da sua casca;

Não utilizar ovos que não sejam frescos. Se quiser proceder à incubação de muitos ovos em simultâneo, poderá utilizar ovos postos durante os 14 dias anteriores, desde que tenham sido conservados a uma temperatura entre os 10 e 16 °C;

Limpe os ovos sujos com um pano seco;

Antes de serem introduzidos na incubadora, os ovos conservados a uma temperatura entre os 10 e 16° °C devem ser colocados durante 12 horas num local onde a temperatura se situa entre os 21 e 25 °C.

A incubação natural: a galinha

Selecção da galinha

Seleccione uma galinha que manifeste a necessidade de chocar. O comportamento desta é característico:

Emite um som específico;a crista fica enrugada;recolhe-se no ninho e não o deixa; tenta juntar os ovos dos ninhos vizinhos a fim de os trazer para junto dela.

Aguarde que este comportamento se prolongue por dois dias para ter a certeza de que a galinha está pronta para o choco. A galinha choca deve gozar de boa saúde e não pode ser demasiado pequena.

Os parágrafos que seguem fornecem algumas sugestões para optimizar as condições de incubação.

Preparativos para a incubação natural (pela

galinha)

Polvilhe a galinha seleccionada com um insecticida contra as pulgas e piolhos. Escolha um insecticida eficaz (fluoreto de sódio ou outros desparasitantes). Estes produtos devem ser manipulados com prudência: utilizados em grandes quantidades, tornam-se perigosos para as galinhas e para o homem! (consulte o seu veterinário).

Se as pulgas e os piolhos levantarem problemas de maior, polvilhe novamente dez dias após o primeiro tratamento. Coloque a galinha numa incubadora limpa (ver o parágrafo seguinte). No início, ela choca de forma irregular até ter de seis a doze ovos no ninho. Quando ela começar a chocar regularmente, retire os ovos e substitua-os por ovos seleccionados para a incubação previamente marcados a lápis. Os ovos que se retiraram do ninho serão utilizados para a alimentação dos animais. Pode-se cozê-los e misturá-los aos alimentos normais das galinhas. O número de ovos a colocar debaixo da galinha depende do tamanho desta e da temperatura nocturna. Uma galinha grande com uma boa plumagem poderá cobrir até 14 ovos; no entanto, uma galinha local mais pequena não será capaz de cobrir mais de 8 ovos.

Substituição da galinha pela pata

A pata oferece uma alternativa natural para o choco dos ovos de galinha.

Contudo, evidencia menos do que a galinha a sua vontade de

chocar e, a partir do momento em que se instala no ninho, a sua relutância em deixá-lo é ainda maior.

A incubadora (NINHO)

A incubadora deve medir aproximadamente 35 × 35 cm de fundo e 40 cm de altura. O ninho em si terá um diâmetro de 25 cm. A galinha recolhe-se mais facilmente no seu ninho se a incubadora estiver protegida contra a luz (coberta por um pano, por exemplo). Porém, deve poder deixar o ninho para ir em busca de alimentos.

Limpe cuidadosamente a incubadora e seque-a ao sol. Introduza um pouco de palha, feno ou folhas secas. Aconchegue a cama em forma de ninho para impedir que os ovos resvalem. Um punhado de folhas de tabaco secas e esmagadas servirá de insecticida para afastar os parasitas (a nicotina é um insecticida!). As incubadoras devem distar umas das outras de um metro para evitar, por exemplo, querelas entre

Cuidados a dispensar durante a incubação

A galinha choca deixa o ninho uma vez por dia para beber, comer e desentorpecer. Não é necessária uma alimentação especial. Coloque o comedouro junto da incubadora e, se a galinha não quiser deixar o ninho,tire-a de lá com cuidado e leve-a para junto da comida. A galinha não deve deixar o ninho para além de, aproximadamente, 15 minutos.

Ela levanta-se com frequência para mudar de posição e virar os ovos.

Os ovos devem mudar de posição: o melhor sítio e o mais quente é o do meio. Examine os ovos após nove dias de choco.

Se os pintos têm dificuldade em sair, é provável que a humidade seja demasiado baixa. Neste caso, estenda por baixo da rede da incubadora alguns terrões e humedeça-os regularmente.

O exame dos ovos

O exame dos ovos permite detectar os ovos estéreis e os embriões mortos. O exame dos ovos é uma operação utilíssima durante a incubação pois permite verificar se o desenvolvimento do pinto está a processar-se a contento.

No caso de desenvolvimento anormal, retire o ovo antes que liberte gases prejudiciais. Procure a causa de tal desenvolvimento .Um primeiro exame deve ser efectuado no nono dia da incubação. Só poderá fazê-lo uns dias antes se tiver prática suficiente e confiança em si .Retire os ovos estéreis ou contendo embriões mortos.

Um segundo exame deve ser efectuado após 14 a 18 dias de incuba-ção. Desta vez, retire todos os ovos contendo embriões mortos e controle a regulação da humidade.

A partir do décimo oitavo dia, deixe de examinar os ovos para não perturbar os pintos no ovo. Como a saída da casca é uma experiência muito cansativa, os pintos devem gozar de tranquilidade nos últimosdias.

OVOSCOPIO: Aparelho de fabrico artesanal par examinar ovos .

Desenvolvimento do embrião

A criação artificial dos pintos

Para sobreviver, os pintos recém-nascidos carecem de uma fonte de calor que os aqueça quando a temperatura do seu corpo diminui. Eles podem passear e suportar temperaturas baixas mas se tiverem frio precisam de se aquecer. Em condições normais, é a mãe galinha que lhes fornece o calor indispensável. É capaz de tratar do dobro de pintos que ela própria chocou; mas isto só na condição de lhe terem sido entregues muito pequenos e nunca mais de um dia após o nascimento dos seus. Se o tempo não estiver muito frio, uma galinha pode cuidar de cerca de quinze pintos. Os pintos que passam frio não morrem imediatamente mas desenvolvem antes disso perturbações digestivas (diarreias) durante uma semana.

Temperaturas recomendadas.

Idade em semana Temperaturas em °C (rente ao chão)

0-1 32-30

1-2 30-28

2-3 28-25

3-4 25-22

4-5 22-20

5-6 20-18

Os pintos com um dia começam a andar rapidamente em busca de alimentos. Necessitam de alimentos de boa qualidade, melhores ainda do que os da galinha. Se fizer bom tempo e se o local estiver protegido contra os inimigos (ratos, pássaros grandes, cães), dê-lhes acesso a um pouco de verdura em complemento da sua ração normal de concentrado.

No caso de incubação artificial, o calor é-lhes fornecido por uma lâmpada de infravermelhos (ou pintada de vermelho), ou por um candeeiro de petróleo, de gás ou por um queimador de farelo de arroz. A criadeira de cartão é feita com uma lâmpada de infravermelhos e uma parede que reduz as perdas de calor. As paredes são feitas de cartão simples. A lâmpada é coberta por um chapéu cónico que dirige o calor para cima dos pintos. Durante a primeira semana, a lâmpada é colocada 10 cm acima do solo. A temperatura ao nível dos pintos

deve rondar os 32 °C (controle necessário). Suba a lâmpada 5 cm por semana pois, ao crescer, os pintos vão precisando cada vez menos de calor.

Uma criadeira de cartão nescessita: lâmpada de infravermelho,

garrafa de água, parede da criadeira, rede para pintos.

O fundo é constituído por uma rede para pintos colocada a cerca de 5 cm acima do solo. Os excrementos atravessam a rede mantendo assim o fundo limpo. Porém, durante as 2 ou 3 primeiras semanas, cubra a rede com jornal para cortar as correntes de ar e o frio que vem de baixo.

Mude o jornal todos os dias. Para 30 pintos, o fundo da criadeira deverá medir, pelo menos, 60 × 60 cm. A lâmpada (ou candeeiro) deve estar suspensa no centro da incubadora para aquecer toda a área. Durante as 2 primeiras semanas, os cantos permanecem com frequência frios. Coloque aí alguns tijolos que retirará após 2 semanas. Uma outra solução é a construção de um anel de criação para pintos.

Nos primeiros dias, a temperatura ideal para os pintos é de 32 °C (medida à altura dos pintos, isto é, 5 cm acima do solo). Ao crescerem, os pintos ficam mais bem protegidos pelas penas e a temperatura pode então baixar. Após duas semanas, os pintos devem dispor de uma saída.

Após quatro semanas, desligue o aquecimento artificial se a temperatura exterior ultrapassar os 20 °C durante o dia. No entanto, convém deixar a lâmpada acesa durante as noites frias. O bem-estar dos pintos vê-se no seu comportamento: Aproximam-se da fonte de calor ou afastam-

se dela.

As normas gerais que proporcionam o bom desenvolvimento inicial dos pintos são as seguintes:

Limpe cuidadosamente a criadeira com um desinfectante eficaz antes de colocar os pintos;

Conserve a criadeira em lugar seco e evite as correntes de ar durante a criação;

Durante a primeira semana, forre o fundo da criadeira com um jornal e mude-o todos os dias;

Depois disso, faça uma cama limpa e seca (serradura, areia seca) de 2 cm de espessura no início. Todos os dias, vá acrescentando material seco e fresco até atingir 7 cm de espessura. É igualmente possí- vel utilizar rede para pintos;

Durante os primeiros dias, alimente os pintos com grão espalhado no jornal.

A criação artificial dos pintos

A partir do terceiro dia, dê-lhes verdura segada finamente.

A partir do terceiro dia, comece a dar-lhes alimentos para pintos (pasta).

Dê-lhes a pasta em pequenas quantidades, 3 a 4 vezes por dia. Este processo estimula a alimentação, proporciona um crescimento mais uniforme e desperdiça menos comida. No final do dia, convém deixar um pouco de alimentos no comedouro.

Tenha sempre o cuidado de lhes fornecer constantemente água fresca.

Quando as doenças ocorrem (coccidiose, vermes, etc.), junte-lhe

o medicamento adequado (consulte o seu veterinário).

Instale uma quantidade suficiente de comedouros e de bebedouros para que todos os pintos possam comer em simultâneo.

Limpe cuidadosamente a criadeira e o espaço circundante. Lave diariamente os comedouros e os bebedouros.

Quando existirem muitos piolhos, ácaros e pulgas, vaporize o espaço que circunda a criadeira com um desinfectante eficaz (consulte o seu veterinário).

Vire a cama uma vez por semana. Verifique o estado da cama sobretudo à volta dos bebedouros. Vire-a frequentemente para evitar que se forme crosta.

9 Incubação dos ovos de outras

aves

A incubação dos ovos de outras aves de capoeira não é exactamente idêntica à dos ovos de galinha.

Para a maior parte dos ovos de pata, o nascimento dá-se após 28 dias e, para algumas espécies, mais tarde ainda. Estando estes mais sujos do que os de galinha, devem ser limpos quanto antes, de preferência a seco. As condições de conservação são as mesmas que para os ovos de galinha. Uma galinha choca pode chocar praticamente tantos ovos de pata quanto os de galinha. Se a galinha não tiver acesso directo à água, borrife os ovos de pata com água tépida (temperatura da mão) diariamente

do décimo quinto ao vigésimo quarto dia bem como no último

dia da incubação

A temperatura ideal para a incubação artificial é de 38 °C. Durante os primeiros 24 dias, a humidade relativa deve ser de 70% (termómetro húmido 31 °C). Durante a incubação, a humidade deve chegar a 80%.

O volteio diário dos ovos deve ter lugar até ao vigésimo sexto dia.

Dia Temperatura °C (HR) % T. humido volteio

1-24 38 70 32 5

24-26 38 60 31 5

26-28 37,5 80 32,6 0

A perua

A eclosão dos ovos de perua dá-se igualmente após 28 dias. Os ovos de tamanho médio dão melhores resultados de incubação do que osgrandes.

Os ovos de perua desenvolvem-se mais depressa durante a sua conservação do que os ovos de galinha. Não os conserve durante muito tempo e recolha-os mais amiúde, por exemplo de três em três horas.

Nem todas as peruas são boas para o choco. Examine a perua choca,sobretudo durante a última das 4 semanas de incubação. A perua choca entre 15 a 18 ovos ao passo que a galinha não choca mais que 8 a 10 ovos de perua.

Dia Temperatura °C HR% T.H °C Volteio diário

1-24 39,0 60 31 5

24-28 37,5 75 33 0

A codorniz

Os ovos de codorniz para incubação não devem ter mais de 5 dias de postura . É necessário virá-los 7 vezes por dia. O período de incubação dura 18 dias. A temperatura ideal é de 37,7 °C. Após o décimo sétimo dia, ahumidade relativa pode atingir o teor altíssimo de 90% (termómetro

húmido 34 °C). Até este dia, o teor de humidade apropriado é de 60%.

A pintada ou .galinha-de-Angola.

O período de incubação dos ovos de pintada dura 28 dias. Os métodos de incubação são os mesmos que os utilizados para os ovos de pata.

Possíveis perturbações e sua

prevenção

Perturbação 1:

Demasiados ovos não fecundados ou estéreis, nem

desenvolvimento nem anéis sanguíneos.

Causa provável Prevenção

Demasiadas galinhas para cada galo. a Utilize 1 galo para 10 galinhas.

Subalimentação dos machos. Alimente os galos à parte.

Ingerência ou querelas de machos durante

o acasalamento.

Não forme grandes bandos necessitando

muitos machos; crie juntos os galos

destinados à reprodução.

Esterilidade, doença ou problemas nas

patas do macho; o macho só quer acasalar

com determinadas galinhas.

Troque de macho.

Machos demasiado velhos. e Troque de macho.

Ovos demasiado velhos; conservados

ou transportados em más condições.

Não utilize ovos com mais de uma semana

Perturbação 2:

Ovos não fecundados com desenvolvimento precoce apresentando,quando aberto, um anel sanguíneo ou um pequeno embrião morto.

Causa provável Prevenção

a Temperatura de incubadora demasiado

alta ou demasiado baixa.

Controle o termómetro e o termóstato;

Ovos conservados muito frios. b Não conserve os ovos em lugar demasiado frio ou sujeito a correntes de ar.

Como 1.f. c Como 1.f.

Animais criados em condições não adequadas.

Não faça a incubação de ovos provenientes de galinhas doentes.

Perturbação 3:

Muitos ovos contendo pintos mortos.

Causa provável Prevenção

Temperatura não apropriada.

Volteio incorrecto dos ovos. Vire os ovos suavemente e com a periodicidade

Morte dos pintos em finais da segunda

semana provavelmente devida a uma

má alimentação dos progenitores.

Dê-lhes uma alimentação adequada;

cuide do suplemento em vitamina A, B2

e B12.

Ventilação insuficiente. Abra mais alguns furos.

Perturbação 4:

Pintos bem desenvolvidos mas não se dá a eclosão porque são incapazes de partir a casca.

Causa provável Prevenção

volteio incorrecto. .

Humidade relativa não adequada.

Ar demasiado seco: câmara de ar

demasiado grande.

Ar demasiado húmido: câmara de ar

demasiado pequena.

Utilize um bom termómetro húmido.

Acrescente alguns recipientes de

água ou vaporize com mais frequência.

Retire alguns recipientes de água.

Perturbação 5:

Os pintos partem a casca mas não conseguem sair do ovo.

Causa provável Prevenção:

Ar demasiado seco. a Controle as temperaturas do termómetro húmido; introduza um recipiente de água

ou um pano húmido.

Desenvolvimento tardio dos pintos

Subida da temperatura demasiado acentuada

embora de curta duração.

Controle o termóstato e a lâmpada de

aquecimento.

Perturbação 6:

Pintos pegajosos; a casca está colada ao pinto recémnascido.

Causa provável Prevenção

Ovos desidratados. a Se a humidade for baixa, controle as temperaturas do termómetro húmido.

Humidade demasiado baixa durante a

eclosão.

Aumente a humidade durante a eclosão

até 70-80% (temperatura do termómetro

húmido superior a 32 °C) mas não antes;

mantenha a incubadora fechada durante

a eclosão.

Perturbação 7:

Pintos fracos.

Causa provável Prevenção

Incubadora sobreaquecida. a Controle o termómetro.

Perturbação 8:

Pintos pequenos.

Causa provável Prevenção

Ovos demasiado pequenos postos a

incubar.

Ponha a incubar apenas ovos de tamanho

médio.

Escassez de humidade.

Perturbação 9:

Pintos fracos com mau cheiro. Morte frequente.

Causa provável Prevenção

Onfalite ou infecção do umbigo.Limpe e desinfecte cuidadosamente a incubadora bem como todo o material utilizado.

Perturbação 10:

Eclosão irregular.

Causa provável Prevenção

Ovos conservados em períodos diferentes.

Não utilize ovos com mais de 1 semana. Ovos de tamanhos muito diversos. b Coloque os ovos grandes mais cedo um dia e meio.

Mudanças de temperatura durante a

incubação.Temperatura mais elevada no centro do

que nas beiras.

Melhore o isolamento da incubadora.

Perturbação 11:

Pintos titubeantes.

Causa provável Prevenção

O fundo dos tabuleiros de incubação é

demasiado macio.

Cubra o solo com um material mais

duro.

PROJECTO DE CHOCADEIRA

2010-12-26T19:01:00.004-02:00

Este projeto contém todas as medidas e materiais envolvidos na
construção dessa chocadeira ou incubadora de ovos semi automática.

Esta incubadora funciona perfeitamente, desde que você faça as viragens dos ovos regularmente, tenha um bom termostato que mantenha a temperatura constante com um mínimo de variação, e boa umidade interna.

Vamos utilizar uma caixa de madeira com as seguintes medidas externas :
O ideal é compensado de 15 mm de espessura.

1- Começamos pela grade de rolagem dos ovos.

Definimos a quantidade de ovos que vamos processar.

84 Ovos de Galinha = 21 dias de incubação

Perímetro do ovo = 13,6 cm, Meio perímetro = 6,8 cm. Adotamos 6,5 cm .

A distância da rolagem é exatamente metade do perímetro do ovo de galinha deitado.

Calculamos o tamanho da grade de rolagem dos ovos de galinha.

Você vai fazer uma grade para rolagem dos ovos. Usando fio de 3 mm fio de arame galvanizado rígido. Pode usar outro processo também. Com as seguintes dimensões.

Você pode comprar um pedaço de tela Galvanizada Soldada com este espaçamento ou aproximado em qualquer loja de materiais de construção.

2 - Definimos o tamanho da bandeja dos ovos .

Medidas internas da bandeja 62 cm X 43 cm

Medidas externas da bandeja 65 cm X 46 cm

Cortar dez madeiras com:

Duas de 43 X 3 X 1,5 cm para correr a bandeja

Duas de 43 X 3 X 1,5 cm mais

Duas de 65 X 3 X 1,5 cm para fazer a bandeja

Duas de 62 X 1 X 1 cm para engradado interno

Três de 41 X 1 X 1 cm para engradado interno

Colocar nesta armação uma tela furada e resistente de modo a suportar o peso dos ovos, pode ser de nylon ou de arame com vazamento de 0,5 cm quadrado. Prenda como você achar melhor.

Aspecto da bandeja mais a grade de rolagem

Instalando a bandeja mais a grade de rolagem dentro da caixa de madeira

A fixação da madeira de apoio da bandeja deve ser com quatro parafusos, arruelas e porcas em cada lado, mas pode usar pregos adequados. Continuando o projeto:Observe as posições da lâmpada, do sensor , dos furos de ventilação, da barra de apoio da bandeja.

As lâmpadas são presas uma de cada lado, pode usar bocal de baquelita ou louça.

Usar 2 lâmpadas de 60 W . Procure colocar o termômetro no mesmo nível do sensor porém no lado oposto. Com cuidado para não quebrar. Observar a temperatura estabilizar em 37,5 ° C . Fazer 12 furos para ventilação de 1 cm de diâmetro na base; quatro próximos a lateral, quatro próximos a outra lateral e quatro no meio da base conforme a figura acima.Observar que os recipientes de água não devem tampar os furos de ventilação. Colocar nos furos uma tela fina para evitar a entrada de insetos se for necessário. Fazer um furo maior no teto da caixa com 3 cm de diâmetro. Este é o furo de ventilação superior, deve ser feita uma tampa móvel para este furo, pois ela será aberta gradualmente.

A colocação do vidro, como visor, fica a critério do montador, contanto que considere a vedação usando massa de calafetar.
O termômetro deve ser fixado no meio do visor para se proceder a leitura sempre que necessário.
Quando próximo do nascimento dos pintinhos o termômetro deve ser removido para evitar que os pintinhos o quebrem.
Para rolagem dos ovos , proceda da seguinte forma. Faça um furo fino no sentido horizontal de modo a caber a chave que vai empurrar e puxar a grade de rolagem dos ovos.Procurar fazer o furo alinhando com a grade de rolagem. A chave de rolagem deve ser fabricada com o arame ou o fio que usou na fabricação da grade de rolagem e deve ser rígido.

Prospecto final
Identificação de todos os elementos envolvidos.

Para a colocação da bandeja de ovos na chocadeira.

Detalhes da dobradiça.
Ficam localizadas na parte inferior da tampa.

Posição do visor

Ao nível dos ovos, de modo que o termômetro fique com o sensor de leitura nivelado com os ovos e a coluna de leitura fique visível no visor.

COMO UTILIZAR A CHOCADEIRA.

INSTALAÇÃOInstale sua chocadeira sobre uma mesa de madeira em local arejado.
Não colocar em superfície fria, longe de raios solares e fortes ventos.

OVOSEscolha ovos de galinha ou com boa média de postura, descartando a más poedeiras. Os ovos devem ser depositados com a ponta virada para baixo. Em um local fresco e arejado, coloque-os em um tabuleiro com areia fina e devem ser virados duas vezes ao dia para que o ar em seu interior não cole na casca.

HUMIDADEO recipiente para água fornece umidade para a chocadeira e no meio da incubação deve-se completar seu nível da água, use uma mangueira fina pela tampa frontal , é importante que tenha umidade no interior da câmara de chocagem.

Ovos de pato, marreco, cisne, ganso, aves aquáticas devem ser pulverizados com água morna em todas as viragens até o fim da incubação.

Ovos de codorna devem se pulverizados com água morna entre o 10° e 15° dia de incubação, não pode ferver a água senão mata os ovos.

VENTILAÇÃO
No teto da chocadeira contém a tampa de ventilação esta tampa deverá permanecer fechada durante as primeiras 48 horas, depois deste período abra metade do furo e; para galinha permaneça assim até o 10° dia da incubação, para codorna permaneça assim até o 7° dia da incubação depois abra totalmente até o fim da incubação.

PRÉ-AQUECIMENTO

Coloque água no recipiente até 1 cm da borda

Coloque a bandeja mais a grade.

Instale o controlador térmico,(Termostato) já adquirido, ou na parte superior ou na lateral.

Instale o sensor no nível dos ovos.

Instale o termômetro na face oposta ao do sensor no visor de modo a poder ser feito a leitura e posteriormente ser removido. Coloque as lâmpadas de 60 W.

Feche a chocadeira com a tampa de ventilação fechada,(furo de cima) ligue e aguarde aquecer.

Depois de 1 hora verifique a temperatura do termômetro.

Proceda a calibração da temperatura interna da incubadora até atingir
37,7 °C.

Estando calibrado em 37,7 °C, aguarde mais uns vinte minutos para ter certeza.
O tempo de aquecimento interno da câmara , varia de local para local.

INCUBAÇÃO

Após o pré-aquecimento abra a chocadeira, retire a bandeja com a grade e coloque os ovos na grade que está na bandeja, não colocar ovos no espaço destinado ao movimento da grade depois coloque a bandeja com os ovos na chocadeira pré-aquecida. Faça coincidir a chapa de rolagem com o furo da chave de rolagem. Procure evitar perder a calor armazenado no interior da chocadeira.

A temperatura da chocadeira vai cair, mas não se preocupe pois os ovos estão frios e logo irão atingir a temperatura de chocagem.

ROLAGEM

Comece a rolar os ovos 48 horas após o início da incubação. Com a chave de rolagem , introduza-a no local e de maneira apropriada EMPURRE a gaveta devagar. Com isso os ovos rolaram metade de seu perímetro, pode se dizer que ficarão de “cabeça para baixo”, depois de oito horas faça o procedimento inverso, com a chave de rolagem PUXE a grade devagar, desta forma os ovos voltarão a ficar na mesma posição, se preferir de “cabeça para cima”. Mais 8 horas, empurre . Mais 8 horas , puxe ...

Parar a rolagem faltando três dias para o nascimento.

NASCIMENTO

Após eclodirem os ovos, os pintinhos deverão permanecer na incubadeira por 24 horas.

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Nascimento prematuro – Temperatura elevada ou diferença de temperatura no interior da chocadeira.

Nascimento pós-maturo – Temperatura baixa ou diferença de temperatura no interior da chocadeira.

Pinto morto e molhado dentro do ovo – Oxigenação insuficiente, deve-se abrir a tampa de ventilação antes do 10° dia da incubação.

Pinto morto e seco dentro do ovo – Temperatura alta ou oxigenação excessiva, verifique a temperatura e abra menos a tampa de ventilação.

DADOS TÉCNICOS

Caixa de Madeira c/ 68,4 cm de comprimento X 49,4 cm de largura X 36 cm de altura.

Obs. Medidas externas.

Bandeja para colocação dos ovos com 65 cm X 46 cm X 3 cm

Grade para rolagem dos ovos de :

Galinha com 55,5 cm x 43 cm e capacidade para 84 ovos

Codorna com 58,3 cm x 43 cm e capacidade para 260 ovos

Dois bocais com duas lâmpadas de 60 W

Dois recipientes para água com 6 cm de altura X 25 cm X 44 cm

Pode-se usar vários recipientes, contanto que não falte água.

Termômetro encontrado nas farmácias

Controlador Térmico(TERMOSTATO)

Visor de vidro , 4 mm X 10 cm X 15 cm

Isopor com 2 cm X 46,4 cm X 65,4 cm

Dobradiças, pregos, parafusos, arruelas e porcas

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Comece a montagem pala bandeja de ovos, verifique as medidas internas da chocadeira para que a bandeja fique livre e justa no interior dela.

Construa a grade de rolagem dos ovos, cheque se ela corre livre dentro da bandeja.

Faça o apoio da bandeja dentro da caixa e análise como colocar e tirar a bandeja.

Estude a melhor forma de fazer isso. Faça os doze furos inferiores.Quatro em um lado, quatro no outro e quatro no meio. Vede os furos com telas para não entrar insetos, permitindo só a ventilação se for necessário.

Providencie o recipiente de água, se for dois, ótimo, se for vários , não tem problema.

Avalie como você vai colocar água neles depois de iniciado o processo de incubação.

Faça o teste antes com uma mangueira fina e deposite água nos recipientes.

Instale o Controlador Térmico e fixe o sensor térmico no interior da caixa.

Defina o local do termômetro , avalie a sua inserção e remoção da caixa de modo a ser prático. Instale as lâmpadas, faça o furo de ventilação e sua tampa para calibrar a passagem do ar no processo da incubação.

Se precisar alterar alguma medida , lembre-se que quase todas serão alteradas.

O importante é que no resultado final tudo case e FUNCIONE CORRETAMENTE.

Com um pouco de perseverança tudo se consegue.

CURIOSIDADES

2010-12-23T09:27:00.005-02:00

Cientista israelense cria galinha careca

Cientistas em Israel provocaram controvérsia ao criar uma galinha sem penas que, segundo eles, cresce mais rápido - e pode ser mais humana.

Os frangos, criados na Universidade Hebraica de Israel, não precisam ser depenados, economizando dinheiro nas granjas.

O professorAvigdor Cahaner, responsável pelo "frango careca", afirma que eles não se adaptariam bem em países mais frios mas, em compensação, estariam bem melhor em países quentes.
No entanto, os críticos acham que as mudanças não beneficiam os frangos e, provavelmente, tornam suas vidas muito pior.
O professor Avigdor Cahaner, que liderou o projeto, disse à BBC: "Esta não é uma galinha geneticamente modificada - se trata de um cruzamento natural entre raças, cujas características são conhecidas há 50 anos".

"Estou apenas transferindo as características para frangos de crescimento mais rápido."
"É um frango normal, a não ser pelo fato de que não tem penas", disse ele.
O professor contou que as galinhas são alimentadas intensivamente para crescer mais rápido, o que significa que elas, provavelmente, vão produzir maior quantidade de calor.
Segundo ele, por causa disso, os frangos "sofrem
terrivelmente" em países mais quentes.
As galinhas sem penas tendem a ter menos gordura e, provavelmente, a crescer mais rápido, o que melhoraria a qualidade da carne e ajudaria os produtores a economizar dinheiro.
Segundo o professor, o fato da galinha não ter penas também ajuda a reduzir a poluição produzida pela grande quantidade de água contaminada com penas e gordura.
Grupos de defesa dos animais alertam que as penas são importantes para ajudar as galinhas a se proteger de parasitas, e que elas provavelmente vão ser "queimadas" pelo sol.
Além disso, os frangos macho podem não conseguir se reproduzir.

Histórico das galinhas

A galinha, bem como o galo, são respectivamente a fêmea e o macho da espécie Gallus gallus domesticus de aves galiformes e fasianídeas. Os juvenis são chamados de frangos, e os filhotes, de pintos, pintainhos ^{(português europeu)} ou pintinhos ^{(português brasileiro)}. Estas aves possuem bico pequeno, crista carnuda e asas curtas e largas. A galinha tem uma enorme importância para o homem sendo o animal doméstico mais difundido e abundante do planeta e uma das fontes de proteína mais baratas. Além de sua carne, as galinhas fornecem ovos. As penas também têm utilizações industriais. Segundo dados de 2003, há cerca de 24 bilhões de galinhas no mundo. Em alguns países da África moderna, 90% dos lares criam galinhas. As galinhas são aves omnívoras, tendo preferência por sementes e pequenos invertebrados.
As galinhas são uma importante fonte de alimento há séculos. As primeiras referências a galinhas domesticadas surgem em cerâmicas coríntias datadas do século VII a.C. A introdução desta ave como animal doméstico surgiu provavelmente na Ásia, de onde é nativo o galo-banquiva (Gallus gallus). Apesar de os romanos terem desenvolvido a primeira raça diferenciada de galinhas, os registros antigos mostram a presença de aves selvagens asiáticas na China desde 1400 a.C. Da Grécia Antiga, as galinhas espalharam-se pela Europa e os navegadores polinésios levaram estes animais em suas viagens de colonização pelo oceano Pacífico, incluindo a Ilha da Páscoa. A proximidade ancestral com o homem permitiu o cruzamento destinado à criação de diversas raças, adaptadas a diferentes necessidades.

CASUAR

O casuar (Casuarius spp.) é uma ave do grupo de avesratitas de grande porte, nativas do nordeste da Austrália, Nova Guiné e ilhas circundantes.
As três espécies de casuar pertencem à família Casuariidae e são, com a avestruz e a Ema, as maiores aves existentes na actualidade. O habitat preferencial do casuar são zonas de floresta tropical, onde haja um grande número de árvores disponíveis para produzir os frutos de que se alimentam. Neste ambiente o casuar desempenha a importante função ecológica de dispersar as sementes das árvores. O casuar é uma figura importante na mitologia das populações nativas da Oceania e representa geralmente uma figura maternal.
A plumagem do casuar é abundante e de cor acinzentada, com penas coloridas na base do pescoço. Estas aves têm uma crista encarnada no alto da cabeça, que cresce devagar durante os primeiros anos do animal e com função desconhecida. O grupo não tem dimorfismo sexualpunhal presente no dedo interno. Como nos outros strutioniformes, o casuar tem as asas atrofiadas e três dedos em cada pata. significativo, sendo as fêmeas apenas um pouco maiores e mais coloridas. Uma característica distintiva é a presença de uma garra em forma de punhal presente no dedo interno.
O casuar é uma ave ágil, que pode correr a cerca de 50 km/h e saltar 1,5 m sem qualquer balanço. São animais normalmente pacatos e tímidos que no entanto podem ser extremamente agressivos e perigosos para o Homem para proteger o ninho ou as suas crias.
Na época de reprodução os machos reclamam um território e procuram atrair uma fêmea, que permanece apenas, até pôr entre de 3 a 5 ovos. Após a postura a fêmea abandona o ninho e pode eventualmente acasalar noutro território. Os machos cuidam sozinhos dos ninhos e das crias durante os nove meses seguintes. Os juvenis são de cor acastanhada e só ganham a plumagem típica do adulto por volta dos três anos.
O casuar é uma ave importante para o Homem há centenas de anos como fonte de proteína através da carne e dos ovos. Algumas tribos da Nova Guiné têm o hábito de assaltar os ninhos e criar os juvenis até à idade adulta, quando são vendidos ou mortos para consumo local; no entanto o casuar nunca foi completamente domesticado. As penas coloridas são também uma fonte de interesse e o motivo pelo qual no passado os colonos europeus caçaram abundantemente este animal. Actualmente, as três espécies de casuar estão ameaçadas pela destruição de habitat e encontram-se protegidas por lei. É uma das aves mais perigosas para o Homem, pois sua patada pode equivaler a mesma força de um pequeno punhal, podendo até decepar um membro.
As várias espécies de casuar são abundantes no registo fóssil do Plio-Plistocénico australiano e pensa-se terem evoluído a partir dos emus algures no Miocénico.

Galinha de 22 anos pode ganhar
título de mais velha do mundo

Um chinês pode ter seu nome gravado no Guinness Book, o Livro dos Recordes, por causa de sua galinha. Isso mesmo. Seu animal tem 22 anos de idade, o equivalente a 400 anos para humanos. Uma raridade.
Yang Shaofu, de 77 anos, de uma cidade da província de Yunnan, é o dono da galinha mais velha do mundo. Ela foi comprada por sua nora em 1988 com outros quatro pintinhos.
- Ela tinha apenas meio quilo quando chegou e logo após dois meses começou a botar ovos.
Segundo veterinários, galinhas vivem, normalmente, apenas por sete ou oito anos. O recorde atual pertence a uma galinha de 12 anos.
Orgulhoso, Yang diz que não pensa em comer sua galinha que, em toda a vida, já botou mais de cinco mil ovos.
- Embora algumas pessoas sugiram que eu coma minha galinha, não farei isso. Eu vou ficar com ela até sua morte.
A galinha, que já faz hora extra na Terra, ainda não sabe se terá o nome no Livro dos Recordes.

AS RAÇAS DE GALINHAS EXISTENTES NO MUNDO

2010-12-23T09:03:00.000-02:00

    * Alsácia
    * Altsteirer
    * Amarela Portuguesa
    * Hamburgo
    * Amrocks
    * Ancona
    * Andaluz
    * Appenzel Barbuda
    * Appenzel com topete
    * Araucana
    * Ardennes
    * Curly
    * Assendelfter
    * Asyl
    * Augusta
    * Australorp
* Bantam de Java
    * Antuérpia Beard
    * Barba Everberg
    * Barbuta d'Uccle
    * Grubb Barbear
    * Turíngia Barbear
    * Watermael Barbear
    * Barneveld
    * Bassette
    * Reino Baixo
    * Anão belga
    * Bielefelder
    * Piemonte Blonde
    * Bourbonnaise
    * Bourbourg
    * Brabante belga
    * Países Baixos Brabant
    * Brahma
    * Brakel
    * Breda
    * Bresse
    * Buckeye
    * Campine
    * Montanha Canterino
    * Carijó
    * Castelhano
    * Catalão fazer Prat
    * Caumont
    * Chabo
    * Chantecler
    * Charollais
    * Coruja holandês barbudo
    * Cochinchina
    * Pescoço nu Forez
    * Pescoço pelado da Transilvânia
    * Combatente do Norte
    * Combatente de Bruges
    * Combatente de Liège
    * Combatente indiana
    * Inglês Antigo Combatente
    * Inglês Combatente moderna
    * Combatente da Malásia
    * Combatente (O-Shamo, Shamo Chu)
    * Vietnamita Combatente
    * Cotentin
    * Bent Crista da Montanha
    * Crèvecoeur
    * Langshan Croad
    * Cubalaya
    * Cuco da Flandres
    * Cuco para iseghen
   * Delaware
    * Denizli
    * Dominicana
    * Dorking
    * Drenthe
    * Dresden
    * Empordanesa
    * Estaires
    * Famennoise
    * Faverolles
    * Hesbaye Fawn
    * Fulva de Mehaigne
    * East Friesian Seagull
    * Groningen Seagull
    * Gatinese
    * Gauloise
    * Gournay
   * Galis
    * Herve
    * Houdan
    * Italiener
    * Ixworth
    * Gigante de Jersey
    * Koeyoshi
    * Ko-Shamo
    * La Flèche
    * Lakenvelder
    * Lamona
    * Langshan alemão
    * GAO
    * Limousine
    * Lyon
    * Livorno
    * Label Rouge
    * Malines
    * Mantes
    * Marans
    * Brianza Mericanel
    * Menorca
    * Silkies
    * Ajuste Nana
    * Black Berry
    * Challans Preto
    * New Hampshire
    * Ohiki
    * Topete holandês
    * Anão holandês
    * Orloff
    * Orpington
    * Camadas de Vestefália
    * Padovana
    * Pavilly
    * Pedrês Portuguesa
    * Penedesenca
    * Asturiano Pinta
    * Phoenix Onagadori
    * Shokoku Phoenix
    * Pictave
    * Plymouth Rock
    * Frango da Frísia
    * Frango da Saxónia
    * Frango do Norte
    * Frango Suíça
    * Polverara
    * Preta Lusitânia
    * Ramelsloh
    * Barrete Vermelho
    * Reino Alemão
    * Renânia
    * Rhode Island
    * Anão Ruhla
    * Satsuma-Dori
    * Escoceses dumpy
    * Sebright
    * Sem cauda
    * Sicília
    * Espanhol para o rosto branco
    * Hawk alemão
    * Sulmtal
    * Sultan
    * Sumatra
    * Sundheim
    * Sussex
    * Anão alemão
    * Tomaru
    * Totenko
    * Tournai
    * Tuzo
    * Twentse
    * Valdarno
    * Styria Velha
    * Vorwerk
    * Welsum
    * Wyandotte
    * Yamato
    * Yokohama
    * Pernas curtas
    * Zottegem

Remedios naturais

2010-11-15T20:16:00.000-02:00

Os remedios naturais muitas vezes não substituem os remedios sintéticos, por isso o melhor é levar no veterinario

Diarréia: faz-se um chá à base de picão preto, confrei e tanchagem. Dá-se aos frangos para beber até
melhorarem. Folhas de bananeira e goiabeira também são indicadas.

Empenamento: a ingestão de batata-doce é um excelente remédio.

Piolhos: para combatê-los, adiciona-se enxofre na ração até que o problema esteja sanado.

Ronqueira (Doença Crônica Respiratória) : amassa-se uma cabeça e meia de alho graúdo e coloca-se em 100 litros de água para os frangos beberem. Pode-se também usar limão-cravo na água. Manter o tratamento até ficarem curados.

Vermes: os animais recebem mamão verde e abóbora como alimento.

Galinha- Raça pura, um bom começo

2010-11-15T20:07:00.001-02:00

Instalações simples viabilizam investimentos no mercado de galinhas, que poderá ser uma boa opção para pequenos criadores.

Aliada às técnicas de melhoramento genético, a criação de galinhas de raça pura é considerada uma opção criativa para o criador iniciante,que pode escolher diferentes nichos de mercado para escoar sua produção. O leque de opções inclui o segmento de aves ornamentais, o de cruzamentos com raças nativas e o da preservação de raças.

A atividade de comercialização de galinha de raça pura não exige registro em órgãos de inspeção, nem aquisição de equipamentos que encarecem a produção. Além disso, a concorrência no mercado de carnes e de ovos para o consumo está acirrada com a expansão das granjas de grande porte, modernas e automatizadas, sobretudo no centro-sul do Brasil.

A avicultura nacional é uma das mais avançadas no mundo e está na liderança do comércio internacional. Opera, em grande parte, com o sistema de integrados, no qual a industria fornece os insumos em troca do fornecimento de aves engordadas. Caracterizada como avicultura empresarial, exige escala de produção. Para o iniciante na atividade, outros nichos de mercado precisam ser explorados.

Com uma simples instalação de parede de tela de arame e de cobertura de telhado de barro, é possível começar ma criação de raça pura.Os gastos com ração industrializada ainda podem ser reduzidos com a adoção do sistema de semi-confinamento. Em média, um terno, o correspondente a um macho e duas fêmeas de raça pura, necessita de dez quilos de ração por mês, a um custo aproximado de 12 reais. E, em um prazo de um ano, o terno de aves consegue uma reprodução de 70 a 120 aves para vender no mercado.

No comércio de galinhas ornamentais para sítios, chácaras, entre outras propriedades, as vendas de aves de raça pura conseguem preços altos. Podem somar, por cabeça, 60 reais e chegar a 100 reais em exposições.Para a venda das raças não é exigido qualquer tipo de documentação ou de registro.

Outra opção para o manejo de galinhas de raça pura é atender à crescente demanda de propriedades que buscam melhorar as linhagens de seus plantéis. Uma atividade que se expande no país é o das “caipiras melhoradas”, por meio da cruza entre galinhas puras com aves típicas caipiras, para a obtenção de aves com tamanho e peso maiores, além de ganhar resistência às doenças.

As raças mais indicadas para a transferência genética são rhode island red (dupla aptidão – carne e ovos), plymouth rock barrado (dupla aptidão), new hampshire (dupla aptidão, com desempenho para melhor postura) e gigante negra de jersey (dupla aptidão, mais voltada para a produção de carne). Na prática realizada com galos caipiras, os resultados já não alcançam os mesmos níveis de rendimento de carne e ovos.

Do cruzamento com raças puras, os frangos adultos chegam a medir entre 40 e 50 centímetros de altura – dos pés à cabeça – e possuem peso entre 2,5 e 3,5 quilos. Alguns, como os da raça gigante negro de jersey, ultrapassam os cinco quilos. As galinhas apresentam medidas um pouco menores.

Semi-confinamento
O regime de semi-liberdade, ou semi-confinamento, é um sistema de baixo custo para a criação de galinhas, desde que os pastos sejam rotacionados para garantir o crescimento e a qualidade das pastagens. Soltas durante o dia em área cercada e recolhidas ao galinheiro às 15 horas, as aves podem ser alimentar de espécies de plantas, como o rami e outras gramíneas, e gerar economia de até 40% nas despesas com a ração. Verduras, frutas e legumes também servem como complemento na criação a pasto. Na avicultura, a alimentação corresponde a 70% dos custos de produção.

Das experiências realizadas em alguns sistemas semi-intensivos, os criadores constataram, além da economia diária na alimentação das aves, ovos com gemas mais amarelas, com cascas mais resistentes e com quatro vezes mais vitaminas do que os das galinhas criadas em confinamento.

Outra maneira sugerida para baratear a alimentação é adicionar subprodutos da mandioca à ração composta de milho e soja. As aves comem 100 gramas de ração por dia (segundo a Aval – Associação de Avicultura Alternativa). A contra indicação é o fornecimento de promotores de crescimento, cujo uso é proibido.

Mesmo criadas soltas, as galinhas precisam de um abrigo para dormirem à noite e também, para protegê-la da chuva. Além disso, o galinheiro é uma maneira de manter as aves presas até o horário da postura, que ocorre às 11 horas da manhã. Assim, as fêmeas botam os ovos em seus ninhos sem correr o risco de ficarem perdidos na área aberta.

As galinhas descendentes de vários cruzamentos são excelentes poedeiras e garantem farta quantidade de ovos. A produção anual de uma ave chega a 265 unidades. Choca cinco ovos por vez e demora 24 dias para realizar a incubação. Para acelerar o processo, os ovos devem ser chocados por outras aves. O bom desempenho de uma poedeira depende de boa alimentação e de plano de luz adequado.

Os cuidados com alimentação são tão importantes, que chegam a interferir na formação da casca do ovo. É necessário rigor na composição das rações, principalmente em relação à presença de componentes minerais, como o cálcio. Zootecnistas recomendam o consumo de 4,1 gramas de cálcio por dia para cada galinha.

Muitas granjas, que operam com o sistema de confinamento, estão substituindo a tradicional farinha de ostra pela de pedrisco de calcário. O pedrisco tem o mesmo teor de cálcio e preço inferior ao da farinha,cujo valor é inflacionado com o custo mais alto da ostra. À medida que as galinhas ficam mais velhas, cresce a necessidade do minério perdido pela produção de ovos.

Estrutura rústica
Para baixos investimentos, antigos barracões e garagens nas propriedades podem ser adaptados para abrigar a criação de galinhas. A construção do estabelecimento pode ser feita com eucaliptos, bambus e tábuas, e mesclar ambiente rústico à tecnologia avançada, com a adoção de campânulas para aquecimento dos pintinhos de um dia, bebedouros e comedouros automáticos, segundo os técnicos.

Uma pequena criação de um terno – duas fêmeas e um macho, de raça pura - pode ser iniciada com uma instalação de 2m x 1,5m, onde caberiam poleiros para as aves dormirem e ninho para chocarem.

Chocadeiras e criadeiras são necessárias para o aquecimento dos primeiros 30 dias dos futuros pintinhos.

Com um consumo diário de, em média, 120 gramas para matrizes de raça pura, o custo com ração chega a 12 reais por mês. Para economizar, a criação a pasto é a melhor opção, além de incluir outros alimentos como verduras, frutas e legumes.São complementos alimentares que acabam reduzindo as despesas com ração. No entanto, como as galinhas ciscam pequenos bichos no chão, a vermifugação freqüente é exigida, além da vacinação contra outros tipos de enfermidades.

CRIAÇÃO EM GRANDE ESCALA

ESCALONAMENTO DE PRODUÇÃO

O controle da produção essencial para a organização da atividade. Para um galpão pode-se obter os seguintes resultados:

Período de criação: 80 dias
Limpeza e descanso: 25 dias
Total: 105 dias

1 ano = 365:105 dias = 3,5 lotes

1 lote todo mês = 12 lotes/ano

12 : 3,5 lotes/ano = 3,42 galpões

    Portanto: se obtém 3,5 lotes por galpão. Para obter 1 lote por mês são necessários 4,0 galpões. O tamanho dos lotes é definido pela área dos galpões.
    Pode-se aumentar o número de criações por galpão usando-se o pinteiro durante os primeiros 28 dias de idade do pinto e depois transferindo-os para o galpão com piquete para o final da engorda.

MANEJO SANITÁRIO

    A higiene dentro e fora do galpão, independente do seu tamanho é importantíssima, pois evita diversos problemas sanitários na criação.
    Os principais procedimentos de manejo sanitários são:

Manter os galpões sempre limpos e desinfetados após cada criada
Fazer o vazio sanitário de pelo menos 15 dias após a desinfecção do galpão.
Aplicar corretamente as vacinas e medicamentos necessários.
Evitar o trânsito de pessoas e animais ao redor do galpão.
Não guardar restos da cama do lote anterior no galpão onde se está alojando novo lote.
Ter pedilúvios e rodolúvios em todas as saídas das instalações.
Recolher todas as aves mortas diariamente e depositá-las em fossas, obedecendo, uma distância mínima de 150 metros da granja.
Fazer o controle de insetos e roedores principalmente entre os lotes.

LIMPEZA E DESINFECÇÃO

    A limpeza e desinfecção não devem ser tratadas como simples preocupações estéticas, mas como medidas profiláticas de suma importância para a criação.

Como proceder:

Retirar toda a cama antiga.
Varrer o galpão todo.
Passar lança chamas em todo o chão e ao redor do galpão.
Lavar o galpão com água e sabão.
Pulverizar desinfetante (pode ser formol 5 % ou 8 %).
Fazer uma caiação (8 sacas de cal/200 litros de água) se necessário.
Espalhar a cama nova.
Desinfetar todo o equipamento.
Recolher entulhos ao redor do galpão.
Lavar a caixa d’água e encanamentos do galpão.
Manter os equipamentos em perfeito estado.
Colocar veneno de rato e inseticida (dentro do galpão) e retirá-los antes da entrada dos pintos.

OS GALPÕES

    Uma das inúmeras diferenças do frango caipira brasileiro para o frango de corte tradicional é que pode ser criado solto, confinado ou mesmo semi-confinado, dependendo do interesse do criador.
    Partindo deste conceito, o galpão pode ser novo ou mesmo aproveitamento de uma antiga instalação da propriedade. Todo local coberto e cercado torna-se um galpão em potencial, dependendo apenas da quantidade que se deseja criar e a que fim se destinará. É necessário apenas adequá-los às exigências básicas para a criação.
    Como não requer tanta tecnologia de construção quanto o galpão de frango de corte tradicional, é mais fácil construí-lo.
    Uma boa recomendação que deve ser seguida na construção do galpão é orientar a sua cunheira no sentido leste/oeste, desta maneira haverá menor incidência de sol no interior do galpão no calor e mais insolação nos períodos de frio durante o ano.
    Os galpões podem ser construídos sem muita tecnlogia ou até mesmo aproveitando material já existente na propriedade, mesclando-se a rusticidade das instalações à tecnologia avançada, como campânulas, bebedouros e comedouros automáticos. Une-se assim o útil ao baixo custo de construção.
    Precaução especial é não construí-lose em locais de difícil acesso, distante das fontes de alimentação ou mesmo longe da observação dos responsáveis.

CORTINAS

    As cortinas são tão importantes quanto os outros equipamentos do aviário, tendo a função de proteger e aquecer as aves.
    Na criação de frango caipira , as cortinas podem ser feitas de sacos de ração reaproveitados, bambu, sapé, madeira e ráfia , desde que sejam seguros e permitam a passagem de luz solar para o interior do aviário.
    O manejo das cortinas e muito importante , pois através delas, a umidade e a temperatura interna do galpão são controladas.
    Nos primeiros 10 a 15 dias da ave recomenda-se que fiquem levantadas, e nas idades menos criticas, depois que as aves estão empenadas deve-se manter as cortinas abaixada, levantando as somente em horários frios, durante chuvas ou ventos mais fortes.
    Se o aviário estiver com um forte cheiro de amônia ou abafado , principalmente no período da manhã, deve-se quando possível, abaixa- las, de preferência do lado contrário à corrente de vento.

PIQUETES


    Os piquetes já foram muito utilizados no começo da avicultura comercial no Brasil. Existe registros na literatura que em 1937 já se faziam piquetes para a criação de aves comerciais, tanto de corte como de postura.
    No sistema de criação do Frango Caipira procura- se resgatar esta técnica com grande sucesso.
    Cercados com telas de arame, bambu , madeira, alvenaria ou mesmo pré- fabricados, as cercas devem ter aproximadamente 1,80m de altura , devendo ter um espaço para o pasto. Não esquecer que árvores devem ser plantadas nos piquetes para obtenção de sombra em abundância.
    Uma torneira com água corrente também é necessária, não pode existir possas d´ água, lixos,entulhos, e dejetos de animais nos piquetes.
    A formação dos piquetes tem o papel fundamental nesse estilo de criação , já que a ave tem o habito e a necessidade de pastar. A ave precisa de espaço para andar e desenvolver sua musculatura.
    Levando-se em conta a qualidade do solo, pode-se optar pelo plantio de um único tipo de grama ou da conservação de duas ou mais espécies.
    Para evitar predadores de solo, aconselha-se colocar sacos amarrados na tela em volta do galpão, para evitar o contato visual.

O PASTO

    O pasto é um ponto forte na criaçao do frango caipira, pois esta ave tem o habito de pastar.
    O alimento plantado deve ser com altos teores de proteina, boa digestibilidade, crescimento estolonifero, grande taxa de redobra, ja que os brotos fornecidos as aves devem ser novos e tenros . As folhas velhas e fibrosas são de baixa qualidade, determinando uma recusa natural da ave.
    Os capins e gramas mais usados para piquetes sao os mais proteicos, como o Capim Quicuiu,o Capim Napier, o Capim Coast-Cross, o Capim Tiffiton, a Grama Estrela Africana e outros, que tenham o sistema radicular baixo, pois assim, voltam a crescer rápidamente com as chuvas ou irrigações.
    Recomenda-se alojar 1 ave entre 1 a 5 m2, desta forma o piquete resistira o pisoteio das mesmas até a retirada do lote.
    O plantio só terá sucesso se encontrar um solo preparado.

EQUIPAMENTOS

    Em qualquer atividade avícola, por mais rústica que seja, os equipamentos são fundamentais não é diferente com o frango caipira .


    Necessita- se portanto de:

    - Cortinas
    - Círculos de proteção
    - Comedouros infantis
    - Ventiladores
    - Termômetros
    - Campânulas
    - Comedouros
    - Bebedouros
    - Nebulizadores

    Todos estes equipamentos devem fazer parte integrante de uma granja, mesmo sendo ela de frango caipira.

COMEDOUROS

    O frango caipira, ao contrário do frango tradicional, necessita, depois de 30 dias, de dois tipos de comedouros, um para ração comercial e outro para ração alternativa.
    O processo de alimentação desta ave, nos primeiros 10 dias segue o tradicional. Usam-se bandejas ou comedouros tubulares infantis que são gradativamente substituídos por comedouros adultos.
    O espaçamento é muito importante. No caso de comedouros tubulares, devemos trabalhar com 1/80 quando pintainhos, e 1/40 quando adultos ou conforme recomendação do fabricante.
Nos comedouros tipo calha deve-se dar um espaço de 2,5 cm/ave quando pintainho, e aumentar para 8 cm/ave quando adulta.
    Os comedouros tipos calha podem ser de fabricação caseira, com materiais reaproveitáveis existentes na propriedade,como canos de PVC cortados ao meio, caixas de madeira e até mesmo bambu, de preferência com 1 metro de comprimento.
    Quando são usados comedouros tubulares comerciais ou mesmo de fabricação caseira, é desejável que a borda do prato tenha a altura do dorso da ave, acompanhando seu crescimento regulamos a sua altura, evitando assim desperdício de ração.
    Recomenda-se que a ração alternativa seja servida em comedouros tipo caixa ou calha, ao menos duas vezes ao dia, desta forma asaves se mantém sempreativas.
    O avicultor não deve deixar restos de ração alternativa de um dia para o outro. Mesmo com toda a rusticidade que lhe é peculiar, o frango caipira brasileiro sofre muito com fungos e bactérias, que se desenvolvem em rações com umidade.
    De maneira geral a ração, tanto alternativa como comercial, deve ocupar entre 1/3 e metade da altura da borda do prato, evitando assim desperdício de ração.
    A cada 7 a 10 dias, deve-se regular a altura dos comedouros, acompanhando o crescimento das aves.

COMEDOURO INFANTIL

    Recomendamos o uso de comedouros infantis tubulares, propiciam um menor disperdício e evita que o pintinho se alimente no chão onde outra ave está defecando. Uma opção aocriador é o comedouro tipo bandeja que é usado somente nos primeiros dias do pintainho, na proporção de 01 bandeja para cada 80 pintainhos. Com 10 a 12 dias de idade, são substituídos por comedouros tubulares e/ou calha, como o avicultor desejar. Estas bandejas podem ser de:

Madeira.
Alumínio.
Lata.
Plástica.
Papelão (fundo de caixa de pintainhos).

As rações dessas bandejas devem ser peneiradas pelo menos 2 vezes ao dia.

BEBEDOUROS

    Nos primeiros 10 dias são usados osbebedouros tipo copo de pressão, na medida de 1/60 ou conforme recomendação do fabricante. .Se o bebedouro for pendular automatico, com capacidade de 3 litros, usa-se 1/80 na fase inicial e 1/50 na fase adulta ou conforme recomendação do fabricante, e 4 cm / ave na calha ou bebedouro. Da mesma forma que os comedouros, tambem os bebedourospodem ser fabricados na propriedade com canos de PVC, calhas usadas e bambus.
    Os bebedouros não devem ter vazamentos paranao molhar a cama ou produzir poças d´ água nos piquetes.
    Devem ser regulados a cada 10 dias, devendo ficar a uma altura de 5 cm acima do dorso das aves, evitando - se assim assim problemas com a cama molhada.
    Água limpa, fresca e pura deve existir em quantidade suficiente pois a sua eventual falta pode provocar perdas significativas por desidratação.

CÍRCULOS DE PROTEÇÃO

    Como o próprio nome diz, o círculo tem como função básica proteger as aves quando ainda pintainhos, de correntes de ar, de frio, de predadores e ainda delimitar a área mais próxima possível da fonte de aquecimento e dos comedouros e bebedouros servidos a estas aves.
    Geralmente esses círculos são feitos de chapas de Eucatex ou Duratex por serem mais viáveis economicamente, não se descarta a possibilidade de utilizar-se de chapas galvanizadas ou mesmo de folhas de papelão grosso, que tem a vantagem de ser mais higiênicos devido ao seu descarte após o uso.
    A altura do circulo e bastante variável, indo de 30 até 70 cm .Devem ter uma circunferência de aproximadamente 5 a 7 m , para o alojamento de 500 pintainhos.
    No inverno, recomenda - se juntar dois círculos formando assim um único com 1000 pintainhos.

FONTE DE CALOR

    Tanto o frango caipira como o frango tradicional, necessitam de campânulas, usadas com fonte de calor artificial. São encontradas no mercado com facilidade de tamanho e capacidade diferentes. Geralmente usa-se campânula com capacidade de aquecimento de 500 pintos. As campânulas podem ser a gás, com resistência elétrica, luz infra-vermelha ou até mesmo à lenha.
    O seu uso pode variar de 1 a 15 dias, dependendo da temperatura ambiente.
    Na primeira semana de vida do pintainho é indispensável,pois ele necessita de uma maior quantidade de calor no início e vai diminuindo à medida que as aves crescem.

CAMA PARA O AVIÁRIO

    A cama de um aviário é um importante fator que interfere nas condições sanitárias e no bom desenvolvimento do lote. Mesmo sendo uma ave mais rústica,o frango caipira brasileiro também necessita de cama de boa qualidade.O material usado quando espalhado no galpão deve cobrir todo o seu piso,com o máximo de uniformidade, com a altura ideal variando de acordo com a época do ano: 5 a 8 cm no verão e de 8 a 10 cm no inverno.

    Uma cama de boa qualidade deve apresentar algumas propriedades indispensáveis:

Uma excelente capacidade de absorver a umidade, evitando o empastamento da mesma dentro do círculo.
Baixa condutividade térmica (bom isolamento do piso).
Partículas de tamanho médio.
Liberação rápida de umidade.
Umidade por volta de 20 a 25%.
Livre de substâncias indesejáveis ( fungos, toxinas,etc.)
Fácil Disponibilidade.
Baixo custo.

Podemos usar os seguintes materiais:

Maravalhas ou cepilho.
Sabugo de milho picado.
Capins secos.
Casca de arroz.

OBS: Se informe sobre a procedência da cama, se foi estocada em local seco e arejado, pois podem conter esporos de fungos que irão se multiplicar com a umidade da cama.

A VÉSPERA DA CHEGADA DOS PINTAINHOS.

    Na véspera da chegada dos pintainhos o criador deve certificar-se de que as instalações, cortinas, sistemas elétricos, hidráulicos e materiais a serem usados como cama, comedouros, bebedouros, círculos, campânulas, e estoque de gás estejam em perfeitas condições de funcionamento, limpeza e em número suficiente para a criação.
    O galpão deve estar pronto para o recebimento das aves, com os círculos montados e todo o equipamento revisado,pelo menos 24 h antes da chegada dos pintainhos.
    Para um lote de 500 pintainhos é necessário 1 campânula, 6 bebedouros e 6 comedouros tipo bandeja.
    Na chegada dos pintinhos é importante mostrar-lhes os locais onde ele encontra comida, água e também a fonte de calor. O procedimento mais comum é colocar o bico do pintinho na água, depois na comida e finalmente colocá-lo em baixo da fonte de calor.

MANEJO

    Existem diversasmaneiras de criação de frango caipira .Tudo depende do nível tecnológico e da condição de cada produtor.
    Algumas condições básicas de criação são essenciais: tomar cuidado para que na chegada das aves, o galpão esteja limpo,desinfetado,com os círculos montados e que os comedouros e bebedouros estejam distribuídos e as campânulas pré aquecidas.
    Recomenda-se sempre que a primeira água a ser consumida pelas aves tenha algum hidratante, que pode ser comercial ou caseiro (de 200 a 300g de açúcar para 6 litros de água).
    Nos primeiros trinta dias, as aves podem ser alojadas em pinteiros ou criadas diretamente nos galpões, de acordo com a possibilidade do avicultor.
    Todo dia se faz uma vistoria no pinteiro ou galpão, observando se existem aves mortas ou mesmo aleijadas que devem ser retiradas.
    A partir da terceira semana, recomenda-se que as aves sejam liberadas pela manhã para um passeio, visando o desenvolvimento da musculatura, à tarde devem ser recolhidas.
    Já na segunda semana, pode-se permitir o acesso ao material verde picado, substuí-se então os comedouros infantis pelos que ficarão até o final do lote.
    Qualquer dúvida com relação ao estado geral do lote, deve ser esclarecida o mais rápido possível, para detectar precocemente um eventual problema e avitar assim o prejuízo na criação.

VENTILADORES

    Em determinadas regiões o clima é muito quente. Nestes casos recomenda-se o uso de ventiladores. Este equipamento é muito útil, ajudando a refrescar o ambiente interno do galpão.
    Utiliza-se 1 ventilador para cada 25 metros ou conforme a recomendação do fabricante.

NEBULIZADORES

    Muito utilizados em criações de frango de corte. Embora não sejam essenciais ao frango Paraíso Pedrês, podem melhorar o desempenho do lote, reduzindo a mortalidade das aves.Os nebulizadores devem ser utilizados conforme a recomendação do fabricante.

VACINAÇÃO E VERMIFUGAÇÃO

    Normalmente o pequeno avicultor não se preocupa com os programas de vacinação e vermifugação. Comete um erro gravíssimo, pois estes programas não representam um custo elevado, se comparados aos prejuízos que um verme ou doença podem causar ao lote.
    O esquema de vacinação varia de região para região, recomenda-se que verifique o esquema utilizado por uma granja de frangos comerciais perto da propriedade, pois esta granja já conhece os desafios regionais. Pode-se consultar também a casa da lavoura do município.

Exemplo de esquema de vacinação:

Caipira de corte:

IDADE
    TIPO DE VACINA    VIA DE APLICAÇÃO

10 dias    Newcastle B1 + Gumboro    Água
14 dias    Gumboro Plus    Água
21 dias    Gumboro    Água

Caipira de postura:

IDADE
    TIPO DE VACINA    VIA DE APLICAÇÃO

7 dias    Newcastle HB1 + Bronquite 52 + Gumboro    Ocular ou água
25 dias    Bouba Forte    Membrana da asa
35 dias    Newcastle La Sota + Bronquite H52 + Gumboro    Água
50 dias    Coriza Hidróxido de Alumínio    Injetável na coxa
70 dias    Newcastle La Sota + Bronquite H52 + Gumboro     Água
100 dias    Encefalomielite    Água
120 dias    Coriza Oleosa    Injetável no peito
135 dias    Vacina Tríplice Oleosa + Newcastle + Bronquite + EDS    Injetável no peito

OBS: Recomendamos que o programa de vacinação seja elaborado com base nas condições e histórico sanitário da região.

    Para vermes, os melhores resultados são obtidos com Mebendazole, fornecido,em dosagem única,aos 35 dias de idade da ave.
    No dia da vacinação, deve ser retirada a água de bebida duas horas antes do fornecimento da vacina às aves. Se a água for clorada, a cloração deve ser interrompida por no mínimo, 24 horas.
    Só fornecer água clorada novamente depois de 24 horas da vacinação. As recomendações do fabricante das vacinas e medicamentos devem ser seguidas rigorosamente.
    A rotação de piquetes é necessária para quebrar o ciclo da verminose e coccidiose.

    Orientação para a criação de aves de postura caipira:

    É necessário a suplementação de cálcio, via ração ou calcário na fase de postura. Deve-se tomar cuidado com o peso das aves, principalmente no período da recria ( de 4 a 18 semanas).
    Um programa de iluminação acima de 10 lux é necessário para o desenvolvimento sexual das aves, maior uniformidade e maior produção. De 27 a 30 wattspor m2, consegue-se atingir um total de 10.7 lux. Segue a tabela de programação de luz:

De 0 a 8 semanas   -   Luz Natural.
De 9 a 16 semanas - 12 horas.
De 17 a 18 semanas - 14 horas.
De 19 a 75 semanas - 17 horas.

    Luzes de 60 watts dispostas a 2 metros da entrada do galinheiro, com 4 metros de distância uma das outras e 3 metros de altura.
    Colocar o ninho a partir da 15 ou 16 semana. Deve ser forrado com maravalha.O ideal é estar a 35 cm de altura do piso, com uma abertura de frente e fundo de 35 cm, ou seja, 35 x 35 cm.     É necessário também uma ripa de madeira de 5 cm na entrada do ninho, para evitar o disperdício da maravalha.
    Mantendo estes cuidados e não deixando a galinha engordar você obterá até 280 ovos por ano.
    Em algumas regiões tem-se o hábito de debicar as aves, que deve ser feita com debicador automático, aos 7 dias de idade. Depois deve ser ministrado um complexo vitamínico com vitamina K, para melhor cicatrização. Porém antes verifique se a ave caipira é aceita debicada em sua região.

RAÇÃO BALANCEADA

    Por tratar-se de uma ave mais rústica, é possível alimentá-la com diversos tipos de alimentos.
    O programa alimentar recomendado é realizado com quatro tipos de ração. Estas rações dividem-se em PRÉ-INICIAL, de 01 a 13 dias; INCIAL, de 14 à 28 dias; ENGORDA, de 29 à 49 dias e a FINAL, dos 50 dias até o final.
Até os 28 dias, enquanto a ave está formando a sua estrutura, é interessante a utilização de ração balanceada, após este período ela pode ser dada ao final do dia como complemento a alimentação alternativa, para disponibilizar todos os nutrientes necessários para melhor aproveitamento desta alimentação alternativa.


ALIMENTAÇÃO ALTERNATIVA

    O ponto mais forte de uma criação de frango caipira é justamente a fonte de alimentação alternativa. Sem dispensar a ração comercial,os piquetes e os complementos (verduras, frutas,legumes e capim picado) têm um importante papel no desenvolvimento desta ave, fornecendo-lhe, a fibra e xantófila tão necessárias.

Entre os alimentos alternativos destacam-se:

Capim Quicuiu                Confrei
Capim Coast Cross                Rami
Capim Tiffiton                    Folhas de Batata Doce
Capim Estrela Africana            Guandu
Assa Peixe                     Hortaliças e Leguminosas

Mandioca ou macacheira (deve ser quebrada e colocada ao sol ou cozida para quebrar as proteínas nocivas a alimentação), restos de verdura, frutas ou qualquer subproduto da propriedade.
    As folhagens (Rami, Guandu, Assa Peixe, Confrei, Folhas de Batara Doce, Hortaliças e Leguminosas) podem ser servidas após a 2º semana de vida da ave, e os capins após 30 dias.


ILUMINAÇÃO

    O frango caipira, por ser uma ave destinada ao abate com idade mais avançada recomenda-se o fornecimento somente de luz natural, evitando-se assim o seu crescimento muito acelerado e o aumento de mortalidade.

TEMPERATURA

    A temperatura de um galpão é muito importante e seu controle permite obter resultados compensadores.
    As temperatura de conforto para as aves são está entre 20 e 28º C.
    A falta de calor traz problemas de desuniformidade do lote e o excesso desidrata. Para evitar estes problemas recomenda-se que o avicultor tenha sempre à mão um termômetro, controlando a temperatura ambiente constantemente.
    O termômetro deve ficar na lateral interna do círculo de proteção à altura da ave.

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2010-10-23T17:05:00.000-02:00

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