Vin-antique Lab 〜エフェクター研究室〜

エフェクターのカップリングとその他コンデンサの選び方

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 19 Feb 2017 09:00:00 +0000

先週、電源部のコンデンサの選び方についてこちらでとやこや言いました。

今回は主にカップリングコンデンサ、

その他のトーン回路等のコンデンサの選び方についてとやこや言いたいと思います。

カップリングコンデンサというのは、

信号に直列で入っているいわば、めっちゃ音に影響するであろうコンデンサです。

どこどこのメーカーのコンデンサの音がいいとか言い出すと主観になるので、

今回はtanδと、コンデンサの歪みという観点から考えてみたいと思います。

tanδの話

tanδはタンジェントデルタと読みます。

誘電正接とも言われます。

これは、コンデンサの性能を決めるいろんな要素をまとめて、

一つの総合的な指標にしたようなものです。

コンデンサの総合的な性能を測るのに非常に便利な指標です。

tanδが小さいほど、損失のないコンデンサ。

すなわち理想コンデンサに近づきます。

トーン回路とかを考えるとき計算しますが、

基本的に理想コンデンサとして計算してます。

なのでtanδが小さいほど計算通りになる可能性が高まるというわけです。

また、いわゆる原音忠実ってやつですね。

原音忠実性はオーディオでは人気みたいですが、

かならずしもエフェクターでは原音のままである必要はないので、

必ずしもtanδが良いコンデンサが、良いエフェクターを生み出すわけではありません。

フィルムコンデンサのtanδ

下で、電解コンデンサのtanδが出てきますが、

それの参考になるようにまずフィルムコンデンサのtanδの実測値を示したいと思います。

WIMAのMKS2 0.1uFをLCRメーターを使って実測したところ、

120Hzで、0.001

1kHzで、0.003

10kHzで、0.008

100kHzで、0.021

というような感じでした。

ちなみに1個10円のものから200円ぐらいの他のポリエステルフィルムコンデンサで、

同じ値のものを試してみても、ほぼ同じでした。

アキシャルタイプのマロリ150'sは100kHzで他よりも少しだけ良かったです。

他より耐圧が高いからだと思います。

ただ、ここは可聴域外なので正直気にしないでいいと思います。

ポリプロピレンフィルムだともっといい結果になると思います。

手持ちになかったので測れませんでした。すまぬ。

基本的にはメーカよりも、何のフィルムを使っているかの方が影響すると思います。

電解コンデンサ、OS-CONのtanδ

電解コンデンサは、カップリングコンデンサにあまり適さないとよくいわれます。

オーディオ的な考えと、あと漏れ電流どうのこうのというやつですが、

基本的には、カップリングコンデンサで音色をいじりたくないので、

フィルムを使おうっていうのが多いと思います。

結局のところ高域に影響するので、抜けが悪くなるかもなーという不安から、

なんやかんやで、僕も基本カップリングコンデンサには、フィルムしか使いません。

さて実測値ですが、

ニチコンのMUSE BPシリーズの10uF /25V

120Hz 0.088

1kHz 0.171

10kHz 1.120

100kHz 5.31

OS-CON 10uF / 25V

120Hz 0.010

1kHz 0.012

10kHz 0.023

100kHz 0.235

容量が違うので、さっきのフィルムとなかなか比較し辛いところではありますが、

電解コンデンサは周波数が高くなるにつれてかなりtanδが大きくなっていきます。

すなわち高域が減衰しやすいというわけです。

OS-CONは結構奮闘してますね。

この調子だとカップリングにOS-CONを使いたくなりますが、

そもそも、OS-CONは漏れ電流が大きいので、

カップリングに使うなとメーカーが言ってます。

電解コンもフィルムなんかに比べると漏れ電流が大きいです。

ただ、アンプにあるカップリングコンデンサが直流をカットするので、

そんなに気にしないでもいいかもしれませんが、

高域特性を考えるならフィルム使った方が無難です。

最後の方の10uFのカップリングコンデンサは基本的に1uFのフィルムで代用が効きます。

なのでわざわざOS-CONを使う必要もないかと。

エフェクターではあんまり見ませんが、電解にフィルムをパラってもいいと思います。

あえて電解をカップリングコンデンサに使って高域を抑え気味にすれば、

味付けにもなりますが、個人的にはトーン回路でその辺はいじりたいかなーと思います。

積セラのtanδ

カップリング用と考えて1uFの積セラを実測しました。

120Hz 0.028

1kHz 0.032

10kHz 0.018

100kHz 0.029

となりました。

どうして、10kHzでまた小さくなったのか調査中ですが、

まあまあ良い結果になりました。

参考程度に近い値の2.2uFの電解コンデンサ(MUSE BP)は

120Hz 0.061

1kHz 0.071

10kHz 0.227

100kHz 1.666

というような感じで、比べるとずいぶん積セラの方がいいです。

1uFの電解が手元になかったので、2.2uFの比較ですので参考までに。

エフェクター的にはカップリングにセラミックを使うのも全然ありです。

tanδまとめ

やっぱりなんやかんやで、フィルムが使いやすいと思います。

tanδみても高域まで特性がいいですし。

いわゆる原音忠実性を求めるのであれば、

ポリプロピレンフィルムコンデンサがいいと思います。

ポリエステルフィルムよりもtanδが優れてますので。

一応ですが、あくまでもtanδは総合的な判断ですので、

細かな特性の違いは、それぞれのコンデンサであると思います。

なので、tanδだけを見てコンデンサを選べばいいという話ではありません。

ただし、性能比較の重要な値であることは間違いないので、

第一次審査的な？感じで使うのがいいかもしれませんね。

とはいえ、コンデンサを種類で選ぶことは、

結局tanδの違いで選んでることになりますし、

エフェクターの信号用途では、

コンデンサのメーカー等によるtanδの細かな違いは、

あんまり気にする必要もないかと思います。

高域でのtanδを小さくしたいのであれば、

容量の小さいコンデンサをパラった方が安くつくでしょう。

まあ自作にあたっては、いろんなコンデンサを試すのがまた楽しかったりするので、

予算との相談ですね。

アンプのようなエフェクター。これ一つで完結しそう(笑)

コンデンサの歪み

tanδは非常にわかりやすい指標なのですが、

tanδだけでは歪みについてよくわかりません。

実はセラミックコンデンサ(積セラ含む)は、かかる電圧によって静電容量が変わるものがあります。

積セラの中で、一部(CH、COG等)変わらないものもありますが、

普段使ってる積セラだと変わるものがほとんどだと思います。

交流は常に変動する電圧ですので、

信号電圧で積セラの両端間電圧が変動すれば、

静電容量がかわりますので波形が歪みます。

この動画は極端な例です。

とはいえ、エフェクターのカップリングコンデンサって

LPFのカットオフ周波数がかなり低くなるように値を設定してますよね。

ということはギターの信号は、

カップリングコンデンサと横の抵抗のLPFでは特に減衰しません。

つまり、カップリングコンデンサの両端間で、交流的な電位差はほぼありません。

というわけでギターの信号は、カップリングコンデンサでは、ほとんど歪みません。

なので、この歪みは無視してもOKだと思います。

オーディオの世界では、この歪みも結構気にする人が多いそうですが、

エフェクターはもともと歪ましてますので、埋もれてわからないと思います。

ただ、普通のハイパスフィルターや、

オペアンプの負帰還に挟む位相補償用のコンデンサ等、

明らかに交流電圧が積セラの両端にかかるような場合、

歪みを考慮するなら、セラミックは使わない方がいいです。

フィルムは、セラミックと比べて桁違いに歪まないので、

完全に無視してOKです。

とはいえ、あえてこういうところに積セラを使うことで、

音作りすることもできます。

ここがエフェクターの良いところですね。

全てが味になる(笑)

積セラを使うと一般的には荒い音になるといわれますので、

荒い音が好きなら一度、全部積セラで作ってみても面白いかもしれません。

ただ、個人的には、あんまり積セラで歪ませたくないので、

基本フィルム、小さい値には、シルバーマイカを使います。

まとめ

かなり薄っぺらく、コンデンサの性能の話をしました

僕はというと、初段のカップリングに

Jantzen AudioのCrosscap 0.1uF/400V

後段ののカップリングに

Malloryの150's 1uF/63Vを使うのが好きです。

音がどうこうというよりシャレでやってます。

この二つはサイズがほぼ一緒で、色が白と黒で対照的でおもしろいんです。

予算がそんなにないときは、

全部普通のフィルムコンデンサを使います。

普通っていうのは秋月で売ってる安いやつのことです。

個人的にはメーカーよりもフィルムの種類であったり構造であったりの方が、

サウンドに直接影響するような気がしてます。

ただ一部技術の進歩等で電解なのにフィルムより特性がいいコンデンサとかもあるみたいです。

とはいえそういうの高いと思うので、modするときは、

電解からフィルムにするとか、

ポリエステルからポリプロピレンにするとか種類を変えてみるのをおすすめします。

セラミックをシルバーマイカにするのも大きいかもしれません。

ハイゲインだとセラミックもシルバーマイカも変わんないかもしれませんが。

それでは、皆さんもお気に入りのコンデンサ探してみてください。

ではまた。

デザインにこだわっているというと、これなんかすごいですよね笑

エフェクターの電源部のコンデンサの選び方

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 12 Feb 2017 09:00:00 +0000

今、過去記事を全部修正してるところで

この記事も、コンデンサの選び方応用編ということで、

電源部とカップリングコンデンサをまとめていたんですが、

あまりにもしょーもない文章だったのでいろいろ書き直してたらやたら長くなりまして、

電源部とカップリングコンデンサで分けて新しい記事にしようと思います。

まだまだ熟練の技術者の方からすれば稚拙な話かもしれませんが、参考になれば幸いです。

今回は電源部のコンデンサの話です。

電源部

これは、こちらのModのアイデア集のところでも少し紹介してるのですが、

もう少しだけ詳しくいきたいと思います。

電源部に使うuF台のコンデンサについてご紹介します。

電源部は、容量とインピーダンスが大事です。

もちろんですが、あんまりごっついののせるとケースが閉まりませんので、

サイズとのトレードオフです。

ちなみに電源のレギュレーションを良くするとレスポンスが良くなるという話もあります。

理屈はよく分かりません。学者たちの間でもこの辺はいろいろ議論されてるみたいです。

ノイズ除去に入れるコンデンサは、オペアンプの電源電圧が揺れるのを抑えるのにも役立ちます。

オペアンプに流れる電流の変動に強くなるので、

電源のインピーダンスが低いと表現することもあります。

容量

下の画像を見てください。

いずれこの話はまた原理編で電源部を扱うときに詳しくやりますので、

今は簡単に説明します。

この電源部のR9とC5はLPF(ローパスフィルター)になっています。

ACアダプターで電源をとってる場合は

完全な直流ではなく、交流が混じってます。

特にスイッチング方式のACアダプターは高周波のスイッチングノイズがあります。

というわけで、ガッツリしたLPFに電源を通すことで、

交流成分を電源ラインから捨てています。

スイッチングノイズは可聴域より高いことが多いので、

そのままそれが聞こえるということはありませんが、

オペアンプの電源が揺れることで、

動作が不安定になる場合があるので、

理論上は、電源は完全な直流に近いほどいいというわけです。

聴覚上そんなに変わらなければ、そこまでこだわる必要はありません。

ちなみに、パワーサプライは低周波のノイズは除去してくれますが、

高周波になればなるほど、ノイズはあまり除去できなかったりします。

なのでここのLPFはちゃんとした方が気分的にはいいです。

BOSSのBD-2はここのLPFがめっちゃしっかりしてます。

その話は原理編でやりましょう。

また正直、レコーディングとかをするのであれば、やっぱり電池が最強なので、

こんなところに、こだわらないで電池を使うのが一番です。

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ちょっと話がそれましたが、

今この画像のように100uFと47Ωの抵抗ならば、33Hzあたりがカットオフ周波数になります。

いちいち計算機叩かないでも一発で計算してくれるサイトがあります。

こちらに容量と抵抗値いれてそのまま計算を押したらカットオフ周波数が一発で出てきます。

容量をあげると、カットオフ周波数がさがるのがわかると思います。

交流の成分は基本的に60Hz、120Hz、240Hz....とコンセントの周波数の倍の周波数と、

さっき言ったスイッチングノイズです。

関東の人は50Hz、100Hz、200Hz....ですかね。

なので一応カットオフ周波数は50Hzより余裕を持たせて、下で設定した方がいいです。

じゃあコンデンサやなくて抵抗を上げたらええんやーと思うかもしれませんけど、

それはやめた方がいいです。抵抗を上げる＝電源のインピーダンスを上げるなので。

オペアンプの電源が消費する電流によるR9の抵抗の電圧降下で電源電圧が揺れます。

なので、できるだけ抵抗値は下げたいので、コンデンサの容量をあげましょう。

僕的には、

50Ωより小さいぐらいの抵抗と220uFのコンデンサを二つパラって440uFにして使うのが多いです。

バイアス電圧を作っている分圧回路の47uFにも同じことが言えますが、

バイアスは電源ほど揺れないので、容量はC5ほど大きくなくてもいいです。

ついでにいうと結構でかい抵抗を使っているので、LPFとしては十分です。

インピーダンス

上の話は理想コンデンサの場合です。

理想コンデンサは周波数が高くなるにつれてインピーダンス(交流的な合成抵抗値)が下がるので

上のような話になりますが、

実際は、寄生インダクタンスの影響で、ある周波数を境にインピーダンスが上昇し始めます。

この周波数を自己共振周波数といいます。

電源部で使うような容量の大きなコンデンサではこの周波数が低めなので、

高周波ではインピーダンスが高くなってしまって、ノイズ除去能力が落ちてしまいます。

上の画像は同じ容量のコンデンサ同士のインピーダンスの違いのグラフです。

気分的には左が220uFの電解とOS-CON、右が0.1uFのフィルムと積セラのイメージで書きました。

OS-CONのグラフがちょっと変ですね。下手くそですみませぬ。

右のグラフは容量の小さなコンデンサのグラフですが、

容量の小さなコンデンサは自己共振周波数が高いです。

つまり高周波領域でインピーダンスが低い傾向にあります。

低周波では逆にいまいち。

というわけで広い周波数帯でインピーダンスをさげれるように、

でかいコンデンサと小さなコンデンサをパラるのが有効です。

抵抗の並列合成と同じ原理です。

さらに同じ容量同士でパラってインピーダンスを下げるともっといいです。

例えば440uFがほしいときに、440uFのコンデンサを１つ使うより、

220uFのコンデンサを二つパラって440uFにした方がインピーダンスが低くなります。

元々、低ESRとか、低インピーダンスと書かれたコンデンサを使えばなおさら良いですね。

電解コンデンサでは、低ESRも低インピーダンスも同じ意味で使われてる気がしますが、

ESRというのは、等価直列抵抗と言って、コンデンサに含まれる抵抗成分です。

これにインダクタンスやらキャパシタンスを足して考えたグラフが、

上のインピーダンスのグラフです。

自己共振周波数では、

ちょうどコンデンサのコンデンサ成分とコイル成分が打ち消しあってる状態なので、

インピーダンスが、ESRと一致します。

なのでESRが低いコンデンサというのは、

自己共振周波数のところでインピーダンスが小さい値となるようなグラフになってます。

上のグラフのOS-CONがまさにそうです。

ちなみに、低ESRだと自己共振周波数周辺だけで主に低インピーダンスになりますので、

低ESRとかかれていても広い範囲で低インピーダンスという意味ではないことが多い気がします。

この流れで行くと、OS-CONと積セラをパラりたくなりますが、

それは一応禁忌とされています。

組み合わせによっては反共振が大きく出てしまって逆にインピーダンスが悪化するからです。

この話はまた、いずれオシロを買ったときにでも実験してまとめたいと思います。

よく反共振するとキンキンした音になると言われるそうなのですが、

まーエフェクターはオーディオ機器とは違うので、

反共振して、キンキンした音になったりしたとしてもそれはそれで良しとなる世界です。

パラるのであれば、電解コンデンサを使うほうが無難です。

まとめ

なかなか長々と書きましたが、

エフェクターなのであんまり気にしすぎないのが一番です。

最近知り合いのミュージシャンもノイズなんて気にしてたらロックでけへんって言ってましたし。

それと今回、タンタルコンデンサについてはあまり触れませんでしたが、

タンタルコンデンサは、故障するとショートモードです。

はんだ付けミスったりなんかの衝撃で壊れてしまうと、

コンデンサのプラスとマイナスがつながるので、

電源がショートしたことになって怖いので僕は使いません。

OS-CONはオープンモードで壊れるのでここんところは安心です。

ちなみに、最近、秋月電子で220uFのコンデンサを200個まとめ買いしたので、

長い間、僕は220uFしかの電解しか使わないと思います(笑)

それと、最近いろいろアホみたいなことを過去記事で書いているのがわかりましたので、

修正作業に専念してます。

暇あったらどの辺が変わったかなーなんて探してみてください。結構変わってるのもあります。

全部修正できたら原理編の続き、

次はトーン回路計画してますので、またよろしくお願いします。

ではまた。

何やらすごいらしいマルチエフェクターの最上位機種

超簡易バーションなテスラメーターを自作した。

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 15 Jan 2017 09:00:00 +0000

ピックアップの磁力を測りたい！

というのをずっと前から思っていまして、

今回、ホール素子というのを使って、

磁力（磁束密度）を測れるテスラメーターを作ってみました。

ただ作ってみたものの正しい値を出しているか分からないので、

磁力が、相対的に強いか弱いかを測る用です。

一応データシートから何テスラか算出できますが、これは参考までにです。

ホール素子とは？

ホール素子は、簡単にいうと磁力によって電圧を出力端子から吐き出す素子です。

詳しい理屈は高校の物理の教科書にのっていますので、

そちらを参考にしていただけると幸いです。

これがホール素子です。おわかりかと思いますが、めっちゃ小さいです。

秋月電子のこれです。

ブリッジダイオードの様に4端子あります。

2端子が入力端子です。

2端子間に低電圧をかけるか、定電流を流すことで動作します。

残り2端子が出力端子です。

この出力端子間の電圧をホール電圧といって、

この電圧をデータシートのグラフに当てはめて何テスラか算出することができます。

定電流で動作させたほうが温度特性がいいのですが、

ちょっと回路が大きくなってしまうので今回は低電圧動作にしました。

5Vで低電圧動作させる

なんで5Vかといいますと、

単純に9Vの電池もしくはパワーサプライで動作させたかったからです。

9Vのパワーサプライを作る要領で5Vのパワーサプライを作りました。

これがその基盤です。

黒い2本線にはミノムシクリップ付きの導線がつながっています。

ホール素子を半田付けする。

小さすぎて死ぬほどやりにくかったです。

ユニバーサル基板ではなく、プリント基板を作ってやったほうがいいです。

今回はユニバーサル基板で作りました。

こんな感じで、4端子をそれぞれ並行に錫めっき導線で配線します。

その後カナレの4芯線ケーブルでさっきの電源基板とつなぎます。

うち2本は出力ですが一旦これもさっきの電源基板の空いているところに半田付けしました。

こうした方が線があっちゃこっちゃから出ないので扱いやすくなります。

多分これです。マイク用に使ったのが余ってたので。

ケーブルはなんでもいいですが、4芯が扱いやすいと思います。

最後には熱収縮チューブで固定します。

ホール素子の部分はダイレクトに磁界をうけれるようにセロハンテープで絶縁してます笑

透明じゃないとホール素子をちゃんとマグネットに付けられてるか見えないです。

ホール電圧はテスターで測ります。

本当に簡易版なのでテスターの電圧レンジで、

ホール電圧を測れるようにミノムシクリップ付きの導線をホール素子の出力とつなげます。

これでテスターでホール電圧が測れるようになりました。

ちょっと測ってみた動画です。

思ってたよりもちゃんと出来ました。

まとめ

実はホール素子は出力を差動増幅で受けるのが基本みたいです。

オフセットを除去するためです。

ただ僕の用途ではそんなにバッチリな精度は必要ないので

とりあえずこれで良いんじゃないかなと思います。

ホール素子にはいろんな種類がありますが、

今回使ったのはGaAsホール素子で、

ホール電圧と磁束密度の関係が比例関係（リニア）なので、

こういった用途にはもってこいだと思います。

気が向いたら定電流動作で差動増幅で受けるちゃんとしたやつも作ってみようかなーと思います。

定電流動作にすると温度特性がよくなります。

最近寒いので家に引きこもってみなさんもテスラメーター作ってみてはいかがでしょうか。

ではでは。

ビンテージタイプの定番ピックアップ。Vanzandtのシングルコイル。

パワーサプライのGNDループを切る

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 08 Jan 2017 09:00:00 +0000

あけましておめでとうございます。

2017年でございますね。

酉年ということで、

焼き鳥を思う存分いただく一年にしたいと思います。

今回は、ZOOM G1onのノイズが、

GNDループ切ったらかなり収まったって話です。

予想外な結果にわりと驚きです。

まずは結果から。

こちらの動画がbefore afterです。

どうです？ギャーンっていうノイズは消えてるでしょ？

消えてるとはいえ電池駆動のときよりはノイジーですが…

このボードは僕の弟のものなんですが、

ZOOM G1onとその他のアナログエフェクターを

同じパワーサプライで駆動できるようにしてます。

デジタルとアナログの電源系統が分離するように

内部で3端子レギュレーターを二つ使ってるサプライです。

内部独立型ってやつですね。

ただ、どうもデジタル特有のノイズが消えないんですよ。

それでつい最近ふと気が付きまして、

もしやGNDループが原因か？と。

正直GNDループってエフェクターの世界で

そこまで気にしなくていいとおもっとたんですが、

電流くらいまくるマルチになってくるとちょい話が違うようです。

確か内部独立型のスーパーローノイズらしいパワーサプライ。

GNDループってなんぞい？

下の画像を見てください。

パワーサプライからそれぞれDCケーブルでエフェクターに電気供給しますよね。

このとき、GNDの配線が上の緑のマーカー塗った所のように

輪っかになる状態のことをGNDループといいます。

このように輪っかになるとアンテナみたいになって、

不用意にいらん電磁波を拾ったりと、ノイズに弱くなるといわれています。

ただし普通、エフェクターでそこまで気にしなくていいと思います。

実際、全部アナログエフェクターのボードで、

ループ作らんようにして実験してみましたが、

変わったかどうか正直良くわかりませんでした。

ただ、正直めっちゃ簡単かつ短時間でできるのでやってみてもいいかも。

どうやってGNDループ作らんようにするのか

GNDループはすでにできてるので、切る方向で対処したいと思います。

図的には下の画像のような感じです。

とりあえず、DCケーブルに細工します。

DCケーブルなんですが、あんまり高級なやつだと、

加工しにくいので安もんがいいです。

DCケーブルの種類で聴覚上わかるほど音変わりませんので、

よほど作りが悪くない限り安いのでOKです。

Silk Road DC-CABLE PACK Type-B DCケーブル5本セット(30cm×3本/50cm×2本)

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個人的にはこれがベストです。

まず、カッターで切り込みいれます。

ピンボケしてます。すみません。

スマホで撮るのむずい。

切り込み入ったら被膜を両サイドに引っ張って導線むき出しにします。

センターマイナスなんで、テスター棒をプラグにつっこみ

被膜はがして出てくる外側の導線とつながってることを確認します。

外側の導線をニッパでちょん切ります。

このとき被膜のギリギリのとこで二回プチンプチンってやってください。

こういうことです。

こうしておけば被膜を戻したときにパッと見切った感じわかりません。

このように被膜を戻してやりましょう。

最後にテープ巻くなりノリでくっつけるなりして、

切り込み入れた部分を補強してください。

これで終わりです。

実は、最初サプライの中を開けてGNDの配線を切ったんですが、

どうも配線の引き回しが悪いらしく、

おそらくですが、浮遊容量で結局GNDループが生まれてしまって、

意味がなかったんです。

それでケーブル側でも対策してみたらうまくいきました。

それでもしやと思い、

内部独立型ではない普通のパワーサプライで

GNDリフトケーブル作って、実験してみるとノイズが止みました。

あれれ？内部独立型の意義はどこに行ったのだ笑

僕の環境での話ですので、おそらく普通の場合、

(ちゃんと設計された内部独立型のサプライ)

を使った場合はこのようなことは起きないような気がします。

この辺の話、一応この動画にまとめてありますので良かったら見てみてください。

GNDループしてる状態での比較では、

内部独立型の方がしてない奴よりノイズ小さい気がします。

注意点いくつか。

ちょっと高めの頑丈なDCケーブルで試しにやってみると、

外側の導線がCANAREとかでみるシールドの網線みたいに編み込んであるので、

非常にやりにくいです。

あと当たり前な話なんですが、

ボード内のエフェクターは必ず一つ以上は、

このようにGNDリフトさせていないDCケーブルでつないでくださいね。

サプライのGNDとエフェクターのGNDはどっかでつないでおかないとだめです。

普通のエフェクターだけなら、

あんまり気にする必要はないと思ってたGNDループですが、

マルチと一緒に組み込んで、

ギャーンみたいなノイズが出るとき有効な場合もあるようですね。

実は、一点アースをすると、GNDの配線間の容量でループができて、

ノイズが逆に増えちゃう的な話もあったり、GNDまわりは結構奥深いです。

それでは今日はこの辺で。

ではでは。

ド定番のパワーサプライ。サウンドハウスでチェック。

エフェクターの原理コンデンサ挟んで周波数のコントロール

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 11 Dec 2016 09:00:00 +0000

いやぁ、久しぶりの更新です。

やはり僕はコンスタントにブログを更新するのは向いてません笑

これからはいつ更新する！とか特に決めずに、

ぼちぼち更新していきたいと思います。

すみません。

そういえば、最近ついに成人しまして、

やっとお酒が合法的に飲めるようになったんですが、

自分の持病の薬とアルコールの相性が非常によろしくなくて、

この前、道端で気絶してしまいまして、それからずっと体調悪かったんです。

また、ずっと前から思っていて、放置してしまっていたんですが、

スマホからこのブログ非常に見にくかったですよね？

ちょっと改良してみましたので、また見てみてください。

ここが見にくいとか、科学的根拠が乏しいのに、

断言しているようなことがありましたら、

お気軽にアドバイスの方、直接Twitterにリプください。

よく思い込みおこすので笑

よろしくお願いします。

このブログは皆さまからのフィードバックで

内容の濃いものにもっともっとしていきたいです。

今回で一応、増幅編終了です。

コンデンサによる発振止めと、よく使われるHPFについてです。

下の図は、改造TSの増幅部です。

今回のテーマはこの二つのコンデンサです。

下の方は、ハイパスフィルター。

上の方は、ローパスフィルター(この場合は発振止め)

ハイパスフィルター

まず、ゲインの式覚えていますでしょうか？

『エフェクターの原理増幅部ゲインの設定方法前編』の話が分かっていないとこの先わかりません。

画像ではゲインの式とかいてますが、以下、増幅率の式と同じ意味です

増幅率の式を導き出したときのように、

電流と電圧を考えると、上の図のようになります。

51pFとダイオードはちょっと今無視してください。

もし、220nFのコンデンサがないなら、

増幅率は、普通に

\(\displaystyle \frac{ 10k + GAINポット }{ 1k } 　+ 1\)

となります。

じゃあ、ここでコンデンサが入るとどうなりますか？

周波数100Hzの信号が、入ってきているとしましょう。

コンデンサを抵抗に換算します。

このサイトを使って計算すると

7.234kΩになりました。

ということは、100Hzの信号に対して増幅率の式は

\(\displaystyle \frac{ 10k + GAINポット }{ 1k + 7.234k} + 1 \)

になります。

GAINポットを10kで固定したとすると、

220nFのコンデンサがないときは

\(\displaystyle \frac{ 10k + 10k }{ 1k } + 1 = 21 \)

増幅率21倍ですが、

220nFのコンデンサがあると、

\(\displaystyle \frac{ 10k + 10k }{ 1k + 7.234k} + 1 = 3.42 \)

増幅率3.42倍と大幅に落ちてしまいました。

じゃあ、4kHzならどうでしょうか。

同じようにコンデンサのインピーダンスを計算すると、

180Ωになりました。

またGAINノブを10kで固定すると、

\(\displaystyle \frac{ 10k + 10k }{ 1k +0.18k} + 1 =18 \)

18倍になりました。

18倍とちょっと落ちましたが、どうせダイオードでクリップさせているので、

これぐらいの落ちでは、

そうそう問題にはならないかと思います。

TSは、がっつり低域を増幅しないようにして、

ローカットの特性を作っているのがわかっていただけたと思います。

あの特有な音はここがかなりファクターになっています。

シングルコイルのフロントにTSをトーン上げ目でかけるのがかなり好きです。

そういやちょっと前にこんなの出ましたね。

これ一個持っておきたいですよね。サウンドハウスでチェック。

というのはおいておいて。

じゃあこのハイパスフィルターなんですが、

どうやってカットオフ周波数を計算しましょうか。

カットオフ周波数の言葉の意味は、

『エフェクターの原理入力回路のハイパスフィルター解説』で解説しています。

このコンデンサの周辺回路下の図のように書き換えてもいいですよね？

そうなんです。

入力部とおなじ、ただのHPFです。

そう、だから、カットオフ周波数も前出てきた式で出てきます。

縦に書いてあるとパッとフィルターだと思いつかないときがあります。

パッと思いついたあなた、僕よりセンスがあります。

このハイパスフィルターがどう増幅率に関係するか...

ここで、コンデンサのインピーダンスと1kの抵抗をまとめて1本の抵抗と考えるより、

コンデンサのインピーダンスと抵抗でVinが分圧されていて、

1kの抵抗には分圧された電圧がかかり、電流が流れ、

その電流によって、

この回路の増幅率が決まると考えるとわかりやすいと思います。

増幅率は元々、電流によって決まるような形になってますよね。

1kの抵抗に流れる電流はコンデンサに流れる電流と同じですし、

帰還抵抗に流れる電流とも同じです。

何が言いたいかというと、周波数特性だけを考えるとき、

コンデンサと1kの抵抗で分圧されたときの

1kの抵抗の両端電圧をVinとみなしていいというわけです。

そして、そのVinは、こんな感じのグラフの周波数特性をもっています。

この電圧が、1kの抵抗にかかるわけです。

ここで、オームの法則です。

1kの抵抗に流れる電流Iは、

\(\displaystyle \frac{ Vin }{ 1k } = I\)

ほんでこのIが、帰還抵抗(10kとGAINポット)に流れてるわけですね。

\(Vout = (10k + GAINポット) \times I\)

I代入して

\(Vout = (10k + GAINポット) \times \displaystyle \frac{ Vin }{ 1k }\)

\(\displaystyle \frac{ 10k + GAINポット }{ 1k }\)は、定数ですんで、Aとでもおきます。

まあ当たり前なことを書いてるんですが、Vin x Aですね。

ということは,

定数Aをかけてるだけなので

Voutの周波数特性は上のVinの周波数特性グラフが縦に伸びるだけで、

グラフの形はかわりませんね。

とりあえずオペアンプの周波数特性とかは無視してください。

なんか長々説明してなんかいまいちしっくりした説明ができた気がしないんですが、

とりあえず、

普通にコンデンサを挟まずに増幅する回路の後に、

HPFを通したのと結論的には一緒なので、

普通のHPFと思って大丈夫だということです。

ちなみにここにコンデンサを挟む場合は、

コンデンサの先は、バイアスでもGNDでもどちらでもかまいません。

コンデンサ挟んで、ちょっと得した感じですね。

なぜかというと、

これも入力部みたく、カップリングコンデンサやと思ったらいいんです。

信号の中心がGNDにシフトするだけです。

コンデンサの先がGNDにつながってるなら、

コンデンサの極性をちゃんと考えましょう。

もちろんオペアンプ側が、＋。

GND側が-です。

また、コンデンサは直流を通さないので、

ここにコンデンサが入ることで、直流ゲインは１になります。

ローパスフィルター(この場合は発振止め)

このコンデンサ、なんで入っているかといいますと、

高域でのゲインを落として狭帯域化するためです。

コンデンサをまた抵抗に置き換えて考えましょう。

画像のとおり、高域でのゲインが下がります。

このようにして、高域でのゲインを落とすと、

すなわち狭帯域化すると、発振がおさまります。

発振というのはピーッってなるやつですね。

なぜこれで、発振が止まるのかはちょっとややこしいのと

僕より、マルツの説明がちゃんとしているのでそちらに任せます。

すみません。

位相補償で調べると色々出てきます。

まだ僕もこの辺の理屈を完璧に理解できてません...

ただ、とりあえず、ここには100pF入れておけば基本的に大丈夫ですので、

自分はいつも手に入りやすい100pFをいれてます。

回路図に50pFとか書いてあっても100pFにしてます笑。

MODの世界ではここにシルバーマイカを使うのが流行っていますね。

セラミックコンデンサは、温度とかかける電圧とかで容量が変化したりするので、

音の安定性を究極に求めるなら、シルバーマイカとかが良いんだと思いますが、

個人的にはここはフィルムコンデンサがいいです。

音は正直、種類ではそんなに変わらないと思います。

まとめ

というような感じで見てきましたが、

これで増幅部はだいたい網羅しました。

増幅部は今回で終了したいと思います。

ほんまはトランジスタでの増幅とかもやりたいですが、

それはいずれということで。

次回はトーン回路いきますね。

これが結構ややこしいんですよね。

僕もいろいろ忘れてるので、思い出しながらやりたいと思います。

ぼちぼち更新しますのでよろしくお願いします。

最近ピックアップのマグネットの磁束密度を測ってみたいなーと思ってます。

測ってどうするのかと聞かれると回答に困りますが、

ただ興味があるのでやってみたいんですが、

これを測るためのテスラメーター（ガウスメーター）が高いので自作するつもりです。

いつになるかわかりませんが、そちらの方も楽しみにしていただければ幸いです。

最近人気の32ボルトで駆動するブースターです。サウンドハウスでチェック。

エフェクターの原理クリッピングダイオードの話

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 25 Sep 2016 08:30:00 +0000

先週さぼってすみません。

今回はみんな大好きクリッピングダイオードの話です。

世の中にクリッピングダイオードという名前の素子があるわけではなく、

あるダイオードの性質を使って、波形を歪ませるとき

そのダイオードのことをクリッピングダイオードとこのブログでは表現しています。

今回はかんたんなオーバードライブの回路を参考にします。

オーバードライブという名前で売られているエフェクターは

だいたい負帰還にこのようにしてダイオードが挟まってます。

これをクリッピングダイオードという風にこのブログでは呼ぶことにします。

さてここにダイオードを入れるとどうして歪むのでしょうか。

ちょっと間違えていたらすみませんが、僕はこういう解釈をしています。

歪み = 波形の歪み

音は波形で視覚的に見ることができます。

波形が同じような形で、

時間軸に対して拡大縮小したみたいなのであれば似た音色で、

音の高さ(周波数)だけが違います。

ですが、このようにして、波形の形がガッツリ異なる場合、

音色が違います。

音色の違いはその音に含まれている倍音の違いによって生まれます。

ちょっと倍音調べてみましょう。

一番上のサイン波。

サイン波ですから、もちろん周波数と同じ音しかでてないので、

倍音は出てません。

真ん中のノコギリ波

ノコギリ波です。

偶数次倍音、奇数次倍音どちらもよく出ています。

というか、ノコギリ波はサイン波に周波数が

偶数倍の音と奇数倍の音を足してできる波形なので、

こうなるのは、原理上当たり前です。

一番下の矩形波

こちら矩形波ですが、奇数倍音しかでてません。

この記事かいていて気がついたのですが、

僕はノコギリ波と矩形波の倍音構成を逆で覚えてました。

矩形波はサイン波に周波数が奇数倍の音を足してできる波形なのに、

なぜ逆で覚えていたのか不思議です。本当に馬鹿です笑

ちょっとYoutubeで調べて聞いてもらいたいんですが、

サイン波を聞いた後に、矩形波やのこぎり波を聞くと、

ギターを歪ませたときと同じようなニュアンスを感じるんです。

僕だけかもしれませんが笑

何が言いたいかといいますと、波形を変形させれば、

倍音の出方が変わるということです。

波形的にいうと、元のギターの波形が変形し、

倍音が無茶苦茶でてる状態の音を

歪んでいる

と我々は表現しているのではないでしょうか。

歪みも一種の音色変化というわけです。

多分、元の波形をある程度保ちながら変形するので、

ギターが歪んでいるとわかるんじゃないですかね。

あまりにも元の形から離れるとそれは違う楽器の音になると思います。

前置きが長くなりすみませんが、本題へ行きます。

オーバードライブは、上の僕の解釈でいけば

元の波形をある程度保ちながら、波形を変形させる機械です。

さてどのように変形させているのか。

このタイプのオーバードライブで考えていきます。

TS808と同じスタイルです。サウンドハウスさんでチェック。

ダイオードにはVfという値があります。

ダイオードの両端に電圧をかけていって、

その電圧がVfを超えるとダイオードに電流が流れ始めるというやつです。

書いてて頭がこんがらがってしまったので、

以下はちょっと簡単に考えた話です。

ダイオードの両端間の電圧がVfをこえているとき、

負帰還に流れる電流がダイオード側に迂回します。

例えば、今この図ではR5が帰還抵抗ですが、

Vout – Vin = R5 x I の

Iの部分が、ダイオード側に迂回していき

Iはダイオードがない増幅回路と比べ小さくなる。

という感じで、増幅回路は出力電圧-入力電圧がVf以上にならないように動く。

ということは、本来Vf以上になったはずの波形の上の部分が本来の大きさで出力されない。

波形の上と下が、変形するというわけです。

元の波形のまま増幅されず、波形が変形するというわけです。

この波形の変形こそが歪みの原因のはずです笑

要はVfより大きな出力はでない。

一種のコンプレッサーのようなものという解釈でも良いかもしれません。

オシロスコープを持っていないのでちゃんとした波形をお見せすることができずすみません。

またオシロを買ったときにでも加筆します。

ダイオードのVfの違い

ダイオードの種類によってVfが違います。

データシートに書いてあるのでそちらでご覧いただければと思うのですが、

よく使われるシリコンダイオード、

1N914とか1N4148, 1N4002とかですね。

これがだいたい、0.5V-1.2Vぐらいですかね。

ゲルマニウムダイオード、1N60,1N270とかですね。

こちらはめっちゃ低くて0.1-0.3Vぐらいかな。

ショットキーなんかもそうですね。

LEDもダイオードです。

こちらは多少色によって違うんですが、

1.8V-3.6Vぐらいまであったような。

かなり大きいです。

Vfの違いで、コンプ感をかえることもできます。

さっき言った話です。

この増幅回路は、ダイオードのVf以上の電圧ができないように動作しています。

コンプ感を求めないのであればLEDなんかが良いんじゃないでしょうか。

Vf付近での電流の流れ方の違い。

よく、LEDは荒っぽい歪みなどと言われますが、

電圧に対しての電流の変動の仕方が違うからでは？と思います。

全く根拠はありませんので、参考程度にお願いします。

今まで上ではずっと、

Vfを超えた瞬間に急にドーンと流れるみたいなふうに話しましたが、

実はそうでもないです。

ダイオード Vf 特性などで画像検索してみると、

ダイオードによって、

電圧に対しての電流値の変化の仕方が違うことがわかると思います。

やたら急激な変化をするものやゆったりと変化するもの、

いろいろあるので、ダイオードによって音が多少変わるのもありえると思うんです。

Vfを超えた瞬間から、電流がすべて、ダイオード側に迂回しないこともあります。

いろいろややこしいので、このへんは

いろいろ試してみて聴覚上どうかというのも大事ですね。

さて、今回はとりあえず、ダイオードを挟むことで波形が歪むという話をしました。

ちょっとわかりにくいなと自分でも思うんですが、

今の僕ではこれが限界ですので、もっと勉強してそのうち書き直しますね。

ではまた。

他ではあまり見られないダイオードの挟み方。サウンドハウスさんでチェック。

エフェクターの原理増幅部ゲインの設定後編

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 11 Sep 2016 09:00:00 +0000

昨日こちらで、ゲインの設定方法の基礎的なことやりました。

今回はもう少し掘り下げたいと思います。

※僕はエンジニアでもなんでもないその辺の人なので

間違っていることを書いていたら、お手数ですが、ツイッターにリプお願いします。

今回なんかうまくまとまらなかったでそのうち書き直しますね。

ゲインを可変にする方法

一番簡単なゲインを可変にする方法をご紹介します。

とりあえず今回もD1とD2とC2は無視してください。

ゲインの式は、

1 + \(\displaystyle \frac{ R4 }{ R5 }\)

でした。

この式からもわかるように、R4が大きくなればゲインが大きくなります。

ここで、R4をポット(可変抵抗)に変えればいいのです。

R4をポットに変えれば、手元でゲインを変えれますよね。

これが、エフェクターについてるゲインポットです。

TS系のエフェクターのゲインは基本的にこういう仕組みです。

下のTSだとOVERDRIVEという名前ですが....

手配線のTS808。別格の音がするらしい笑

例外ももちろんありますが、今回そういうのは扱いません。

でも困ることが一つあります。

R4を可変抵抗にしたのはいいとして、

例えばよく500kなんかをいれますが、これは0から500kΩまで変わるわけで、

0Ωの時どうなりますか。

0Ωになってるときこうなりますよね。

これってどういう状況かわかりますか？

式からゲインは１なので入力と同じように出力の電圧が変化します。

いわゆるバッファです。

一瞬の電圧をはかると入力が8Vなら出力も8Vです。

そしてR5はオペアンプの負荷になりますよね。

こうするとちょっと見やすいかな。

このときBIASにつながっているR5に電流がながれますよね。

この電流はどっからでてくるかというとオペアンプの出力です。

そんなにいっぱい電流をオペアンプは出力できません。

流しすぎると、オペアンプが加熱して焦げたりちゃんと電圧が出力できなくなります。

1kΩぐらいでも大丈夫じゃないかなーとも思うんですが、

ある程度大きくしておいたほう安心できます。

このある程度がだいたい10kΩです。

ただこれはオペアンプの負荷が10kΩ以上であればいいという話なので、

こうしてもいい。

ポットの横に直列でR4はさんだだけです。

こうしておけば、ポットが０Ωのときでも、ちゃんと負荷は10k以上になります。

ということは、ポットをいじってゲインを上げても

常に負荷抵抗は10k以上になるので大丈夫です。

交流なので瞬間で止めて考えて、オームの法則より

出力の電圧 - BIAS電圧 = (R4 + R5 + POT) x I ですので

さっきより流れる電流が少ないでしょ。

次段のオペアンプの入力インピーダンスを無限大と仮定した場合のはなしです。

というわけで、電流はオペアンプから出すぎることはないので、

オーバーヒートは起こしませんね。

ゲインとしては、ポットが最小で0Ωの時、

1 + \(\displaystyle \frac{ R4 }{ R5 }\)

1 + \(\displaystyle \frac{ 10k + 0 }{ 1k }\) = 11倍

ポットが最大で500kのとき

1 + \(\displaystyle \frac{ 10k + 500k }{ 1k }\) = 510倍

です。

510倍ってものすごく大きいけど、ほんまに510倍になるのか？

なるっちゃなるし、ならないっちゃならないです。

というのもオペアンプというのは最大で、電源電圧までしか出力できません。

BIASがありますので、+に4.5V、-に4.5Vまでしか出力できません。

なので510倍した結果、電源電圧をこえないのであればなります。

ですが実は、こんだけゲインをとることは、電源電圧以上になるとしても実は意味があるんです。

それはダイオードでクリッピングさせるからですが、

その話はまた今度、

というわけでゲインの設定の話だけ今回はしました。

来週もお楽しみに。

伝説のODケンタウロスを低サイズ低価格で再現したおすすめのエフェクター

エフェクターの原理増幅部ゲインの設定方法前編

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 10 Sep 2016 09:00:00 +0000

これは結構モディファイなんかでもやられたりするので

知ってる方も多いかもしれない話です。

オペアンプを使った非反転増幅回路での

ゲインの設定方法について解説していきたいと思います。

※僕はエンジニアでもなんでもないその辺の人なので

間違っていることを書いていたら、お手数ですが、ツイッターにリプお願いします。

まず、これだけは理屈よりとりあえず知っておかないとダメな話

オペアンプには、入力端子が２つありますよね。

この２つの入力端子間の電圧は０になる。

ということをまず知っておかなければなりません。

これをイマジナリーショートとか言ったりします。

簡単にいえば

「常にオペアンプの２つの入力端子は同じ電圧になる」

ようにオペアンプは動作するというわけです。

これはオペアンプの内部回路にある差動増幅回路の特性だったと思いますが、

この辺は勉強不足で今のところ解説できません。

とりあえず、

非反転入力端子(＋)が2Vのとき、

反転入力端子(ー)も2Vになるようにオペアンプは動作します。

こういう事実があります。

この話はとりあえず受け入れてください笑

では、本題。

0.2Vp-pの信号を入力するときのことを考えます。

ただいきなり時間の流れを考えるとややこしいので、

今、ポン！っとオペアンプの非反転入力端子(＋)に0.2Vかかったとします。

時間をとめて考えてください。

直流的に考えるというわけです。

バイアス4.5Vをかけているので、＋端子の電圧を測ると4.7Vです。

さきほどいったイマジナリーショートの話で、

オペアンプの反転入力端子(ー)も4.7Vになります。

つまり、B地点とGND間電圧は4.7Vです。

もっと言えばR5の両足間の電圧は0.2Vです。

R5の下側はBIAS(4.5V)ですから下の図のようになっています。

要は入力電圧が実質R5にかかっているようなもんです

この状態で、電流がどう流れるか考えてみましょう。

オームの法則より、R5に流れる電流は、

0.2V = 1000Ω x I

I = 0.2mA

つまり下の図のようになっています。

この0.2mAの電流はどこから流れてくると思いますか？

ちょっと今D1,D2,C2は無視してください。

A地点からは流れてくることはできません。

オペアンプの入力端子から電流がでてきたら変な話ですね。

入力から電流が出力されるのは変です。

とりあえず入力からは何も出ないことにしておいてください。

ということはR4側からながれてくることになりますね。

R4側から流れてくるということは、

C地点から流れてくるということですね。

オペアンプの出力から電流が流れてくるんです。

はい。ここでR4に電流が流れているので、

R4の両足間に電圧がかかっています。

オームの法則より

V = 10KΩ x 0.2mA

V = 2Vです。

R4の両足間には2Vかかっています。

R4の両足間に2Vの電圧がかかっているということは、

BIASから電圧を足していって、

BIAS4.5V, R5の両端間0.2V, R4の両端間2V,

4.5V + 0.2V + 2V = 6.7V

C地点とGND間電圧を測れば6.7Vになるというわけですね。

ここで注意！これは一瞬、時間止めてみた話。

オペアンプで増幅をしている時、

確かに一瞬ずつ時間をとめてみると上のようになっています。

でも実際は、常に電圧は変化しています。

というわけで時間の流れを考慮しましょう。

BIASはいつになってもBIASで4.5Vです。

ゆえに変動するのは、

R4間の電圧とR5間の電圧です。

つまり、4.5V + (R4＋R5の電圧変動)がオペアンプの出力にできる電圧です。

オペアンプに何も入力されていない時は

まず、オペアンプの出力からバイアス側に電流はながれませんよね。

入力がないとき非反転入力端子(+)は4.5Vゆえにイマジナリーショートで

反転入力端子（-）も4.5V。ということはR5の両端に電圧はかからない。

R5に電流は流れない。つまりR4にも流れない。R4に電圧は発生しない。

だから、なにも入力されていないとき、理論上はオペアンプの出力端子も4.5Vです。

電流が流れないところの電圧は同じという原則です。

バイアスを与えるときにやりましたよね。

なので、でてきた6.7Vは4.5V中心の信号ですので、

0.2Vが2.2Vになったというわけです。

交流ですので、この直流的な考え方はやめて、

4.5V中心にいれた0.2Vp-pの信号が、4.5V中心の2.2Vp-pになってでてきた、

入力端子の「変化」が「大きな変化」としてオペアンプの出力にあらわれる

という感覚です。

これを増幅というわけですね。

オペアンプを使ってないタイプのオススメのOD。サウンドハウスさんでチェック。

さて、ゲインはどう計算するか

ゲインというのは増幅率のことです。

入力の変化が出力に何倍の変化として出力されるかという

何倍の部分です。

例えば0.2Vp-pの変化が2.2Vp-pになれば、

これは１１倍のゲインです。

では今回１１倍になった理由を考えましょう。

ちょっと段階的に考えましょうか。

R5の両端に電圧がかかることがスタートですね。

R5に電流が流れる

ということはR4にも同じ電流が流れている。

ということはR4に電圧が発生している。

ということで出力にはBIAS＋R5の両足間電圧＋R4の両足間電圧が現れる。

これが流れですよね。

これを数式化します。

R5両端の電圧は入力の電圧と同値ですよね。

ということで入力電圧をVinとして、

R5の両端の電圧もVinです。

R5に流れる電流はオームの法則より

Vin = R5 x I

R4にもIだけ電流がながれているのでオームの法則より

R4両端間の電圧 = R4 x I

すなわち

R4両端間の電圧 = \(\displaystyle \frac{ R4 \times Vin }{ R5 }\)

4.5V中心の出力Voutは

R5の両端間の電圧 + R4の両端間の電圧で

R5の両端間の電圧はVinなので

Vout = Vin + \(\displaystyle \frac{ R4 \times Vin }{ R5 }\)

ゲインは増幅率で、 \(\displaystyle \frac{Vout}{ Vin }\) のことなので、

先ほどの式の両辺をVinでわって

\(\displaystyle \frac{Vout}{ Vin }\) = 1 + \(\displaystyle \frac{ R4 }{ R5 }\)

もう簡単ですね。

非反転増幅の回路ではゲインは1 + \(\displaystyle \frac{ R4 }{ R5 }\)できまるんです。

とりあえず今日はここまでしておきましょう。

次回は、ゲインを可変にするときに注意しなければいけない事など

もうちょい実践的な話をしたいと思います。

では、次回もお楽しみに。

Riotのゲインアップバージョンかっこいいなー。サウンドハウスさんでチェック。

BOSSのチューナがアプリになっとるやないかい。

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 05 Sep 2016 09:00:00 +0000

知っている人も多いと思いますが、

BOSS公式がチューナーアプリ出してます。

Android、iOS両対応です。

もちろん無料です。

BOSS純正という謎の信頼感

このアプリ間違いなく本物のTU-3です。

これが元になったチューナーですよね。プロご用達。サウンドハウスさんでチェック。

地味にスマホにいれるチューナーって悩むんですよね。

どれも、マイクでギターの音を拾ってチューニングできますが、

結構いろいろあって、逆に決めづらいという。

ここにBOSSさんコレぶっこんできたら使いますよもちろん笑

見た目からして良いんですが、結構機能もいろいろついてます。

音叉機能

左下の音叉ボタンを押すと、設定した周波数の音を流してくれます。

地味にこれはありがたい機能です。

110Hzから880Hzの間で自由に設定できます。

設定画面は右下のボタンからいけます。

何がいいかってちゃんと440と220Hzはボタン一個で設定できるというわけです。

例えば439Hzから１だけススメて440Hzにするって

タッチパネル上では結構シビアな動きじゃないですか

だからちゃんとよく使う周波数に一発で行けるボタンが付いてます。

ちゃんと作りこまれてます。

あんまり使わない機能だけど...

バッググラウンドのカラーを変える機能までついてますw

僕はちょっとオレンジぽい色にしました。

黒っぽい色にすると音叉ボタンとかが見えなくなるので

何色にするかはいろいろやってみてください。

BOSSファンとしてはありがたいNEWS機能

BOSSの最新情報が受け取れます。

結構僕としては嬉しい情報です。

欲を言うなら技クラフト版もほしい！

最近出た、技クラフトシリーズのこのチューナーがかっこいいんですよね。

かっこ良くないですかこれ？「技」の文字以外は笑。サウンドハウスさんでチェック。

このチューナーアプリ、技クラフト版もあったらいいのになーと思ってしまいます。

とはいえ、僕は普段KORGのピッチブラック使ってますがね笑

あれは見やすくていいですよ。

ではまた。

見やすさピカイチ！。サウンドハウスさんでチェック。

増幅部の概要エフェクターの原理

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 04 Sep 2016 08:30:00 +0000

お待たせしました。長らく放置すみません。

原理編お久しぶりです。

最近、持病で医者に通ったりでいろいろ忙しくて放置してしまっていた原理編。

すみませんでした。

どうでもいい話ですが、お薬手帳って結構いいデザインしてますよね。

体調もかなり良くなってきたので、そろそろ原理編再開します。

本日は概要なので大して中身はありませんが、

来週からは今日扱ったことを掘り下げます。

エフェクター原理編　増幅部の概要

今回増幅部と読んでいるのは、上のピンクっぽい色で囲んだところです。

非反転増幅のほうがよく出てくるので、

とりあえずオペアンプを使った非反転増幅回路だけを解説します。

反転増幅の方はまた別の機会に。

オペアンプには入力端子が2つついていますが、非反転増幅というのは、

非反転増幅端子（オペアンプの＋端子）に入力する増幅回路です。

入力した信号の位相と出力される信号の位相がだいたい同じになります。

だいたいと書いたのは完璧に同じにならなかったりもするからです。

ただ細かいことは1回気にしないでおきましょう。

同じ位相で出てくると今は考えます。

位相ってのはなんやって思わはるかもしれませんけど、

今の段階では特に重要ではないので流してもらって結構です。

そのうちどっかで解説します。

また今は負帰還という言葉はあえて使わないでおきます。

C2:発振どめのコンデンサ

オペアンプは、周波数が高くなるとちゃんと出力できなくなってきます。

このとき、発振という現象を起こすことがあります。

ギターの世界で言うとフィードバック、一種のハウリングです。

ピーーーーーってなったりします。

これは厄介です。

詳しいことはそのうち扱いますが、

ここにだいたい50～100pFのコンデンサを突っ込んで、

発振を抑えます。

D1とD2:お馴染みのクリッピングダイオードですね。

こいつが歪みを作っています。

ダイオードには順方向電圧Vfというものがあるんですが、

これを出力-入力間電圧が超えた時にクリッピングが起きます。

クリッピングというとなんか大げさなことが起こっているような感じがしますが、

簡単にいうと波形の形が崩れる現象です。

波形が歪む(ゆがむ)と音が歪む(ひずむ)んです。

ダイオードは種類よってこのVfが違ったり、Vf付近での挙動が違ったりするので、

ダイオードを変えると歪みの質感がかわるんです。

R4:帰還抵抗なんてよばれますね。

出力から、オペアンプの反転入力(-端子)の間に、いろんなパーツが並列で入っていますが、

この間のことを負帰還といいます。

出力から負（-)入力端子に信号が帰って行っているので帰還と呼ばれるわけです。

なのでこの帰還回路に挟まっている抵抗のことを帰還抵抗と呼んだりしますが、

名前はあまり重要ではありません。この抵抗は主にゲインの設定を担っています。

ここの抵抗値が大きくなればゲインがあがります。

つまり世の中のオーバードライブは基本的にここに可変抵抗をぶち込んで、

ゲインをつまみでいじれるようにしています。

またゲインはR5との関係で決まるので、

R4の値を考えるときは、R5の値も考えなくてはなりません。

もちろんそのへんの設定の仕方も来週解説します。

R5:こいつがあるから増幅できる。

こいつがいるから増幅が始まるような感じの重要な抵抗です。

隣にコンデンサがくっついていることもあります。

そのコンデンサは必須ではありませんので、概要に載せていませんが、

いずれ取り扱う予定です。

この抵抗の先はBIASにつながっています。

コンデンサが一緒にある場合はBIASに繋がっていないこともあります。

オペアンプの出力負荷になるので、ここには大概1kΩ以上のものを用います。

オペアンプに負荷をかけ過ぎないようにするためです。

ちょっとややこしいかもしえませんが、次回ちゃんと解説します。

まとめ

今回は概要どまりで細かい話はしませんでした。

そんなに増幅部は難しくありませんので基本的なところの理解は簡単にいけます。

ただ結構奥が深いので、この増幅部にこういう回路をいれるとこうなるとか、

いろいろあって面白いです。

この辺はなかなか説明できませんが、

気になる方は

例えばシミュレーテッドインダクタを組み込むとか

いろいろ楽しめますのでやってみてください。

土日を中心に原理編はやる予定をしていますのでよろしくお願いします。

次回はゲインの決め方について説明します。

では次回もお楽しみに。

僕が普段使っている回路図はTSをモチーフにしていますが、
このエフェクターも同じ手を使ってます。サウンドハウスさんでチェック。

D.I機能搭載エフェクターでミキサーに直さし。

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 01 Sep 2016 08:30:00 +0000

実はD.Iの機能がついてるエフェクターがある。

D.Iとは何かについて、前回こちらの記事でお話しました。

実はその機能がついたエフェクターがあります。

要はバランスアウトがついているエフェクターです。

ベーシストだとこれが有名でしょう。

TECH21というメーカーのSANSAMPです。

ベーシストでこれを知らない人はいないというぐらい有名です。

バランスアウトが付いてますので、これもプリアンプ兼D.Iです。

見た目がかっこよすぎるぜ。サウンドハウスさんでチェック。

見た目的にはこっちも好きですね僕は、

ベースでD.Iにもなるエフェクターはこのふたつが王道という感じですね。

一台はあったほうがいいエフェクターです。

僕はベーシストではないのでコピーモデルを買う。

ベーシストに超有名のTECH21 SANSAMPのプリアンプのコピーモデル。
サウンドハウスさんでチェック。

これが、ベリンガーのコピーモデルです。

評価も結構いいです。

一度、上の画像をクリックしてサウンドハウスでチェックしてみてください。

激安です。

実はギターにもあるんですよこういうの。

ベリンガー.....

これを見つけた時、僕は発狂した。サウンドハウスさんでチェック。

宅録とかするときにギターもそのままミキサーにぶっさしたい時があると思います。

これめっちゃ安いんですけど、すごいんですよ。

ベリンガーというメーカーはいつも悪く言えば、

パクリ商品を格安で提供している会社ですが、

これをコピーしているとは思いもよりませんでした。

おそらくこの商品はTECH21のSANSAMPのコピーです。

素晴らしいアナログアンプシュミレーター。
サウンドハウスさんでチェック。

ただこれには、バランスアウトはついてませんので、

ベース用のSANSAMPをギター用にベリンガーが独自モディファイした感じですかね。

ベリンガーのほうが機能が多いという謎の事態ですね笑

とりあえずこの価格帯でバランスアウトのついてるアンシュミは考えられないです。

ではまた。

DIとは？ベースとキーボードは知っておこう。

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 31 Aug 2016 08:30:00 +0000

DIとは？

ライブなんかでベースやキーボードを使っている人は、

必ずお世話になるD.I。

こいつがどういう役割をしているかご存知でしょうか？

今日はそんな話をしたいと思います。

平日はエフェクターとはあまり関係のない

音楽関係の話をしていきたいと思います。

簡単にいうとDIがやっていることは２つあります。

どちらも何かを変換しています。

1,アンバランスからバランス接続への変換

どっちかというと、こっちがメインな理由だと思います。

単純に、普通のシールドケーブルで繋いだ時のつなぎ方（アンバランス接続）から、

キャノンコネクタでつなぐ（バランス接続）につなぎ方を変えようということです。

バランス接続については違う記事で説明してますので、こちらからどうぞ。

普通に楽器のシールドケーブルで繋いだ時は、

内部の２本の導線で音を送ります。

１本は信号、１本はGND。

しかし、バランス接続では３本の導線で音を送ります。

２本信号、１本GND。

そこで、DIは元々１本の信号を２本で送るように変換します。

この２本は逆位相同士で送るので、

この変換をDIがやってくれているわけです。

バランス接続はノイズに強いので

めっちゃ長くケーブルを引き回すライブなどでは必ずバランス接続をします。

ギターはええんかいと思われるかもしれませんが、

ギターアンプから出る音をマイクで録音しているときに

バランス接続になってます。

マイクはバランス接続で繋ぐので、

最初からバランス接続になっているわけです。

2，インピーダンス変換

インピーダンス変換。

つまりはバッファの機能を持っているというわけです。

ギターをやる方はよく知っていると思いますが、

インピーダンスは、ロー出しハイ受けが基本です。

出力インピーダンスの低い信号を、

入力インピーダンスが出力インピーダンスよりも高い入力で受ける

という意味です。

なぜこれが原則なのかといいますと、

簡単にいうと音量が落ちるからです。

ちょっと説明しますね。

こちらの回路図を見てください。

増幅回路というのをミキサーと置き換えて考えてください。

今、ミキサーにギターの信号を入れるとします。

ミキサーの入力インピーダンスを10kΩとします。

ギターの出力インピーダンスを500kΩとします。

回路図に書き込みますね。

こんな感じですよね。

ここで電圧の大きさを0.2Vとでもしましょう。

とすれば、ミキサーには何V入力されますか？

オームの法則より計算すると、

\(0.2V \times \displaystyle \frac{ 10k }{ 500k + 10k }\) = 0.003921...

約0.004Vです。

あららーめっちゃ電圧さがりましたね。

単純に考えるとボリュームが落ちちゃうわけです。

これは出力インピーダンスが入力インピーダンスを大幅に上回ってしまっているからです。

つまり、入力インピーダンスよりも

その前につなぐ機材の出力インピーダンスは、低くなくてはなりません。

というわけで、バッファがいるわけです。

DIには、音をミキサーに持っていくためのインピーダンス変換機能（バッファ）があるわけです。

まとめ

というわけで、DIには２つの機能があるわけです。

DIには電源がいるタイプといらないタイプとありますが、

電源がいるタイプは基本的にファンタム電源といって、

ミキサーやオーディオインターフェイスの機能で、

ミキサーやオーディオインターフェースから給電することが可能なので

基本的には電源がいるタイプでもめんどくさくないです。

ちなみにうちの軽音部では、

ベリンガーのDIを使っていました。

コスパ最強です。

コスパ最強D.Iはこちら。サウンドハウスさんでチェック。

これはまじでおすすめです。

ZOOM G1on コスパ最強マルチレビュー第５弾ノイズのお話

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 28 Aug 2016 09:00:00 +0000

結論から言って、コンパクトエフェクターと電源を共有させてはダメです。

前回は音以外についてのレビューをしました。

今回は電源ノイズの話です。

初心者の方がやってしまいがちなことについても説明したいと思います。

今めっちゃG1on安いです。

お買い得ですよ。

サウンドハウスさんで価格をチェック！

一番やってしまいがちな間違い。

ACアダプターに分岐ケーブルをつけて、

コンパクトフェクターとマルチの電源をACアダプターで共有する。

これはマズイです。

主な理由は２つ。

１、消費電流を守ろう。

ACアダプターには何アンペアまで出せるかの許容値があります。

200mA、500mA、1A(1000mA)等

マルチエフェクターは、一つで500mA食います。

デジタルのエフェクターはこれぐらい食います。

例えば200mAのACアダプターならもうだめです。

500mAなら、マルチ一つだけならいいです。

1Aならマルチとコンパクトを分岐ケーブルで繋げても原理上はいいです。

許容値は必ず書いてありますので、チェックしてください。

ちなみにリバーブやディレイも結構食いますので説明書見てみてください。

消費電流というのがそれに当たります。

ACアダプターの最大消費電流を
全エフェクターの消費電流の和が超えないようにしましょう。

２、電源ノイズ。

マルチエフェクターは、デジタル処理をするときに、

かなり高速で電圧を変動させるので、

その電圧の変動が、電源ノイズになります

ここで、電源を共有させていると、このノイズが他のエフェクターに回り込んできます。

少し今慣用的な言い方をしていますので、

厳密な話ではありません。

そして変な音がでます。

要は電源のノイズが信号ラインになってしまってアンプから出てしまうというわけです。

というわけでいくらACアダプターが1Aとかでも、

マルチとコンパクトを一緒の電源で使うのはやめたほうがいいです。

もちろん普通のパワーサプライを使っていても同じです。

有名なパワーサプライ、DCケーブルついてくるというのが嬉しい。

あまり知られていませんが、大概のパワーサプライは、分岐ケーブルとノイズフィルターが合体した仕組みをしています。

ACアダプター12V→ノイズフィルターが9Vを出力（12Vから3Vのエネルギーを使ってノイズを消すイメージ）→分岐ケーブル

これが実はパワーサプライの構造なので、

マルチとコンパクトを違う穴同士に挿しても意味はないことが多いです。

これを改善すべく出てきたのが、本当に穴一つ一つが独立したパワーサプライです。

こういうのをよく内部独立型といいます。

有名なのは、Voodoo Labのやつです。

内部独立型だが250mAまで

しかしここで残念なことに、このサプライは最大250mAですのでG1onをつなげてはいけません。

じゃあさてパワーサプライでどうやれば、G1onをうごかせるのか

諦めましょう！

パワーサプライでは無理です。

いや無理では無いですが、コスパが悪いです。

ノイズレスでG1onを使う方法！

これをマスターすればマサラタウンにさよならバイバイできます。

１，電池が最もコンパクト

電池が最も簡単で最もコンパクトな方法です。

しかも、電池は最初からついています。

電池だと完全な直流ですので、ノイズは出ないです。

充電式の電池を使うなんてのもありですね。

２，やっぱり純正のアダプターを使う。

メーカーによるとこれが対応アダプターです。

３，モバイルバッテリーを使う。

僕はCheeroの10000mAhぐらいのモバイルバッテリーを持ってます。

これでだいたいですが、１日と１２時間は持ちます。

単純計算すると、容量は5000mAhはあれば充分ですよね。

リズムマシーンを起動して放ったらかしにして実験しました。

だいたい１日と１２時間ぐらいで消えたので、10000mAhでそれぐらいというこですね。

今、ポケモンGoでモバイルバッテリー流行ってますので、

在庫がすぐに無くなる可能性は無きにしもあらずです。

モバイルバッテリーを使うときは、

電池を抜いてないとうまく行きませんのでご了承下さい。

そしてぶっ壊れても当方は責任は負いませんので、自己責任でお願いします。

まとめ

モバイルバッテリーで動くのは僕の中でものすごく評価高いです。

ノイズがどんなものかと、どうすればいいかを検証している動画があるので

そちらもご覧いただければと思います。

そろそろ原理編復活しよと計画しております。

しばしお待ちを。

ではまた。

最近サウンドハウスさんは激安乾電池の取り扱いを始めたようです。

ZOOM G1on コスパ最強マルチレビュー第４弾音以外の部分

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 27 Aug 2016 09:00:00 +0000

今回は音以外の部分についてレビューしたいと思います

前回はリバーブのレビューをしました。

ここでアンプシュミレーターのレビューをしたいと思ったのですが、

未だに使い込めていないので、

今回は音以外の部分についてレビューしたいと思います。

耐久性やチューナーやルーパーやリズムマシーン、プリセット、操作性のあたりですね。

今めっちゃG1on安いです。

サウンドハウスさんで価格をチェック！

価格が安い大きなポイントは外装がプラスチックであること。

みなさん耐久性について少し不安なのでは無いでしょうか？

僕も購入前プラスチックということでかなり不安でした。

ですが、意外と丈夫にできていると思います。

そんなに質の悪いプラスチックのような感じではなく、

普通に使う分には、ちゃんと耐久性はあるという感じですね。

まあこれエントリー機種なんでそもそも耐久性とかを求めるようなものではない気もしますね。

チューナーは？

いたって普通です。

感度も普通です。

本当に普通のチューナーです。

ただ使いやすいです。

チューナーモードに入るには、

フットスイッチを同時押ししないとだめなんですが、

このG1on画像を見てもわかると思いますが、

フットスイッチがすぐ横に並んでますので、

片足でどちらも踏むことができます。

これがかなりやりやすいです。

以前使っていたG2.1Nuは同時押しするには少し遠い位置で、

しかも、MXRタイプのスイッチだったので、

踏みづらくチューナーモードにとても入りにくかったです。

BOSSタイプのフットスイッチってほんと踏みやすいですよね。

ルーパーとリズムマシーン

これ本当に１万円以下で買えていいんですかね？

ルーパーというとこれなんか有名ですが

ルーパー単体だとこれが有名ですよね。

５分録音できますが、正直ボクに５分はいりません。

G1onは３０秒も録音できます。

以前使っていたG2.1Nuから大きく進歩しました。

ストレスフリーなルーパーモード

G2.1Nuのルーパーは、スイッチを同時踏みしてホールドする

というかなり入りづらいモードで、

ただでさえ、同時踏みがむずいのに、

そのままホールドするとなると、かなりストレスでした。

家でやってるというのもあるんですが、足いたいんですよね。

今回は、ボタンがありますので、１タッチでルーパーにいけます。

しょーもない動画を作ったので暇な方ご覧あれ

30秒録音できるとなると結構遊べます。

またルーパーを起動しながら、パッチを切り替えたりもできると、

G1on１台でいろんな音色で録音することができます。

自動クオンタイズもついてるので、録音するときのテンポズレを自動補正してくれます。

素晴らしい。

リズムマシーンも充分なぐらいいろんなパターンが入っていていいです。

僕はFunkRockなんかが好きですね。

タップテンポスイッチがない....

これは若干悲しいところですね。

タップテンポスイッチを２回押すと１回目と２回目の間の長さでテンポを決めるスイッチですが、

これがありません。

Delayタイムを設定したり、ルーパーのテンポをいじるときに少し不便です。

まあエントリー機種なんで割りきりましょう。

オーディオインターフェイスにはならない。

USB挿す穴があるんですが、オーディオインターフェースになるわけではありません。

G3はオーディオインターフェースになります。

直感的な使いやすさを考慮してある。ZOOMの名機G3。

そして僕が以前使っていた、G2.1Nuもオーディオインターフェースになりました。

ここが唯一がっくりきた点ですね。

じゃあなんのUSBの穴かというと、

ファームウェアアップデート用と、電源です。

USBバスパワーで動きます。

ということはモバイルバッテリーでも動きますが、その話はまた今度します。

パソコン上からパッチを作ることもできません。

ファームウェアアップデートでこないかなーその機能。

まあ無理そうです。

エントリー機種なんで。

コンパクトエフェクターでボードを組んでいるような操作性

僕的にはいいです。

なにより自分でエフェクターを好きに並べれるということと、

ホームボタンがついてることで、

かなり使いやすいという印象です。

使いにくいというレビューがサウンドハウスさんにありますが、

これはコンパクトエフェクターでボードを組む人なら多分しっくりくるUIです。

これが使いにくいという人は、説明書を読んでいないか、

ボードを組めない人のどちらかだと思います。

マルチはちゃんと説明書を読まないと無理です。

プリセットはどうか？

はっきり言って全く使えないです。

というかプリセットってこんな音が出せますよ。

というメーカー側の意思表示的なものだと思います。

プリセットをそのまま使う人っているんですかね。

このG1onは間違いなく一旦全部消して、クリーンの状態にしてから、

音を作りこんでいくほうがいいと思います。

プリセットからいじりだすと沼にハマる気がしますね。

この全部消すという工程がめんどくさい。

まあでもしゃーないですよね。

安いから。

なんとAUXINがある。

これはオーディオケーブルでスマホやアイポッドなどをつなげて音楽を再生しながら、

演奏できるという穴です。

これを使うことで、練習を更に充実させれます。

この動画でも詳しく説明していますので、

御覧ください。

まとめ

こんな感じのZOOM G1onですが、みなさまどう思いますか。

僕は買って損はしないと思います。

唯一アンプシュミレーターだけに苦戦しております。

がんばってアンシュミ使いこなせるようになりますね。

ではまた。

アナログ回路でアンプシュミレーターを作った素晴らしいエフェクター

ZOOM G1on コスパ最強マルチレビュー第３弾リバーブ

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 21 Aug 2016 09:00:00 +0000

今回は、リバーブのレビューいきたいと思います。

レビュー遅くなって申し訳ないです。

前回はディレイのレビューしました。

ちなみに僕が買った時より値段下がってます。

お買い得ですよ。

サウンドハウスさんで価格をチェック！

リバーブは、設定が細かくできて素晴らしいです。

ではリバーブのレビューしていきます。

リバーブというとやはりスプリングリバーブですかね？

G1onにはSpring'63という Fenderのスプリングリバーブのモデリングが入っています。

以前使っていたG2.1NuにもSpringという名前のリバーブが入っていたんですが、

今回はFenderのスプリングリバーブをモデリングしたと名指ししていますので、

結構期待してました。

これ弾いてみたんですが、なんかしっくりこなかったですね。

あれ？Fenderのリバーブってこんな感じだったかなーと

感動はなかったです。

ちょっとした工夫でいい感じに

Fenderのリバーブは真空管をつかってるので、ちょっと歪んでるですよね。

歪んでるとは認識できないレベルの歪みがあると思います。

というわけで、Fender系の音のBD-2を手前にかましてうっすら歪ませて、本当にうっすら。

プリアンプ的に使うといい音しました。

あーこういう感じやったようなーってすこしフェンダー感が増します。

でもやっぱ'63のFenderのスプリングリバーブの再現と行くとこれですかね？

Fenderの文字が入ってるBOSSのエフェクターなんか風情ありますな。

クリーントーンには、HD HALLというのがおすすめ。

Spring'63はちょっと期待はずれでしたが、

HD HALLというリバーブはかなりいい感じでした。

以前からZOOMにはHALLという名前のリバーブが入っていてかなり好きだったんですが、

HD HALLというのはさらにHALLに奥深さを足したような

非常に密度の高いリバーブです。

地味に良かったMOD Reverb

名前からして、音を揺らす効果のついたリバーブであんまりイメージが無かったんですが、

使ってみるとなかなか良かったです。

奥深いクリーントーンを追求する人には新たな選択肢になると思います。

こいつはかなりいいです。

PreDというパラメーター

このパラメーターはG2.1Nuにはなかった気がするんですが、

原音が入力されてから残響音が始まるまでの時間を設定できます。

これによってものすごい音作りの幅が広がります。

ボーカル用のリバーブとしてもいじりようによっては使える。

このパラメーターでものすごいポテンシャルがあがってます。

でも、このパラメータはなかなか微妙な変化なので、

初心者すぎる方だと変化がわからないかもですが、

難しいということはありませんので大丈夫です。

まとめ

僕の結論としては、リバーブはアンプについてるのでいいです。

ただころころ足で変えれるというのは大きな利点ですね。

ただ僕の場合は結構リバーブかけっぱなしが多いので、ころころ足で踏みかえる必要がありません。

やっぱりアンプについてるヤツのほうが音もいいです笑

というわけでこのリバーブは補助的に使いたいと思います。

ただこの値段でプレートリバーブ、スプリングリバーブ、ルームリバーブ、ホールリバーブこんだけ扱えるとやはり魅力的ですね。

ではまた。

本物のスプリング積んでいるじゃじゃ馬リバーブ。

ZOOM G1on コスパ最強マルチレビュー第２弾ディレイ

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 20 Aug 2016 09:00:00 +0000

今回は、ディレイのレビュー行きたいと思います。

レビュー遅くなって申し訳ないです。

前回は歪みのレビューしました。

ちなみに僕が買った時より値段下がってます。

どうして今回買ったのかはこちらをみてください。

サウンドハウスさんで価格をチェック！

ディレイもめっちゃいいですよこれ。

やはり目玉は、MXR Carboncopyのモデリングか？

僕が一番このG1onに期待していたのは、以前使っていたG2.1Nuには入っていなかった

MXR Carbon Copyのモデリングです。

G2.1Nuにもぽいのは入っていたんですが、Carboncopyを名指ししてはなかったので。

僕の中で、最高のアナログディレイです。MODスイッチが艶めかしい。

僕が持っているエフェクターで１番好きなカーボンコピーですが、

これのモデリングが入っているということで、

G1onかなり期待してました。

MS-70CDRとカーボンコピーを試奏で弾き比べしてきたことがあります。

そのとき、ほぼ違いがわかりませんでした。

G1onよりもMS-70CDRの方が音質は良いかもです。

MS-70CDRとG1onは中身が似たような感じなので、

期待していたというわけです。

もちろん、70CDRはG1onの二倍値段がしますし、

積んでるチップも違うので、一概にはなんともいえませんが。

というわけで比較動画をつくりました。

MODスイッチオフ状態で比較するとほぼ違いはないなーという印象でした。

でも、やはりMODスイッチをONにして比較するとちょっと違うなという感じでした。

もちろんG1onはMODスイッチも含めてモデリングしているんですが、

G1onの方はMODのかかりが本家より弱い気がしました。

本家のほうが大きくかかる。

もっとフワフワします。

ここがちょっと違うなーという印象でした。

聴き比べるといまいちわからないかもですが、

弾き比べると結構違います。

ただしかし、この些細な違いに２倍の値段を払ってCarboncopy本家を買うかー？

というと微妙なところではありますね。

あと、発振の仕方が違いますね。

本家ほどエグく発振させられません。

また、発振させてディレイタイムをいじるという使い方にはむいてません。

ノブがうまく回せません。

発振は発振用のエフェクトが入ってる。

発振ってなんぞと思われた方は、

こちらの動画を御覧ください。

Tape Echoというディレイも相変わらずいいですね～。

G2.1Nuの時からテープエコー使ってますが、やっぱり好きですこの感じ。

ディレイ買うより、G1onを買うっていう選択はコスパが良すぎると思います。

デジタルなんでデジタルディレイが綺麗なのは当たり前なんですが、

アナログ系もかなり綺麗にかかります。

ZOOMは本当空間系が強いですよねー。

ZOOMしか使ったことないんで知りませんが笑

ディレイ２枚がけ可能。

G1onは自分で好きにエフェクトを並べられるので、

ディレイ２枚がけも可能です。

これは結構大きなポイントだと思います。

ディレイ２枚かけるとまたユニークな音になっていいんですよねー。

テープエコー五枚までかけれました笑。

ものによると思います。

要はチップの処理が追いつくかどうかなので、

処理の軽いエフェクトなら５枚までかけれると思います。

エリック・ジョンソンサウンドを目指せ！！

G2.1Nuにはない飛び道具系なディレイもあります。

この辺は特に使いみちは限られてくるので割愛しますね。

リバースディレイももちろん入っています。

ちなみにステレオディレイ対応です。

アンプ２台で動かす場合は、

OUTPUTの穴は一つなので、

多分、ステレオの分岐ケーブルが入りますね。

↓こういうやつ

多分こういうのがいると思います。ステレオで使わないのでわかりません。

まとめ

ディレイはG1onだけで事足りるというのが僕の結論です。

いや本当にコスパがいいですね～このエフェクター。

解説動画も出していますので、

こちらからどうぞ。

では、また。

BOSSらしさ香るマルチ。8月24日現在、今なら7000円相当のケースくれるらしい。

ZOOM G1on コスパ最強マルチレビュー第１弾歪み

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 14 Aug 2016 09:00:00 +0000

ついにこのZOOM G1onをレビューします。

レビュー遅くなって申し訳ないです。

ポイント込みでかなり激安でした。

ちなみに僕が買った時より値段下がってます。

どうして今回買ったのかはこちらをみてください。

サウンドハウスさんで価格をチェック！

結論からいってこのマルチ、素晴らしすぎます。

もちろんもっと高いカネを出せば、もっとすごいのかもしれませんが、十分です。

ギターをなんやかんやで８年ぐらいのんびり弾いてきた永遠初心者のような僕には、

十分すぎます。

とりあえず、初心者の方にもおすすめです。

この値段でめちゃくちゃ音が作り込める笑

細かい設定ができるということで、

少しややこしいところもありますが、勉強次第で大丈夫でしょう。

使い方の解説動画もつくりました。

Youtubeにアップしているのでこちらからどうぞ。

というか、最終的にはこれぐらいは操れたほうがいいですよ！

ではでは、今回は歪みのレビューしていきますね。

初心者の方にもわかりやすくそれぞれの用語を解説します。

このマルチにはアンプシュミレーターが入っています。

(今回アンシュミのレビューはしませんが、
一応最初のレビューなので、少し触れておきたいと思います。)

僕が前、使っていたZOOM G2.1Nuにも入ってはいたんですが、

数がめちゃくちゃ増えました。

G3というZOOMのG2.1の後継機からアンプシュミレーターを

このG1onに引き継いでいるらしいです。

G3は結構値段します。

直感的な使いやすさを考慮してある。ZOOMの名機G3。

アンプシュミレータとは、実際にある真空管アンプの音を再現したエフェクトです。

例えば、「Deluxe-R」という名前のアンプシュミレーターがあります。

名前からすぐわかっちゃうと思いますが、

Fenderのデラリバのアンプシュミレーターです。

デラリバは大阪の梅田のワタナベさんで一度試奏させてもらったことがあるんですが、

雰囲気すごいんですよねー。

いかにもデラックスなリバーブですし。

にわか真空管アンプオタクには、最高です。

デラリバはサウンドハウスさんの方で見てもまあまあなお値段しますね...

気になる方はチェックしてみてください。

Fender デラリバ。僕はこれの手配線モデルがほしい。

真空管サウンドを完全に再現できているか

うーん、完全に再現はできてません笑

というか一万円もしないのに再現できるわけありません。

かなり簡単に説明しますと、

マルチエフェクターとは音をデジタル処理しているんですが、

デジタル処理された音と、

真空管アンプから出てくるアナログの音ではどうしても波形に違いがでます。

この波形の違いが弾いた時の違和感というか不自然さになるんですね。

その波形の違いをどこまで小さくできるかに

メーカーの技術と値段の違いが現れるというような感じです。

厳密性は皆無です。

めっちゃ簡単に言うとそんな感じ。

なんか、高域が変に荒い気がするんですよねー。

KemperというNew Generation

Kemperというマルチエフェクター的なアンプがあるんですが、

これもデジタル処理をしているはずなんですが、

真空管アンプと音の違いがわからないと言われています。

Kemperのリンクも一応貼っておきます。

これが新しい時代を作っていくんだと思います...

さて前置きはこの辺にして...

まずは、アンプシュミレーターのレビューです。

といきたいところでしたが、

まだ、アンシュミを使い込めていないので、ちゃんとレビューできそうにありません。

アンシュミは結構難しいです。

というわけで今回は歪みと書きましたが、アンシュミのレビューはまたの機会にまわしたいと思います。

本題、ZOOM G1onの歪みはいかがのものか？

思ってたより、自然な音ですね。

G2.1Nuよりは、はるかにコンパクトっぽい音がする気がするんですが、プラセボなのか...

聞いててマルチの歪みと気づく人はほぼいないと思います。

中になんのエフェクトが入っているかは、こちらをご参照ください。

OD-3のモデリングや

普通の黄色はあんまり好きな色ではないですが、この黄色は好きです。

TSのモデリングは、

やっぱりオーバードライブというとこれですかね？

結構良く出来てるなーと思いました。

普通に使えます。

ただ本物とはちょっと違うなーという感じでした。

弱めに弾くとまろやかな音がコンパクト・エフェクターは、

結構するような気がするんですが、

このマルチでそういうことは、あんまりなかったですね。

G2.1Nuよりはする気がするような....

まあでもかなり細かいところなので気になりません。

クランチトーンにおすすめですね。

RATのモデリングの良さに驚き

さて僕が一番驚いたことですが、それはRATのモデリングです。

Squeakという名前のエフェクトがそれです。

なんとも言えんこの物騒な感じが好きです。

僕のRATは、モディファイしてあるので、元のRATの音はよく覚えてないんですけど、

現行のRATの音にかなり近い気がしました。

現行品の方が、ビンテージのRATより低音が出ないイメージなんですが、

荒いというか、

ハムバッカーでも低音域が、飽和しすぎないという感じです。

このモデリングは、現行品に近い感じでしたね。

かなり使いやすい音で、めっちゃ好きでした。

普通にライブで使える音でした。

これは、びっくりしました。

以前使っていたG2.1Nuにも同じRATのモデリングが入っていたんですが、

G1onのほうが、なぜかしっくりきました。

今、急に天から１万円降ってきたとして

RATほんものか、G1onどっちを買うかって聞かれたら、

間違いなく僕はG1on選びますね。

サウンドハウスさんで価格をチェック！

一応一通りすべての歪みを弾いてみて

15個ぐらい入ってるんですが、そうですね、半分は使えます。

もう半分は僕はちょっとつかえないなーと思いました。

まあ好みの問題も大きいので一概にはなんともいえませんが、

半分使えただけでも結構すごいことですよ。

だいたい歪みのコンパクト買う値段と同じぐらいですからねG1on。

一つ使うときの重要なアドバイスがあります。

エフェクトのパラメータ(GAIN,TONE,LEVEL)を設定するとき、

LEVELをとりあえず20まで落とすことです。

100だと音がでかすぎて、アンプ側が変に歪みます。

どういう初期設定なのかなーと疑問に思うんですが、

一番使いやすい音を鳴らすには、まずLEVELを20まで落として、

GAINに応じて音量を上げることです。

こうすると格段に音がよくなりました。

というかLEVEL20ぐらいで、原音と同じ音量です。

なぜ20で同じ音量なのか全く不明ですが、

うちの環境ですと、LEVEL20でちょうどクリーンと同じ音量です。

これだけは覚えておいてください。

では、次回は空間系のレビューしたいと思います。

では、また。

何やらすごいらしいマルチエフェクターの最上位機種

エフェクターの原理入力回路のハイパスフィルター解説

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 23 Jul 2016 09:00:00 +0000

ついに入力部が終わります。

いやー結構たいへんでした正直(笑)

カップリングコンデンサとバイアス抵抗でできるHPF(High Pass Filter)についてやりたいと思います。

これを知っておかないとコンデンサとバイアス抵抗の値を決めることはできません。

また、少し前回やった入力インピーダンスの話を補足したいと思います。

この記事だいぶ前に投稿するよう設定しておいたのですが、投稿できていませんでした。

すみません。

いろいろ空いたので忘れてしまっている方も多いかもしれませんね。大変失礼いたしました。

HPF、ハイパスフィルター

ハイをパスするフィルターですので、ハイを通しローを通さないという話なんですが、

急に、ある周波数からいっさい通さなくなるのではありません。

いろんな種類のHPFがありますが、

一番簡単なやつがカップリングコンデンサとバイアス抵抗でできるやつです。

この赤く囲ったところがHPFになっています。

これはバイアス抵抗とカップリングコンデンサだからなっているわけではなく、

こういうコンデンサと抵抗のつながり方をしていればすべてHPFです。

このタイプのHPFは、下の画像のような減衰の仕方をします。

ある周波数からだんだんと落ちてくる。

仕組みは単純で、抵抗分圧の考え方と同じです。

まず、コンデンサと抵抗で分圧回路になっているので、コンデンサをインピーダンスとして、抵抗に置き換えます。

こんな感じです。

そしてコンデンサのインピーダンスは、

周波数が高ければ高いほど小さく、低ければ低いほど大きいです。

ちなみにコンデンサのインピーダンス(容量性リアクタンス)はこちらから求めれます。

理想的な計算です。現実的には、こうなっていませんが...

コンデンサの値を例えば0.001uFとかに固定して、周波数をいろいろ変えてみてください。

低域になればなるほど、リアクタンスが大きくなると思います。

ということで、コンデンサの値も抵抗の値も固定した状態で、

信号を入れると、

周波数が低ければ低いほどコンデンサのインピーダンスが大きくなって

分圧される度合いが大きくなって、低域で電圧が下がるわけです。

これが仕組みです。

さてこっからが本題です。

値をどのようにして決定すればよいでしょうか？

コンデンサにはなんの縛りもありませんが、バイアス抵抗には縛りがあります。

というわけで、抵抗値から決めるのが良いでしょう。

この抵抗は入力インピーダンスに関わるので、

むやみやたらに小さくできません。

というか元々、小さくする必要はないんですが。

というのも、分圧回路でGNDに落ちている抵抗が、

もう片方の抵抗に対して十分大きければよいからです。

これは前回やったインピーダンスの話と同じですよ。

画像を見てください。

これ、AとBどっちのほうが有利だと思いますか？

1k〜10kというのは1kから10kで値が変わるという意味です。

コンデンサは周波数でインピーダンスが変わるのでそれを考えてこうしました。

Aのとき

抵抗値が変わることで、オームの法則より分圧の比率が随分と変わりますよね。

今、1Vの信号が入ってきているとして、

1kの時、Aは0.90Vに分圧されます。

10kの時は、0.5Vまで落ちてしまいます。

Bのとき

1k〜10kと抵抗値が変わろうが、

0.99Vからほぼ変わりません。

これは、GNDに落ちている抵抗(この場合バイアス抵抗)の値が大きいことの恩恵を受けています。

つまりでっかくすればでっかくするほど、コンデンサの容量は無視できるわけです。

ですが、この抵抗をでっかくすればでっかくするほど、入力インピーダンスは上がります。

むやみやたらに入力インピーダンスを上げると、ノイズに弱くなりますのでよくありません。

というわけで、そんなに大きくできません。

後で、詳しく書きますが、ここは1Mが個人的にはベストです。

さぁここで計算式の登場です。

カットオフ周波数

-3dB音が小さくなる周波数のことをカットオフ周波数とよんでいます。

ここの周波数が簡単に計算で出せるので、ここの周波数を出すことから始めます。

\(f = \displaystyle \frac{1}{2πRC}\)

これで計算できます。

Rは、バイアス抵抗の値、Cは、コンデンサの容量です。

それぞれ、値はΩとFなんですが、

この単位は普段あまり使わないので、MΩとuFで計算しても良いです。
Mは10の６乗、uは１０の−６乗で相殺されるからです。

要は、この周波数がギターの周波数より十分小さくなるようにすれば、

ギターの音はカットされないというわけです。

今バイアス抵抗の値を1Mと決めたので、

このカットオフ周波数を使って、コンデンサの値を決めたいと思います。

ギターの最低音レギュラーチューニングでは82Hzですが、

個人的には常に半音下げなので、

82Hzよりも小さい周波数でも減衰してほしくありません。

それにベースもつなげるようにしたいので、

ベースの最低音41Hzはそのまま通って欲しい。

というわけで、10Hzぐらいにしよう。

fに10Hzを代入して計算してもいいんですが、ちょっと面倒なので、

コンデンサの値を適当に放り込んで考えましょう。

0.01uFはどや！

15Hz.....

0.022uFはどや！

7.2Hz！

よしこれや！

カップリングコンデンサの値は0.022uFで決まりや！

こういう感じでやります。

こちらのサイトで計算しても構いません

これ以上大きくしてもそんなに変わりませんが、

0.1uFがまあ最大ですかねー。

これ以上大きくすると、コンデンサの寸法的な問題が出てくるので、

基盤を作るときに面倒です。

ただし、あくまでも計算上の話です。

計算はコンデンサを理想コンデンサとして計算しているので、

現実にはいろんな問題がはらんでいます。

だから必ずしも計算どおりに行かないので、

最終的なところでは耳が便りです。

聴覚上どう聞こえるかも大事です。

しかし、これには多大なるプラシーボ効果の影響を受けているので、

自分ではやらないほうがいいでしょう。

計算も大事だけどフィーリングも大事ということです。

ではまた。

最近はチップのパーツの恩恵でエフェクターがどんどんちっちゃくなっています。

ZOOM G1on コスパ最強マルチエフェクター予習編

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 21 Jul 2016 12:28:00 +0000

どうもみなさんお久しぶりです。

PCが重くなったのでOS再インストールをやったところ、

パスワードのメモをなくしまして、長らくログインできずにいました。

パスワードも復活し、久しぶりにブログを書く体勢が整いました。

さて、久しぶりの投稿では僕的に今No.１のマルチエフェクターをご紹介します。

ZOOM G1on、いきなりですが、僕これ買います！

僕的にコスパ最強のマルチエフェクター

この記事を書いた時点では買っていませんので、

買ってからレビューはしたいと思います。

今回の記事では予習がてらにこいつの説明をしたいと思います。

ZOOM G1onってどんなマルチエフェクター？

ZOOM社のマルチエフェクターのエントリーモデルにあたる機種です。

僕は、以前、ZOOM G2.1Nuというのを使っていました。

この画像の左のものです。

今は弟のボードに入っています。

サウンドハウスさんを確認した感じでは、今はもう販売されていないと思います。

中古で8000弱で買った覚えがあります。

もうちょっと安かったかもですがー。

実は結構このマルチ、気に入っていたんです。

リバーブやディレイなんかはすごく良かったです。

それと画面があるので見やすい。

歪みはまぁマルチの歪みという感じでした。

僕のやるジャンルにはあんまり向かない歪みでしたね。

ピッキングのニュアンスで歪み方を操るというのには、向かない感じでした。

ただこの歪みを使って人前で演奏して、

マルチの歪みだと気づかれることはほぼないと思います。

ですが、弾く側として少しこだわりたいのもあって、マルチの歪みは使ってません。

ただのエゴです。

やっぱZOOMは、空間系専用機として素晴らしいイメージです。

それから、歪みは前段でコンパクト・エフェクターで、

その後にマルチをつなげるというのが、高校時代の僕のボードでした。

高校時代はいろんな曲をやってたので、

いろんな音が出せないとだめでマルチは重宝していました。

今はどうかというと、

僕はディレイがあればそれでいいので、

MXRのCarboncopyというディレイを使っています。

ディレイだけあれば、

わざわざマルチを使う必要はなく、

そしてでかいので、１軍落ちしました。

そして今のボードがこんな感じです。

かなりコンパクトに仕上がっていて、個人的には気に入っています。

G1onはG2.1Nuよりも後に出てるので、エントリーモデルとはいえ、

音質はG2.1Nuよりも期待できるわけです。

少し話がそれました。

今回なぜZOOM G1onを買おうと思ったか

良い所をとりあえず列挙していきますね。

①コンパクトさ

最近、ちょっとスタジオに行くとか、ちょっとセッションするとか

そういう時にわざわざボードを持っていくのは野暮ったいと思ってきちゃって、

これだけ持っていけばちょっとした演奏には使えるなーという。

MXR Carboncopyのモデリングもちゃんとはいってるしね。

じゃあ、MS-50Gでいいんじゃね？となるかもしれませんが、

やっぱパッチを作ってちょこちょこ切り替えたいので、

フットスイッチは２個ほしいんですよ。

ZOOMで一番ちっちゃいマルチ

MS-50Gは、踏めるスイッチが一個しかないので僕の用途では向かないんですよねー。

それにG1onのほうが安いんですよ笑

②３０秒録音可能なルーパー

ルーパーっていうのは、バッキングを録音してそれをリピートさせて、

一人でバッキングとリードと弾けるってやつです

僕の好きなJoe RobinsonのDEMOがあるのでご覧あれ

以前持っていたZOOM G2.1Nuにもルーパー機能は付いてるんですが、

あんまり長く録音できませんでした。

今回のこのG1onはなんと30秒間も録音できます。

僕の用途だと30秒あれば十分すぎるので、

僕的にはその辺のルーパーを買うよりこっちを買ったほうが安いやろという。

ルーパー単体だとこれが有名ですよね。

このルーパーは５分録音できますが、

僕には５分もいらないしなーという。

３０秒録音できて、しかもルーパー単体よりはるかに安いので、

僕個人としてはZOOMのG1onですね。

③地味にうれしいAUXIN。

オーディオケーブルでスマホとかつなぐと、

バッキングをアンプから鳴らしながら、演奏できるという。

これは地味にうれしいです。

④ちょっとシューゲイザーがやりたくて....

シューゲイザーってあんまり聞き覚えないジャンルだと思います。

やっぱ王道なのは、My bloody Valentineですかね笑

こんな音楽のジャンルのことです。

日本のバンドだと初期のきのこ帝国ですね。

こういう変態的な音をマルチで再現できないかなーと

マルチって本当にいろんな飛び道具入ってますから。

⑤友達が買った。

マルチ初心者の友達が最近これを買ったんですよ。

それでその人のために、このマルチの説明書を持ってもいないのに、

作ってあげたんですね。

それを作ってる時に俺も欲しいなーとなってしまいました。

やられましたZOOMさん。

ちょっと残念そうなところ

残念なところももちろんあります。

エントリーモデルに過度な期待は禁物です。

①タップテンポスイッチがない。

タップテンポスイッチというのは例えばDelayのTimeを調整するときに

タップテンポスイッチがあると、そのスイッチを使うことでTimeを

簡単に決めることができます。

具体的には、そのスイッチを２回おすんですが、１回目と２回目の間の時間が、

Timeに設定されるという仕組みです。

これは意外と便利なのであったほうがいいなーと思いますが、

個人的には必須ではありません。

②プラスチック筐体

ZOOM g2.1Nuは金属の筐体で、かなり丈夫な作りでした。

今回のG1onは、プラスチック筐体です。

ゆえに、強度的なもので若干不安があります。

でも友達のやつを触った感じではそんなに弱そうではありませんでした。

というわけで個人的には問題ではありません。

③USBインターフェースにはおそらくならない。

ZOOM G2.1NuのときはUSBインターフェースとしてマルチをパソコンで読み込めました。

簡単なレコーディングはこれで一発でした。

多分今回のこれはUSBインターフェースとしては使えないのではないかなと思います。

ちょっとリサーチ不足ですので買ってから試してみます。

まあ使えなくてもマイク撮りするのでいいです。

完全に個人的な意見

以下は完全に個人的な意見ですので、

あまり気にしなくてもいいです笑

チューナーモード

フットスイッチがすぐ近くに並んでいるので、

チューナーモードに入りやすいのがいいです。

チューナーモードに入るには２つのフットスイッチを同時押しするのですが、

これがZOOM G2.1Nuのときは結構やりにくかったです。

フットスイッチの間が広いんですよ。

ですが、今回フットスイッチがすぐに横並びですので、

簡単に２つ同時に押せます。

ただ逆に言い換えると、演奏時に踏み間違える恐れがあります。

慣れでどうにかなりそうなのでまあいいでしょう。

あとエクスプレッション・ペダルがついているG1Xonになぜしないか

エクスプレッションペダルが付いているG1Xonはこちら

これは以前使っていたG2.1Nuの時に、このエクスプレッション・ペダル、

コンパクトさの邪魔だなーと、

もうちょい、可動域が広くて使える感じだったら、

いいんですが、僕的にはG2.1Nuのペダルはイマイチでつかいませんでした。

そしたら、ものすごく邪魔なんですよね。

コンパクトさを失ってしまっているというか。

可動域は改善されているかもしれませんが、

個人的には使えなかった時にコンパクトさがもったいないので、

ついてない方をチョイスしました。

というような感じコスパで考えるとものすごいと思います。

G1onは完全にちょっとした持ち運びや部屋での練習なんかには最適そうです。

買ったらレビューします。

ではまた。

金があるなら僕はこれがほしい。

エフェクターの原理入力、出力インピーダンスについて

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 11 Jun 2016 08:00:00 +0000

前回、バイアス電圧の意味と作り方と与え方を説明しました。

今回はそのへんの話でもチラリチラリと出てきた

インピーダンスについてちょっとだけ説明していきます。

実は入力インピーダンスとか出力インピーダンスとかいうのは、

バイアスの時に出てきた抵抗分圧の話と同じです。

インピーダンスってなんだ？

交流バージョンの抵抗値のことです。

例えば、交流はコンデンサを通りますよね。

この時、実は周波数によって通り方が違うんですよ。

ギターの信号というのは、いろんな周波数の音が混じっています。

例えば、A弦の開放110Hzを鳴らしている時、

110Hz以外にも220、330、440Hz...と整数倍の音が混じっています。

これは俗にいう倍音ですが、

このまじり具合が、音色の違いになります。

さて、コンデンサは、周波数が高ければ高いほど通過させる働きをするので、

コンデンサにギターの信号を通すと、基本的にハイを通しローを減衰させる。

この現象をみると、

コンデンサが交流に対して、

「周波数によって値の変わる抵抗」に見えます。

このような交流に対しての抵抗値を総じて

インピーダンスと呼んでいます。

ちなみに、

コンデンサのインピーダンスのことを容量リアクタンス

コイルのインピーダンスのことを誘導リアクタンス

とも言いますので覚えておきましょう。

インピーダンスもオームの法則に従います。

また単に「なんとかインピーダンス」といった時は、

回路にあるコンデンサを抵抗値に変換したりして、

その周辺の抵抗値を合成した、

合成インピーダンスのことが多いです。

合成の仕方は、抵抗の合成の法則と同じです。

コンデンサを抵抗に置き換えて話ができるようになったわけです。

ここが重要。

ですが、いくら話を聞いてもぱっとしないで、実践的に行きましょう。

入力、出力インピーダンスというモノがある

というふうに思いすぎて、重要なことを忘れがちですが、

なんとかインピーダンスというのは、どちらかというと概念です。

ちょっと回路図を見ながら話を進めていきましょう。

9Vはよくある、あの電池です。

さてA点の電圧を測りました。

９Vになるでしょうか？

そら、抵抗の両足に9V電池つけてるんだから、9Vでしょ？

となるのが普通ですよね。

実はこれ、4.5Vです。

これが、インピーダンスの話の核です。

実は、電池には内部抵抗というものがあります。

本当にあるかどうかは別にして、内部抵抗がないとすると話が通らないので

物理学ではそういうものがあるとしています。

この9V電池の内部抵抗は、実は20Ωあります。

内部抵抗は、理想的(内部抵抗のない電源)に直列で抵抗を繋いだものとして表します。

ということで、本当はこういう回路図になっています。

電池の内部抵抗と外につけた抵抗で、分圧回路になってるんですね。

バイアスを作ったやり方と同じ仕組みで

9Vではなく4.5Vになってしまっている。

電源には必ず内部抵抗というのがあります。

外につけた抵抗をバカでかくしてみましょう。

分圧の比率がさっきと全然違うので、ほぼ電源の電圧のままになっています。

今ここで、この話を信号に置き換えると

電池の内部抵抗が出力インピーダンス、

横っちょの1Mの抵抗が入力インピーダンスにあたります。

というかもっと単純にいいますと、この電池の内部抵抗と全く同じ話が、

出力と入力でも起こっていて、電圧が下がる。

それでこの話を便利に考えるために、

入力インピーダンスと出力インピーダンスというものを

定義しよう！というふうになったというわけです。

図にするとこんな感じです。

要は、入力インピーダンスが小さいと、

さっきの話のように、電圧がさがります。

すなわち、9Vの信号を出力したのに、

出力インピーダンスと入力インピーダンスで分圧されて、

結局は4.5Vしか入力に入らないというわけです。

だから、入力インピーダンスは、出力インピーダンスに対して十分に大きくないとダメなわけです。

ダメというと言い過ぎな気もしますが、これがロー出しハイ受けの原則の理由です。

※ここで注意。

A点の先に負荷をつなぐと流れる電流が変わるので、

その電流の変化によって、電池の内部抵抗とのオームの法則で

電圧降下が変わります。

もう少し具体的にいきます。

もう見慣れた回路ですよね。

さて、今インプットにひとつ前に繋がれたエフェクターから

信号が送られてきているとします。

エフェクターは、このとき電圧と電流をこのインプットに送ってきているのですが、

いわばこれは交流を吐き出す電源として見ても良いわけです。

ということで回路を拡張すると

こういう感じになります。

ひとつ前のエフェクターの出力インピーダンスが、10kだとします。

それを考えてもう少し回路を具体的に書くと

こうなります。

ここでさっきの電池の内部抵抗と全く同じ話をしたいのですが、

このままではインプットがややこしいです。

要は、下の回路図にように書き換えればさっきと同じ話ができます。

なので、入力部をこの回路図にように書き換えたいと思います。

まず回路をちょっと見やすくしましょう。

赤で囲ったコンデンサは容量が十分大きいので、ギターの周波数帯域の交流では、抵抗値はほぼない。

これはコンデンサのインピーダンス(リアクタンス)を求める式に容量を代入すればわかります。

というわけで、BIAS抵抗R3は交流的にGNDにつながっています。

また、C1の容量が小さくなると、だんだんと低域でのインピーダンスが大きくなり、

バイアスの時と同じ抵抗分圧の要領で、低域が分圧されます。

ちなみにこれがハイパスフィルターの仕組み。また今度やろう。

オペアンプ自体の入力インピーダンスは、とても大きいので、

R2とRopではほぼ分圧されない。

というわけでこれまた無視。

これを踏まえて、交流的に見て回路図を更に単純化すると、

こうなります。

R3はBIASにつながっていますが、コンデンサがあるので交流的には、

GNDにつながっています。

というわけで、R1とR3を合成します。

抵抗の並列合成の式、

\(\displaystyle \frac{ 1 }{ 2.2M } + \displaystyle \frac{1}{1M}= \displaystyle \frac{ 1 }{ Rmix }\)

よりRmix　=　687.5k

このRmixが入力インピーダンスになります。

あ、ちなみにkとかMとかは大丈夫ですか？

kは10の３乗、Mは10の6乗のことです。

1Mといったら、1 x 10の６乗で1000000Ωのことです。

この回路の入力インピーダンスは、R1とR3だけで決まりました

今、約688kですので、これで出力インピーダンス10k、3Vp-pの信号が入ってきたとしても、

オームの法則で電圧降下を考えてもほぼせず、

約2.95Vp-pでほぼ出力そのままの電圧が増幅回路にはいるわけです。

こんな感じで入力、出力インピーダンスを考えます。

出力インピーダンス一定だとすると、

入力インピーダンスが下がれば下がるほど入力される電圧が小さくなります。

しかし、これまた大きくすればするほど良いかというとまた違うんです。

実はノイズの問題もあります。

そのへんのもいつか書きますね。

今忙しいので記事を書きためできていませんので、ちょっと未定です。

これで入力部の話はほぼ終わりました。

あとはさっき言ったカップリングコンデンサとバイアス抵抗でできる、

HPF(ハイパスフィルター)の話をしないとダメですね。

また、ギターの出力インピーダンスは大きくても500kちょい超えぐらいですので、

500kぐらいは入力インピーダンスをとっておかないといけないですね。

さあ今回はこの辺までにしておきましょう。

次回、入力部最終回です。

ではまた。

アクティブPU、出力インピーダンスが低いのは魅力的。

エフェクターの原理バイアス電圧を作って与える。

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 05 Jun 2016 08:00:00 +0000

前回、こちらで信号の中心をバイアス電圧にして、

オペアンプを単電源で動かせるようになったぞーという話をしました。

その前の投稿で、
R3という抵抗がバイアス電圧を与えるための抵抗で、

仕組みは今度説明しますと書きました。

この仕組みを今日は説明します。

なんの話かわからない方はリンク先から前の記事を見てください。

バイアス電圧の作り方、与え方

なんら難しいことではありませんのでご安心を。

１、作り方！

最もシンプルな抵抗分圧です。

下の図は簡単にちょちょいと作った電源部分の回路図です。

この電源部の回路はまた今度説明します。

ちなみに今R1は無視しましょう。

緑で囲ってあるところが、バイアスをつくっています。

R2とR3で電源電圧を分圧しています。

今回R1は無視して、R2の上からR3の下までが9Vとしましょう。

同じ抵抗値ですので、オームの法則から

4.5Vで分圧されています。

作り方はこれだけです。

また、抵抗値の決め方やC2の大きさは、

また今度電源部をやるときに具体的に説明しようと思いますが、

今これC2無駄にでかいですが、47uFぐらいで十分です。

なので、ここには10kと47uF使っておけば、とりあえず問題ありません。

２、与え方

前々回の説明にも出てきた図を出します。

これのR3がさっきの図のBIASにつながっています。

このR3のことをバイアス抵抗と呼ぶことにしましょう。

このR3をBIASにつなぐだけで、

C1の右側からオペアンプの入力端子までのどの地点でも4.5Vになります。

青くダークにマーカーを引いたところが、全部4.5Vになっています。

抵抗が挟まっているのになんで4.5V?

これじゃ抵抗がつながってないのと同じじゃん？

ここも初心者が最初につまづくところです。

これはオームの法則を思い出して、論理的に考えればわかります。

V = R x I

電圧は、抵抗×電流。

電流が0の時、電圧は０。

すなわち電流が流れていない時、電圧はない。

電圧は電位差。

電流がある点と点で流れていない時、その点と点の間に電位差（電圧）はない。

これが真理です。

もっと具体的に説明します。

BIASから、R3の方面に電流は流れないんです。

というのも、コンデンサには交流は流れますが、直流はながれません。

電源は直流なので、バイアスも直流電圧です。

ということはバイアスからコンデンサの方に電流は流れません。

そして、オペアンプの入力端子にも電流は理想的には流れません。

本当はちょっと流れるけど、ほとんど流れないので流れていないことにしよう。

ということは、図にするとこんな感じになっている。

こういう見方を直流的にみるとか、DC的にみるとか言いますので覚えておきましょう。

要は回路になってないんです。

電流が流れていないから回路になっていないのですが、

逆にいうと回路になってないので電流が流れていないともいえます。

ともあれここでさっきのオームの法則を思い出してください。

V = R x I

電流が流れないところに電位差はない。

この図は回路になってないのでどこにも電流はながれていない。

つまりどの地点間にも電位差(電圧)はない。

なので、R3の両足にも電位差はない。

R2の両足にも電位差はない。

よって、青くマーカーしてあるどの地点も4.5Vである。というわけです。

ちょっとせこい考え方なような気もしないでもないですが、

これで一応筋が通っています。

別に抵抗じゃなくて導線で繋いでもいいのでは？

確かに原理的にはOKです。

ですが、ダメなんです。

というのは入力インピーダンスが下がるからなんですね。

もちろんですが、ここにはハイインピーダンスの交流電圧が信号として入ってきていますので....

この話はまた入力インピーダンスの話をやるときにわかります。

そこで書きますね。

少し違うタイプのバイアス回路

さて、例えばこういう図だったらどうなりますか？

これでも4.5Vのバイアス電圧は与えれます。

要は、先ほどの電源部の回路を信号部分にそのまま作ったわけです。

1Mと1M、比率が同じですので4.5Vに分圧されています。

ただ、このやり方はバイアスを与えるところがたくさんある場合や

入力インピーダンスの関係からエフェクター業界では、

あんまりメジャーじゃないですね。

それに実は、こっちじゃない方のやり方は、

貼り付けた回路図の電源部のC2があるおかげで、

ローパスフィルターになっていてノイズを削減できますし。

エフェクター業界では、

電源部でバイアスを作って、

そっからバイアス抵抗で各信号ラインにバイアスを与えるのがやっぱ主流です。

さてこんな感じで一応入力部のバイアスの話は終わりです。

次回からは、入力インピーダンスと、

C1とバイアス抵抗でできる

LPF(ローパスフィルター)の話をしようと思います。

今回も読んでくださりありがとうございました。

ではまた。

John mayerが好きだと噂のダンブルライクなオーバードライブ

エフェクターの原理オペアンプを動かすための準備

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 04 Jun 2016 08:00:00 +0000

今回も入力部の続きです。

前回、こちらでエフェクターに入ってきた0V中心のギターの信号は、

カップリングコンデンサを通して4.5V中心になるという話をしました。

今回はなぜ振幅の中心を変える必要があるのかという話をします。

オペアンプを動かすには、本当は電源が２ついります。

２ついるというのは、プラスとマイナスのことです。

オペアンプはプラスとマイナスの正負電源(両電源)を使うことで本来動きます。

ここで、エフェクター自作初心者の勘違い"あるある"があります。

エフェクター自作初心者のオペアンプに対する誤解

何かというと、

オペアンプに信号を入れたら、

その信号自体が大きくなって出てくる。

これです。

今、え？と思われた方いるんじゃないですかねー。

実は、オペアンプに入れた信号は、

その信号自体が大きくなって出てきているわけではないんです。

オペアンプは、
入力された信号と同じような波形の信号を作って出すパーツです。

同じようなと書いたのは、

オペアンプも歪んだりするので完璧に同じではないからです。

ちょっと語弊がある言い方をしていますが、

詳しい話はトランジスタの動作原理でご紹介します。

こういう現象を増幅と呼んでいます。

増幅っていうと、

その信号が自体が大きくなるんだと誤解しがちですが、

実はそうじゃないんですね。そう見えるだけ。

とりあえずこのまま話をすすめます。

本当の増幅の姿

入力が0V中心の信号だとすると、必ずマイナス側とプラス側、

両方に振れていますよね？

このとき、オペアンプは、マイナスとプラス両方に振れる信号を作って出そうとします。

じゃあその材料は？

これが電源なわけです。

というわけでプラスとマイナス両方の電源がいります。

オペアンプにもプラスとマイナスの電源をつなげるための端子がついてます。

そこにそれぞれ繋ぎます。

それに何を作るにも材料より多いものは作れません。

よって、電源電圧までしかオペアンプは信号を作ることができません。

±4.5Vの２電源で動かすなら、0Vから+4.5V、-4.5Vまでしか振れません。

実際はもっと手前までしか振れません。

さーて、ここで問題発生です。

エフェクターには、+9Vしかありません

２電源で動かしているものもありますが、

お店で見るのはLeqtiqueのCLHDぐらいです。

あれはLT1026というICで昇圧しつつ内部で負電源を作ってます。

だけど普通のエフェクターは+9Vだけで動いています。

プラスしかないのに、どうやっているのでしょうか。

オペアンプはさっき、

0V中心の信号が入ってきたので、

0V中心の信号を吐き出さねばならず、

プラスとマイナスの電源が材料として必要でした。

ということは、4.5V中心の信号が入ってきたらどうでしょう？

4.5V中心の信号を吐き出すためにプラスと.....

あれマイナスいらないんじゃ？

もう少し具体的にやってみましょう。

4.5V中心の2Vp-pの信号が入ってくると、

増幅率２倍として

オペアンプは、4Vp-pの信号を吐き出します。

でも4.5V中心なので、

マイナス側には2V、プラス側にも2Vあればよい、

つまり、

＋9Vから抵抗で分圧して、

+6.5Vと+2.5Vを作ってそれぞれ

オペアンプのプラス電源端子に+6.5V、

マイナス電源端子に+2.5Vつなげておけば一応動くわけです。

とはいえ別にわざわざピッタリにすることもないし、

実際のオペアンプは電源電圧まで振れないので余裕を持たせたい。

さあ、どうするか？

4.5Vからみてプラス側に最大、

マイナス側に最大のところを電源端子につなげておけば、

＋9Vをうまく全部使えたことになりますよね。

4.5Vからみてプラス側に最大すなわち、+9V

4.5Vからみてマイナス側に最大すなわち、0V(GND)

をそれぞれオペアンプの電源端子に繋げればOKというわけです。

なぜ4.5Vが主流なのかみえましたね？

電源電圧9Vのちょうど半分の4.5Vにすることで、

4.5Vからみてプラス側にもマイナス側にも同じ分だけ振れることができるからです。

いつの間にか言い忘れていましたが、

この中心電圧のことをバイアス電圧と呼んでいます

単にバイアスともよく言います。

これがもし、6Vとかで8Vp-pの出力だったら？

上は9Vまでしか振れれないので、波形がつぶれます。

でも下は0Vまで振れれるので下は潰れない。

上下非対称すぎる波形になってしまう。

うまく操ればいい感じに上下非対称の歪ができるかもです。

実際TimmyやVEMURAM Jan Rayはバイアス電圧を少しずらしています。

まとめ

オペアンプは正負電源で動くものなのだけど、

バイアス電圧を与え、信号の振幅の中心を変えることで、

+9Vだけでオペアンプをうごかせるようになった。

今日はもうこの辺にしておきましょう。

ただ、バイアスに関してはもう少し説明しなければなりません。

どうやって4.5Vをつくるのか、簡単な分圧回路ですが...

また、どうやってバイアスを与えるか。

設計が素晴らしい僕のお気に入りのエフェクター。

エフェクターの原理入力回路概要とカップリングコンデンサ

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 01 Jun 2016 09:00:00 +0000

エフェクターの回路を作るとき基本的には、ツギハギです。

回路のタンスというのがあって、

引き出しにはそれぞれ名前がふられています。

トーン回路、EQ、増幅回路、電源部、昇圧、クリッピング、バッファ.....

回路を自作するときは、まずはこの引き出しからそれぞれ好きなものを取り出して、

横へ横へとつなげていく

これがエフェクター設計の一番簡単な考え方です。

原理編ではまずこの引き出しの中身を揃えることをしていきたいと思います。

引き出しの中がすべて揃えば、

すべてわかります。

今回は、
基本的に１つのエフェクターには絶対入っている、
振幅の中心を変える回路を中心にインプット部分を説明します。

ここがオペアンプで増幅するときの入力部分です。

それぞれのパーツの役目を説明します！

その前に軽く記号について説明。

三角形のマークは、GNDです。

BIASというのは4.5Vです。

点は、つながってるという意味なんですが、

普通C1の横には打たないのについてますが、

気にしないでください。

R1:一応ポップノイズ防止のための抵抗。

ポップノイズとは、フットスイッチを切り替えた時になる音です。

トゥルーバイパスのエフェクターをオンにした時になるあれです。

この音がならないところも個人的にBOSSが好きな一つの理由です。あと踏みやすいし。

さて、この抵抗、日本のエフェクター業界ではあまり見ない呼び方ですが、
海外ではPull-down Resistorと呼ばれています。

もともとプルダウン抵抗というのは、よくマイコンなどで使われる用語らしいです。

マイコンに関する知識は全く無いですが、いつかやってみたいことではあります。

ポップノイズにはいろんな原因が考えられるんですが、
コンデンサの漏れ電流とか.....

また次回にまとめます。

実は個人的にはこの抵抗に少し懐疑的なところがあります。
その辺もその時お話しします。

ここは今少し情報収集中なところもありますので。

とりあえずこの抵抗をつけると防止になるそうです。

しかし、この抵抗があっても実際なるので、気休めの抵抗ぐらいに思ってください！

また抵抗値が、入力インピーダンスに関係しますがその話もまた今度。

一つの記事あたりの文字数をあまり多くしたくないので。

2.2Mなら入力インピーダンスは気にしなくてもいいです。

またこの抵抗が繋がることで、C1の左足の電位はGNDになっています。

なぜかはバイアスのところで説明するので保留。

R2:オペアンプの入力保護抵抗。

なんか発振止めになったりもするらしいです。

一応1kをいつもいれていると、大塚さんの本にそうかいてあるので僕もそうしてます。

しかし、マルツのサイトとか見てましても、
ダイオードと一緒に使うのが本当は一般的らしいです。

抵抗だけで効果あるのかな？
どこのメーカーもやってるので多分あります。

どなたか知っていたら教えて下さい。

R3:バイアス電圧を与えるための抵抗。

この話もまた今度説明しようと思いますが、この抵抗の先は4.5Vにつながっています。

これによりC1の右足からオペアンプの入力端子までのどの地点も電位が4.5Vになります。

どうしてどの地点でも4.5Vになるかは次回説明します。

※電位というのはこの場合GNDから見た電気的な高さを言っています。

C1:本日のメインテーマ、カップリングコンデンサ

ちょっと事実とは違いますが、このような感じで覚えておくとわかりやすいです。

今エフェクターに電源をつなぐと、

コンデンサC1の両端にR3のおかげで4.5Vの直流電圧がかかり、

コンデンサが充電され瞬時に両端の電圧が4.5Vになります。

すなわちコンデンサの左足の電位が0Vで、右足の電位が4.5Vです。

こういう状態

コンデンサの両足間が4.5Vになるように充電されています。

ここでC1の左足が急に0.2V上がったとします

するとコンデンサの右足の電位が4.7Vにならざるを得ないことに....

コンデンサには4.5V充電されているから、

コンデンサの両足間の電圧は4.5Vのままというわけです。

イメージです。厳密性はありません。

こういう感じ

コンデンサのC1の左で変化した電圧分、右足でも同じように変化した。

この"同じように変化した"というところが大事です。

しかも、

C1の左で変化した時は０Vから0.2Vでしたが、

C1の右で変化した時は4.5Vを基準に0.2V変化しました。

どこを基準に変化したかが違います。

ここが今回とてもとても大事なところです。

ではC1の左足が急に-1V変化したらどうでしょう。

C1には4.5V充電されていて、この4.5Vは変わりませんので、

-1V + 4.5Vで右足は3.5Vになります。

こんな感じ

さっきと同じですね！

C1の左足と同じ変化が右足にも出てきた。

左足は0V基準に-1V変化したのに対して、右足は4.5V基準に-1V変化した。

ではもっと現実的な話を！

常に変化する電圧、交流を入力すればどうなりますか？

C1の左に1Vp-pの交流電圧を入れます。

Vp-pという表記は大丈夫ですか？

上から下までで、1Vということです。

言い換えると±0.5Vの幅でふれる電圧です。

さて先程の話から考えると、

C1の左側で電圧を1Vp-pで変化させる、すなわちギターの音を入れると、

C1の右足からは4.5V中心の1Vp-pの信号が出てきます。

4.5V中心になった

これが今日一番大事なことです。

なぜ、4.5V中心である意味があるのかは次回わかります！

今回やった説明は何度もいいますが少しイメージ的な話ですので厳密性はありません。

しかし、エフェクターを作る上でこんなところに大した厳密性はいらないと思います。

まとめ

C1とR3を使うことでC1に信号が通るとき、

0Vから4.5Vに信号の中心がシフトする。

これが全てで最も大事なところです。

しっかりと覚えておいてください。

次回からはここの入力部について、

バイアスだとか入力インピーダンスだとかをもう少し深く考えていこうと思います。

ではまた。

僕のお気に入りのエフェクターから本日の１台

ミスチル櫻井さん風エフェクターを作ろうの巻②

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 27 May 2016 09:00:00 +0000

どーん。

いきなり完成かい！

ということになりますが、今回でまとめ終了です。

スタンピングリーフでの作業風景を少しだけ紹介します。

作業は全部で５手順

①コンビニで画像をレザーコピーしてきて転写する

もちろんサイズはお手持ちのケースのサイズに合わせてね。

トナーは暖めるとノリになります。

つまりスタンピングリーフを印刷したものの上にあてて、上からアイロンすると

トナーが溶けてノリになって金箔にくっつきます。

トナーなんで、画像の黒の部分だけがスタンピングリーフにくっつきます。

そのあと剥がせば！

こうなります。

下の紙が印刷したものです。

黒の部分は金箔が張り付いてます。

一方スタンピングリーフ側は紙の白だった部分が残ります。

簡単にいってるように思うかもしれませんが、この作業が一番むずかしいです。

スタンピングリーフこんだけ無駄にしました

アイロンの熱が強かったりすると、シワができたりしてなかなかうまく行きません。

②エフェクターの上にのっける

こうやってエフェクターにのっけます。

先ほどはトナーがノリでしたが今度はラッカーがノリになります。

上からアイロンをして温めます。

ある程度温まったらアイロンをどけて、ティッシュかなにかで上からこすります。

金ぱくがちゃんとケースにくっつくように！

この時ケースは熱いのでやけど注意です。

また側面も温まってノリ化しているので気をつけてください。

アイロンの硬いところで、ケースをこすりつけるとラッカーが歪んだり

大きなキズが行くので注意です。

③ケースをさます。

ケースが熱いうちはまだノリ状態なので、

スタンピングリーフを剥がそうとすると、

塗装がついてきます。

なのでケースが完全に冷めるまで待ちましょう。

④スタンピングリーフを剥がす。

はがすとこうなります。

私はこの光沢感があまり好きでないです。

⑤つや消しクリアをうすくふる。

これで一応完成です！

その他　ロゴの入れ方

ロゴをケースの側面に入れる時も同じやり方をします。

上の写真のように、下の写真のような余分な周りの金箔は完全にとっておくことをおすすめします。

セロハンテープで輪っかをつくり、金箔の上をコロコロ転がすのが一番うまいやり方です。

ペタペタ方式でやるとセロハンテープにスタンピングリーフを持って行かれてシワになります。

この辺気をつければ、ロゴもこんな感じで入ります。

エフェクターのデザインにこるというのもまた面白いですよ。

色によってすこしうまくいくいかないがあって、自分の場合は錆金かブラウンがうまく行きました。

みなさんも頑張ってみてください。

ではまた。

デザインにこだわっているというと、これなんかすごいですよね笑

MXRのカーボンコピーは人生最高のディレイでした。

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 26 May 2016 09:00:00 +0000

僕は音の解像度だとか、

分離感というのはよくわからなくて

レビュアーとしてはいまいちかもしれませんが、

今回ちょっとMXRのカーボンコピーというのをレビューしてみます。

あ、ちなみに僕がレスポンスが良い！と表現するときは、

基本的にいい感じに高域が目立つという意味です。

強めに弾いて高域が目立つと、

ピッキングを弱くした時には高域が弱くなって音がまろやかになる。

こういう時ピッキングニュアンスがつけやすいだとか、

レスポンスが良いだとか、

速いだとか僕は表現することにしてますのでその点ご了承ください。

最高だと思った点！

①MODスイッチ

多分ですがこのスイッチは好き嫌いが別れると思います。

簡単にいえば音をコーラスみたいに揺らすスイッチです。

Time と Width 揺れる速さ？と揺れる幅を裏のトリマ(写真の白いの２つ)でかえれるのですが、

初期設定では揺れ幅が広すぎて

Detuneかけたみたいで

ピッチがあってないように聞こえて個人的にイマイチだったので

Widthを結構さげました。

ついでにTimeもちょっと遅くしました。

するとまあ、なんとも艶めかしい音になりました。

MODオンだとフアーンて艶めかしいんですよ。

オリジナルの曲にシューゲイザーっぽいのがあるんですが、

それとかに結構MODが映えます。抜群にマッチします。

クリーントーンにうすーくBD-2かけて、

リバーブかけて艶めかしいクリーンを作るときにも

かなりいい感じのサウンドが作れます。

クリーントーンやるのにいいボタンです。

クリーントーンにディレイかけるのにおすすめです。

ディレイは多分一生このままこれつかいますね。

②見た目が最高にかっこいいところ

エフェクターの見た目を結構僕は重要視していたりするんです。

ギタリストは音で勝負だ見かけじゃねーよ。

てな話でもあるんですが、

まあいいじゃないですか、音もいいんだし。

プラセボで音の良さを倍増してくれるし。

青のLEDがいいです。かっこいいです。

ちなみに光の加減で黒に見えたり深緑に見えたりしますが、

普通の明るさだと色は黒緑ラメ入りって感じですかね。

いい感じの色です。

残念なところはとくにありません。

まとめ

簡単に説明すると、

普通のアナログディレイにMODスイッチが付いただけです。

僕は以前JOYOのアナログディレイ使っていてけっこう気に入ってました。

あれはホントはデジタルディレイ。でもアナログっぽい音がする。

アナログディレイは暖かみがどうだとか言いますが、

JOYOのアナログディレイとCarboncopyの差は僕の耳ではそこまでおお！って程ではなかったですね。

確かに音は違いますが、別にDelayでけだとJOYOでいいかもしれないです。

ただ僕はこのMODスイッチが最高すぎて、

カーボンコピーを買っちゃたんですよねー。

ではまた。

僕はサウンドハウスで買いました。