Ремонт? Ремонт! Ремонт...

Как установить простую мойку на кухне своими руками

2013-11-04T09:31:00.000+02:00

Наши кухни все более напоминают высокотехнологичные объекты, на которых сосредоточено неимоверное количество оборудования и специальным образом подобрана, изготовлена и установлена мебель. Весь дизайн современной кухни направлен на то, чтобы создать наиболее комфортные условия для кулинарного творчества. Вместе с тем, часто от кухни не требуется столь высоких показателей. Особенно, если квартира планируется к сдаче в аренду. Но минимальные требования по обеспечению условий для приготовления пищи и мытья посуды должны быть обеспечены. Поэтому часто требуется заменить кухонную мойку. Сегодня я предлагаю небольшой фотоотчет о том, как можно установить типовую готовую мойку на самой обычной кухне в панельном доме.

Работы начинаются с разметки и определения мест устройства прорезей под водопроводные подводки и канализацию. Здесь может быть множество вариантов. В данном случае, как видно на фото 1, имеются расположенные с одной стороны трубы холодной и горячей воды, а так же отвод чугунной канализационной трубы с внутренним диаметром 50 мм. Старую мойку я демонтировал, на водопроводные трубы установил шаровые вентили, чтобы можно было перекрыть в случае необходимости воду на кухне, не отключая весь дом, в канализационном отводе расчеканил горловину и замотал её пакетом, чтобы не источал болотные ароматы. Затем в угол приставил обычную готовую мойку и карандашом наметил на боковине места, которые необходимо будет вырезать.

Фото 1 Примерка мойки по месту

На фото 2 показан вид на разметку карандашом, которая получилась в ходе примерки, а на фото 3 я уже вырезал по контуру разметки отверстие электрическим лобзиком.

Фото 2 Разметка на боковине мойки

Фото 3 Вырезанное лобзиком отверстие под водопроводные трубы

После этого нужно примерить мойку по месту и определить контуры отверстия под канализационную трубу, которая упирается в нижнюю полку мойки. Причем, два пропила у нас уже имеются. Они хорошо видны на фото 4. А остались они после выреза отверстия для водопроводных труб. Само же отверстие для канализационного отвода показано на фото 5 и 6. Можно было бы сделать и поточнее, скажут некоторые, но я думаю, что зазор между нижней полкой мойки и горловиной канализации не помешает, так как материал, из которого изготовлена бюджетная мойка не отличается водостойкими свойствами.

Фото 4 Метки, оставшиеся после лобзика на днище мойки

Фото 5 Отверстие под канализационную трубу

Фото 6 Мойка установлена на месте

Следующий этап - подключение мойки к водопроводу с установкой смесителя и подключение сифона. Начнем с сифона. На фото 7 показан его вид в упаковке, на фото 8 я его разложил по деталям, на фото 9 сифон в собранном виде, готовый к монтажу.

Фото 7 Общий вид сифона в упаковке

Фото 8 Сифон в разобранном по деталям виде

Фото 9 Сифон собран и готов к монтажу

Теперь горловину сифона устанавливаю на выпускное отверстие мойки. Тут важно не забыть установить прокладки снизу и сверху, а так же крепко затянуть винт, которым стягиваются выпускной патрубок и горловина. После чего можно снимать пакет с чугунной трубы. Это знаменательное событие показано на фото 10. Потом нужно вставить внутрь чугунной горловины резиновую редукцию для перехода с металла на пластик. Она не нуждается в дополнительных уплотнениях. Последний шаг - введение в отверстие редукции выпускного патрубка сифона. Этот процесс показан на фото 11 и 12.

Фото 10 Чугунная труба подготовлена к установке редукции

Фото 11 Так выглядит резиновая редукция для перехода с чугуна на пластик

Фото 12 Вход патрубка сифона в редукцию

Теперь осталось установить и подключить к водопроводу сифон. Для этого сначала монтирую его в отверстие на мойке и зажимаю контровочной шайбой изнутри, а затем подсоединяюсь при помощи гибких подводок к вентилям горячей и холодной воды. Весь процесс показан на фото 13-15. После чего можно открыть воду и проверить, все ли сухо в области сифона, мест подсоединения к вентилям и под сифоном.

Фото 13 Вид на мойку без смесителя

Фото 14 Смеситель установлен на мойку

Фото 15 Смеситель подключен гибкими подводками

Фото 16 Проверка подачей воды

И на фото 16 окончательный результат - подаю воду. Если все в порядке, то можно приклеивать мойку прозрачным силиконом к стенам по принципу установки мойки в ванной комнате. Останется установить дверцу. На этом работы считаются завершенными. Общий вид установленной мойки показан на фото 17.

Фото 17 Общий вид на мойку после установки

Инвертор и генератор от FUBOG

2013-11-03T16:47:00.002+02:00

Загородный дом теперь нельзя представить без современного инженерного оборудования, Водопровод, канализация, отопление, интернет, баня и бассейн, системы хранения урожая и винные погреба, морозильные камеры - вся эта техника требует тщательного ухода и постоянного наличия сетевого напряжения. Вместе с тем, энергетики с их старыми изношенными сетями и генерирующими мощностями от Советского Союза не могут гарантировать отсутствие аварий. Особенно в самый неподходящий момент, в зимнее время, в лютый мороз. В этой статье вы найдете описание двух проверенных мной гаджетов от международной компании FUBOG - генератора переменного тока FUBOG 5500 ES и сварочного инвертора FUBOG 176. Эти устройства оказались как нельзя кстати.

Несколько слов о генераторе FUBOG 5500 ES

Выбор в пользу этого генератора, который заступил на вахту по поддержанию бесперебойного питания загородного дома был обоснован несколькими причинами. Прежде всего - это мощность, которая составляет 5,5 кВт, четырехтактный японский двигатель, бензобак на 25 литров, скромный расход топлива, который оказался в пределах одного литра 92-го бензина в час, электростартер, возможность ручного пуска, автомат защиты от перегрузки, который не вырубается напрочь, а пытается восстановить электроснабжение после некоторого времени ожидания, несколько розеток для подключения потребителей, возможность установки в стационарном положении или в мобильном варианте. Есть и дополнительные плюшки в виде электронного светодиодного табло, которое отражает напряжение на выходе генератора, наработку в моточасах, а так же частоту генерируемого напряжения.

Фото 1 Вид на бензобак генератора FUBOG 5500 ES

Исполнение генератора в виде монорамы с верхним расположением бензобака. Бак вместительный, снабжен заливной горловиной с сетчатым фильтром и пробкой, а так же указателем уровня топлива, который, правда, показывает очень приблизительно. Уровень топлива лучше контролировать визуально. Вид на бензобак генератора показан на фото 1.

Фото 2 Вид на ключ стартера

Ключ стартера показан на фото 2. Для пуска достаточно открыть бензиновый кран на баке, закрыть воздушную заслонку и повернуть ключ по часовой стрелке в крайнее правое положение. Электростартер крутится бодро и через пару секунд двигатель запускается. Надо дать ему поработать немного на богатой смеси, а потом открыть воздушную заслонку. Двигатель тут же заработает ровно. Через пару минут прогрева можно включать автомат защиты на генераторе и подключать к нему нагрузку.

Фото 3 Внешний выпуск выхлопной трубы

Генератор я установил в кунге, а отвод выхлопной трубы пропустил наружу как показано на фото 3. Этот узел пришлось переделывать, так как в исходном состоянии я просто подобрал подходящую по диаметру трубу, которая находила на выпускной патрубок глушителя двигателя и была просто приварена к корпусу кунга. Но такая система не оправдала себя, так как появилась вибрация от усадки электростанции на свое место. Тогда я подобрал виброгасящую вставку для глушителя автомобиля и приварил её как показано на фото 4. Проблемы с вибрацией тут же пропали.

Фото 4 Виброгасящая выхлопная муфта

К достоинствам генератора могу отнести хорошую выносливость и стабильную работу в течение длительного времени, хорошее принятие реактивной нагрузки в виде асинхронных двигателей холодильной техники и водонасосоной станции. При превышении нагрузки генератор отключается, но двигатель работает. В отключенном состоянии станция находится около половины минуты после чего подает напряжение на нагрузку снова. Если в это время выключить какой-нибудь мощный потребитель, то подача питающего напряжения возобновится. Пуск от электрического стартера и ручного простой и не занимает много времени.
Из недостатков могу отметить шумность двигателя и сильный нагрев бензобака в летнее время, что может привести к останову двигателя, так как бак начинает распирать от паров бензина и от возросшего давления блокируется жиклер карбюратора. Поэтому летом я немного откручивал пробку горловины бака, чтобы пары имели возможность выйти наружу.
Осталось проверить работу генератора в зимнее время. Надеюсь, что с запуском бензинового двигателя в мороз проблем не будет. Впрочем, только опыт покажет, насколько правильным был мой выбор. Так что весной надеюсь вернуться к этой теме, если все будет в порядке.

Сварочный инвертор FUBOG 176 и его особенности

Второй гаджет, без которого достаточно сложно обойтись при проживании в собственном загородном доме, если вы любите что-нибудь поделать своими руками - сварочный инверторный аппарат. С его помощью достаточно просто овладеть непростым искусством сварки. И сэкономить кучу денег, не заказывая необходимые металлоконструкции, и изготовляя их собственными руками.
Ранее я уже писал про сварочный инвертор от китайских умельцев из компании Айкен, который приобрел более двух лет тому назад и который в целом неплохо справляется со своими обязанностями. Но, так как этот аппарат у меня дома, а работать мне приходится на выезде и достаточно далеко, то возить его с собой не с руки. Так что я купил непосредственно на месте сварочный инвертор FUBOG 176. Сварочный ток у этого инвертора достигает 160 А и есть возможность подключать аргоновую горелку. Причем, к этому аппарату она разработана специально, но приобрести её можно отдельно. Цена аппарата - 10 000 рублей, цена горелки - 3600 рублей.

Фото 5 Передняя панель инвертора

На фото 5 представлен внешний вид передней панели этого сварочного аппарата. Ничего заумного здесь нет. Главное, что нет регулятора с вращающейся ручкой, которая постоянно сбивается. Здесь такая неприятность исключена. Сварочный ток выставляется нажатием кнопок. Равно как и переключаются режимы работы аппарата, да и сам он включается и выключается нажатием псевдосенсорной кнопки.

Фото 6 Вид сварочного инвертора Фубог 176 сбоку

Аппарат совсем небольшой. Его вес около 5 кг, он снабжен ремнем, которым хорошо пользоваться при работе. Аппарат можно повесить на плечо или на конструкцию, с которой работаешь. В комплекте идет нехитрый чемоданчик из пластика. Вид сбоку на аппарат в чемоданчике показан на фото 6.

При всей простоте и легкости аппарата он очень хорошо справляется со своими обязанностями. Легкий поджиг дуги и без лишних капризов со стороны системы защиты от залипания электродов. Хорошие результаты сварки как импортными электродами шведского производства ESAB 46.00, так и отечественными ОЗС-12, а так же электродами сугубо переменного тока АНО-21. Единственные электроды, которые вели себя некорректно при сварке - УОНИ 13/55. Честно говоря, они и на инверторе Айкен вели себя странно. Сложность возникает при поджиге дуги. Все другие электроды поджигаются хорошо, а эти - исключительно плохо. Правда, качество шва очень хорошее, если хватить терпения поджечь дугу.

Фото 7 Навес под сотовый поликарбонат, сваренный инвертором Фубог 176

Аппарат я брал для того, чтобы сделать навес из сотового поликарбоната. Причем, заготовки для каркаса были из толстостенной трубы б/у. К тому же крашеной. Сварочник хорошо зарекомендовал себя при производстве работ. В итоге получился навес, представленный на фото 7.

Как наклеить малярный стеклохолст

2013-02-17T21:32:00.000+02:00

Одиним из самых простых способов подготовить поверхность к покраске является оклеивание её малярным стеклохолстом. Этот материал обладает множеством полезных свойств. Главные из них - равномерное распределение краски вне зависимости от способа нанесения. Стеклохолст как бы регулирует правильность впитывания, не позволяя образовываться на своей поверхности накатам от валика или потекам от краскопульта.
В этой статье я хочу поделиться некоторыми интересными особенностями работы со стеклохолстом.

Итак, до того как вы начнете непосредственно работы по оклеиванию, подготовьте поверхности. Гипсокартон нужно зашпаклевать финишной шпаклевкой в два слоя. Я использую для этих целей водостойкие фасадные шпаклевки на цементной основе (типа Цекол С35). Так как опыт показал, что гипсовая шпаклевка местами отстает после высыхания стеклохолста. Можно наклеивать стеклохолст и на бетон, и на штукатурку. Но поверхность под ним должна быть равномерной по цвету. Не допускаются яркие контрастные пятна. Они будут просвечивать и придется потратить больше краски, чтобы скрыть дефекты.

Шпаклевку после нанесения каждого слоя нужно прошлифовать и загрунтовать. Подождать, пока грунтовка полностью высохнет. После этого можно приступать к оклеиванию стеклохолстом поверхностей. Хочу отметить, что в этом примере я буду рассматривать случай оклейвания потолков. Но стеклохолст можно применять и для стен. Причем, как вертикальных, так и наклонных скосов.

Фото 1 Гтовый клей для стеклохолста фабрики Дюфа

Для работ со стеклохолстом применяют готовый немецкий клей Glasgewebekleber производства Dufa. Или можно использовать водостойкий клей для стеклообоев Метилан. Из опыта не советую пользоваться клеем Текс. Он и держит слабо, и были проблемы с отслоениями. Готовый немецкий клей показан на фото 1. Он выпускается в продолговатых банках емкостью по 5 л. Расход клея большой. На 30 кв.м нужно 10 л клея. То есть, 2 банки по 5 л.

Фото 2 Так выглядит клей для стеклохолста в ведре

Фото 3 Нанесение клея кистью

Фото 4 Нанесение клея валиком

Клей наносим валиком и кистью. По периметру густо и обильно кистью, а на больших площадях валиком. Тоже густо. Но, прежде чем приступить к нанесению клея, нужно разметить место под полосу. Клей наносят по принципу флизелиновых обоев - на поверхность с захватом 5-10 см больше ширины полотнища. А ширина стеклохолста равна 1 м. И под первую полосу нужно нанести метки от стены или короба. Не нужно чертить сплошную линию карандашом. Она размажется клеем и будет видна. Надо сделать лишь несколько меток. На фото 2 показан клей в ведре с валиком, а на фото 3 видно, как я наносил клей кистью по краю потолка. На фото 4 - нанесение клея для стеклохолста валиком.

Фото 5 Так выглядит стеклохолст

Фото 6 А так выглядит рулон стеклохолста

После того как клей будет нанесен на поверхности, нужно отрезать от рулона стеклохолста полотнище, требуемой длины с запасом но 5-10 см на каждую сторону. Полотнище для удобства нужно смотать в рулон и раскатывать по потолку, ориентируясь кромкой на метки, нанесенные на потолок ранее. На фото 5 показан общий вид стеклохолста. На фото 6 - целый рулон стеклохолста, от которого и нужно отрезать полотнища.

Фото 7 Начало оклеивания полотнищем

Фото 8 Полотнище приклеено, но не обрезано

Фото 9 Вид сбоку на наклеенное полотнище

Фото 10 Работа с обойным шпателем

Фото 11 Работа с обойным шпателем в углах

Фото 12 Обрезка лишней кромки

Далее раскатываю отрезанную заготовку по потолку прямо по нанесенноому клею и разглаживаю его обойным шпателем. Там, где встречаются провода, делаю обойным ножом прорези в стеклохолсте. Весь этот процесс показан на фото 7-9. После того как полотнище будет прижато обойным шпателем(фото 10-11), нужно прокатать его резиновым обойным валиком. Лишние кромки нужно обрезать обойным ножом под обойную линейку. Этот момент показан на фото 12.

Фото 13 Перехлест полотен

Фото 14 Перехлест перед прорезкой

Фото 15 Прорезаю оба полотна под линейку ножом

Фото 16 Снимаю верхний отрезок полотна (начало)

Фото 17 Снимаю верхний отрез полотна (продолжение)

Фото 18 Шов без верхнего отреза

Фото 19 Вытаскиваю внутреннюю полосу (начало)

Фото 20 Вытаскиваю нижнюю полосу (продолжение)

Фото 21 Удаление нижней полосы (окончание)

Фото 22 Так проходят выступающие части на потолке

Фото 23 Возвращаю полосу на место

Фото 24 Шов до прокатывания валиком

Фото 25 Шов после прокатывания валиком

А теперь наступает самый ответстсвенный момент! Нужно стыковать следующее полотнище. Не нужно пытаться стыковать их как на обычных обоях встык. Кромки стеклохолста немного полукруглые и в месте их стыка образуется видимый некрасивый шов. Чтобы его убрать, нужно сделать перехлест, прорезать обойным ножом под линейку оба полотнища и вытащить обрезок нижнего полотна, прикатав верхнее полотно. Весь этот процесс показан на фото 13-25.

После того как оклеивание поверхности будет закончено, остаток клея развожу водой, тщательно перемешиваю и прокатываю этим составом потолок с наружной стороны. Это своего рода "контрольный выстрел" и промежуточная грунтовка. После чего оставляю сохнуть стеклохолст на двое суток. Перед началом малярных работ нужно ещё раз прогрунтовать холст обычной акриловой грунтовкой и дать ей высохнуть не менее 12 часов.

При работах со стеклохолстом нельзя торопиться. Если не выдержать сроки, то вся работа может пойти насмарку. Были в моей практике случаи, когда молдавские коллеги поторопились и стеклохолст взулся огромными пузырями. В результате, потеряли времени больше, чем ушло бы, если бы выдержали сроки.

Эксплуатация котла Dakon Dor 16 - промежуточные итоги

2013-02-07T22:14:00.001+02:00

Зима перевалила за свой экватор и можно подвести некоторые итоги эксплуатации чешского твердотопливного котла Dakon Dor 16, установленного мной прошлым летом. Честно говоря, я очень переживал, насколько удачно или неудачно будет работать этот агрегат. Ведь, по сути, он только проходит обкатку в реальных условиях достаточно холодной зимы. Кроме того, котел с закрытой системой принудительной циркуляции работает без авариного питания. Итак, обо всех перепетиях по порядку.

Во-первых, сразу хочу сказать, что котел более чем оправдал возложенные на него надежды. Мы сразу исключили из перечня топлива каменный уголь, сделав ставку на дрова и торфобрикет. Все дело в том, что шлак от угля нам некуда утилизировать. А зола от торфа и дерева - ценное удобрение.

Для того, чтобы перевести котел на этот вид топлива, нужно демонтировать центральную перегородку из шамотного кирпича. Загрузку котла производили в зависимости от погоды. При морозах полную закладку, при нулевой или положительной температуре - на половину или треть. Прошу учесть, что дрова должны быть попилены на короткие куски длинной не более 20 см. Не пытайтесь ставить длинные дрова вертикально - затея пустая. Горят они в таком положении плохо и не отгорают, как положено. Я летом не поленился и перепилил кубов 10 дров пополам, чтобы не было проблем зимой. Расчеты оказались правильными. А полной закладки дров хватает даже при сильном морозе на 6 часов.

Но торфобрикет оказался гораздо круче! Закладка горит около 8 часов и тепло он дает более ровное, не надо вообще отслеживать, как с дровами. Интересно, что теплотворность торфобрикета порядка 4000 кДж/кг, что сопоставимо с некоторыми марками угля. За весь сезон пока не стопили 1,5 тонны брикета. Дрова почти не расходовали.

Фото 1 Общий вид на топку котла после 4 месяцев работы

Во-вторых, на рубашке котла нет нагара при топке торфом и дровами. Котел ни разу не чистили за сезон и слой дегтя не нарастает. Прошу оценить наглядно. На фото 1 представлен общий вид на топочную камеру котла Дакон Дор 16. Имеющийся налет образовался сразу, при контрольных топках котла и его толщина не увеличилась. То есть, лишнее все сгорает. Допускаю мысль, что немаловажную роль играет правильный подбор диаметра дымоходной трубы. Он у нас больше выходного диаметра котла. Диаметр дымохода 200 мм, а выпуск котла - 145 мм. Высота трубы порядка 6 м.

Фото 2 Вид на топочную камеру изнутри

Теперь погружаемся глубже в топку. На фото 2 видно, что нагар отсутствует и внутри топки. Даже шамотная изоляция не в саже. Золы на колосниках немного. Кстати, рычагом встряхивания колосников почти не пользуемся. Все отгорает и просыпается в короб. Зола от дров и торфа легкая. Причем, зольность торфа выше, чем у дров. Но это означает только, что приходится чаще ссыпать зольный ящик.

Фотот 3 Вид на зольный ящик при открытой топочной дверце

На фото 3 как раз и показан этот ящик при открытой топочной дверце. Это количество золы не с одной топки.

Фото 4 Вид на отводный патрубок из нержавейки

Хорошо себя ведет и горячий выпускной патрубок из толстой нержавейки, который идет от выпуска котла к утепленной части дымохода. На фото 4 видно, что он вообще не изменился. Лишь немного побежалым стал. И все! Простой чермет сгорел бы до дыр, пожалуй. Так что, не зря потратился.

Работа электрокотла тоже проходила в штатном режиме. Все получилось как задумывали. Электрокотел включается при снижении температуры в контуре ниже установленной на электрокотле. При сильных морозах включаем две ступени, при слабых - одну. При положительных температурах можно вообще поддерживать температуру только электрокотлом на перовой ступени (2 кВт). Дом площадью 70 кв.м легко поддерживается такой смешной мощностью!

Проблемы, вместе с тем, имеются. Без альтернативного источника электропитания при отключении электроэнергии циркуляционный насос прекращает работу и котел сам может продаваить только первую бвтарею. Вот тут и бывает несладко. Так что на лето уже запланировано дооборудование дома автономной электростанцией. Надеюсь, что ещё покажу эти работы. Мы долго, кстати, колебались между станцией и инвертором. Но остановились все же на генераторе. Как-то больше доверия. И мощности должно хватать, чтобы весь дом обеспечивать вместе с пусковым током насоса водяной станции.

На этом пока все новости. С нетерпением ожидаем весну, чтобы подвести итоги всего отопителього сезона. Особенно волнителен вопрос окончательного расхода топлива. Если 1,5 тонны хватит на сезон, то будет поставлен рекорд экономичности. Потому что при старой схеме отопления в булерьян и щитовую печь за зиму улетало полторы машины дров - порядка 7 тонн!

С Новым Годом! С новой кухней!

2012-12-31T11:55:00.000+02:00

Последние дни уходящего 2012 года я потратил на приятные хлопоты. Наконец-то прибыла из Польши наша, заказанная ещё в ноябре, кухня. Больше недели я занимался практически полностью её установкой. Но самыми веселыми деньками оказались последние три. О том, как это было и что получилось, читайте в этом новогоднем материале.

Процесс творчесчких мук был долгим. Проект кухни рожали долго. Приглашали с женой и мастеров самого разного уровня, и пытались напрягать дизайнеров, но как только все они понимали, что у нас мансарда, тут же отказывались от дальнейшей работы или загибали такие ценники, что как-то совсем не хотелось уже никакой кухни.

В конечном итоге, решили подобрать комплект из стандартных элементов, а столешницу сделать самостоятельно. Выбор остановили на кухне польского производства "Делиция", которую можно набрать из разных элементов. Повозившись пару дней с эскизами и расстановкой типовых шкафчиков и тумбочек, мы с женой все же сумели подобрать все так, чтобы уместить в наши габариты.

Корпуса заказали 19 ноября в сети мебельных салонов "Милан" в Калининграде, через месяц нам все привезли. Правда, не обошлось без накладок. Сначала забыли одну угловую тумбу и все фасады, а когда все нашлось и недостачу нам привезли, то оказалось, что единственное стекло для шкафчика разбили. Впрочем, это все мелочи. Стекло сами потом вырежем, какое понравится.

Столешницу я купил в "Мебельщике". Взял шириной 1,2 м и длиной 4,1 м. Толщина столешницы - 38 мм. Весила она под двести кило! Вырезал детали по картонным шаблонам, которые сделал сам по месту, когда собрал все корпуса.

В итоге весь комплект мебели, включая корпуса и столешницу, вместе с накладными расходами составили менее 30000 рублей! Неплохо получилось, на мой взгляд.

Надеюсь, что в наступающем Новом Году и вы, уважаемые читатели моего блога, улучшите свою жизнь и украсите её чем-нибудь хорошим и красивым! Всем желаю счастья, радости и крепкого здоровья! До встречи в Новом, 2013 году!

Выбор радиаторов отопления и схемы разводки системы отопления

2012-11-16T11:49:00.000+02:00

От выбора способа доставки теплоносителя к радиаторам зависит эффективность работы всей системы отопления в целом. Немаловажное значение имеет выбор типа самих радиаторов отопления. В этом материале, который является завершающим в цикле статей про монтаж систем отопления на основе твердотопливного котла Dakon DOR 16, я расскажу о том, почему были выбраны стальные штампованные радиаторы немецкого производства Kermi, почему с ними нужно использовать термостатированные регуляторы и почему я решил применить двухтрубную схему разводки системы отопления. Начало цикла читайте здесь.

Начну, пожалуй, с выбора радиаторов отопления. Ибо, они являются второй по важности составляющей в любой системе отопления. Давайте рассмотрим основные имеющиеся на сегодняшний день типы радиаторов.

Основные типы радиаторов отопления

Наиболее востребованными сегодня остаются три типа отопительных приборов, которые можно устанавливать в системы центрального и автономного отопления:

Чугунные радиаторы отопления
Алюминиевые радиаторы отопления
Стальные штампованные радиаторы

На лидирующие позиции в течение последних пяти лет вышли алюминиевые радиаторы. Их важнейшим преимуществом перед остальными является весомая доля излучаемого тепла. Она может достигать 40% от суммарной тепловой энергии. А суммарная тепловая энергия состоит из конвекционной и излучаемой составляющих.

Излучаемое тепло более привычно человечеству. Ведь именно такое тепло исходит от обычных отопительных печей, от костра и Солнца - основных традиционных источников обогрева человека. Конвекционное отопление, при котором нагревается окружающий воздух, а от него все окружающие предметы, появилось относительно недавно, но отличается от излучаемого отопления тем, что позволяет быстро нагревать значительные по объему помещения. В то время, как излучением нагреваются окружающие предметы, но не воздух.

Однако все эти положительные качества алюминиевых радиаторов в полной мере можно прочувствовать лишь в том случае, если алюминий, из которого они изготовлены, химически чистый. То есть, содержание алюминия в материале, из которого изготовлены радиаторы, должно быть не менее 99,9%. Китай, который бросается, словно сорока, на все блестящее и новое, как обычно, сначала перебивает демпинговыми ценами остальных серьёзных игроков рынка, а лишь потом начинает задумываться о качестве. В итоге, сегодня нет алюминиевых радиаторов не китайского производства, но материал, из которого сделаны эти радиаторы, в лучшем случае дюралюминий или силумин. То есть, излучаемой энергии от них получить невозможно в принципе. Так что, от алюминиевых радиаторов пришлось отказаться сразу, как только выяснилось, что все они из Поднебесной.

Чугунные радиаторы занимают второе место в предпочтениях потребителей. Они хороши как в системах центрального отопления, так и в автономных. Их проблема в том, что производство налажено таким образом, что внутренняя часть имеет шероховатую поверхность, а качество самого чугуна, из которого батареи отливают, крайне низкое.

На шероховатостях кристаллизуется накипь, а сам чугун быстро корродирует, забивая ржавчиной трубопроводы, котел и самих себя. Чем толще слой накипи, тем ниже теплоотдача батарей. К тому же, чугунные радиаторы поставляют неокрашенными. А самостоятельная окраска приводит к тому, что эту процедуру нужно иногда повторять. Всего три - четыре слоя - и КПД чугунного радиатора снижается на треть! По этой причине от чугуна я тоже отказался.

Хотя мне довелось однажды демонтировать старинный радиатор из белого чугуна в одной немецкой квартире в доме 1913 года постройки. Он был тяжелым и его пришлось разбить, чтобы вынести. Внутри он был совершенно чистый, имел ровную поверхность и никаких намеков на ржавчину! Но это было скорее исключение, чем правило.

Остаются стальные штампованные радиаторы, как вы догадались. Они хороши тем, что имеют заводскую окраску, гладкую внутреннюю поверхность с антикоррозийной обработкой, выдерживают давление до 10 атмосфер, достаточно массивны, чтобы сохранять некий запас энергии и просты в монтаже и обслуживании.

Из всех имеющихся в продаже я отдал предпочтение радиаторам немецкого производства Kermi. Эта фирма мне хорошо известна и отличается тем, что не имеет филиалов в Китае или Малайзии. Производство стопроцентно немецкое.

Выбор схемы разводки системы отопления

Как известно, системы отопления для домашнего автономного отопления могут быть выполнены по гравитационному принципу с естественной циркуляцией теплоносителя за счет разницы в плотности горячей и холодной воды и по принципу принудительной циркуляции в замкнутом контуре, не имеющем сообщения с атмосферой.

Первый принцип построения системы отопления хорош в том, что не требует дополнительных затрат для организации циркуляции теплоносителя. То есть, если отключат электроэнергию, то система все равно будет работать. Второй способ гораздо экономичнее первого, так как на циркуляцию в гравитационных системах тратится до трети энергии сжигаемого топлива. В то время как для обеспечения циркуляции в доме площадью порядка 100 кв.м достаточно насоса мощностью 25-35 Вт! Но если будут проблемы с электричеством, то система отопления без источника бесперебойного питания работать не будет.

Я выбрал систему закрытого типа с принудительной циркуляцией. Ну нет у меня желания выкидывать ежегодно треть дров на ветер! Гораздо дешевле купить не то что хороший инвертор для бесперебойного питания насоса, но и даже целую электростанцию, чтобы вообще весь дом тянула.

Обвязку котла и разводку выполнил полипропиленовыми трубами с внутренней армировкой алюминием. Никогда не пользуюсь однотрубной схемой. Считаю это полной блажью, так как экономия на трубах копеечная по сравнению с неудобствами и теплопотерями в будущем. Ведь при однотрубной разводке мы вешаем батареи одну за другой на одну трубу. Перекрывая одну батарею, мы блокируем все остальные. Даже если сделать байпас на каждой батарее, все равно кто-то да забудет его открыть, перекрывая сам радиатор.

Фото 1 Радиатор Керми перед обвязкой

Фото 2 Радиатор Керми после обвязки с установленной термоголовкой

Двухтрубная схема дает возможность подключать и отключать каждую батарею в любой момент времени, не заботясь о том, что другие батареи будут блокированы. Это очень удобно при работе радиаторов с термостатированными вентилями. На фото 1 и 2 представлены радиаторы Керми. Один перед обвязкой, второй с установленным терморегулятором.

Циркуляционный насос приобрел от Grundfos. Традиционно уважаю эту фирму. И отдаю свои предпочтения её продукции. Как оказалось - не зря. В процессе испытательных топок получилось, что я перегрел котел и температура подскочила до 120 градусов. В насос пошел пар. Другой бы помер сразу, а Грундфос все это выдержал без проблем. На фото 3 вид приобретенного насоса с элементами обвязки ППР трубами.

Фото 3 Циркуляционный насос Grundfos с элементами обвязки

Справа виден трехходовой кран подмеса. Эта штуковина подает часть горячей воды из трубы подачи в обратку котла. Может использоваться как в ручном режиме, так и в автоматическом с сервоприводом. Его задача - обеспечить постоянную температуру внутри рубашки котла не ниже температуры образования конденсата. Для котла DOR 16 она составляет 65 градусов.

Фото 4 Циркуляционный насос в трубе подачи котла

Фото 5 Компенсационный бачок закрытой системы отопления

Фото 6 Группа безопасности закрытой системы отопления

Сначала я поставил насос в трубу подачи. Так, как показано на фото 4. А в обратку врезал компенсационный бачок. Он показан на фото 5. Не забудьте приобрести этот важный элемент системы отопления! Ведь он позволит избежать разрыва труб или радиаторов, если возникнет так называемый гидравлический удар. Так же не забудьте приобрести группу безопасности для котла, внешний вид которой показан на фото 6. В состав группы входят манометр, автоудалитель воздуха и подрывной клапан на 3 атмосферы.

Электрокотел в параллели с твердотопливным - хороший симбиоз!

После нескольких пробных топок мы пришли к выводу, что в межсезонье и при положительных температурах на улице не резонно гонять котел даже на минимальной мощности. Ведь она составляет порядка 7 кВт. Этого оказалось много для дома площадью 65 кв.м при температуре наружного воздуха в пределах от 0 до плюс 10 градусов. Котел набирал температуру даже при полностью закрытых заслонках и возникал риск перегрева. В то время, как все батареи блокировались термостатами при прогреве дома и энергия от сгорания дров уходила впустую. Приходилось открывать термоголовки полностью, что приводило к излишнему повышению температуры в доме.

Посему было принято решение приобрести электрокотел и установить его для параллельной работы с твердотопливным. При этом мне пришлось переставить циркуляционный насос в обратку, общую для обоих котлов. Идея была в том, чтобы выставить на электрокотле минимальную температуру теплоносителя, при достижении которой он сам автоматически включится и станет поддерживать всю систему, например, в ночное время, чтобы не вставать к твердотопливному котлу, а спокойно спать.

Я ещё установил два вентиля на подаче каждого котла, чтобы любой из них можно было отключить при желании, дабы не греть, например, почти полсотни литров воды в рубашке Дакона.

В ходе поиска подходящей модели электрокотла я воспользовался Интернетом. Мне требовался котел с двумя или тремя ступенями нагрева общей мощностью в пределах 4-5 кВт, с регулятором температуры, но без циркуляционного насоса и компенсационного бачка, так как это все уже имеется в наличие.

Фото 7 Электрокотел Северянин в параллели с твердотопливным

Фото 8 Внешний вид электрокотла Северянин верхняя часть

Фото 9 Внешний вид электрокотла Северянин блок управления

Фото 10 Циркуляционный насос я переместил в обратку

В итоге, я нашел котел Северянин с двумя ступенями 2 и 4 кВт соответственно, с термостатированным регулятором температуры и нормальной ценой (чуть больше 8 тысяч рублей). Как оказалось, такие котлы спокойно продаются в офлайне во Пскове на строительном рынке на Алмазной я его и нашел. На фото 7 представлен вид системы отопления с установленным в параллель электрокотлом Северянин. На фото 8 и 9 - общий вид на этот котел, а на фото 10 видно, что насос переехал вниз, на обратку.

Для спуска воздуха я установил автоудалители на рубашку твердотопливника и в подачу электрокотла. Как только заполнили систему заново после всех переделок, решили проверить Северянина в действии. Включили на все 4 киловатта при холодном теплоносителе и перекрытом твердотопливнеке. Система нагрелась до установленной температуры 50 градусов примерно за два часа. Тепло в дом стало уже через час после включения.

Когда сработал термостат и электрокотел выключился, я переключил его на одну ступень. И двумя киловаттами он спокойно поддерживал тепло в доме при наружной температуре +5 градусов. Общее потребление электроэнергии за сутки составило при этом порядка 25 кВт ч. Что при сельском тарифе в 1,78 рубля составило 44,5 рубля. Неплохой вариант для межсезонья или в ночное время.

Несколько замечаний по топке котла Dakon DOR 16

Собственно говоря, ниже представлена инструкция по топке этого котла. Но не та, что в бумажке, а та, что взята из практики. Инструкция рассчитана на топку котла дровами. Для топки дровами снимите шамотную перегородку из котла, расширив тем самым топку, а так же огнеупорную вставку, установленную под наклоном. Как это сделать - подробно расписано в инструкции завода. Дрова нужно распилить под размер топки. То есть, так, чтобы они легко укладывались горизонтально. У котла верхняя загрузка и полешки очень легко подкидывать в процессе топки.Длина поленьев должна быть в пределах 15-22 см. Не поленитесь перепелить все свои дрова под этот размер, а потом заказывайте короткие чурбаки. Те, кто возит дрова, знают, что для котелков нужны дрова покороче. Можно ставить длинные дрова вертикально, но они горят, честно говоря, неважно. Рабочее давление теплоносителя держите в холодном состоянии в пределах 0,8-1 атмостферы.

Инструкция по топке котла дровами

Перед тем, как растопить котел, опустите растопочный рычаг сзади котла. При этом откроется растопочная заслонка котла, и тяга увеличится до максимума.
Наиболее правильная температура теплоносителя должна лежать в пределах от 65 градусов до 85. Если температура будет ниже, то на рубашке котла начнет образовываться конденсат и деготь, а при температуре свыше 85 градусов начнет образовываться пар, который приведет к образованию паровой пробки и котел может вообще закипеть!
Не забывайте периодически чистить котел от нагара. Для этого дождитесь, когда он прогорит полностью, но не остынет, снимите верхнюю крышку топки с шамотным отбойником пламени внутри. Она крепится на двух шплинтах с гайками, которые и нужно открутить. Затем скребком снимите с дымоходного канала нагар, подцепите крючком крышку канала, расположенную внизу внутри и сдвиньте её вбок. Скребком скиньте счищенный нагар в зольный ящик и закройте крышку. Проверьте, насколько хорошо она закрыта и верните верхнюю крышку назад.
Если все чисто, то можно приступать к растопке. Положите на колосниковую решетку растопку, сверху положите ведро сухих дровишек.
Приоткройте растопочную дверцу, поднимите решетку шлакореза до горизонтального состояния, откройте растопочную заслонку путем нажатия на рычаг, расположенный на выпускном коллекторе котла, откройте регулятор тяги, расположенный рядом с рычагом.
Подожгите растопку спичкой, подождите, пока займется огонь, и закройте решетку шлакореза. Если тяга хорошая, то котел должен загудеть. Если котел начал дымить, то прикройте дверцу внизу, но не закрывайте её полностью!
Установите трехходовый кран в положение циркуляции теплоносителя по малому контуру – только от подачи сразу на обратку. Так вы быстрее прогреете сам котел. Когда температура достигнет 50 градусов, приоткройте кран и подайте теплоноситель в батареи. Температура сразу упадет, но не на долго. Этим вы облегчите нагрев системы и избежите образования конденсата на котле.
Как только температура теплоносителя дойдет до 45 градусов, закройте полностью дверцу внизу и на терморегуляторе выставьте 70 градусов. При этом ширина зазора поддувала должна быть в пределах 3-4 см. Если она больше или меньше, то отрегулируйте её натяжением или ослаблением цепочки.
Как только температура теплоносителя дойдет до 50 градусов, закройте растопочную заслонку. При этом газы начнут проходить вокруг выступа водяной рубашки внутри котла и дополнительно нагревать воду. При 55 градусах нужно закрыть флажок регулятора тяги на половину, а при 60 градусах – полностью.
Проверьте при этой температуре правильность настройки терморегулятора. Переведите его рукоятку на отметку 60. Поддувало должно полностью закрыться. Если все нормально, то верните рукоятку опять на 70 градусов.
Если температура держится на 70, то можно полностью закрыть флажок регулятора тяги и заниматься своими делами. Котел будет поддерживать заданную температуру теплоносителя автоматически. Вам останется только периодически добавлять топливо. Для этого достаточно полностью открыть флажок тяги, осторожно приподнять крышку топливной камеры и закинуть туда требуемое количество дров. Если котел чистый, то проблем не будет – дым в помещение не пойдет.

Одна закладка под самую крышку березовых дров сгорает в пределах семи часов при температуре наружного воздуха от -5 до -7 градусов, в пределах шести часов при -15 градусов и в пределах 5 часов при -25 градусов.

Сборка дымохода из секций типа сандвич

2012-11-05T23:55:00.001+02:00

В предыдущей статье, посвященной монтажу стальных ферм, для надежного крепления трубы дымохода, я остановился на моменте установки самих опор. Вместе с тем, необходимо выполнить ещё и монтаж самой сандвич трубы, которая должна проходить внутри ферм и каким-то образом крепиться к собранному каркасу. Эта операция в целом достаточно проста, но нужно руководствоваться несколькими простыми правилами.

Конструкция сандвич-трубы

Давайте рассмотрим сандвич-трубу, так сказать, с двух сторон. Конструкция её достаточно проста. С одной стороны есть гофрированное сужение, а с другой, наоборот - расширение. Причем, устройство трубы таково, что внутренняя труба и наружная имеют расширения и сужения на противоположных концах. Такая конструкция выбрана не случайно.

Дело в том, что вертикальная часть дымохода должна устанавливаться "по воде". То есть, секции должны стыковаться таким образом, чтобы струйка воды, которую бы мы мысленно пустили сверху, протекла до низу и нигде не зацепилась за бортик вставленной секции.

Вместе с тем, та часть дымохода, которая отходит от котла в горизонтальном направлении, должна идти "по дыму". То есть, если мысленно пустить струйку дыма по этому отводу, то он нигде не должен зацепиться за бортик стыка. Попутно хочу заметить, что длина горизонтального участка не должна быть больше 1,5 м. И, хорошо бы задать ему небольшой уклон вверх в сторону дымохода. Уклон должен быть в пределах 3 градусов.

Фото 1 Тройник для сандвич-трубы

На фото 1 показан тройник, в который должны входить вертикальная часть дымохода и горизонтальный отвод от котла. Присмотритесь внимательно. Верхняя часть его имеет гофрированную поверхность, а боковая - гладкая. Это сделано для того, чтобы при монтаже правильно состыковать трубы - "по воде" вертикальную часть и "по дыму" горизонтальную.

Самое интересное, что просто так поставить обычную секцию сандвича "по дыму" не получится. Я эту трубу вертел и так, и сяк. Ничего, кроме как вытащить внутреннюю вставку, перевернуть её и вставить обратно мне на ум не пришло. В продаже есть такие перевернутые секции, но тратить почти три тысячи на то, что сделал за три минуты я посчитал ненормальным.

У меня также возникли проблемы при установке самого тройника на подставку. На фото 1 тройник просто установлен для примерки. На него нет нагрузки от выше расположенных секций. Но когда я установил его в рабочее положение между фермами, выяснилось, что на боковой отвод приходится слишком большое давление и он может деформироваться. Посему я сварил из нержавейки своеобразную опору, которую можно увидеть на фото 2.

Фото 2 Опорное кольцо с лапками из нержавейки под тройник

После того, как я установил эту опору, тройник занял стабильное положение и я смог подключить к нему отвод от котла.

Подключение горизонтального отвода от котла

Горизонтальный участок должен состоять из двух узлов - расположенный внутри помещения и расположенный снаружи. Разница между ними в том, что все детали, идущие от выпускного патрубка котла до наружного участка могут быть не изолированными. Естественно, что цена таких деталей будет гораздо ниже, нежели в исполнении сандвич.

Фото 3 Конструкция отвода от котла Дакон ДОР 16, расположенная внутри помещения

Фото 4 Выпускной патрубок котла и переход на нержавейку

На фото 3 видно, что от выпуска котла я сделал отвод коленом и редукцией из нержавейки. Причем, колено использовал более толстое - из миллиметровой стали. К тому же, я приварил к нему небольшое кольцо, чтобы максимально подогнать по диаметру к выпускной трубе котла. Это видно на фото 4.

На фото 4 видны рукоятки управления дымоходным шибером и растопочной заслонкой. Рычаг с круглой рукояткой - это привод растопочной заслонки, а флажок - это шибер тяги. В исходном положении они оба должны быть открыты.

Для того, чтобы оградить горизонтальный сандвич от падения льда с крыши и прочих ситуаций, которые могут привести к его деформации, я спрятал его в "саркофаг" из черной трубы диаметром 300 мм. Один конец её я завел в пробитое в доме отверстие, второй приварил к опоре тройника и подвел опору под саму трубу. Опору я приварил к трубе-саркофагу сверху, а снизу приварил к закладной, которую установил для этой опоры при заливке фундамента. Для того, чтобы можно было получить доступ к сандвичу, я разрезал защитную трубу вдоль и наварил к ней рукоятки в виде уголков. Они же служат для стока воды, чтобы она не попадала между трубами и не протекала в дом.

Фото 5 Конструкция защитного "саркофага"

Эта бронезащитная конструкция показана на фото 5.

Монтаж вертикальной части дымохода

Вертикальные секции монтировать при наличие ферм очень просто. Ведь по ним можно легко перемещаться вверх. Секции я устанавливал поочередно на жаропрочный герметик, контролируя их положение уровнем. Соединял между собой не хомутами, а обычными оцинкованными саморезами для тонких пластин. Стандартные хомуты не зажимают трубы надежно. Во всяком случае, мне они не внушили доверия. Кроме того, я зажал трубу через каждые 1,5 метра прутками, приваренными к ступенькам ферм. Внешний вид такого крепления показан на фото 6.

Фото 6 Труба зажата между фермами прутками

Это крепление очень простое и очень прочное. Труба стоит, как вкопанная, но имеет возможность удлиняться при нагревании и сокращаться при охлаждении. Верх трубы я закончил простым оголовком без грибка, а для удобства осмотра и прочистки трубы наварил боковые поручни. Их тоже видно на фото 6. Решетка справа при проходе трубы в непосредственной близости от крыши для того, чтобы задерживать лед и снег при его сходе.

Что касается высоты дымоходной трубы для котла Dakon DOR 16, то по инструкции она должна быть не ниже 7 метров. Это в том случае, если вы используете сандвич равного диаметра с выпуском котла. А он равен 145 мм. Если вы переходите на больший диаметр, то можно уменьшить высоту трубы. В моем случае внутренний диаметр трубы составил 200 мм и высоту я убавил до 5 метров. Причем, сначала решил обойтись четырьмя метрами, но тяга не пошла. Как только добавил секцию, все получилось в лучшем виде даже летом. А летом тяга самая плохая, как известно.

И, наконец, дно с конденсатосборником. Я не зря столь долго мучился с установкой тройника на свое крепление. Вся фишка в том, что дно у меня съемное! То есть, всю трубу можно легко прочистить сверху до низу, сняв дно. А для того, чтобы слить конденсат, достаточно повернуть вентиль. Конденсата, кстати, бывает немного. Гораздо больше попадает дождевой воды. Но это хорошо, так как почти вся сажа ею и смывается. На фото 7 показано дно с вентилем, а на фото 8 - слив конденсата.

Фото 7 Дно с конденсатосборником

Фото 8 Слив конденсата

В последнем материале цикла я расскажу о том, как выполнил разводку внутри дома, какие решил установить батареи и что из всего этого получилось.

Завершающий этап монтажа сандвич-дымохода для DOR 16

2012-10-24T14:37:00.000+03:00

Сегодня я продолжаю тему работ по монтажу системы отопления на основе твердотопливного котла Dakon DOR 16. И вашему вниманию я представляю завершающий этап работ по монтажу дымоходной трубы из составных секций типа "сандвич". Сегодня я покажу и расскажу о том, как установить вертикальные фермы для удержания внутри них трубы дымохода. О том, как изготовить фундамент под дымоходную трубу, читайте здесь.

Порядок монтажа вертикальных стальных ферм

Так получилось, что для конструкции ферм мне не пришлось тратить деньги на покупку дорогого металла. Сейчас, при крайне высоких ценах на металлопрокат, все, что вам нужно - добраться до пункта приема металлолома. Там можно порыться и найти практически всё, что нужно по более чем сносной цене.

Мне повезло в том плане, что кто-то привез в чермет две секции небольшого заборчика для палисадника. Длина каждой - 4 метра, ширина - 60 см. Уголок 50 мм. Через 15 см прутки диаметром 10 мм. Совершенно новые секции! Доже загрунтованные. Мимо них я пройти не смог. Правда, попозже, уже при монтаже, выяснилось, что одна из секций сварена не под прямым углом. Поэтому в конструкции возник небольшой перекос. Впрочем, на прочности и надежности ферм он никак не сказался.

Чтобы не мудрить, я заготовил на закладном каркасе, который остался внутри залитого фундамента, кроме верхней части обвязки из уголка, своеобразное ограждение. Расчет мой был таков, чтобы секцию целиком поднять, воткнуть в направляющие, выставить по отвесу и тут же приварить. Конструкция ограждения представлена на фото 1. Допуск по ширине относительно ширины секции - 2 мм. Я переживал, что оставил маленький допуск, но этого оказалось достаточно.

Фото 1 Ограждающие направляющие для монтажа ферм

Следующий шаг - установка самих секций. Она производится поочередно. Сначала устанавливаю одну половину в направляющие и выставляю её по отвесу. Чтобы контролировать вертикальность, я приварил гвоздь наверху фермы и привязал к нему отвес.

Для установки достаточно двух человек. Причем, мы просто подняли секцию вертикально, перенесли её на место и воткнули в направляющие. Я обсадил секцию молотком, проверили вертикальность по отвесу и тут же прихватил её прутком к опоре. Всё видно на фото 2.

Фото 2 Первая ферма установлена и прихвачена прутком

Пруток, кстати, я добыл путем прореживания. Вырезал через один на обеих секциях. Их для прочности в таком количестве не нужно, а для того, чтобы потом подниматься по фермам для осмотра и прочистки трубы расстояния в 30 см между ступеньками будет более чем достаточно. А пруток очень пригодится в другом месте.

Фото 3 Ферма обварена по низу

Итак, после того, как одна стойка фермы прихвачена, её нужно обварить по низу. Эта операция представлена на фото 3. Для производства сварочных работ я использовал простейший аппарат переменного тока Blue Weld Gamma 4.181. После того, как два года поработаешь с инвертором, переменник воспринимается, словно пережиток прошлого. Особенно напрягает процесс поджига дуги и сильная зависимость сварочного тока от количества включенных в деревне чайников и прочих электроприборов. Чтобы немного упростить сварочные работы, я применял шведские электроды ESAB OK 46.00. Мой переменник-старичок показан на фото 4, а электроды - на фото 5. Они имеют упрощенный поджиг и дают хорошее качество сварного шва, даже, если вы не очень владеете сваркой.

Фото 4 Мой старичок переменного тока

Фото 5 Шведские электроды ESAB OK 46.00 с облегченным поджигом

Несмотря на достаточно высокую цену (670 рублей за упаковку 5 кг), при работе с аппаратами переменного тока я могу их со всей ответственностью рекомендовать. Поджигаются практически с первого раза, залипают редко, если ошибся с током - можно все равно вытянуть шов до нормального состояния.

После краткого отступления продолжу тему. Вторую секцию я монтировал так же, как и первую. С одним отличием. Здесь мы сначала поставили низ в направляющие и стали поднимать её, как поднимают обычную мачту. После того, как секция займет свое место, её так же прихватываю прутком к опоре. Этот момент показан на фото 6.

Фото 6 Вторая ферма установлена

Теперь осталось перевязать секции между собой при помощи полосы, которую я привариваю через каждые метр - полтора между обеими фермами. Полосы нужно нарезать одинаковой длины, а если в месте соединения фермы будут расходиться, то их можно стянуть затяжным ремнем с трещоткой. Я поступил таким образом. Но, учитывая, что одна секция оказалась неточной, вверху все равно образовался перекос. Так что лучше устанавливать уголки поодиночке, а потом к ним всё приваривать на месте. Или очень тщательно проверять конструкции до монтажа. На фото 7 показан общий вид на смонтированные стойки с перевязкой полосами.

Фото 7 Фермы после монтажа

Доски наверху - площадка под сварочный аппарат. Очень неудобно таскать 20 кг на высоту!

Итак, на этом очередной этап работ завершен. В следующем материале я расскажу о том, как собрать и закрепить в фермах саму дымоходную трубу из сандвича.

Монтаж дымоходной сандвич - трубы для котла Dakon DOR 16

2012-10-16T00:37:00.000+03:00

Продолжаю тему монтажа системы отопления на базе твердотопливного котла чешского производства Dakon DOR 16, которую я начал ранее. Сегодня речь пойдет о наиболее важной части любого отопительного прибора, работающего на каком-либо топливе. Вы уже догадались, что эта часть - дымоходная труба.

Как видно на фотографии, размещенной в анонсе, трубу я решил сделать приставную из секций типа "сандвич". А чтобы не завязывать её на конструкцию кровли дома, решил пустить её в стальных фермах из уголка. Вот тут и пришлось повозиться как следует. Дело в том, что под такую конструкцию нужен хороший фундамент с закладными, к которым эти фермы должны быть приварены. На месте, подходящем для фундамента под дымоход находилось крыльцо, выложенное из кирпича. Сначала я решил отрезать от крыльца фрагмент, чтобы долить основание под фундамент, а оставшуюся часть крыльца не трогать. Эта задумка показана на фото 1.

Фото 1 Я отрезал часть полукруглого крыльца

Но, глянув на состояние кирпича в кладке, понял, что не стоит с ним заводиться. Его проще снести и залить новое, объединив в одну отливку с фундаментом под дымоход. Так и площадь опоры получится больше, и масса фундамента, и крыльцо заодно отремонтирую.

Кстати, попутно хочу заметить, что крыльцо я выкладывал из лицевого кирпича неизвестного происхождения. Так он для наружных работ непригоден. От воды он начинает крошиться, а мороз в сыром виде совсем не переносит и просто рассыпается. Хорошо ведет себя только внутри помещения. Так что для крыльца кирпич нужно выбирать с пристрастием.

Для того, чтобы точно вычислить местоположение трубы, я сначала пробил отверстие в стене, ориентируясь на уже установленный в рабочее положение и обвязанный котел. По центру отверстия пустил отвес со свеса кровли и выставил по этой метке опорную плиту из стали толщиной 15 мм размером 70 х 70 см. Эти моменты показаны на фото 2 и 3.

Фото 2 Отверстие в стене по месту установки котла

Фото 3 Стальная плита в основании фундамента

Стальную плиту важно точно выставить по уровню в двух направлениях - продольном и поперечном. Чтобы потом не напрягаться с установкой опоры под тройник и вертикальную часть трубы. Процесс показан на фото 4 и 5.

Фото 4 Установка плиты по уровню в продольном направлении

Фото 5 Установка плиты по уровню в поперечном направлении

После того, как с плитой будет покончено, нужно выставить опору под тройник, проверить по месту, как тройник будет стыковаться с частью трубы, оставшейся в доме и после этого приварить опору к плите. Опору я взял практически готовую. В ней только отверстие для конденсатоприемника было маловато. Я его вырезал по диаметру дымохода самостоятельно с таким расчетом, чтобы можно было спокойно снять колпак с вентилем для слива конденсата и прочистить трубу снизу, если вдруг она начнет закоксовываться. Эти моменты показаны на фото 6-9.

Фото 6 Опора под тройник

Фото 7 Опора под тройник выставлена на плите

Фото 8 Опора приварена к плите электросваркой

Фото 9 Проверка опоры по уровню

Под опору я сделал обвязку из уголка, а внутри пропустил период и пруток, которые тоже приварил к металлическим частям конструкции Верх уголка является отметкой уровня второй ступени крыльца и к нему впоследствии будут приварены фермы.Эти операции показаны на фото 10 и 11.

Фото 10 Обвязка опоры каркасом с закладными из уголка

Фото 11 К плите приварены стойки для крепления опалубки

На фото 11 видно, что от старого крыльца осталось только пятно основания с отпечатками кирпичей. Остальную часть крыльца я уже снес.

Опалубку я сделал комбинированную из досок и оцинкованной жести. Жесть выгнул по передней части фундамента дымохода, чтобы придать ему более обтекаемые формы. Процесс показан на фото 12-13

Фото 12 Полукруглая опалубка из жести

Фото 13 Вид на опалубку сбоку

После того, как опалубка нижней ступени будет выставлена, можно заливать её раствором. Я воспользовался для этого обычной бетономешалкой. В качестве щебня закидывал куски битого раствора от старого крыльца. Эти моменты показаны на фото 14-15.

Фото 14 Заливка раствором первой ступени

Фото 15 Слой щебня в растворе

Под вторую степень я снова выставил опалубку из жести и тут же приступил её отливке. Ход выполнения работ показан на фото 16 - 19.

Фото 16 Фундамент трубы залит осталась ступень

Фото 17 Вид на опалубку сбоку

Фото 18 Опалубка верхней ступени

Фото 19 отливка раствора завершена

В опалубках фундамент выдерживал дня три. Потом снял только металлическую опалубку с фундамента дымохода. О том, как установить фермы с дымоходной трубой, читайте в следующем материале.

Монтаж твердотопливного котла Dakon 16 DOR. Обоснованный выбор

2012-10-13T22:06:00.000+03:00

Вот и закончился летний строительный сезон 2012 года. Теперь можно перевести дух, и заняться систематизацией накопленного за лето опыта. Несмотря на большое количество всяких средних и мелких работ, все же центральное место в этом сезоне занял монтаж системы отопления на базе твердотопливного конденсатного котла Dakon DOR 16. Посему и начну свои осенние мемуары с описания этой работы.

Описание объекта

Сначала о том, для чего потребовалось устанавливать твердотопливный котел и почему выбор пал именно на эту чешскую модель. Объект, на котором производились работы - сельский дом площадью порядка 70 кв.м. Одноэтажный, с простым не утепленным чердаком, обычными деревянными окнами с остеклением в две нитки в комнатах и в одну нитку на кухне-столовой.

Толщина ограждающих конструкций не более чем в кирпич. Материал стен самый разный - от бревенчатого сруба в старой части дома до каркасного сооружения в пристроенном санузле и коридоре, и кирпичной кладки в новой части дома. Причем, часть ограждающих конструкций на кухне-столовой выполнена толщиной всего в полкирпича!

Облицовка в новой части дома выполнена евровагонкой, потолочное перекрытие утеплено минватой. В старой части дома я несколько лет тому назад выполнил внутреннее утепление из минваты по металлическим стойкам с обшивкой гипсокартоном. Потолочное перекрытие в старой части я тоже утеплил. Кухня-столовая просто оштукатурена, зашпаклевана и покрашена. Коридор оштукатурен по доскам с использованием армировочной сетки. Досками обшит каркас, заполненный стирополом. Потолок в коридоре тоже утеплен. при выходе из дома есть небольшая веранда, сложенная в полкирпича.

К чему я подробно описываю эти особенности конструкции здания? Чтобы пояснить, насколько сильно различаются по тепловым потерям наружные стены дома. Ведь для расчета мощности отопительного оборудования они имеют решающее значение.

Кстати, об отопительном оборудовании, которое имелось в доме. В старой части - печь преклонного возраста со щитом и плитой для приготовления пищи на две конфорки, а в новой стоял воздухогрейный котел "Профессор Бутаковъ" модель "Студент". Главная проблема этого котла оказалась в том, что он рассчитан на обогрев единого помещения объемом около 170 кубометров. А весь объем дома составляет всего около 130 кубических метров. То есть, даже на минимальной мощности он вырабатывает слишком много тепла, чтобы отапливать одну комнату. В итоге, постоянно приходится открывать двери в другие помещения, возникает сквозняк, а толку мало. Воздух вверху горячий настолько, что плавится пластмасса, а внизу едва тепло.

Вторая проблема воздухогрейного котла в том, что при работе на минимальной мощности сильно закоксовывается дымоходная труба, прожечь которую не представляется возможным. На сезон хватает, но не более. Каждую весну или осень дымоход надо демонтировать, печку снимать с постамента и выносить на улицу, где нужно ставить по две трубы на печь (имею в виду трубы типа "сандвич") и прожигать их, поочередно заменяя друг друга.

К тому же, расход топлива у воздухогрейного котла очень приличный. Потреблял он в аккурат в два раза больше дров, чем доисторическая печка. А на пару они просто пожирали дрова безудержно, а в доме, вместе с тем, тепла не наблюдалось, так как его источники находились лишь в двух помещениях.

Посему и было принято решение заменить устаревшие и неэкономичные источники тепла новым надежным конденсатным твердотопливным котлом.

Причины выбора твердотопливного котла Dakon DOR 16?

Честно говоря, у меня не было никакого опыта по выбору твердотопливных котлов. Но вот опыт эксплуатации имелся. И мне бы не хотелось наступать на одни и те же грабли. Поэтому я отбросил при выборе модели все котлы отечественного производства, особенно, изготовленные в кустарных предприятиях. Погоня за дешевизной здесь оборачивается колоссальным проигрышем в топливе, так как оно просто вылетает в трубу.

Кроме того, котел должен работать под давлением, так как гравитационную систему циркуляции теплоносителя я тоже отмел сразу. Дело в том, что на круговорот воды в такой системе отопления тратится очень много энергии. Гораздо дешевле установить циркуляционный насос и забыть о низком КПД навсегда.

Третье требование - всеядность котла по твердому топливу. Он должен работать на любом твердом топливе от угля до картона. При этом он должен быть конденсатным. То есть, температура отходящих газов не должна превышать 150 градусов при растопке и быть минимальной при горении топлива в штатном режиме.

Наконец, котел должен быть небольшим, удобным для загрузки топлива и простым в обслуживании. Всё это нужно для того, чтобы можно было установить его в жилой части дома. Причем так, чтобы он не занимал много места, а к нему, в то же время, был удобный доступ.

Фото 1 Общий вид котла Дакон ДОР 16

Порывшись как следует в Сети, я нашел чешский котел Дакон мощностью 16 кВт, который и приобрел. На фото 1 представлен общий вид котла в сборе.Его особенностью является верхняя загрузка топлива и перестраиваемая топливная камера. На фото 2 видно, что верхняя крышка котла откидывается, и под ней скрывается загрузочный люк, который откидывается посредством рычага.

Фото 2 Вид на котел с открытой крышкой

На фото 3 вид на котел с открытым загрузочным люком. Отчетливо видно, что внутри камера сгорания разделена шамотной перегородкой на две части. В переднюю загружают уголь. Если в качестве топлива используются дрова или торфобрикет, то эту перегородку нужно снять. Объем загрузочной камеры увеличивается при этом в два раза, что для дров крайне необходимо. Не пытайтесь топить котел дровами, закидывая их в угольную камеру - всё закоксуется и толку не будет никакого.

Фото 3 Вид на загрузочную камеру и шамотную перегородку

Если заглянуть внутрь камеры, то можно увидеть колосники. Они устроены таким образом, что их можно встряхивать специальным рычагом, который выпущен наружу. Вид на колосники представлен на фото 4. Система встряхивания нужна при топке углем. Периодическое встряхивание шлака не дает затухнуть огню. Но при топке котла дровами этого рычага можно и не касаться - вся зола так просыпается.

Фото 4.Колосниковая система котла Dakon DOR 16

На задней панели котла расположены выпуски водяной рубашки, идущие на подачу и обратку, диаметром 50 мм, два отвода диаметром 1/2 дюйма для подключения спускного клапана и слива-подпитки, а так же выпуск дымохода диаметром 145 мм с рычагом управления растопочной заслонкой и регулятором тяги. Все эти элементы показаны на фото 5-8.

Фото 5 Выпуск трубы подачи котла

Фото 6 Выпуск трубы обратки котла

Фото 7 Патрубок подключения слива и подпитки котла

Фото 8 Выпуск дымоходной трубы котла

Кстати, прошу обратить внимание на фланцевое подсоединение подачи и обратки. Тут чехи приготовили сюрприз. Вторые половинки фланцев они конечно в комплекте предоставляют, но они без отводов с резьбой. Просто две пластины из легированной стали с отверстиями. Пришлось купить в магазине сгон на 50 мм, разрезать его на две части и отдать всё это сварщику-аргонщику. Так что прошу иметь в виду этот сюрприз.

Нагрев теплоносителя происходит в водяной рубашке, которая в этом котле имеет весьма хитрую форму, а контроль за давлением и температурой осуществляется по единственному на котле прибору, называемому манотерм - то есть, манометр и термометр в одном флаконе. Прибор расположен на передней панели котла. и показан на фото 9.

Фото 9 Манотерм котла на передней панели.

На правой стороне котла имеется отвод диаметром 3/4 дюйма с внутренней резьбой, в который вкручивают терморегулятор с цепью, поднимающий или опускающий заслонку подачи воздуха на растопочной дверце, расположенной внизу на передней части котла. Терморегулятор показан на фото 10.

Фото 10 Крепление терморегулятора на котле

Вес пустого котла составляет 156 килограмм. Так что при установке будет тяжеловато. Никаких фундаментов, вместе с тем, котел не требует. Я просто уложил на пол под него керамогранит, но можно обойтись плиткой попроще. Главное, чтобы она была крепкой.

В продолжение этой статьи я расскажу о том, что пришлось изобрести с дымовой трубой, чтобы не монтировать её в доме.

Короб из гипсокартона под натяжные потолки от "Прораба"

2012-04-28T00:55:00.001+03:00

Представляю вашему вниманию очень полезное видео от моего друга из Харькова. Весьма интересный, надежный и несложный способ монтажа короба из гипсокартона для последующей установки натяжного потолка.

Попутно хочу заметить, что комбинация гипсокартонных коробов, которым можно придать практически любую форму, и натяжных потолков, с помощью которых можно получить самые удивительные эффекты, очень хорошо смотрится. Кроме того, в коробах можно разместить светильники, так как в натяжных потолках их монтаж довольно сложен и за него потребуется доплачивать весьма круглую сумму.

ОБИ – магазин или образ жизни?

2012-04-25T20:39:00.000+03:00

Сегодня гипермаркет вряд ли может стать объектом поклонения и паломничества. Слишком велик выбор торговых сетей, где можно купить всё, что угодно – от спичек до грузовика. Это касается и гипермаркетов, где продают строительные материалы. Но среди них тоже есть своеобразные «любимчики публики».

Несомненно, ОБИ магазин относится к счастливому числу таковых. А причина любви покупателей к этой сети строительных гипермаркетов в «изюминке». Точнее, в двух «изюминках». Одна из них в том, что здесь не просто продается всё для ремонта, но ещё и показано, как можно самостоятельно собрать, установить или приклеить то, что вы приобретаете. А так же, различные варианты, в которых могут использоваться те или иные стройматериалы.

Другая особенность ОБИ в том, что наряду с материалами для строительства здесь можно приобрести цветы и растения для дома или дачи, садовый инструмент, системы полива и всевозможные виды грунтов. Примечательно, что магазины ОБИ существуют более сорока лет и задумка объединить отделочные материалы и товары для дачи родилась именно в этой сети гипермаркетов. Правда, теперь все строительные гипермаркеты подражают в этом ОБИ.

Нельзя обойти вниманием и другие отделы гипермаркета. Каждый из них – своеобразный магазин в магазине: магазин сантехники, электрики, сухих смесей и множество других «магазинов». В каждом из них свои консультанты, которые хорошо знают не только свой товар, но могут дать действительно дельный совет. Продавцы, кстати, всегда на месте. По крайней мере, обязательно есть один свободный консультант, который подберет, посчитает при необходимости и выпишет нужные материалы.

Особенно широко представлены напольные покрытия. В OBI всегда есть в наличие не менее 30-50 видов ламината, не менее двух десятков видов паркетной доски, не менее ста видов линолеума и ковролина. Есть массивная и террасная доска. Широкий ассортимент напольной и тротуарной плитки. И здесь тоже есть отличия от других гипермаркетов. В OBI всегда можно найти то, что никак не удавалось найти в других магазинах. Или совершенно необычную плитку, например, или крайне низкую цену на неё.

Хорошо продумана система альтернативного выбора в секции «Лакокрасочные материалы». Здесь можно найти краски от разных производителей. Причем, лакокрасочная продукция представлена сериями. То есть, краски одного производителя продаются в основном ассортименте. Как правило – это краска для стен и потолков. Но в то же время, всегда можно подобрать нечто необычное. Например, краску, имитирующую никелированное покрытие или магнитную краску. Колеровочная машина прилагается. Равно как и хорошее настроение, которое возникает всегда, когда посещаешь магазин отделочных материалов ОБИ.

Получение извести

2012-04-04T19:32:00.000+03:00

В стародавние времена на извести держалось всё в строительстве. Это вяжущее вещество люди знали задолго до того, как появился цемент. И умели получать известь в промышленных масштабах. Хотя по тем временам объёмы строительства с применением каменной кладки были мизерными. Вместе с тем, растворы для кладки на основе известкового вяжущего могут быть очень твердыми. Прочность извести придают белки куриных яиц, кои были в древности предметом натурального налогообложения, так как прочный раствор для кладки нужен был при строительстве фортификационных сооружений. Причем, известь для строительства в смеси с белками должна была ещё дозревать в известковой яме несколько лет, прежде чем её можно было бы использовать для приготовления кладочных растворов. Интересен процесс получения извести, технология которого практически не изменилась со времен оных. Вот что на этот счет говорят умные люди.
Получаемый в результате умеренного обжига горных пород на основе кальция и магния, таких как мел, известняк, доломитовые известняки, доломиты и другие, вяжущий материал называется известью. Углекислый газ и оксид магния и кальция – результат диссоциации магния и углекислого кальция, происходящей в процессе отжига.

В процессе изготовления извести происходит взаимодействие примесей железа, алюминия, кремния с оксидами магния и кальция, происходит образование силикатов и алюминатов магния и кальция, как в цементном клинкере. Прочность и вид сырья, а также количество примесей определяют температуру отжига, достигающую 800 – 1200 градусов.

Получение строительной извести включает добычу сырья в карьерах, подготовку (дробление и сортировку) и обжиг. После обжига проводят помол комовой извести и её тушение. Отжиг осуществляют в шахтных печах, для работы которых используется антрацит или бедный каменный уголь. Размер кусков, засыпаемых в печь, составляет 5 – 10 см. Куски размещаются послойно с топливом. Воздух подаётся снизу.

Комовая известь

По высоте печь разделена на три зоны. Сырьё и топливо в первой зоне подогревают газами, образованными при горении топлива в средней зоне обжига, где 800 – 1200 градусов - температура, способствующая диссоциации карбонатов. После обжига сырьё опускают в нижнюю часть - зону охлаждения, а оттуда комовая известь подаётся на поверхность. При диаметре шахты печи – 4 м, рабочей высоте – 20 м, производительность в сутки составляет 100 – 200 тонн.

Известь может быть воздушной и гидратной. Известь воздушная в свою очередь может быть кальциевой, доломитовой и магнезиальной - это зависит от химического состава. Производимая известь выпускается в раздробленном виде (гидратная и молотая) и в виде полупродукта (комовая известь). Молотую известь получают в результате производимого в мельницах тонкого дробления комовой извести, при необходимости, могут добавлять добавки.

Гидратная известь производится тушением в специальном агрегате – гидраторе барабанного типа, представленном в виде ряда металлических цилиндров, с размещёнными внутри них шнеками. После перемешивания ими (шнеками) продукта с водой, которая составляет 70 – 100% от массы негашеной извести, результатом гашения становится известь, представляющая собой тонкодисперсный порошок.

Негашеная известь на выходе из печи

Существует три сорта выпускаемой извести. К примеру, к первому сорту негашеной кальциевой извести относится не содержащая примесей, в которой активных MgO и CaO – не меньше 90%, а в которой – 70% и 80% - известь второго и третьего сорта. Другие виды оксидов содержат этих оксидов меньше.

Известь может быть различной по скорости гашения. Так, гашеная за 8 минут – известь быстрого гашения, за 25 минут – среднего, за 25 минут, и более – медленного. Бетоны, строительные растворы, силикатный кирпич, силикатные изделия, блоки и известково-шлаковый цемент – всё это производят с использованием воздушной извести. Гидратная известь тоже применяется для производства этих же изделий, а также используется в качестве заменителя цемента.

Условия транспортировки извести предусматривают защиту материала от влаги. Хранение извести в бумажных мешках разрешается не более 15 суток. Если тара герметична, то хранить известь можно и дольше.

Монтаж подсветки в арку из гипсокартона

2012-04-01T02:12:00.000+03:00

Сегодня я продолжаю тему арки из гипсокартона с подсветкой. В предыдущем материале я показал как сделать основу для неё и побещал продолжить тему дальше. Недавно я полностью закончил эту арку и теперь представляю, так сказать, отчет о проделанной работе.

Понятное дело, что я не захотел у себя дома наклеивать на арку с подсветкой банальные обои, а решил декорировать её чем-то более интересным. В нашем гипермаркете отделочных материалов "Бауцентр" мы с женой присмотрели ещё прошлым летом очень недорогую по современным меркам декоративную штукатурку "Modellierputz" от Дюфа и лазурь к ней (EFFEKT-DESIGN от фабрики MEFFERT). Более подробно о работе с этими декорами я расскажу в отдельной статье. У меня даже небольшое видео снято. А сегодня продолжаем доделывать начатое.

Отделка арки с подсветкой - шпаклевка

Вообще-то декоративные штукатурки принято считать хорошим средством для выравнивания поверхностей, на которые их наносят. Даже производители в рекламных роликах и буклетиках рассказывают, как можно обойтись без шпаклевки, а сразу наносить штукатурку на кривые стены. Врут! Ни в коем случае не поддавайтесь на уговоры и рекламную пропаганду! Любая декоративная штукатурка принимает контуры поверхности, которая находистя под ней, какой бы грубой эта штукатурка не была. Поэтому шпаклевать придется все поверхности, которые пойдут под этот вид отделки. На фото 1 показан момент нанесения шпаклевки на боковую поверхность арки.

Фото 1 Начало шпаклевки арки

Я использую в работе внутри помещений теперь только фасадные шпаклевки на цементной основе. Гипс и акрил - это все несерьёзно. Они боятся воды и случись что, отвалятся вместе с деккорироующим покрытием. В данном случае я применял шпаклевку польского производства CEKOL-C35. Она такая же белая, как и её близнец для внутренних работ на основе гипса с номером С45. На фотографии видны так называемые арочные уголки, которые установлены по кромке арки. Особенность их в том, что они предварительно разрезаны и их можно сгибать как нужно по любой кривой. Крепятся уголки при помощи степлера с обеих сторон. На фото 2 показан этот же вид на арку, только немного ближе.

Фото 2 Вид на аарочные уголки

Шпаклевку я наношу всегда в два слоя для обоев или декоративной штукатурки. Под покраску - три слоя, если шпаклюю гипсокартон. На другие основания нужно наносить другое количество слоев шпаклевки. Шлифовку я тоже делаю один раз, если поверхности будут декорироваться чем-то иным, кроме краски. После шлифовки поверхности нужно загрунтовать, дать высохнуть и можно наносить декоративное покрытие. На фото 3 вы видете готовую зашлифованную арку.

Фото 3 Зашлифованная арка готова к декорированию

Установка светильников в арку

Так как наша арка должна выполнять полезную функцию, то в ней должны быть встроенные светильники. Я использовал обычные галогеновые потолочные поворачивающиеся точечные светильники. Проводка, как видно из всех предыдущих фотографий, у меня выполнена заранее, а места установки светильников отмечены отверстиями, которые, кстати, при шпаклевке будут стремиться скрыться и их надо все время подправлять, чтобы не забыть потом, где же будут устанавливаться эти лампочки. А вот провода при шпаклевке лучше притопить внутрь конструкции, чтобы они не мешали. Итак, я опускаю всё, что связано с декорированием и на фото 4 и 5 вы уже видите арку, покрытую штукатуркой и лазурью, с подготовленными отверстиями для светильников. Отверстия я вырезал фольфрамовой фрезой, о которой тоже рассказывал в позапрошлом году в материале о том, как вырезать отверстие в плитке. Принцип работы тот же самый, да и инструмент за это время не сильно поменялся.

Фото 4 Отверстия под светильники вырезаны

Фото 5 Отверстия вырезаны вольфрамовой фрезой

В принципе, если есть под руками обычная радиальная пила для дерева или ЛДСП, можно воспользоваться ей. Если вообще ничего нет, то можно и ножом вырезать. Лишь бы отверстия подходили по диаметру к светильникам и их можно было свободно вставлять. Отверстия я вырезаю уже после окончательной отделки арки. Иначе они не будут точно соответствовать плоскости, так как при шпаклевке по отверстиям большого диаметра, она завалится на краях.

Фото 6 Коробка вынлючателя

Фото 7 Светильник с пружинными креплениями

Фото 8 Цоколи для лампочек смонтированы

На фото 6 представлена коробка выключателя. Разделка выполнена под двойной выключатель, так как с него будут включаться светодиодные светильники подветки будущей рабочей поверхности кухни.

На фото 7 показан потолочный светильник с зажимами для скрытой установки. Если кто не знает - пружинки перед установкой нужно отогнуть к центру, вставить в таком виде светильник в отверстие и осторожно продвинуть его до упора. Пружинки раскроются изнутри и светильник займет свое нормальное положение.

На фото 8 уже подготовленные керамические цоколи для галогеновых ламп. Их можно установить на клеммы, но я предпочитаю их паять. Делаю скрутку и пропаиваю её. Так надежней. Ведь у цоколей провод многожильный и закрепить его в клемме весьма проблемно.

Фото 9 Все светильники установлены в арке

Фото 10 Светильники во включенном состоянии

А на фотографиях 9 и 10 вы видите уже установленную на свои места и работающую иллюминацию. Хочу обратить внимание на то, что лампочки не стоит брать слишком мощные. Хватит и двадцативаттных галогенок. Можно так же взять светильники с матовыми накладками. Прямой яркий свет будет слишком слепить.

Несколько слов о светодиодных лампах

Сейчас в моде светодиодные лампы. Они вроде как экономят электроэнергию и светят ярко. Я решил проверить справедливость этого утверждения и купил 4 простеньких светодиодных лампы для потолочных точечных светильников. Внешний вид лампы в оправе показан на фото 11.

Фото 11 Внешний вид светодиодной лампы в светильнике

Фото 12 Упаковка лампы VitoLight из Китая

Фото 13 Светильники работают неярко

На фото 12 упаковка лампы из Поднебесной под названием VitoLight (Свет Жизни) мощностью 2,2 Вт. После того, как я установил все четыре светильника с этими лампами и включил их, Свет Жизни оказался мертвецким каким-то и очень слабым. Его можно устанавливать только как подсветку или дежурное освещение. Так как механический счетчик все эти 4 лампы, включенные одновременно, не прокручивают. В этом их плюс, конечно. И цена у китайских лампочкек 100 рублей за штуку. Надо будет в следующий раз пртоестить лампы более серьёзных производителей. Цена у них тоже более приличная - от 300 рублей за лампочку!

На этом сегодня всё. Будут вопросы - не стесняйтесь. В следующий раз нас ждет интересный материал с видео о работе с декоративной штукатуркой и лазурью.

Как сделать арку из гипсокартона

2012-03-14T00:35:00.000+02:00

Я продолжаю тему всяких штучек из гипсокартона. Давайте рассмотрим как изготовить арки из гипсокартона. При всей очевидности того факта, что гипсоплита поддается изгибанию, попытки согнуть её в действительности ни к чему не приводят. Листы ломаются и ничего, кроме непристойностей на ум не приходит. Между тем, технология изгибания гипсокартонного листа гораздо проще, нежели можно изобрести. Покажу весь процесс на конкретном примере.

Итак, сегодня мне предстоит изготовить гнутый гипсокартон с подсветкой - полуарку, в которую я вмонтирую светильники для подсветки будущего стола барной стойки на кухне. На заставке в начале статьи показан окончательный вид этой арки из гипсокартона. Естественно, что элемент ещё не прошел окончательную отделку на тот момент.

Фото 1 Место, где будет установлена арка из гипсокартона

На фото 1 показано место расположения будущего нелинейного элемента. Здесь ещё практически ничего нет. Только угол перехода скошенной мансардной стены к слуховому окну да направлющие из пристенного профиля, которые задают периметр конструкции арки из гипсокартона. Профили идут до самого пола. Расстояние между ними задает ширину будущей консоли с подсветкой.

Фото 2 Добавленные откосы консоли

На фото 2 видно, что я прикрутил к профилям, идущим до пола,, дополнительные боковины. В них будет размещаться выключатель и на них проще потом будет свести саму арку. Никаких дополнительный конструкций для их усиления я пока не устанавливаю. Но сразу перехожу к подбору боковых деталей. Как видно из предыдущих фотографий, боковина, которая ближе к нам, должна быть значительно больше. Я собираю её из трех заготовок.

Фото3 Заготовки боковины из гипсокартона

Этот процесс представлен на фото 3. Здесь же видна линия огибающей, прочерченная от руки навскидку. Лучше всего, чтобы при утверждении формы этой линии присутствовал дизайнер или заказчик или жена. Иначе придется переделывать. На утверждение формы этой кривой может уйти целый строительный карандаш, большая стирательная резинка, несколько часов бега и пару ведер непристойных слов.

Фото 4 Вырезаем лобзиком нелинейные детали по утвержденной линии

Фото 5 Должно получиться нечто подобное

Когда линия будет утверждена, детали с её контурами надо снять и отрезать электролобзиком лишнее, как показано на фото 4 и 5. Кстати, эта практически единственная операция при работе с гипсокартоном, которая требует применения этого инструмента. В остальных случаях быстрее и проще прльзоваться ножом для гипсокартона. Я, правда, дошел уже до того, что режу его простым обойным ножом. Но это уже из области суровых челябинских мужиков. Вторая деталь вырезается по контуру первой с учетом необходимых допусков в размерах, так как в нашем случае эти детали несимметричны.

Фото 6 Обе детали боковин установлены на место

Следующий шаг - монтаж деталей боковин на месте. Эта операция состоит из двух этапов: на первом я просто прикручиваю их к профилям каркаса саморезами (фото 6), а на втором этапе выставляю по периметру рассеченные профили.

Фото 7 Рассеченный профиль

Рассеченные профили повторяют контуры огибающих и служат для того, чтобы к ним прикрепить в дальнейшем нелинейный откос арки из гипсокартона. Порядок их установки показан на фото 7. Разрезать профили можно ножницами по металлу или болгаркой. Чем меньше радиус изгиба, тем чаще нужно делать пропилы.

Фото 8 Наружные профили выставлены по контуру

На фото 8 - общий вид на арку с установленными по контуру наружными профилями. Саморезы нужно закручивать подальше от кромки, чтобы не сломать её. По этой же причине для изготовления любых нелинейных деталей используйте гипсокартон толщиной 12,5 мм.

Фото 9 Установка поперечин

Фото 10 Протаскиваю кабель для светильников

Теперь осталось вставить поперечины между рассеченными профилями огибающих и можно протягивать кабель для питания светильников, а также для выключателя. Эти операции представлены на фото 9 и 10. Вычисляя места установки светильников, нужно учесть, чтобы они не попадали на поперечины. Для того, чтобы потом было удобно определить, где находятся вставки, их центры можно снести карандашом на боковину.

Фото 11 Надрезы ножом с обратной строны заготовки откоса

Фото 12 Надламываю гипсокартон по надрезам

Фото 13 Теперь его можно хоть в трубочку свернуть

Теперь осталось закрыть нелинейный откос и можно считать наш гипсокартон с подсветкой готовым. Я не гну гипсокартонные полосы, промачивая их водой и прокалывая игольчатым валиком. Я просто разрезаю ножом заготовку откоса с обратной стороны на равные полосы по паре-тройке сантиметров шириной и надламываю их. Этот процесс и его итог показаны на фото 11-13. И не ведитесь на развод в гипермаркетах строительных материалов, где вам будут пытаться впарить лист реставрационного гипсокартона, цена которому 220 рублей за лист под видом так называемого "арочного" или "гнущегося" гипсокартона и сорвать с наивного покупателя втридорога, в аккурат 660 рублей.

Фото 14 Нелинейный откос на месте

А на фото 14 я уже прикрутил на место откос и вывел наружу провода для светильников. На этом монтажная часть заканчивается и начинается куда более сложная и кропотливая, но неблагодарная и малооплачиваемая малярная подготовка. Что это такое и с чем это все едят, я покажу в очередных репортажах. Ибо, я уже эту работу сделал и все, что нужно сфотографировал. Отчет о завершении работы смотрите здесь.

Монтаж короба из гипсокартона

2012-02-24T22:00:00.000+02:00

Сегодня я хочу рассказать о том, как из гипсокартона сделать так называемый короб. Это один из глаавных, но в целом достаточно простой элемент почти всех базовых конструкций из гипсокартона. Он встречается как в подвесных потолках из гипсокартона, так и при монатже других конструкций из этого материала. В короба, например, часто убирают канализационные и водопроводные трубы в ванных комнатах, и так далее. Рассмотрим как произвести монтаж короба, чтобы было не так сложно, но, в то же время надежно и крепко.

Диспозиция такова. Мне нужно закрыть коробом балку и трубу у себя дома. Чтобы сильно не мудрить, я решил замахнуть короб сразу на всю длину и ширину. Раньше мною уже была проведена определенная работа и балка с одной стороны уже зашита на начало работ, а по внутренней стороне балки пропущен пристенный профиль. На фото 1 и фото 2 показано место, которое я хочу закрыть коробом.

Фото 1 Балка и труба, которые надо зашить коробом

Фото 2 То же место, но в другую сторону

На фото 2 показан момент, по которому можно сделать некоторые выводы по технологии изготовления короба. Правильно. Я выставляю отрезки главного профиля на регулируемых подвесах. С одной стороны они входят в имеющийся пристенный профиль, который ранее установлен на боковине, которую я пустил, чтобы закрыть балку с другой стороны.

Фото 3 Отрезки главного профиля вывешены на шпильках

Фото 4 Над ними я прикручиваю отрезок пристенного профиля к потолку

Фото 5 Пристенный профиль нужно выставить по периметру короба

Фото 6 Готовый каркас короба

На фото 3 видно, что я вывесил на шпильках отрезки главного профиля. Они все входят с одной стороны в пристенный профиль, пущенный ранее. На фото 3 и 4 виден пристенный профиль, который я прикрутил к потолку. Шаг главного профиля рассчитан так, чтобы попасть под ширину листа гипсокартона - 1,2 м. В принципе, эта мера не обязательна, так как можно было сделать расчет каркаса для произвольного расположения профилей, исходя из того, что низ будет закрыт цельным листом гипсокартона. Но, так как я занимаюсь монтажом один, то все же решил разделить низ короба на несколько фрагментов.

На фото 5 видно, что пристенный профиль, я пускаю по периметру всего будущего короба. А на фото 6 - пристенный профиль, который я завел на вторую сторону пристенных профилей. Собственно говоря, на этом можно считать изготовление каркаса короба из гипстокартона готовым. Теперь осталось прикрутить на низ и боковинку детали из гипсокартона. Эта последовательность операций показана на фото 7 - 12.

Фото 7 Первый лист гипсокартона на месте

Фото 8 Весь низ короба зишит гипсокартоном

Фото 9 Торец короба

Фото 10 Боковина короба зашита тоже

Фото 11 Так зишивается торец

Фото 12 Вид на короб в другую сторону

Крепление деталей к профилю производится саморезами по металлу длиной 25 мм. Головки саморезов нужно притопить в гипсокартон. С таким расчетом, чтобы их можно было потом зашпаклевать. Кстати, немцы сделали новую модификацию гипсокартона Кнауф толщиной 9,5 мм, которая имеет внутри настолько мощную армировку из стекловолокон, что утупить саморез в него проблематично. Так что этот короб я сделал из обычного гипсокартона толщиной 12,5 мм. На фото 12 слева на заднем плане виднеется межуровневая лестница, которую я сварил собственноручно при помощи сварочного инвертора Айкен Рейнджер 160, о котором писал ранее здесь.

Интересная, кстати, лестница и в ближайшем будущем я планирую рассказать о том, как я её сделал.

Как сделать твердотельный накопитель из старого HDD

2012-02-16T12:26:00.000+02:00

У каждого, кто достаточно давно связан с компьютерами, где-нибудь в потайном уголке стола найдется ненужный винчестер. Когда-то вы сняли его, заменив на более объёмный накопитель, а этот HDD остался не у дел. Вряд ли кому придет в голову, что его можно использовать как-то иначе, нежели сдать на вторсырье, но только не моддеру! Ведь из этой запылившейся коробки можно соорудить отличный твердотельный накопитель.

Необходимые материалы и инструменты

Кроме старого винчестера нам потребуются:
• четыре флэшки (объём каждой надо подобрать по собственному желанию и соотношению цена/объем);
• хаб на четыре USB входа и один выход;
• USB кабель;
• отвертка с насадками типа «звездочка»;
• Дремель или шуруповерт с абразивной насадкой;
• Скальпель или острый нож «косячок»;

Порядок проведения работ

Для начала нам потребуется произвести вскрытие винчестера. На фото 1 как раз и показан устаревший HDD на 10 Гб. Сегодня такой объем и способ подключения никого не устроит. В эпоху жестких дисков, в которых счет идет на терабайты, просто неприлично тратить место в системном блоке на такие раритеты. Поэтому можно, не жалея ни о чем, приступать к разборке.

Фото 1 Винчестер на 10 Гб перед вскрытием

Любой жесткий диск – сложное электронное устройство для записи и воспроизведения информации с точной механикой, заключенное в герметичный корпус, предохраняющий содержимое винчестера от попадания пыли. Корпус состоит из алюминиевой рамы шасси и крышки из нержавейки, которая закрывает винчестер. Крышка прикручена к шасси болтами с хитрым шлицом типа «звездочка». Подберите из своего дежурного набора подходящую биту и открутите их. Не забудьте открутить винт, спрятанный под этикеткой. Его можно найти наощупь, а этикетку прорезать скальпелем. Скальпелем нужно разрезать контровочную ленту, которой опечатан корпус жесткого диска по периметру. На фото 2 представлен момент снятия крышки с корпуса.

Фото 2 Снятие крышки с корпуса винчестера

Теперь при помощи той же отвертки со «звездочкой» нужно удалить всю внутреннюю начинку из жесткого диска. Этот процесс показан на фото 3 и 4.

Фото 3 Механика в корпусе больше не понадобится. Её нужно удалить

Фото 4 Прецизионная механика снята

Из всех показанных на фото 4 деталей интерес представляют только неодимовые магниты справа внизу. У них очень большая коэрцитивная сила, которая вполне может быть применена в повседневной жизни.

Следующий шаг – разделка хаба и флэшек. Проблема здесь в том, что все флэшки сразу в хаб не вставить. Их корпуса мешают друг другу, а хаб в своем корпусе не входит в корпус винчестера. Концентратор надо раскрутить той же отверткой с подходящей битой и не забыть о том, что под этикеткой у него тоже скрывается один винтик. Корпуса флэшек вскрываются отверткой с плоским шлицом. Все эти операции показаны на фото 5 – 10.

Фото 5 Хаб на четыре флэшки

Фото 6 С Хаба снят корпус

Фото 7 Флэшки в корпусах не входят в хаб одновременно!

Фото 8 Вскрытие флешки плоской отверткой

Фото 9 Флэшка успешно освобождена из корпуса

Фото 10 Флэшки без корпусов подключены к хабу

Теперь осталось заклеить герметизирующей лентой отверстие от привода жесткого диска, приклеить к шасси хаб с флэшками на эпоксидный клей и подсоединить к выходу концентратора USB разъём. Эти операции показаны на фото 11 – 12.

Фото 11 Отверстие от места установки привода нужно заклеить герметизирующей лентой

Фото 12 Подключение USB штекера к разъему хаба внутри корпуса винчестера

И на последнем этапе работ нужно разметить место выхода кабеля из нашего импровизированного твердотельного накопителя и расточить отверстие при помощи абразивной насадки дремеля. Или сделать это вручную обычным круглым напильником или надфилем. Разметка под отверстие для кабеля показана на фото 13, расточка отверстия на фото 14, а на фото 15 накопитель в сборе закрытый крышкой.

Фото 13 Разметка отверстия под кабель в корпусе винчестера

Фото 14 Расточка отверстия под кабель

Фото 15 Твердотельный накопитель готов к подключению!

И самый последний шаг – подключение получившегося накопителя к компьютеру (фото 16) и проверка его работоспособности. Если вы все сделали правильно, то четыре флэшки должны определиться как дополнительные диски (фото 17).

Фото 16 Подключение накопителя к USB разъему компьютера

Фото 17 Накопитель определился на компьютере в виде дополнительных дисков

Интересные вещи всё же можно сделать из подручных материалов. Очень интересен вопрос установки на компьютере водяного охлаждения. Оно не так шумит и КПД у него выше. Но если так и дальше дело пойдет, то надо будет придумывать как защитить все трубопроводы в компе от замерзания. Правду говоря, этот вопрос уже решен и здесь не потребуется изобретать ничего нового. Как разморозить трубу я уже рассказывал и показывал в статье "Устройство подогрева труб - электричество против мороза". Система, которую я установил, прекрасно работает и в этом сезоне, защищая наружные вводы в тридцатиградусные морозы третий сезон. Но повозиться с феном и отливанием ПНД труб кипятком тоже пришлось.

Несколько слов о пожарной сигнализации

2012-02-03T20:32:00.000+02:00

Огонь. Одна из четырех стихий, одно из состояний вещества. Он может быть другом, если им пользоваться осторожно и соблюдать меры безопасности. Но огонь может легко выйти из-под контроля. Тогда возникает пожар!
Испокон веков люди пытаются обуздать огонь, поставить его на службу своим интересам, а пожары, если уж не предупреждать, то хотя бы вовремя обнаруживать. Так можно существаенно снизить потери и спасти человеческие жизни.
В разные времена для этого пользовались разными способами. Самый простой и надежный из которых - визуальное наблюдение за окрестностями - долгое время не имел альтернативы. Как сегодня обстоят дела с обнаружением и предупреждением пожаров?

Век электронного разума и неимоверных возможностей цифрового анализа принес множество существенных изменений в системы обнаружения возгораний на ранних стадиях. Системы пожарных сигнализаций претерпели очень серьёзные изменения относительно визуальных способов наблюдения с пожарной каланчи и попыток установки плавких датчиков в помещениях. Дым и огонь - понятия неразделимые, но дым всегда предшествует возникновению открытого огня.

Поэтому последнее время основным направлением развития пожарных сигнализаций является изобретение надежных способов определения задымленности помещения. Здесь важно понимать что задымление может быть допустимым. Например, если помещение предусмотрено для того, чтобы в нем производили работы, связанные с возможным выпуском дыма. Это может быть, например, котельная или кузнечный цех, участок пайки или сварочная линия.

Сегодня в состав любой охранно - пожарной сигнализации (ОПС) обязательно входят датчики задымленности, или дымовые извещатели, как принято их называть официально. Эти устройства могут использовать для анализа задымленности фотометрический или ионизационный принципы. Они способны различать белый и черный дым, определять температуру в помещении и сигнализировать о произошедших изменениях.

Схема пожарной сигнализации

Принцип работы ОПС прост - если в каком-то помещении уровень задымленности и температура превысили допустимые значения, то на пульт передается сигнал тревоги. Анализ ситуации сопровождается последующими действиями. Это может быть включение оповещения или приведение в действие системы автоматического пожаротушения.

Устройство пожарного извещателя

Несомненно, проектирование и монтаж пожарной сигнализации требуют соблюдения определеных стандартов и требований, а оборудование ОПС больших гражданских или промышленных объектов накладывает дополнительные трудности, связанные с обработкой и анализом значительного объёма данных, поступающих от датчиков и извещателей.

Научно-производственное объединение "Комплексные системы безопасности" осуществляет проектирование и монтаж систем ОПС и видеонаблюдения любого уровня сложности, как для гражданских, так и для промышленных объектов. Специалисты НПО проконсультируют и помогут подобрать правильный состав и расположение всех технических стредств для борьбы с огнем.

Арендуем кваритру через Интернет

2012-02-01T22:08:00.001+02:00

Уже достаточно давно принято решать свой жилищный вопрос посредством поднаема жилья. Действительно, молодой семье сегодня не очень хочется стеснять своим присутствием родственников. Вместе с тем, во многих городах в связи с кризисом установился более демократичные цены на аренду жилья. Многим такое решение проблемы раздельного проживания с родителями сегодня стало по карману.

Так, аренда квартир в липецке сегодня по силам любой молодой семье, в которой оба супруга работают. Или студентам, которые предпочитают проживать своим маленьким "общежитием". Диапазон цен очень большой и можно подобрать вариант для всех страждущих.

Как обычно снимают жильё? Наши люди ещё не очень привыкли к тому, что есть Интернет. Объявление на фонарном столбе для многих из них остается пределом мечтаний о собственном уголке тепла и уюта. Особенно в холодное время года.

Более продвинутые граждане ищут варианты обретения пусть временной, но все-таки крыши над головой в соответствующих газетах бесплатных объявлений. Это, несомнено, следующая ступень в развитии, но не высшая.

Самые грамотные пользователи предпочтитают вести поиски ответов на свои вопросы и решение насущных проблем через Интернет. Сегодня здесь можно сделать все дела, не вставая с дивана. Так, если вы мечтаете снять 3-х комнатную квартиру липецк, уже не надо искать заветные столбы с объявлениями или газеты бесплатных объявлений. Достаточно посетить специализированный портал, на котором можно найти любые варианты жилья в аренду.

Арендодателям тоже не нужно посещать редакцию, тратить дорогие чернила или тонер в принтере на распечатку объявлений, которые потом под покровом ночи нужно ещё и наклеить.

Особенно приятно, что размещение объявлений о сдаче и наеме жилья бесплатно. Теперь сдать или снять квартиру можно буквально в два клика!

Мебельный бизнес с нуля - ностальгия и мечты

2012-02-01T20:15:00.000+02:00

У себя в блоге я частенько пишу про мебель. Я не фанат мебельного бизнеса и никогда не зарабатывал на производстве мебели, но столярное дело знаю достаточно хорошо, чтобы сделать настоящие стол и табуретку из дерева. Под настоящими я понимаю такой стол и такую табуретку, которые не качаются, когда на них садишься. Раньше я любил сделать какую-нибудь полочку или шкафчик своими руками именно из дерева. Причем, хорошего. Дуб или ясень были моими любимыми материалами...

Потом наступили такие времена, когда деньги на службе не выплачивали по полгода, а на что мы жить будем - совершенно не волновало командование. И тут пришлось выкручиваться.

К чему это я вспоминаю? Мне встретился инетерсный сайт про мебельный бизнес с нуля. И когда я прочитал, то, что написано там у ребят, мне стало как-то не по себе. Прошло почти двадцать лет с того времени, когда я начал кормить семью тем, что изготавливал и продавал с установкой остекленные лоджии, двери, столы, окна, шкафчики, а ничего не изменилось.

Достаточно почитать материал как выиграть тендер, чтобы понять, насколько далеко мы отстали от цивилизованных стран. Откаты и коррупция - это уже не то, чтобы диковинка какая-то, а норма, порядок вещей! Но, оказывается, даже с этим можно жить и работать.

Очень понравился мне материал про то, как начинают свое дло с нуля. Я начинал вообще из ничего. У ребят было 400 долларов. Первые свои остекленные лоджии я делал вручную. То есть, распускал доски лучковой пилой вдоль, фуговал под ручной рейсмус, отбирал четверть отборником, зарезал шипы шипорезкой и выбивал их стамеской. Потом собирал все на клею на шкантах и так далее. Первый станок я купил после того, как сделал и установил своими руками комплектов пять этих лоджий. И станок этот ещё дорабатывать пришлось, чтобы пазование на нем выполнять можно было.

В общем, есть что вспомнить, прочитав Мебельный портал. И есть чему поучиться. Хотя, мне уже не до этого. Я снова делаю мебель своими руками, но теперь из ЛДСП. Неужели всё повторится, как и два десятилетия тому назад? Не хочется.

Напольные вазы в интерьере

2012-02-01T01:13:00.000+02:00

Напольные вазы почти всегдв вызывают восторг. Тысячелетиями шлифовалось искусство их создания. Амфоры и другие крупные сосуды для перевозки жидких и сыпучих грузов стали сначала прообразами древних культовых сосудов. Трансформация амфоры в напольную вазу началась еще в античные времена, а в Китае ещё раньше. Напольные вазы в интерьере стали появляться ещё тогда в жилищах богатых и знатных горожан. А где место вазы в современном интерьере?

Напольные вазы хороши тем, что существует бесконечное множество видов и форм этих сосудов: вытянутые и округлые, с узким горлышком и большой горловиной, гладкие и шероховатые, с рисунком и без.

Как отдельный объект арт-декора, напольная ваза призвана служить элементом, добавляющим вес и придающим законченность композиции. На ней всегда задерживается взгляд. Особенно, если ваза стоит особняком..

Но чаще всего в наших небольших квартирах нет достаточно свободного места, которое можно было бы отдать одной вазе. В этом случае можно расположить её между креслами, перед шторами, в промежутках между мебелью.

Если в свободном пространстве напольная ваза может быть самой причудливой формы и расцветки, то в сжатых условиях городских квартир нужно позаботиться о том, чтобы ваза сочеталась с мебелью и шторами.

Сочетаемость цветов и оттенков можно определить по цветовому кругу, подбирая либо цвета из противоположных секторов круга, либо из соседних, располагающихся с интервалом 120 градусов. Белый и черный цвета подходят к любому интерьеру.

Напольная ваза - это дорогой элемент декора. Некоторые вазы имеют ценность как предметы старины. Но при бережном к ним отношении вазы способны не только ваше жилище, но стать настоящей фамильной реликвией.

Что такое клееный брус

2012-01-27T16:15:00.000+02:00

Клееный брус - изобретение не сегодняшнее. И даже не вчерашнее. Мне довелось побывать ещё в 80-е годы в Архангельске, где тогда только закончили строительство нового рынка. Его стропильная система и все несущие конструкции сложной крыши были выполнены из клееного бруса. Материал выбрали не просто так - в Архангельске доски много. Есть из чего выбрать качественные. Вся технология была разработана отечественными специалистами и тогда очень этим гордились.
Но потом я долго ничего про клееный брус не слышал, а выплыл он снова, как это обычно бывает, уже из-за границы.
Сегодня я хочу познакомить читателей поближе с этой утраченной и обретенной вновь технологией, которая находит все больше поклонников в нашей не слишком избалованной теплом стране.

Методика производства клееного брусо базируется на двух изобретениях - сплочение деревянных реек на клею и зубчато-клеевое соединение. Соединять между собой при помощи клея хорошо подогнанные рейки научились ещё в Китае не одну тысячу лет тому назад. Из этих реек получают мебельные щиты, которые и превращаются после различной обработки в изящную дорогую мебель. Клееный брус тоже состоит из склееных между собой сухих, очень точно остроганных досок, имеющих разное направление волокон в соседних рядах. Чтобы получить стандартный брус, необходимо склеить между собой либо пять, либо шесть досок. На фото 1 показан вид этого бруса в разрезе.

Фото 1 Клееный брус в разрезе

В приведенном мною примере пятислойный брус. Как видно, он имеет весьма сложную конфигурацию. Верхняя часть бруса точно садится на нижнюю в проекции. А по краям внизу сделаны проточки, которые точно соответствуют небольшим гребням на верхней части бруса. Такая форма сделана неспроста! На фото 2 показаны образцы бруса, которые установлены друг на друга в проектном положении.

Фото 2 Клееный брус в проектном положении

Как видно на фотографии, верхний и нижний образцы бруса точно соответствуют друг другу, а пазогребенная система предохраняет от продувания стену. Дом, собираемый по этой технологии не конопатится! Брусья при установке их друг на друга не прокладываются ничем! На маленькие гребни при монтаже наносят герметик и осаживают сверху на него следующий брус. Вот и всё!
Чтобы соединить брусья в длину, используют зубчато-клеевое соединение. Принцип его достаточно прост и многие из вас, наверняка, видели такое соединение. При помощи него соединяют детали из дерева в длину. Образец заготовок для такого соединения показан на фото 3

Фото 3 Зубчато-клеевое соединение

Дом, собранный из клееного бруса, отличается тем, что не дает усадки на усушку, не деформируется, не трескается и не боится ни жуков-точильщиков, ни личинок, ни огня, так как пропитан антисептиком с огнезащитной присадкой. А все это, благодаря тому, что высушенные и обработанные на станках доски, не имеют внутреннего напряжения, а при склеивании их вместе навстречу друг другу противоположными слоями избегают повторного коробления древесины в результате изменения влажности.

Во внутренней и наружной отделке такие дома из бруса не нуждаются. Обработанное и подобранное дерево смотрится великолепно и ему не нужны никакие дополнительные отделочные материалы. Разве что прозрачная отделка внутри и тонированная пропитка снаружи. Но можно ли построить такой дом самому? Дело вроде нехитрое - посадил брусок на брусок и дело готово. Только прежде чем приступить к сборке этого деревянного конструктора, надо сделать проект, затем обработать его на компьютере, чтобы разложить весь дом на заготовки, затем на основе полученных данных нужно их нарезать, сделать в определенных местах выборки под угловые и боковые сопряжения отмаркировать полученные детали согласно документации и доставить на площадку. Всю эту работу за вас выполнит компания "СтройДомТраст", но теперь задумайтесь, насколько вы любите конструкторы из деталей, весом около 100 кг?

Цемент по карточкам - призрак возвращается?

2012-01-24T01:35:00.001+02:00

Стройматериалы, не хлеб насущный, но именно их наличие в магазинах и на базах определяет уровень жизни страны и уровень её индустриализации. После жуткого застоя, длившегося с незапамятных времен до середины 90-х (тогда о стройматериалах знали столько же, сколько и о сексе - ни того, ни другого в СССР не было) вдруг образовался рынок стройматериалов, на который тут же хлынуло импортное многообразие. Ошарашенные таким неожиданным изобилием, россияне тут же кинулись скупать всё, пока не исчезло. Так и появилась старинная русская традиция делать евроремонт.

Что происходит сегодня на рынке строительных материалов? Наступило ли долгожданное изобилие и ждать ли нам значительного снижения цен на основные их виды?
Я просмотрел обзоры основных рынков стройматериалов за прошедший 2011 год. И оказалось, что радоваться нам рано. Темпы строительства, резко переменившего направление в 2010 году с многоквартирного на индивидальное и коттеджное малоэтажное, до сих пор опережают темпы прироста производств основных групп стройматериалов.

В России весь 2011 год происходила чехарда с кирпичом. Если в первом полугодии производители перекрывали потребности и спрос отставал от предложения, то во втором рынок проснулся и застройщики смели все накопившиеся запасы и добрались до импорта. Если в первом полугодии до мая месяца наблюдалось небольшое (порядка 5%) снижение цен на кирпич, то с июня цены рванули вверх и в июле обогнали весенние значения на 10-12%! Если бы у населения было больше средств, то рынок кирпича в прошедшем году не выдержал спроса.

Рис. 1 Распределение производства цемента в России

Рынок цемента в России распределен очень неравномерно (рис 1). Большая его часть производится в Краснодарском крае - 10% от всего российского производства. На Дальнем Востоке при огромных запасах сырья развивать цементную отрасль считается неперспективным. И там сосредоточено всего лишь 3% от общего производства. Этого едва хватает, чтобы штопать дырки на прохудившемся жилкомхозе Дальнего Востока. А перспектива до сих пор остается очень радужной. Китай испытывает большую потребность в цементе. США и Япония тоже скребут по сусекам. Но, увы. Российского цемента им, похоже, не видать!

Рис. 2 Распределение поизводства стекла в России

В наступившем 2012 году отечественные стекловары тоже не перекроют потребности народа в стекле (рис. 2) на 60 млн. кв. м. и этот отрыв был бы еще больше, если бы не введение в строй большого современного комбината в Ставрополье. И в ближайшее время в Ростовской области будет введен в строй ещё один комбинат. Динамика потребления смещается в сторну более качественного термополированного стекла, триплекса и сталинита. Люди не хотят остекляться по старинке. Все хотят стеклопакеты!

Выводы из перечисленных выше фактов просты и стары, как мир. Цены на стройматериалы будут расти. Пусть не такими дикими темпами, как в 2008 году, когда они подскочили на 30% за сезон, но по 15% в год прибавлять будут точно. Рынок строительных материалов в России продолжает испытывать дефицит, люди продолжают строиться, несмотря ни на что. Ведь наши люди устроены так, что в глаза стонут и жалуются на тяжкую долю, а сами прут каждый день в банки по 4 миллиарда рублей! Воистину, умом Россию не измерить...

Минвата - опасно для жизни?

2012-01-22T23:37:00.000+02:00

Вред или польза в минвате? Споры медиков и строителей не прекращаются от самого сотворения первой стекловаты в 1873 году. Сегодня эти споры перешли несколько в иную плоскость. "Разборки" ведут производители минеральных утеплителей всех видов (стеклянная, доменная и каменная ваты) и производители новых видов утеплителей, которые хотят отвоевать свое место на рынке. Какая опасность таится в минеральных утеплителях? И есть ли она?

Сегодня отечественный рынок завален всевозможными утеплителями. Лично мне довелось поработать со многими из них. Начиная от нашей родимой стекловаты (если кто помнит, она была такая розовенькая, гламурная) и заканчивая современными образчиками от импортных производителей - финской Урсы, французского Изовера и шведского Парока. Однако, настоящая импортная продукция у нас продержалась недолго. Сейчас всю "импортную" стекловату производят на оечественных производственных мощностях. И качество её зачастую хуже произведенной за границей.

Только Парок не изготовляют у нас. Ближайшее к России производство в Литве. Эта вата чисто каменная, изготовлена из базальта и весьма отличается по свойствам от стекловаты. При утеплении мансард я использую именно её. Разница между базальтовой ватой и стеклянной есть. Базальтовая вата практически не сжимается. В то же время стеклянная вата может быть сжата в 4-6 раз. Она при распаковывании сильно расширяется и принимает свои исходные формы. Но не всегда, к сожалению. Базальтовая вата остается в тех габаритах, в которых её произвели. Но если по ней потоптаться, то в отличие от стекловаты она свою форму не восстановит.

Что же по мнению врачей представляет опасность для здоровья? Наибольшую опасность представляют фенольные смолы, которыми пропитаны волокна. Причем и стекловата, и базальтовая вата пропитаны ими в равных количествах. Это их общий бич.

Почему нельзя не пропитывать утеплители этим полимером? Дело в том, что тогда волокна рассыплются и упругая качественная вата превратится в бесформенный клубок. Наглядный пример, подтверждающий мои слова - образец старинной стекловаты образца 1940 года на фото 1. Эту вату я извлек из перекрытия немецкого дома, в котором производил ремонт.

Фото 1 Стекловата образца 1940 года

Как видно на фото, вата белая. То есть, она не пропитана фенолами. Ведь именно они придают стекловате желтый цвет. Стекловата тогда производилась по старонемецкому способу. При этой технологии волокна получали вытягиванием стеклянных нитей из эрклезов (стеклянные глыбки), стеклянных шариков и штабиков (стеклянные палочки). А сами эти стеклянные заготовки получали из расплавленной шихты, которую отливали разными способами. Эта технология до сих пор используется многими россиийскими производителями.

Стекловата, полученная таким путем, имеет короткие волокна, она очень колкая и слеживается. Особенно при намокании. Поэтому немцы укладывали её в предватирельно импрегнированные (пропитанные водооталкивающим составом) бумажные мешки, которые и укладывали в перекрытия.

На фото 2 показаны образцы старинной стекловаты и современной базальтовой ваты Парок, которые я нарезал кубиками. Должен сказать, что они имеют очень схожую структуру, но базальтовая вата не сминается, а стеклянная - запросто.

Фото 2 Сравнение стекловаты 1940 года и современной базальтовой

Упругость базальтовой ваты объясняется двумя причинами. Ориентацией волокон базальта в поперечном направлении (это делают специально) и пропиткой ваты фенолами.

Итак, мы видим, что обычная, непропитанная вата плохо держит форму, имеет короткие волокна, рассыпается слеживается. Она боится воды и при высыхании не восстанавливает своих форм. А вата, обработанная фенолами горадо более устойчива ко всем этим факторам. А значит, имеет лучшие потребительские свойства. Правда, производители предпочитают умалчивать о вредных свойствах фенолов.

Теперь посмотрим, насколько стойки базальтовая и стеклянная ваты к огню. Я откопал в Сети интересные кадры. Человек взял и поставил простой, но объективный опыт. Он взял два образца: один из стекловаты, другой из базальтовой. Взял две спиртовки. Положил на них образцы, поджег спиртовки и засек время по песочным часам. Ход этого эксперимента я показываю на фото 3 - 9.

Фото 3 Исходные образцы. Базальтовая вата слева - стекловата справа

Фото 4 Образцы на спиртовках

Фото 5 Огонь зажжен!

Фото 6 Прошло 5 минут

Фото 7 Образец стекловаты после нагрева

Фото 8 Образец базальтовой ваты после нагрева

Фото 9 Образцы в сравнении

На фотографиях вполне наглядно видно, что образец стекловаты прогорел, из него начали испаряться фенолы (вонь при этом стоит жуткая) и сам начал плавиться. Базальтовая вата только закоптилась. Температура пламени спиртовки около 900 градусов.

Вот и получается, что стеклянную вату огонь берет, а базальтовую нет. Но не стоит радоваться! Не так все радужно с базальтовой ватой. Я видел другой эксперимент. Суть его в том, что образцы древесины плотно завернули в стекловату и базальтовую вату. Затем бросили в костер, подождали, пока он прогорит и извлекли образцы. Обрзец, завернутый в стекловату, сгорел, а вата стала мягкой и её можно было наматывать на палочку, как жженый сахар.

Базальтовая вата не прогорела. Но образец внутри неё тлел очень долго! То есть, нагретое дерево, завернутое в базальтовую вату долгое время остается источником огня. Это обратная сторона медали базальтовой ваты.

И в заключение статьи я хочу отметить, что нападки на утеплители из миненральной ваты снова активизировались. Теперь последние исследования ученых доказали, что эти утеплители опасны во много более раз, нежели когда бы то ни было. Оказывается, из ваты всегда выделяются микрочастицы, попадающие в легкие человека. Эти частицы имеют величину меньше трех микрон. Причем, частицы острые, как иголки. А на концах у них по капле йаду фенольного. Залетает такая иголочка в легкие и втыкается в них, а яд прямо в кровь попадает и человек отравляется, а потом вообще - онкология.

Но что-то все это белыми нитками шито. Примерно как в рекламной кампании про "Калгон", без которого всем машинкам пипец. Ведь вату после укладки закрывают пароизоляцией, а потом ещё и гипсокартоном или ОСП, или ЦСП, или ещё чем угодно. Неужели после этого микроиголки с йадом все ещё попадают в воздух? Мне сдается, что это все вранье, а что думате вы, уважаемые читатели?

Сборка стола MICKE от IKEA

2012-01-20T17:27:00.000+02:00

Сегодня я продолжаю тему сборки мебели из Икея. На повестке дня столик письменный однотумбовый, называется который MICKE. Вот так он выглядит в соьранном виде. Очень незатейливый столик, но в данном случае шведы переплюнули сами себя. Ибо, эту конструкцию, если сделать хотя бы частично готовую, можно было бы значительно упростить. А так, ради того, чтобы запаковать этот столик в компактную коробку, как они любят, шведы вынуждены были очень усложнить конструкцию. Посмотрите, как происходит сборка этого маленького несчастного столика!

Итак, приступим к распаковыванию имущества на фото 1 и 2 показана упаковка с обозначениями по каталогу ИКЕЯ.

Фото 1 Упаковка столика с лицевой стороны

Фото 2 Упаковка столика с обратной стороны

Вскрываю упаковку и в ней обнаруживаю очень много деталей. Особенно много фурнитуры. Естественно, что имеется и инструкция по сборке. На фото 3-4 показан общий вид вскрытой упаковки.

Фото 3 Общий вид вскрытой упаковки стола MICKE

Фото 4 Инструкция по сборке стола MICKE

В ящике очень много деталей. Сам столик состоит из столешницы, приставной боковины из металлического профиля и тумбы с тремя ящиками, которая расположена с другой стороны. Тумбу и боковину можно менять местами. Ящиков в тумбе три. Спецификация этого столика определяет синий цвет ящичков. Поэтому он продавался со значительной скидкой. Каждый ящичек, естественно, разобран на 5 частей.

Теперь важно расставить все детали по порядку, а фурнитуру аккуратно разложить. Ибо, эксцентриковые зажимы, используемые в этом столике, имеют аж три вида! На фото 5-12 как раз и показаны моменты раскладывания всего этого имущества по полочкам.

Фото 5 Детали стола

Фото 6 Детали стола 2

Фото 7 Боковины и средник стола

Фото 8 Комплект эксцентриковых зажимов

Фото 9 Штифты к зажимам

Фото 10 Конфирматы и дюбели для ящиков

Фото 11 Шканты и упоры для полок

Фото 12 Спецшурупы

Сборку начнем с самого фурнитуроемкого дела - с ящиков. Всего ящиков в столе два. Один поменьше, второй побольше. На фото 13 - 28 показан процесс сборки одного ящика. Оригинальность конструкции в том, что задняя стенка ящика крепится при помощи специальных пластиковых дюбелей, напоминающий по форме ёршик (фото 10). То есть, они проходят в отверстие вперед свободно, а назад их уже не вытянуть, так как они упираются своими иголками в стенки отверстия.

Фото 13 Детали двух ящиков без донышек

Фото 14 Вкручиваю штифты и забиваю шканты

Фото 15 Для ящиков использую узкие эксцентрики

Фото 16 Эксцентрик нужно установить сюда

Фото 17 Вот таким образом и затянуть отверткой

Фото 18 Прикладываю доныко на каркас ящика

Фото 19 Устанавливаю заднюю стенку

Фото 20 Задняя стенка крепится дюбелем!

Фото 21 Дюбель я забил молотком

Фото 22 Задняя стенка установлена

Фото 23 Направляющая ящика DL - левая деталь на ящике

Фото 24 Направляющую нужно установить на ящик

Фото 25 Крепится она спецшурупами

Фото 26 В заранее подготовленное отверстие

Фото 27 Вот ткаим образом

Фото 28 Ящик в сборе

Я показал здесь все операции по сборке ящика в единственном числе. Понятно, что ящик симметричный и все операцииповторяются с другой его стороны. А после сборки ящиков нужно переходить непосредственно к сборке стола. Начинается все с подготовки юоковины и средника, на которых нужно установить ответные планки направляющих для ящиков, штифты и шканты. Эти операции показаны на фото 29 -

Фото 29 Базовая деталь стола

Фото 30 Эти детали устанавливаю следующими на базовую

Фото 31 Сначала ту, что побольше

Фото 32 А затем ту, что поменьше

Фото 33 А теперь боковина!

Фото 34 Она цже надсверлена где надо

Фото 35 Устанавливаю направляющую от ящика

Фото 36 И вторую на ответную часть

Фото 37 Закручиваю штифты в ответную часть

Фото 38 Закручиваю штифты в боковину

Фото 39 Забиваю нагели в заранее собранную базовую деталь

Фото 40 Молотком без фанатизма

Фото 41 Это три узла надо соединить воедино

Фото 42 Соединяются они эксцентриками

Фото 43 Более детальный вид

Фото 44 Штифты входят в отверстия

Фото 45 Должна получиться такая сборка

Фото 46 Использую средние по толщине эксцентрики

Фото 47 Затягиваю детали эксцентриками

Фото 48 Используя для этого отвертку

Фото 49 Общий вид на зафиксированные детади

Фото 50 Общий вид на соединенные базовые детали

Фото 51 Начинаю сборку тумбочки

Фото 52 Средник служит боковиной для тумбочки

Фото 53 Площадка для крепления петли

Фото 54 Общий вид на две петли

Фото 55 Петли крепят спецшурупами

Фото 56 Примерка стенки тумбочки

Фото 57 В боковину вкручиваю штифт

Фото 58 Это дно тумбочки

Фото 59 Оно устанавливается так

Фото 60 Для фиксации использую самые широкие эксцентрики

Фото 61 вид на тумбочку снизу

Фото 62 Дно прикручено

Фото 63 Две странные детали

Фото 64 Они вставляются вместо задней стенки тумбочки

Фото 65 И только после этого устанавливаю боковину

Фото 66 А в сборе это выглядит так

Фото 67 Забиваю нагели для столешницы

Фото 68 Нагели забиваю по периметру в подготовленные места

Фото 69 Столшница с комплектом штифтов

Фото 70 Штифты вкручены в подготовленные отверстия

Фото 71 Устанавливаю основу стола на столешницу

Фото 72 Для фиксации столешницы использую эксцентрики

Фото 73 Эксцентрики затянуты

Фото 74 Примеряю вторую боковину из металла

Фото 75 Спецконфирматы для крепления боковины и ключ

Фото 76 Наживляю конфирмат

Фото 77 И закручиваю его ключом

Фото 78 А это ноги для тумбочки

Фото 79 Их нужно забить молотком на свои места

Фото 80 Вот так!

Фото 81 Самоклей на металлическую боковину

Фото 82 Так распаковываю

Фото 84 А так наклеиваю

Фото 85 Общий вид на металлическую боковину

Фото 86 Вставляю ящик

Фото 87 Так выглядит ящик на месте

Фото 88 Просчет вышел у шведов! Где задняя стенка?

Фото 89 Осталось установить дверцу

Фото 90 Петли устанавливать легко. Отверстия подготовлены

Фото 91 Шурупы тоже имеются в комплекте

Фото 92 Дверца на месте

Фото 93 Это упоры для полочек

Фото 94 А это сама полочка и отбойник для дверцы

Как видим, сборка этого столика заняла 94 фотографии! А собирал я его добрых полтора часа. Так что надеюсь, что мое руководство по сборке поможет кому-нибудь собрать его быстрее и без крепких выражений.

Технология Умный дом приходит на смену старинным выключателям, мебели с ящиками, которые надо двигать руками и диванов, которые никак не хотят раскладываться и складываться. В дома приходят сервоприводы, которые можно включать с пульта ДУ. Система Умный дом способна на многое! А в ближайшем будущем её возможности значительно увеличатся.

А чтобы Ваши домашние питомцы не испортили замечательный и красивый дом, надо знать, какие виды животных могут жить дома, а каие нет. Иначе проблем с прогрызенной мебелью и драными диванами не избежать.