создание уютного дома

Заземление дома

2012-04-23T03:45:00.002-07:00

Если у вас на даче или в частном доме, где вы живете, используются электроприборы (а они используются), то вам необходимо заземлить их. Заземление производится лишь в тех случаях, если вы не используете в своей электросети УЗО. Отсутствие заземления может привести к накопление электрического тока на металлическом корпусе прибора, и при прикосновению к нему вас ударит током.

Для проведения заземления необходимо пригласить электрика, однако можно сделать и самому.

В качестве заземлителя используют несколько стальных стержней диаметром 10-20 мм. Их закладывают в грунт на глубину не менее 2 метров. При соединение стержней между собой образуется сложный заземлитель, который в случае образования проводниками определенной конфигурации получает название заземляющего контура.

Заземляющие стержни могут располагаться как вертикально, так и горизонтально. Но это во многом зависит от характера рельефа и грунта. Из-за высокого сопротивления верхних слоев грунта, устанавливать заземляющие стержни рекомендуют вертикально. В этом случае они достигают глиняного слоя с хорошей электропроводностью. Закапывать проводники лучше в открытом грунте, так как влажная почва проводит ток лучше сухой.

Для того что бы заземляющий контур служил 40-50 лет, стержни должны быть выполнены из антикаразийного материала, а так как заземление будет проводиться во влажном грунте, то диаметр каждого стержня должен быть увеличен в двое.

Из-за экранирования близко расположенных стержней, расстояние между электродами в сложном заземлителе желательно делать не менее длины стержня.

Для создания вертикального заземлителя в домашних условиях выкапывают траншею глубиной 1.2-1.8 метра. Лучше выбрать северный край участка, так как прогретый сухой грунт обладает повышенным сопротивлением. Затем стержни вбивают их в грунт на всю их длину, а верхнюю их часть соединяют горизонтальной перемычкой или обвязкой , если электроды расположены треугольником. Если создаете заземлитель из 4-5 стержней и при этом используете верхнию обвязку, то конткр необходимо проверить на сопротивление, для чего необходимо прегласить впециалистов.

Можно обойтись и без за меров, но для лучшей надежности требуется увеличить количество стержней до 6-8 и распологать их не по контура, а на одной линии, для чего понадобится более длинная траншей. Объвязку электродов производят только сваркой, так как для создания единого сложного заземлителя требуется надежный контакт всех металических частей контура. В качестве обвязки можно использовать стальной провод сечением 50мм², либо металическую полосу 40x4, после чего их подводят к шине заземленя у щитка. В даленьйшем заземлительное оборудование присоединяют к шине.

понравилась запись? Довавь её в соц. закладки!!!

Подготовка места к строительству фундамента

2012-04-09T12:05:00.001-07:00

Подготовка места к строительству фундамента

В процессе подготовки места для укладки фундамента выделяют 3 основных этапа.

1) Разметка будущего фундамента

2) Рытье траншей

3) Установка опалубки

Разметка фундамента производится под все несущие стены у ленточных фундаментов, под все стены у столбчатых и свайных фундаментов, с учетов всех расположений столбов( свай).

Рытье траншей осуществляется с учетом вида грунта, но глубин в любом случае не может быть меньше 0,5 м. Постройка фундамента нагрунтах структуронеустойчивых, связано с рядом проблем. Ля того что бы исключить проседание грунта, его предохраняют от внешних воздействий. Для этого лучше обратиться в строительную организацию.

Установка опалубки. Опалубка – это форма установленная вдоль стен, в

которую укладывают бетон при изготовление монолитных фундаментов. Сооружают опалубку из досок практически любого размера. Опалубка убирается после застывания бетона. Перед засыпанием бетона доски необходимо, обильно полить водой, иначе доски заберут влагу из бетона. Опалубки не используются в некоторых видах фундаментов, при этом количество операций сводится до 2.

Выбор места под застройку

2012-04-04T11:12:00.003-07:00

При выборе места под постройку дома необходимо учитывать:

1) Место должно быть удобны
м для подвода комуникаций.

2) Обеспечить условия для успешного ведения подсобного хозяйства, при минемальных временных затратах.( если живете в деревне)

3) Соответствовать санитарным нормам.

Дом должн располагаться так что бы солнечный свет, беспрепятственно проникал в окна. Также не мало вадно эстетическое расположение дома на участке.

Выше перчисленные особенности, во многом зависят от вида грунта на котором распологается участок. Расмотрим некоторые из них:

1) Скальные грунты-вулканические и осадочные породы с жесткой связью между зернами минералов.Это грунт является хорошим для постойки здания.

2) Крупно обломочные грунты – это сыпучие грунты, образовавшиеся из распада горных пород. Такие грунты в условиях небольшой влажности и достаточной мощности слоя , служат утойчивым основанием для различных построек.

3) Глинистые грунты- результат разложения горных пород с приимущественным содержанием глинозема , такие грунты способны переходить из твердого состаяния в текучее приопределенных условиях. Находясь в сухом или маловлажном состаяние, такие грунты неплохим основанием для постройки. Но если грунт этого типа содержит большое количество влаги, то глубина фундамента должна быть значительно больше.

При построке здания на макропористых и ли просадочных грунтах необходимо уплотнение или бетонирование плащади основания.

Свайные фундаменты

2012-04-01T04:18:00.000-07:00

Эти фундаменты очень схожи со столбчатыми, кроме того что сооружаются в местах со слыбым грунтом. Глубина залегния свайдо 2 м.

Верхние окончания свай заделывают в монолитый ростверк-цоколь. Устанвливают свайные фундаменты 2 способыами:

1) Забивают сваи в грунт.

2) Специально пробивают в грунте скважины диаметром 200-300 мм.

Заполняют такие фундаменты монолитным бетоном.

Столбчатые фундаменты

2012-03-31T01:36:00.003-07:00

Опоры столбчатых фундаментов располагаются по углам здания и в местах пересечения плоскостей стен. Интервал установки столбов вдоль стены 1.5-2 м. Столбчатые фундаменты более экономичны и требуют меньше труда, в отличие от ленточных.

Продолжительное время существовал мнение, что глубина фундамента должна быть больше глубины промерзания грунта, дабы предотвратить деформацию здания. Но на практике оказалось что такой способ является трудоемким и дорогостоящим, приводит к разным неприятностям,например: вес домов усадебного типа или хозяйственных построек, недостаточен для компенсации усилия морозного вспучивания, которое возрастает в зависимости от площади соприкосновения с грунтом и уровнем промерзания грунта.

Поэтому глубина фундамента для таких построек должно составлять 30-70 см, плюс к этому подушка из материала который не вспучивается при промерзание.

Для подушки подойдет крупно зернистый песок, песчано-гранитная смесь или же местный грунт специально обработанный солью. Ширина подушки должна превышать ширину фундамента на 20 см с каждой стороны. Глубина подушки зависит от уровня промерзания грунта: например

Промерзание грунта 1.5 м, тогда глубина подушки 10-50 см.

Ленточные фундаменты

2012-03-30T02:40:00.001-07:00

Бутовые фундаменты имеют толщину не менее 500 мм, но если применяется бутоплитняк, то толщина может быть всего 300 мм. Строительство фундамента из бута процесс очень трудоемкий и требует значительное количество времени. Изготовление такого фундамента имеет смысл, если бут – это местный природный материал. Бутовые фундаменты строят из тяжелого природного камня, известняка и песчаника.

Бутобетонные фундаменты по сравнению с бутовыми более экономичны. Это связано с тем, что за счет сокращения размеров фундамента потребуется меньше материалов. Возведение такого фундамента предполагает сооружение опалубки из готовых щитов или досок. Строить такой фундамент стоит из марки бетона не ниже 75, с добавлением бутового камня по мере возведения фундамента. Он может составлять 30-40% всей массы. Укладывать такой фундамент стоит на слой щебенки 50-100 мм.

Бетонные фундаменты изготавливают из марки бетона 50 и выше. Для изготовления такого фундамента требуется много цемента и сооружение опалубки.

Железобетонные фундаменты сооружают исходя, из необходимости увеличить ширину подошвы фундамента, при его минимальной высоте. Это вид фундамента встречается редко и применяется в местах со слабым грунтом и высокими подземными водами.

Сборные ленточные фундаменты собираются из блоков заводского производства. Применяются такие фундаменты для малоэтажных домов, где нагрузка на грунт не велика.

Фундамент

2012-03-01T03:50:00.003-08:00

Строительство любого сооружения начинается с фундамента.

Фундамент- подземная конструкция передающая нагрузку от здания, к грунту.

Для фундамента используют материалы, обладающие высокой прочностью, водо- и морозостойкостью: бутовый уголь, сборные бетонные и железобетонные изделия, для облегченного фундамента используют шлакобетон. Поверхность фундамента опирающиеся на грунт называется подошвой, а верхняя часть воспринимающая нагрузку на стены- обрезом.

Совершив небольшую экскурсию в прошлое, мы выясним, что в Египте, Греции, Индии, Китае возводили здания, передававшие большую нагрузку на фундамент. Четыре с половиной тысячи лет назад была построена пирамида Хеопса. Её вес около 6 тонн, при этом давление на основание составляет около 12 кг/ см²

В средние века было построено огромное количество зданий передающих огромную нагрузку на фундамент. Ярким примером является Московский Кремль, фундамент его был выложен из камня. Постройка Кремля продолжалась 10 лет и закончилась в 1495 году.

В эпоху возрождения зодчий Палладио написал книгу по строительству. Этот документ содержал рекомендации для успешного проектирования и строительства зданий .

В России первое руководство по выбору оснований и сооружению фундаментов было написано при Петре 1. В конце 19 века появился железобетон. Его сразу стали применять для изготовления фундаментных плит и свай. Сейчас это самый распространенный материал.

Виды фундаментов

Существует 3 вида фундаментов: ленточные, столбчатые и свайные. Каждый вид фундамента соответствует предъявленным к нему требованиям:

-прочность

-долговечность

-экономичность

-устойчивость

Выбирая фундамент следует исходить из характера здания, степени чувствительности его к осадкам, геологических и гидрологических условий участка.

По технологии фундаменты подразделяются монолитные- сделанные из бетона, бута, бутобетона, железобетона, а также собранные из блоков заводского производства.

КАЖДЫЙ ВИД ФУНДАМЕНТА Я ПОДРОБНО ОПИШУ В СЛЕДУЮЩИХ ПОСТАХ.

Стол и скамейка

2012-01-20T03:28:00.003-08:00

Расположение на участке

Размещение мебели на участке зависит от типа ее использования. Если мебель будет использоваться для отдыха, то разместить ее стоит в укромном уголке участка. Если же предполагается использовать мебель для обеда, то устроить стол со скамьей лучше рядом с другой садовой мебелью или с элементами украшения участка. Отличным местом для размещения скамейки и стола может служить вымощенный участок у водоема.

Помимо своего основного назначения ,садовая мебель может служить декоративным украшением участка, если , например , отделать плиткой или мозаикой сиденья скамеек.

Материалы

Поскольку мебель будет расположена на открытом участке, материал, из которого она изготовлена должен противостоять любым погодным факторам. Явными лидерами здесь являются камень и кирпич. Однако для столешницы и сидения эти материалы плохо подходят , для этой цели лучше всего использовать древесину, предварительно обработанную лаком. В целях экономии строительного материала скамейку можно соорудить вдоль стены, которая будет служить ей спинкой.

Приступаем к постройке

1. Размер фундамента составит 210* 170 см , в глубину достаточно 10 см.Размечаем колышками площадку для стола и скамейки, добавив с каждой из четырех сторон по 10-20 см для размещения плиты основания . Вынимаем грунт на глубину 10 см и на глубину одного кирпича по краям . Перед выкладыванием фундамента нужно убедится , что поверхность площадки выровнена по горизонтали, для этого в каждом углу площадки укладываются кирпичи , на которые устанавливается длинное правило, на которое устанавливается строительный уровень.

2. Замешиваем бетон в следующем соотношении цемент, песок, щебень равном 2:5:7.Распределяем бетон по всей площадке, выравниваем.Чтобы поддержать правильный уровень поверхности бетона, можно оставить на месте кирпичи расположенные по углам площадки .

3. Когда высохнет бетон ,начинаем выкладывать стенку для сидения в один кирпич, чтобы выдержать правильный уровень задней стенки используем правило и строительный уровень. При помощи угольника убеждаемся ,что все углы равны 90^о.

4. Выкладываем два ряда по углам и при помощи строительного уровня проверяем правильность горизонтальных и вертикальных поверхностей. Используя рядовку , нужно убедиться в том, что ряды кирпича правильно уложены.

5.Начинаем строительство двух опор , которые будут поддерживать столешницу стола. Лучше всего проводить строительство скамейки и стола одновременно, постепенно возводя все стены. При строительстве этих двух объектов ,которые имеют верхнюю поверхность из деревянных досок, используется ложковая перевязка рядов. Если считать от фундамента , то спинка сиденья строится из 11 рядов, сиденье – из 7 рядов , стол – из 9 рядов.

Доски соединяем винтами и укладываем на приготовленные опорные стенки, таким образом получаем сиденье. Поскольку доски не доходят до краев кладки, для полной установки сиденья используется тонкий кирпич для мощения. Подобным образом сооружается столешница стола, но с еще одной дополнительной доской .Снизу на столешнице укрепляются два отрезка, которые дают возможность задвинуть ее между двумя опорными столбами. Такие же отрезки укрепляются на сиденье.

кирпичный цветник

2012-01-12T08:50:00.000-08:00

Назначение

Приподнятые цветники обычно выкладываются возле стен или как элемент, возвышающийся над дорожками, чаще всего при входе в дом. Растения в этих цветниках могут смягчить жесткость линий примыкающей стены или оживить мрачный уголок.

Поводом для сооружения приподнятого цветника может послужить желание выращивать растения на низком заболоченном участке. Приподнятые цветники очень удобны для садоводов преклонного возраста и инвалидов.

Постройка цветников во внутреннем дворике либо рядом с искусственным водоемом может придать завершенность определенной части участка. Можно использовать такие цветники для обрамления растений с яркой цветовой гаммой, для разбития на части очень широкого газона .

Свободно стоящий цветник , построенный в одном ряду со скамейкой может стать главным декоративным элементом внутреннего дворика .

Дренаж

Для того ,чтобы корни растений не оказались затопленными водой ,необходимо создать дренажные отверстия. О том как это сделать и как обеспечит правильный дренаж , можно узнать

Крайне важно устройство дренажа в цветниках , устроенных возле стены. Чтобы влага не попадала внутрь дома, следует на заднюю стенку цветника (прилегающую к дому) нанести водонепроницаемое покрытие. Таким покрытием может служить битумный герметик (битумная смола) или пластик.

Материалы

При выборе материала для постройки цветника нужно убедится в его сочетаемости с материалами других сооружений , которые ранее были построены на участке.

Можно построить приподнятый цветник из древесины твердых пород , в этом случае нужно позаботится о гидроизоляции древесного материала . Можно использовать разные виды кирпича , стеновые блоки .

Если на участке есть постройки или сооружения из облицовочного кирпича , прекрасно будет выглядеть приподнятый цветник сооруженный из этого материала.

Приступаем к строительству:

1. В качестве фундамента для небольшого цветника выложить бетонную плиту глубиной 10 см. Перед укладкой бетона, чтобы обеспечит дренаж , необходимо по центру фундамента положить два кирпича , надавить на них , потом убрать.

2. Перед началом кладки кирпичей следует воткнуть колышки и натянуть строительный шнур по сопрягаемым стенам цветника, убедиться ,что кирпичи выровнены по горизонтали и угол составляет 90^о.Проверить это можно используя угольник и ватерпас.

3. Чтобы создать дренаж можно в нескольких вертикальных швах не использовать строительный раствор ( в цветниках малых размеров).Для цветников больших размеров можно вставить трубки между кирпичами нижних рядов.

4. Продолжить кладку до шести горизонтальных рядов , проверяя горизонтальность поверхности каждого ряда строительным уровнем и отвесом .