Блог свободного экономиста

Сайт для взрослых в Уфе

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 15 Jan 2017 11:00:00 +0000

Попросили пропиарить сайт, тематика специфическая - досуг, проститутки и прочее. В общем вот - http://nalevo.club Что можно сказать хорошего? По качеству услуг ничего не могу сказать, не пользуюсь и не собираюсь, а вот сам сайт сделан довольно опрятно. Хотя и простенько, чем отличается от других подобных, которые кидают нам в ящики. Ну если уж попросили то и пишу. лучши проститутки Уфы у них http://nalevo.club

Как клеить обои на гипсокартон

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 11 Jul 2011 19:18:00 +0000

На гипсокартон можно прекрасно клеить обои. Подойдут любые виды обоев: бумажные, стеклообои, текстильные, флизелиновые, виниловые.
Единственное неудобство - гипсокартон нужно шпатлевать. Особое внимание нужно обратить на стыки. Перед шпатлевкой на стыки лучше всего наклеить специальную ленту-сеточку. Саморезы нужно тщательно заровнять и закрасить. Шпатлевка требуется вовсе не для того, чтобы обои можно было отдирать в будущем, а скорее наоборот: без шпатлевки они вскоре отваляться, так как гипс из гипсокартона заберет всю влагу из клея.
После высыхания шпатлевки поверхность нужно зашлифовать. Потом наноситься грунтовка (желательно, хотя я не наносил ее).
Дальнейший процесс ничем не отличается от наклейки обоев на другие поверхности.

Как отдыхать интересно и с пользой.

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 28 Apr 2011 12:35:00 +0000

Всем привет. Хорошая погодка сегодня выдалась у нас. Весеннее солнышко наконец-то решило нас погреть своими лучиками. Скоро наступит красивая пора - лето. Солнышко, шашлыки, походы на речку. Все это конечно хорошо, но не надоело ли? Порой за этими шумными посиделками так и проходят все летние выходные. Это конечно можно назвать отдыхом, но никак не активным, а как известно, самый лучший и полезный для здоровья вид отдыха - это активный отдых, например: рыбалка, походы.
За обыденностью нашей жизни и повседневной суетой, мы часто не замечаем красоты окружающего нас мира, природы. Представьте себе - сколько на свете мест, где вы не бывали, все многообразие созданное природой и какие бывают красивые утра в горах.
Вы думаете, что для того чтобы совершить поход в горы, например поход в Крым нужно брать отпуск и вы не можете себе этого позволить? Это совершенно не так. Такие походы в горы сегодня могут позволить себе все. Для этого достаточно собраться своей компанией, и как поется в старой доброй песенке: "Набить картошкой старый рюкзак..." и отправиться в путь, забыв на выходные про надоевший за зиму, душный офис. Если же одного уикэнда вам мало, то проведенный таким образом отпуск - будет одним из самых запоминающихся в вашей жизни.
Ну скажите мне, что может быть лучше, чем провести отдых на природе, ощущить единение с ней; насладиться красотой заснеженных вершин, ощутить свежесть горного воздуха, увидеть своими глазами бурлющие горные реки, и разделить все это со своими лучшими друзьями? Мне кажется - ничего. В этом мне кажется и состоит " маленькое человеческое счастье".
Какие маршруты выбрать - это уже решать Вам: горы Крыма, Карпаты или может совсем другие - не важно. Главное помните, что лучше гор могут быть только горы, на которых никто не бывал.

Мегафон страница 404. Что это такое???!!!!

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 07 Sep 2010 20:28:00 +0000

Совсем оборзел Мегафон, мало того что врут про обещанную скорость в зоне 3G при покупке их модема, называют свои тарифы типа "Оптимальный интернет" - безлимитными (там лимит в 2 гигабайта, а потом 64 кб\cек), так еще они теперь и страницу 404 подменяют. Нагло так, с чувством, с расстановкой делают перенаправление на свою говно страницу, с рекламой. Делают бабки так сказать. Оно мне на хера? Какого лешего мне, вебмастеру нужна эта бадяга? Я делаю свои страницы 404 на своих сайтах. Они мне нужны.. В результате, так как я в последнее время сижу на Мегафоне, то не могу теперь посмотреть после редактирования, страницы с ошибкой на своих сайтах. Могу конечно открыть автономно, но как обычный пользователь - нет.
Звонить в службу поддержки Мегафона, гиблое дело. Пока им объянишь что такое 404 страница, что у тебя не проблема с выходом в сеть или браузером, а просто бесит редирект со своего сайта, то потеряешь только нервы, и не добьешься не хера. Не поинмают там работающие операторы, впрочем когда они понимали что-то))). Таким образом отключить или удалить 404 страницу Мегафона невозможно.
В принципе, все не так страшно, да и не так уж важна эта страница, но меня бесит эта наглость и бескрайняя жадность менеджеров Мегафона. Интересно какой умник предложил такой идиотизм - делать редирект с нужного мне сайта на какую-то говно-страницу? Пусть это и 404 страница, пусть даже и чужой сайт, но зачем заниматься тем, чем занимаются создатели дорвеев и продавцы трафика. Или быть может мне платят деньги за просмотр рекламы? Если не платят, то чем Мегафон лучше дорвейщика? По сути с моего сайта украдена 404-ая страница. И украл ее Мегафон. Когда вернешь сцуко?

Как сделать ломаную крышу-мансарду

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 31 Jul 2010 21:00:00 +0000

Когда я строил дом дом, то встала проблема, как сделать крышу мансардного типа. Почему именно мансарду? Да выбирать особо не приходилось, поскольку ширина дома в 9 метров (а с выходом подстропильников и все 10) позволяла делать только ломаную крышу. В противном случае для того чтобы крыша ( вернее угол наклона скатов) была более менее крутой, нужно было бы ставить стропила длиной около 10 метров.. Это довольно таки, затруднительно, к тому же брус длиной 10 метров, почти вдвое дороже за кубометр.

Опыта по строительству ломаной крыши мансардного типа у нас не было никакого. В интернете информации тоже ноль. Поэтому мы немного подсмотрев то тут то там, сделали таки такую конструкцию. Поскольку в интернете нет информации, как сделать крышу-мансарду, то я решил поделиться с другими.
Во первых о самих балках-подстропильниках (на них же снизу будет крепиться потолочные доски на саморезах). Балки выполнены из бруса размерами 100Х200 мм, положенных ребром. Из-за ширины дома с выходом в 10 метров, пришлось соединить 2 бруса по 6 метров саморезами d=8мм и длиной 150 мм с головкой под ключ 10.

Для увеличения кликните на фото:

Как видно на фото, соединены эти балки внахлест, за исключением крайних. Там для прилания эстетичности обе балки подрезаны и соеденины, так что с виду выглядят как одно целое.
Внутренней стены у меня не было, поэтому была создана вот такая несущая перегородка из брусьев 150Х150 мм.

Далее о конкретно о том как собрать саму мансардную кровлю, а вернее ее конструкция и крепления.

Думаю на фото понятно как устроена наша крыша мансардного типа. Она собрана из досок 50Х150 мм. Вдобавок надо сказать, что основные соединения выполнены саморезами диаметром 8 мм, правда разной длины. Так же на фото не до конца, пока что скреплены вертикальные стойки в к подстропильням. (не было времени). Поэтому крепления на последней фотографии являлись временными, делались в момент сборки, для придания уровня и сейчас особой роли не играют.
А как все это чудо собрать? Рассказываю. Собирается все поэтапно. Сначала делаете конструкцию типа :

Именно такую, а не просто в виде буквы П !Делаете их, сколько вам необходимо. Лучше не на земле, а прямо на крыше. После этого ставите их все, начиная с одного из торцов дома и до другого. Когда будете поднимать заготовки, то крепите их временно к балке и между собой досками.
После того, как все подняты и поставлены по уровню, добавляете нижние боковые стропила. По одному, не торопясь:

После этого вся конструкция в сборе. Важно сразу скрепить обрешеткой. На вид довольно таки хрупко, но в реальности, после всех креплений и обрешетки, получилось довольно крепко.
Спасибо за внимание.

Еще статьи:
Как сделан фундамент.
Строительство из шпал

Отставка Рахимова. Кремль "добро" не забывает.

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 15 Jul 2010 06:28:00 +0000

Муртаза Рахимов сегодня должен обьявить об отставке. Скоро наконец свершится сие грандиозное событие. Муртаза Рахимов был на посту главы Башкирии 17 лет как ее президент. За это время он заработал имидж, пожалуй, самого скандального лидера региона в РФ. Коррупционные скандалы в близких М.Г.Рахимову кругах, то и дело вспыхивали то тут, то там. Скандал с ОМОНом в Благовещенске, массовая фальсификация и нарушения на выборах всех уровней. Народ в Башкирии каждый год обсуждал шепотом новые поделки Президента: Рахимов построил дачу там-то, купил то-то и так далее. Все все знали и все видели. Не видел разве только слепой.
Почему же Кремль проявляет столь глубокое уважение к Муртазе Губайдулловичу? Позволяет самому выбрать момент отставки, определиться с преемником? Проводит с ним какие-то встречи, консультации? Казалось бы по нему давно уголовный кодекс плачет. Однако, существует ответ на этот российский парадокс - Кремль "добро" не забывает. "Добро" - здесь я имею в виду административный рычаг на выборах в лице Рахимова, на всех выборах при его президентстве. Рахимов в этом смысле впереди всех глав регионов, именно этим он заслужил такое отношение Кремля. Помнится на выборах Президента России 1996 года Рахимову ( как бывшему партработнику) по душе был сначала Зюганов. Именно Зюганов победил в Башкирии в первом туре с коллосальном преимуществом.. Однако во втором туре (после серьезного разговора с Кремлем), с таким же отрывом победил Ельцин. С тех пор прокремлевские партии всегда получали в Башкирии большинство, не говоря уже о выборах Президента России.
Вот так просто ларчик открывался..

Куда поступать после школы?

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 14 Jun 2010 15:27:00 +0000

Ура!!!! Наконец-то школьные заботы позади. Радость и чувство свободы переполняет выпусников в эти дни. Перед тобой весь мир, масса возможностей и новых ощущений..

Куда дальше? Решать вам и только вам. Это будет одно из самых ваших главных решений в жизни. Подойдите к этому с огромной ответственностью. Я в свое время, например выбрал не то, чем хотел бы заниматься. До сих пор об этом сожалею. Я придумал себе мечту, стремился к ней, но не понимал, что на деле мне нравится совсем другое. Зачем мне нужна была профессия экономиста, я до сих пор не понимаю. Ведь на досуге я любил сидеть за компьтером, любил информатику в школе, писал программы на BAISICе, и мастерил разные радиоприборы. Но моя привычка увлекаться всем подряд, привела меня на экономический факультет ВУЗа. Теперь я вообще практически не работатю по специальности. Экономистов развелось пруд пруди, и чтобы выбиться наверх нужно быть профи в своей области. День и ночь заниматься ею. Это довольно скучно для меня, ибо мой знак зодиака Близнецы.
Вообще это скучно - заниматься чем либо ради престижа. Не всегда престижная профессия - денежная. Те же врачи сейчас получают больше, чем подавляющее большинство экономистов. Нужно смотреть также на то, какие преимущества и смежные блага дает ваша будущая профессия. Допустим вы с родителями живете в одной квартире. А что будет, когда вы найдете себе девушку, женитесь? А между тем многие профессии имеют такой момент, как обеспечение жильем -например, врачи и учителя в сельской местности.
Вообще будущее в технических специальностях. Страна медленно разворачивается, набирает потихоньку темп. Скоро все инженеры и программисты будут на вес золота.
Поэтому совет вам, выпусники: выбирайте в качестве будущей профессии, ваше хобби и увлечения. Смотрите что даст вам ваша работа для будущей семьи и детей. Не давайте также всем окружающим запудрить вам мозги. В любом случае выбирайте сами свой путь, чтобы не винить в будущем себя в нерешительности, а окружающих в том, что направили не на тот путь.

Рыбок из пруда в аквариум? Прудовые рыбки дома.

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 14 Jun 2010 15:25:00 +0000

Когда я был маленьким, то мечтал иметь большой аквариум, с красивыми рыбками. Когда я, бывало проходил мимо зоомагазина, расположенного поблизости, мое сердце замирало от красоты расположенных там аквариумов. Мне хотелось тоже иметь такой. У меня он, конечно был, но рыбок в нем было мало, и растений тоже. Рыбки стояли очень дорого. И тогда я решил это дело поправить: поехал в деревню к бабушке, наловил там разных мелких рыб, собрал растительности и пустил все это добро себе в аквариум. Теперь к моим меченосцам и гуппи присоеденились карасики, окунята и пескари.

Но не тут то было. Через час начали всплывать окуни и пескари - аквариумная вода для них слишком теплая (это я понял потом). А через три дня и гуппи с меченосцами. Наверно, вместе с рыбками и растениями из пруда, я занес оттуда и болезни. Остались одни караси, да и растения вроде прижились. Потом я понял, что просто взять и пустить в аквариум с иноземными рыбками, наших прудовых рыб нельзя. Слишком нежные эти гурами, барбусы.и все остальные. К тому же, температура пригодная для аквариумных рыб, понравится разве что карасю - именно из него, как вы знаете и вывели в свое время золотых рыбок.
Впоследствии, я это уже знал, однако отказаться от карасей все же не смог. Уже в новом аквариуме, с новыми рыбами, я все таки запустил этих двух оставшихся карасей, предварительно их обеззаражив специальным лекарством для рыб (тройной дозой). Они у меня жили еще много лет, развлекая всех гостей своим знакомым, карасиным взглядом из городского аквариума. Расти они конечно перестали из-за маленького пространства, и окрас приобрели идеально зеркальный, который не свойственен карасю в природе.

Заменитель канифоли. Чем заменить канифоль.

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 02 Jun 2010 18:27:00 +0000

Итак, вы собрались паять какую-нибудь отпаявшуюся мелочь, и как всегда канифоль куда-то затерялась. Иногда на скорую можно паять и без него. Например, если вы паяете проводок в аппаратуре, то на месте старой пайки, обычно есть остатки канифоли, а также припоя. Достаточно поднести туда горячий паяльник, ваш проводок, и припаять его. Но бывает, что это не проходит или нужна качественная пайка. Тогда канифоль можно заменить таблеткой аспирина или, проще говоря, ацетилсалицилловой кислоты. Сразу скажу, запах паров аспирина - один из самых отвратительных. Не вздумайте вдыхнать его, иначе очистка желудка вам гарантирована.
Другое дело - хвойная смола. Если у вас поблизости растет ель или сосна, то можете наковырять ее чуть-чуть. Ею тоже можно заменить канифоль.

Иногда бывает так, что не бывает не то что канифоли, но даже и паяльника. В таком случае лично я, вместо паяльника использовал раскаленную на газовой плите, отвертку, а припой добывал ею же, из старой аппаратуры (разбирал китайские игрушки и т.д)

Вазон из покрышки. Сделать вазу, кашпо из автомобильного колеса

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 31 May 2010 18:01:00 +0000

Как сделать из старой покрышки вазон в сад. Очень просто.
Нам понадобятся: старое колесо с покрышкой и диском, острый нож и немного желания.

Сперва режем покрышку так, как вы видите на рисунке.
Только с одно стороны! Резать острым ножом, периодически смачивая его в воде, желательно мыльной. Режется довольно легко, хотя зависит от того, с какого авто ваше колесо. Я делал однажды из "Газелевского" колеса - прилично напрягся. То что мы режем - это будущие лепестки. Их можно сделать угловатыми или овальными - кому как нравится.
После того, как вы все разрежете, необходимо вывернуть нашу покрышку наизнанку. Это довольно, казалось бы, простой процесс,
требует недюженной силы. Лучше для этого позовите соседей, или родственников. Если вы все же один будете делать это, то продержите колесо пару часов на открытом солнце, или в горячей бане.
Итак, мы все вывернули. С обоих сторон диска колеса у нас получились лепестки. Ничем дополнительно их крепить не нужно - все будет и так держаться замечательно. Красим в нужныей нам цвет, и все - готово.

Выращивание многолетних овощей - лук-батун, ревень и щавель

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 30 May 2010 20:21:00 +0000

Обеспечение семьи ранними овощами из открытого грунта в конце апреля - начале мая зависит от набора холодостойких и скороспелых культур и агротехнических приемов, способствующих выходу ранних овощей. Для этого используют многолетние растения : щавель, ревень, спаржу, лук-батун. Они растут на одном месте и дают урожаи в течении нескольких лет. Для них оводят участок с почвой повышенного плодородия. Перед закладкой плантации осенью вносят навоз из расчета 3-4 кг на 1 кв. метр и перекапывают на глубину 28-30 см. Большие площади под эти культуры отводить не следуе, их можно высаживать в междурядьях сада, вдоль забора и так далее.

Лук-батун

Лук-батун зимует в открытом грунте и растет на одном месте 3-4 года. Вместо луковицы батун имеет небольшое утолщение в нижней части стебля, листья - трубчатые.

Рано весной он образует большое количество зеленых листьев, которые употребляют в пищу. За лето проводят снятие урожая 2-3 раза. Батун размножается семенами и вегетативно. Семена сохраняют всхожесть в течении 2-3 лет. После посева всходы появляются на 12-16 день. Для ускорения появления всходов семена перед посевом намачивают в воде, подогретой до +40 в течении 8 часов.

Для получения высоких урожаев посевы батуна размещают на почвах плодородных, богатых питательными веществами. В качестве основного удобрения почвы является навоз, который вносят под перекопку в количестве 4-5 кг с добавлением минеральных удобрений - суперфосфата -40 -50 г и хлористого калия - 35-45 г на кв. метр.

Семена батуна после намачивания высевают в грунт в политые бороздки в конце апреля. Заделывают семена на глубину 1.5 - 2 см и прикатывают. Листья батуна в течении первого года достигают 25-30 см длины, осенью отмирают, а на следующий год появляются новые листья.

Основные сборы урожая листьев начинают проводить на второй год после посева. Для ускорения и повышения урожая зеленого лука посевы накрывают пленкой, как только сойдет снег. Появившиеся всходы рыхлят и снова накрывают. После каждого среза дают азотно-калийную подкормку - 30 г суперфосфата и 30 -35 г хлористого калия на 10 л воды и проводят рыхление почвы.

В засушливую погоду батун нуждается в поливах, без поливаон дает грубые листья.

Ревень

Растение это отличается крупными размерами, произрастает на одном месте 6-7 лет. Размножается корневищами или посевами семян. В практике размножается корневищами, при этом сохраняются сортовые свойства растений. Высадку корневищ проводят в середине мая на расстоянии в ряду и между рядами 80-100 см. Корневища для посадки берут от кустов при ликвидации старой плантации или делят куст на несколько частей. Каждая часть должна иметь 1-2 верхушечные почки.

Корневища высаживают в лунки размером 30Х30 см. В лунку вносят перегной или компост (2-3 кг) и добавляют 40 г удобрительной смеси или 25 г суперфосфата и 10 г хлористого калия, предварительно перемешав с почвой. Высаживают корневища так, чтобы почки были зарыты почвой не более чем на 2 см. После посадки почву уплотняют, производят полив и мульчирование слоем перегноя или почвы не более 1-2 см. Уход за плантацией в течении первого и второго года заключается в подкормке, рыхлении почвы и удаления сорняков. В засушливых районах поливают ревень 3-5 раз в лето. Лучшей подкормкой для быстрого нарастания листьев является раствор коровяка, конского навоза или куриного помета соответственно разбавленного водой в 6, 8, 10 раз. Желательно на 10 л раствора добавить 25 г мочевины. Такое количество раствора используют на подкормку 3-4 кустов.

В течении всего периода плодоношения фосфорные удобрения вносить не следует, так как они вызывают преждевременное цветение ревеня, что ведет к снижению качества продукции. Растения ревеня образуют много соцветий, которые начинают появлятся в мае. Для обеспечения лучшего развития листовых черешков соцветия ревеня систематически удаляют у их основания.

Укрытие растений пленкой после таяния снега позволяет получить урожай в более ранние сроки и в больших количествах. Осенью на кустах ревеня удаляют все больные, отмершие, и старые листья, подкармливают огородной смесью по 20 г под растение и рыхлят почву.

На второй год после посадки листья с черешками срезают, когда они достигнут длины 25-30 см, а толщины 1.5-2 см. С одного растения берут не более 3-5 черенков. Продолжают собирать урожай до конца июня. Чтобы не повредить пазушных почек, черешки с листьями лучше выламывать. При полном развитии кустов (3-4 года) срезают 15-20 листьев с черешками. В первую очередь собирают нижние листья. Из молодых листьев ревени готовят зеленые щи, из сочных черешков - кисели, компоты, квас, морс, начинку для пирогов и так далее.

Щавель

Весной щавель очень рано трогается в рост. Обычно он готов к уборке через 12-18 дней после начала полевых работ, при укрытии пленкой урожай поступает на 10 дней раньше. На одном месте щавель произрастает от 4 до 5 лет.

Семена щавеля очень медленно набухают и медленно прорастают, так как обладают сухой и очень плотной оболочкой. Всходы щавеля появляются при благоприятных условиях через 10-15 дней. Посев проводят рано весной или в июле. Щавель хорошо растет на суглинках, имеющих глубокий пахотный слой, незаболоченных почвах. Почву под посев готовят за 2-3 недели до посева.

Под перекопку почвы вносят 4-5 кг навоза или перегноя с добавлением суперфосфата -35-40 г и хлористого калия -40-50 г на кв. метр. Посев проводят ленточным способом с расстоянием между строчками 20 см, в борозодки на глубину 1-2 см. Ленты могут быть шести или семистрочные, расстояние между лентами 30-50 см. Норма высева семян - 0.3 г на погонный метр. Высевают семена обильно политые борозды.

Почву на посевах поддерживают в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. На плантациях щавеля весной удаляют старые сухие листья и подкармливают рстения суперфосфатом из расчета 15г и хлористым калием - 10 г или 70-90 г огородной смеси на кв. метр. Рыхление почвы и прополку растений ведут не менее 3-4 раз в лето, поливы проводят по мере необходимости. После появления всходов и образования 3-4 листьев растения прореживаю, оставляя между ними расстояние 5-7 см.

Убирают урожай в утренние часы. Чтобы не снижать качество урожая, цветоносы удаляют, как только они появляются. При уборке урожая листья срезают ножом, стараясь не повредить верхушечную почку. Начиная со второго года посева, урожай снимают 3-4 раза в сезон. Используют щавель в пищу весной и в первую половину лета, в дальнейшем в растениях накапливается значительное количество щавелевой кислоты, которая небезопасно для здоровья.

Как выращивать зелень и листовые овощи

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 30 May 2010 20:18:00 +0000

К листовым овощам (или зеленым) относятся: салат, укрол, кресс-салат, листовая петрушка. У листовых овощей в пищевом отношении наиболее ценны их свежие, зеленые листья, собранные до начала образования соцветий. Урожай начинают снимать с открытого грунта в конце мая - начале июня, на 25-50-й день после посева. Все они богаты солями кальция, железа, фосора, витамина С, каротином и представляют ценность как приправа...
Салат листовой и кочанный.

В пищу используют листья-розетки или кочан. Размещают салат в севообороте после огурцо, томатов. Салат высевают рано, как только можно начинать обработку почвы. Для посева выбирают быстро просыхающие участки с небольшим склоном на юг. Салат высевают в борозды на глубину 1-2 см с расстоянием между бороздами 15 см.

Через 10-15 дней после появления всходов (при появлении настоящего листа) посевы салата пропалывают, растения в рядах прореживают (-5 см между растениями), почву в междурядьях рыхлят.

Петрушка

Ароматическое растение, листья и корни которого употребляют в пищу, содержит много витаминов. Известны две формы петрушки - листовая и корневая.

Лучшими почвами для возделывания петрушки являются супесчаные, богатые питательными веществами. Под осеннюю перекопку почвы вносят 3-5 кг навоза или перегноя с добавкой минеральных удобрений - суперфосфата - 20-30 г и хлористого калия - 10-15 г на кв. метр.

Семена перед посевом калибруют и проращивают в двойном слое влажной марли при комнотной температуре. При появлении у 5-6% семян ростков их помещают на лед и выдерживают в течении 10-12 дней и более. Можно выдерживать в холодильнике при температуре от -1 до + 2 градусах. Это позволяет получить всходы не на 15-20 день, а на 5-7-й помле посева.

Посев проводят в хорошо увлажненные борозды, на глубину 1.5-2 см во второй половине апреля - начале мая или под зиму (октябрь).

Уход за посевами петрушки - это прополка сорняков, прореживание всходов, рыхление почвы и внесение подкормки. Большое значение имеет своевременное прореживание всходов. Прореживание посевов проводят, когда растения образуют один -два настоящих листа. Расстояния между растениями петрушки доводят до 1.5-2 см, при втором прореживании расстояние доводят до 2.5 -3 см.

После каждой срезки листьев проводят подкормку минеральными удобрениями - аммиачная селитра -50-80 г, суперфосфат -50-80 г и хлористого калия -80-100 г на 1 кв. метр. За период вегетации, в зависимости от погодных условий, проводят 3-5 поливов. При высоком снежном покрове и укрытии листьями, опилками, она может перезимовать в грунте. При укрытии посевов пленкой рано весной получают сверхранний урожай.

Укроп

Листья и стебель укропа содержат эфирное укропное масло. Листья применяют как ароматическую приправу к горячим и холодным блюдам. Для столовых целей укроп убирают в фазе листовой розетки, для соления огурцов после цветения. Семена укропа медленно набухают, вследствии этого долго не прорастают. Всходы при благоприятных условиях появляются на 10-15 день после посева.

Посев семян проводят рано весной. Пред посевом семена намачивают в течении 2-3 дней. Укроп хорошо растет на легких плодородных почвах. Под предпосевную подготовку почвы вносят 2-3 кг перегноя или компоста, по 25-30 г суперфосфата и хлористого калия на 1 кв. метр. Посв проводят в борозды на глубину 1.5 - 2 см. Посев обязательно поливают. Посевы содержат в чистом от сорняков состоянии и рыхлыми междурядьями. Уход состоит из 2-3 поливов и 1-2 подкормок, преимущественно азотными удобрениями.

Посадка баклажанов

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 30 May 2010 20:16:00 +0000

Посадка баклажанов в пленочных укрытиях не асегда дает удовлетворительный результат. Растения высаживают вертикально без заглубления штамба, и никокого окучивания в дальнейшем к ним не применяют, так как у баклажанов дополнтельных корней в нижней части штамба не образуется....
Окучивается же с цель придания устойчивости растениям может привести к загниванию нижней части штамба.

Расстояния при посадке баклажанов 35-45 см. Формуют баклажаны кустом в 3-4 побега. закладку которых начинают после 5-6-го листа. так как ниже расположенные побеги отстают в росте. Высокорослые сорта подвязывают шпагатом к шпалере. Воздушный режим для балажанов такой же, как и для помидоров, но в пасмурную погоду температура должна быть выше на 2-3 градуса. Полив и внесение удобрений - как у перцев и помидоров.

Как вырастить сладкий перец (паприку)

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 30 May 2010 20:15:00 +0000

Перец очень требователен к почвенноому питанию и влаге, поэтому грунт в теплице должен быть рыхлым, с высоким содержанием питательных веществ и влажным.

Оптимальная температура в пленочных теплицах при выращивании перца должна быть днем в солнечную погоду +23-26, в пасмурную +20-22, ночью +17-19 градусов. При понижении температуры до +13 растения угнетаются и почти не растут, бутоны и распустившиеся цветки при этом осыпаются на 3-4-й день. Оптимальная влажность воздуха 65-76 %. При более высокой влажности воздуха наблюдается слабое цветение и оплодотворение, при более низкой влажности плоды часто поражаются мучнистой росой.

Высадку перцев в необогреваемые пленочные теплицы проводят в те же сроки что и помидоры, когда температура почвы на глубине 10 см достигает +15 градусов. Перед посадкой, под перекопку почвы, вносят 4-6 кг навоза или перегноя с добавлением 25-30 г азотных удобрений и по 10-15 г фосфорных и калийных удобрений. Схема посадки - ленточная, с расстоянием между лентами 60-70 см, между рядами в ленте 40-50 см, а между растениями в ряду - 18 см. Перец хуже переносит пересадку, чем помидоры, поэтому, как правило, высаживают рассаду, выращенную в горшочах или стаканчиках, глубоко, до первой пары настоящих листьев. После посадки проводят полив водой, подогретой до +20-25 градусов, в количестве 10 л на 1 кв м.

Первый полив растений после посадки проводят через 10-12 дней и окучивают влажным грунтом на 3-4 см, что способствует образованию дополнительных корней. Растения перца требуют более частого, но менее обильного полива, чем помидоры. Норма полива - 20-30 л на кв метр. Межполивной период зависит от погодных условий и фазы развития растений. примерное количество поливов по месяцам распредиляется следующим образом: в мае -1-2, июне 5-8, в июле - 7-8, а августе -6-7. После полива обязательно проводят проветривание теплиц. Подкормки проводят, одновременно с поливом, регулярно через каждые 15-20 дней смесью минеральных удобрений при норме 0.5 л раствора на растение ( в граммах на 10 л: мочевина - 10-15 г, суперфосфат -30-40 г и хлористый калий -20-30 г).

Подкормки коровяком или птичьим пометом проводят при слабом развитии растений в начале роста по 0.5 л на растение.

Для предотвращения поломкт и сгибания растений под тяжестью плодов растения подвязывают шпагатом к шпалере. Перец не нуждается в пасынковании. Прищипка над шестым-седьмым листом стимулирует образование боковых побегов и листев, предотвращает увядание растений.

Уборку плодов проводят один раз в 10-12 дней, не допуская покраснения плодов, так как это затормозит появление последующих плодов.

Выращивание сельдерея на участке

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 30 May 2010 20:14:00 +0000

Пряное растение, у которого в пищу используют корнеплод и листья, как приправу к мясным и овощным блюдам и как добавку к рыбным и овощным консервам. Запах сельдерея обусловлен эфирным маслом. Сельдерей хорошо сохраняется в свежем виде зимой в овощехранилищах.

Вегетационный период в зависимости от сорта и погодных условий длится 120-150 дней. Всходы переносят заморозки до минус 3-4 градусов, а взрослые растения до минус 7-10 градусов. Сельдерей хорошо произрастает на суглинистых почвах, не переносит избыточной влажности, кислых и заболоченных почв. Выращивают сельдерей посевом семян непосредственно в грунт и рассадным способом. Преимущество отдают семенному способу.

Перед посевом семена намачивают, проращивают. Пророщенные семена переносят в ледник или холодильник на 10-15 дней. Непосредственно пред посевом их провяливают до сыпучести. Посев проводят одновременно с морковью. Под осеннюю подготовку почвы вносят 3-4 кг перегноя и по 30-50 г суперфосфата с хлористым калием на 1 кв. метр.

Посев проводят в борозды, предварительно хорошо смоченные водой на глубину - 1-1.5 см и междурядьями 10-12 см. Первое прореживание проводят в период появления 2-3 листьев на расстоянии 5 см и второе в начале формирования корнеплода на расстоянии 10 см. Листья срезают 1-2 раза. После каждой срезки листьев проводят подкормку совместно с поливом (аммиачная селитра и хлористый калий - 10-20 гр на кв. метр). В засушливую погоду сельдерей требует обильного орошения. За вегетационный период проводят 2-3 прополки и рыхления почвы в междурядьях.

Выращивание столовой свеклы

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 30 May 2010 20:12:00 +0000

Свекла отличается от других столовых корнеплодов малым содержанием клетчатки и большим содержанием минеральных солей, сахара -8-14%. Мелкие корнеплоды свеклы боле вкусны. чем крупные.

Клетчатка и органические кислоты свеклы усиливают перистальтику кишечника, ускоряют выведение шлаков из организма. Пектиновые вещества подавляют деятельность гнилостных бактерий.
Под свеклу отводят хорошо заправленные удобрениями и нейтральные по кислотности почвы. Под осеннюю перекопку почвы вносят 2-3 кг перегноя или компоста с добавлением суперфосфата и хлористого калия по 60 г на кв. метр. При отсутствии минеральных удобрений можно внести 200 грамм печной золы.
Посевы свеклы проводят в борозды с расстоянием между ними 20-25 см, на глубину 2-3 см. Если семена были наклеены на полоски бумаги, их раскладывают в хорошо смоченные водой борозды семенами вниз. засыпают почвой и прикатывают. Посев свеклы проводят в начале мая.
первое прореживание свеклы (на 2-3 см) проводят при появлении у нее 1-2-х настоящих листьев, второе прореживание проводят через 20-30 дней после первого, оставляя растения на расстоянии 5-7 см. прополку и рыхление почвы проводят 3-4 раза за лето.
подкормку свеклы проводят после каждого прореживания огородной смесью (30 г на 10 литров воды). Расход раствора 10 литров на 2 кв.м. Поливы необходимы в период начала роста и в начале формирования корнеплодов. При продолжительной засухе дают 1-2 обильных полива.

Вырастить редьку

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 30 May 2010 20:11:00 +0000

Содержит много углеводов, витамин С и минеральные соли фосфора, железа и серы, а также редечное эфирное масло. Употребляют редьку в свежем виде. Применяют в народной медицине. Хорошо редька произрастает на влажных суглинистых, богатых питательными веществами, почвах.
Под осеннюю перекопку почвы вносят органические удобрения - компост, 3-4 кг перегноя с добавлением 40-60 г суперфосфата и 35-40 г хлористого калия на кв.м. Ранние сорта редьки высевают во второй половине апреля - начале мая. Расстояние между строчками - 15см и 6 см - между растениями, глубина заделки семян 1-2 см. Редька всходит через 3-5 дней после посева.
К прорывке растений приступают через 10-15 дней после появления всходов. Рыхление почвы и прополку сорняков проводят 2-3 раза за лето. Поливы проводят по мере необходимости.
Зимние сорта при раннем посеве могут давать стебель, поэтому для зимнего хранения и осеннего потребления редьку высевают в июне.

Как сажать редиску

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 30 May 2010 20:10:00 +0000

Употребление редиса в пищу способствует обмену веществ в организме и улучшает пищеварение. Редис употребляют в сыром виде, не очищая его от коры, или в составе салатных блюд.

при весеннем посеве редис цветет и плодоносит в первый год жизни. Потребительская зрелость у ранних сортов наступает через 20-25 дней после всходов. Часто редис идет в стрелку, не давая хороших корнеплодов. Редис относится к растениям длинного дня, поэтому он зацветает и развивается при продолжительности светового дня более 12 часов. При посеве в апреле цветущих растений бывает меньше, так как день хоть и длинный, но температура ниже, а влажность почвы и воздуха выше. Причиной раннего цветения растений могут быть недоброкачественные семена, малоплодородная и плотная, сухая почва, посевы загущены.
Редис требователен к плодородию почвы и отзывчив на удобрения, хорошо произростает на легких суглинистых или супесчаных, богатых питательными веществами, почвах.
Перед осенней перекопкой почвы под редис вносят прегной или компост в количестве 3-4 кг с добавлением минральных удобрений - 35-40 г суперфосфата и 30 г хлористого калия или 40 г огородной смеси на кв. метр. Весной почву прекапывают перед посевом на глубину 18 -20 см, тщательно разравнивая граблями.
Семена редиса высевают в борозды, хорошо смоченные водой, на глубину 1-1.5 см как можно раньше в апреле. Расстояние между бороздами - 10 см и между семенами в строчке - 4- 5 см.
Всходы тщательно оберегают от повреждения крестоцветной блошкой. С этой целью высевают рядок-два шпината на грядке с редисом.
Посевы поливают 2-3 раза в неделю, в сухую погоду ежедневно (на ночь). Промачивают почву при формировании корнеплода на глубину не менее 15 см. При появлении корки и сорняков проводят рыхление почвы и прополку.
при медленном росте и светлой окраске листьев проводят подкормку огородной смесью - 40 г на 10 л воды, расходуя их на 2 кв. метра.
Для получения редиса в течении всего лета его высевают в несколько сроков с промежутком 10-15 дней. Последний посев не поздне первой половины августа.

Сажаем морковь. Уход за морковкой

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 30 May 2010 20:08:00 +0000

Содержит эфирное морковное масло, каротин до - 16.8 %, витамин В, а также соли кальция, фофора и железа. Морковь хорошо произрастает на легких суглинистых и супесчаных почвах...
На бедных органическими веществами почвах вносят по 3-4 кг перегноя или компоста с добавлением по 35-40 г суперфосфата и хлористого калия на кв. метр.
перед посевом почву перекапывают на глубину 15-18 см. Семена моркови перед посевом калибруют, намачивают, проращивают и высевают в борозды, предварительно хорошо смоченные, на глубину 1.5 -2 см. После посева желательно почву прикатать для получения дружжных всходов. С целью получения более раннего урожая морковь высевают под зиму. В случае образования почвенной корки проводят полив малой дозой или рыхление поверхности на глубину 1-2 см. При появлении 1-2 листьев проводят прорывку растений. расстояния между ними оставляют 2.5-3 см. За период вегетации применяют 3-5 рыхлений междурядий и 2-3 прополки.
Поливы проводят с учетом погодных условий. Через 3-4 недели после появления всходов, когда растения имеют 3-4 листа, посевы моркови подкармливают первый раз. а через 20-25 дней после первой подкормки дают вторую подкормку. Для подкормки используют огородную смесь в количестве 40 г на 10 л, раствор используют на 2 кв.м посева. После каждой подкормки необходимо проводить поливы.

Болезни картофеля

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 30 May 2010 20:07:00 +0000

Рак
Поражает все части растения, кроме корней, в результате урожай гибнет полностью или намного снижается....

Первые признаки болезни появляются на молодых клубнях, чаще на глазках в виде небольших наростов, которые быстро увеличиваются, иногда достигая размера клубня. Наросты имеют бугорчатую поверхность, напоминающее соцветие капусты. Вначале они белого цвета, затем темнеют и становятся черными. В почве заразные начала сохраняются 5-7 лет и более. Заражаются также стебель и ботва, но внешних признаков нет.
На зараженной площади нельзя высаживать картофель в течении 5-6 лет, можно использовать ее под другие овощные культуры, кроме помидоров, которые также болеют раком. Главная мера борьбы - посадка устойчивых сортов, таких как Приекульский ранний, Юбель и других.

Парша
Особенно распространена и вредоносна черная парша, которая поражает клубни и их проростки в хранилищах, всходы картофеля, основания стеблей, корни, столоны и взрослые клубни растения. Первые признаки болезни наблюдаются при всходах картофеля в виде замедленных неравномерных и ослабленных побегов, отстающих в развитии. Некоторые побеги сразу погибают, до выхода из почвы. Если при этом откопать клубень, то на нем можно увидеть, что часть ростков покрыта пятнами различной велечины, окрашенными в темно-коричневый цвет. Некоторые ростки погибают. Заболевшие растения вначале имеют скрученную верхушку, затем листья приобретают желто-красную окраску, привядают. На поверхности клубня появляются черные наросты разной формы и размера, которые легко соскабливаются. К весне они превращаются в язвочки. Болезнь сильнее развивается на тяжелых заплывающих почвах, где образуется корочка.
В борьбе с черной паршой положительное значение имеют световое проращивание и светозакалка клубней. Помогает также внесение в почву навоза совместно с минеральными удобрениями, боронование всходов, посадка клубней в прогретую почву (не ниже +10 градусов).

Кольцевая гниль
Большие потери наносит в северной и средней полосе. Проявляется в форме увядания отдельных кустов или листьев. Пораженные клубни темнеют, размягчаются, затем становятся коричневыми, легко продавливаются пальцем. Болезнь постепенно переходит в глубь клубня, который окрашивается в светло-кремовый или коричневый цвет. Переносчик заболевания - зараженные посадочные клубни. Болезнь сильнее распространяется в дождливую погоду.
Большое значение имеют тщательный отбор здорового посадочного материала, посадка нерезанными клубнями. Посевы необходимо прочищать от больных растений. Ботву картофеля на зараженных участках сжигают. Клубни после выкапывания из почвы сразу же просушивают на свету. Важно также использовать на посадку сорта, мало поражаемые кольцевой гнилью, - Лорх, Вольтман, Ранняя Роза.

Гниль
Сильно развивается во время хранения картофеля в относительно сухих условиях. Гниль вначале появляется в виде буровато-серых пятен на поверхности клубня, затем охватывает здоровую часть. В конечном итоге клубень сморщивается, высыхает, содержимое его превращается в сухую желтоватую порошкообразную массу. При избыточной влажности в хранилищах клубни поражаются мокрой гнилью, они становятся мягкими, водянистыми, с неприятным запахом. Развитию гнили способствуют порезы, ссадины, другие повреждения и подмораживания клубней.
Меры борьбы: предупреждение клубней от повреждения и подмораживаний, хорошая их просушка перед закладкой в хранилища, тщательная очистка хранилищ весной от мусора, земли, старого картофеля, побелка за две недели до закладки клубней известковым молоком с добавлением к нему растворенного в теплой воде медного купороса (2 кг свежегашенной извести и 100 г медного купороса на 10 л воды), поддерживание в хранилищах температуры +1-3 и влажности 85%.

Как ужаживать за картошкой

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 30 May 2010 20:06:00 +0000

Сразу же по окончании посадок нужно слегка разрыхлить и разровнять участок, особено если он был утоптан при ручной посадке картофеля. На тяжелых глинистых почвах для борьбы с последующим уплотнением, а ткаже для уничтожения сорняка спустя 5-7 недель после посадки производят боронование или рыхление почвенной корки железными граблями. Через 7-10 дней почву снова рыхлят. Рыхление облегчает появление всходов, предотвращает потерю почвенной влаги, обеспечивает доступ воздуха к клубням при их прорастании.

Случайно вывороченные во время рыхлений клубни необходимо сразу же посадть на место. Для боронования как ровной поверхности, так и гребней пригодны легкие сетчатые бороны, гребни боронуют вдоль рядков, а гладкую поверхность - при обозначившихся рядках. При образовании корки и росте сорняков боронование и ручное рыхление проводят 3 раза. В засушливую погоду, а также на легких почвах достаточно одного рыхления.

Затем проводят более глубокое рыхление почвы мотыжкой, ручным или конным полольником. На коллективных огородах межурядья картофеля обрабатывают тракторными культиваторами, мотоблоками. При хорошей обеспеченности почвы влагой, кроме рыхления, необходимо окучивание картофеля. Однако следует иметь в виду, что при наступившей жаркой и сухой погоде глубокое рыхление и окучивание картофеля недопустимы, так как они несут за собой потерю влаги, перегрев почвы, останавливают рост клубней и способствуют появлению болезней. В таких случаях возможны только мелкие междурядные обработки на 6- 8 см.

На засоренных участках с образовавшейся почвенной коркой обработки участков возобнавляют при наступлении влажной прохладной погоды. Окучивание растений особенно важно при переувлажнении почвы. На тяжелых почвах растения окучивают, когда они достигаю т высоты 12 - 15 см, и повторяют через 12 - 15 дней.

Рыхление и окучивание междурядий лучше проводить после дождя, когда почва не липнет к орудиям. Затем растения оправляют, освобаждают листья и стебли от засыпавшей их почвы. Перед рыхлением и окучиванием растения нужно подкормить удоьрениями. Это особенно важно при выращивании поздноубираемого картофеля или среднеспелых и поздних сортов.

Из органических удобрений в подкормку хорошо дать перегной - две горсти под каждый куст - с добавлением к нему 2 чайных ложек аммиачной селитры, древесную золу - одну-две горсти в смеси с таким же количеством земли. Если перегноя нет, можно подкормить смесью минеральных удобрений (азотных, фосфорных, калийных - одну ложку или куриным пометом - 15 г под куст.

При внесении калийных удобрений следует учитывать, что картофель плохо переносит хлор в калийной соли, хлористом калии, поэтому лучше давать сернокислый калий. В повторной подкормке нуждается картофель позднеспелых сортов. В этом случае вносят суперфосфат и калийные удобрения.

Большую угрозу для урожая создает заболевание растений ффитофторой. Сроки появления и массовое распрастронение этого заболевания во многом зависят от погоды. Если после начала цветения в течении 10 дней температура вохдуха колеблется в пределах 13-20 градусов, средняя относительная влажность его не опускается ниже 75%, а сумма осадков бывает 20 м и более, нужно ожидать быстрого распространения фитофторы.

Убирать картофель, особенно семенной. необходимо сразу же после его поспевания. Для этого делают пробную копку. Во многих районах нечерноземной полосы массовую уборку ранних сортов ведут в конце июля. В первую очередь убирают те участки, на которых закончено цветение и нижние листья куста начинают желтеть. Не следует держать на участке неубранным картофель с отмершей ботвой. Важно, чтоюы ботва к моменту уборки урожая ранних и среднеспелых сортов, наиболее восприимчевых к фитофторе, была здоровой или поражаемость ее фитофторозом не превышала 1-5%.

После уборки клубни осушивают. Это способствует более раннему опробкованию кожуры и предохраняет клубни от заражения возбудителями болезней. При выпахивании картофеля в сухую погоду рядки целеобразно распахать за 2 часа до подборки клубней. Картофель, убранный в сырую погоду с участков, зараженных фитофторозом, необходимо вслед за уборкой рассыпать под навесом для просушивания.

Собранный урожай сортируют, разделяя на отдельные фракции: семенную, продовольственную для хранения и продовольственную для немедленной реализации. В последнюю фракцию отделяем клубни, пораженные вредителями, с признаками болезни, мелкие. травмированные во время уборки.

Что бы предохранить клубни картофеля от заболеваний, ботву следует скосить за 7 - 8 дней до уборки, вынести ее с участка и сжечь или закопать в землю в стороне, где не высаживают картофель и помидоры.

Как вырастить хороший картофель

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 30 May 2010 20:04:00 +0000

Картофель - ценная продовольственная культура. В нем содержится - 20-30% сухого вещества, 1.5-2.1% белка, 15-20% крахмала, 0.3-0.6% жиров, витамины С и В и минеральные соли в легко усваяемой форме. По калорийности он в 2 раза превышает морковь и в 3 раза кочанную капусту. Клубни картофеля содержат от 3 до 7 мг соланина. Однако при долгом лежании на солнце количество соланина может достигать 20-40 мг, тогда клубни приобретают горький, неприятный вкус. Такой картофель с содержанием соланина более 20 мг вреден для здоровья и не должен использоваться в пищу. Наибольшее количество соланина имеется под кожицей или около глазков клубней во время их прорастания.

Картофель - многолетняя культура. Это растение умеренного, теплого, влажного климата и рыхлых почв.

Клубнеобразование у картофеля прекращается при температуре почвы 23-25 градусов на глубине 10 см и снижении запасов продуктивной влаги в пахотном слое до 60 мм. Особенно вредны сочетания высокой температуры с низкой влажностью почвы или высокой влажности с низкой температурой (9-10 градусов).

Подготовка клубней к посадке

Сорта картофеля по хозяйственным признакам делятся на столовые, кормовые и технические. По степени созревания - на ранние, среднеранние, среднеспелые и поздние. По устойчивости к заболеваниям - часть их выделяют в отдельную форму ракоустойчивых.

Качество посадочного материала имеет большое значение для получения высокого урожая. Для посадки используют здоровые клубни, полученные от высокоурожайных растений. Поэтому перед посадкой посадочный материал нужно тщательно пребрать и выбраковать загнившие клубни, пораженные паршой, а также резко удлиненные, грушевидные, с трещинами, обесцвеченные. Лучшая фракция клубня со средним весом 50-80 грамм. Но следует иметь в виду, что крупные клубни картофеля не обеспечивают раннего урожая без предварительной подготовки к посадке. Для получения ранних всходов и более высокого урожая клубни проращивают (яровизируют). В этом случае они дают более дружные и мощные всходы, причем на 15-20 дней раньше, чем неяровизированные. Во время яровизации легче обнаружить непригодный к посадке материал.

Клубни проращивают на свету - на стеллажах или в ящиках, на открытых площадках, в темноте - в корзинах, ящиках (с прослойкой клубней тофом, опилками, перегноем), установленных в помещениях, наконец, просто в кучах, укрытых от заморозков соломой или рогожей.

Одним из наиболее распространенных является способ проращивания на стеллажах, в решетчатых ящиках, установленных в светлых помещениях и хорошо проветриваемых. При таком способе клубни раскладывают в один-два слоя. Ящики устанавливают в штабеля один на другой. Температуру лучше всего держать в пределах 12-15 градусов тепла. Для более дружного и равномерного прорастания клубни через каждые 6-8 дней переворачивают.

Проращивание продолжают 32-45 дней, до высадки клубней в огороде. При отсутствии стеллажей и ящиков картофель можно разложить на полу, на полках, на подоконниках и так далее. Проращивание клубней иногда проводят, нанизывая их на шпагат или проволку и подвешивая около окон, соблюдая по возможности желательную температуру (12-15 градусов).

Некоторые овощеводы для ускорения яровизации клубней устанавливают осветительные установки с люминесцентными лампами (30 вт на 1 кв. метр) и этим почти на половину сокращают ее время. Очень эффективно проращивание во влажной торфо-перегнойной смеси с соотношением торфа и перегноя 1:1 или в песке, увлажненным питательным раствором. Этот грунт укладывается слоем 3 см на дно корзины или ящика, на него помещают клубни в один слой верхушкам вверх и прикрывают таким же слоем смеси или песка. Затем повторяют укладку следующих рядов и их засыпку.

Смесь и песок поливают раствором минеральных удобрений, умеренно увлажняя картофель и используемые для проращивания материалы. Раствор готовят из расчета 60 г суперфосфата и 40 г хлористого калия на 10 л воды.

На открытых площадках клубни для проращивания раскладывают в 2-3 слоя. Делают это в хорошую погоду, но на случай заморозков нужно иметь утепляющие материалы. Клубни проращивают в течении 15-20 дней.

При открытом проращивании клубни лучше поместить в небольшие котлованы глубиной 10-20 см, вырытые на южном склоне с естественной защитой от холодных ветров. На дно котлована укладывают солому или опилки. Днем котлованы держат открытыми, а на ночь закрывают соломой. Через 3-4 дня, когда у основания ростков появятся корни. полив питательным раствором повторяют. Обычно на 8-10 день клубни дают хорошую мочку корней и используются на посадку. Переращивать клубни не следует во избежании поломки сильно развитых и переплетенных между собой корней.

Простым способом является проращивание клубней в штабелях торфа или перегноя, которые заготавливают летом или зимой. При наступлении теплой погоды штабеля раскрывают, сбрасывая примерзшую часть. На теплый торф или перегной укладывают слой клубней (8-10 см), затем торфа (5-6 см) и так далее. Под влиянием тепла солнечных лучей, которые значительно поглощаются темноцветным торфом или перегноем, клубни прогреваются и дают белые теневые ростки. Одновременно с образованием ростков у них развивается мочка корней. Такой способ проращивания успешно применяли в годы с неустойчивой и прохладной погодой, при частых возвратах заморозков. Для клубней, укрытых торфом, заморозки не опасны.

Наконец, самым элементарным, но также повышающим урожай картофеля, является способ способ провяливания и прогревания клубней в день посадки в течении 3-4 часов на открытых солнечных площадках.

Пророщенные клубни перед посадкой опудривают золой из расчета 0.5 кг на 100 кг клубней и опрыскивают раствором борной кислоты и медного купороса (по 1 г на 10 л воды), расходуя при этом 1.5-1.8 л раствора на 100 кг клубней. При остром недостатке посадочного материала пророщенные клубни весом более 80 г в день посадки можно разрезать на части так, чтобы в каждой из них были ростки.

Не рекомендуется опыливание разрезанных клубней золой, суперфосфатом или другими удобрениями, а также преждевременное. задолго до посадки. разрезание их. Все это не дает положительных результатов и способствует заболеванию клубней. При отсутствии полноценного посадочного материала можно использовать верхушечки картофеля, которые зреют только с вполне здорового и крупного клубня. Вес срезанных верхушек должен быть 15-20 г. Заготавливают их с зимы до самой посадки клубней в почву. Срезанная часть клубня должна иметь ровную и гладкую поверхность, верхушка клубня должна быть здоровой, не иметь пятен, вздутий, ссадин. В течении 4-5 дней верхушки выдерживают при комнатной температуре для опробкования срезов, затем складывают в корзины или ящики тонкими слоями, пересыпают песком или землей и сохраняют в прохладном помещении с температурой 2-5 градусов тепла. Для подготовки к посадке верхушки проращивают во влажных опилках, в торфе или земле. В ящики, корзины или непосредственно на пол насыпают слой слегка увлажненной земли и на него раскладывают верхушки срезами вниз в 3-4 слоя. Верхний слой один или два раза в неделю сбрызгивают водой. Проращивание длится 20 дней. Если посадка намечается раньше этого срока, верхушки проращивают без субстратов.

Выбор участка и посадка клубней

В условиях нечерноземной полосы для выращивания картофеля пригодны легкие песчаные, супесчаные, суглинистые почвы, а также осушенные торфяники.

Хуже переносит он тяжелые суглинки и сильно уплотненные глинистые почвы. Особенно при близком расположении к поверхности грунтовых вод. Картофель может давать высокие урожаи при длительном его выращивании на одном и том же месте, но все таки участки для его посадки лучше менять. В противном случае снижаются урожаи и сильно распространяются болезни. Из этих же соображений не следует сажать картофель после помидоров, а также в непосредственной близости к ним, как так они поражаются одним и тем же грибом - фитофорой.

Лучшим предшественником для картофеля на огороде считают капусту и огурцы. Неплохие также столовая морковь и свекла.

Картофель хорошо отзывается на внесение удоьрений. Особенно большую прибавку урожая обеспечивают органические удобрения на песчаных и суглинистых почвах. Из минеральных удобрений наиболее эффективны азотные удобрения, хотя наивысшие урожаи дает приминение полного комплкса удобрений.

В качестве основного удобрения под картофель вносят навоз. торфонавозные и другие компосты в количестве 30-40 кг на 10 кв.м. Кроме того, дают минеральные (180 г аммиачной селитры, 340 г суперфосфата, 200-300 г калийных) и микроудобрения - по 15 г бормагниевых отходов и по 20 г медного купороса.

Дозы удобрений повышают в зависимости от местных условий и почв. Навоз и другие органические удобрения вносят осенью или весной под вспашку или перекопку. В районах с достаточным количеством выпадающих осадков фосфорные и калийные удобрения применяют осенью, азотные же - весной под перепашку или перекопку. Хорошие результаты получают при внесении в посадочные борозды или лунки 60-90 г аммиачной селитры и 60 -100 г гранулированного суперфосфата на 10 кв. метров.

Кроме основной заправки почвы, картофель в период роста подкармливают минеральными удобрениями.

Картофель относится к светолюбивым растениям, при затенении резко увеличивают рост ботвы в ущерб клубнеобразованию.

Сажают картофель в рыхлую почву, хорошо и глубоко разработанную и незасоренную. Участок под эту культуру начинают обрабатывать с осени, пашут его под зябь или рано весной перекапывают с одновременным внесением органических удобрений. Приемы весенней обработки почвы зависят от климатических зон. В нечерноземной полосе проводят боронование или рыхление почвы граблями, а где есть возможность, и культивацию. Заплывающие почвы и те, на которые весной внесли органические удобрения, перепахивают или же перекапывают, а легкие можно лишь прокультивировать на глубину 12-15 см. Участки, расположенные на тяжелых почвах, получившие обильные осадки, перепахивают ил дважды перекапывают и рыхлят бороной или граблями. В лесостепной зоне и степной зонах, где выпадает мало осадков, почвы рыхлят без перепашки.

Посадку картофеля в большинстве районов начинают, когда среднесуточная температура в почве на глубине 8-10 см достигает 6-8 градусов. Это обычно совпадает с установлением среднесуточной температуры воздуха 10 градусов тепла. На легких песчаных почвах, а также в южных районах страны, картофель можно высаживать при температуре почвы 6-8 градусов. Легкие почвы прогреваются скорее, но они быстрее теряют очень важную для роста клубней влагу. При запаздывании с посадкой урожай картофеля снижается, а при посадке в холодную погоду клубни могут загнивать.

Вначале высаживают ранние сорта картофеля. В средней полосе посадку начинают примерно в последней декаде апреля или в начале мая, на северо-западе страны с 5 -15 мая. На юге Украины оптимальными сроками высадки клубней раннего картофеля является конец марта, а лесостепи - первая декада апреля, а в полесских районах и западных областях - середина апреля.

Высаживают картофель на ровной поверхности, а на почвах переувлажненных и тяжелых - на гребнях. Глубина посадки клубня зависит от почвы, ее влажности, от качества посевного материала и от последующей обработки засаженных картофелем площадей. При гребневой посадке клубни заделывают на 8-10 см, глубина посадки на пойменных землях и торфяниках должна быть 6-10 см, в южных степных засушливых районах 14-16 см.

Густота посадки клубней также неодинакова. Клубни ранних сортов сажают гуще, поздних - реже, верхушки и мелкие клубни требуют меньшей площади питания, крупные высаживают более разреженно.

При посадке ранних сортов на 10 кв. м необходимо 50-60 цельных клубней или 60-80 мелких (такая же норма при посадке верхушечками).

Картофель высаживают рядом с одинаковыми расстояниями между кустами. Это обеспечивает растениям одинаковую площадь питания и создает условия для лучшей освещенности. Расстояние между рядами 50 см. а в ряду 30-35 см. На коллективных огородах более целеобразна посадка квадратно-гнездовым способом. Этот способ можно применять. когда клубни высаживают под плуг или лопату.

Как выращивать лук.

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 30 May 2010 20:02:00 +0000

Лук используют в пищу как в сыром, так и в переработанном виде в качестве приправ к блюдам. Лук имеет специфический запах и вкус, способствующий возбуждению аппетита, лучшему усвоению пищи. В луке содержится много сахара, ремнезема, извести, фосфорной кислоты и железа, значительное количество эфирного масла....
Все виды лука являются двулетними растениями. В первый год жизни они дают луковицу, на второй год размножаются вегетативно или половым путем. Выращивают лежкие сорта лука через севок. Под посадку отводят легкие, хорошо обработанные и богатые питательными веществами почвы.

Выращивание севка
Если под предшественник лука вносили органические удобрения, то осенняя подготовка почвы заключается в перекопке на глубину 6-8 см, вносят огородную смесь в количестве 60 г на кв. метр с добавлением 200 г печной золы. При такой подготовке почвы подкормки посевов исключаются.
Лук-чернушку (семена) высевают как можно раньше - в апреле. Для ускорения появления всходов обеззараживание семян проводят с намачиванием в 0.1 % растворе марганцово-кислого калия при прогревании до 40 градусов в течении 8 часов.
Посев проводят на грядах в борозды, расстояние между которыми равно 15 см, глубина заделки 1.5- 2 см. Высевают 8-10 г на кв. метр. Посевы лука систематически пропалывают, рыхлят почву. При засушливых погодных условиях проводят поливы. За 30 дней до уборки поливы прекращают.
В начале августа, как только перо начинает полегать, севок выдергивают и в течении 20-25 дней хорошо просушивают на гряде или в хорошо проветриваемых помещениях. Просушенный севок перебирают, сортируют по размеру и укладывают на хранение.
Стрелкование лука-севка вызывается неправильным хранением его в зимнее время. Севок диаметром 1.5-2 см нужно хранить при температуре +18-25 градусов и относительной влажности воздуха 50-70 %. Можно сохранять лук и в холодильнике при температуре -1-3 градуса и влажности воздуха 80-90%. Приобретенный весной крупный севок, перед посадкой прогревают при температуре +25-30 градусов в течении 15-20 суток. Мелкий севок диаметром до 1.5 см, хранившийся при любой температуре, после высадки в грунт стрелок не выбрасывает.

Выращивание лука-репки
Севок высаживают в почву, подготовленную по технологии выращивания лука-севка одновременно с посевом свеклы, в борозды с расстоянием между ними 12-20 см и расстоянием между растениями 8-10 см на глубину 0.5 см.
Для равномерного и быстрого прорастания севка сухую часть шейки перед посадкой обрезают, не задевая ростка. После обрезки севок в течении 10-12 часов намачивают в воде комнатной температуры.
Основной уход за луком в течении лета заключается в обработке почвы в междурядьях, поливе, подкормке, защите растений от болезни и вредителей. Появляющиеся стрелки на части растений удаляются в начале их появления.
В первые 60-70 дней после посадки лук требует обильного полива. За это период проводят 2-3 полива, почву смачивают на глубину 8-10 см. Через 10-13 дней проводят подкормку раствором коровяка ил птичьего помета, разбавленных водой в 10-12 раз. После каждого полива проводят рыхление почвы.
время уборки лука-репки определяется пожелтением листьев у основной массы луковиц или полеганием. Лук убирают в сухую погоду, до наступления дождей. При обильном выпадании осадков и теплой погоде луковица, готовая к уборке, вновь начинает расти, а несвоевременно убранный, израстающий лук плохо хранится. Лук-репку убирают в начале второй декады августа. Чтобы предохранить лук от поражения шейковой гнилью, его хорошо просушивают, после просушки прогревают в течении 8 часов при температуре +43-45 градусов.

Как растить помидоры. Уход за томатами

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 30 May 2010 20:00:00 +0000

Помидоры обладают высокими вкусовыми качествами. В плодах содержатся витамины С, РР, провитамин А, минеральные вещества и сахар.
Время появления всходов зависити от предпосевной подготовки семян и условий произрастания. Сухие семена всходят на 5-7 -й день после посева при температуре 25-30 градусов. Проростать семена начинают при температуре +8-9 градусов.

В открытый грунт высадку рассады проводят не раньше 5-10 июня, так как томаты очень требовательны к теплу: при температуре ниже +15 растения прекращают цветение, а при +8 прекращают и рост. Высокая температура (свыше +30) при низкой относительной влажности воздуха, вызывает массовое опадание цветков.

Лучшими почвами для помидоров являются супесчаные или легкие суглинистые, богатые питательными веществами, не кислые. Поидоры требовательны к содержанию усвояемого фосфора в почве.

Подготовка почвы заключается в осенней перекопке на глубину 20-25 см с внесением 2-3 кг навоза или перегноя. Весной, перед посадкой, почву перекапывают и вносят минеральные удобрения - мочевины - 25-30 г, суперфосфата -60-90 г и хлористого калия -40-50 г на кв. м. При высадке скороспелые низкорослые сорта размещают рядами с расстонием 60 см ряд от ряда и 30 см между растениями в рядах. Высокорослые сорта соответственно 70 и 50 см.

Высаживают рассаду в пасмурную погоду или вечером в солнечные дни. Под высадку рассады делают борозды, глубина которых зависит от размера кома рассады. Вытянувшуюся рассаду высаживают наклонно, но корни ее не заглубляют в холодную почву. Борозды перед посадкой заливают водой. После посадки проводят полив и мульчирование перегноем. В жаркую погоду растения притеняют.

Уход состоит из обработки почвы, подвязки растений, окучивания и пасынкования, полива и подкормки.

Подвязка

Подвязку проводят для обеспечения лучшего освещения и проветривания растений, так как во влажный период томаты сильно болеют, теряют листья и плоды. Растения подвязывают к кольям, которые ставят с северной стороны. Стебли подвязывают два раза: под первым и вторым соцветием.

Уход за почвой состоит из 3-4 кратного рыхления почвы и 2-3 прополок. В первые 2-3 недели после высадки рассады почву рыхлят на глубину 12-15 см, а последующие рыхления - на 5-8 см.

Одно-два рыхления совмещают с окучиванием. окучивание проводят для лучшего прогревания почвы, образования придаточных корней на стеблях, дренирования и аэрации почвы. Окучивание томатов проводят после подкормки и в период бутанизации второго соцветия.

Полиы проводят регулярно, под корень растений, обильно - раз в неделю. После полива проводят рыхление междурядий. При нерегулярном поливе и при жаркой погоде плоды заболевают вершинной гнилью и растрескиваются.

Подкормки начинают проводить не раньше чем через 10 дней после посадки рассады. Подкармливают растения 2-3 раза. Для первой подкормки используют раствор коровяка в воде (1 : 10) или куриного помета (1 :12). Последующие подкормки проводят минеральными удобрениями в зависимости от состояния растений. Для подкормок используют смеси минеральных удобрений: огородная смесь - 60 г или по 10 г мочевины и хлористого калия, 40 г суперфосфата на 10 л воды. Можно использовать комплексное удобрение (40 г на 10 л воды). До цветения под растение вносят по 1 л, а в дальнейшем по 2 л раствора под куст. Подкормки совмещают с поливом. Обязательно подкармливают помидоры в период налива плодов на второй кисти.

В период цветения проводят внекорневую подкормку растений микроудоьрениями, особенно борной кислотой (1 г на 1 л воды). При скручивании листьев на растениях суперфосфат из подкормок временно исключают, а усиливают дозу калийных и азотных удобрений до 30 г на 10 л воды.

Пасынкование

Пасынковагие помидоров проводится с целью ускорения созревания плодов и увеличения урожая в первые сборы.

Помидоры обладают способностью сильно ветвится. Из каждой почки, расположенной в пазухе листа на главном стебле, вырастает побег - пасынок, на каждом из которых образуются цветочные кисти. При пасынковании удаляют все боковые ветви, кроме одной верхней. Ветви выщипывают у основание, оставляя 1-2 см, когда они достигнут длины 5-7 см. Помидоры пасынкуют 4-5 раз в сезон.

Прищипка

Удаление верхушек у плодоносящих побегов проводится с целью ограничения роста растений, ускорения формирования и вызревания завязавшихся плодов. Прищипку проводят над 3-4-й кистями, не позднее 5-7 августа.

Уборка урожая

Помидоры необходимо снимать с кустов пока температура ночью выше +5-8 градусов. Плоды, снятые при температуре ниже +5, при дозревании загнивают. Наиболее целеобразно все сформировавшиеся плоды снимать с куста бурыми или начинающими белеть и закладывать их на дозревание. Дозревание проводят при температуре +20-25 градусах. При +12 дозревание замедляется, а при +10 и ниже плоды могут загнивать.

Особенности выращивания огурцов

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 30 May 2010 19:58:00 +0000

Обладают специфическим ароматом, приятным вкусом, способствуют лучшему усвоению пищи, а содержащиеся в них ферменты и минеральные соли (особое значение имеют цинк и йод) обеспечивают нормальную работу поджелудочной железы.

Хорошо растут огурцы на высокоплодородных, прогреваемых, незасоленных почвах. Участки должны быть хорошо защищены от холодных ветров. Если почва холодная или близко находятся грунтовые воды, огурцы выращивают на грядах. огурцы отзывчивы на внесение свежего навоза, утепляющего почву и выделяющего при разложении углекислоту. Наличие мощного листового аппарата и расположение корневой системы в поверхностном, быстро просыхающем слое вызывают высокую требовательность к влажности почвы и воздуха.

Подготовку почвы под посев огурцов начинают с осени. Под перекопку почвы вносят свежий навоз в количестве 7-8 кг на кв. м и закладывают на глубину 20-25 см. Можно вносить навоз и весной в борозды на глубину 22-25 см. Если навоза не имеется, можно использовать компост, в том же количестве, при весенней перекопке почвы. При весенней перекопке вносят в почву также печную золу - 200 г и огородную смесь - 90 г на кв. м.

Семена огурцов прорастают при температуре не ниже +12 градусов. В холодной почве (ниже +10) они не всходят и загнивают. Поэтому посевы желательно укрывать пленкой. Без риска семена высевают не ранее 25 мая, а пророщенные - не раньше, чем 5 июня.

Рассаду высаживают после 10-12 июня. Всходы огурцов появляются при благоприятных условиях через 5-7 дней. Первый лист появляется через 5-6 дней после появления всходов, второй - через 12-15 дней. После появления 4-7 листьев начинают развиваться боковые ветви первого и последующих порядков. В пазухах каждого листа, начиная с третьего, появляются неветвящиеся усики, которые соприкасаясь с различными предметами, закручиваются и удерживают стебель в любом положении.

В пазухах каждого листа, кроме усика, образуются боковые ветви, а также мужские и женские цветки. В нижней части стебля образуются, как правило, мужские цветки. Женские цветки образуются в верхней части стебля.

Семена огурцов высевают в хорошо политые борозды, расстояние между бороздами - 60 см, семя от семени в ряду на расстоянии 5 см. Заделывают семена на глубину 2 - 2.5 см. Их прореживают на 10-й день после появления всходов. Расстояние между растениями у скороспелых сортов оставляют 15 см, у всех остальных 25 см.

Поливать огурцы рекомендуется через 2-3 дня после посева, вода должна быть подогрета на солнце. После каждого полива проводят подсыпку питательной почвы. Раз в 10 дней полив совмещают с подкормкой (1 литр коровяка и 10 г мочевины на 10 литров воды) - по 0.5 л на растение. С момента зацветания растений подкормку усиливают. К 10 л раствора коровяка первоначальной концентрации добавляют 10 г хлористого калия и 40 г суперфосфата, расходуя стакан раствора на растение.

Признаком недостатка азота в почве является появление плодов с верхней заостренной частью. При дефиците в почве калия появляются плоды с зауженной частью к плодоножке, а верхушка имеет шарообразную форму.

Обилие пустоцвета, мужские цветы, - прежде всего результат посева непрогретыми свежими семенами, загущенные посевы.

Для увеличения количества женских цветков (с завязями) прищипывают верхушку главного стебля над 5-6-м листами. Это усилит рост боковых ветвей, где образуется больше женских цветов. Кратковременная подсушка почвы также усиливает образование завязи. Легкое увядание растений является сигналом для возобнавления поливов, вслед за которым проводят подкормку. Уход за почвой заключается в прополке и рыхлении почвы не менее 3 раз. Поливы желательно проводить в вечерние часы.