Oppa Corea

Visitando el buda blanco de Seúl

noreply@blogger.com (Oppacorea) — Sun, 26 Apr 2015 11:36:00 +0000

Hace tiempo leyendo antiguos diarios de europeos que viajaron a Corea hace más de 100 años descubrí que un monumento recurrente al que hacían excursiones era "el buda blanco". Tras un poco de investigación descubrí que se trataba de un Buda excavado en piedra de la dinastía Koryo, así que tendrá unos 700-800 años. Gracias a que algunos de los relatos de viaje van acompañados de fotografías pude identificar el lugar. Aquí os dejo una fotografía antigua del Buda:

(Esta la publicó Robert Neff en un periódico, es un escritor que posee una gran colección de fotos antiguas de Corea y hace poco publicó un libro de divulgación que contiene anécdotas sobre las vidas de los extranjeros en Seúl, ya que lo menciono comentar que el libro me parece demasiado caro, especialmente si lo comparamos con uno de Andrei Lankov más serio aunque con menos fotos)

Sorprende comprobar que el buda blanco paso de ser un punto turístico a ser un punto bastante desconocido por los turistas y que personalmente no he visto en ninguna guía de Seúl. Quizás el problema sea que ahora somos más vagos y que hay muchas más cosas que antes para visitar en Seúl

En realidad tampoco es que esté muy lejos. Calculo que desde el palacio de Gyeongbokgung puede tardarse una media hora caminando y desde la estación de metro más cercana unos veinte minutos aunque también pasan buses cerca.

Si os fijáis podéis ver a la gente colocando unas lámparas, están preparando los templos para el cumpleaños de Buda ahora en mayo.

Parece que hay bastantes historias relacionadas con este Buda. Se dice que el rey Taejo, fundador de la dinastía Joseon fue a rezar a este lugar antes de mover la capital de la nueva dinastía a Seúl. También se dice que la madre del rey Gojong iba a rezar por su hijo a este lugar. Si recordáis la foto antigua que puse al principio, la saqué de un periódico en el que Robert Neff cuenta una historia de la dinastía Joseon según la cuál una mujer fue forzada a mendigar por culpa de su suegra (que se había considerado estafada con el matrimonio porque la chica era muy fea) y murió sin que el marido interviniera. Su último deseo fue ser enterrada cerca de un arroyo ya que decía que su espíritu estaba ardiendo de ira y esto lo apaciguaría. Sin embargo el marido una vez más por intervención de la madre en un principio no lo hizo. Después de que el fantasma de la mujer le persiguiese en sueños y pidiera consejo al rey se dice que fue enterrada de nuevo en este lugar. (Cerca del templo con el Buda blanco pasa un arroyo aunque no se muy bien de que fuente proviene la historia)

Bajando a la salida del templo los monjes tenían preparadas unas cuantas grandes linternas para el cumpleaños de Buda aunque de momento permanecían cubiertas

Aquí había una tumba con dos botellas de agua como ofrenda, aunque no sabría decir si tiene algo que ver con la historia que he mencionado antes o no.

Si seguimos el arroyo cerca del templo podemos encontrar trozos de la muralla y una antigua puerta de Seúl

La estación favorece bastante

Esta es una antigua villa de aristócratas de finales de la dinastía Joseon, hay unas cuantas de este estilo y algunas se usan como restaurantes en la actualidad

Esta es la montaña que esta detrás de Gyeonbokgung

Quizás no se perciba muy bien por la contaminación pero si os fijáis podéis ver la torre de Namsan muy al fondo a la derecha

[AXA Direct English Website Launching for expats in Korea]

noreply@blogger.com (Oppacorea) — Sun, 22 Mar 2015 12:49:00 +0000

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Incheon y su Chinatown

noreply@blogger.com (Oppacorea) — Tue, 17 Mar 2015 10:35:00 +0000

Debido a una serie de problemas el mes pasado tuve que ir a la oficina de inmigración de Incheon. Bueno, pues ya que estaba allí decidí pararme en la zona histórica de la ciudad. Incheon era un puerto pequeño que fue abierto a occidente por primera vez por los japoneses con el tratado de Ganghwa en 1876. De la misma forma que el comodoro Perry utilizó diplomacia de cañonero (gunboat diplomacy) para abrir los puertos japoneses al comercio con los Estados Unidos, los japoneses a su vez utilizaron más tarde la misma táctica para abrir relaciones comerciales con Corea, que en aquella época mantenía una política internacional de minimizar los contactos con el exterior. El resultado fue que Corea firmó una serie de tratados comerciales que permitieron el comercio con otras potencias y los asentamientos de extranjeros en el puerto de Incheon (entre otros).

(Estatua conmemorativa a primera estación de ferrocarril en Corea que unía Incheon con Seúl)

A día de hoy el puerto de Incheon es mucho más grande, como sabemos muy cerca se encuentra el aeropuerto internacional más grande de Corea y el nuevo distrito de negocios internacionales de Songdo. Sin embargo, a pesar de eso existen numerosos vestigios del papel histórico que jugó Incheon hace más de cien años. Sin lugar a dudas el lugar más famoso y mi primer destino fue Chinatown, en la que se pueden degustar los jjajangmyeon (짜장면) originales. Para el que no lo conozca, los jjajangmyeon son un plato de fideos con una salsa negra hecha de pasta de soja entre otras cosas. Este plato es muy popular en Corea aunque su origen está en la comunidad China de Incheon y la variante coreana es un plato derivado de otro que existe en China.

(Esta es una de las entradas a la Chinatown de Incheon)

"Taxi"

Básicamente Chinatown está compuesto por restaurantes chinos y tiendas con productos del país

En las escaleras han puesto estos azulejos con dibujos

Como se podría decir mucho más sobre Incheon de momento voy a centrar este post solo en Chinatown para no extenderme demasiado. En la que podríamos considerar la calle principal del barrio hay un pequeño templo estilo chino bastante chulo y que quizás gustará a aquellas personas que solo hayan visitado templos budistas en Corea porque tiene un stilo diferente

El templo tiene una entrada por una especie de callejón estrecho o sea que hay que estar un poco atento al mapa para no pasárselo ya que desde fuera no se ve el edificio principal bien.

Soldados de terracota guardando un restaurante, yo la verdad es que comí en un restaurante chino aleatorio de los mil que había y quiero suponer que serán todos del estilo

Aquí podéis ver otra de las puertas que marca lo que fueron los límites del asentamiento chino en Incheon

Estas escaleras que se ven debajo separaban la zona de jurisdicción china de la japonesa, además podemos verle el culo a una estatuta de Confucio

A fin de fomentar el conocimiento de la cultura china se ha creado esta calle de murales que contiene representaciones de famosas obras de la literatura china y de hechos históricos

Esta me recuerda a la escena de Al capone en la película de los intocables. Debajo una casa china original del asentamiento que ha sobrevivido hasta nuestros días, aunque en esta no se puede entrar. (La mayor parte de los edificios históricos de Incheon tienen algún pequeño museo dentro)

Y por fin aquí podéis ver los famosos Jjajangmyeon. Normalmente otros restaurantes a los que he ido te los sirven ya con la salsa por encima y la salsa suele ser diferente, no sé si está tiene algo más de original o simplemente es la forma en la que se sirven en este restaurante particular. Muchas veces es necesario cortar la pasta con tijeras para mezclarla bien

Y aquí una vez mezclado

Este es un parque nuevo estilo chino que se ha creado en la zona para dar mas ambientillo

Más restaurantes y más tiendas

Este edificio histórico fue un restaurante y ahora ha sido restaurado y tiene un museo del jjajangmyeon dentro. Sí puede sonar a locura pero recordad que en Corea también hay un museo del kimchi y cosas por el estilo así que teniendo en cuenta la popularidad de este plato era de esperar.

La señora guía del museo se escondió dentro cuando saqué la foto

Para que nos entendamos aquí hay una evolución histórica de los jjajangmyeon instantáneos para microondas que pueden encontrarse en cualquier tienda 24 horas. También hay distintas recetas, aunque como le sucede al ramyeon el sabor es mucho mejor en los restaurantes.

Había bastantes objetos y estatuas del estilo en el museo pero yo me quedo con esta familia y con las ganas que le echa el chaval al jjajangmyeon. Más o menos esto es lo que se puede esperar de una visita al chinatown. He oído que en otras ciudades hay chinatown mucho más grandes. La verdad es que el de Incheon es pequeño y aunque sigue habiendo un gran número de inmigrantes chinos en la ciudad (de hecho en la oficina de inmigración hay una sección especial para ciudadanos chinos), no son tantos los que residen en esta parte histórica del puerto. Por eso ir a Incheon para visitar exclusivamente Chinatown puede ser algo decepcionante pero si tenemos en cuenta todo lo que tiene que ofrecer la ciudad y lo cerca que está todo caminando bien se merece una visitilla. Próximamente en otro post pondré fotos de edificios de la zona japonesa de Incheon

Cine de avión, Roaring currents y Kundo: Age of the Rampant

noreply@blogger.com (Oppacorea) — Sun, 11 Jan 2015 11:22:00 +0000

En mi último vuelo largo por aquello de las vacaciones aproveché para ver dos películas de este pasado año que tenía ganas de ver y que todavía no había tenido un momento para hacerlo (y es que 13 horas dan para mucho). Especialmente la primera, Roaring currents había llamado mi atención por las buenas críticas de algunos amigos en facebook. Roaring currents (명량) es una película sobre parte de la vida del famoso general Yi Sun Sin (héroe por excelencia coreano) que lucho contra los japoneses durante las invasiones de Hideyoshi (1592-1598) y además tiene una estatua que seguro que más de uno ha visto en Sejongdaero en frente del palacio Gyeongbokgung.

(Aquí está, no debe ser una foto muy antigua porque ese barco tortuga lo pusieron hace poco)

Una de las estrategias clave de este general en su lucha contra los japoneses fue la utilización del barco tortuga, que es un barco con un techo de metal con pinchos que protegía a los tripulantes y también tenía una cabeza que servía para embestir a modo de ariete. Sin embargo, el que espere ver barcos tortugas quizás se lleve una decepción. La película tiene bastante acción y los efectos especiales están bastante bien, dentro del nacionalismo que cabe esperar de una película de este estilo parece que al menos los coreanos no son presentados como los super héroes invencibles sino que también aparecen tramas de conspiraciones y traiciones (de hecho para no faltar a la verdad histórica, la primera escena nos presenta al almirante Yi siendo torturado por verdugos del rey) y los enemigos tampoco son presentados como idiotas aunque si en un número bastante loco en comparación a los defensores.

Calificación:

Si bien los japoneses tardaron escasos días en tomar la capital de Corea, las victorias de Yi Sun Shin fueron claves para el desgaste de las fuerzas japonesas junto a la intervención del ejército chino y la organización de guerrillas. La película cuenta solo una parte de la historia, centrándose en una batalla específica. La verdad es que para el tipo de películas históricas coreanas (algunas bastante malas) que salen creo que esta está por encima de la media.

(Generales japoneses, el del centro es el archienemigo en la película, al parecer es un pirata japonés cuyo hermano fue asesinado en la guerra por Yi Sun Shin y esto es lo que alimenta su sed de venganza, entiendo que representa a Wakizaka Yasuharu)

La otra que quería comentar es Kundo: Age of the rampant. Mientras que roaring currents pretende ser una película de alguna manera "realista" a pesar de que haya ciertas escenas difíciles de creer en las batallas (disparos de flechas entre ceja y ceja a mil km de distancia etc) Kundo es una película más fantástica que no se basas en hechos históricos específicos (aunque hubo numerosas revueltas debido a la corrupción de los oficiales durante la dinastía Joseon). La trama va de una banda de ladrones que al estilo robin hood luchan contra los oficiales corruptos de la dinastía Joseon. Es la típica banda en la que cada luchador tiene una habilidad y armas específicas y es una película también de acción más que otra cosa. Y una trama clásica de malo corrupto y malísimo que en su ascenso al poder va eliminando todos los obstáculos.

Calificación:

En la foto tenemos a los dos protagonistas, el de la izquierda por si había dudas es el bueno, antes un simple carnicero, renacido como bandido bondadoso con sed de venganza. El segundo es el hijo bastardo de un noble al que pegaban de pequeño y por eso se hizo el doble de malo de lo que habría sido si le hubieran dado besitos. A esto se suman los entrañables compañeros del carnicero que forman una especie de hermandad de bandidos que se pasa el día burlando a los guardias del rey y sin entrar a spoilear la película ya está todo lo que se podía decir dicho. Sobra decir que no tiene la epicidad de la otra película, está bien para pasar un rato aunque a mi personalmente no me pareció la gran cosa. Quizás esté influenciado por el hecho de que primero vi la otra película que me gustaba más y ademas estaba más fresco porque acababa de subirme en el avión. De todas formas si tenéis que elegir os recomendaría echar un ojo a la primera antes

Los acuarios de Pyongyang

noreply@blogger.com (Oppacorea) — Fri, 05 Dec 2014 06:54:00 +0000

Ya que la nieve ha llegado a Corea, ¿qué mejor que leerse un libro dentro de algún sitio con calefacción? Hace tiempo me compré los acuarios de Pyongyang de segunda mano bien baratito y tenía pendiente leerlo. La ventaja de este tipo de libros es que son esos libros que los profesores de inglés en Corea suelen comprar para después vender de segunda mano, por eso no es difícil encontrarlos a precios de risa (Sobre todo teniendo en cuenta que este es del 2000, ahora encontrar el que acaba de publicar Suki Kim hace unos meses sería otra historia pero personalmente un menda piensa esperar muy pacientemente a que el libro este de oferta o alguien lo revenda).

Total, que yo aquí había venido a hablar de mi libro. Los acuarios de Pyongyang es la historia de Kang Chol-Hwan, un norcoreano que huyó primero a China y después a Corea del Sur. Al parecer su familia había vivido en Japón durante el colonialismo y la guerra de Corea en donde empezaron desde cero y consiguieron acumular una riqueza considerable. Su abuelo por ejemplo llego a tener tres casinos en Kyoto. La familia colaboraba con un grupo de apoyo a Corea del Norte establecido en Japón y la abuela en particular era una ferviente comunista. Es por eso que cuando termino la guerra la familia (como muchas otras de las que residían en Japón) consideró la idea de moverse a Corea del Norte donde de hecho serían bien recibidos dado su labor política a favor del comunismo en Japón.

Y así fue por un tiempo. vivían en un apartamento en la capital y disfrutaban de un estatus superior al de otros norcoreanos. Aunque pronto empezaron a comprender que el país no era lo que esperaban (por ejemplo, no se podía viajar libremente sin permisos y su abuelo se vió forzado a donar su coche importado desde Japón al partido) se puede decir que llevaban una vida privilegiada en comparación a otros. Sin embargo, todo cambio radicalmente cuando un día el abuelo no regresó del trabajo al parecer detenido por un supuesto crimen político. El autor del libro y el resto de la familia nunca creyeron que el abuelo hubiese cometido tal crimen aunque eso no es posible saberlo con certeza porque nunca volverían a verle. La cuestión es que en Corea del Norte el crimen cometido por un individuo aplica a toda la familia y poco después unos agentes se repartieron las pertenencias de la familia y les mandaron a un campo de reeducación, el campo número 15 en Yodok.

Gran parte del libro transcurre en este campo en el que la familia pasó 10 años. Debido a que al ingresar el protagonista era todavía menor de edad los primeros años asistía a una escuela a la vez que realizaba trabajos forzados. Los adultos en cambio trabajaban durante todo el día. En esta parte relata las condiciones inhumanas en las que vivían en el campo siendo forzados a asistir a ejecuciones o a capturar ratas para sobrevivir. Sobra decir que estos campos siguen funcionando en Corea del Norte y debido a lo hermético del país no es posible saber más de ellos que lo que cuentan los testimonios de aquellos que huyen del país y que por otra parte es más que suficiente para hacernos una idea de lo que sucede allí. A los 10 años sin embargo fueron liberados del campamento (aparentemente su abuelo habría muerto en otro campamento o prisión, ya que era común liberar a las familias una vez muerta la persona que había cometido el supuesto crimen).

(Un país a oscuras)

El protagonista vuelve entonces a la vida en Corea del norte. Para un ex-convicto como el no hubiera sido posible abandonar el área rural al que había sido asignado de no ser por la corrupción generalizada de los agentes del régimen que aceptaban regalos. Para el protagonista el factor decisivo que también contribuyó en gran medida a su posibilidad de escapar corea del norte fue que los familiares que se habían quedado atrás en Japón les mandaban paquetes y en ocasionales visitas también traían todo tipo de objetos que tenían un gran valor en el mercado negro norcoreano y que podían ser utilizados para sobornar guardias (por ejemplo aparte de dinero menciona relojes Seiko o los más codiciados televisores japoneses). Tras un tiempo viviendo en Corea del norte resulto que había rumores de que se le estaba investigando por escuchar emisoras de radio surcoreanas lo cuál era ilegal y para un ex-convicto como él supondría ser mandado a uno de los peores campos en los que los presos eran explotados hasta que morían sin posibilidad de reinserción. Este fue el motivo que le llevó a planear con otro amigo una huida secreta del país. Sin embargo, aún a pesar de que la familia no supiera de su plan, como he mencionado antes existía la posibilidad de que la familia fuese condenada por los crímenes de uno de sus miembros con lo cuál el les ponía en peligro huyendo (pero al fin y al cabo ya lo había hecho por escuchar la radio ilegalmente). En ese sentido, el libro describe de una manera muy interesante la red de vigilancia mutua que existe entre los ciudadanos y hace imposible mantener relaciones sinceras. Al final no son los agentes del régimen los que hacen la mayor parte del trabajo sino los propios ciudadanos entre los cuáles hay muchos chivatos que esperan recibir recompensas o tratos por sus servicios.

Finalmente, como comentaba el protagonista consiguió llegar a corea del sur donde reside en la actualidad. El libro la verdad es que es bastante ligero y se puede leer rápido. A diferencia de otros libros como "nothing to envy" que se centran en entrevistas a distintas personas, este libro está bastante conectado porque ofrece solo la perspectiva del autor y su familia. Aunque esto no nos permite meternos en la piel de familias de distintos estatus sociales (como sucede en nothing to envy) también hace que el relato resulte más fácil de seguir. Otro libro similar que me queda pendiente es "escape from camp 14". En términos generales considero que estos libros son más interesantes que los libros académicos sobre corea del norte porque estos últimos se ven obligados a trabajar mucho con hipótesis o conjeturas de cosas que debido a las condiciones del país no es posible contrastar al 100%. Por supuesto que hay y ha habido muchas personas (también en Corea del sur) que ponen en duda los relatos de la gente que huye de Corea del norte alegando que en algunos casos solo buscan beneficiarse o enriquecerse mediante entrevistas. Sin embargo yo invitaría a los escépticos a leer estos relatos porque no me cabe duda de que desgraciadamente hay bastante más verdad que mentira en ellos. Estos debates están destinados a continuar debido a la escasez de información sobre el país en el exterior (y es que por ejemplo los campos de trabajos forzados son también un misterio para gran parte de la población norcoreana, ya que se mantienen en secreto y a los prisioneros que salen les está prohibido hablar de lo que sucede en ellos). Para los más perezosos, parece ser que este libro (uno de los más populares en su categoría) será adaptado en una película americana dentro de poco y al parecer el protagonista será el actor coreano que aparece en The Walking Dead,

El Jardín secreto en Changdeokgung

noreply@blogger.com (Oppacorea) — Wed, 29 Oct 2014 13:21:00 +0000

El palacio de verano o Changdeokgung fue originalmente construido como palacio auxiliar pero finalmente fue uno de los palacios que durante más años se usó como residencia del rey. Unos 2/3 del palacio de Changdeokgung están ocupados por el jardín secreto cuya entrada son 5000 won. Ya que a partir de noviembre está cerrado durante el invierno decidí visitarlo hoy y voy a postear unas cuantas fotos para que os hagáis una idea de qué esperar de la visita.

(En realidad todavía había muchos árboles que no habían cambiado de color a pesar de que en otros lugares de Seúl muchos lo han hecho)

(nuestra guía, una ajjuma en hanbok)

(detalle de la entrada, el edificio de atrás era la biblioteca el palacio y a su lado un edificio en restauración servía para el cuidado y mantenimiento de libros)

Visitar el jardín requiere algo de previsión porque solo se puede hacer con uno de los tour, mientras los tour en inglés y chino son limitados, hay un tour cada hora en coreano. Los tour aceptan un máximo de 100 personas, se ofrecen 50 reservas online y 50 en la taquilla. Si vas un día no muy concurrido no debería haber problema para conseguir una entrada llegando al palacio con un tiempo de antelación pero en fin de semana o día festivo es mejor reservar online para asegurarse (o en caso de ir con un grupo grande, de hecho hace una semana intentamos ir y nos quedamos fuera por llegar demasiado tarde aunque en cierto modo fue para bien porque probablemente los colores estaban más bonitos esta semana).

El tour tiene una hora de explicaciones en las que te cuentan la función particular de cada estructura etc., pero también te dejan libertad para caminar libremente lo cuál se agradece porque si quieres sacar una foto interesante la cosa se complica con un grupo de 100 personas alrededor

En mi opinión merece bastante la pena ir (o visitar ambos al mismo tiempo si tenéis ocasión) aunque también es verdad que la visita se hace mucho más interesante si la estación es favorable, las estructuras no son tan impresionantes porque muchas de ellas eran más para el ocio que para eventos oficiales

La verdad es que personalmente es el palacio que más me gusta de los 5 de Seúl, además de ser uno de los mejor conservados está más integrado con la naturaleza y si vistas este palacio tienes oportunidad de visitar otro palacio más pequeño que está situado al lado además del santuario de jongmyo.

La sardina entre dos ballenas

noreply@blogger.com (Oppacorea) — Thu, 16 Oct 2014 03:00:00 +0000

El otro día una persona que seguía el blog y planeaba su viaje a Seúl me contacto con la idea de charlar un rato y tomar unas cervezas. Como tenía cierta flexibilidad porque venía de turismo pudimos quedar un día que andaba yo con tiempo y quedamos. Tengo que decir que estuvo interesante porque este chico ha viajado mucho por Japón, que es un país que también me interesa mucho y pudimos intercambiar opiniones sobre temas muy variados. Dimos una vuelta por algunos monumentos de Seúl y luego cenamos una barbacoa coreana y estuvimos por ahí tomándonos las cervezas. Después él viajo a Busan ya que quería quedarse con algo más de Corea y al ser la segunda ciudad en población tras Seúl y estando a la otra punta de este pequeño país era un destino que cabría esperar

Entonces cuando se iba publico algunas fotos en su facebook y una reflexión final que decía que el país no le convencía mucho. Esto me hizo reflexionar sobre la imagen de los turistas que vienen a Corea y mi propia imagen la primera vez que vine hace ya tiempo con el único objetivo de visitar Corea. En aquel entonces mi único referente en Asia era Pekín porque todavía no había visitado otros países en Asia. En ese sentido Seúl era una ciudad moderna aunque sus palacios obviamente no podían compararse con la ciudad prohibida de Pekín o el palacio de verano en términos de tamaño y acorde con el papel que ambos han tenido en la historia de Asia en tiempos pre-modernos siendo China un país que no solo se consideraba a si mismo el centro del mundo y de la civilización sino que otros países alrededor también basaban su visión del mundo en ese mismo sinocentrismo.

Eso sí, pude ver que tenía su estilo arquitectónico particular. De alguna manera en ambas ciudades pueden encontrarse contrastes fuertes entre lo moderno y lo tradicional pero Seúl era a simple vista más moderno y más organizado además sin un problema tan grave de contaminación como el de Pekín. Aunque visité más sitios durante mi estancia la gente solía preguntarme casi siempre por la capital porque seguramente (tras la consabida pregunta sobre Corea del norte) es lo que conocían. Varias veces me preguntaron si Seúl era una ciudad bonita. Normalmente yo diría que no porque una de las primeras impresiones de muchos turistas (y aquí ni yo ni el señor X somos excepción) es la cantidad de torres de apartamentos gigantescos y uniformes con números pintados en las fachadas que caracterizan las áreas residenciales de Seúl y cuyas toneladas de hormigón no entran en lo que yo definiría como ciudad bonita en su conjunto. Total que mi respuesta es que era una ciudad muy interesante y tenía de todo pero no bonita o por lo menos no en general. A primera vista entra menos por los ojos que otras ciudades aunque luego tiene sus lugares con encanto

Hay muchos motivos para que Seúl se haya desarrollado de una forma tan caótica, muchas veces en Asia se alude a eso de que no tenía una cultura arquitectónica como "la occidental" que nos ha dejado maravillas y ciudades medievales conservadas al completo como la de Carccassone y que al utilizar materiales como la madera gran parte del patrimonio se ha ido perdiendo porque los materiales no han resistido el uso del tiempo. Bueno, es una observación aceptable pero demasiado general del asunto. En el caso de Seúl está también más determinado por su propio proceso de modernización. Todavía existen personas en este país que han vivido la ocupación (japonesa y estadounidense), la guerra, la posguerra y las dictaduras militares. El desarrollo económico de Corea del sur en unas pocas décadas ha sido definido muchas veces como "milagro económico" precisamente por la rapidez del proceso. Ciudades dormitorios de Seúl como Seongnam eran poco más que barrios chaboleros en sus orígenes sobre los años 70 y 80 y ahora ofrecen un panorama totalmente distinto:

(Seongnam es una ciudad dormitorio al sur de Seúl, su aspecto en 1972)

(Y su aspecto ahora)

(Es Corea los labios de China o los de Japón? hay un proverbio chino que dice que cuando los labios se van los dientes sufren del frío, en un contexto de darwinismo social del siglo XIX en el que solo sobrevivían las naciones más fuertes los japoneses justificaban en esta línea su control sobre Corea)

Quizás otro de los mayores logros de la historia de Corea ha sido el conseguir mantener su autonomía con respecto a sus rivales más grandes China y Japón (si descontamos la ocupación japonesa, de ahí lo de la sardina entre dos ballenas). Aunque durante siglos Corea mandaba tributo a China sus relaciones de vasallaje no son tal como las que por ejemplo había en Europa. La dinastía Choson mantenía autonomía de sus políticas exterior e interior y se trataba de un gesto de reconocimiento hacía una potencia más grande que a los coreanos sirvió en ocasiones para contrarestar las ambiciones de Japón en Corea (por ejemplo cuando Japón invade Corea 1592-98 Corea acude a los Ming para que manden apoyo militar, estas invasiones dejaron a la dinastía Choson en un estado del que ya no se recuperaría y también fueron una de las causas que contribuyeron a la caída de los Ming).

Hay quien dice que Corea tiene forma de conejo, ¿Cómo lo veis?

Debido a su posición geográfica Corea ha sufrido numerosas invasiones, y el hecho de que este rodeada de costa también la hacía blanco fácil para piratas. Pero todo eso es historia, el desarrollo que ha sufrido en las últimas décadas ha convertido el país en algo totalmente distinto. Curiosamente, quizás ahora se parezca mucho más a Japón que cualquier otro país en el mundo y sin embargo sigue siendo distinto. Debido a su propia historia económica no ha tenido tantos recursos o tiempo para la reinvención y el marketing de tradiciones como por ejemplo en Japón y en ese sentido aunque la ola coreana ha despertado interés creo que por lo general los extranjeros son de alguna manera más críticos que con Japón. Los defectos de la sociedad se ponen de relieve. Corea es más desconocida, menos familiar y más extraña de lo que es Japón ya por el simple hecho de que hemos crecido rodados de la cultura del último hasta cierto punto y el conocimiento de Corea es mucho más reciente. En el caso de Japón incluso desde su periodo de modernización en Meiji había frikis que escribían en la línea del Nihonjinron (que sostiene que Japón es único y especial y en parte entiendo emerge influenciado por las corrientes intelectuales del nacionalismo y orientalismo japonés) y cambiaban sus nombres por nombres japoneses. Podían ser igual de fanboys que parte de los otakus actuales que (aunque en muchos casos ni siquiera hayan pisado Japón) tienen una imagen idealizada del país y es imposible hacerles ver ningún aspecto negativo. Por supuesto hay fans de hallyu que corren el mismo peligro de pensar que la vida diaria es como un drama. La mitificación de tradiciones y estereotipación de sociedades que vemos en la actualidad tienen mucho que ver ya no solo con la industria de la cultura popular sino también con el proceso histórico e intelectual de los países. En ese sentido habría mucho más que decir al respecto. Son muchos los factores que influyen, por ejemplo, en el caso de China, un país con una historia y herencia cultural fascinantes, ya han sido varias veces que he encontrado gente que me ha dicho que ellos no viajarían a China porque "es un país comunista".

(Por supuesto hay coreanos que responden que tiene forma de tigre, aunque ahora sin Corea del Norte sea un tigre partido a la mitad)

Los paisajes de Seúl y el edificio del gobernador general de Corea

noreply@blogger.com (Oppacorea) — Tue, 29 Apr 2014 16:31:00 +0000

Como sabemos Corea fue anexionada al imperio japonés desde 1910 a 1945 como parte del proceso que comenzó con el tratado de Eulsa de 1905 por el cuál se establecía un régimen de protectorado. A pesar de que este periodo duró décadas, pocos vestigios quedan en Seúl que atestigüen este traumático pasado. Un ejemplo de sobras conocido es el emblemático edificio antiguo de la estación de Seúl, construido durante el régimen colonial y que hoy día permanece como un apéndice de la moderna y más grande estación de Seúl. Algo similar sucede con los dos edificios que conforman el actual ayuntamiento se Seúl.

Sin embargo, hoy he venido a hablar del que sin dudas fue el edificio más imponente construido por los japoneses en Corea y que permaneció en pleno centro de Seúl hasta su demolición reciente entre 1995 y 1996. El edificio del gobernador general japonés en Corea fue un proyecto cuidadosamente planificado. El gobierno japonés mandó oficiales en un viaje a distintos países para investigar los últimos desarrollos en cuanto a edificios administrativos. Aunque en principio se contaba con el arquitecto alemán Georg de Lalande para el diseño de este edificio, finalmente su muerte en 1914 hizo que se nombrasen dos arquitectos japoneses Kunieda Hiromu y Nomura Ichiro para la realización del proyecto. La construcción llevaría diez años desde 1916 a 1926. Otro asunto importante era su localización. Como algunos sabréis el edifico estaba situado en pleno centro de Seúl en el lugar del palacio de Gyeongbokgung, lo cuál suponía matar dos pájaros de un tiro.

En primer lugar se trataba de la localización perfecta en pleno centro de Seúl y por tanto del territorio coreano, además su construcción requería la demolición previa de una parte importante de las dependencias del palacio de Gyeongbokgung que se alzaba desafiante como un símbolo de la identidad nacional coreana y una posible amenaza para el gobierno imperial. Por tanto, se demolieron las dependencias y también se retiro la puerta principal del palacio Kwanghwamun que hubiese quedado justo en frente del nuevo edificio. Este hecho fue motivo de agitación por parte de los coreanos ya que esta puerta ha sido siempre un símbolo importante de la historia de Corea. El edificio del gobernador fue uno de los más impresionantes de la arquitectura japonesa de la época y sus escaleras interiores y salón central tenían acabados en mármol y distintos tipos de lujosa madera. Dobles ventanas de cristal y paredes dobles mantenían la temperatura fresca en verano y a la vez protegían del frío en invierno. La calefacción del edificio estaba diseñada para mantener 20 grados bajo cualquier circunstancia y el agua corriente del edificio la proveía el propio pozo del mismo. Además de disponer de agua caliente tenía servicios modernos y una línea de teléfono conectada a otras treinta cuyas llamadas podían ser recibidas por los 300 teléfonos utilizados en las 257 habitaciones del edificio. El edificio no fue diseñado solo para ser un símbolo de la madurez tecnológica japonesa sino también para poder ser defendido militarmente con un frente sólido para resistir posibles asaltos y varias celdas fueron instaladas en su base para la detención y tortura de sospechosos.

(Aquí podemos ver bien como el muro frontal actual e aquella época eran los jardines del edificio)

Cabe destacar que este palacio no fue el único patrimonio que los japoneses destruyeron en un intento deliberado de suprimir la identidad coreana, por ejemplo en el más dañado de los cinco palacios durante esta época se establecería un zoológico y un jardín botánico

Irónicamente, a pesar del símbolo que este edifico de cinco plantas suponía, al finalizar la segunda guerra mundial sus dependencias fueron usadas una vez más por el ejército de los Estados Unidos. Más tarde serían utilizadas de nuevo por Syngman Rhee quién se dice odiaba el edifico. Sin embargo, en momentos de dificultad económica el espléndido edificio suponía la mejor alternativa para el establecimiento de las administraciones además de que el mero proyecto para su demolición era muy costoso y es por ello que a pesar de que siempre hubo planes para llevarla a cabo, el edificio permanecería en pleno centro de Seúl aún durante décadas. Otro dato curioso es la recolocación de la puerta de Kwanghwamun durante el gobierno militar de Park Chung Hee en 1963. El propio Park escribió los caracteres chinos que indicaban el nombre de la puerta y es en esta época en la que nos encontramos con curiosas fotos como estas:

Así se veía desde dentro el palacio

Kwanghwamun

Como comentaba antes, el edificio sería finalmente demolido en 1995, proyecto que también preveía la reconstrucción del palacio original. Muchos se preguntan si este formidable edificio hubiera podido sobrevivir este proceso de haber estado situado en otra ubicación. Es posible que si el edificio no hubiera estado en pleno corazón de Seúl no se hubieran llevado a cabo planes para su demolición como sucedió con otros edificios de origen colonial (como la mencionada estación de Seúl o el banco de Corea). Sin embargo, es posible que aún en ese caso debido a su significado simbólico hubiera sido demolido por completo. Por ejemplo, una tarea que si se llevo a cabo con gran rapidez por su significado fue la demolición del santuario Shinto en namsan (del que quizás hable en otra ocasión)

Entonces, ¿es esta la puerta la última foto la misma que podemos visitar en la actualidad? No, aquí no se termina la historia. Lo cierto es que la puerta estaba construida para cuadrar a la perfección con el edificio japonés y por tanto no estaba en el lugar que históricamente había ocupado durante siglos. Por tanto se decidió que la puerta debía ser movida a su ubicación original proyecto que se llevo a cabo en 2008

Así se veía durante el proceso de renovación. Cuando visité Taiwan el año pasado me sorprendió comprobar que el edificio presidencial sigue siendo el antiguo edificio del gobernador general, aunque en este caso habría mucho más que decir sobre la historia, naturaleza y distintas percepciones de la ocupación japonesa en ambos casos. Aquí podéis ver el edificio de Taipei:

Por último os dejo con la imagen que puse recientemente en facebook, como sabéis tras todos estos procesos de restauración y reconstrucción este es el aspecto de una de las vistas más famosas de Seúl en la actualidad:

Si os fijáis quizás podréis distinguir el edifico presidencial actual (la casa azul) detrás del palacio y es por esa parte por la que visite la muralla de Seúl (con comentario en uno de los últimos post)

La isla de Seongmodo

noreply@blogger.com (Oppacorea) — Sat, 19 Apr 2014 13:49:00 +0000

Hace ya un par de meses, cuando estuve trabajando en un instituto coreano durante las vacaciones tuve la posibilidad de visitar la isla de Seongmodo, al oeste de la isla de Ganghwa (que está a un par de horas de bus desde Seúl). Es necesario tomar un ferry al que puede accederse con los vehículos y toma unos 10 o 15 minutos:

Saliendo

Como podéis ver a primera vista no parece gran cosa aunque es más grande de lo que la niebla deja ver

La gente daba pan de gamba a las gaviotas, por eso nos querían tanto

Una vez allí, visitamos el templo budista de Bomunsa (보문사). Se dice que este templo fue establecido por la reina Seondeok de Silla en el año 635. En los alrededores del templo hay varias tiendas que nos dan una visión de la Corea rural muy distinta a lo que nos encontramos por Seúl

Cuando llegamos no había nadie, pero al volver unas señoras amables prácticamente nos tiraban con la comida e intentaban meter a la gente en sus restaurantes, de la agresividad de sus tácticas comerciales se deduce que el negocio no debe ir muy bien porque Seongmodo no es precisamente famosa como atracción turística

¿Veis esas botellas de la izquierda? Se trata de makkoli (vino de arroz coreano que seguro que algunos conocéis) de ginseng. Y es que el ginseng es un producto típico precisamente del área de Ganghwa. Históricamente el ginseng coreano, en especial el ginseng rojo era muy apreciado por los extranjeros porque era considerado superior a otros. Los mercaderes de la ciudad de Kaesong (actualmente en Corea del norte) se enriquecieron con este comercio durante la edad media, a pesar de que los valores neoconfucianos promovidos por el estado no veían con buenos ojos este tipo de actividades comerciales. En la actualidad tampoco es tan raro ver a turistas asiáticos cargar con ginseng coreano en sus maletas (junto con otros productos estrella de Corea como los cosméticos). Personalmente la raíz de ginseng a pesar de su amargura me gusta para comer, sin embargo la idea de mezclarla con el makkoli no sé si era tan buena. Al menos nosotros compramos una botella y el sabor no nos pareció tan bueno. Claro que quizás tuviera más beneficios para la salud, como muchos sabréis el ginseng es conocido por sus múltiples efectos positivos para la salud. Antes los coreanos solían servir ginseng al rey junto a ciertos libros ilustrativos tipo kamasutra que le ayudaban a ponerse contento y a asegurar la perpetuidad del linaje de la monarquía.

Dicho lo cuál llegamos al templo:

No os voy a engañar, hay que subir una buena cuesta hasta el templo hahaha

Se dice que Park Chung Hee durante su mandato visitaba este templo en sus momentos de reflexión cuando quería alejarse de la gente aunque la verdad no sé cuánta credibilidad puede darse a este rumor

Me llamaron la atención estas estatuillas de Buda tan divertidas

En la foto no puede verse pero esta estancia está situada en una cueva natural, no en una de las estructuras de madera del templo.

Aquí en cambio vemos a otro monje rezando dentro del pabellón principal del templo

Esos jarrones que veis se usaban antes para preservar el Kimchi. Se enterraban en el suelo a la altura de las tapas y esto permitía que el kimchi se mantuviera fresco, según me dijeron todavía se hace en algunas zonas rurales aunque ahora tenemos las famosas neveras especiales para kimchi (de las que por cierto muchos apartamentos están dotados para que os imaginéis la importancia del bendito kimchi en la gastronomía coreana) y ya no es necesario

El pabellón principal

Cada figurita con una moneda

Otra cosa interesante de este templo es que si se sube el sendero que veis a la izquierda en la última foto podemos ver en la cima una figura de Buda excavada en la roca:

Se tarda unos 15 minutos en subir

Mensajes de paz y amor en botellitas, pero cuesta dinero comprarlas

Otro monje rezando y eso que llovía

El paisaje era bonito a pesar del tiempo

El Buda que comentaba, la parte de arriba de la roca se conoce por ser similar a una ceja aunque no puede apreciarse

La verdad, recomendaría esta visita a alguien que vaya a pasar al menos unos meses en Corea, el templo me gusto bastante en comparación con otros, claro que si se dispone de un tiempo limitado no merece la pena el tiempo que tarda en llegarse etc.

Primavera en Yeouido

noreply@blogger.com (Oppacorea) — Sun, 06 Apr 2014 04:39:00 +0000

Estos días y durante poco tiempo se pueden admirar las flores de cerezo (벚꽃) en Corea. La vida de estas flores es corta, especialmente si llueve o hace viento así que hay que aprovechar e ir rápido si se quiere disfrutar del espectáculo (eso o sino a esperar otro año). Debido a que son un símbolo de la cultura japonesa, las flores son más conocidas entre los extranjeros por su nombre japonés "sakura" que por su nombre coreano (japonés: 桜の花, que en hanja se escribiría: 櫻花. Como podéis ver para la denominación del árbol utiliza una forma más tradicional y el segundo caracter "flor" es el mismo). El parque de Yeouido situado en una pequeña isla en el río Han en Seúl es uno de los lugares más famosos para ir a contemplar los cerezos y de hecho se anuncia en las páginas de turismo como un festival:

Como podéis ver muchas parejas van a dar un paseo y sacarse fotos con las flores

Esto es aprovechado por un montón de vendedores ambulantes

Los árboles están plantados a lo largo de dos calles, la parte más bonita está cortada al tráfico

Maíz, a la gente que le gustan estas cosas tiene todos los puestos de comida callejera más típicos de Corea reunidos en el festival

La típica historia para dejar mensajes de amor

En vez de volver con el metro salimos caminando por el río

Pasear por la antigua muralla de Seúl

noreply@blogger.com (Oppacorea) — Sun, 30 Mar 2014 08:04:00 +0000

Ahora que va llegando el buen tiempo (y antes de que llegue el calor aplastante del verano) nunca está demás practicar un poco uno de los pasatiempos favoritos de los coreanos, el senderismo. Como sabéis en Corea hay un montón de zonas montañosas así que hay mucha variedad donde elegir. Sin embargo, como nosotros pasamos tanto tiempo sentados nos decidimos por algo suave, no es plan de ir a morir el primer día. Así encontramos uno de los diferentes tramos visitables de la antigua muralla que rodeaba Seúl

(En azul podéis ver los tramos de la muralla de Seúl que se conservan en la actualidad)

De las cuatro montañas que rodean el centro de Seúl nosotros nos dirigimos al norte, el tramo de la muralla de Bugaksan. Es un recorrido de tres horas y no se requiere gran esfuerzo. La entrada a cualquiera de los tramos de la muralla es gratuita, sin embargo, en el tramo de Bugaksan es preciso llevar el pasaporte o la tarjeta de identidad coreana. Así empezamos nuestro recorrido:

Poco antes de llegar a la muralla saque esta foto de Seúl

Por aquí abordamos la cuestión

Parte del recorrido lo hicimos pegados a la parte de dentro de la muralla y parte lo hicimos pegados a la parte de fuera:

Al inicio del recorrido

Hay varios paneles informativos explicando como reconocer la edad de cada tramo de muro fijándonos en la forma de las piedras. Hay que tener en cuenta que la muralla comenzó a ser construida durante el reinado del rey Taejo a partir de 1396. Taejo fue el primer rey de nuestra dinastía favorita (solo por ser la más larga), la dinastía Choson. Destruida y restaurada en numerosas ocasiones, es por eso que podemos distinguir distintos periodos de construcción observando simplemente el tipo de piedra

Como podéis ver estas señoras van a lo aficionado, en otras montañas más duras todo el mundo va equipado con bastones y ropa térmica

La única pega del tramo de Bugaksan es que en las cercanías hay bases militares. Os preguntaréis ¿por qué? Esto se debe a que como algunos sabéis muy cerca del palacio de Gyeongbokgung está la casa presidencial, "la casa azul". Además este tramo de la muralla está a un par de horas de marcha de soldados norcoreanos que eventualmente pudieran colarse por la frontera (como parece ser que sucedió en una ocasión, al menos hay un árbol lleno de balas con una placa informativa que nos informa de un supuesto tiroteo hace unos años).

Como podéis ver en esta foto a partir de cierto punto la muralla también está rodeada con alambre de espinos, una verdadera pena teniendo en cuenta que el paisaje en ciertos puntos es impresionante

Os preguntaréis y ¿Aparte de las alambradas, por qué es una pega el tema de la presencia militar? Pues porque en cierto punto hay un control que es donde se nos pide rellenar una forma con nuestros datos personales y documentos de identidad. A partir de este control cada 0.5 pasos habrá un soldado que nos pedirá amablemente que no realicemos ninguna foto y además si nos ven sacar alguna nos pedirán que les enseñemos como la borramos de la galería. Lo cual es una pena porque cuando se llega a la cima de este recorrido hay una vista espectacular de Seúl desde la que podemos ver perfectamente las instalaciones del palacio de Gyeongbokgung, la torre de Seúl y otras calles famosas. Quizás sea por eso que esta atracción turística no ocupe un lugar predilecto en muchas guías turísticas de Seúl.

En la cima nos permitieron sacar fotos, supongo que porque los árboles cubren parte de la vista pero tampoco está mal. Si os fijáis podéis ver la torre de Seúl (Namsan tower) a la izquierda en el fondo.

Por último la puerta por la que terminamos nuestro recorrido

Al terminar comimos tonkatsu en un restaurante japonés que había cerca

El café Stammtisch me recordó a los Stammtisch de intercambio de idiomas en los que solía participar cuando vivía en Alemania. Se comenta que hace varias décadas este barrio cercano a la muralla era uno de los barrios más pijos de la ciudad "el antiguo Gangnam". Supongo que ahora debido a faltas de comunicación (no está directamente conectado al metro) el precio del suelo será más bajo que en otras zonas

Lo mejor de Kim Ki Duk, ¿Y lo peor?

noreply@blogger.com (Oppacorea) — Tue, 11 Mar 2014 02:34:00 +0000

La verdad es que no he visto la filmografía al completo de Kim Ki Duk. Este director coreano parece ser mucho más apreciado en el extranjero que en Corea, probablemente por su predilección por la crítica social pero también por la inclusión de escenas un tanto desagradables en sus películas (y que siempre que estén justificadas me parecen bien pero a veces me dejan la sensación de estar algo forzadas, "ey soy Kim Ki Duk tiene que haber vísceras"). Supongo que esos elementos hacen que la polémica rodee sus películas y todos sabemos que a veces es mejor que se hable mal de tí a que no se hable. El tema es que tampoco se habla mal, como en muchas cosas hay opiniones opuestas, es uno de esos directores que algunos consideran un genio y otros un tipo con mal gusto.

Dicho lo cuál tengo que reconocer que todavía no he visto su filmografía completa básicamente porque dejo pasar un tiempo entre cada una de sus películas, prefiero vver otras entre medias porque sino me cansaría (quizás otros fans incondicionales suyos podrían estar viendo todo el día solo sus películas). La verdad es que no tengo una opinión clara sobre Kim Ki Duk, de lo que he visto (y tened en mente que no he visto todas cuando leáis lo que voy a decir) algunas películas me han parecido bastante buenas y otras más bien normales o mediocres.

Me gustaría comentar las que para mí son las dos películas que más me han gustado de las que he visto de él, siento que no vaya a ser un comentario muy original para los que estén familiarizados con este director ya que estas películas parecen ser también de las más famosas del director. Primero, una película que recomiendo mucho es en español "Primavera, verano, otoño, invierno....y primavera". Si bien es una película muy bonita y sin violencia explícita como otras de este director, también es cierto que es una película para un día tranquilo en el que no apetece acción. (Si la ves esperando acción te aburrirás muuuucho):

Calificación:

Toda la película transcurre en un pequeño templo budista apartado. Una madre abandona a un niño en el templo y el monje decide adoptarlo como su aprendiz. Así que la película trata sobre el entrenamiento del niño y vamos viendo de qué manera el monje le transmite sus valores morales. Sin embargo, la vida tranquila del entrenamiento del aprendiz se verá alterada cuando lleguen dos mujeres al templo para rezar. El templo de la película según leí fue montado exclusivamente para el rodaje en el lago:

(Aquí podemos verlo, dentro del templo vive el maestro con su aprendiz)

Lo bueno de este tipo de clásicos es que son más fáciles de encontrar que otras películas, Haz click aquí para ver la película en youtube (coreano con subtítulos en español).

La segunda película que más me ha gustado de Kim Ki Duk es Hierro 3, aunque tiene un final un tanto desconcertante. La trama gira en torno a un hombre que no tiene hogar y se va colando en casas ajenas mientras sus dueños están fuera. En esas casas a manera de extraña compensación intenta hacer distintas cosas para los dueños (lavar la ropa, arreglar algo que está roto etc) y se marcha sin robar tras un tiempo a una nueva casa. Tiene la extraña afición de sacarse una foto en cada casa en la que se aloja, lo cuál parece ser para él como una especie de trofeo.

Calificación:

Un día se aloja en la casa de una mujer maltratada y esto cambiará el rumbo de los acontecimientos: Haz click aquí para ver la película completa.

La película tiene una duración similar a la mencionada anteriormente (lo cuál es también una característica común de las peliculas de Kim Ki Duk). Al igual que en la anterior no encontramos escenas de violencia o viscerales tan explícitas como en otras de sus películas (Por ejemplo ciertas escenas con un anzuelo en la película "La Isla", ¿era realmente necesario? quizás xDD, pero a mí por ejemplo en ese caso me pareció un poco forzado).

(El prota)

En fin, aparte de las dos películas mencionadas he visto otras suyas que no me han gustado tanto: La Isla, Samaritan girl (también de crítica social de la época), Dream (que la verdad me pareció medicore) y Nabbeun Namja ("Hombre malo" sobre la prostitución). Todas estas en comparación me han parecido peliculas normalillas, pasables.... (La que no me gusto nada fue el documental que grabó Kim Ki Duk de sí mismo y que se titula Arirang, quizás eso sera solo para los más fans porque verle a él en pantalla haciendo el gamba todo el rato es un poco cansino, además como algunos sabréis Kim Ki Duk no es muy dado a los grandes diálogos y la mayoría de sus películas tienen poco o son prácticamente mudas, de hecho las dos de las que he hablado hoy no son excepción así que quedáis avisados).

Como podéis ver todavía me quedan pendientes los dos trabajos más recientes de este director "Piedad" y "Moebius" cosa que haré algún día con calma, si alguien me recomienda especialmente otra de sus películas le daré prioridad.

...¿Y primavera otra vez?

noreply@blogger.com (Oppacorea) — Fri, 14 Feb 2014 12:47:00 +0000

Eso espero. Hoy hace exactamente un año que despegaba con rumbo a Seúl. No era mi primera visita a Corea, país que ya había tenido ocasión de visitar durante tres semanas en 2012. Sin embargo, ambas experiencias tienen muy poco que ver. Cuando uno hace turismo la visión que tiene de las cosas es obviamente más limitada que la experiencia de vivir durante un tiempo en un país extranjero. Las experiencias viviendo fuera también varían sustancialmente dependiendo de a qué nos dediquemos en ese país, así por ejemplo la realidad y percepción de un erasmus/estudiante de intercambio en un país es muy distinta de la de una persona que trabaja.

(Como en otros países asiáticos solo hay dos estaciones, a los coreanos les gusta presumir de tener cuatro estaciones. Hoy os presento cuatro fotos que hice en cada estación en el mismo lugar)

Primavera

Básicamente, la experiencia cambia dependiendo de la cantidad de obligaciones que tenemos (por ejemplo mientras un estudiante de intercambio a veces "solo" tiene que seguir sus cursos de lengua otras personas tienen que trabajar para mantenerse y lidiar más con la burocracia) y del grado en que nos implicamos en una sociedad. No contento con decir esto me voy a poner más filosófico como se merece la ocasión. Dado que los lugares no son algo estático que permanece impasible al paso del tiempo, dos experiencias viviendo en una misma ciudad/país separadas por un intervalo de tiempo siempre serán distintas (será por eso que los más escépticos y fans del Sabina dicen eso de "a donde fuiste feliz no deberías tratar volver"), no hay que olvidar que a final de cuentas los sitios los hace la gente, y sin esa gente las experiencias no serían lo mismo. Si, es cierto hay ciudades de todos los tamaños y algunas ciudades tendrán más cosas que hacer que otras etc. Pero las experiencias también cambian mucho dependiendo de con quién las compartimos y a quién nos encontramos por el camino.

Verano

Es por eso que esta experiencia ha sido obviamente muy distinta de la anterior. Como ya había tenido ocasión de estudiar algo sobre la sociedad coreana he podido comprobar como algunos conceptos que conocía efectivamente me ofrecían explicaciones razonables que ahora podía contrastar sobre Corea y como otros argumentos se derrumbaban cual castillo de naipes ante la realidad, con frecuencia mucho más compleja de lo que nos gustaría a los que en algún momento nos dedicamos o hemos dedicado a estudiarla. Ha sido un año intenso a lo largo de la que he tenido ocasión de observar las luces y sombras de este país a través de mis experiencias y del bombardeo informativo en las clases. He hablado con coreanos y con muchos tipos de extranjeros, desde aquellos muy frustrados con el estilo de vida coreano hasta estudiantes escribiendo tesis en ámbitos muy específicos de los estudios coreanos (sí, a veces eran los mismos jkajkja). Arrogantes profesores nativos de inglés (otros simpáticos), hispanohablantes de diversa procedencia (incluso de mi ciudad, Salamanca), conocidos de amigos, amigos de conocidos etc. He visto el abismo que hay del estudiante de intercambio fanático de los dramas, el kpop o cualquier cosa que parezca oriental al profesor de inglés frustrado que lleva años trabajando en una academia. Todo esto me ha ayudado a forjar mi propia visión de muchos aspectos de Corea. Es difícil hacer otro tipo de balance sobre mi experiencia, ha habido muy buenos momentos y también malos. Como blogger he sido vaaaaaaago, sin embargo si hubiera sido de otra forma el blog se hubiera convertido en una carga

Otoño

Total que estos días he estado muy ocupado con un par de mudanzas y un poco de papeleo. Entre otras cosas me traigo entre manos un viaje a Hong Kong antes de que comience el nuevo semestre que ya está a la vuelta de la esquina, así que esta vez espero no dejarme en el tintero un post con algo de mis experiencias por allí. Y para despedir mi ladrillo-aniversario os dejo la última estación:

Invierno

PS: Siento decepcionar al que esperase que hablase de la película de Kim Ki Duk, pero todo llegará :P

¿De verdad se lo comieron los perros?

noreply@blogger.com (Oppacorea) — Sun, 09 Feb 2014 07:52:00 +0000

Muchos habrán oído hace ya unas semanas que Kim Jong Un mando ejecutar a su tío, aparentemente por traidor (podemos imaginar luchas de poder o paranoia). Hasta aquí nos entendemos. El tema es que llevo semanas viendo comentarios de la gente asegurando que Kim Jong Un ejecuto a su tío echándole desnudo a nada menos que 120 perros hambrientos y me ha animado a escribir este breve comentario. La fuente de esta noticia parece ser un periódico de Hong Kong llamado Wen Wei Po. Aparentemente, la noticia no ha sido tomada en serio por muchos periódicos pero es que parece que cuando se trata de Corea del norte hasta la más bizarra historia podría ser cierta (teniendo en cuenta lo hermético que es el país)

¿Bueno, nos sirven o qué?

¿Cuál es la razón? Obviamente el negocio. Este tipo de noticias tan locas atraen muchas más miradas que otras y de eso se aprovechan los medios extendiendo esta información como un viral más de internet. He podido ver que varios periódicos de renombre han salido desmintiendo la noticia y parece ser que lo más probable es que fuera fusilado. Y es que en lo tocante a Corea del norte el sensacionalismo de la prensa siempre alcanza límites absurdos, pero claramente lo que llama a esto es el negocio. Así, supongo que cuando llegue el aniversario del líder y Corea del norte decida programar desfiles militares los medios de comunicación se llenarán de vídeos en los que se ven misiles salir disparados o se asegurará que ahora los norcoreanos hacen tiro al blanco con gatitos. Sin embargo, el hecho de que las cosas sean suficientemente turbias sin tener que añadir toques bizarros de credibilidad dudosa no parece preocupar a los que quieren hacer dinero.

Un par de links en inglés:

The Guardian

BBC

Aprende a jugar Janggi, el ajedrez coreano!

noreply@blogger.com (Oppacorea) — Sun, 02 Feb 2014 12:53:00 +0000

Claro que sí!!! Quizás el título del post suene ambicioso pero ya que lo comentaba a final de mi último post hoy voy a escribir sobre este juego y sus reglas. El Janggi es una variante del ajedrez chino xiangqi. En lugares como el parque pagoda en Seúl es fácil ver señores mayores jugando a este juego:

(Señores jugando al ajedrez a las afueras del pagoda park, ¿Por qué no dentro? No les pregunté)

Mi historia con el Janggi comenzó con una visita a Daiso (cadena de tiendas con precios baratos en las que puedes encontrar papelería, cosas del hogar etc. http://www.daiso.co.kr/). Dependiendo del Daiso lo que se vende dentro puede variar un poco. Así que por casualidad en esta tienda me encontré con un tablero de Janggi por 3000 won y me entró la curiosidad. Mi tablero es multiusos ya que si le doy la vuelta puedo jugar al Baduk. Sin embargo en aquel daiso solo vendían las fichas de janggi/ajedrez así que pague otros 1500 won por separado y me las llevé. Cuando volví a mi cueva todo fue cuestión de preguntar a alguien si quería jugar. Yo ya me había leído las reglas por internet y la primera vez que estrené el tablero fue con las reglas del xiangqi chino porque eran las que mi amigo de Vietnam conocía. Sin embargo no nos costo demasiado esfuerzo hacer el cambio a las reglas coreanas porque la mayoría de las fichas mueven igual. Ahora explicaré las diferencias:

(Consideramos que un par de cervezas belgas nos ayudarían con las estrategias)

En la imagen podéis ver la disposición del tablero al inicio de la partida, ¿complicado? Ahora veremos que no lo es tanto. Para empezar en lugar de mover en las casillas como en el ajedrez occidental, en janggi las fichas se mueven por las lineas negras de manera que al acabar el movimiento siempre ocupan una esquina de uno de los cuadrados. Vamos con las fichas según las reglas coreanas:

Peón/soldado

Esta ficha mueve/captura una posición hacia adelante o hacia uno de los dos lados (no puede retroceder). Si consigues llegar al final del tablero con un peón puedes continuar moviendo hacia uno de los lados pero no hay ningún tipo de recompensa.

Cañones

Los cañones necesitan tener una pieza delante para mover. Pueden mover horizontal y verticalmente pero necesitan que entre medias de su destino haya una pieza sobre la que saltar. A la hora de capturar sucede lo mismo, es necesario que haya una pieza (amiga o enemiga) entre el cañón y la pieza que se quiere capturar. Cabe destacar tres restricciones: 1; los cañones no pueden usar otros cañones para saltar y desplazarse, 2: los cañones no pueden capturar otros cañones y 3: el cañón no puede ser el primer movimiento de ninguno de los jugadores en una partida.

Carros

Los carros pueden mover/capturar horizontal y verticalmente tantas posiciones como sea necesario. Funcionan exactamente igual que las torres del ajedrez occidental. Son una pieza muy valiosa en el tablero si tenemos en cuenta que no dispondremos de alfil o reina como en el ajedrez occidental

Caballos

El movimiento del caballo es: una posición en cualquiera de las 4 direcciones (adelante, atrás o a los lados) +1 en diagonal. Puede mover siempre que no haya otra pieza obstruyendo su trayectoria y obviamente puede capturar solo una pieza que se encuentre al alcance de su movimiento. (Es decir si tiene una pieza justo delante no podrá mover en esa dirección porque movería/capturaría obligatoriamente 1Adelante+1diagonal).

Elefantes

En janggi la única diferencia con el caballo es que el elefante mueve y captura 1posición en cualquiera de las direcciones + 2 posiciones en diagonal. Por tanto tiene un alcance de +1posición en diagonal en comparación con el caballo. Al igual que el caballo si hay algo obstruyendo su camino no podrá mover en esa dirección

Los funcionarios/académicos u oficiales si queréis

Si amigos, en este juego el rey no tiene a su reina. En esto podemos notar la influencia confuciana, y es que no en vano los chinos inventaron el sistema de examinación para cargos públicos más antiguo de la historia. Estas dos piezas están encargadas de proteger al rey (por ahorrarme el símil con ciertas partes de la anatomía masculina). Mueven una casilla adelante o atrás y también pueden mover una casilla en diagonal por las lineas pintadas dentro del palacio (el palacio es ese recinto compuesto de 4 cuadrados con líneas diagonales situado en el centro). Tanto los funcionarios como el rey están confinados al palacio y no pueden abandonarlo

General o rey

Al igual que la ficha anterior puede mover una posición dentro del castillo en cualquier dirección (en diagonal solo si está pintada). El general a diferencia de la foto que os he puesto empieza el juego justo en el centro del palacio. Al igual que en el ajedrez occidental un jaquemate supone perder la partida. Además existe la regla de bikjang según la cual si ambos generales quedan enfrentados a lo largo del tablero y el jugador que tiene el turno no mueve su general la partida termina en empate.

(Si, eso que veis es la pata de un oso de peluche gigante y una alfombrilla morada para practicar yoga, en mi defensa ninguna de las dos cosas era mía)

Bueno pues una vez vista la teoría solo queda la práctica. Para los que tengáis complicado encontrar a alguien interesado en jugar supongo que gracias a la era de la información podréis encontrar páginas para jugar online o aplicaciones para el móvil (la existencia de estas últimas me consta porque he visto jugar a gente con los teléfonos). Otro problema añadido es que hay que aprenderse los dos set de fichas ya que como podéis ver los caracteres son distintos pero en un par de partidas eso está hecho.

**Por último comentar que en la versión china (y en la japonesa según creo) la línea del medio del tablero representa un río y hay varios cambios, por poner un ejemplo en el xiangqi los jugadores no pueden mover los elefantes más allá del río y quedan confinados al territorio amigo como una pieza defensiva pero esto no sucede en el coreano.

Santuario Jongmyo

noreply@blogger.com (Oppacorea) — Fri, 31 Jan 2014 07:22:00 +0000

Probablemente este no sea el mejor momento del año para apreciar Jongmyo en todo su esplendor pero como estamos "de vacaciones" el miércoles estuve paseando por allí. Jongmyo es un santuario confuciano construido por el primer rey de la dinastía Joseon, Lee Seong Gye (1335-1408). Está dedicado a reverenciar los servicios prestados por los antiguos reyes de esta dinastía mediante ceremonias. De hecho estas ceremonias de danza y canto siguen celebrándose y forman parte del patrimonio intangible de la UNESCO. La verdad es que me preguntaba si estaría abierto porque desde hace meses tienen una especie de muros de obra rodeando parte del lugar y al final resulto que por dentro no hay obra ninguna. Por norma general no creo que la entrada sea muy cara, pero en nuestro caso fue gratuita por aquello de los miércoles culturales que compartí en facebook. (Si vas a Corea y coincide que estás el último miércoles de un mes, hay un montón de museos y monumentos que serán gratis)

(Un camino de piedra lleva hasta el santuario atravesando un parque que seguramente en primavera sea mucho más vistoso)

(Señal curiosa: El camino está reservado para los espíritus, tendrán que perdonarme porque se lo pisé un par de veces)

A un lateral esta la casa del superintendente, una casa moderna construida al estilo tradicional en la que imagino que vive alguien encargado de este monumento:

Siguiendo más allá había construcciones ya pertenecientes al complejo del santuario en las que se exhibían distintos palanquines en los que se portaba al rey:

(dos pares de zapatos=alguien está echándose la siesta dentro)

(Por lo visto esta silla también era una silla de viaje, había otras con palos más largos para asirlas, la verdad es que hice la foto más porque me gustaron las flores de detrás que la silla en sí)

¿Os suena esta puerta? Si habéis estado en Corea o China seguro que habéis visto miles de este estilo

Una puerta lateral de Jongmyo

Este es el santuario

A los que tengáis la guía de Corea edición de 2012 os sonarán estas columnas que salen en la portada, por desgracia no se podía subir arriba o entrar dentro

¿Ese señor? Pronto revelaré su identidad

Pequeño estanque helado

Esta es la puerta por la que habríamos entrado de seguir en línea recta el camino de los espíritus

En este cartel podéis ver unas fotos de las ceremonias que comentaba antes que están en la lista del patrimonio intangible de la UNESCO

Y por último nuestro ajjeosi fotógrafo xDD

Los alrededores de Jongmyo suelen estar llenos de gente mayor paseando y jugando a juegos, de hecho cerca de Jongmyo y del palacio Changdeokgung está el Pagoda Park en el que se reúnen hombres mayores a jugar al ajedrez coreano (del que hablaré próximamente y es una versión del ajedrez chino Xiangqui).

Soy un nuevo fan de Braai Republic

noreply@blogger.com (Oppacorea) — Wed, 29 Jan 2014 15:05:00 +0000

Nuevo descubrimiento de ayer por la noche. Como muchos sabréis en el antiguo barrio en Seúl de los soldados americanos Itaewon a día de hoy hay un sinfín de restaurantes de distintos países y pequeñas tiendas con comida internacional. También está la mezquita central de Seúl y en general es un barrio en el que siguen viviendo y por el que transitan muchos extranjeros. Normalmente no soy amigo de comer en este barrio por el simple hecho de que la comida extranjera SIEMPRE es más cara que la comida coreana.Sin embargo, el otro día gracias a un amigo sudafricano descubrimos un gran lugar para los nostálgicos de la carne (y es que en Corea la carne es cara y se sirve en pocas cantidades)

(Este es el sitio, al parecer se llena hasta los topes con los partidos importantes de rugby)

(Mi próximo objetivo será probar su menú del domingo que contiene más elementos aparte de carne xD)

Este pequeño y maravilloso lugar es Braai Republic (Braai es como los sudafricanos se refieren a esa maravillosa tradición que es la barbacoa). En este restaurante obviamente se pueden probar platos tradicionales sudafricanos y tienen alguna ofertilla buena para los estudiantes como nosotros. En nuestro caso optamos por un concepto tan simple como efectivo, un bufé de carne de cordero a la brasa por 15.000 wones que dura una hora. Durante esa hora a medida que vas acabando las chuletas de cordero te van trayendo todas las que necesites y tengo que decir que la carne era una delicia. Acompañamos la comilona con un buen vino sudafricano. Hay que decir que la carne venía sazonada con cierta especia que le daba un sabor muy interesante. Como carnívoro también me gustan bastante los restaurantes de barbacoa al estilo coreano (de los que por cierto tengo que hablar en otra ocasión) pero hay que reconocer que es un estilo distinto tanto de cocinar la carne como de comerla.

(Quizás esto no te impresione, solo significa A: no te gusta la carne o B: no has pasado el suficiente tiempo en Corea como para apreciar la magnificencia de este cordero)

(En plena faena)

Después de la cena siempre viene bien un buen paseo para ayudar a la digestión:

(La foto no es nada buena pero al fondo puede apreciarse el minarete de la mezquita central)

Puedo prometeros que no me han pagado para escribir este post, de momento me lo tomo como un breve post sobre una de las mil cosas que se pueden experimentar en Itaewon (si alcanza el dinero), pero quién sabe, quizás esta recomendación salve vidas algún día

Mi paso por un instituto coreano

noreply@blogger.com (Oppacorea) — Sun, 26 Jan 2014 15:49:00 +0000

Como comentaba en la página de facebook estos días he estado trabajando en un campamento para líderes globales (oh sí!) en un instituto de secundaria coreano. En verano ya había asistido a un campamento similar pero no pensé en escribir sobre el tema. Sin embargo esta vez me pareció que podría ser una experiencia interesante para compartir. El instituto en cuestión estaba localizado en la isla de Ganghwa, los que sepáis algo de historia coreana probablemente recordaréis este nombre por los conflictos entre el Taewon-gun y los franceses y americanos. Quizás os suene por haber sido capital de Corea durante las invasiones de los mongoles, el ginseng o quizás, como a mucha gente, todo esto os suene a chino. La isla en cuestión está a hora y media de Seúl (en transporte público claro, en realidad está más cerca). Pero de lo que venía a hablar es del instituto. Durante esta semana en el campamento hemos estado enseñando unas clases sobre cultura y economía en inglés. Cada equipo debía preparar un pequeño proyecto que además de promocionar la isla de Ganghwa (haciéndola más conocida globalmente) debía tener relación con los negocios y con mi país.Con tan ambiciosa propuesta nos embarcamos en la idea de crear una especie de parque temático español en la isla que en teoría sería un proyecto único que serviría para incrementar la popularidad de la isla atrayendo más turismo tanto de coreanos como de extranjeros (no le demos muchas vueltas es un proyecto de secundaria xddd). Como la última vez, este trabajo me ha dado la oportunidad de conocer mejor la vida e inquietudes de lo estudiantes de secundaria en Corea.

(La maravillosa encuesta que hicieron mis estudiantes, tres españoles colaboraron contestando nuestras dos preguntas)

(Un poco de ¿filosofía ?)

Como muchos sabréis, Corea es famosa por sus resultados positivos en el informe PISA. Este es un país muy competitivo en el que la educación es esencial y en consecuencia las familias dedican una parte considerable de sus recursos a la educación de sus hijos. Gracias a la tradición confuciana la educación ha sido desde hace mucho tiempo en Corea un valor de peso, sin embargo hoy día parece estar más relacionada con la supervivencia en un sistema muy competitivo y capitalista. Y es que si mencionamos los resultados positivos en el informe PISA no podemos dejar de mencionar las sombras del sistema educativo coreano, una tasa de suicidios muy alta entre los estudiantes de secundaria que resulta de la difícil competición a la que se ven sometidos. (Y es que en Corea acceder a una buena universidad es algo que marca el futuro en la sociedad de una persona y para acceder a una hay que competir). Los mismos coreanos saben bien que un estudiante antes de la universidad no tiene prácticamente otra vida que el estudio y es que hay cantidad de artículos en internet que se refieren a los escolares coreanos como los menos felices del mundo (estando los españoles de entre los más felices por otra parte).

(El famoso instituto)

(En el pasillo hacía un frío terrible)

Viendo como viven los estudiantes del instituto al que fui daría crédito a esos estudios. El instituto en el que estuve era solo para chicos y en él pasan los tres años previos a la universidad. Todos los días se levantan a las 6:30 con media hora de pop coreano sonando en las habitaciones (para los estudiantes que viven en el dormitorio) a las 7 desayunan y hasta las 22 de la noche no les dejan volver a entrar en el dormitorio, lo que significa que pasan la mayor en el edficio de la escuela que habéis visto antes (especialmente en invierno). Pero eso no es problema ya que tienen muchas clases y horas de estudio (aunque también tienen clubes de teatro y otras actividades extraescolares). En nuestro caso el campamento (que se realiza como actividad extraescolar durante las vacaciones) tenía un horario de 9 de la mañana a 22 de la noche con descanso de dos horas para la comida y las cena. Aunque obviamente había otras actividades aparte de las clases, el horario seguía un poco esa dinámica de tener a los estudiantes fuera todo el día y metidos en una clase. Parece una vida un poco de prisión aunque también hay que reconocer que en el caso del dormitorio si dejasen entrar a todas horas en el sería difícil controlar a tantos adolescentes juntos. Sin embargo, los estudiantes coreanos de esta edad son muy distintos de los de mi país. Por norma general son estudiantes aplicados y más respetuosos, a la vez son más inocentes en otros aspectos de la vida porque prácticamente pasan el día estudiando y no tienen tantas experiencias de la vida. Este aspecto se ve compensado con una mayor madurez intelectual en algunos casos, aunque también cabe preguntarse la utilidad de todos esos conocimientos que han de ser memorizados a base de machacar al estudiante

(Y así es una clase de instituto, no podía faltar la bandera reglamentaria)

(aunque esta clase está decente a veces son un poco desastre con plásticos de galletas tirados por todas partes, cosa normal teniendo en cuenta por otra parte la cantidad de horas que pasan en ellas)

Estos días han sido una gran experiencia porque he tenido un grupo muy interesado en conocer lo extranjero que me ha hecho un montón de preguntas (y creo que en esto puede percibirse también un cambio entre generaciones) y a la vez he podido conocer sus sueños y ambiciones. Es un consuelo conocer que a pesar de un sistema educativo tan estricto cuya maquinaria parece querer crear seres idénticos que persiguen un mismo objetivo ("el sueño coreano?") cada uno de los estudiantes tenía sus propios intereses e incluso alguno me comentaba que la felicidad era tan importante como el estudio y demás. Y es que al fin y al cabo, los coreanos son muy conscientes de las deficiencias del sistema educativo y según me decían los estudiantes muchas veces les dicen que "una vez pasado lo peor del instituto ya podrán tener tiempo de disfrutar". Solo cabe preguntarse si este sacrificio que se les pide es lógico o necesario. En general aunque siempre es una experiencia dura por la cantidad de horas también se pasan buenos ratos y creo que es una gran oportunidad para aprender sobre Corea. Durante el campamento tuvimos un día de viaje a Seúl que fue el día más divertido ya que en lugar de pasar todo el tiempo en la clase estuvimos patinando sobre hielo y rellenando nuestra encuesta en varios puntos turísticos de la ciudad. Próximamente comentaré nuestra experiencia ese día en un restaurante español (todavía no había visitado ninguno en Corea)

(Mis estudiantes practicando la siesta española)

Festival de linternas en Seúl!

noreply@blogger.com (Oppacorea) — Sun, 19 Jan 2014 06:59:00 +0000

En noviembre hay un festival de linternas de papel cada año en Seú (lo mejor es que además es gratuito) l y desde el pasado noviembre tenia pendiente escribir un post sobre el festival. Se hace en Cheonggyecheon, un arroyo en el centro de Seúl que fue convertido en espacio recreativo en la época del milagro económico. Aunque el proyecto fue criticado en su día por la cantidad de dinero que suponía lo cierto es que Cheonggyecheon se ha convertido en uno de esos sitios que aparecen en toda guía turística de Corea/Seúl que se precie y bonito para darse un paseo.

El festival dura un par de semanas y este año según parece la temática ha sido la historia antigua, en concreto la cultura del reino de Paekche, uno de los tres reinos que disputaron la península coreana durante siglos. Aquí os dejo unas fotos:

(algunas como estas tenían un estilo más de animación y otras un toque más realista)

(¿fundadores del reino? puede que sí o puede que no)

Sigue leyendo para ver más fotos!!

(Esta estaba muy bien)

(Los peces voladores me recordaban mucho al Mario bross xDD)

(Ja! este es un artesano de la confederación de estados de Kaya, eran conocidos por sus trabajos de metalurgia muy apreciados por los japoneses)

(Esta linterna representa una espada de 7 ramas que fue regalada por un rey de Paekche al monarca japonés y se conserva actualmente en un santuario shinto en Japón, otro día haré un post sobre ella)

(famoso inciensario con motivos mitológicos)

(JEJU)

Busca vuelos baratos

noreply@blogger.com (Oppacorea) — Tue, 14 Jan 2014 22:03:00 +0000

Mucha gente se pregunta cuánto cuesta un vuelo a Corea del Sur. Esto depende mucho de las fechas y cómo busquemos. Hablando por ahí con unos y otros me ha sorprendido que tanta gente se gaste un montón de dinero en vuelos, no sólo a Corea sino a cualquier parte. El otro día un buen señor me dijo que lo mínimo que había pagado viajando a Alemania desde España eran 300 euros!. A un estudiante como yo le duele (obviamente me da igual) ver este tipo de situaciones y como os aprecio hoy voy a dar mi pequeño briconsejo para encontrar un vuelo a un precio decente a Corea (que puede valer para cualquier otro sitio). Sobra decir que viajando desde otro continente no encontrarás esas ofertas milagrosas de "anda un vuelo por 20 euros", no vengo a traerlos la magia o descubrir la pólvora pero siempre se puede hacer algo para ahorrar un poco. En primer lugar yo suelo utilizar varios buscadores que comparan precios con otros buscadores y me permiten manipular las fechas de llegada y retorno.

Desde hace ya años utilizo páginas como Skyscanner (que recomiendo usar como primera opción ya que me funciona mucho mejor que otros como minube y además tiene opción para comparar con edreams, travelgenio y otros buscadores) acompañadas de otros buscadores como Kayak (y Swoodoo en alemán) o en el caso de Corea páginas como Whypaymore (en coreano). Los buscadores funcionan todos de manera similar, consiste en introducir las fechas de salida y retorno. Normalmente este tipo de buscadores te permite seleccionar un mes entero y haciendo esto podrás precios estimados para los distintos días de un mes, comprobarás que si seleccionas un día para la ida los precios de retorno cambiarán. Si tienes que viajar días muy específicos tendrás menos opciones, de lo contrario el truco consiste en jugar con las distintas fechas (es posible que las fechas señaladas y fines de semana sean bastante más caros) y comprarlo con cierta antelación.

(Si no tienes muy claro tu destino una opción interesante de Skyscanner es que si utilizas la opción del mapa al seleccionar un aeropuerto te da precios orientativos del vuelo más barato desde tu origen a cada aeropuerto del mundo)

En el caso de España, otro dato importante a tener en cuenta es la escala. Existen vuelos directos desde Madrid a Seúl que obviamente son más caros que los vuelos con escala. Suponiendo que queremos ahorrar algo de dinero del vuelo y cogemos uno con escala, una idea inteligente es comprobar la duración de nuestra escala (por ejemplo no tiene sentido ahorrarse 30 euros a cambio de pasar 10 horas en el aeropuerto de Moscú). Yo suelo coger vuelos con una escala de 3 horas, normalmente se te pasa un rato en lo que buscas tu nueva terminal o comes algo y no hay que esperar demasiado, además dependiendo de gustos se agradece partir en dos el viaje y bajar un poco del avión ya que los directos también se hacen bastante largos.

Resumiendo, primero hay que usar varios buscadores de vuelo. Si nuestras fechas son flexibles utilizamos las opciones de comprar mes y por último fijarnos/comprar los precios y las escalas para encontrar lo que más nos convenga.
*Si has comprado varios vuelos te darás cuenta que en muchas páginas te cargarán gastos por pagar con tu tarjeta VISA, Mastercard etc. Estos precios pueden variar según la página y a veces hay que tenerlo en cuenta*

¿Y qué pasa con las compañías? Aquí amigo es una cuestión de fe, ya que las compañías que operan este tipo de vuelo tienen que cumplir unos estándares y normativa internacionales. Conozco mucha gente que desconfía de compañías como la rusa Aeroflot por aquellos accidentes que hubo, especialmente antes de la caída de la Unión soviética, sin embargo tras la URSS la compañía se fragmentó y la que lleva ahora los vuelos internacionales también ha adquirido aviones más modernos

(No veo a qué viene tanto revuelo con el logo xdddddd, los aviones de egyptair llevan a horus en el fuselaje y nadie se queja)

Yo la verdad es que he viajado con distintas compañías y todas me parecen similares. Depende más del modelo del avión, puede ser que cojas un vuelo con la "fiable y reputada" british airways y te toque un avión mucho más viejo y con menos entretenimiento que si coges por ejemplo un vuelo con emirates. El peor vuelo largo que he tenido fue con Airchina en un vuelo de 10 horas Frankfurt-Pekín en el que no había pantallas ni nada por el estilo, solo un proyector al fondo del pasillo con una película de gatos que hablaban en chino (LA MISMA pelicula en el viaje de ida y vuelta con subtítulos en chino). Por si fuera poco se les acabo el pollo y acabe comiéndome unos ramyeon. Por eso prefiero fijarme en otros factores primero (precio/escalas) y no tengo tanto en cuenta la aerolínea.

Bueno, y entonces ¿Cuánto puede costar un vuelo desde Madrid a Corea? Pues la primera vez que fui a Corea en abril de hace dos años me costó unos 650 euros con escala de 3 horas en Dubai y Emirates, pero depende de muchas cosas. Sobra señalar que si el aeropuerto es más pequeño por lo general una menor oferta significa precios más altos

Para los que ya están en Corea -> Cuando se viaja desde Corea hacia otros países asiáticos también es recomendable entrar directamente en páginas de aerolíneas de bajo coste (por ejemplo Jejuair y Peachair que van a Japón) aunque hay que tener cuidado ya que tienen precio con truco, muchas de ellas te sumarán las tasas durante el proceso de reserva del vuelo. Además en Corea se usan mucho páginas de cupones como http://www.coupang.com/ a través de las cuáles pueden encontrarse ofertas para viajes, estos viajes a veces consisten únicamente en los vuelos y otras veces incluirán alojamiento. Si tus fechas son flexibles y planeas una escapada de 4 o 5 días a veces puedes encontrar un cupón únicamente con los vuelos más baratos que en la pagina de la aerolínea u otros buscadores. Incluso a veces te puede resultar conveniente coger un cupón con alojamiento dependiendo de tus planes/gustos

(Si entráis en coupang podéis seleccionar la pestaña de viajes como en la foto para ver ofertas, en este caso se anuncia un paquete para Osaka y otro para Tailandia, también puede escribirse el destino que tenéis en mente en coreano y saldrán opciones)

Aunque para algunos este post serán obviedades, espero que a otros les sirva de ayuda para planificar su viaje

La misteriosa Chip Chan

noreply@blogger.com (Oppacorea) — Mon, 13 Jan 2014 16:30:00 +0000

Hoy vengo a contar uno de esos misterios o frikadas de internet. Como algunos sabréis desde hace tiempo hay gente a la que le gusta emitir lo que ocurre en distintas partes de su casa las 24 horas por internet. Hace unos años los usuarios del foro de 4chan descubrieron las cam de Chip Chan. Al principio la gente pensó que lo que habían descubierto era el cadáver de una mujer porque permanecía mucho tiempo quita sin moverse y la habitación alrededor parecía un desastre. Sin embargo, resulto que finalmente era una mujer coreana que llegaba a dormir 20 horas al día y durante muchos años apenas ha salido de casa. Chip Chan (el nombre se lo pusieron usuarios de internet) es así:

(Comiendo frente al pc)

Total, que lo curioso es que como podéis ver en la imagen esta señora escribía una serie de mensajes en coreano en los que explicaba su historia (aparentemente comenzó a escribirlos después de darse cuenta de que había un gran número de usuarios accediendo a sus cámaras). Y aquí viene la paranoia, según esta mujer explica en sus carteles hay una persona que la vigila (un policía?, ella lo llama "P" en los carteles) y que le ha implantado un "verichip" en el cerebro con el que puede no solo controlar lo que hace o ve sino inducirle sueño. Además este chip según ella acabaría matándola de un cáncer cerebral. Una de las cámaras de su casa apunta a la entrada de la habitación en la que Chipchan apila un montón de cajas y botellas posiblemente para que nadie entrara:

(Aquí vemos a Chip Chan en acción trabajando en sus defensas)

Durante meses hubo mucha gente en internet pendiente de sus cámaras y comprobando que en efecto pasaba muchos días prácticamente las 24 horas frente al ordenador. Se especulaba entonces con qué dinero sobrevivía etc. La verdad es que no se sabe como termina la historia, todavía puede accederse a sus cámaras a través del siguiente link:

http://aassdd.viewnetcam.com/CgiStart?page=Multi&Language=0&Page=1&Resolution=320x240&Interval=0&Quality=Standard&Mode=Motion&PageLayout=Div4

Sin embargo según parece solo funciona la primera en la que puede verse la puerta bloqueada con algunas botellas de agua y cajas. No se sabe si la mujer esta al final termino por cambiar su modo de vida. Por último dejo un blog que cuenta su historia en inglés para los que tengan curiosidad (también tiene links a blogs de la propia Chip Chan):

http://chip-chan.tumblr.com/

Edito un post con un enlace a otra cámara de Chip Chan del que ha informado Sr Kroosfit:
Para los que no sepan ella tiene otra camara , pero esta no es de vigilancia , es una camara propia donde transmite en vivo , la misma chip chan la mueve y se mira , hasta habla. Cuando vean en las de vigilancia que esta en la casa entren aqui:

http://www.ustream.tv/channel/1mil-reward-for-corrupt-korean-cop-p

DMZ Panmunjom y la película JSA (Joint Security Area)

noreply@blogger.com (Oppacorea) — Thu, 07 Nov 2013 02:10:00 +0000

Echando un vistazo a fotos antiguas me he decidido por hacer un post sobre mi visita a la zona desmilitarizada. Hay muchos tour diferentes, yo fui a uno que incluía Panmunjom, el destino más tipico e la DMZ que seguramente muchos recordaréis haber visto en las noticias (¿Casitas azules?). La verdad es que el tour suele ser caro en comparación con la mayoría de atracciones turísticas en Corea debio a que no se puede acceder si no es con un viaje organizado.

La zona desmilitarizada es una franja de terreno que separa las dos Coreas y se dice que es la frontera más tensa del mundo. La mayor parte de la zona está iluminada de forma permanente y diseñada para la contención militar. La franja está prácticamente despoblada excepto por algún pequeño pueblo que tiene que seguir estrictas medidas de seguridad como toques de queda. También tiene particularidades curiosas, aparentemente es una zona muy fértil para el cultivo de ginseng y un paraje natural de gran valor. La primera vez que me encontré las botellas de agua DMZ no sabía esto y pensé que era algún tipo de truco propagandístico absurdo/nacionalista del tipo: "extraemos agua arriesgando nuestros culos", luego ya comprendí el asunto:

Recuerdo que salí a las 9 de Lotte hotel en el centro de Seúl. En el hotel tenían un montón de panfletos anunciando tours a la DMZ con aspecto bastante graciosete, colores militares, alambradas y esloganes "la aventura de tu vida", "un lugar super peligroso" y chorradas así (en algunos tour se pueden visitar los túneles que los norcoreanos excavaron hace años para invadir el sur o diferentes observatorios) Una vez en el asunto, la mayor parte de los turistas del bus eran familias norteamericanas o profesores de inglés nativos de algún país de habla inglesa (como algunos sabréis en Corea hay cierta obsesión con el estudio del inglés así que hay un montón de profesores nativos), La primera parte del tour fue un poco aburrida porque consiste en visitar una serie de monumentos a los caídos en la guerra de varias nacionalidades, son parques situados a unos pocos Km de la zona desmilitarizada. Una cosa de este estilo:

No son especialmente bonitos

(Estos hombres por lo visto se suicidaron con granadas contra el enemigo)

Mensajes de la gente por la paz y la unificación de Corea, no recomiendo ponerlos ya que si bien recuerdo costaba dinero mientras que en otros sitios en Corea puedes poner este tipo de mensaje gratis

Este tren tiene una historieta que en su día me contaron pero no recuerdo

Corea del norte todavía esta a unos Kilómetros

Tras estas paradas comimos Bulgogi en un restaurante, que suele ser la comida que consideran más segura para ofrecer a los extranjeros y que se la coman sin rechistar. Después nos dirigimos a la DMZ propiamente dicha, por el camino la guía (una coreana de mediana edad cuyos padres según dijo huyeron de Corea del norte) nos daba información en inglés sobre las medidas de seguridad, nos contaba que no se permiten paraguas en Panmunjom porque podrían parecer sospechosos o susceptibles de ocultar armas dentro y que tampoco se permite ropa provocativa (faldas cortas etc) porque en Corea del norte "la gente es pobre y no están acostumbrados", explicación un poco tontuna a la que una madre norteamericana contesto con un "oh my god" y una risita aún más estúpida. En fin la guía que me toco era bastante nacionalista, aprovechaba para meter sus comentarios "los norcoreanos siempre se saltan las reglas de la DMZ" (cosa que no me sorprendería por otra parte) o "gracias a los americanos que nos salvaron de los comunistas tenemos un país libre y desarrollado" comentario bastante dudoso si tenemos en cuenta que probablemente buena parte de la culpa de la guerra de Corea (1950-53) recae precisamente en Estados Unidos y la Unión Soviética y las gestiones que hicieron en Corea en los años que van después de la segunda guerra mundial hasta el inicio de la guerra. De todas formas sobra decir que algunos de los turistas sonrieron complacidos ante tal afirmación. Antes de llegar a Panmunjom pasamos una serie de obstáculos de cemento que según nos comentaba la guía están repletos de explosivos de manera que ante una invasión de Corea del norte, las explosiones en puntos clave del camino podrían retrasar el avance unas cuantas horas. También vemos tanques y bases militares por el camino. Además como dato curioso desde lejos puede observarse un pueblo fantasma propagandístico construido por Corea del norte. Aunque en el no vive gente hace años se encendían luces y emitían mensajes de radio con propaganda con el objetivo de atraer gente que se pasase del sur al norte

Después nos detenemos en un centro en el que tras un video no hacen firmar una declaración de responsabilidad (diciendo que por ejemplo si te da por correr hacia corea del norte y te pasa algo corre de tu cuenta) y nos repartieron unas tarjetas de identificación como esta:

El famoso Panmunjon, soldados surcoreanos guardan la zona en posición de Taekwondo, siento decir que en caso de conflicto el de en medio está vendido, pero si os fijáis el de la derecha asoma solo medio cuerpo.

Si os fijáis frente al soldado en el punto que cambia de color el suelo está la línea divisoria, el edificio de en frente es Corea del norte y cuando yo fui solo había un oficial mirándonos con sus prismáticos aunque a veces también están los soldados norcoreanos haciendo guardia (por ejemplo si hay un tour de turistas suyos). Según nos comentaron, durante el tiempo de servicio militar, muchos de los reclutas pasan un tiempo en alguno de los puntos de la DMZ

La sala en la que se reunen a hablar, en teoría este lado de la mesa (desde el que saque la foto) ya es Corea del norte, fuera de los edificios se puede ver la línea divisoria, solo es posible traspasarla dentro de estos edificios

Hay más!

Los soldados surcoreanos llevan gafas de sol opacas, no es para parecer tipos duros, es una medida de seguridad que se tomo para evitar que durante los turnos de guardia en los que los soldados utilizaran los ojos para hacerse señales y comenzar disputas ya que durante las guardias los soldados de ambos países están mirándose de frente a poca distancia

Por aquí se firmo el armisticio de la guerra. Esta foto que viene es un memorial a las víctimas del incidente de 1976.

La historia es que soldados norteamericanos y surcoreanos habían programado podar un árbol que tapaba la visibilidad desde dos puntos de observación. Esta acción había sido planificada de antemano y los norcoreanos estaban avisados. Sin embargo, mientras la delegación (compuesta por los capitanes Bonifas de Estados Unidos, su contraparte surcoreano el capitán Kim, el teniente Mark Barrett y otros 11 voluntarios) hacía su trabajo un grupo de soldados norcoreanos apareció y se detuvo a observar como trabajaban. Entonces el teniente norcoreano Park Chul exigió que se detuvieran argumentando que ese árbol había sido plantado por el mismo Kim Il Sung y estaba creciendo bajo su supervisión. Como los capitanes le ignoraron y siguieron con su trabajo, Pak dio una orden y apareció un camión con 20 soldados norcoreanos armados con porras y barras de metal (como miembros de la JSA no portaban armas de fuego). Una vez más insistieron en que se detuviera el trabajo. Finalmente los soldados norcoreanos atacaron. En cuestión de unos 30 segundos la lucha había terminado y las fuerzas de las naciones unidas habían dispersado a los atacantes. Sin embargo el capitán Bonifas había sido asesinado en primer lugar mientras que el otro teniente norteamericano se había ocultado saltando un muro. Sin embargo, desde uno de los puestos de observación se notificó de comportamiento extraño de guardias norcoreanos que bajaron por el camino portando un hacha. Después cuando el equipo de rescate se dieron cuenta de que el teniente había sido atacado con ese hacha y moriría en el traslado hacia un hospital. Tras la muerte de esos dos oficiales una gran fuerza llevo a cabo una operación para intimidar a los norcoreanos y dejaron el árbol así:

El árbol quedo así, y más tarde fue sustituido por la foto del memorial que puse antes

El puente de no retorno

Tras el puente ya es norcorea, por último para terminar este post recomiendo la película sobre la DMZ que se llama JSA (Joint Security Area), en esta película aparecen cosas de las que he estado hablando en el post. Recuerdo que un estadounidense mencionó la película en el bus y la guía no tenía muy buena opinión de ella, la criticaba porque no era realista ya que según ella no es posible que surgiesen algún tipo de relación entre soldados de ambos bandos siendo enemigos naturales. Hay que tener en cuenta que esta película se produjo y salió durante la "Sunshine policy"de Kim Dae Jung (que gano el premio nobel de la paz por ello), etapa en la que Corea del sur promovía acercamientos y cooperación con el norte. Se realizaron reuniones de familiares de ambas Coreas y también hubo posibilidad para los surcoreanos de realizar viajes turísticos a puntos particulares en norcorea hasta el incidente de 2008 en que un turista fue asesinado y estos viajes se cancelaron.

Calificación:

No me gustaría destripar detalles de la película, pero yo diría que es interesante porque menciona el problema de la identidad y nos habla de un lado más humano de los soldados de ambos bandos. Los sucesos ocurren después de los asesinatos que he mencionado así que el personal de la DMZ ya estaba separado por nacionalidad. Aunque se ocupa de un tema serio tiene alguna escena divertida. Como la película es relativamente famosa comparada con otras, existe un doblaje al español que en realidad no recomiendo porque las actuaciones son malas y hay unas cuantas traducciones literales que pueden resultar confusas (por ejemplo traducir constantemente 형 de forma literal por "hermano mayor" no sé si es lo más acertado). No obstante ya es elección de cada uno, a mi la película me gusto bastante claro que si no te atrae la temática es posible que tengas una opinión distinta.

Bandhobi y el Barbero del presidente (Cine coreano V)

noreply@blogger.com (Oppacorea) — Sun, 03 Nov 2013 01:46:00 +0000

Como ya viene siendo usual en mis post sobre películas, estas películas no tienen nada que ver la una con la otra pero se trata de ofrecer un par de reseñas en un solo post. Quizás más adelante también organice alguno más temático o por director. (Si dedicase un post por separado a cada película supongo que al final saldrían demasiados)

Calificación:

Bandhobi trae un tema muy interesante, el de los inmigrantes sin papeles en Corea del Sur. A pesar de ser una película bastante decente (sin ser tampoco una maravilla) paso muy desapercibida en las taquillas y no es muy conocida. En un acto de auto-plagio voy a copiar mi pequeña reseña: Esta película nos presenta la historia de Karim, un inmigrante de Bangladesh que trabaja en Corea y al que le quedan solo unos días antes de que su visa expire. Su antiguo jefe le debe dinero y la casualidad le llevará a conocer a Min Seo, una joven estudiante de secundaria con problemas familiares a la que pedirá ayuda para intentar recuperar su dinero. La película hace una doble crítica a la discriminación contra los inmigrantes en Corea y al sistema educativo competitivo coreano que lleva a Min Seo a realizar todo tipo de trabajos para poder pagarse sus clases de inglés con un profesor nativo.

Por otro lado la figura del profesor americano, una eventual "manzana podrida" nos muestra el contraste entre la visión y la vida de Corea de Karim como mano de obra no cualificada (engañados/explotados por sus jefes y eventualmente incluso golpeados por sus capataces) y la del profesor de inglés (atentos a cierta conversación). Hace reflexionar el hecho de que aunque Karim muestra un gran dominio de la lengua coreana y al profesor de inglés no le vemos pronunciar una palabra en coreano durante la película, este último goza de una mayor integración y mejor posición social.

Sin llegar a ser una obra maestra creo que es una buena película que nos trae temas recientes de la sociedad coreana que en una era de creciente globalización tendrá que afrontar el desafío de intentar construir una sociedad multicultural, materia en la cuál le queda un buen camino por recorrer y en el que otros países industrializados han fracasado de forma estrepitosa. Vamos a por la siguiente:

Calificación:

De esta película no tengo tanto que decir, los que hayan visto gwoemul (The host) se acordarán del protagonista, Song Kang-ho. Se trata de un drama de época. Como su propio nombre indica va sobre un barbero humilde que por casualidad empieza a trabajar para el presidente de la época, Park Chung Hee. La película trata de retratar también la dureza de la dictadura militar con cierto humor (y hace referencia a algún hecho real que conocemos de la biografía de Park y de la historia moderna de Corea) y creo que es una película entretenida. Aunque quizás suene un poco injusto, tampoco creo que tenga una reflexión muy profunda sobre la situación política y no me impresiono tanto como otras a pesar de que me gusta como Song Kang-ho interpreta su papel.

Es por eso que no le doy mejor nota a la película, entretenida, dramática y con cierta originalidad pero no termina de gustarme y considero que dentro de este tipo de películas pueden encontrarse cosas mejores. De todas formas merece la pena y además un alma caritativa la subió subtitulada a youtube así que os dejo el link: http://www.youtube.com/watch?v=Ki-mX1SXaxU

Hwaseong, la gran muralla de Suwon

noreply@blogger.com (Oppacorea) — Thu, 31 Oct 2013 11:50:00 +0000

Año y medio después de mi primera visita vuelvo a la fortaleza de Suwon, ciudad al sur de Seúl que como quien dice está prácticamente en Seúl (Se puede acceder con el metro). Esta fortaleza fue construida en dos años de 1794 a 1796 por el rey Jeongjo de Choson, nuestra dinastía favorita. Desde el punto de vista técnico parece ser que en lo que a fortalezas se refiere Hwaseong tiene ciertas peculiaridades interesantes (diseño, uso de materiales y uso de nuevas tecnologías en la época). Durante la guerra de Corea muchas partes resultaron destruida y hoy día ya completamente restaurada rodea parte de la ciudad moderna de Suwon en un paseito de 6Km.

(La puerta sur de la fortaleza Paldalmun, una de las cuatro puertas principales de Hwaseong)

El paseito sale por 1000 won de entrada suponiendo que los dos puestos de venta de entrada estén abiertos y pagues la entrada (que por ese precio deberías), los buses desde la estación de Suwon llegan hasta la puerta de Paldalmun así que conviene recordar el nombre.

Aquí se puede hacer tiro con arco tradicional, consiste en disparar 10 flechas a unos tigres por 2000 won.

Parece que está cerca pero no es tan fácil darle al ojo del tigre

Lo que viene a ser un arco, el plástico negro en los extremos es un añadido admisible que no perjudica lo tradicional de la experiencia

Siguiendo con el paseo aquí tenemos un par de elementos más de la fortaleza:

Esto es un Gongsimdon o torre de observación con huecos para disparar al que se asome

En pabellones como este se tomaban un descansito

La estructura al fondo de la imagen es un pequeño puesto de mando

Esta es otra de las puertas principales que da al oeste, Hwaseomun

Hay más imagenes

Su vista desde fuera

Otra torre de vigilancia con dos tipos intentando entrar

Aquí podéis ver el palacio de Haenggung que el rey Jeongjo usaba cuando viajaba para venerar la tumba de sus ancestros, también se puede visitar y frente a la puerta principal se hacen exhibiciones de artes marciales

Lo que podéis ver aquí es una puerta secreta aunque no lo parezca. Al parecer se usaban para abastecerse de armas y provisiones sin ser capturados por el enemigo, si la puerta era descubierta podía ser cerrada en caso de emergencia bloqueándose con piedras. Hay otras estructuras que no subiré pero en resumen Hwaseong es un monumento al que merece la pena echar un vistazo, sobre todo si el tiempo acompaña. Además el bulgogi de Suwon es famoso

Sopa de pollo! Samgyetang

noreply@blogger.com (Oppacorea) — Thu, 17 Oct 2013 14:17:00 +0000

Ahora que ha venido el frío que mejor que tomarse un buen 삼계탕 para los amigos sopa de pollo al ginseng. La ventaja de este plato es que se recomienda tanto para catarros en invierno como para tomarlo en verano por el gran valor energético que tiene la combinación pollo+ginseng. Hay que decir que en verano cuesta más sentarse a comerlo teniendo en cuenta que se sirve siempre bastante caliente.

(Se entiende el concepto)

Hechas las presentaciones comentar que ciertas partes del pollo vienen rellenas con arroz (eso no te lo esperabas ¿eh?) y aparte de eso como podéis observar la sopa trae otros añadidos como la cebolla, pimiento, raíz de ginseng etc. Sé que hay quienes echan en falta un poco de sal a la sopa pero para mi gusto, prácticamente como cualquier otra cosa que lleve pollo, es un gran plato. Además es una buena oportunidad para comer pollo sin corteza artificial de esa estilo KFC que tanto abunda en el pollo frito coreano. Después de comentar brevemente sus virtudes, quizás su mayor problema sea el precio. Y es que no hay que olvidar que la sopa trae un pollo entero (aunque pequeño) y en Corea la carne por lo general es cara. Puede que haya lugares más baratos pero los Samgyetang que yo he comido hasta la fecha han salido entre 9000-12000 wones. No es que sea una locura pero es lógico pensar que con los ingredientes que lleva no puede llegar a ser tan barato como otros platos. Y es que además del pollo el ginseng como algunos sabrán es un souvenir de Corea muy codiciado por su valor energético y lo saludable que es (por algunos tipos se paga bastante además).

(Aquí con acompañamiento, como podéis ver ya que la sopa no era picante toda la guarnición lo es)

A los amantes de lo picante quizás este plato no les sepa a mucho pero merecer la pena probar y deja bastante lleno. En esta segunda imagen ademas del clásico kimchi lo que podéis ver frente al samgyetang no es ni más ni menos que calamar crudo picante. A cuidarse bien del catarro