Style Consultant

Es hora de parar un poco...

2013-06-03T15:02:00.000+02:00

Hola a todos,

Escribo estas palabras a modo de "hasta luego". Sabéis que me encanta escribir este blog y que me ha proporcionado numerosas alegrías, permitiéndome compartir con muchas personas esta pasión que tengo por la búsqueda de un armario adecuado para un hombre en estos tiempos que corren.

Sin embargo, el volumen de trabajo que tengo en mi profesión (esto es un simple hobby) y el hecho de que últimamente ando algo saturado a nivel personal y necesito dedicar más tiempo a mi familia y otras aficiones, me hacen tomar la decisión de aparcar durante, al menos unos meses, este proyecto.

Seguiré a vuestra disposición para cualquier duda o comentario, o cualquier otra cosa que podáis necesitar. Muchos de vosotros entrabais aquí para compartir, porque de hecho muchos de vosotros sabéis más de esto que yo mismo, por eso y por vuestro apoyo os doy sinceramente las gracias.

Un abrazo y hasta pronto.

R.M. (Consultant).

Zapatos de Riccardo Freccia Bestetti

2013-05-28T19:56:00.000+02:00

Hacía tiempo que no traía una marca nueva de zapatos. Una vez más, esta nueva firma es italiana, Freccia Bestetti con sede en Vigevano, localidad al suroeste de Milán. En la imagen tenéis tres modelos de su colección. Un blucher en marrón chocolate, un oxford legate en marrón envejecido y otro en burdeos.

Como podréis apreciar, son zapatos de horma muy estilizada, con un acabado diagonal en la puntera y con una especial atención al brillo del acabado.

Merecerá la pena ir trayendo nuevas imágenes de esta firma. Si alguno está interesado, su colección RTW comienza en alrededor de 600€.

Dos nuevas incorporaciones a la colección Portuguese de IWC

2013-05-26T11:21:00.001+02:00

Como ya sabéis, IWC es una de las firmas relojeras que más me gustan. Y dentro de sus colecciones, sin duda la Portuguese es la que más me atrae, por tratarse de relojes de diseño clásico cuyo estilo no se deja arrastrar por modas, incluso después de más de 70 años de vida.

Pues bien, esta colección se ha visto recientemente ampliada con dos nuevas piezas:

Portuguese Chronograph Classic.

Es el tercer cronógrafo de la colección y mantiene los rasgos característicos de los primeros modelos que se fabricaron en la década de 1930. Es complicado hablar de sus características sin perderse en los detalles, pero os diré que, como podéis ver perfectamente en la imagen, la caja de 42mm esconde una esfera limpia, donde números arábigos sobre un anillo a modo de vías de tren servirán para informar al usuario de horas, minutos y segundos. Dos diales adicionales a las 12 y las 6 para las funciones del cronógrafo, y una pequeña ventana a las 3 para mostrar el día del mes.

No hace falta decir que es un reloj automático, con movimiento a la vista generado por el calibre 89361, manufacturado en la propia firma, con 38 joyas y que proporciona una reserva de marcha de hasta 68 horas. Está disponible en oro rosa o en acero inoxidable, ambos con esfera en plata o en negro, como puede verse en la imagen inferior. La correa de piel está fabricada en la firma italiana Santoni.

Portuguese Tourbillon Handwound.

Que el diseño sea clásico, no quiere decir que el movimiento interno no sea de última tecnología, de hecho el calibre que usa este reloj es el último modelo de una serie que comenzara en 1920 (la 98000).

Montado sobre el calibre 98900 de IWC y con un diseño casi minimalista, si no fuera por el alarde del tourbillon a las 9, este reloj es uno de los más sobrios de la firma, tratándose incluso de un modelo de cuerda manual. Se presenta en dos colores: esfera blanca en caja de oro rojo y esfera negra en caja de oro blanco, ambas con correas de piel de alligator de la firma Santoni.

Sólo un dial adicional en la esfera que sirve para marcar los segundos.

En definitiva... dos maravillas. A la hora de vestir, creo que el Tourbillon es un reloj estrictamente clásico, para ocasiones especiales. El Portuguese Classic Chronograph es un reloj todo terreno... perfecto para cualquier ocasión... excepto para hacer deporte, claro.

D'Avino, la camisa napolitana artesanal

2013-05-21T21:56:00.001+02:00

Encontrar un buen camisero es siempre una grata sorpresa. Menos agradable es descubrir que se encuentra a miles de kilómetros. Sin embargo, que un camisero de esta talla esté en Nápoles no es en absoluto extraño, dada la concentración de artesanos de este gremio que esconde esta ciudad italiana. Y es ahí donde tiene su taller la Camisería D'Avino.

Resultado final

Camisas acabadas y listas para su entrega al cliente

Cada camisa de esta firma cuenta con un total de 25 operaciones hechas a mano y un total de 32 horas de trabajo para su realización. Emplean algunas de las mejores telas del mundo, como las de Thomas Mason, David & John Anderson o Loro Piana.

Algunas de las telas empleadas

A diferencia de otras grandes firmas que comercializan camisas a medida usando algunas partes como cuellos y puños pre-medida, en esta camisa todo se hace de cero. Tras las medidas, se realiza el patrón de cada una de las partes de la camisa, que serán la base para que el resultado se ajuste perfectamente al cuerpo del cliente.

Toma de medidas

Dibujo y corte de los patrones

Dibujo del patrón sobre la tela

Cuellos recién cortados con la entretela.

Una de las características de estas camisas es que se montan sobrehiladas antes de la costura final, para comprobar qué cambios son necesarios.

La camisa montada con el sobrehilado previo a la costura final

Hombros sobrehilados

Os dejo otras muchas imágenes para que podáis apreciar los detalles hechos a mano:

Detalle de costura a mano

Ojal cosido a mano

Detalle de la costura para ballena en el cuello

Detalle de los pliegues en la costura entre la manga y el puño

Diferentes tipos de cuello

Costuras hechas a mano

La parte trasera del cuello

Los botones

Ojales

Detalle de los bajos de la camisa

Puños

Costura a mano de la parte interior de la botonadura frontal

Bordado a mano de las iniciales

Is Brown the new Black?

2013-05-19T11:06:00.000+02:00

Modelo oxford de la firma inglesa Edward Green

Últimamente escucho muchísimo eso de "brown is the new black", como si esta frase justificara la desaparición del zapato negro de nuestros armarios. Si bien es cierto que determinados tonos de marrón, sobre todo los más oscuros, pueden tener un aspecto extraordinario, a menudo mejor que el de muchos zapatos negros, están aún lejos de desbancar al zapato negro de la primera posición de lo que, al menos yo, considero la lista de zapatos básicos.

De hecho, no hay acto formal que aún admita un zapato marrón, por bonito que sea. La recomendación para acudir a una boda o similares siempre será el zapato negro con poca o ninguna decoración. Más allá de la puesta del sol, el zapato marrón, es admisible (siempre desde mi particular punto de vista), sólo en eventos poco formales, aunque no por ello son recomendables. En estos casos hablemos siempre de un zapato en un tono marrón oscuro, nunca claro.

El tratamiento de los zapatos en tono burdeos sería el mismo, aunque estos no gozan de la popularidad que el marrón sí tiene.

Un ejemplo claro lo tenéis en la imagen que captaron del sastre inglés Richard Anderson para la revista The Rake en la que, al parecer por un error logístico, se vieron obligados a fotografiarle usando zapato marrón con esmoquin. En mi opinión, no hay excusa (y menos para un sastre de ese nivel).

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Otros artículos relacionados:

- Los zapatos básicos.

- Consejos rápidos de estilo. El zapato, ¿mejor negro o marrón?

IWC Ingenieur Automatic Boutique Edition - Limitado a 500 unidades

2013-05-17T16:15:00.000+02:00

El poner antes que nada una imagen no es casualidad. Podría decirse incluso que sobran las palabras aunque, como siempre, dependerá de gustos. A mí personalmente me encantan los relojes sencillos, y aunque la colección Ingenieur de la firma suiza IWC no suele responder a esta premisa, en este caso aciertan de pleno.

Con una única ventana para el calendario (a las 3), se podría decir que limpieza y sencillez son las principales características de esta pieza, cuya producción está limitada a 500 unidades y que recuerda a los primeros modelos Ingenieur de la firma, allá por 1955. Monta el calibre 80111, fabricado para la nueva colección Ingenieur y cuenta con diversas mejoras técnicas del automatismo, como el sistema de cuerda o el de amortiguación.

¿El precio? Caro, muy caro...

Cuestión de elegancia, un nuevo blog

2013-05-14T21:02:00.001+02:00

Llevo unos días un tanto desaparecido del mapa por razones personales, pero para no perder ritmo, hoy quería compartir con vosotros un enlace a un nuevo blog que comienza hoy su andadura: Cuestión de elegancia, que al parecer abarcará todo aquello relacionado con la elegancia, más allá del vestir del que aquí hablamos.

Suerte!

www.cuestiondeelegancia.com

Mostrando... chaqueta sport de Brooks Brothers

2013-05-09T21:17:00.001+02:00

Hoy quiero mostraros una prenda de una marca de la que he hablado en varias ocasiones, pero de la que nunca había traído nada: Brooks Brothers. Se trata de una de las firmas de confección que más me gustan, si bien reconozco que no en todo aciertan, como es lógico. La arruga que hace en los hombros es fruto de que te den una percha más grande de la correspondiente a la talla de la chaqueta.

Se trata de una americana de corte sport (regent fit de la marca) de dos botones con tela de algodón y lino al 50%. Es una chaqueta de verano sin forros más que en mangas y parte alta de espalda y hombros.

Cuando uno compra una prenda de confección, lo principal es que los hombros queden correctos y el cuello no se desboque. Una vez conseguido esto, el resto es ajustable, a no ser que quede estrecho, obviamente. En mi caso, suelen ser las mangas las que requieren ajuste, excepto en este caso, que ya tenían el largo justo.

Hay una cosa de las mangas que me ha llamado la atención, y no es que no tengan ojales practicables (habitual entre las chaquetas de confección), sino que no intenten siquiera emular un ojal. No sé si uno debe tomárselo como un gesto de honestidad o como una falta de interés. Hmm...

Os dejo más imágenes de los interiores y otros detalles.

El precio "oficial" de esta chaqueta son 448€, pero no creo que uno deba gastarse dicha cantidad, sobre todo cuando Brooks Brothers es una marca que continuamente hace rebajas en sus precios (desde luego no fue mi caso).

Para terminar... ¿el mayor "pero" de esta prenda? Se arruga con muchísima facilidad. Y es que todo lo que lleva lino...

Fotoblog (5): Casual para una tarde de tenis

2013-05-07T18:27:00.000+02:00

Tarde de tenis en Madrid Open. El calor y la ocasión piden dejar la corbata en casa y acercarse con un estilo más casual. Chaqueta beige de sport, de dos botones y bolsillos inclinados. Camisa azul a cuadros y pantalones vaqueros. Como único detalle, pañuelo en el bolsillo de la chaqueta, rompiendo el conjunto en un tono granate. Los dibujos del pañuelo, a decir verdad, eran del mismo tono de la chaqueta. ¿Zapatos? Semi-brogues de ante marrón.

El estilo de David Gandy

2013-05-05T20:09:00.001+02:00

Cuando uno trata de hablar del estilo de un personaje como el de hoy, modelo de moda, nunca tiene seguridad de si en realidad está hablando de su propio estilo o del estilo de la firma que lo viste en cada momento. No obstante, imagino que este modelo tiene representantes que eligen cuidadosamente sus contratos con el fin, no sólo de lucrar lo máximo posible su cuenta corriente, sino también de cuidar su imagen.

Hablar de David Gandy, como de otros muchos modelos, es hablar de un cuerpo prácticamente perfecto, al que casi cualquier cosa sienta bien, algo que no podemos decir la mayoría de nosotros. Sin embargo, también hay muchas formas de fallar aun con un físico semejante. Más allá de las campañas de ropa interior o perfumes en que se le ha visto, Gandy tiene un estilo de corte clásico y le gusta vestir chaqueta e incluso chaleco en invierno, tanto con traje como con blazer. Curioso ver que usa chalecos cruzados, de corte muy clásico y formal. Me gusta mucho su atuendo con blazer gris, chaleco cruzado y sombrero, con oxfords marrones.

Y a vosotros, ¿qué os parece?

Os dejo algunas fotos más.

David Gandy para una campaña de Massimo Dutti

Los trajes de Robert de Niro en Casino

2013-05-04T12:14:00.001+02:00

Quizá sea porque vi la película hace unos días después de mucho tiempo, pero me sorprendió muchísimo la enorme cantidad de combinaciones diferentes que llega a vestir Robert de Niro a lo largo de las casi 3 horas que dura la película "Casino" (Scorsese, 1995).

Hay dos cosas principales que llaman la atención. La primera de ellas los colores llamativos en las combinaciones, resultado probablemente de la época en que está ambientada la película (Las Vegas, años '70) y de lo extravagante del personaje. La segunda, el corte de los trajes y chaquetas y los picos del cuello de las camisas.

Sin embargo, y aunque hay que reconocer que el resultado de algunas de las combinaciones es espectacular (otras sólo podrían verse, efectivamente, en Las Vegas), y que los trajes consiguen realzar la figura de Robert de Niro en la película por encima de cualquier otro personaje, hoy día hay varias cosas que no deberíamos hacer. Por ejemplo, el uso de corbatas del mismo tono que la camisa podría demostrar poca creatividad, o al menos a mí me recuerdan a los conjuntos de camisa, corbata y pañuelo ya empaquetados que ofrecen en algunas grandes superficies (bueno, el pañuelo dudo que lo incluyan). Por otro lado, cuando cambia color de corbata respecto a la camisa, normalmente usa un pañuelo del mismo color de la corbata, que también resulta algo forzado y monótono.

Evidentemente, el riesgo en los conjuntos de este personaje no está en las combinaciones tanto como en los colores de las chaquetas y trajes.

A continuación tenéis un gráfico con todos los conjuntos diferentes que usa Robert de Niro en la película, y a continuación algunas imágenes más.

Calzoleria Giacopelli, el placer de un zapato hecho a mano

2013-05-02T17:05:00.000+02:00

Hoy os traigo algo más de información de la zapatería artesanal Giacopelli, de Parma, de la cual ya vimos un par de zapatos unas semanas atrás (ver artículo aquí).

La historia de la zapatería parmesana Giacopelli gira en torno a dos fechas fundamentales:

1976, año en que Ugo Giacopelli, después de 20 años de experiencia en la fabricación de zapatos, decide montar un negocio por su cuenta.

1996, año en que Giacomo y Shara, actuales gerentes de la "calzoleria", deciden dejarlo todo y dedicarse a aprender el trabajo artesano de la fabricación de calzado a medida para intentar darle una vuelta de tuerca más a la parcela creativa.

Dedicados exclusivamente a la zapatería a medida, sin colecciones RTW, Giacopelli trabaja la horma de forma individualizada y construye los zapatos a partir de las inquietudes, necesidades y gustos del cliente, prestando especial atención al pulido de la piel una vez acabado el zapato.

En primer lugar, un divertido video sobre el proceso de elaboración de un zapato a medida:

Os dejo también algunas imágenes de diferentes trabajos:

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Otros artículos relacionados:

- Oxford legate de Calzoleria Giacopelli

Los drivers, zapatos para el verano

2013-05-01T19:38:00.003+02:00

El verano se va acercando y parece que el clima se va dando cuenta de ello ahora que estamos ya en el mes de mayo. Siguiendo la línea del artículo anterior que escribí sobre la elegancia y el buen tiempo, hoy hablamos de cómo vestir los zapatos ahora que el calor empieza a apretar.

Una de las opciones más extendidas hoy día son los mocasines "drivers". El nombre, que no deja mucho a la imaginación, indica el origen de este tipo de zapatos, diseñados para aquellos que conducían y se quejaban de que el zapato de suela dura no permitía "sentir" los pedales. De esta necesidad surge la idea de fabricar una suela a partir de pequeños tacos de goma de muy poco espesor. Esta suela permite amplios movimientos del pie y resulta sumamente cómoda para conducir. Una de las marcas más conocidas que ha hecho de estos zapatos su estandarte es la italiana Tod's.

Sin embargo, como suele suceder, el diseño superó a la utilidad y hoy día este tipo de zapatos se utilizan como zapatos de uso diario, para lo cual no están preparados. De hecho, es fácil que, pasado un tiempo, cuando el cuero cosido a la planta se desgasta, el zapato se deforma con facilidad y acaba por no ser tan cómodo como uno esperaba. Esto sucede por no tener plantilla interna que asegure el confort del pie. Recordemos, este zapato se hizo para conducir...

Sabedores de esto, las marcas han desarrollado zapatos intermedios con suela completa o casi completa de goma que resulta algo más rígida pero mantiene la forma del zapato durante mucho más tiempo.

Respecto a los colores, hay que decir que estos zapatos se encuentran prácticamente en cualquier tono que se os ocurra, lo cual no deja de ser peligroso. Para no fallar si uno va a comprar su primer par, lo mejor es optar por un tono azul marino, camel o marrón oscuro, colores que van prácticamente con cualquier conjunto.

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Otros artículos relacionados:

- Elegancia y buen tiempo.

- Elegancia durante el verano.

TAG Heuer Carrera Calibre 36 Racing Chronograph Flyback

2013-04-30T18:47:00.003+02:00

Para celebrar el 50 aniversario del modelo Carrera, la marca suiza Tag Heuer está presentando este año diferentes modelos pertenecientes a esta línea, y este cronógrafo es uno de ellos. Este modelo, fabricado con caja de titanio superligero de alta tecnología con un diámetro de 43mm, tiene un aspecto absolutamente deportivo que a mí me recuerda, si bien no es necesariamente la intención de la marca, a un Porsche 911. Es posible que no haya ningún motivo para esta asociación, pero el cerebro funciona así... De cualquier forma, no es rara esta asociación, pues la gama se inspira en los códigos del automovilismo.

Montado a partir del calibre 36 de la firma (llamado así por su frecuencia de 36.000 alternancias por hora), este reloj incorpora diferentes complicaciones que hacen del suyo un movimiento realmente especial, como es el reinicio instantáneo del cronógrafo.

La esfera, de antracita decorada con un efecto característico de la firma, muestra las horas con números árabes en oro negro pulido. La ventanilla de la fecha se coloca a las 6 y los contadores del cronógrafo (minuto y segundero permanente) están a las 3 y las 9.

Con cristal de zafiro anterior y posterior, resistente a arañazos, permite ver el movimiento interno con detalle. Otros detalles a destacar, su estanqueidad de hasta 100 metros y la correa de piel en color negro con capa negra perforada.

Y hablando de estilo, este reloj es absolutamente sport y para fin de semana. Para los que no nos podemos permitir un 911, ¡esto nos deja un poco más cerca de las carreras de coches!

Fotoblog (4) - Una cena formal

2013-04-28T11:01:00.000+02:00

Hacía tiempo que no traía un artículo de fotoblog. Como ayer asistí a una cena formal, no quería dejar de traeros alguna foto de cómo acudí a ella.

Elegí un traje gris de lana, ya que el tiempo se ha vuelto de nuevo un tanto invernal en Madrid estos días, con muy sutiles líneas marrones formando cuadros. Se trata de un traje sencillo, de dos botones y corte clásico. Camisa celeste con rayas blancas muy finas (de H&C) y corbata a rayas horizontales para darle color al conjunto. El pañuelo de bolsillo, a juego con el azul de la camisa.

Los zapatos, los oxford wholecut de Meermin que os enseñé unos artículos atrás.

¡Espero que os sirva para coger ideas!

Charlando con Gonzalo López Larráinzar

2013-04-24T17:20:00.000+02:00

En la sala de muestrarios, una imagen de la antigua sastrería rinde tributo a la tradición de la casa

Hoy tengo el inmenso placer de traeros esta entrevista con Gonzalo López Larráinzar, cabeza visible de la sastrería que lleva su nombre y que anteriormente se conocía como López Herbón (que regentaban su padre y su tío). Gonzalo es sobradamente conocido por ser el sastre de S.M. el Rey don Juan Carlos.

La recepción de la sastrería, presidida por la imagen de los tres fundadores

Sala de espera, con libros de arte o arquitectura

Tras 30 años de profesión, a Gonzalo le ha tocado vivir quizá los momentos más difíciles de su gremio, con una época de crisis que ha reducido también el ritmo de compra de los bolsillos más pudientes. No obstante, él sigue mostrándose optimista, sabedor de que un producto exclusivo siempre tendrá un público que lo reclame.

Entrar en la sastrería López Larráinzar es diferente a lo que era hasta hace un año, cuando abandonaron el piso de la calle Cedaceros para trasladarse a Conde de Aranda. Es un edificio más moderno, adaptado a los nuevos tiempos. Sin embargo, mantiene ese aire señorial y de suma atención a los detalles que uno espera de una sastrería a medida. Los muebles siguen siendo los de antaño y también su filosofía. Tras una pequeña sala de recepción en que te recibe amigablemente, te hace pasar a la sala en que dos mesas albergan muestrarios de tres de las principales casas fabricantes de telas en el mundo: Scabal, Holland & Sherry y, por supuesto, Loro Piana.

Muestrarios de algunas de las principales firmas del mundo

A continuación, una sala que alberga un espejo triple que será testigo de las pruebas de todos los clientes de la sastrería. Esta sala esconderá la intimidad del sastre y su cliente, las diferentes pruebas, ideas, gustos, proyectos... y el cliente y su traje serán los únicos protagonistas.

Tras una corta explicación de los motivos del cambio de local, la historia de la sastrería y tras comentar algunos de los detalles que a ambos nos gustan ver en un traje bien hecho, entramos en la sala principal de la sastrería: la sala de corte, con una inmensa mesa de madera que ha vivido ya unas cuantas batallas y que esconde en su interior uno de los mayores tesoros de su sastrería: el patrón del Rey, con los sucesivos ajustes a lo largo de los más de 25 años que lleva siendo cliente de la casa: "Un traje a medida puede durar muchísimos años, más de los que el cuerpo se mantiene invariable, así que el patrón requiere modificaciones, y los trajes de unos años atrás, también". Justo al lado, la sala de los oficiales y su despacho.

Sala de pruebas, con su espejo triple

Nos quedamos en la sala de corte y la conversación fluye sin necesidad de preguntas preparadas, aunque he intentado estructurarlo a modo de entrevista para que resulte más sencillo de leer:

SC: ¿Cómo ves la sastrería a día de hoy?
GLL: Como negocio sigue teniendo futuro, aunque es cierto que hay que cambiar determinadas mentalidades. El cambio en los hábitos de vestir y en las tendencias hace que haya menos sastres, pero siempre habrá un público pequeño que exija una gran calidad, por su manera de vivir, de vestir, etc.. La sastrería tiene futuro, aunque eso sí, con volúmenes más pequeños que antes y teniendo que adaptarse a los tiempos. Esta época de crisis está siendo dura porque el cliente se piensa mucho más la compra de cualquier cosa. Pero es cierto que tenemos un producto de buena calidad y a un precio bastante competitivo respecto a otros sastres en Savile Row, por ejemplo, y clientes de allí nos prefieren a nosotros.

Las herramientas del sastre

SC: ¿Se ha quedado atrás la sastrería española?
GLL: Se suele decir de la sastrería española se ha quedado anticuada, pero no creo que sea cierto. Un sastre español es capaz de hacer también una chaqueta desestructurada al estilo napolitano, de hecho tengo clientes que lo piden y se les hace sin ningún problema.
Es cierto que el grueso de nuestro trabajo es más tradicional y tengo muestrarios con telas muy innovadoras en las que el cliente no suele reparar. Al final el trabajo de la sastrería tiene que ser el que pide el cliente, y un cliente no se va de aquí si no está contento con su traje.
Quizá donde sí nos hemos quedado algo atrás es en la comunicación y el marketing, redes sociales, internet... ahora la gente no se guía sólo por lo que ve o escucha, sino que necesita buscar en internet e informarse. Pero estamos trabajando en este tema y vamos aprendiendo.

Dos chaquetas (en proceso) de telas y cortes nada tradicionales dan testimonio de que un sastre español también puede hacerlas

SC: ¿Cuál ha sido la evolución desde que tú empezaste?
GLL: En los 30 años que yo llevo en el negocio, lo que ha cambiado de una forma más marcada es el peso del tejido. Antes se hacían trajes de 400g (por metro), que es la mayor gozada para hacerlo y el oficial está encantado porque tiene mucha caída y se cose mejor. Ahora sin embargo un traje suele usar telas de entre 280 y 320g., en ocasiones algo más ligeras en verano y quizá un poco más pesadas en invierno, pero no es lo habitual. Incluso hay telas de 210g., pero a mí no me gustan porque son muy difíciles de trabajar y en ambientes húmedos es fácil que el traje se desarme y salgan aguas.
En cuanto a la estructura del traje, ahora se hacen menos armados, con chaquetas un poco más cortas y más entalladas, solapas de 9cm máximo, en lugar de los 10 u 11 que se veían antes, pantalones más estrechos y más bajos de cintura.

Gonzalo comienza a colocar el patrón sobre la tela de un próximo traje

SC: ¿Y qué necesitaría la sastrería para recuperar sus tiempos de gloria? En muchas ocasiones se ha hablado de la falta de apoyo por parte de las administraciones públicas, etc..., que sí tienen por ejemplo en Savile Row.
GLL: En efecto. Aquí no las hay. Ni siquiera desde el Club de Sastres se ha podido hacer nada porque no tiene fuerza suficiente. Pero más allá de esto, para la regeneración de la sastrería haría falta una regeneración en los hábitos de vestir. Una mayor demanda permitiría tener un taller y formar gente. Ahora mismo es imposible.
Las formas en el vestir se han relajado y el traje o la chaqueta sólo se utilizan en ámbitos laborales muy definidos. Si vas una noche a tomar una copa y ves a alguien con traje y corbata, sabes automáticamente que viene directamente del trabajo y no ha pasado por casa. La sastrería a medida, el verdadero bespoke, se ha convertido en un artículo para públicos reducidos dispuestos a invertir en su imagen.

Incluso estos primeros compases del trabajo deben ser muy meticulosos para asegurar el correcto corte de la prenda

SC: ¿Cuál es tu propuesta al cliente?
GLL: Esa es una pregunta de ida y vuelta, porque quien define el traje es el cliente. A mí me gustan chaquetas muy encajadas de hombro y cuello, que es donde creo que está la base de un buen traje. No me gusta una chaqueta que se descuelgue hacia atrás o se abra de cuello, porque eso denota un fallo estructural y es que está mal hecha. Me gusta una chaqueta entallada si lo permite el físico del cliente, cortita, con solapas de 8,5 ó 9, también en función del cliente, con poca hombrera y con los ojales en su sitio (ahora se tiende a hacerlos demasiado altos). Pero como te digo, aquí quien decide es el cliente, y no siempre lo que quiere el cliente es lo que uno haría si tuviera que decidir.
Cuando llega un cliente nuevo con necesidad de varios trajes procuro decirle que empecemos a trabajar con un primer traje y que tome la decisión una vez visto cómo le queda. No quiero que quede descontento, quiero que sea un cliente que vuelva. A menudo aprovechan la primera prueba para pedir el resto, aunque siempre he dicho que esa primera prueba es para el sastre, porque el cliente no ve demasiado, con un traje aún desarmado y lleno de hilvanes... pero si se ven cómodos y bien, amplían el pedido.

SC: ¿Y el mayor reto al que te has enfrentado?
GLL: Hacerle los trajes a una persona que está en silla de ruedas, porque requiere mucho más trabajo y un proceso más complejo para hacer los patrones. El traje cruzado debe ser muy corto, porque al estar siempre sentado se arrugaría muchísimo, con ojales altos para evitar que se abra la solapa. Es un encargo muy complicado que requiere muchas horas de dedicación, pero de cuyo resultado estoy muy orgulloso.

Chaqueta de traje expuesta en la sala de muestrarios

Construcción de chaquetas sport

SC: ¿Qué es más importante, el color o la textura?
GLL: Esa pregunta es complicada... ambos son muy importantes. Imagínate dos trajes grises para verano, uno de alpaca y otro de lana fría. La alpaca se ve espectacular, pero es áspera y pica y el cliente te pide que le forres el pantalón, mientras que la lana fría es más suave. Así que como ves la textura es muy importante.

SC: ¿La elegancia se puede aprender?
GLL: No. Se tiene o no se tiene, igual que la educación. Un traje hay que saber llevarlo y combinarlo. Y ese don no te lo da el dinero. Hay algo que tienes que tener.

SC: ¿En qué te fijas cuando ves a un hombre?
GLL: Precisamente en eso, en las combinaciones que hace. También en los zapatos y el reloj. Combinar es un arte. Puedes tener el traje mejor hecho del mundo y destrozarlo si lo combinas mal.

SC: ¿Qué es un hombre bien vestido?
GLL: Uno que cumple dos premisas. La primera, saber vestirse para cada ocasión y en segundo lugar, saber combinar, como te decía antes. Encontrar ese equilibrio es la clave. Pero de todas formas hay maneras de no fallar. Hay algunas prendas básicas que todo hombre debería tener en su armario: un blazer azul marino, un traje gris marengo y camisa blanca. Con esas 3 prendas estás preparado para casi cualquier ocasión. Si quieres ir informal, blazer sin corbata. ¿Un poco más formal? Pantalón gris y blazer sin corbata. ¿Y el paso siguiente? La corbata.

Detalle de un ojal hecho a mano

SC: Yo en esas ocasiones menos formales juego más con el pañuelo de bolsillo que con la corbata.
GLL: Sí, perfectamente. Puedes usarlo de casual y no da la formalidad que da una corbata.

SC: ¿Comodidad o estilo?
GLL: Comodidad, totalmente. De hecho la primera cualidad que un traje debe tener es la comodidad. Por muy espectacular que sea un traje, si no te sientes cómodo no lo vas a usar.

SC: ¿Qué es el sastre para un hombre?
GLL: Un medio para un estilo de vida... y es más barata que la cirugía estética para disimular algunos defectos :-)

SC: ¿Suele saber el cliente lo que quiere?
GLL: La mayoría sí. Otros no demasiado y otros no tienen la más mínima idea de lo que quieren y te vuelven loco. Pero hay algunos que son muy fáciles, porque incluso vienen con un papel donde tienen apuntado todo lo que necesitan. Han mirado su armario y saben lo que les falta.

SC: ¿Cuál debería ser la primera prenda a medida?
GLL: Depende de las necesidades del cliente. Seguramente un traje gris marengo de hilera sencilla. Si es una prenda casual, un blazer azul marino. Rayas diplomáticas o cuadros príncipe de Gales son para tener más trajes en el armario, pero un traje liso, ojo de perdiz o espiga puede ser una buena primera opción. Pero todo va en función de tus necesidades.

A continuación os dejo otra serie de imágenes que capté durante nuestra entrevista y que no quería que os perdierais:

Los botones practicables han sido siempre uno de los puntos de distinción de la sastrería a medida

Los fundadores

La mesa de corte

Sala de muestrarios, con la foto de la antigua sastrería

Exposición

Diferentes muestrarios disponibles para el cliente

El taller

¡Cuidado con el chaleco del chaqué!

2013-04-23T20:18:00.000+02:00

Personalmente no tengo absolutamente nada en contra de Rafael Medina, pero reconozco que últimamente me da juego para comentar algunas cosas respecto a aquello a lo que uno debe prestar atención a la hora de vestir.

Vestir chaqué es algo muy poco usual, cada vez menos. Sin embargo, hay cosas que no cambian, y una de ellas es la clasificación del chaqué como atuendo de etiqueta, reservado a eventos formales de mañana. Esta clasificación descartaría la mayoría de tonos chillones o estrafalarios que ahora se ven en los chalecos y, sin duda alguna, también el modelo floreado que lleva el Duque de Feria. Es curioso que uno de los considerados más elegantes de este país vista este chaleco, aunque es uno de los peligros que tiene la vida pública (las posibilidades de fallar se multiplican). También es recomendable evitar un chaqué demasiado estrecho de pecho, como es el caso del de su hermano, que provoca que las solapas se abran y se marquen las arrugas alrededor del botón.

Los colores clásicos para un chaleco, y para mi gusto los más elegantes, son el gris o el crema suave. El resto son inventos que, de no tener cuidado, pueden volverse en nuestra contra.

Elegancia y buen tiempo

2013-04-22T17:07:00.000+02:00

Siempre que se acerca el buen tiempo surge esta cuestión, y es que si hay un enemigo de la elegancia en nuestro país, es el calor.

Efectivamente, es relativamente fácil acertar en invierno, cuando un traje con camisa y corbata y un buen abrigo por encima nos permite acudir perfectos a cualquier evento. Sin embargo, cuando el calor aprieta y hay que empezar a quitar ropa o bien a usar otro tipo de prendas, la cosa se complica. Más aún si se trata de vestir de sport (en ocasiones este cóctel resulta explosivo :-)).

¿Cómo acertar? En primer lugar, olvidemos el mito de que hay que eliminar la chaqueta. Lo que hay que hacer es cambiar la chaqueta de invierno, muy armada y con mucho forro por una chaqueta más ligera y de otros materiales, como el seersucker o el lino (sí, se arrugan... ese es el problema). De esto saben mucho los napolitanos, que hacen chaquetas muy desarmadas (ver aquí un artículo sobre la chaqueta napolitana) para hacer frente al calor. Sin embargo, cualquier sastre decente en nuestro país podrá hacer una chaqueta ligera y muchas marcas de confección ya incluyen estas chaquetas en sus colecciones de primavera-verano.

Son fechas en que uno tiende a dejar la corbata en el armario. Es una opción perfectamente válida si uno no tiene que acudir a reuniones importantes, pero se puede cambiar la corbata por un pañuelo en el bolsillo de la chaqueta, que dará un toque de color y es menos formal que la corbata.

También cambiarán los colores, buscando tonos más claros, más suaves y luminosos. Se incluirá el blanco también en los pantalones, azules o rosas, cremas, etc. Aunque hay quien busca más versatilidad en sus trajes y prefiere hacerse un traje gris marengo de entretiempo que le sirva todo el año, el verano pide otras cosas y estaréis de acuerdo conmigo en que uno no debería usar la misma prenda en invierno y verano. ¿Acaso alguna mujer hace eso?

Participa en la entrevista a Pepe Albadalejo de Meermin

2013-04-19T13:12:00.001+02:00

¡Hola a todos!

Estoy preparando una entrevista a Pepe Albadalejo, de Meermin Mallorca y me gustaría que participarais en ella. Os animo a todos a participar y enviar las preguntas que os gustaría hacerle. Elegiré las 2 mejores de todas las que enviéis y aparecerán en la entrevista con él.

Gracias a todos!!

Mostrando: camisas de T.M. Lewin compradas a través de su web

2013-04-19T11:38:00.000+02:00

Ya os había enseñado anteriormente alguna muestra de lo que ofrece esta firma inglesa, pero se trataba de corbatas de tricot. Hoy he querido traeros los detalles de aquello a lo que se supone que se dedican realmente: las camisas. La mayoría de las fotos se las he hecho a esta camisa que veis en las imágenes, slimfit de cuadro tattersall celeste sobre fondo blanco, con cuello semicutaway y puño francés.

Sin duda, lo mejor de estas camisas, al igual que otras ya mostradas anteriormente, como son Hawes & Curtis o Charles Tyrwhitt, es su relación calidad-precio.

De cualquier forma, os dejo las imágenes para que podáis verlo vosotros mismos.

Detalles del cuello cerrado

Detalles del cuello abierto

Sobre estas líneas, detalles del cuello de la camisa, bien construido y bastante cómodo, aunque con uno de los puntos que menos me han gustado: las ballenas que, como veréis abajo, son intercambiables, pero vienen de inicio con estas muy finas de plástico.

Ballenas de plástico, uno de los mayores peros

Como veréis también abajo, en el detalle de otra de las camisas que venían en el pedido, aunque está muy bien que los cuellos no tengan la entretela pegada, habría que evitar que se formen aguas como las que se ven (quizá no demasiado bien) en la imagen.

Aguas en el cuello

Si pasamos a otros detalles como puedan ser los botones, con un aspecto más que aceptable, y el número de costuras por centímetro, como podéis ver en la imagen inferior, ciertamente la camisa tiene una construcción sólida y más que aceptable.

Botones y costuras

Otros detalles, como los tres pliegues en la unión de manga y puños o las costuras de los diferentes detalles de la camisa, como el refuerzo en la apertura de la manga.

Pliegues en la unión de manga y puños

Por otro lado, los dibujos de hombro y manga prácticamente casan en su totalidad, lo cual, aunque no es necesario para que la construcción de la camisa sea mejor, sí demuestra un especial cuidado por los detalles.

Costura de hombros

Un aspecto a tener en cuenta, no hay refuerzo en la parte inferior de la costura del costado, aunque esto últimamente se ha convertido más en una herramienta de marketing.

Una vez puesta la camisa, aunque esta es una foto cogida sin mucha preparación, he de decir que el ajuste de torso es prácticamente perfecto, aunque no tanto de hombros. Sin embargo, dado el precio que tiene la camisa, es sin duda la camisa que mejor se ajusta de todas las que he comprado hasta ahora entre estas firmas inglesas. No se puede pedir mucho más por ese precio (alrededor de 30€ al cambio) y después de comprarla sólo a partir de medida de cuello y manga.

Algunas tradiciones no cambian. 1924: El Duque de York visita Crockett & Jones

2013-04-18T15:19:00.000+02:00

El pasado mes de enero os traía un vídeo de la visita del Príncipe Carlos de Inglaterra a la fábrica de Crockett & Jones en Northampton. Aunque es loable que apoye a la industria de su país, no podrá decir que es el primero en hacerlo, y aquí os traigo el documento que lo acredita. Año 1924: el príncipe Albert, Duque de York, visita las instalaciones de la misma marca de zapatos y se pasea entre los trabajadores, hablando con ellos e interesándose por todo el proceso de construcción de los zapatos.

Aunque el video no tiene sonido, no deja de ser un documento interesante para los que nos gusta este mundillo.

Orazio Luciano, sabor napolitano

2013-04-17T16:39:00.000+02:00

Si la napolitana es uno de los dos referentes de la sastrería a nivel mundial, sin duda Orazio Luciano es uno de los mayores exponentes de la propuesta italiana.

Este hombre, que aún revisa cada detalle de la construcción de las prendas que salen de su sastrería, aún guarda como recuerdo y amuleto su dedal de hace muchísimos años, símbolo de lo que ha sido y lo que debe seguir siendo su oficio: algo artesanal.

Sin embargo, "La vera sartoria napoletana", como llama a su negocio, incluye entre su oferta también diferentes diseños ya realizados, eso sí, a mano.

¿Lo mejor de todo? Que la elegancia empieza por él mismo. Pocos hombres, llegada una determinada edad, mantienen la misma elegancia como sí consigue Orazio. En nuestro país, de hecho, la jubilación parece un punto y aparte en la forma de vestir.

No dudéis en echar un vistazo:

www.laverasartorianapoletana.it

Mostrando: modelo oxford plaintip de la línea clásica de Meermin Mallorca

2013-04-16T10:50:00.000+02:00

No he podido resistirme y he comprado un nuevo par de zapatos de Meermin, esta vez de la línea clásica (pregunté por los nuevos modelos de la línea Maestro que os presenté hace unos días pero aún no estaban disponibles en tienda).

Pero entremos de lleno en la revisión de los zapatos. La caja es la de siempre, muy sobria y sencilla, sin alardes ni extravagancias. Una vez que la abres, los zapatos perfectamente colocados y protegidos para evitar movimientos y golpes dentro de la caja. De nuevo en este sentido sobriedad en los materiales. Otras firmas ponen espumas en el mismo tono de la caja, etc. Si eso encarece costes, que se queden con esta espumilla blanca. Por cierto, de entrada os pondrán una sola bolsa. Yo pedí la segunda y no me pusieron ningún problema.

El zapato está montado sobre la horma Ama, una de las más anchas de la firma, pero sigue siendo un zapato bastante estilizado, en comparación con otros que tengo, de punta aún más redondeada. La ausencia total de costuras o decoraciones lo convierten en un zapato muy formal y elegante, perfecto para cualquier ocasión especial. Viene bien pulido, aunque al llegar a casa merecía un cuidado especial (esto por manía mía).

En las vistas laterales podéis ver que es un zapato cómodo incluso para empeines altos. La verdad es que sorprende tratándose de un modelo oxford, que suelen ser más cerrados y algo más duros de inicio.

La suela es la sencilla de Meermin, dejando la fiddle-back con diseño en V para la línea Maestro. En este caso venían con la puntera reforzada con una placa metálica para evitar el desgaste. Este detalle suele tener coste adicional, pero en este caso era el único par que había venido así. Es un detalle a tener en cuenta, sobre todo si tiendes a gastar las suelas de forma más pronunciada en esa zona.

Uno de los detalles más delicados a la hora de fabricar un zapato es la unión de la parte delantera y posterior de la entresuela. En ocasiones se marca esta unión con un pequeño corte que, aunque no es preocupante para el zapato, sí demuestra poco cuidado en el momento del pegado. En este caso está perfectamente construido.

La unión de la piel y la suela también está bien terminada, evitando cualquier tipo de arruga o tirantez.

Por último, se ve cómo el tacón del pie derecho no acaba de asentarse perfectamente en el suelo, aunque el desajuste es mínimo y no es tampoco un detalle que deba preocupar, sobre todo teniendo en cuenta el precio de los zapatos.

En definitiva, los 160€ que me han costado (+35€ de la horma) están bien gastados. Os seguiré contando su evolución a medida que los vaya usando.

Os dejo también un pequeño video resumen con las fotos del artículo.

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- ¿Por qué son baratos los zapatos de Meermin?

- Review: modelo legate de la línea Maestro de Meermin

- Meermin modelo Adelaide MTO

- El estilo de hoy: chaqueta de tweed azul (con zapatos de Meermin)

Rayas con rayas

2013-04-15T12:51:00.000+02:00

Se suele decir que no se deben vestir rayas con rayas y éste es un consejo más que acertado si no se es un experto en esta materia, porque es fácil que uno se queme cuando juega con fuego.

De hecho, es más sencillo y a menudo ofrece un mejor resultado cuando los motivos o patrones se mezclan. Un traje de raya diplomática con una camisa lisa, o al contrario. Quedará mucho más limpio y elegante.

Cuando se mezclan rayas y rayas, lo ideal es hacerlo si la dirección de las rayas es distinta en cada prenda y también el grosor de las mismas. En la imagen se ve un traje azul de raya diplomática con camisa blanca también a rayas de un cierto grosor y corbata a rayas oblicuas muy grandes. El resultado, además de ser excesivamente monocromático (y elegir un pañuelo poco apropiado), queda demasiado recargado para mi gusto. Una camisa blanca lisa en el mismo conjunto habría destacado y hecho destacar al resto de partes del conjunto mucho más.

El dandi en el diván. Capítulo 7 - Ser un dandi...

2013-04-13T12:03:00.000+02:00

Estatua de Beau Brummell en Jermyn Street (Londres)

Lo sé doctor, sé que me tiene usted por un dandi, por un sibarita, por un esteta, pero créame, hoy día no hay quien valore la distinción que suponen esas palabras. El dandismo murió con Beau Brummell... ya no hay dandis en el mundo. Ni siquiera los actores de los años 50 lo eran más allá de sus películas... Lo que ahora hay son unos pocos que visten con un mínimo de propiedad y muchísimos incompetentes o muy mal asesorados (ahora cualquiera se autoproclama "personal shopper" o "asesor de imagen" sin saber distinguir un oxford de un blucher). El dandi, señor mío, rompe las reglas porque puede permitírselo, porque las conoce y son parte de sí mismo... y precisamente porque son tan suyas puede permitirse romperlas, adaptarlas y jugar con ellas como con un cubo de Rubik... pero ahora ni siquiera hay reglas que romper. Ha desaparecido todo. No queda el menor rastro de estilo ni elegancia. ¡Por Dios, ahora se ve gente por la calle en zapatillas de andar por casa! Claro, mucho me temo que nadie les dijo que unas slippers son para quedarse junto a la chimenea, probablemente porque nadie lo sabía, y ahí está cierto "noble" vendiendo zapatillas con calaveras como si fueran zapatos de vestir de gala... ya ni la nobleza tiene unas bases... De hecho la única razón por la que la gente habla de un abrigo medianamente decente es porque lo viste un chorizo de cierto partido político.

Me canso hasta de salir a la calle... y ya ni siquiera invito a nadie a casa. La última vez que tuve invitados en casa cometí la osadía de servirles un magnífico tinto reserva y uno de mis invitados me preguntó si tenía a mano alguna botella de Coca-Cola. Aún intento recuperarme de aquello, de hecho aquí me tiene sesión tras sesión... por cierto, justo entrando en su edificio he abierto a una señorita, dejándole pasar por delante, siguiendo mi puro instinto... y me ha llamado "machista". Creo que a partir de ahora vendrá usted a mi casa a pasar consulta. Eso sí, se conformará con un vaso de agua.

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Otros artículos relacionados en este blog:

- Capítulo 1: Introducción.
- Capítulo 2: La boda.
- Capítulo 3: El museo.
- Capítulo 4: El sur.
- Capítulo 5: Los vaqueros en la oficina.