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Glenmorangie 10 YO - Not at all what I expected

2012-01-19T08:41:00.000-05:00

Glenmorangie was for me one of those regular big brand affair, a bit like those national brand beer: not bad, but not memorable.

Was I wrong!

In fact it is quite a palatable, even very good, dram.

Fairly light colored, the initial nose was quite sweet. Bear in mind I was drinking from a tumbler. Not sirupy, but malted.But then the vanilla toffee kicked in, followed by a floral bouquet. White flowers, not pungent: springy even.

And the taste was even fairer. crème caramel with that slightly caramelized light coulis. Some sweet bitternes, like orange, no lemony peel. Maize?

The alcohol was not too present, so i'm not sure I would use water.

This has just become my goto bar whisky!

Can't wait for some more time with it in a more relaxed environment and with my trusted glencairn.

85

Originally reviewed on 2010-11-05

Booker's - Bruiser

2012-01-18T11:45:00.000-05:00

Premières notes de dégustation de l'année, et je me déplace des îles Britanniques vers le nouveau monde pour déguster le Booker's de Jim Beam. Il s'agit en fait du premier Small Batch Bourbon a être marketé progressivement. C'est un Kentucky Straight Bourbon, i.e. un whiskey provenant du Kentucky, vieilli, en fûts de chêne neuf carbonisés, pendant au moins 2 ans, embouteillé sans l'ajout d'aucun caramel et offert en brut de fût sans filtration à froid.

On parle donc d'un produit premium qui est basé sur le même brassin que plusieurs autre produits de Jim Beam, dont le Knob Creek et le Baker's. Par contre, il provient de barriques provenant des étages médians et au coeur même des immenses chais-entrepôts de Beam Global à Clermont, KY. Se serait, selon la légende, les barriques prisées par Booker Noe lui-même, petit-fils de Jim Beam. Elles auraient contenu leur liquide autour de 6 à 8 ans.

Ma bouteille provient du batch no C03-I-16 et embouteillé à 63.70% APV et a passé 7 ans dans le bois.

Le nez rappel vraiment celui du Jim Beam Black, mais plus concentré et fruité. On y retrouve évidemment tout ce à quoi on peut s'attendre d'un bourbon: vanille, toffee bois grillé. Mais j'y perçoit en plus des notes de noix, de fruits, de chocolat noir, de coque noix de coco séchée (genre tapis de coco) et une floralité fraîche et vibrante d'hibiscus et d'orchidée. Complexe? Plutôt! Avec le temps, le bois de chêne viens s'affirmer plus en avant avec une pointe d'acétone joyeuse.

En bouche et non dilué, il arrive avec une frappe de bois de cèdre qui s'ouvre ensuite sur une texture riche et onctueuse. Cette texture révèle de la cerise de bordeaux mûre et de raisins secs réhydraté au xérès, du caramel riche, du poivre, de l'arachide rôtie doucement salée et pralinée (beer nuts). De la noix de cajou apparaît aussi parfois. Il laisse un peu de menthol en finale, avec du bois brûlé. Wow!

Avec un touche d'eau, la vanille devient plus présente au nez: elle passe de la fleur de vanilla planifolia vers la gousse séchée mais encore dodue et juteuse. Le cèdre fait place au toffee crémeux au beurreavec ce qu'il faut d'épices de noix qui apporte du corps et de l'amertume pour bien balancé le tout. La finale devient citron-lime et racinette servi tablette pour ensuite laisser de la fraise sucrée-poivrée.

Un bourbon superbement élaboré avec une complexité et du corps comme pas un. Et à cause de sa teneur élevée en alcool, il évolue énormément en bouteille. Mon premier verre après avoir ouvert la bouteille m'avait jeté à terre et je lui aurait donné un 96. Ensuite, j'ai remarqué un phénomène qu'on attribue souvent aux rhums; après 25-45 minutes en verre, son côté aigre/amer prenait toute la place et devenait désagréable. Tendance que j'ai remarqué pour le premier tiers de la bouteille. Je n'aurais pas donné plus de 86 alors. Mais le second tiers s'est doucement adoucit pour finalement nous donner un bourbon fort bien balancé. 92.

Je ne peut qu'espérer que le dernier tiers sera encore plus intéressant et à la hauteur des premières gorgées.

Whiskys de dernière minute

2011-12-23T10:14:00.000-05:00

Voici mes notes de dégustations de quelques blended scotchs whiskys disponibles à peu près partout et en grande quantité.

Johnnie Walker Green Label

Il s'agit en fait ici un vatted malt, donc un assemblage de whiskys single malt sans l'addition de whiskys de grain. D'une qualité irréprochable, il s'agit d'une espèce de version sans grain du Johnnie Walker Black Label. Bien que la recette comprends plusieurs malts, le Talisker, le Cragganmore le Linkwood et el Caol Ila y sont les 4 principaux piliers.

On retrouve donc au nez, dans ce vatted malt de 15 ans à la robe sauternes dorés du miel, du poivre, une touche de fûmée végétale et une pointe de malt citronné. Et la bouche ne déçoit pas non plus avec une belle entrée poivrée/vanillée, de limonade, de pommes cuites et de tourbe.

Avec un peu d'eau, on retrouve le limonade en avant plan avec le poivre qui arrive aussitôt après pour ensuite ce transformer en tofffee au beurre. mmm.

Et la finale présente une belle longueur avec tout plein de poivre de Jamaïque, de charbon et de pain grillé.

Délicieux dram que je peux aisément vous recommander. Le prix pourrait vous surprendre, mais dites vous que vous avez affaire à des whiskys de qualités dont quelques uns sont plutôt rares et tous d'au moins 15 ans d'âge. Bel achat pour tout amateur de whisky ou de bonnes choses.

91

Johnnie Walker Gold Label

On continue chez Diageo pour aller vers la prochaine marche du podium JW: le Gold Label. Ici, je vais vous donner mes notes basée sur la version suggéré par Diageo de boire ce blend de luxe: congelé.

Bon, je sais, ce n'est pas de la vodka, mais pourquoi ne pas essayer, je me dis-je. Eh! bien je n'ai pas été déçu.

On a à faire face ici à un blend de 18ans, assez dispendieux et d'une belle robe dorée.

Au nez, une belle expression de pomme vanillée et dorée, crémeuse, mielleuse. Et en bouche, une véritable explosion de fruit du verger: de la pomme, des poires avec juste un peu de fleurs blanches. Le tout dans un whisky hyper onctueux et crémeux. Des épices sucrées, boisées et juste une minuscule touche de fumée.

La finale est poirée, crémeuse, vanillée et cireuse. On retouve bien le Cardhu et le Clynelish vieux et sage.

Un whisky décadent de richesse sucrée mais avec une belle complexité. Et le prix le confirme. À offrir seulement à quelqu'un qui aime vraiment les whiskys mielleux, doux et complexe (Oban, Dalwhinnie) que vous aimez vraiment.

89

Chivas Regal 18 ans

Tout un blend ici! Ne vous fiez pas au Chivas 12ans pour vous faire une opinion du 18ans, car c'est pas mal beaucoup mieux.

Chivas est l'un des blended scotch whisky de Perno-Ricard avec Ballantine. Les frères Chivas étaient, tout comme Johnnie Walker des épiciers du début du 19e siècle. Avec Andrew Usher, ils ont commencé la la mode du blend en mélangeant ensemble single malts et whiskys de grains, afin d' assurer la qualité et la constance, tout en offrant un produit à prix très compétitif.

La partie Regal provient du fait qu'ils ont été nommés par Sa Majesté la reine Victoria, d'abord en tant que fournisseurs de produits d'épicerie au château de Balmoral, et plus tard en tant que fournisseurs de whisky.

Le 12ans est l'un des best-sellers et pour beaucoup synonyme de scotch. Mais le 18 YO est une tout autre histoire. Le liquide d'or russe est plein de caractère et de surprises.

Le nez est complexe et invitant: xérès, chocolat noir, cuir, tabac, sucre de plantation ou sucre de Demerara et des noix. C'est le Speyside à son meilleur: complexe et utilisant du bon bois.

En bouche, c'est de la vanille et du gâteau aux fruits. Le chocolat et le cuir sont aussi invités. Ajoutez un peu d'eau apporte des notes maltées très agréables et une bonne saveur de caramel.

Et la finition est tout en douceur de vanille agréable.

Ce whisky est construit autour du malt Strathisla de la plus ancienne distillerie des highlands, datant de 1786. Et c'est une pierre angulaire étonnante, selon moi l'un des meilleurs pour le blender sur lequel s'appuyer, avec Cragganmore. Avec le merveilleux Longmorn aidant à donné de la complexité.

Dire que j'ai adoré ce serait un euphémisme. 96

Whisky: mes souhaits pour 2012

2011-12-18T21:45:00.000-05:00

Bon, maintenant qu'on a fait le tour des whiskys que je suggèrent, je vais ici lister mes souhaits 2012. Du moins quant aux whiskys que j'aimerais essayer.

Moins de 25$
Teacher's Highland Cream. Pas disponible en SAQ, mais nos voisins l'ont à la LCBO. Teacher's est un blend fort populaire en Écosse. On y retrouve entre autre la tourbe de chez Ardmore.

25-30$

Collingwood. Un autre produit disponible à la LCBO. C'est un whisky canadien, distillé trois fois dans les colonnes de la distillerie de Brown-Forman à Collingwood, Ont. sur les bords de la baie Géorgienne. Vieilli en fût de chêne blanc américain, les whiskys choisis sont mariés en leurs ajoutant des barreaux d'érable grillé.

30-40$
Décidément, la LCBO risque de me voir en 2012. En effet, mon 3e whisky est encore uniquement disponible "un peu plus à l'Ouest": le Deanston Virgin Oak. Burn Stewart ont vraiment le tour de remettre sur la carte des distilleries qui étaient tombées en désuétude. Et Deanston en est une, Tobermory, Ledaig et Bunnahabhain sont les autres.

40-50$
Premier dilemme ici: y vais-je avec un rye américain ou un un irlandais tourbé? L'île d'émeraude reçoit mon vote avec le Connemara, disponible à la SAQ.

50-60$
On retournera à la LCBO pour le Strathisla. Un single malt servant beaucoup au Chivas Regal. La distillerie est superbe et son whisky a bonne réputation.

La très pittoresque Strathisla sous la neige

60-75$
Ici, on s'en va sur Islay pour y déguster un whisky d'une distillerie qui fait beaucoup parler d'elle: Bruichladdich. Et on parle de son Laddie Classic, pour le moment, c'est pas mal ce qu'on peut trouver qui s'apparente le plus à l'expression officielle de cette distillerie jeune, dynamique et rebelle.

75-100$
Ici, y'en a encore plusieurs qui pourraient "faire la cut", mais je choisis le whisky phare d'un distillerie phare: le Springbank 10 ans. Issue d'une des rares distillerie survivante d'une ville qui à elle seule est une des région de provenance classique du scotch: Springbank de Campbeltown.

100-150$
On retourne sur Islay pour un whisky dans la plus pure tradition des single malts des années 60-70: Ardbeg Uigeadail. Un autre whisky hautement salué par Jim Murray lors de son introduction.

150-200$
Là on tombe dans les whiskys que je crois seulement être en mesure de me payer un verre. Alors, allons y pour des verres qui en valent vraiment la peine! Le St Magnus de Highland Park tombe pile ici. Un limited edition à 55% d'un distillerie reconnue pour offrir des whiskys hors pair.

Plus de 200$
Ici, selon moi, il n'y a qu'un choix: il faut y aller avec une distillerie qui n'existe plus. Je choisis donc Brora 30 ans.

Suggestions de cadeaux: Whiskys plus de 100$

2011-12-15T20:11:00.000-05:00

Bon, maintenant on sort les gros canons: les whiskys en haut de 100$.

On se rappelle toujours que je ne parle que de mes découvertes et coups de coeur de cette année.

100-150$

J'y vais avec le Balblair 1989. Avec des arômes de bananes, de pommes et de raisins secs mais dodus. Et en bouche, on y retrouve du corps avec tout ce qu'il faut de toffee, de fruits épicés et de cacao. Une finale longue avec tout plein de vanille épicée. Superbe whisky bien fait.

150-200$

Oh que c'est difficile, mais le Old Pulteney 21 ans se voit décerner la palme. mais bonne chance pour vous en procurer, car depuis que Jim Murray l'a nommé le whisky de l'année et gagnant dans toute une liste de catégorie aussi, plus moyen d'en trouver ni en SAQ ni à la LCBO. On a ici un whisky qui a beaucoup changé dans les dernières années: Inver House, aussi proprio de Balblair et AncNoc ont vraiment mis l'emphase sur la qualité et mettent les sous qu'il faut pour choisir les bons fûts et d'en tirer le maximum. Délicieuse complexité, avec de la céréale, de la banane et des pommes. Le tout bien beurré et juste ce qu'il faut de bois.

Si vous n'en trouver pas, allez-y avec le Auchentoshan 21, vous ne serez pas déçu.

Plus de 200$

On retourne avec un Blend ici. Et tout un: le Chival Regal 25 ans. Un blend sombre, complex avec ce qu'il faut d'âge, de douceur sucré et d'arômes de noix. En bouche, rien ne dépasse trop, tout est bien accordé. Le whisky de grain semble encore plus âgé. Un whisky à prendre doucement en bonne compagnie. Il doit bien accepté un cigare ou une pipe aussi.

Si c'est trop cher, allez-y avec le 18 ans: il ne vous décevra pas.

‘APPY’ CHRISTMAS TO ALL WHISKY LOVERS… Whisky News

2011-12-13T19:41:00.000-05:00

‘APPY’ CHRISTMAS TO ALL WHISKY LOVERS… Whisky News:

‘APPY’ CHRISTMAS TO ALL WHISKY LOVERS…

Whisky drinkers across the world are today celebrating the launch of world’s most comprehensive whisky mobile app ever produced; Jim Murray’s Whisky Bible Pro 2012.

Written by whisky doyen Jim Murray, the app features a staggering 4,500 whisky tasting notes, 1,500 of which have been individually tasted and rated by Jim Murray over the past four months.

Designed to harness Jim Murray’s experience and status as the leading whisky writer and author, the app provides quick, honest, and independent whisky advice to users; a feature that will enable anyone, irrespective of their whisky experience, to walk into a shop or bar and be confident of what it is they are buying.

‘People can be intimidated by the high price of whisky, particularly at this time of year when the sheer number of whiskies made available, increases significantly’, comments Jim Murray. ‘ Add the many styles, country of production; finishes and ages on offer, and it’s easy to why people don’t want to take a risk on a unknown bottle which can cost upwards of £50’, he continues.

Launched in a Standard and Pro versions, Jim Murray’s Whisky Bible app is available on Android and Apple ITunes platforms.

In its standard format, the app offers outstanding value and choice for those who are simply looking for quick independent guidance on what to expect from any individual whisky. Featuring short-form tasting notes, this format will be of particular use to the inexperienced whisky buyer and those wishing to build their whisky knowledge in ‘bite-sized’ chunks. Featuring 13 individual sets of tasting notes from the key whisky-producing regions of the world, the standard Whisky Bible is priced at £1.49 for each of the regions purchased.

The Pro version of the app is a full-blown mobile version of Jim Murray’s highly rated Whisky Bible 2012. Priced £12.99 this version carries Murray’s full set of tasting notes for all 4,500 entries in the 2012 Whisky Bible, making it the most comprehensive and detailed collection of tasting notes available anywhere on the planet!

Both Whisky Bible app formats feature an easy to use search mechanism enabling users to explore the world of whisky by type, distillery, or brand name. Searches can also be carried out using country, region, and age or by using a single word search facility that enables users to identify whiskies that have a particular taste or flavour profile.

“If I had been a given a Pound, Dollar or Euro for every time I had been asked to give advise on what whisky to buy, I would be a very wealthy man indeed; but sadly I’m not. And whilst I would truly love to be able to answer these questions on an individual basis, I can’t, which makes the launch of the Whisky Bible app such a rewarding exercise. For the first time ever whisky buyers will be able to draw upon my experience, knowledge and my vast collection of tasting notes at a time and place where it matters most; when faced with ubiquitous wall of whisky in a bar or in a retail store. I hope that once armed this app, consumers will be encouraged to explore the rich and diverse world of whisky with confidence“, concludes Murray.

Printed copies of Jim Murray’s Whisky Bible, priced £12.99/ $19.99 are available through good book shops. Signed copies by the author can be purchased from www.whiskybible.com.

Suggestions de cadeaux: Whiskys pas plus de 100$

2011-12-12T10:35:00.003-05:00

On continue toujours dans la même veine d'idées cadeaux, mais cette fois on va attaquer le coeur des achats de whiskys, soit entre 60$ et 100$. C'est en effet dans cette catégorie de prix que l'on retrouve la plupart des blends de luxe et les single malts grands public.

Ça fait donc que le choix est des plus complexe étant donné non seulement le grand choix, mais aussi la grande qualité des produits offerts.dont plusieurs sont

Allons-y donc de mes coups de coeur.

60$-75$

Ici, les choix son assez crève coeur car on y trouve pas mal de bons single malt faisant partie de ma collection personnelle. Mais j'y vais avec celui qui est probablement le moins connu, mais qui m'a charmé: le Craigellachie. Difficile à trouver car surtout utilisé dans les blends de Dewar. Un whisky complex, riche mais bien élevé, doux et avec du bon malt vanillé. Et juste une pointe de belle fumée. J'ai adoré!

Dégusté à la soirée de la Société de St-André de Montréal, il n'est pas dispo à la SAQ, mais nos voisins l'ont à la LCBO!

75$ - 100$

Holala, ça se corse encore. J'hésite ici encore entre 2 bons whiskys: un blend et un single malt. Et par hasard, les deux sont des frères Chivas. Mais j'y vais avec leur version hyper naturelle: le Nàdurra. Un superbe whisky brut de fût non filtré à froid et sans caramel ajouté. Superbe version d'un grand classic d'une distillerie classique: The Glenlivet.

On y retrouve bien les notes de pommes vertes associées à la maison, mais la poire souvent présente de paire est ici remplacée par du juteux litchi. Le tout avec un bel enrobage de vanille crémeuse. Avec juste une touche de piment et de vinaigre en bouche. Mais tout bien rond, juteux et boisé. Un whisky qui en donne et qui se donne bien!

Suggestions de cadeaux: Whiskys pas plus de 60$

2011-12-11T18:42:00.001-05:00

Dans la suite du dernier blogue, je vais vous donner ici une liste de mes coups de coeur whisky ne dépassant pas 60$ pour 2012. Ce n'est pas nécessairement hyper exhaustifs, mais j'ai quand même goûté à une bonne cinquantaine de whiskys de tout genre cette année.

Moins de 25$

Ici, c'est facile: il n'y a pas grand chose à moins de 25$. Par contre, y a t-il de quoi qui en vaut la peine? La réponse est oui. Et quel bon whisky: le Ballantine's Finest blended scotch whisky. Un whisky classique, malté, doux et sucré. Un nez de sucre d'orge boisé et de caramel roux. La bouche est crémeuse et riche, avec de l'orge, du caramel vanillé. La finale est faite de fudge au caramel doux et plutôt longue.

Un whisky bien rond et onctueux, facile à boire et d'une douceur inégalée. Élaboré par le master blender Sandy Hyslop, ce whisky est honnête et juste. Parfait nature pour déguster longuement, il fait aussi un merveilleux café écossais tout en douceur.

Je vous parlais la dernière fois de la Bible du whisky 2012. Eh!bien, son auteur, Jim Murray, lui y attribue la note extraordinaire de 96. Faisant de lui le blend de l'année. Je vous le recommande aussi de tout coeur.

25-30$

Ici, plusieurs whiskys sont dans la course, mais selon-moi, un se démarque: le Wiser's Small Batch. Un bon rye canadien.

Nez de gâteau aux épices: sucre caramélisé, clou de girofle, muscade et poivre jamaïcain avec une pointe de pomme confite et de pelure d'orange bouillie. Une belle vanille sombre s'y ajoute et est suivie de bois vert, de terreau frais et de canneberge. En bouche, cette même belle vanille épicée de cannelle et de muscade fraîche avec une touche de toffee et de pomme et canneberge. Sans oublier un beau bois vert, le clou et une finale épicée et longue.

Un incontournable pour ceux qui aiment les whiskys savoureux.

30-40$

Ici, franchement, l'affaire se corse. En effet, on trouve pas mal de bons bourbons, ryes et blends dans cette zone de prix. Je pourrais facilement nommer un coup de coeur par pays ici. je vais par contre prendre le taureau par les cornes et n'en nommer qu'un seul. Et j'y vais d'un autre whisky canadien, mais avec un peu moins de seigle, le Crown Royal Limited Edition.

Pas mal plus doux et mieux balancé que le régulier, il offre par contre le même profile. Le nez est initialement un peu fermé. Avec le temps, on retrouve du fruit, de la vanille et du bois. Et des notes d'épices de seigle.

En bouche, c'est crémeux, fruité et complexe avec plein de notes de zest d'orange, de gingembre, de bois, du poivre blanc avec tout plein de vanille onctueuse.

La finale est assez longue, doucement épicée et sucrée. Pas mal complexe et plus docile que le Crown Royal standard.

40-50$

Ici aussi, le choix redevient, à mon sens, plus facile, car le Redbreast 12 ans est non seulement un excellent whisky pour son prix, mais est aussi un des meilleurs whiskys point final.

Un nez d'orge blond doux et sucré, succulent et qui donne faim, avec des fleurs blanches et rouges et une pointe d'esters. On y décele aussi des pointe de vanilles et de fruits.

En bouche, le sucre malté livre bataille au bois dans les premières mesures. Puis la cerise et son noyau se pointent. Une finale de gâteau aux fruits vanillé. Avec un peu d'eau, des notes vertes arrivent en bouche: menthe, laurier et basilic. Wow, que c'est bien fait.

50-60$

anCnoc 12ans est selon moi le plus intéressant dans cette gamme de prix. Excellent whisky au nez en douceur rappelant la framboise, le crème et le citron doux. Un peu de pomme et de miel aussi. Et du floral.

En bouche, banane, caramel, de l'herbe, de l'herbe séché et bois se mêlent allègrement.

Une finale de pomme verte caramélisé. Encore ici, un whisky tout doux, mais avec juste ce qu'il faut des highlands écossais pour nous rappeler qu'on a affaire au premier single malt de mon palmarès d'aujourd'hui.

Suggestions de cadeaux: Livres de whiskys

2011-12-10T16:34:00.001-05:00

Maintenant que Noel approche, je vous suggère quelques petites idées-cadeaux pour l'amateur de whiskys se trouvant sur votre liste. Pour débuter, une liste de bons livres sur les whiskys.

En premier lieu, un excellent ouvrage de référence: The world atlas of whisky (Atlas mondial du whisky) de Dave Broom.

Excellent auteur, il fait partie du whisky magazine depuis sa toute première édition et il est reconnu pour être un des meilleurs dégustateur de spiritueux au monde. Ce livre est rempli de magnifiques photos, d'anecdotes et offre un aperçu privilégié sur quasiment toutes les distilleries du monde. L'auteur y offre en outre, des notes de dégustations sur le distillat, des échantillons de barriques et des produits officiels ou embouteillés par des tiers pour chacune des distilleries visités.

Il démontre bien pourquoi on parle d'esprits dans le cas de ces boissons, car on y sent bien l'esprit des lieux et des gens qui élaborent et fabriquent cette eau de vie de par le monde.

Il se lit comme un guide de voyage: on part d'un malt qu'on apprécie et l'ouvrage nous donne des pistes pour aller choisir notre prochain dram. Broom y explique aussi très bien les lieux, les méthodes, les étapes de production, etc.

Et l'objet est magnifique! Un must pour tout amateurs de whiksy, et à moins de 30$ pour la version anglaise, pourquoi pas!

Michael Jacskon, un monument du monde brassicole et des spiritueux.

Comment passé à côté de Michael Jackson? Si vous aimez les récits de voyages autant que le scotch, Scotland and its whiskys est un livre pour vous. Oeuvre magistrale, aussi magnifiquement illustré, il offre un périple fort intéressant autour de l'Écosse avec les distilleries comme étapes et des compagnons de voyages fort intéressants. Aussi disponible en français. Je recommande celui-ci pour tous, pas seulement pour l'amateur de whisky. Autour de 20$.

Ce prolifique auteur a aussi publié plusieurs éditions de son Malt Whisky Companion et autre guides pour l'amateur de whisky. Mais je vous recommanderais plutôt l'incontournable Whiskey. Oeuvre de référence par excellence, on y trouve de tout: profiles de distilleries, des distillateurs, des régions, etc.

Seul bémol, si vous connaissez déjà pas mal l'oeuvre de l'auteur, vous y décélérez des traces de ces ouvrages précédents. Mais encore ici, un objet magnifique que vous voudrez laisser sur la table du salon. Moins de 35$.

Mon premier livre sur le whisky? Le petit livre des malt whiskies. Et petit, il est. Plus difficile à trouver, mais souvent disponible dans les bins à 1$ chez zellers ou autre, son format est petit, mais les infos sur les distilleries sont intéressantes, si parfois passées date. Les illustrations artistiques sont par contre superbes et justes.

Un autre que j'adore parcourir, tout comme celui de Dave Broom, et qui remplace agréablement le Reader's Digest, c'est le 101 Whiskies to try before you die de Ian Buxton. L'auteur nous fait faire ici un tour d'horizons des différents types de whiskies disponibles en choisissant ceux représentant le mieux un type, une région, une distillerie, etc. Il essaie de rester loin des whiskies hors prix ou trop difficile à trouver.

Ne prenez donc pas cet oeuvre comme un guide des meilleurs whiskies du monde, mais plutôt comme une liste de ceux qui doivent faire partie du palmarès de tout sérieux amateur. Un livre pour ceux qui ont déjà entamé leur parcours malté et qui souhaitent trouver leur prochaine cible. Un guide ornithologique, quoi. Et pour moins de 10$ en version kindle, c'est génial!

Pour ceux qui se le demandent, j'ai essayé 31 des whiskys proposés.

Je termine avec le seul livre ici que je n'ai pas lu, le Whisky Bible 2012 de Jim Murray. J'essaie habituellement de me tenir loin des guides annuels, mais d'année en année, je me trouve de plus en plus d’accord avec l'auteur. Et je luis doit d'ailleurs 2 des plus belles surprises de l'année. En effet, j'ai suivi ses conseils et j'ai déguster les whiskies qu'il a décrit comme étant le meilleur single malt (le Old Pulteney 21 ans) et le meilleur blended scotch sans mention d'âge (le Ballantine's Finest) avec, dans les 2 cas, un franc succès. 15-20 $.

Mais cela, ce sera pour une autre fois...

yamazaki 12 ans

2011-11-12T20:50:00.001-05:00

J'aime bien les whiskys du monde, pas juste les scotchs. Mais ça, vous devez déjà le savoir. Voici donc mon premier whisky japonais: Yamazaki 12 ans.

Et c'est un choix judicieux, car il provient de la première distillerie japonaise, et la première à produire du whisky de type écossais en dehors de l'Écosse. Construite en 1923 par Shinjiro Torii, le fondateur de Suntory, dans la vallée de Yamazaki. Choisie par sa source d'eau pure et sa proximité de Kyoto, son climat changeant et humide en fait un endroit idéal pour distillé, maturé et embouteillé du whisky.

Torii san désirait créer un émule du whisky écossais, mais chez lui. Ce qui lui permettait de pourvoir ses compatriotes en whisky en évitant les délais et coûts d'importation. Car avant lui, seuls quelques riches japonnais connaissait le whisky. Yamazaki est encore le whisky single malt le plus apprécié du Japon.

Le 12 ans est excessivement doux au nez: des arômes de bananes mures et vertes, du miel et de la vanille. Le tout présenté doucement et tranquillement.

En bouche, il offre une belle onctuosité veloutée, des notes caramélisées de bananes, de l'ananas, du bonbons au sucre brun et plein de muscade avec de l'eau de rose.

La finale est moyennement longue et assez fruité.

Whisky intéressant, agréablement doux. Mais peu complexe. Pas mal pour boire en publique dans un bar en jasant de tout et de rien avec des amis ou collègues. Mais par contre, comme whisky de dégustation, il laisse à désirer.

Pourquoi? Vous aurez raison de poser la question, car certains whiskys aussi ou même plus doux encore sont quand même fort intéressants (Auchentoshan ou Glen Grant, par exemple), certains autres fruités sont pas mal non plus, et il y a aussi des whiskys peu complexes qui se défendent.

Son bobo principal, c'est qu'il n'évolue pas: ses saveurs se pointent dès l'attaque et demeure inchangé jusqu'à la finale. Pas de discussions entre les saveurs, pas de vague, pas de couches. Juste tout en bloque, d'un coup. C'est pas nécessairement désagréable, juste plate. 80.

Disponible en SAQ, et pour pas trop cher.

3 Calvas avec Jean-Roger

2011-11-02T19:52:00.001-04:00

Ah, la calva! J'adore. Depuis des années que j'essaie d'amener mon grand aminche de Marc à apprécier cette boisson de la Normandie de mes ancêtres. Et là, je crois que je tiens le bon bout.

Je connaissais déjà le nom Roger Groult de par son 8 ans d'âge, mais là, j'ai eu la chance de faire le tour de leur offre québécoise lors de la Grande dégustation de Montréal. Et quels beaux produits. Chaque expression amène quelque chose de différent. Et j'ai surtout eu la chance d'en discuter avec Jean-Roger Groult, 5e génération de Groult à transformer la pomme en or dans son coin de Normandie.

Jeune, dynamique et fier, Jean-Roger est un véritable passionné et un vrai produit du terroir Normand. Il me montrait avec énormément de fierté des photos de ces 3 alambics charentais minuscules dont le plus vieux date de 1901 et le plus récent à quant à lui déjà plus de 50 ans. Et tout trois sont chauffées directement par feu de bois, méthode moins agressive et qui offre donc des distillats ayant plus longuement conversé avec le cuivre.

Quant à son cidre de distillation, il est issu uniquement de pommes à cidres, majoritairement à tige haute mais comportant quand même 1/3 de tiges basses. On parle de 200 à 300 tonnes cultivées et récoltées sur place, mais pour ses moûts, il utilise quand même quelques autres pommes de vergers voisins. Son moût est transformé naturellement en cidre par les levures présentent sur les pommes et dans l'atmosphère par une fermentation qui dure un an.

Et ce cidre est, puisqu'il s'agit d'une appellation Pays d'Auge, distillé 2 fois dans les petits alambics dont je vous entretenais plus tôt. Ensuite, le tout passe de nombreuses années en fûts de chêne, ou la plénitude de saveurs provenant du bois viennent s'entremêler à celles provenant du distillat. Je vous conseil vivement d'essayer le 3 ans, le 15 et le vénérable. C'est ce que j'ai fait. Pourquoi? Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution incroyable du produit tout en appréciant le talent d'assemblage du maître de chai.

Le 3 ans est hyper fruité. On y sent la bonne pomme fraîche, douce et acidulée. Le bois donne juste un soupçon de vigueur et d'épices chocolatée en bouche pour venir supporter les arômes découvertes sur le nez. C'est frais, vibrant, délicieux. Ça donne soif et ça donne faim. Je le suggère en apéro pour remplacer le si usé pineau des Charentes. Ou encore, pour déglacer des viandes, servir de base à de la sauce ou comme arômes de desserts.

Mais, honnêtement, sa vigueur en fait une belle découverte. C'est comme un cidre mais avec plus de punch.

Disponible en SAQ! Et pour pas cher. 92

Le 15 est autre chose. Ici, le bois et le temps ont eu le loisir de faire leur œuvre. Jean Roger utilise ici de plus gros fûts que pour son 3 ans ( 13 000 vs 300 litres) ce qui permet d'avoir un produit fini offre un superbe compromis entre la fougue et la vivacité des jeunes calva et la rondeur et la profondeur des vieux.

Le bouquet est très floral ( pardonnez le jeu de mot) et hyper complexe. On y sent tout le verger: fruit, fleur et bois. Enivrant mais encore frais avec une pointe de vanille boisée. La pomme au four bien crémeuse y apparaît aussi.

En bouche, le fruit y est encore reconnaissable avec de belles pointes acidulées. Et une finale qui s'allonge et qui donne des échos plus complexes encore.

Très bien fait et disponible à la SAQ. 90. Même Marc a apprécié, c'est vous dire!

On finit par le vénérable. Et là, pour moi, c'est magistral. Il s'agit ici d'un assemblage sans âge, mais dont la majorité des fûts ont autour de la majorité, soit de 17-20 ans. Mais leur adjoint des calvados plus jeunes pour amener une vigueur fruitée bien senti. Et quel bel assemblage. Les esprits proviennent de fûts de 1500 litres amenant une discussion vigoureuse entre le distillat et le bois. Et la conclusion de cette discussion est, une fois assemblée et remis en fut pour plusieurs mois, est une boisson douce, crémeuse, pleins d'arômes d'épices de bois fruitées.

La bouche est superbe et complexe. Après une arrivée franche et fruitée, on commence à déceler tout plein de bonnes choses, incluant de la pomme compotée et épicée, de la vanille, des amandes, et même une pointe salée. Là, Jean-Roger s'est servi un verre, se demandant bien d'où venait cela. On ne parle pas ici de gros sel, mais de pointe sèche ressemblant à ce qu'on trouve parfois dans certains xérès ou scotch des highlands. Ça apporte une profondeur et un raffinement à une boisson déjà très raffinée.

94 bien mérité et aussi en succursale pour moins de 100$.

Clynelish 14 Years Old

2011-11-01T21:04:00.001-04:00

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This is a second translated older post, this time about a classic, if not easily available Highland Malt from the Clynelish distillery.

The second most northern mainland distillery, after Old Pulteney, it is actually the second distillery to bear the Clynelish name. The initial one was built back in 1819 and in 1968 a new Clynelish right across the road. The old one was eventually renamed Brora, from Clynelish II, the name of the nearby town. This was because Johnnie Walker needed peated whisky for their blends, more then what Islay could produce at the time, because of a drought.

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Brora was eventually shut down, but its spirit lives on as we can still find some Brora bottles here and there. And they are among the most sought after silent distillery bottles. Especially the heavily peated ones.

As for the current Clynelish, the 14 years old is pretty much the only official bottling, as most of it is still used in JWs blends.

The nose is a blast of salt and citrus with floral and woody notes. Very mouth watering. Very. There's something that reminds me of a freshly sharpend pencil. Pretty estery as well, but all very balanced and mellow.

In the mouth, the medium bodied coastal whisky gives me back all of this, but what comes first was a somewhat sweet toasted barley. And something akin to orange salt water taffy or salty candied orange peels. I also get some wet carboard, but in a good way: It just goes along the pencil shavings to remind me of past school days. Or kind of like old wax candles. Theres also a very cool, almost cold, wood spices that comes along with the vanilla. So the oak is quite present.

And the finish is nothing to sneeze at either; The wood, the esters and the spices. It begs for a second sip.

When I first opened the bottle, I was pretty sure it was a sherry matured scoth, but, after tasting it, I'm pretty sure that some bourbon casks were also used.It's quit reminiscent of a golden aged rum. All very good indeed. 88

Tags:Nose citrus estery floral salt wood
Body: medium
Palate: brown-sugar candied-orange-peels cardboard salt sweet-toated-barley wax

Caol Ila 12 YO - An automnal horseback ride

2011-10-31T12:33:00.000-04:00

Now that I apparently gained some anglophone readers, I decided to do the green thing and recycle some older french posts. So here's one I wrote back in January. It is about Caol Ila and indeed, the distillery is right by the Islay Sound, just a stone throw away from Jura, in Port Askaig.

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What an amazing nose: the smoke. The smoke! But then, some leather shows up. And orchard flowers. Unbelievably well balanced: the peat and the fleur d'oranger were noth fighting, just sharing the stage.

In my first glass, the flowers disapeared rather quickly, but were replaced by a nice nuttiness. Like recently cracked wallnut, or nutmeg. Lovely.

In the second glass, the orange blossoms stayed put, but a woodiness was added.

Wood, orchard, leather, smoke. Honestly, I can't shake off the image of a nice fall horseback ride through an apple orchard, with nearby leaves piles being burned. Positively charming.

The initial taste is very fresh and floral. But then the smoke appears, coalescing into what I can only describe as cigar-boxy: wood and tobacco leaves. But it's so fresh!

On my 2nd glass (both were about 1oz. so don't give me that look), the scotch gave a very fruity undertone. Neither too sweet nor bitter. Like tangerine supremes, poached in apricot juice and served in a very light lichee syrup.

And the finish : wood, some Jamaican pepper, tobacco leaves and leather. But never harsh.

It's an incredibly smooth Islay malt. I reeaaly loved it.

That was my first time drinking it as a single malt, but I know it's part of the Johnnie Walker Black and Green labels blends, and i'm pretty sure it plays a part in Te Bheag as well.

Nose: leather, nuts, orange-blossom, cigar-box, smoke, wood, burning dry leaves
Body: oily, pale, smooth
Palate: apricot, citrus, floral, fresh jamaican-pepper, lichee, tobacco-leaves, wood

92

You can find it at the SAQ as part of a very nice, if a bit expensive, box set.

3 x 12

2011-10-30T09:56:00.000-04:00

Tel que promis, on va parler du Jameson 12 ans, mais j'y ajoute 2 autres 12 ans que j'ai été enmesure de déguster lors de la Grande dégustation de Montréal.

Donc, Jameson 12 ans. Vielli principalement en barriques ayant déjà contenu du xérès, il offre des arômes à la croisée entre le Redbreast 12 ans et du Jameson régulier. D'une belle couleur d'or roux, il présente un nez de chène sec avec tout plein de malt fruité. Beaucoup plus complexe que l'entré de gamme mais moins métalique, il est toute fois plus sec que le Redbreast.

En bouche, on retrouve des notes de noix grillées et de xérès mais avec toute cette belle huile provenant de l'orge non malté. La finale pésente une belle sècheresse et des épices boisées.

Le prix est très intéressant, mais je lui préfèrerais tout de même le Pure Pot non dilué du Redbreast. 84

La mort du cerf
Peinture de Benjamin West 1786

Ensuite vient The Dalmore 12 ans. Ici on a droit à une belle entrée en la matière des whiskys signés Richard Paterson.

Le cerf royal à 12 pointes à été conféré à la distillerie via le clan Mackenzie dont un ancètre a sauver le roi Alexandre III lors d'une partie de chasse qui allait mal se finir en tuant d'une seule flèche un cerf sur le point d'encorner le souverain écossais.

Un whisky doux, feutré mais présent d'une profondeur intéressante mais avec un belle fougue encore. Robe or orangé, son nez porte tout un mélange d'agrumes: zeste et huile d'orange, écorce d'orange confite et même de l'orange séchée et de la marmelade. Mais tout en douceur et pas astringeant, plutôt invitant.

La bouche suit le même patron: agrumes fruitées, saccharine, noisettes et pétale de rose. Donc masculain, mais féminin. Le ying et le yang combiné dans un whisky doux et fruité.

La finale est assez longue, pleine de douces épices, d'agumes et de chocolat. Miam.

Beau whisky en douceur, facile à boire mais avec assez de substance pour nous garder intéressé. Irait bien avec des convesation de fin de soirée avec plusieurs bons amis. 88. Merci à Dawn Lambert pour les nombreuses discussions.

On termine avec un whisky assez particulier, de part sa provenance Aultmore, distillerie produisant habituellement principalement pour les blends de Dewar's. À ce propos, il est cocasse de savoir que Dewar à acheter 2 fois cette distillerie, soit une première foi en 1923 et une seconde en 1998. Et par un affinage final en barril de Médoc. Provenant de la gamme Chieftain's Range de Ian Macleod. Ces derniers utilisent leurs propres barriques qu'ils n'utilisent que quelques fois afin de vraiment donner au whisky une robe, un nez et un palais unique. La présentation est irréprochable, de la boîte en carton carré qui s'ouvre comme un coffre, du whisky lui-même qui est ni filtré à froid ni coloré au caramel et offert à 46% apv.

Sa robe rosée au reflet doré nous fait découvrir un malt sucré et fruité mais avec des belle notes de fraises bouillies, de mûres avec un fond vineux et chocolaté.

En bouche on a du fruit, des fleurs, encore des baies sombres et une belle touche délicatement épicée.

La finale amène du raisin vinifié et encore cette douce épice.

Le médoc fait vraiment parti du whisky, ce n'est ni un gadget, ni une gimmick. En importation privée seulement, mais ça vaut le détour. 87

Des whiskys d’irlandais

2011-10-28T10:34:00.001-04:00

Comme je vous en glissais un mot récemment, ce week-end a lieu la Grande dégustation de Montréal, et cette année, en plus des vins, on met en vedette, entre autre, les whiskys.

LES WHISKYS!

Vous imaginerez bien que j’y suis allé comme un seul homme.
Premier arrêt: l’ile d’émeraude, patrie d’une partie de mes ancêtres. Au stand Jameson (Corby). Mais n’ayez crainte, je me suis aussi rapidement dirigé vers le calva.

Donc, on a ouvert, Tim Garde (le brand ambassador de Jameson) et moi-même, sa bouteille de Jameson Gold et de Jameson 18 ans. Je me garde le 12 pour aujourd’hui.

Les 2 sont fait à partir d’un mélange de Pure Pot Still whiskey et de whiskey de grains, distillé trois fois pour une douceurs inégalée mais une richesse et un poids en bouche incroyable. Rappelez-vous qu’un Pure Pot Still est une méthode typiquement irlandaise où la bière de distillateur est composée d’orge malté et d’orge non malté. Ça nous vient d’une façon bien irlandaise d’envoyer promener les anglais qui ont décidés un jour de taxé lourdement l’orge malté servant à faire de la bière et du whiskey, mais non l’orge non malté, servant à faire le pain. Donc, en utilisant 40% moins de malt, les officiers d’accise pouvaient aller se gratter.

Et ce qui est fantastique d’utiliser de l’orge non maltée c’est que ça donne pas mal plus d’huile à la fin, et qui dit plus d’huile dit plus de saveurs. C’est pour cela que les whiskys non filtrés à froid sont pas mal plus gouteux et onctueux que les whiskeys qui le sont.

Le Jameson Gold est un blended irish whiskey sans mention d’âge, mais qui habituellement comporte une majorité de whiskys de 17 ans. Sa particularité c’est que les whiskeys qu’il comporte son vieilli en partie dans des barriques de bourbons, de xérès ainsi que des barriques n’ayant jamais été utilisées. Assez unique dans le monde du whiskey, Glenfiddich le fait pour son 15 ans. Il en résulte un nez boisé, franc et sec avec tout plein de vanille, de miel et de beurre.

En bouche, on retrouve une belle onctuosité crémeuse et huileuse avec des arômes de pommes vanillées avec une touche d’épices poivrées et cendré légèrement. Des notes de chocolats noirs très subtiles.

La finale comporte de l’écorce de citron et du chêne sec.

On y décèle très bien le pure pot still et le chêne neuf donne un nouveau spin à un classique whiskey irlandais. Malheureusement non disponible en SAQ, vous pouvez par contre vous en commander au salon. 91

Quant au 18 ans, il comporte surtout des whiskeys vieillis en ex barriques de xérès Olorosso, mais aussi de bourbons. Il est ensuite fini en barriques de bourbons de premier remplissage. Ce qui lui confère un nez remplis de sherry, d’abricots, de chêne et, au sommet du verre, des notes classiques de bourbons (caramel, maïs sucré caramélisé et vanille). On peut y passer des heures.

En bouche, le pot still est encore au rendez-vous: huile de lin, esters. Mais cette fois avec plus de chocolat et de cacao, du xérès une touche de sel et du poivre doux.

La finale est aigre-douce et bien boisée.

Très bien fait, le xérès est très présent, mais le bourbon arrive ensuite pour supporter et solidifier le tout. 89 et disponible à la SAQ.

Islay

2011-10-26T19:21:00.000-04:00

Déjà, nous voici au dernier billet à propos des whisky dégustez lors de la soirée organisée par la St-Andrew's Society of Montreal. Et on va faire le tour de l'ile d'Islay. Des 6 whiskys présents, nous avons élu d'en gouter 3.

Finlaggan, la capitale du Lord of the Isles
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Premier Ileach, le Bruichladdich Rocks. Et de l'avis de mes 2 compagnons, en effet, il rock assez solide. Cette jeune distillerie, très non-orthodoxe, se targue d'être anti-establishment, jeune et dynamique. Leur maitre blender est parmi les plus intéressant à suivre surtout à cause du fait qu'il aie tant poussé l'expérimentation avec tout plein de différents types de fûts. On compte près d'une centaine, sinon plus, de micro-expressions (ou micro-provenances) de Bruichladdich. Il s'agit la plupart du temps d'un seul baril provenant de vignobles français, de producteur de Xérès, de bourbons, etc.

Pourquoi tant? En fait, pour plusieurs raisons. Initialement, on voulait voir comment le distillat réagirait au différents types de bois, mais aussi pour voir comment la finition en ces différent bois affecterait des whiskys de qualité, disons, variables. Car, en effet, quand ils ont acheter la distillerie, ils se sont vus devenir propriétaires d'un stock impressionnant de whiskys plus ou moins bien fait et dans des stades différents de maturations dans des barils fatigués ou de piètre qualité.Et en expérimentant, ils se sont rendu compte qu'il y avait moyen de "sauver" de passables whiskys en les finissant dans du bon bois. Tellement, qu'il devenait alors possible de les vendre. Ce qu'ils ont fait. Et avec un retentissant succès, parfois avec les collectionneurs, parfois avec les critiques et parfois avec les amateurs. Et quelque fois avec tous ceux-là. Vous ne serez pas surpris que M. McEwan a débuter comme tonnelier.

Jim McEwan
image BBC

Jim McEwan a ensuite utiliser toute sa connaissance de ces essais pour produire une ligne de jeune mais vibrants whiskys plus ou moins tourbés: waves, rocks et peat. Chacun représentant les éléments qui selon-lui définisse bien les whiskys de l'ile. Comme je le disais plus tôt, on va déguster le second. Son but avoué était de créer un whisky qui se prendrait bien sur glace en revenant du boulot. Question de se désaltérer et de bien partir la soirée. Créé à partir de whiskys de 5, 6 et 7 ans d'âge majoritairement vieillis en barils ayant déjà contenu du bourbons, ensuite fini 9 mois dans du bois ayant servi à maturer de la syrah et du mourvèdre français.

Il en résulte un whisky à la robe tirant sur le rubis avec un nez plein de caramel crémeux et de malt boisé. Avec une touche de caneberge et de roses rouges. En bouche, une belle attaque de dulche de leche, du poivre doux, de framboises. 84.

Ardbeg
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Le second est un incontournable pour les inconditionnels de whiskys tourbés: Ardbeg. Une autre distillerie qui renaquis de ses cendres récemment, mais cette fois grâce à Louis Vuitton Moët Hennessy via Glenmorangie. Ils ont vraiment été en mesure de créer un engouement et une dévotion autour de cette distillerie avec la création d'un comité. Le réseau social avant le réseau social, quoi! Et l'expression goutée fut le classique 10 ans. Délicieusement iodé et phénolé, on parle ici de tourbe plus que de fumée.

Un nez d'iode maritime et de phénol médicinal, il montre bien ce que la tourbe peut amener à un whisky. En bouche le phénol, pensez à de l'ozonol et des diachylons, y est, mais il est suivi de vagues de gouts tous plus sublimes les uns que les autres: malt, sucre d'orge, ovaltine, sel, saumure. Et une finale vanillée mais qui amène des arômes de pommes, si on revient ensuite au nez, on peut les y décelées aussi.. Dé. Li. Cieux. 92. J'en veut plus (hint: c'est ma fête bientôt...)

On fini avec un whisky fort intéressant, le Smokehead de Ian Macleod. Non disponible au Québec mais nos voisins ontariens y ont accès. Véritable éducation, il montre la fougue et l'audace de la tourbe sans aucuns compromis.

Un nez de fumée, de tourbe, de fumée et de tourbe. Et suivi d'un peu plus de tourbe et d'un pointe de fumée. Du gingembre et une dose d'hôpital. WOW.

En bouche, ça explose. Rien de subtil: saumure, cornichons à l'ail, varech, sel de mer. Orange, vinaigre, mésocarpe de lime suivent ensuite. Et de l'iode et du phénol. Jeune, le bois y est presque complètment absent. Sauf peut-être un peu de cacao.

En finale on vois, quelle surprise, de la tourbe, de l'orange-mandarine et l'écorce de lime. Et plus, de la tourbe, juste pour bien faire.

J'ai adoré! 85. Et j'espère gouter le 16 ans demain à la Grande dégustation de Montréal...

Mais cela, se sera une autre histoire.

Highlands et Lowlands

2011-10-24T16:14:00.001-04:00

Bon, ça commence bien. Je doit en effet débuter par vous demander mes excuses, car après vérification, je me rends compte que je n’ai pas vraiment déguster de whiskys des highlands lors de la dégustation. En effet, le Balblair 89 auquel je tenais tant avait disparu par le temps que j’arrive à l’évènement, tout comme le Snow Phoenix de Glenfiddich.

Par contre, politiquement parlant, les Orcades font parti des Highlands, je vous présenterai donc plutôt la distillerie la plus nordique d’Écosse, Highland Park. Nous avons été en mesure de tremper nos lèvres dans son expression de 15 ans. Cette distillerie est reconnue pour produire un des whisky les mieux balancé et on y retrouve habituellement très bien tout ce qui fait un bon whisky. Le 15 présente une belle rondeur par rapport au 12 ans. Et plus facile à boire avec un malt mielleux et des notes de fruits rouges car moins sec. On a par contre trouvé la finale un peu courte. 86.

Suit le seul Lowlander qui était présent lors de cette soirée, le Auchentoshan 12 ans d’âge. Cette distillerie a la particularité d’être la seule d’Écosse à distillé trois fois tous ces whiskys (Springbank ne le faisant que pour leur Hazelburn). On dit que la raison est toute simple: c’est que la distillerie fut fondée pour répondre au besoins des Irlandais de Glasgow, située tout près, pour un whisky doux qui leur rappellerait leur ile émeraude.

Le bois est présent au nez. Très propre et droit. Doux et sucré en bouche, il démontre une belle petite acidité citronnée et un petit gout de sirop de fraise.
Whisky souple et discret, il serait une belle façon de débuter une soirée. Et pour moins de 60$, c’est un whisky qui a sa place dans toute bonne collection. 85.

Suite du Speyside

2011-10-23T21:19:00.000-04:00

Attaquons maintenant les quatre autres speysiders de la soirée de vendredi.

Le prochain nous provient d'une distillerie indépendante appartenant aux célèbres marchands Gordon & Macphail depuis 1993, le Benromach 10 ans. Ils l'appellent le secret le mieux gardé du Speyside, et je dois leur donner raison. Il s'agit en effet d'un merveilleux dram fort peu connu, mais offrant des superbes qualités.

Au nez, on perçoit la tourbe avec de l'iode et du phénol. Un peu de fruits provenant de barils de xérès.

En bouche, la tourbe est bien présente avec une légère touche de vinaigre de malt frais et juteux. Le baril de bourbon y est avec en plus du bon jus malté. Dense et riche. Une finale maltée et épicée et lonnnngue. Surtout pour un si jeune malt. Une autre belle découverte: 88. Et pour seulement 45$ ? Allez y franchement et sans avoir peur. Pour moi, une belle alternative au très dispendieux Longmorn (un de mes whisky préféré).

Ensuite vient un beau jeune classique d'une des distilleries synonyme de whisky et probablement une des raisons pourquoi il y a tant de distilleries dans le speyside: Glenlivet. En effet, plein d'autres distilleries se sont installées non loin afin de profiter de l'excellente réputation du Glenlivet. D'ailleurs, plusieurs avaient même ajouter le nom Glenlivet à leur nom afin de passer pour The Glenlivet. Il est encore aujourd'hui le second single malt le plus vendu et le #1 aux états-unis. Son fondateur, George Smith était apparemment, plus grand que nature.

Et le whisky? Le Nàdurra, l'expression naturelle.Et tou te une expression! On détecte au nez la pomme verte vanillée et le litchi. Ces deux fruits font aussi parti des saveurs que l'on retrouve en bouche. S'y ajoutent un peu de poivron hollandais et une touche de vinaigre et un beau bois. Un whisky qui donne beaucoup: bien rond, bien fait, bien présenté et qui donne le goût d'en boire plus. Un très respectable et mérité 89.

Le suivant est, quant à lui, le meilleur vendeur en Italie. Si bien qu'il est maintenant la propriété du groupe Campari. Le fils du fondateur, le major Grant, à fait de cette distillerie une hymne à l'ère victorienne: chasse, fruits du continent, électricité, voiture dans un cadre bucolique. On goûte donc au Glen Grant 10 ans d'âge. Fruité, sucré avec un nez présentant des esters capiteux et une vanille boisée.

En bouche, on retrouve un whisky sucré et fruité avec du bon bois donnant un développement crémeux et une finale légèrement épicé. Marc à adoré et je n'ai pas non plus à rechigner en lui donnant un 88.

On finis avec le plus vieux de la soirée, le Glenfiddich 18 ans. Glenfiddich, se passe presque d'introduction, étant le single malt le plus vendu au monde: ils ont bien compris comment le marketing pouvait faire vendre un single malt. Ils ont réussi à faire de leur whisky un incontournable à une époque ou les blends étaient rois. Quand les madmen buvaient un single malt, c'était probablement celui de la vallée des cerfs. Et le 18 ans est probablement le choix incontournable de la gamme régulière. Bien assis au milieu de la gamme, il démontre bien ce que les années passées en fûts peuvent amener sans être non plus trop boisé.

On reconnait d'ailleurs rapidement le nez fruité du bois de xérès et la belle vanille du chêne américain. En bouche, cette vanille sombre et crémeuse est vite reconnue. Un petit chocolaté noir mais vert. Et une finale longue et sucrée. 18 ans est une belle âge pour le whisky. Macallan et Glenfiddich le montrent bien. Ce dernier étant disponible à moins de 100$ à la SAQ, il représente une belle aubaine, surtout si on le compare à l'autre.

Maintenant que nous avons fait le tour du Speyside, nous discuterons des whiskys des Highlands goûtés lors de cette soirée de dégustation organisé par la société de St-André.

Visitons le Speyside avec la société St-Andrew's

2011-10-22T17:15:00.000-04:00

Hier se déroulait la dégustation de whisky de la St-Andrew's Society of Montreal au mess des officiers de la Black Watch. J'y participais à l'invitation d'une amie d'origine écossaise, que je tiens à remercier d'ailleurs: Tapadh leat Fi! Marc, compagnon d'armes depuis mes premières expérience avec les singles malts y étaient aussi.

27 whiskys y étaient offert avec une nette prédominance du Speyside avec 12 malts, 4 venant des Highlands, 6 d'Islay, un d'Orcanie, un des Lowlands et un du Japon ainsi que 2 autres de provenance, disons, obscures.

Étant arrivé légèrement en retard, merci au trafique et aux conducteurs de taxi peu attentifs de Montréal, on a manqué 2 magnifiques whiskys, mais on s'est repris sur les autres. Je vous présente dans ce billet mes commentaires sur 3 des 7 speysiders que nous avons dégustés lors de cette soirée. Suivront dans les prochains jours mon évaluation des 10 autres malts dont nous nous sommes régalés.

Nous avons débuté la soirée avec une exclusivité fort intéressante, le whisky commémorant le 150e anniversaire du régiment Black Watch du Canada. Provenant d'une seule distillerie de la région du Speyside, 600 bouteilles furent mise en vente et toutes trouvèrent preneur sauf cette dernière qui fût partagée hier soir. Et quelle beu début de soirée! Peut-être encore un peu jeune, il présentait de belles notes de céréales et de malt au nez. Un beau boisé avec de la belle et douce vanille, un soupçon de cuir et encore cette douce céréale se retrouvent en bouche. J'ai l'impression qu'on a utilisé ici des ex-fûts de bourbons et de xérès. Il me fait beaucoup penser aux whiskys nordiques. Un 85 solide et j'ai l'impression qu'avoir passé plus de temps avec lui aurait remonter le tout.

Second whisky de la soirée, provenant de la plus récente distillerie du Speyside. Bâtie en 1991 mais utilisant le nom d'une distillerie fermée 80 ans plus tôt, elle utilise le nom même de la région. Quand au malt, c'est le The Speyside 12 ans. Un autre bon petit whisky. Plutôt fruité avec des notes de raisins secs dorés, de xérès et de vanille sucrée et crémeuse. Avec une légère touche de vinaigre de riz et de poivre blanc. Donc plus épicé que le nez ne laissant entrevoir. Un bon petit malt pour le dessert, je lui donne un bon 84. Malheureusement non disponible à la SAQ.

On suit avec ce qui fût ma découverte de la soirée, le Craigellachie. Servant plus souvent qu'autrement dans les blends de Dewar, il est clair que c'est un single malt des plus compétent quand il vole de ces propres ailes. Possédant un nez direct et franc, il apporte un soupçon de fumée de bois. Pas de tourbe, juste du bois. Et des fruits rouges, genre canneberges juteuse et sucrées ou groseille. Wow! En bouche, bonbon mou à la vanille, encore les petits fruis rouges, mais comme en jell-o et de la costarde vanillée. On a le gout de le mâcher. Plein de charmes il me fait penser énormément au Scapa et Clynelish, deux merveilleux drams qui figurent parmi mes favoris. Celui-ci les rejoins dorénavant. 90 et c'est de valeur qu'on n'en retrouve pas plus dans le Dewar's White Label, car pour le moment, c'est la seule façon d'en boire régulièrement au Québec.

Donc, un beau début de soirée contenant une série de whisky plus que difficiles à trouver dans la Belle Province. Revenez demain pour la suites des drams du Speyside.

Old Pulteney 12 ans

2011-10-20T14:18:00.000-04:00

Après 2 whiskys pas mal tourbés, je prends aujourd'hui une petite pause du phénol, car je participerai demain à une dégustation de whisky organisé par la St.-Andrew's society de Montréal. Et afin de ne pas trop "brûler" mes papilles, et aussi pour y aller avec un quelque chose de plus subtil, j'y vais avec un whisky des Highlands écossaises, le Old Pulteney 12 ans d'âge.

Provenant d'une ville autrefois bâtie autour de la pêche au harengs, ce jeune malt de Wick, provient des alambics les plus nordiques de l'île britannique, Scapa et Highland Park étant situés plutôt sur les îles d'Orcanie. Cet alambic est considéré un des plus bizarre d'Écosse. Il en sort un distillat riche, onctueux et juteux qui mature rapidement en un magnifique exemple d'un malt côtier des Highlands.

Car après seulement 12 ans en fûts, supposément tous de xérès, mais j'en doute, il présente une belle robe dorée et un nez d'abricots, de péchés, d'agrumes, d'huile minérale, de cire et de bois gris.

En bouche, il débute en douceur mais avec une belle rondeur. Agrume, poivre, xérès qui prends de l'ampleur avec la finale.Ajouter de l'eau adoucit le tout en un ensemble crémeux et apporte des effluves salées. On trouve aussi de beaux échos de céréale maltée.

Et la finale sucrée amère est fort intéressante. J'aime vraiment ce type d'highlander, que se soit le Old Pulteney, le Clynelish ou le Scapa. Un A solide et qui frôle le A+.

J'ai soudainement le goût de manger des biscuits soda, des cornichons et du harengs.

Tourbe d'ailleurs 2

2011-10-19T14:55:00.000-04:00

Je continue sur ma lancée et discutant d'un autre whisky tourbé provenant d'ailleurs que d'Islay. Mai on se rapproche, car le dram d'aujourd'hui est né sur une autre îles des hébrides, la plus nordique en fait et la plus grosse: l'île de Skye. Ces îles sont des soeurs du Groenland et du Labrador, ayant été formées ensemble lors de l'ère Archéen. Donc plein de trucs là-bas, surtout au niveau géologique, ressemblent beaucoup à ce qu'on retrouve sur la côte Est de notre propre continent.

Bien qu'ancienne, par contre, la distillerie Talisker, l'unique sur cette île, est fondée en 1830, et le whisky que je déguste est le 10 ans d'âge.

Affichant 45.8% et une belle robe dorée de soleil et d'or roux (caramel?!) son nez est fruité et fumé. De l'abricot et des mandarines dans un sirop. S'y ajoutent des fleurs de pommiers et d'orangers.Une fumée à la fois sèche et huileuse qui devient maritime: iode et sel de mer.

En bouche, il présente une belle onctuosité. On y retrouve le sirop de fruits, une pointe de fumée. Ça passe de l'eau d'oranger a la mandarine doucement. Un ligne poivrée traverse le tout et devient en finale des touches de bois blond et sec et de la douce vanille de Tahiti. On perçoit aussi de légères notes de céréales blondes en arrière-goût avec un petit peu de clou. Superbe finale.

Malgré sa relative force, il n'est jamais trop fort, selon moi. Je n'y ajouterai donc qu'une touche d'eau seulement. Juste question d'ouvrir le tout. En attendant que cela se produise, je peut vous dire que j'ai initialement déguster ce whisky avec un membre en règle du clan Mcleod dont le grand père est né sur cette même île. Bien qu'appartenant à Diageo, le nm Mcleod est toujours associé au whisky grâce à Ian Mcleod.

L'eau apporte des notes de sauge et de charbon au nez. En bouche, on retrouve maintenant du fenouil, des graines d'aneth, un peu de fumée et d'eau d'érable et un soupçon de thé des bois remplace le clou en finale avec une touche de goudron. Celle-ci était déjà longue, mais semble s'allongée encore plus.

Très complexe, il évolue et se transforme en bouche. Le nez et tout aussi intéressant, sinon plus. Il donne soif et il donne faim. On en veut plus. Seul son nez fort intriguant nous permet de ralentir nos ardeurs afin de l'explorer davantage. Il accompagne à merveille le saumon, le chocolat noir de Madagascar, le vieux comté et mêmes les huîtres.

A+, facilement.

Maintenant, mon frère possède une bouteille spéciale uniquement en vente à la distillerie, si je pouvais mettre la main dessus le temps d'un blogue...

Tourbe d'ailleurs

2011-10-17T14:36:00.001-04:00

Avant de débuter, je tiens à m'excuser du délais depuis mon dernier billet, mais un rhume bronchique m'a sournoisement attaqué dans les dernières semaines. Non seulement content de m'affaiblir, il m'a complètement fait perdre mon sens du goût et mon odorat temporairement, du moins.

De toute façon trop malade pendant les premiers jours je n'ai pas touché à mon bar. Après un certain rétablissement, le whisky goûtait la vodka! Je sentais bien la présence de l’alcool, mais c'est à peu près tout: pas d'arômes, pas de goûts. Fade et sans flaveur.

Déprime.

Mai hier, en revenant partiellement frigorifié de la victoire de nos moineaux, je me suis pris un dram de bon whisky canadien.Pour la première fois depuis plus de 2 semaines, j'y sentais enfin quelque chose. Vanille, érable fruité et sucré, j'avais de quoi être content.

Alors, pour bien réveiller mes sens, ai décidé d'y aller avec un whisky bien tourbé. Un électrochoc pour les sens, quoi.

J'ai sous la main le Ardmore Traditional Cask, un whisky des highlands, complètement tourbé. Ils utilisent même une tourbière locale pour sécher le malt dans le kiln. Il est l'élément de tourbe et de fumée du blend Teacher's aussi propriété de Beam Global. Le fût traditionnel du nom est un barril plus petit, permettant un meilleur contact entre le bois et le distillat. On y verse le whisky une fois qu'il aie passé quelques années en ex-fûts de bourbon. Le tout est embouteillé sans mention d'âge à 46% apv sans filtrage à froid. Mais la couleur laisse présagé l'utilisation de caramel. Non disponible encore ici, on me l'a apporté exprès de chez l'oncle Sam. Environ 40$ US.

Évidemment, il est question de tourbe ici. Mais c'est une tourbe plus florale que maritime, laissant parlé le distillat et le bois. Le nez est liquoreux, ample et dense. La fumée fait pensé au barbecue: bois, viande et sel. Tiens, les notes maritimes sont là, après tout. L'ajout d'eau fait ressortir la pomme verte et son côté barbecue à merveille. On y décèle de plus un côté médicinal lié au phénol. Pensez à l'ozonol de votre grand-mère.

En bouche, l’attaque est sucrée et riche: du bon toffee qui colle entre les dents. De la pomme caramélisée aussi. Puis des touches salées de venaisons qui se développe en poivre de Cayenne. Le tout fait vraiment penser à une pomme verte caramélisé au bacon avec du poivre de Jamaïque et de Cayenne sur le BBQ. L'ajout d'eau amène la pomme verte à arriver avant le toffee et rends le développement des épices encore plus dense et riche

La finales est légèrement boisée, bien épicée et on y décèle un pointe d'amertume: pommes verte pas très mûre et zeste de lime ou écorce de pamplemousse. Avec de l'eau, de la saccharine s'ajoute à la finale la rendant légèrement moins amère. On y trouve aussi maintenant du clou qui anesthésie légèrement la langue.

Somme toute un whisky parfait pour réveiller les sens malades. Bien que je déteste parler de whisky pour tel saison ou pour tel moment de la journée, force est d'admettre que j'ai préférer boire ce whisky en automne qu'en été ou au printemps, soit les 2 dernières fois pour lesquels j'avais pris des notes sur ce malt.

Moins bien équilibré peut être que son cousin Illeach utilisant le même type de fûts de finition, le Laphoiag Quarter Cask, il est quand même un bon jeune whisky tourbé. L'utilisation de ce genre de fûts semble permettre à la fougue et à la puissance de la tourbe d'être présents tout en permettant au bois d'arrondir le tout.

P.S. Je vous parlais récemment du Peat Monster de Compass Box. Il devrait être à la SAQ sous peu (11534702 70.50$). Eh! bien il ne fait pas de toute, selon-moi, que Ardmore et Caol Ila s'y marrient à merveille. Probablement un plus vieil Ardmore, mais l'ozonol y est..

P.P.S Merci Marc de m'avoir encore fait découvrir un autre whisky bien tourbé.

Mabon

2011-09-25T09:22:00.000-04:00

Vendredi denier, j'ai organisé une petite soirée whisy avec des amis et parents. C'etait ma façon de souligner l'equinoxe d'automne que les celtes dédiaient à l'ouest et à l'eau et qu'ils appelaient Mabon.

On a débuté avec quelques bières d'Haiti, du Portugal, de la Chine, des maritimes et du Québec. Avec bretzels et croustilles. Puis, un choix de pizzas maisons: poulet chipotlé, saucisses, crevettes, figues et proscuitto, végétarienne ou fromage. Miam. Quelques d'arachides et on se lance.

J'ai décidé d'y aller avec des whiskys pour l'instant seulement disponibles a la LCBO.

Premier whisky: Confederation Oak de Forty Creek. Un des whiskys préféré de la soirée. On aime sa douceur, ses arômes et flaveurs de vanille, une belle balance et un fruité/floral ennivrant. Des notes d'erable nous font penser au bourbon fait selon la méthode du Lincoln County, filtrés au charbon d'érable.

Le début est sous le signe du seigle, car on continue avec le Rittenhouse straight rye, bottled in bond. Un autre produit de Heaven Hill distillery. Plus fort et légèrement âcre, on reconnais bien les épices familières du seigle et un côté terre humide. Les notes de charbon, surtout en finale, nous rappelle les bons bourbons. Une belle chaleur mais surprenamment doux malgré son 50% apv.

On suit dans la même veine avec l'Alberta Premium 30 ans. Acheté l'an dernier par Fortune Brand, il est donc devenu le cousin de Canadian Club, Jim Beam et Laphroaig. Ici, malgré l'utilisation d'une bière 100% seigle, il demeure doux et délicieux. Le temps à vraiment adoucit la vigueur du grain. Mais le bois n'est pas maître ici. On apprécie les douces notes de muscade et de vanille sucrée. Un autre que plusieurs ont apprécié.

On remplace le seigle par de la tourbe en terminant avec le magnifique Peat Monster de Compass Box. Innovateur sans précédent, John Glaser a ici créé un whisky sur demande pour un marchand. J'avais sous la main, les 2 principaux constituant de ce vatted malt, alors on a été en mesure de voir comment chacun se transforme au contact de l'autre pour assouplir et balancer le résultat. Je n'avais pas des amateurs de whisky tourbé autour de moi, alors ce fut pour la plupart la déception de la soirée, mais pas pour moi. On s'est par contre entendu pour dire que c'est un produit très bien fait. Le nez de braises et les notes d'agrumes sur le palais sont les points forts ici.

Une boisson appropriée pour la journée

2011-09-19T14:43:00.001-04:00

Aujourd'hui, c'est le "Talk like a pirate day". Donc, avant d'attaquer mon second billet sur le rye, je vais faire un détour pour Boire comme un pirate. Arrgh!

Je vous ai déjà entretenu de ma passion pour le rhum haïtien, ainsi que du Flor de Cana, un rhum du Nicaragua.

Mais aujourd'hui, on part d'abord vers la Guyane pour deux rhums demerara: le El Dorado 15 ans et 21 ans.

Les bouteilles sont on ne peut plus piratesques avec leur forme très ancienne et leur étiquette nautique.

Le 15 ans possède un nez rappelant le pot-pourri à l'orange et aux épices avec une pointe de cassonade et des notes de bois de camphre humide. On y décèle aussi l'alcool, malgré son faible taux de 40%. Oui, pot-pourri. Pas vilain, mais plus vieille veuve que pirate.

Très sucré en attaque avec un corps dense et riche, il révèle ensuite les agrumes du nez. Plus tangerine-pamplemousse qu'orange. Il devient ensuite plus suave et épicé, comme un mélasse au agrumes, et puis finis doucement avec cette mélasse et des tannins ce qui me fait beaucoup penser au fruit de la passion.

Très fruité pour un si vieux rhum, j'en suis surpris. En planteur punch, il doit être sublime.

J'ajouterai ici que je suis presqu'à la fin de ma bouteille que j'ai décanté dans une plus petite bouteille il y a de cela un certain temps. J'essaie d'ainsi limiter l'action de l'air pour ne pas trop oxyder la boisson. Initialement, dans mes premières dégustation, je trouvai le bois beaucoup trop présent. Mais, 10 mois plus tard, je dois avouer qu'il devient beaucoup plus poli. Ça ne sera jamais mon rhum préféré (trop de sucre brun et de bois), mais ma blonde en est folle. Ce qui explique le peu qu'il m'en reste...

Mais si on passe à son aîné de 6 ans, on passe à autre chose. Un nez de goyave et de raisins de Corinthe et de cave à vin propre mais très légèrement moisie. Et du fruit blanc, comme du litchi aussi. L'alcool a presque totalement disparu et la cassonade aussi. Plus mélasse, cette fois.

En bouche, il est tout doré et feutré. Le sucre est là, mais il est mieux intégré aux fruits, comme des raisin ou des figues confites. Le bois et ses tannins arrivent à la toute fin et son plus propres, plus contrôlés. Et la finale e3st encore plus longue avec encore des fruits, mais plus vineux, anciens. Nobles. Avec une pointe de canelle.

Ici, c'est le roi-pirate, Keith Richards avec son vieux sabre et sa veste de velours usée.

Je ne peux qu'imaginer ce que le 25 ans doit ressembler, mais si la progression du fruit et son intégration avec le sucre et le bois est constante, ce doit être un chef d'oeuvre. Moi qui préfère mes rhums plus jeunes, je suis surpris. Agréablement surpris. arghh.

Je finis par un 3e, beaucoup plus jeune rhum de la Barbade: le Mount Gay Extra Old. Pourquoi celui-ci à la fin? Parce que les pirates ne suivent pas les codes des autres et boivent comme ils le veulent, bon!

Mount Gay se targue d'être le rhum qui a inventé le rhum. Leur XO est puisé de barriques d'ex-whiskeys du Kentucky de 8-15ans. Et il goûte le rhum. Je suis certain que quand on pense au gout du rhum, on pense à celui-ci. Les bonbons au rhum doivent toute avoir une essence qui provient de Mount Gay. C'est peut être cela qu'ils veulent dire.

Au nez, la banane flambée, des notes de torréfactions et de bois, de vanille et de cendres. En bouche une balance parfaite entre le sucré, le fruité, la vanille et le bois. Le corps doré amène des goûts sombres et mystérieux. Pas de doute, ici c'est pour les vrais pirates. Il doit être bu dans des bouibouis sombres et louches et payé avec des pièces de huit. Possiblement en bois. Et avec un perroquet sur l'épaule et une serveuse sur la cuisse. Yo! ho ho! et une bouteille de rhum.

Rye-ra bien...

2011-09-08T14:13:00.000-04:00

Je vous ai déjà dit, que pour moi, le malt était très important, et depuis longtemps. Mais le whisky, et la bière, n'est pas seulement fait avec de l'orge maltée. Loin de là!

En fait, la plupart de whiskys sont produits à partir de grains. En effet, les blends écossais contiennent tous du whisky de grains, ainsi que la plupart des whiskys canadiens et américains.

Tellement, qu'on utilise souvent "rye" pour parler de whiskys canadiens. Mais les américains aussi ont une tradition forte autour du rye. D'ailleurs, la plupart des whisky que buvaient les cowboys étaient des ryes.

Mais, qu'est-ce que le rye et pourquoi l'utilisent on tant?

Rye est le mot anglais qui désigne le seigle, secale cereale. Une herbe de la famille du blé, proche parent de l'orge, c'est une céréale à paille utilisé aussi utilisé comme fourrage. Rustique, elle est tout adapté au sols pauvres et ne craint pas le froid. Elle proviendrait de Turquie et les hongrois et les allemands la cultivent depuis l'époque romaine autour du Rhin. Et, connaissant les allemands, ils l'utilisent fort probablement depuis pour faire de la bière. De là, il ne manque que l'alambic pour faire de l'eau de vie.

Là, on parle!

Le seigle était aussi connu sur les îles britanniques. On sait déjà aussi que l'alambic y était utilisé par les fermiers pour transformer, plus ou moins légalement, leur surplus de céréales en or liquide et délectable. Les premiers colons qui ont défriché et semés en Amériques ont donc rapidement pensé au seigle pour leur besoins en céréales et en fourrages. Et, comme source de plaisirs alcoolisé.

Donc, autant au Manitoba qu'en Pennsylvanie, nos ancêtres ont utilisé le seigle depuis une traite pour fabriquer leur moonshines. Et, bien que cette céréale à depuis été remplacée par le mais et le blé, 3% de la production mondiale vient encore de chez nous et nos voisins. Maintenant, on se sert surtout du seigle pour aromatisé les whiskys canadiens et américains, sauf pour Alberta Premium qui est toujours fait à partir d'un mashbill 100% rye.

Donc, pour l'instant, je vais déguster 2 whiskys contenant passablement de seigle, l'un canadien et l'autre états-unien: le Wiser's Small Batch et le Rittenhouse Straight Rye.

Commençons donc par le Wiser's. Addition récente, ce rye très abordable offre un nez de gâteau aux épices: sucre caramélisé, clou de girofle, muscade et poivre jamaïcain avec une pointe de pomme confite et de pelure d'orange bouillie. Une belle vanille sombre s'y ajoute et est suivie de bois vert, de terreau frais et de canneberge. Un des nez les plus épicé que vous trouverez. J'ai dit gâteau aux épices, mais j'aurais aussi bien pu dire gâteau aux fruits du club lion.

Il amène en bouche cette même belle vanille épicée de cannelle et de muscade fraîche avec une touche de toffee et de pommes-canneberge. Sans oublier un beau bois vert, le clou et une finale épicée et longue.

L'ajout d'eau amène une touche florale au nez et fait ressortir le sucré et une pointe médicinale en bouche. Comme de l'huile de clou en sirop. Ça en fait un whisky plus frais en bouche et au nez.

Superbe. On le prends avec de l'eau en été et straight en hiver ou en soirée. Le seigle amène passablement d'épice, mais on a été capable de ne pas trop amener le goût terreux qui y est associé. Si vous voulez voir un rye heavy bourbon pour lequel on n'a pas été en mesure de balancer cela aussi bien, essayez le Fighting Cock Kentucky Bourbon. Sucre d'orge et terre.

Ensuite, attaquons le Rittenhouse Straight Rye Whisky. Son nom implique qu'il est composé d'au moins 51% de seigle et qu'il a séjourné au moins 2 ans en barrique de chêne neuf carbonisée. Il est embouteillé à 50%, contre 43.4% pour le précédent.

Le nez est plus fermé et offre d'emblée la terre noire et l'huile de clous de girofle.

L'attaque en bouche est vinaigrée puis devient épicé. Le clou et la cannelle domine. La suite est sucrée et médicinale. Ça me fait penser au petit bonbon à la cannelle en forme de poisson rouge. Le bois et la terre arrive en finale, toujours sucrée. Mais ou le précédent était du sucre caramélisé, ici c'est du sucre d'orge.

En y ajoutant de l'eau, j'y perçois des arômes de cèdres et de gingembre. Aussi des notes de polis à meubles. En bouche, de la mélasse ressort avec de la canelle et un peu de beurre et du poivre. Pas mal mieux. La finale devient finalement boisée.

Moins complexe que le précédent, mais bien fait.

La prochaine fois, on tombera dans le 100% seigle albertain. Avec un cigare, et peut être une bière au seigle.

À bientôt.