বাংলাদেশ ভ্রমণ

হযরত বাবা আদম শহীদ (র.) এর মসজিদ

2020-09-22T10:42:00.007-07:00

বিক্রমপুরের মহাপরাক্রমশালী রাজা বল্লাল সেন ছিলেন ঘোর তান্ত্রিক। তিনি ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার বশবর্তী হয়ে মসজিদ গুলোকে মন্দিরে পরিণত করেন এবং বিক্রমপুরে গরু জবেহ ও আযান দিয়ে নামাজ পড়া নিষিদ্ধ করেন। রামপালের নিকটস্থ আব্দুল্লাহপুর গ্রামের কানাইচং মাঠের জনৈক মুসলমান তার পুত্রের জন্ম উপলক্ষে অতি সঙ্গোপনে গরু জবেহ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে একটি চিল ছো মেরে এক টুকরো মাংস নিয়ে বল্লাল সেনের রাজপ্রাসাদের আঙ্গিনায় ফেলে। ফলে বল্লাল সেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে গো হন্তাকে খোঁজে বের করার জন্য গুপ্তচর নিয়োগ করেন। বল্লালী নির্যাতনের ভয়ে উক্ত গোহন্তা বিক্রমপুর থেকে পালিয়ে গিয়ে মক্কায় হাজির হন।

তখন মক্কায় বাবা আদম নামক এক ধর্মান্ধ জবরদস্ত ফকীর ছিলেন। উক্ত ব্যক্তি বল্লালী নির্যাতনের প্রতিকারের জন্য বাবা আদমের শরনাপন্ন হন। পৌত্তলিক বল্লাল কর্তৃক মুসলিম নির্যাতনের কাহিনী দরবেশকে আদ্যোপান্ত বলেন। বিক্রমপুরে বল্লাল রাজার অধীনতা থেকে তাদেরকে উদ্ধার করবেনই করবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি নিমিষে ৭ (সাত) হাজার সৈন্য সংগ্রহ করেন এবং এই সৈন্যবাহিনী নিয়ে তিনি মক্কা থেকে বিক্রমপুর অভিমুখে দীর্ঘ যাত্রা শুরু করেন। পথে পথে অনেক যুদ্ধ জয়ের পর অবশেষে তিনি এবং তার সৈন্য বাহিনী বল্লাল রাজার রাজধানী রামপালের উপকন্ঠে দরগাবাড়িতে এসে ঘাঁটি গাড়েন। এখানে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজের নামে মসজিদটি নামকরণ করেন বাবা আদমের মসজিদ। এই মসজিদটিকে কেন্দ্র করেই বাব আদম ইসলামী আচার অনুষ্ঠান প্রকাশ্যেই পালন করা শুরু করেন। অনেক ষাঁড় ও গাভী জবে হ করা হতে থাকে। আজান দিয়ে নামাজ পড়া শুরু হয়। এই আজানের শব্দ বল্লাল

সেনের রাজপ্রসাদের অভ্যন্তর ভাগেও গিয়ে পৌঁছে। এতে বল্লাল ক্রুদ্ধ হয়ে নবাগত মুসলিম সৈন্যবাহিনীর নেতা বাবা আদমের কাছে কয়েকটি দাবী রেখে দূত পাঠান। দূত এসে বাবা আদমকে বলেন, “হয় বিক্রমপুর ছেড়ে চলে যাও নয় পৌত্তলিকতা বিরোধী আচার অনুষ্ঠান প্রতিপালন থেকে বিরত হও।” কিন্তু অলৈকিক ক্ষমতাসম্পন্ন দরবেশ বাবা আদম এতে দমাবার পত্র নন। তিনি তার অসংখ্য ভক্তের সমর্থনে নিশ্চিত হয়ে পরাক্রমশালী বল্লাল সেনের কাছে এক ঔদ্ধত্বপূর্ণ উত্তর পাঠালেন। তিনি বললেন, “একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই এবং মোহাম্মদ (দঃ) তার রসূল। পৌত্তলিক বল্লাল রাজা যাই বলুন না কেন আর যাই করুন না কেন আমি এবং আমার সমর্থন আমাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান প্রতিপালন থেকে এক চুল পরিমাণও বিরত হব না”। এহেন ঔদ্ধত্বপূর্ণ উত্তরে বাধ্য হয়েই বল্লাল সেন সৈন্য সংগ্রহ করে বাবা আদমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করলেন। তবে পূর্ব থেকেই বিভিন্ন রণাঙ্গনে মুসলিম সৈন্য বাহিনীর বিজয় ও পরাক্রমের কাহিনী অবহিত থাকাতে পরাজিত হলে যাতে শত্রুর হাতে বন্দী হয়ে মানসম্ভ্রম খোয়াতে না হয় সে জন্য তিনি আগেভাগেই ব্যবস্থা করে রেখে যান। তিনি সাথে করে একটি কবুতর নিয়ে যান এবং বলে যান যে, পায়রাটি একা রাজপুরীতে ফিরে এলে রানী এবং রাজপরিবারের অপরাপর সদস্যগণ যেন মনে করেন যে রাজা যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হয়েছেন। আর তারাও যেন জাতিধর্ম রক্ষার জন্য অমনি জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে আত্মবিসর্জন দেন। এই উদ্দেশ্যে পূর্ব থেকেই রাজপুরীতে একটি অগ্নিকুন্ড প্রজ্বলিত ছিল। রাজধানী রামপালের মাইল দুই দূরবর্তী কানাইচঙ্গের মাঠে প্রত্যুষকালে থেকে তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। বল্লাল সেন বাবা আদমকে নিহত করেন। বল্লাল যুদ্ধে জয়ী হয়ে রক্তমাখা দেহ ধোয়ার জন্য যেই পার্শ্ববর্তী জলাশয় “কাঁছারীর দীধিতে” অবতরণ করেন অমনি দৈবক্রমে পায়রাটি বস্ত্রাভ্যন্তরে থেকে উড়ে গিয়ে রাজপুরীতে পৌঁছে। আর তক্ষুণি রাণী ও রাজপরিবারের অপরাপর সদস্যবৃন্দ ও রাজার পরাজয় ও মৃত্যু আশঙ্কা করে সেই জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে আত্মবিসর্জন দিলেন। এদিকে বল্লাল সেনও পায়রা ছুটে যাওয়া মাত্রই যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পাগলের মতো রাজধানী রামপাল অভিমুখে ছুটে এলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে সবাই শেষ হয়ে গেছে। এই শোক সহ্য করতে না পেরে রাজও ঐ একই চিতায় ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহুতি দিলেন। ফলে বিক্রমপুর মোসলমানদের করতলগত হল। শহীদ দরবেশ বাবা আদমকে সমাহিত করা হল তৎকর্তৃক নির্মিত মসজিদের গজ কয়েক পূর্বে। তখন থেকেই মসজিদটির নাম হল বাবা আদমের মসজিদ আর সমাধিটির নাম হল বাবা আদমের দরগা।

ইতিপূর্বে একটি জনশ্রুতি থেকে আমরা জানতে পেয়েছি যে, বাবা আদম মক্কা থেকে এসে বিক্রমপুরের দরগাবাড়িতে একটি

মসজিদ নির্মাণ করান এবং নিজের নামে এর নামকরণ করেন বাবা আদমের মসজিদ। অন্য একটি জনশ্রুতির তথ্য একটু ভিন্ন ধরনের আমরা দেখতে পেয়েছি। এতে আছে বল্লাল সেনের সাথে ফকীর বাবা আদমের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে বাবা আদম নিহন হন। বাবা আদম যে জায়াগায় নিহত হন ঠিক সে জায়গায়ই অলৌকিকভাবে এক রাতের মধ্যেই একটি মসজিদ তৈরী হয়ে যায় এবং মসজিদ থেকে গজ কয়েক পূর্বে তার মরদেহ অলৌকিকবাবে সমাহিত হয়। মসজিদটির নাম হয় বাবা আদমের মসজিদ আর মাজারটির নাম হয় বাবা আদমের মাজার।

মাজারটিতে কোন পরিচয় ফলক নেই। মসজিটির প্রধান প্রবেশ পথের উপরে একটি পরিচয় ফলক রয়েছে। তুঘরা অক্ষরে উৎকীর্ণ এই শিলালিপি থেকে দেখা যায়, এই মসজিদটি নির্মিত হয় ১৪৮৩ খ্রীষ্টাব্দে। নির্মাণ করেন কাফুর নামে একজন মালিক বা পদস্থ সরকারী কর্মকর্তা। শিলালিপির বাংলা অনুবাদ হচ্ছে, “সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই মসজিদ আল্লাহর সম্পত্তি, আল্লাহর সঙ্গে কাউকে অংশীদার করো না”। নবী (সাঃ) বলেছেন, যিনি একটি মসজিদ নির্মাণ করান আল্লাহ তার জন্য বেহেস্ত একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন” এই জামে মসজিদ নির্মাণ করার মহান মালিক কাফুর, সুলতান মোহাম্মদ শাহ’র পুত্র সুলতান জালাল উদ্দিন ফতেহ শাহর আমলে, ৮৮৮ হিজরীর রজব মাসের মধ্যভাগে”।

শিলালিপিতে মসজিদটির প্রতিষ্ঠাতার নাম রয়েছে- কাফুর। সুলতানের আমলে নির্মিত হয় বলে তার পিতার নামসহ তার

নাম রয়েছে-সুলতানা মোহাম্মদ শাহর পুত্র সুলতান জালাল উদ্দিন ফতেহ শাহ্ প্রতিষ্ঠার তারিখ রয়েছে ৮৮৮ হিজরীর রজব মাসের মধ্যভাগ। মসজিদটির নাম রয়েছে-জামি মসজিদ। কেন প্রতিষ্ঠা করা হয় তার কারণ রয়েছে- পূর্ণ অর্জনের জন্য। অর্থাৎ মসজিদটির নির্মাণ সম্পর্কীয় সমস্ত তথ্যই রয়েছে। কিন্তু কথিত বাবা আদমের কোন উল্লেখ নেই, উল্লেখ নেই কোন মাজারেরও।

তদুপরি কথিত বাবা আদমের সাথে বল্লাল সেনের যুদ্ধ হয় দ্বাদশ শতাব্দীতে কেননা রাজা বল্লাল দ্বাদশ শতাব্দীরই মানুষ। মসজিদটি নির্মিত হয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষপদে। অর্থাৎ কথিত বাবা আদমের নিহত হওয়ার ৩০০ (তিন শত) বছরেরও অধিকার পরে। ৩০০ (তি শত) বছর পূর্বের কোন ধর্মপ্রচারক বীর শহীদের স্মরণার্থে যদি এই মসজিদ নির্মাণ করা হয় এবং সেই ধর্মপ্রচারক শহীদের নামানুসারে এই মসজিদটির “বাবা আদমের মসজিদ” নামকরণ হয় তা হলে শিলালিপিতে সে নামটিই প্রতিষ্ঠাতার নামের চেয়েও বেশী গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ করার কথা। কিন্তু সে ধরনের কোন নামই পরিচয় ফলকে নেই। সুতরাং এখান থেকে পরিস্কার ভাবেই প্রমাণ মেলে যে, এই মসজিদটির প্রতিষ্ঠাতা মালিক কাফুর এই মসজিদের “বাবা আদমের মসজিদ” এই নামকরণটি করেন নি।

কিভাবে যাওয়া যায়: ঢাকার পার্শ্ববর্তী জেলা মুন্সীগঞ্জ। মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলার রামপালে হযরত বাবা আদম শহীদ (র.) এর মাজার সংলঘ্ন মসজিদ অবস্থিত। সড়কপথে ঢাকা থেকে মুন্সীগঞ্জের দূরুত্ব মাত্র ২৩ কিলোমিটার। তবে এই মাজারে আসার জন্য আরো ০৫ (প্রায়) কিলোমিটার ভিতরে আসতে হবে। ঢাকা হতে সকালে এসে মাজার জিয়ারত ও মসজিদ দর্শন করে বিকেলেই ঢাকায় ফিরে আসা যাবে। সড়কপথে যেতে কষ্ট হবে না। তবে নৌপথে গেলে সময়ও বাচঁবে এবং যানজট এড়িয়ে নদী পথের সৌন্দর্য অবগাহন করে স্বাচ্ছন্দের সাথে পৌছানো যাবে। সদর ঘাট থেকে মুন্সীগঞ্জ গামী লঞ্চে ২ ঘন্টার মধ্যেই পৌছে যাওয়া যাবে মুন্সীগঞ্জ লঞ্চ ঘাটে। মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলা হইতে রিক্সায় দরগাবাড়ি হযরত বাবা আদম শহীদ (র.) এর মাজার সংলঘ্ন মসজিদ এ যাওয়া যায়। ভাড়া ২৫-৩০ টাকা।

সিমান্ত নদী, পাথর আর পাহাড়ে জাফলং

2017-11-12T01:29:00.001-08:00

বৈচিত্র আর আপরুপ সৈন্দ্যর্য বাংলাদেশ, পাহাড় নদী সাগর যা চাই সব আছে এই বাংলার। আমাদের দেশের উত্তর পূর্বের হযরত শাহজালাল (র) আর শাহ পরানের পূর্ণভুমি সিলেট। সিলেট থেকে উত্তরে প্রায় ৬০ কিমি: দূরে জাফলং এবার আমাদের ভ্রমণের যাত্রাপথ। গত কোরবানীর ঈদের রাতে ঢাকা থেকে যাত্রা শুরু করি সিলেটের উদ্দেশ্যে। সিলেট শহরে থাকার ব্যবস্থা আগে থেকেই করা ঠিল। ভোরের আলো ফোটার আগেই সিলেট হুমায়ুন চত্তরে বাস আমাদের নামিয়ে দিলো। তখন ভোড় ৩.৩০মিনিট, আমি আর আমার ছোট ভাই নাজমুল হুমায়ুন চত্তরে অপেক্ষা করতে লাগলাম ভোরের আলো ফোটার জন্য। সূর্যি মামা উঠার সাথে সাথে আমরা সিলেট উপশহরে ডরমেটরিতে পৌছাই।

সেখান থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হয় সিলেট অফিসের মনির। মনির আমাদের ভ্রমণ সাথী ও গাইড। আমরা মোট তিনজন সকাল ৯টায় জাফলং এর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করি। সোবহানী ঘাট থেকে বাস সরাসরি যায় জাফলং পর্যন্ত পৌছাতে দুই থেকে আড়াই ঘণ্টা সময় লাগে। সিলেট শহর থেকে একটু বের হতেই পথে শাহ পরান (র) এর মাজার। আর একটু সামনে শ্রীপুর যেতেই দুপাশে সবুজ মাঠ আর ছোট ছোট নদী আর সামনে বিশাল পাহাড়। পাহাড়গুলো হচ্ছে ভারত অংশে কিন্তু বাংলাদেশ অংশ থেকে আমাদের চোখ জুড়ায়। পাহাড়ের গায়ে অসংখ্য ছোট বড় ঝরনা। বিচিত্র রকামের মানুষের আনাগোনা আর নদী। আপনাকে জাফলং বাজার পর্যন্ত যেতে হবে না। তার আগের মামুর বাজারে বাস থেকে নেমে যেতে হবে। জাফলং বাজার আসলে দেখার মতো কিছুই নেই। মামুর বাজার নেমে পনের থেকে বিশ মিনিট হাটতে হবে। কারণ এই অংশটুকুর রাস্তা ভালো না। আর হাটলেও খুব একটা কষ্ট হবেনা। বাজার থেকে যেতে দু,পাশের বাজার, পাহাড়, পাথরের কারখানা। পাথরের হাট দেখে অনেক মজা পেয়েছি। হাটার ক্লান্তিটুকু আরও ভুলিয়ে দিয়েছে পাটা-পুতার বাজার ও কারখানা। আমাদের ঘরে আগের দিনের শিল পাটাতে মশলা বেটে রান্না করা হতো। সেই শিল পাটা তৈরির একটা কারখানা এখানে রয়েছে। কাঁচামালের সহজলভ্যতার কারণে এখানে এই শিল্পটি গঢ়ে উঠে। কিন্তু সেই শিল্পীটি আজ বিলুপ্তির পথে। যারা এখানে কাজ করে তারা চায় না যে তাদের পরের প্রজন্মের কেউ এই পেশায় আসুক। কারন একটাই আগের মত আর পাটাপুতার চাহিদা নেই। পাটাপুতার বাজারের পরই নদী শুরু আর মূলত এখান থেকেই জাফলং এর রুপ শুরু। দুই পাশে পাথরের বিশাল বিশাল স্থুপ। দেখে মনে হচ্ছে পাথরের পাহাড়। ডান দিকে পাথরের পাহাড় আর বাম দিয়ে বয়ে গেছে পিনাই নদী। এই নদী থেকেই তোলা হয় পাথর। যে পাহাড়কে কেন্দ্র করেই এখনে এখানের বানিজ্য। আর সামনে যেটা আছে সেটা বাংলাদেশ ও ভারত সিমান্ত। রাজনৈতিক আবহাওয়া আর প্রকৃতিক আবহাওয়া ভালো হলে আপনি দুই বর্ডার লাইনের মাঝে দাড়িয়ে অন্য রকম সুখ অনুভব করতে পারবেন। পাসপোর্ট ভিসা ছাড়াই ভারত বর্ডারে পা রেখে ছবিতোলার সুখ আলাদা। পিনাই নদীর পাড় হয়ে আপনি অপর পাশ দিয়ে বাংলাদেশ অংশের চা বাগান ও মনিপুরী পাড়া দেখে আসতে পারবেন। নদী থেকে পাথর তোলা হয় সব সমই। কিন্তু ঈদের পরের দিন কোন শ্রমিক কাজ না করায় আমরা পাথর তোলার দৃশ্য দেখার সুযোগ হলো না। নদীতে এক ধরনের বিশেষ নৌকা দিয়ে পাথর তোলা হয়। ঈদের সময় বলে পাথর তোলা হচ্ছেনা তাই, নৌকা গুলো পাড়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। অবসর, তাই নৌকার মাঝিরাই পর্যটকদের নদী পার করে অন্য পারে নিয়ে যাচ্ছে। সিমান্ত নদীর পার পৌছানোর পরপরই মাঝিরা আমাদের তাদের নৌকার চড়ার আহবান জানাতে থাকে। আমাদের ভ্রমণ সাথী মনির আমাকে আগের থেকে বলে দিয়েছে এখানে থেকে নৌকায় না উঠার জন্য। কারণ আমরা হেটে হেটে যত যেতে থাকবো ততই ভালো দেখতে পারবো। আবার ইচ্ছে মতো ছবি তুলতে পারবো। পিনাই নদীর সৌন্দ্যর্যে আমি মুগ্ধ। নদীটি ছোট হলে এর সৌন্দ্যর্য অপূর্ব। নদীতে প্রচুর ¯্রােত। পাথর তোলার নৌকা, নদী, পাহার আর আর নীল আকাশ মিলে সে যেন এক অপরুপ দৃশ্য। আর সামনে আছে ভারত অংশে পাহাড়ে সেখানকার আদি বাসিদের রং বেরঙ্গের বাড়ি, রাস্তা আর মানুষ দেখা যাচ্ছে। আরও একটি জিনিস আছে বিচিত্র, সেটা হচ্ছে হেলানো বিশাল একটি পাথর, যতই সামনে যাচ্ছি ততই পাহারটি বড় আর র্স্পষ্ট হতে থাকে। পাথরটি একদিতে হেলানো কিন্তু পরে যাচ্ছেনা।

সিমান্তের মূল ভ‚খন্ডের অনেক আগেই দংশ প্রায় এটি সাইন বোর্ডে লেখা, “বাংলাদেশের সিমান্ত রেখা এই পর্যন্ত শেষ।” কিন্তু আরও সামনে যাওয়া যায়, আমরা গেলাম। আসলে দুপুর দুইটা আগে গেলে যাওয়া যায়। তাও সব সময় না। তাই আমরা সামনে যেতে থাকি যে দিকে তাকাই শুধু পাহাড় আর পাহাড়।

বাংলাদেশ ভারত সিমান্ত যেখানে ভারতীর সিমান্ত রক্ষী ও বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড সিমান্ত পাহারা দিচ্ছে তার ঠিক আগে সিমান্তটি খুব অদ্ভুত। ছোট একটি পায়ে হাটা নদী যায় এ পারে বাংলাদেশ আর ওপারে ভারত। নৌকায় করে অবশেষে আমরা নদীর পার হই। পার হলে মূল অংশটি ভারতের কিন্তু পা রাখার মত ছোট একটি অংশ আছে বাংলাদেশ। কিছু অস্থায়ী দোকানও আছে। আবার একজন বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড সৈনিকও আছে সিমানা লাইনের এপারে, যাতে কোন বাংলাদেশী ভুল করে ভারতীয় অংশে প্রবেশ না করে ফেলে। এখানে আড়াআড়ি ভাবে বাংলাদেশ ভরত। ভারতে সিমান্ত রক্ষীদের একাটি সিমান্ত চৌকিও আছে। একটি মাত্র লাল সাইন বোর্ড লেখা সামনে ভারত অতিক্রম করা নিষেধ, বিজিবি। এই বোর্ড দিয়ে দুটি দেশের সীমানা আলাদা করা হয়েছে। আমরা দু দেশে দাড়িয়ে ছবি তুলি, মজা করি। ভুলক্রমে ভারত অংশে বাংলাদেশী কেউ ডুকে পরলে বিএসএফ বাশি বাজিয়ে সর্তক করে দেয়। এখানে সাত আটটি ছোট টং ঘরের অস্থায়ী দোকান রয়েছে। এখানে ভারতীয় বিভিন্ন সামগ্রী পাওয়া যায়। আমরা যেমন সীমান্ত দেখতে গিয়েছি তেমনি, ভারতীয় লোকজনও তাদের সিমান্ত দেখতে এসেছে। আমরা যেমন তাদের দেখছি, তারাও আমাদের দেখছে। আর স্থানীয়রা যে যার দৈনিক কাজ নিয়ে ব্যাস্ত। কি অদ্ভুত মাত্র কয়েক হাতের দূরত্ত কিন্তু, দেশ আলাদা ভাষা আলাদা, জাতীয়তা আলাদ। এ এক অন্যরকম অভিজ্ঞতা। অবশেষে আমাদের ফেরার পালা। আমরা আবার নৌকায় করে নদী পার হয়ে আমাদের ফেরার পথে পা বাড়াই, পিছনে পরে থাকে বাংলাদেশ ভারত সিমান্ত।

সোনাদিয়ার সৈকত

2013-06-05T00:55:00.000-07:00

মাটির সরু পথ চলে গেছে ম্যানগ্রোভ বনের ভেতর দিয়ে, থেমেছে বঙ্গোপসাগরের কূলে। পথ চলতে চলতে ছবি তুলছেন ওমর ভাই, অন্য দুই সঙ্গী ইফতেখার আর শান্তনু।

সোনাদিয়া সৈকতের উদ্দেশে মহেশখালীর ঘটিভাঙ্গা থেকে আমাদের যাত্রা।
এই প্রায় পাঁচ কিলোমিটার পথ পাড়ি দেওয়ার সময় বারবার মনে হলো, সাগরবুকের ছোট্ট সুন্দর এই জায়গাটি যেন বাকি ভূখণ্ড থেকে আলাদা। তিন-তিনটি সাগর চ্যানেলের ওপর দুটি সেতু ও একটি বাঁশের সাঁকো দিয়ে জোড়াতালি দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে একে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে।

ইনানী, সেন্টমার্টিন—এই দুই সৈকতের কথা তো অনেকেরই জানা। তবে শান্ত- নিরিবিলি সোনাদিয়া সৈকত চেনেন কম মানুষই। সোনাদিয়ায় গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে বেশ কিছুকাল থেকে।
এখানে আসতে হলে অবশ্য একটু প্রস্তুতি নেওয়া প্রয়োজন। জোয়ার থাকলে নৌকায় করেও যাওয়া যায়। তবে হেঁটে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। কেননা, প্যারাবনের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় দুই চোখ ভরে যাবে অসাধারণ সব দৃশ্য দেখে। সাগর চ্যানেলে জেলেদের মাছ ধরা, ছোট ছোট নালাসমৃদ্ধ বনের সৌন্দর্য এবং সে বনের নুনিয়া, সাদা, কালো বাইনসহ নানা ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ আপনাকে মুগ্ধ করবে। ভাটার সময় দেখতে পাবেন নালায় মাছ কুড়ানোর দৃশ্য আর বনের মধ্যে মহিষের পাল চরে বেড়ানো। বন পার হলেই ঠিক সোনাদিয়ার আগে চোখে পড়ে বিশাল এক লবণখেত। লবণচাষিদের সঙ্গে কথা বলা শেষে যখন আমরা পৌঁছালাম সোনাদিয়ার সৈকতে, হাঁটার ক্লান্তি উবে গেল যেন নিমেষে।

মাত্র নয় বর্গকিলোমিটারের এই সোনাদিয়ার তিন দিকে বঙ্গোপসাগর। আড়াই থেকে তিন হাজার মানুষের বাস এখানে। কোনো বাজার নেই। কয়েকটি মুদির দোকান ছাড়া ভরসা ওই মহেশখালীর ঘটিভাঙ্গা।

সোনাদিয়া সৈকতের মূল আকর্ষণ লাল কাঁকড়ার লুকোচুরি খেলা, কচ্ছপের ডিম ও ঝিনুকের আস্তরণ। শত শত লাল কাঁকড়ার বিচরণ সৈকতে। মানুষের আভাস পাওয়ামাত্রই শুরু হয়ে যায় তাদের লুকোচুরি খেলা। সৈকতের বুকে কাঁকড়ার পায়ের ছাপ দেখে ভ্রম হতে পারে কোনো শিল্পীর তুলির আঁচড় কি না। রাতের বেলা সামুদ্রিক কচ্ছপের ডিম পাড়ার আদর্শ সময়। শীতের সকালে আপনিও দেখে আসতে পারেন সোনাদিয়া সৈকতের বালুর নিচে কচ্ছপের পেড়ে যাওয়া শত শত ডিম। খুব সকালে বালু হাতড়িয়ে ডিম কুড়ানোর কাজটি করে কিশোর মোকাররম। সোনাদিয়া মৎস্যজীবী সমিতি প্রতিষ্ঠিত এখানকার একমাত্র হ্যাচারিটিতে বাচ্চা ফুটিয়ে সাগরে ছেড়ে দেওয়া হয় সেসব কচ্ছপশিশু। প্রতি দুই দিন পর এখানে চার থেকে পাঁচ শ ডিম সংগ্রহ করা হয় বলে জানায় মোকাররম।

এখানে রাতে থাকার ব্যবস্থা নেই। তাই মন চাইলেও দেখতে পেলাম না সোনাদিয়ার সৈকতে সূর্যাস্ত।

যেভাবে যাবেন
কক্সবাজার এসে পরের দিন খুব সকালে বেরিয়ে পড়ুন কিছু শুকনা খাবার সঙ্গে নিয়ে। শহরের ৬ নম্বর ঘাট থেকে স্পিডবোটে মহেশখালীর গোরকঘাটা যাওয়া যায়। মহেশখালী সদর থেকে মিশুক কিংবা অটোরিকশায় যেতে হবে ঘটিভাঙ্গা। তারপর হাঁটা আরম্ভ করুন অথবা নৌকা ঠিক করে নিন। জেনে রাখুন, সোনাদিয়ায় থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা নেই। তাই দিনে দিনে ফিরে আসার প্রস্তুতি নিয়েই বের হওয়া ভালো। এ ছাড়া কক্সবাজার থেকে স্পিডবোটে করেও দেখে আসতে পারেন সোনাদিয়ার সৌন্দর্য।

নিঝুম দ্বীপ

2013-02-02T23:51:00.004-08:00

নিঝুম দ্বীপ! সে এক অজানা মায়াবী রহস্যের দ্বীপ। ধীরে ধীরে অবগুষ্ঠন খুলে উন্মোচন করছে নিজেকে। দূর সমুদ্র থেকে হাতছানি দেয় সে। চপলা লাস্যময়ীর মতো ইশারায় কাছে ডাকে যেন। সমুদ্রের ডাক শুনতে সবাই ছুটে যায় কক্সবাজার। বাংলাদেশে সমুদ্র সৈকত বলতে আমরা বুঝি কক্সবাজার-টেকনাফ কিংবা কুয়াকাটা। অথচ নিঝুম দ্বীপের বিস্তীর্ণ সমুদ্র ও তার মায়াবী হাতছানি এখনও অনেককে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

অনেকদিন থেকেই যাব যাব করেও যাওয়া হয় না। একদিন কয়েক বন্ধু মিলে চললাম সেই বিখ্যাত দ্বীপে। এই দ্বীপটিকে অদ্ভুত এক মায়াবী নির্জনতা ঘিরে রেখেছে । সৈকতে দাঁডালে গভীর সমুদ্র থেকে তরঙ্গে ভেসে আসে সমুদ্রের আহ্বান। হৃদয়ে বেজে ওঠে অপূর্ব সুরের মূর্ছনা। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি নিঝুম দ্বীপে জনবসতি শুরু হয়। মূলত হাতিয়ার জাহাজমারা ইউনিয়ন হতে কিছু জেলে পরিবার প্রথম নিঝুম দ্বীপে আসে।

নিঝুম দ্বীপ সংলগ্ন এলাকায় প্রচুর ইচা মাছ (চিংড়ি) ধরা পড়ত বলে জেলেরা এই দ্বীপের নাম দেয় ইছামতির দ্বীপ। এ দ্বীপের মাটি চিকচিকে বালুকাময়, তাই জেলেরা নাম দিলেন বইল্যারচর বা বালুর চর। এই দ্বীপটিতে মাঝে মাঝে বালির ঢিবি বা টিলার মতো ছিল বিধায় স্থানীয় লোকজন এই দ্বীপকে বাইল্যার ডেইল বলেও ডাকত।

বর্তমানে সমগ্র নিঝুম দ্বীপের প্রায় তিন হাজার একরে মানুষের বসতি আছে এবং অবশিষ্ট অংশে ম্যানগ্রোভ বন রয়েছে।

আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র:
একটি অঘোষিত আকর্ষণীয় লাভজনক পর্যটন কেন্দ্র নিঝুম দ্বীপ যেন স্বর্গভূমিতে পরিণত হয়েছে। দ্বীপের দক্ষিণ বৃত্তাকার প্রায় ১২ কিলোমিটার জুড়ে রয়েছে সমুদ্র সৈকত।

চিকচিকে মোটা বালুকাময় এ সৈকত ঢালু হয়ে চলে গেছে সমুদ্রের অভ্যন্তরে। প্রতিদিন জোয়ার ও ভাটায় যেন স্নান করায় প্রকৃতি এ বেলাভূমিকে । আর এ বেলাভূমিতে সাগরের ফেনিল ঊর্মিমালা আছড়ে পড়ার অপূর্ব দৃশ্য কারও হৃদয় আলোড়িত না করে পারে না। যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে সমুদ্র।

আর অমাবস্যার চাঁদে জোয়ার ভাটায় এর মনোমুগ্ধকর দৃশ্য এক স্বর্গীয় অনুভূতি সৃষ্টি করে। জোস্নার আলোয় ফেনিল ঊর্মিমালার শীর্ষে শীর্ষে যেন এক একটি মণি মুক্তা জ্বল জ্বল করে জ্বলতে থাকে। দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখা যায়।

এ দ্বীপকে পর্যটন দ্বীপ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য কয়েকটি সরকারি-বেসরকারি রেস্ট হাউস করা হয়েছে।
একটি বেসরকারি পর্যটন প্রতিষ্ঠান পর্যটকদের জন্য হাতি, ঘোড়ারও ব্যবস্থা করেছে। যেভাবে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন পর্যটক এ দ্বীপের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠছে, এ আগ্রহকে কাজে লাগিয়ে এখানে গড়ে উঠতে পারে অত্যন্ত আকর্ষণীয় পর্যটন জোন। এ থেকেও আমাদের দেশ উপার্জন করতে পারে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা।

ইতোমধ্যে নিঝুম দ্বীপ হয়ে উঠেছে একটি চমৎকার স্বাস্থ্য নিবাস। যে কেউ এখানে এসে সুন্দর সূর্যস্নাত দিনে সমুদ্র অবগাহনে হবেন পুলকিত। বছরের ঝুঁকিপূর্ণ ঝড়ঝঞ্ঝার দিনগুলো বাদে বিশেষ করে শীত-হেমন্তে ভ্রমণ বেশ জমে ওঠে।

এখানে শহরের মতো গাড়ির ধোঁয়া নেই। ধূলি বালির আধিক্য নেই। কান ফাটানো গাড়ির হর্ন নেই। কেবল সমুদ্রের নির্মল বাতাস, শান্তস্নিগ্ধ পরিবেশ, বায়ু পরিবর্তনকারীদের জন্য এ দ্বীপটি এক স্বর্গরাজ্য। মাত্র কয়েক ঘণ্টার অবস্থানেই শরীর ও মন হয়ে উঠবে ঝরঝরে তাজা।

যাওয়ার উপযুক্ত সময়:
শহরের ব্যস্ত ও যান্ত্রিক জীবনে যখন হাপিয়ে উঠেন তখন জীবনকে অর্থবহ করতে নিঝুম দ্বীপে ঘুরে আসতে পারেন। শীত মৌসুমে সাগর শান্ত থাকলেও বছরের যে কোনো সময় এখানে আসা যায়। এপ্রিল থেকে সাগর ধীরে ধীরে অশান্ত হতে থাকে। তখন ঢেউয়ের উচ্চতাও বৃদ্ধি পায়। তখন সাগরে নামলে দুর্ধর্ষ অভিযাত্রীর মতো মনে হবে নিজেকে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা পিকনিক করতে এসছে এখানে। তাদের মধ্যে হাসান ,রিজন, সেলিম রেজা বলেন,‘এ সময় সমুদ্র পাড়ি দিতে জীবনের রোমাঞ্চকর বুক-কাঁপানো অভিজ্ঞতা অর্জন হয়েছে আমাদের। অভিজ্ঞতার পাল্লা ভারি হলে জীবনও হয়ে ওঠে অর্থপূর্ন। আমরা প্রথমে ভয় পাচ্ছিলাম এখানে আসতে । কিন্তু এখন দারুণ লাগছে’।

কোথায় থাকবেন:
নিঝুম রিসোর্ট নামে নিঝুম দ্বীপে থাকার জন্য একটি ভালো মানের রিসোর্ট। নোয়াখালীর হাতিয়ায় নিঝুম রিসোর্টের ইনচার্জ বাংলানিউজকে জানান, এখানে ২ শয্যার কক্ষ ভাড়া ১০০০ টাকা, ৩ শয্যার কক্ষ ১২০০, ৪ শয্যার কক্ষ ১৮০০ , ৫ শয্যার ডরমিটরির ভাড়া ১০০০ এবং ১২ শয্যার ডরমিটরি ২৪০০ টাকা।

এছাড়াও ঢাকা থেকেও এ রিসোটের বুকিং দেওয়া যায়। ঢাকায় ১৭ নিউ ইস্কাটনের শামসুদ্দিন ম্যানশন’র ১০ম তলায় অবস্থিত অবকাশ পর্যটন লিমিটেড এ বুকিং দেয়া যাবে। ফোন-৮৩৫৮৪৮৫, ৯৩৪২৩৫১, ০১৫৫২৪২০৬০২ এবং নিঝুম রিসোর্টে ইনচার্জ, নোয়াখালীর হাতিয়া থানায় নিঝুম রিসোর্টে যোগাযোগ করা যাবে। ফোন-০১৭২৪-১৪৫৮৬৪।

তাছাড়া এখানে বন বিভাগের একটি চমৎকার বাংলো আছে। পাশেই আছে জেলা প্রশাসকের ডাকবাংলো। এ গুলোতে আগেভাগে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে থাকার ব্যবস্থা করা যায়।

এছাড়াও রেড ক্রিসেন্ট ইউনিট ও সাইক্লোন শেল্টারেও থাকার ব্যবস্থা করা যায় বলে স্থানীয়রা জানায়।
এ দ্বীপে অনেকেই আছেন খুব বন্ধুবৎসল। পর্যটকদের এরা খুব সম্মানের চোখে দেখেন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী কাজল, সাহেদ, অর্থনীতির সাদেক বলেন, স্থানীয়রা পর্যটকদের খুব সম্মানের চোখে দেখেন। যে কোনো অসুবিধা দূর করতে আগ্রহ করে তারা নিজেরাই এগিয়ে আসেন।

নিঝুম দ্বীপে হরিণের সংখ্যা অনেক । হরিণ দেখতে হলে এখানে ভ্রমণকালীন কিছু বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। বনে ঢুকলে নিঃশব্দে চলাচল করতে হবে। সামান্য হইচই করলেও এখানে হরিণের দেখা মেলা ভার ।

নিঝুম দ্বীপে বিদ্যুতের সরবরাহ নেই। তবে নামা বাজার এলাকায় রাত এগারটা পর্যন্ত জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করেছে স্থানীয় লোকজন।

কীভাবে যাবেন:
ঢাকা থেকে নিঝুম দ্বীপ যাওয়ার সহজ রুট সদরঘাট থেকে লঞ্চে করে হাতিয়ার তমরুদ্দি। এ পথে এমভি পানামা এবং এমভি টিপু-৫ নামে দুটি লঞ্চ নিয়মিত চলাচল করে। যোগাযোগের ফোন-০১৯২৪০০৪৬০৮ এবং ০১৭১১৩৪৮৮১৩।

ভাড়া ডাবল কেবিন ১২০০ আর সিঙ্গেল ৬৫০ টাকা। ডেকে জনপ্রতি ২০০ টাকা খরচ হবে। ল্ঞ্চগুলো ঢাকা থেকে ছাড়ে বিকেলে আর তমরুদ্দি থেকে ঢাকার উদ্দেশে ছাড়ে দুপুর সাড়ে বারটায়। আর তমরুদ্দি থেকে স্কুটারে বন্দরটিলা ঘাট খরচ হবে ৪৫০-৫৫০ টাকা। আর সেখানে ট্রলারে চ্যানেল পার হলেই বন্দরটিলা । এরপর নিঝুম দ্বীপের নামা বাজার রিকশায় করে যেতে হবে ।

অন্যদিকে নিঝুম দ্বীপে ভ্রমণ প্যাকেজের আয়োজন করে থাকে লংমার্চসহ বিভিন্ন টুরিজম সংস্থা ।

বর্ষায় রিমঝিম রাঙামাটি

2013-02-02T23:38:00.002-08:00

বর্ষায় রিমঝিম বৃষ্টির টাপুর-টুপুর শব্দে ঘরে বসে থাকতে কার না ভালো লাগে? সঙ্গে যদি হয় গরুর মাংস আর ভুনা খিচুরি তহলে তো আর কথাই নেই। কিন্তু যারা ভ্রমণ পিপাসু তাদের আবার অন্য হিসাব। বর্ষায় প্রকৃতির নতুন সাজ তাদের সব সময়ই কাছে টানে। আর তাই রিমঝিম বৃষ্টির টাপুর-টুপুর শব্দ তাদের ঘরে আটকে রাখতে পারে না। এ সময়টা তারা প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যেতে ভালোবাসে।

কাপ্তাই লেকের বুকে ছোট্ট একটি শহর রাঙামাটি। সর্বত্রই রয়েছে নানা বৈচিত্র্যের ভাণ্ডার। আর বর্ষায় আসে রাঙামাটির নতুন যৌবন। তখন ভ্রমণ পিপাসুদের কাছে প্রকৃতির ময়ুরীখ্যাত রাঙামাটি যেন ময়ুরের এক পেখম। তাই আমরা কজন প্রকৃতিপ্রেমী গত বর্ষায় বেরিয়ে যাই রাঙামাটির উদ্দেশ্যে।
ঢাকা থেকে বাস ছেড়ে সরাসরি থামে রাঙামাটি শহরে। ঢাকা থেকে রাত দশটায় বাস ছাড়লে খুব ভোরেই রাঙামাটি পৌঁছে যায়। যাওয়ার পথে রাঙামাটির কাছাকাছি গাড়ি পাহাড় বেয়ে ছুটে যেতে দেখা যাবে। কখনও ওপরে উঠছে আবার কখনও নামছে নিচে। তখন হয়তো আপনার মনে হবে মাসুদ রানার কোনও কল্পকাহিনীর মধ্যে আছেন। গল্পের খলনায়ককে ধরতে আপনি ছুটে যাচ্ছেন রাঙামাটির অজানা পাহাড়ে। আর সঙ্গে যদি থাকে বেশ কয়েকজন বন্ধু তাহলে তো মনে না হওয়ার কোনও কারণ নেই। রাঙামাটি ভ্রমণ শুরু করা যেতে পারে শহরের একপ্রান্ত থেকে। প্রথমেই যেতে পারেন উপজাতীয় জাদুঘরে। সেখানে রয়েছে রাঙামাটিসহ পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত নানা আদিবাসিদের ব্যবহৃত বিভিন্ন সময়ের নানা সরঞ্জামাদী, পোশাক, জীবনাচরণ এবং বিভিন্ন ধরনের তথ্য।

তারপর নেমে যান প্রকৃতি দর্শনে। প্রায় ১৭২২ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের কাপ্তাই লেকের স্বচ্ছ পানি আর বাঁকে বাঁকে পাহাড়ের সৌন্দর্য সবাইকে মুগ্ধ করে। তবে এ হ্রদের প্রকৃতির খুব কাছাকাছি যেতে হলে আপনাকে ভাড়া করতে হবে একটি ইঞ্জিনচালিত নৌকা। চিন্তা নেই, শহরের রিজার্ভ বাজার ঘাটে পাওয়া যায় কাপ্তাই লেকে ভ্রমণের নানা রকম ইঞ্জিন নৌকা। সারাদিন কাপ্তাই লেকে ভ্রমণের জন্য একটি ইঞ্জিনচালিত নৌকার ভাড়া পড়বে ১৫০০-২৫০০ টাকা। এছাড়া রাঙামাটি শহর থেকে এখন প্রতিদিন শুভলং ছেড়ে যায় আধুনিক ভ্রমণতরী কেয়ারি কর্ণফুলী। প্রতিদিন সকালে ছেড়ে আবার বিকেলে ফিরে আসে। যাওয়া-আসার ভাড়া জনপ্রতি ২০০ টাকা। তবে কাপ্তাই লেকে ভ্রমণের জন্য নৌকাটি দেখে-শুনে নিন। বর্ষাকাল থাকায় ছাউনি আছে এমন বোট ভাড়া করুন। বোটে লাইফ জ্যাকেট আছে কিনা আগেই জেনে নিন।

বর্ষার মেঘলা আকাশ, টাপুর-টুপুর বৃষ্টি, জলে টৈটুম্বুর কাপ্তাই লেক। এর মধ্যেই কখনও আকাশের ঘনকালো মেঘ ফুঁড়ে সূর্যের হাসি। শ্যালো মেশিনের ভটভট শব্দ ভেদ করে দূর থেকে ভেসে আসে পাহাড়ি পাখির ডাক। উদ্দেশ্য যদি হয় শুভলং ঝর্ণা তবে পথে পাবেন পেদা টিং টিং। মানে পাহাড়ের চূঁড়ায় বাঁশ ও বেতে ঘেরা উপজাতীয় রেস্টুরেন্ট। সেখানে পাবেন নানান ধরনের সুস্বাদু খাবার। এছাড়া রয়েছে টুকটুক ইকো ভিলেজ। কাপ্তাই লেকের একেবারে মাঝে এই ইকো ভিলেজটির সুন্দর সুন্দর কটেজে রাত কাটানোরও ব্যবস্থা আছে। তবে যাওয়ার পথেই আপনাকে খাবারের অর্ডার দিয়ে যেতে হবে। এ জন্য অবশ্য আপনার সঙ্গে থাকা নৌকার মাঝিই গাইডের ভূমিকা পালন করবে।

তারপর প্রকৃতির রূপে ঘেরা কিছুটা পথ পাড়ি দিয়ে চলে যাবেন শুভলং বাজার। এখানে আর্মি ক্যাম্পের পাশ থেকে সিঁড়ি বেয়ে পাহাড়ের ওপরে উঠে কাপ্তাই লেকের অপার সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়। তবে বানর থেকে সাবধান। তাদের বিরক্ত করা যাবে না একদম। আর সেটা করলে ওরা কিন্তু চড়াও হতে পারে। শুভলংয়ে কিছুটা সময় কাটিয়ে ফিরতি পথের শুরুতেই হাতের ডানে শুভলং ঝর্ণা। শুভলং ঝর্ণা- বর্ষাতে এ যেনো আরও মায়াবী। ঝর্ণার অঝোর ধারা দেখে মন চাইবে অনন্তকাল শুধু তাকিয়ে থাকতে। এটা ভাবতে ভাবতে থেমে গেলে হবে না, চলে যান ঝর্ণার একদম নিচে। দেখবেন ঝর্ণার জলধারা আপনার সব ক্লান্তি ধুঁয়ে নেবে।
তারপর চলে আসেন পেদা টিং টিংয়ে। প্রকৃতির পাশে বসে খেয়ে নিন মজার মজার সব খাবার। সেই সঙ্গে উপভোগ করুন আদিবাসী আনন্দ।
রাঙামাটির দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে রাজ বনবিহার। এ অঞ্চলের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর তীর্থ স্থান এটি। এখানে আছে একটি প্রার্থনালয়, একটি প্যাগোডা, বনভান্তের (বৌদ্ধ ভিক্ষু) আবাসস্থল ও বনভান্তের ভোজনালয়। প্রতি শুক্রবার ছাড়াও বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে এখানে চলে প্রার্থনা। রাজ বনবিহারে দাঁড়িয়ে উপভোগ করতে পারেন কাপ্তাই লেকের নয়নাভিরাম সৌন্দর্য।
রাজবনবিহারের পাশেই কাপ্তাই লেকের ছোট্ট একটি দ্বীপজুড়ে রয়েছে চাকমা রাজার রাজবাড়ি। নৌকায় পার হয়ে খুব সহজেই যাওয়া যায় এই রাজবাড়িতে। আঁকা-বাঁকা সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে গাছের ছায়ায় ইট বাঁধানো পথের মাথায় এ সুন্দর বাড়িটি। এখানে আরও রয়েছে চাকমা সার্কেলের প্রশাসনিক দফতর।
রাঙামাটি শহরের একেবারে শেষ প্রান্তে রিজার্ভ বাজার ছাড়িয়ে আরও প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে রয়েছে পর্যটন কমপেস্নক্স। এই কমপেস্নক্সের ভেতরেই রয়েছে রাঙামাটির ঝুলন্ত সেতুটি। সেতু পেরিয়ে সামনের পাহাড়ে উঠলে কাপ্তাই লেকের বড় অংশ দেখা যায়। এখান থেকে কাপ্তাই লেকে নৌ ভ্রমণও করা যায়। তবে এখানে সাম্পানে চড়ে ঝুলন্ত সেতুর আশপাশে ঘুরে বেড়াতে ভালো লাগবে। ঘণ্টা ১০০ টাকায় এখানে পাওয়া যাবে পাঁচজনের চড়ার উপযোগী সাম্পান।
জেনে রাখুন:
বাংলাদেশের একমাত্র রিকশামুক্ত শহর রাঙামাটি। তাই এই শহরের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে হয় বেবিটেক্সিতে। এক স্টপেজ থেকে আরেক স্টপেজে পৌরসভা নির্ধারিত সর্বনিম্ন ভাড়া হলো ১০ টাকা। এছাড়া রিজার্ভ নিলে শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ভাড়া পরবে ৬০-১০০ টাকা।
রাঙামাটি শহর থেকে কিনতে পারেন আদিবাসীদের পোশাক, তাঁতের কাপড়, আদিবাসীদের তৈরি নানা রকম হস্তশিল্প সামগ্রী ইত্যাদি।

প্রতিদিন রাত দশটায় এবং রাঙামাটি থেকে সকাল সাড়ে দশটায় ছাড়ে। এছাড়া যে কোনো বাস, ট্রেন কিংবা বিমানে চট্টগ্রাম এসে সেখান থেকেও রাঙামাটি যেতে পারেন। চট্টগ্রাম শহরের সিনেমা প্যালেস এবং বহদ্দারহাট বাস টার্মিনাল থেকে সকাল ৭টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রতি বিশ মিনিট পরপর রাঙামাটির উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায় বিরতিহীন বাস। ভাড়া জনপ্রতি ১০০-১২০ টাকা।

শহরে রয়েছে বেশ কয়েকটি হোটেল। এখন সেখানে পর্যটকদের ভিড় কম থাকায় হোটেলগুলোও পাওয়া যাবে খুব সস্তায়। হোটেলগুলোর মধ্যে রয়েছে পর্যটন কমপ্লেক্সের ভেতরে পর্যটন মোটেল (এসি দু’বেড ১৭২৫ টাকা ও নন-এসি দু’বেড ভাড়া ৮০৫ টাকা); শহরের কাঁঠাল তলীতে হোটেল সুফিয়া (এসি এক বেড ৯০০ টাকা, এসি দু’বেড ১২৫০ টাকা ও নন-এসি দু’বেড ৮০০ টাকা); রিজার্ভ বাজারে হোটেল গ্রিন ক্যাসেল (এসি ১১৫০-১৬০০ টাকা, নন-এসি ৭৫০-১৫০০ টাকা); কলেজগেট এলাকায় মোটেল জজ (এসি ৯০০-১১০০ টাকা, নন-এসি ৩৫০-৭০০টাকা); নতুন বাস স্টেশনে হোটেল আল-মোবা (এসি ১২০০ টাকা, নন-এসি ৩০০-৫০০ টাকা); পর্যটন রোডে হোটেল মাউন্টেন ভিউ (এসি ১২০০ টাকা ও নন-এসি ২০০-১২০০ টাকা।

ঢাকার থেকে কলাবাগান, ফকিরাপুল ও কমলাপুর থেকে সরাসরি রাঙামাটির উদ্দেশে ছেড়ে যায় ডলফিন পরিবহন, এস আলম, সৌদিয়া পরিবহন, শ্যামলী পরিবহন, ইউনিক সার্ভিস, হানিফ পরিবহন ইত্যাদি। ভাড়া জনপ্রতি ৪০০-৪৫০ টাকা।
এই বর্ষায় দুদিনের সময় বের করে ঘুরে আসুন রাঙামাটি।

বৃষ্টিতে বান্দরবানে

2013-02-02T23:20:00.001-08:00

সবুজ পাহাড়ের মেঘের আড়ালে হারিয়ে যেতে নেই মানা। বৃষ্টির সময় প্রকৃতি যেন তার সবটুকু রূপ ঢেলে দিয়েছে, বান্দরবানে। সবুজ গালিচার ওপর আপনার আগমণে যোগ হবে ভিন্ন মাত্রা।

এই বর্ষায় এক ভিন্ন রূপেই দেখা যায় এ পর্যটন শহরকে। আমাদের দেশের ভ্রমণ পিয়াসুরা ভ্রমণের জন্য শীত মৌসুমকে বেছে নিলেও হয়ত অনেকেই জানেন না বৃষ্টির সময়ে পাহাড় ঘেরা জেলাটি যেন একটি সবুজ কার্পেটের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। যেদিকে দু’চোখ যাবে সবুজে সবুজে বর্নিল এক নতুন সাজে ধরা দেবে আপনার কাছে।

অবিরাম বর্ষণের জলধারার পরশে পাহাড়ের বৃক্ষরাজি নব যৌবন লাভ করে। মেঘ আর পাহাড়ের সম্পর্কের কথা তো নতুন করে বলার কিছুই নেই। তবুও বলতে হয়, পাহাড়ের সাথে আকাশের সারি সারি মেঘ-ভেলার সর্ম্পকের নতুন মাত্রা এনে দেয় এই বৃষ্টির সময়।
এছাড়া চিম্বুক আর নীলগিরির ওপর দাঁড়িয়ে মেঘ স্পর্শ করার ইচ্ছে হলে আপনাকে অবশ্যই ভ্রমণের জন্য বেছে নিতে হবে বান্দরবানকে।

নিশ্চয় মন চাইছে মেঘের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে। তবে আর দেরি কেন, জীবনের ছক থেকে বেরিয়ে হারিয়ে যেতে পারেন নীলাচলের মেঘে ঢাকা পাহাড়ে, মেঘলা লেকের স্বচ্ছ জলে, ভাসাতে পারেন ডিঙ্গি নৌকা অথবা ঘুরে আসতে পারেন চিম্বুক পাহাড়ের ম্রো আদিবাসীদের গ্রামে।

শহর থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে দেখতে পাবেন মেঘলা পর্যটন কমপ্লেক্সে আর ১৮শ’ ফিট উঁচু নীলাচল থেকে সবুজের চাদরে ঢাকা বান্দরবানকে। বান্দরবান-চিম্বুক রোডের ৮ কিলোমিটারে রয়েছে পাহাড়ি ঝর্ণা শৈলপ্রপাত। ঝর্ণা থেকে গড়িয়ে পড়া জলরাশির স্রোতের কারনে বিপদজনক হয়ে ওঠা ঝর্নায় না নামাই ভালো।

২৬ কিলোমিটার দূরে রয়েছে বাংলার দার্জিলিংখ্যাত চিম্বুক পাহাড়। ২ হাজার ৫শ’ ফিট উঁচু এ পাহাড়টিতে না উঠলে বান্দরবান ভ্রমণের মূল আনন্দই অধরা থেকে যাবে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পর্যটকরা ভারতের দার্জিলিংয়ে বেড়াতে যান। অথচ পর্যাপ্ত আধুনিক সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা এবং জেলার অভ্যন্তরীণ সড়ক যোগাযোগ অবকাঠামো আরও উন্নত করা গেলে আমাদের বান্দরবানের সৌন্দর্য ভারতের দার্জিলিংকেও হার মানাবে।

সুরূপমায়া সুন্দরবন (সাতক্ষীরা)

2013-02-02T23:11:00.004-08:00

সাতক্ষীরা শহর পেরিয়ে যতই যেতে থাকবেন বঙ্গপোসাগরের কোল ঘেঁষা সুন্দরবনের সীমায়, অজ্ঞাত কবির লেখা এই চরণগুলি আপনাকে ততই দাঁড় করাবে সুন্দর সত্যের মুখোমুখি। মানচিত্রের সবুজ যে দেশের প্রাণ, সে দেশের সবুজ কতো সুন্দর, মহোময়, উচ্ছ্বল, প্রাণবন্ত তা কি একবার ভেবে দেখেছেন? দেখেছেন সবুজ গ্রাম আর বন-বনানীর দিকে একবার তাকিয়ে? উপভোগ করেছেন এর মনোলোভা সৌন্দর্য? হয়তো কবির মতো বলবেন ‘সময় কোথা সময় নষ্ট করবার’।

নাগরিক জীবনের বিষাক্ত বাতাস, ক্লেদাক্ত কর্মময় জীবন থেকে ছুটি নিয়ে দেখে আসুন না গাঢ় সবুজের মেলা। যে মেলায় শুধু সবুজ খেলা করে। আর সবুজের সঙ্গে খেলা করে হরেক জীবজন্তু, পাখপাখালি, কীটপতঙ্গ আর বঙ্গোপসাগর থেকে ছুটে আসা জলভেজা বাতাস। হ্যাঁ, সুন্দরবনের কথা বলছি। যে বন আমাদের প্রাণে আনন্দের খোরাক যোগায়, শত ব্যস্ততা দূরে সরিয়ে সময়কে উপভোগ করার প্রণোদনা দেয়। সেই সময়কে কি সময় নষ্ট বলা যায়? নিশ্চয় না।

বাংলাদেশের ৬টি জেলা জুড়ে সুন্দরবন বিস্তৃত হলেও একমাত্র সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর থানার মুন্সিগঞ্জ থেকে সরাসরি দেখা যায় সুন্দরবনের সবুজ আবহ। ঢাকা থেকে রওনা হলে সরাসরি মুন্সিগঞ্জ গিয়ে গাড়ি থেকে নেমে যতদূর আপনার চোখ যাবে, শুধু দেখবেন সবুজ সীমানা।

মংলা, পটুয়াখালী, বাগেরহাট যেদিক দিয়েই সুন্দরবন যান না কেন, বন দেখার জন্য নদীপথে ছুটতে হবে অনেকটা দূর। একমাত্র সাতক্ষীরার কোলঘেঁষা সুন্দরবন ব্যতিক্রম। বন যেন ময়ুরের মতো সুন্দর পেখম মেলে বসে আছে তার অগণিত প্রণয়ীর প্রতীক্ষায়। সাতক্ষীরা শহর পেরুলেই রাস্তার দুপাশের বড় বড় সবুজ বৃক্ষ আপনাকে অভ্যর্থনা জানাবে সুন্দরবনের পথে। আপনার গাড়ি চলতে থাকবে সবুজ টানেলের ভেতর দিয়ে।

সাতক্ষীরা দিয়ে সুন্দরবন দেখার জন্য আপনি ঢাকা থেকে রওনা হতে পারেন রাত ৯টা, ১০টা অথবা ১১টার গাড়িতে। তাহলে হাতে পাবেন একদিন বেশি সময়। গাড়ি আপনাকে সকাল ৭টার মধ্যেই পৌঁছে দেবে শ্যামনগর বাসস্ট্যান্ডে। সেখান থেকে মাইক্রো অথবা পাবলিক বাসে ১৫ কিলেমিটার গেলেই দেখতে পাবেন সবুজ বন; শরীরে এসে ছুঁয়ে যাবে শীতল হাওয়া। পর্যটন খাতে আমাদের আয়ের পর্যাপ্ত সুযোগ থাকলেও অবকাঠামোগত সমস্যার কারণে এ খাত আজও অনেক পিছিয়ে। সাতক্ষীরা সুন্দরবনও তার ব্যতিক্রম নয়।

সাতক্ষীরার মালঞ্চ, কালিন্দী, রায়মঙ্গল, খোলপেটুয়া, বুড়িগোয়ালিনী নদীর তীর ছুঁয়ে গড়ে ওঠা সুন্দরবনে ঘোরার জন্য পর্যাপ্ত বোট থাকলেও বন দেখে এসে থাকা খাওয়ার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা এখানে ছিলোনা কখনোই। সরকারি কিংবা বেসরকারি কোনো পর্যায় থেকেই শ্যামনগরের মুন্সিগঞ্জে স্থাপন করা হয়নি ভালো মানের কোনো হোটেল বা রেস্ট হাউস। তবে, সম্প্রতি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ‘সুশীলন’ মালঞ্চ নদীর তীর ঘেঁষে নির্মাণ করেছে ‘টাইগার পয়েন্ট’ নামে একটি যথেষ্ট মানসম্পন্ন রেস্ট হাউস। এছাড়া আরও একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ‘বর্ষা’ও নির্মাণ করেছে একটি বিনোদন কেন্দ্র। সুতরাং, থাকা কিংবা গাড়ি থেকে নেমে একটু ফ্রেশ হয়ে বন দেখতে বেরিয়ে পরার কোনো সমস্যা এখন আর নেই। মুন্সিগঞ্জ বন বিভাগের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে চলে যেতে হবে ইঞ্জিনচালিত নৌকার ঘাটে। প্রতি ঘণ্টায় এই নৌকায় ভাড়া গুনতে হবে ৩০০-৪০০ টাকা। বড় নৌকার ভাড়া একটু বেশি।

নৌকা চলতে শুরু করবে মাঝারি আকৃতির মালঞ্চ নদী দিয়ে। দুপাশে শুধু সবুজ আর সবুজ। তবে হরিণ, বানর, বনমোরগ প্রভৃতি প্রাণী দেখতে পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। অপনাকে যেতে হবে বেশ কিছুক্ষণ। নৌকা যখন ঢুকবে ছোট শাখা নদী বা খালগুলোতে তখন কিন্তু অপনার গায়ে কাটা দিতে শুরু করবে। এই বুঝি বাঘ এসে পড়ল আপনার গায়ের উপর। আর গাঢ় সবুজ অন্ধকারের মাঝে শীতল হাওয়া ভয়টা একটু বেশিই বাড়িয়ে তুলবে।

বোটম্যানকে বললে নিরাপদ স্থানে আপনাকে নামিয়ে দিবে বনের মধ্যে। কিন্তু, বেশি সাহস দেখিয়ে ভেতরে যাওয়ার চেষ্টা করবেন না, তাতে বিপদ হতে পারে। কাদায় নামার আগে খেয়াল রাখবেন পায়ের দিকে। কারণ গাছের অদ্ভুত খাড়া খাড়া শ্বাসমূল পায়ে ফুটে যেতে পারে। সুন্দরবনের সুন্দরী, গরান, গেওয়া, কেওড়া, গোলপাতা, খলিসাসহ বিভিন্ন প্রজাতির গাছ চিনতে আপনাকে সহায্য করবে বোটম্যান অথবা গাইড। গাইড নেয়াসহ সব ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করবে সেই টাইগার পয়েন্ট রেস্ট হাউসের কর্মীরা।

নৌকায় চড়ার আগে কিন্তু বেশি করে শুকনা খাবার এবং পানি নিতে ভুলবেন না। কারণ নদীর লোনা হাওয়া আপনার ক্ষুধাকে বাড়িয়ে তুলবে কয়েক গুণ। বুড়িগোয়ালিনী গিয়ে নৌকা থেকে নেমেও খাবার কিনে নিতে পারবেন। সাথে বনবিভাগের পোষা হরিণ, বানর দেখতে পাবেন। বনে ঘোরা যাবে প্রায় ৬-৮ ঘণ্টা। সারাদিন ঘুরে এসে পরদিন আশপাশের গ্রামে বসবাসরত মৌয়াল, বাওয়াল ও মুন্ডা নামক আদিবাসীদের জীবনযাত্রাটা একবার দেখে নিতে পারেন।

এই এলাকার খাওয়া-দাওয়াটা কিন্তু সেরে নিতে পারেন স্পেশালভাবে। বিশেষ করে এখানে এমন কিছু মাছ পাওয়া যায় যা দেশের অন্য কোথাও দেখা পাওয়া যায়না বললেই চলে। মাছগুলোও কিন্তু অনেক সুস্বাদু। তবে পছন্দের খাবারের জন্য একমাত্র ভরসা টাইগার পয়েন্টের ক্যান্টিন। এই ক্যান্টিনে দুপুর এবং রাতের খাবার পাবেন ১০০-১২০টাকায়। এর সাথে কিছু অতিরিক্ত টাকা যোগ করে চিংড়ি, ভেটকি, ভাঙান, পাসসে, কাইন, বাঁশপাতা, খয়রা, তপস্বে, দাঁতনেসহ বিভিন্ন প্রজাতির নদীর মাছ খাওয়ার সুযোগ তো থাকছেই। তবে ভুল করে হরিণের মাংস খাওয়ার কথা না বলাই ভালো। কারণ এটা একবারেই নিষিদ্ধ।

থাকা-খাওয়া

থাকার জন্য সুশীলনের টাইগার পয়েন্ট এবং বর্ষার রেস্ট হাউসই ভরসা। টাইগার পয়েন্টে রুমপ্রতি ভাড়া ৫০০-১৭০০ টাকা। তবে ডরমেটরি টাইপের কিছু রুমে প্রতি বেডের ভাড়া পড়বে ২০০টাকা। এখানে ৩টি আধুনিক সুবিধাসহ কনফারেন্স রুমও আছে। এছাড়া, একসঙ্গে ১০০ জন মানুষ এখানে থাকতে ও খেতে পারবে। এখানে আরও একটি স্পেশাল সুযোগ পাবেন। সেটা হলো, ছাদে বসে বাডর্স আই ভিউ থেকে সুন্দরবন দেখা। আর চাঁদনি রাত যদি পেয়ে যান, তাহলে তো কথাই নেই।

যাতায়াত

ঢাকার কল্যাণপুর, মালিবাগ ও গাবতলী বাসস্ট্যান্ড থেকে সোহাগ, সাতক্ষীরা এক্সপ্রেস, কে লাইন, একে ট্রাভেলস, এম আর, ঈগল, এসপি গোল্ডেন লাইনপরিবহনসহ প্রায় ১২টি পরিবহনে সাতক্ষীরা যাওয়া যায়। একে ট্রাভেলস এবং এম আর পরিবহনে সরাসরি যাওয়া যায় সাতক্ষীরা শ্যামনগরের মুন্সিগঞ্জে। ভাড়া ৫০০ টাকা। তবে এসি পরিবহনে যেতে পারবেন সাতক্ষীরা সদর পর্যন্ত। ভাড়া ৭০০-১০০০ টাকা। সকাল, দুপুর ও রাতের তিনটি নির্দিষ্ট সময়ে গাড়িগুলো ঢাকা ছেড়ে যায়।

সাগর কন্যায় কুয়াকাটা

2012-11-18T01:00:00.002-08:00

জন্ম থেকেই সমুদ্র আর বালির মিতালী। সমুদ্রের পানি যখন বালি থেকে ভাটার টানে দূরে চলে যায়, সে সময় ক্ষণিকের বিচ্ছেদে বালির রং হয়ে ধবধবে সাদা, বাকি সময় নোনা পানির স্পর্শে প্রাণ ফিরে পায় বালুর। রং হয় ঘোলাটে। সেই ঘোলা বালুতে পা ফেলে সমুদ্রের কোমরপানিতে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখার ইচ্ছা অনেক দিনের। সে আশাতেই যাত্রা করেছিলাম সাগরকন্যা কুয়াকাটায়।

ঢাকা থেকে লঞ্চে করে পটুয়াখালী।পটুয়াখালী থেকে কুয়াকাটার রাস্তায় যে পরিমাণ ধুলাবালি খেতে হয়েছে তাতে সকালবেলার নাস্তা না করে বের হওয়াই বোধহয় ভালো ছিল। ড্রাইভার ধুলার হাত থেকে বাঁচার জন্য কাপড় দিয়ে নিজের চেহারা পেঁচিয়ে নিয়েছেন মরুর বেদুইনের স্টাইলে। মনে হয়েছিলো মরুভূমি। তিনটা ফেরি পার হওয়ার দুর্বিষহ অভিজ্ঞতা আর সারা গায়ে বালু নিয়ে পৌঁছালাম বালুর শহর কুয়াকাটায়।

আমরা এবার এসেছিলাম বঙ্গোপসাগরের সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ডে যাওয়ার জন্য কিছু তথ্য জোগাড় করার জন্য। যাকে পাই তাকেই জিজ্ঞেস করি এদিকে দেখার মতো আর কোনো সু্ন্দর জায়গা আছে কি না। একজন পূর্বদিক দেখায় তো একজন পশ্চিম দিক দেখায়, কেউ চোখ বড় করে আমাদের দিকে তাকায় তো কেউ চোখের ওপর হাত তুলে দূর সাগরের দিকে নির্দেশ করে, এর মানে যেদিকে মন চায় ঘুরতে পারো!

সারা দিনের জন্য আমরা ভাড়া করলাম মাত্রই সাগর থেকে তুলে আনা একটি ভেজা নৌকা। এতে সওয়ার হয়েই আমরা দেখব, সবুজ-হলুদের মিশেলে তৈরি ম্যানগ্রোভ বন ফাতরার চর, মাছের বসতি নামে পরিচিত শুঁটকিপল্লি, ধবধবে সাদা বালুর লাল কাঁকড়ার দ্বীপ, আর সব কল্পনাকে হার মানানো সবুজে ঘেরা শান্ত নির্জন এক স্নিগ্ধ সৈকত, গঙ্গামতির চর।

শুরু করেছিলাম ফাতরার চর ভ্রমণ দিয়ে। কুয়াকাটার মূল সৈকতকে ডান পাশে রেখে বঙ্গোপসাগরে দোল খেতে খেতে দেখছি গাঙচিলের উড়াউড়ি, একটা মাছ ধরার নৌকা আমাদের পাশ কাটিয়ে মুখ ঘুরিয়েছে শুঁটকিপল্লির দিকে। তার পেছনে গাঙচিলের মিছিল, নৌকা থেকে অপ্রয়োজনীয় যে মাছগুলো সাগরে ফেলে দেওয়া হচ্ছে সেগুলো দিয়েই হচ্ছে তাদের রাজভোজ, হুড়োহুড়ি লুটোপুটিতে যারা পেরে উঠছে না তারা পাখাদুটো আস্তে করে মেলে বসে পড়েছে ধূসর সাগরে। আমাদের মাঝি সঠিক সময়েই নামিয়ে দিলেন ফাতরার বনে। সারাটা বনেই মাটিতে শাঁসমূল জেগে রয়েছে, পর্যটকেরা এলাপাতাড়ি ঘুরতে ঘুরতে বনের ভেতর দিয়ে অনেকগুলো পায়েচলা রাস্তা বানিয়ে ফেলেছেন। অনেকেই বলে ফাতরার বনে নাকি গাছে গাছে হলুদ পাতার ছড়াছড়ি, তেমন কিছু দেখতে না পেলেও একটা পুকুরপাড়ের পুরোটা ঘিরে অনেকগুলো হলুদ নারকেলগাছ দেখলাম, হয়তো এর জন্যই অনেকে একে হলুদ পাতার বন বলেন।

গন্তব্য এবার শুঁটকিপল্লি। অগণিত মাছ সাজিয়ে রাখা হয়েছে খোলা মাঠে। কয়েকটা জায়গায় আবার কিছু মাচা করে মাছগুলো ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, জেলেদের কাজ এখানেই শেষ, বাকিটা সূর্যের দায়িত্ব।

শুঁটকিপল্লি থেকে নৌকা চলল কাঁকড়া দ্বীপের উদ্দেশে, ছোট ছোট লাল কাঁকড়ার বিশাল রাজত্ব নাকি এখানে। নৌকা থেকে নেমে সোজা হাঁটা দিলাম সাদা বালুর রাজ্যে। এমন সাদা বালু এর আগে কোথাও দেখিনি, দেখিনি সেদিন কোনো লাল কাঁকড়াও, তাই বলে তাদের বাড়িঘরে চোখ বুলানো তো দোষের কিছু নয়।

এখানকার সৈকতটা খুবই সুন্দর, জনমানব নেই, একেবারে শান্ত। একপাশে রয়েছে গাছের সারি আর সৈকতজুড়ে সাদা ঝিনুকের ছড়াছড়ি। তবে ভরদুপুরে এখানে বেড়াতে সাবধান, কেননা সূর্য তার পুরো উত্তাপ অকৃপণভাবে ঢেলে দেয় এখানে। প্রচণ্ড বাতাসের তোড়ে যখন গাছপালাগুলো সব ধেই ধেই করে নাচছে তখন পড়ন্ত বিকেল প্রায়, সূর্যাস্ত দেখার জন্য তাই ছুট লাগালাম গঙ্গামতির চরে।

ঢেউয়ের দোলায় নাচতে নাচতে হঠাৎ করেই দেখি আমাদের মাঝি নৌকার ইঞ্জিন বন্ধ করে চুপচাপ বসে আছেন, শব্দহীন পরিবেশে সমুদ্র দেখার এমন সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমরা তার এই কর্মকাণ্ডের প্রশংসা না করে পারলাম না, তাকে বাহবা দিতেই শুকনো মুখে তিনি জানালেন, ইঞ্জিন নষ্ট হয়ে গেছে! ভয়ে ভয়ে মাঝিকে জিজ্ঞেস করলাম, এখন কী হবে? তিনি বললেন, ‘কোনো সমস্যা নেই আপনেরা নাইমা হাঁইটা যান। আমি নৌকা ঠেইলা নিয়া আসতেছি!’ আমাদের অবাক করে দিয়ে মাঝি ঝুপ করে সাগরে নেমে গেলেন, কোমরপানি সেখানে! এই হলো গঙ্গামতির শুরু।

গঙ্গামতিকে দুভাগ করে মাঝখান দিয়ে দৌড়ে বনের ভেতরে চলে গেছে একটা মোটাতাজা খাল, তার একপাশে কমলা আর বরইয়ের গাছের সারি আর অন্য পাশে নাম না-জানা গাছের বাড়ি। এখানকার বালি এতই নরম যে খালি পায়ে আলতো করে হাঁটলেও পায়ের স্থায়ী ছাপ পড়ে থাকে পরবর্তী জোয়ার না আসা পর্যন্ত, তার ওপর জমে থাকা পানিতে রুপালি আভা তৈরি করে বিকেলের অস্তগামী সূর্যের আলো। ইচ্ছে করে সব ছেড়েছুড়ে দৌড়ে বেড়াই বাধাহীন বালুর বুকে, অচেনা চরের অজানা বন হাতছানি দিয়ে ভেতরে ডাকে। সেখানে সবুজের কারখানা, বিশাল বিশাল গাছের গায়ে লেপটে থাকা পরগাছার মতো ইচ্ছে করে নিজেও একটু ঝুলে থাকি এদের মধ্যে। এই বনে বানর আছে, আছে শিয়াল, শূকর, অজগর, আরও আছে নাম না-জানা হাজার হাজার পাখি, আর সামনে রয়েছে চোখের সীমানা ছাড়ানো বঙ্গোপসাগর। এখান থেকেই একই জায়গার দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখা যায়। এখানে এক সাগরের পানিই একদিনেই দুবার লাল হয়। একবার ভোরের শান্ত স্নিগ্ধ সূর্যোদয়ের সময় আরেকবার বিদায়ী সূর্যের শেষ ছোঁয়াতে।

ইঞ্জিন ঠিকঠাক করে ঠিক সন্ধ্যায় ফিরে আসি আমরা, পেছন ফিরে তাকাই বারবার। আবার আসব গঙ্গামতিতে, পরেরবার তাঁবু নিয়ে আসব, এই সোনালি চরকে রাতের রুপালি আলোয় প্রাণভরে দেখব।

কীভাবে যাবেন

কুয়াকাটায় বাস ও লঞ্চ দিয়ে যাওয়া যায়। ঢাকা থেকে পটুয়াখালী পর্যন্ত সরাসরি লঞ্চ রয়েছে, ভাড়া ১৮০ টাকা করে। পটুয়াখালী থেকে কুয়াকাটার গাড়ি রয়েছে, ইচ্ছে করলে আপনি মোটরসাইকেলেও যেতে পারবেন। ফেরি পার হতে হবে তিনটা, শেষের দিকে রাস্তা খুবই খারাপ। কুয়াকাটায় নেমে যদি সব জায়গা ঘুরে বেড়াতে চান তাহলে ইঞ্জিনচালিত একটা ছোট নৌকা সারা দিনের জন্য ভাড়া করে নিন, ১০০০-১২০০ টাকার মতো চাইবে। ফেরার পথে কুয়াকাটা থেকেই ঢাকাগামী বাসে উঠে যেতে পারেন। ঢাকা আসার বাস কিন্তু একটাই, আর সেটা কুয়াকাটা ছেড়ে যায় ঠিক সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায়। একবার মিস করলে যতই চেঁচামেচি করেন না কেন, পরদিনের সূর্যোদয় না দেখিয়ে আপনাকে আর ফিরতে দেবে না সাগরকন্যা কুয়াকাটা।