ZáLeZ

Vídeo recopilatorio de Las Merindades de Burgos.

2026-10-31T13:45:20.355+01:00

En el extremo norte de la provincia de Burgos encontramos la comarca de Las Merindades. Es esta una zona rica en patrimonio natural y arquitectónico. Mediante este vídeo pretendemos dar un pequeño repaso a algunos de sus rincones más característicos.

Encontraremos aquí abundantes parajes de interés, como zonas boscosas (Parque Natural Montes Obarenes-San Zadornil), abundantes cascadas (Tobera, El Peñon, La Salceda, Guarguero, Peñaladros), formaciones rocosas caprichosas (Puentedey, Cueva Rota) e incluso rutas para pasear admirando el paisaje (ruta de las pasarelas de Los Hocinos, senda de la cascada de La Salceda, calzada de El Almiñé).

También son abundantes las muestras de arquitectura religiosa, empezando por las más rupestres (eremitorios de Los Portugueses y de San Miguel de Presillas), siguiendo por importantes muestras de arquitectura románica (iglesias de San Millán de Almendres, San Miguel Arcángel de Valdenoceda, San Nicolás de El Almiñé, Santa María de Siones, San Lorenzo de Vallejo de Mena y San Pedro de El Vigo) y acabando con edificios más modernos como el monasterio de Rio Seco o la colegiata de Valpuesta, donde se encontraban los cartularios de Valpuesta, una de las primeras muestras del castellano escrito. No hay que olvidar la presencia de algunas ermitas icónicas, como la de San Bernabé, que forma parte del complejo karstico de Ojo Guareña, o la de San Pantaleón de Losa, eregida sobre una impresionante roca que asemeja la proa de un barco.

La arquitectura defensiva está representada por castillos (Frías, Virtus y Cebolleros, este último, más fantasioso que defensivo), alcázares (Medina de Pomar) y torres (Espinosa de los Monteros, Valdenoceda)

Además, también encontramos indicios de actividades humanas encaminadas a la explotación de las riquezas de la tierra, como son las antiguas minas de cobre de Huidobro.

Por último, también encontraremos interesantes muestras de arquitectura civil en poblaciones emblématicas como las ya mencionadas Espinosa de los Monteros (con importantes casas palaciegas), Medina de Pomar o Frías. Esta última presume de ser la ciudad más pequeña de España. Empezaremos el recorrido de este vídeo precisamente por aquí.

Por consiguiente, se trata de un vídeo recopilatorio de algunas secuencias que hemos considerado las más representativas de la comarca de Las Merindades de Burgos. No será la única vez que, por iniciativa exclusiva de Pedro/Kepa, haga recopilatorios en un solo vídeo, el cual está elaborado única y exclusivamente por Pedro y lo ha titulado RINCONES DE LAS MERINDADES:

Monasterio de San Salvador de Oña. Estancias no visitadas.

2026-10-18T13:26:47.939+02:00

Aunque ya dimos cuenta de una visita a Oña y al Monasterio de San Salvador en Junio de 2022, había diversas estancias del Monasterio que no estaban abiertas por depender a la Diputación de Burgos. Se trata del claustro barroco, de la escalera magna y del patio de San Íñigo que está en obras.

El Claustro Barroco de San Salvador de Oña:

Nos encontramos en un espacio que, aunque enclavado en el corazón del Monasterio de San Salvador de Oña, es hoy propiedad de la Diputación Provincial de Burgos, manteniendo una titularidad independiente a la de la iglesia abacial. Al adentrarnos en él, el claustro barroco nos recibe con el atractivo de su reciente y profunda restauración. El paraje ha cambiado por completo: se han eliminado los grandes árboles y el antiguo jardín que ocupaban el patio central, y la meticulosa limpieza de los paramentos ha devuelto a la piedra su desnudez y luminosidad originales, revelando una fisonomía radicalmente distinta a la que la memoria reciente nos tenía acostumbrados.

El artífice de esta obra fue el monje lego de Cardeña Fray Pedro Martínez —arquitecto, matemático y teórico de la construcción—, quien levantó este claustro en el segundo cuarto del siglo XVIII. Su destino quedó unido para siempre a estos muros, pues fue precisamente aquí, en Oña, durante una de sus visitas de inspección a los trabajos, donde la muerte le sorprendió el 4 de febrero de 1733.

Arquitectónicamente, el recinto presenta una planta casi cuadrada organizada en dos alturas, donde las pandas inferiores nos abrazan bajo hermosas bóvedas de crucería. Sin embargo, la pureza inicial del diseño de Fray Pedro se encuentra hoy desdibujada. Los pisos superiores que observamos en la actualidad son añadidos posteriores, la huella tangible que dejaron las sucesivas intervenciones de la Diputación de Burgos y, muy especialmente, de la Compañía de Jesús.

Y es precisamente el legado de los jesuitas el que guarda uno de los secretos más cautivadores del claustro. Si uno detiene la mirada en el pavimento, puede descubrir un conjunto de baldosas con grabados dedicados a su fundador, San Ignacio de Loyola entre otros. Estas inscripciones encierran un valor íntimo y singular: están cinceladas en un euskera anterior a la unificación del batúa, poseyendo claras resonancias del dialecto vizcaíno. Constituyen un testimonio silencioso, escrito en piedra, que nos recuerda el paso de las generaciones de jesuitas vascos que, a lo largo de casi un siglo, estudiaron y caminaron por estas mismas galerías.

Para todo lo demás y para evitar repeticiones innecesarias os emplazo a que entréis clicando en ESTE ENLACE.

Comenzando la visita. Iglesia abacial.

Santa Tigridia.

Fresco que representa la vida de
Santa María Egipciaca. S-XIV.

Cristo de Santa Tigridia
S. XII-XIII.

Capiteles góticos de la iglesia abacial.

Órgano Barroco de Antonio
de San Juan (1.768).

Bóveda de la capilla de San Íñigo cuyas pinturas
son obra de Francisco Bayeu, cuñado de Goya.

Panteones reales.

Sala capitular. Románico.

Clic. Claustro gótico flamígero.

Panteones de los Condes de la Bureba.

Entrando al antiguo psiquiátrico para llegar al claustro barroco.

Claustro Barroco.

Mirando al suelo...

Escalera magna.

VÍDEO ELABORADO POR KEPA B. RUANO:

Dolmen de San Martín (Laguardia).

2026-10-11T13:16:58.915+02:00

A pocos kilómetros de Laguardia, junto a la carretera A-124 que comunica la localidad con Vitoria-Gasteiz, se encuentra el dolmen de San Martín, uno de los monumentos megalíticos más importantes de la Rioja Alavesa y una pieza fundamental para comprender las prácticas funerarias de las comunidades que habitaron este territorio hace más de cinco mil años. Su presencia, en medio del paisaje de viñedos y con la Sierra de Toloño como telón de fondo, constituye uno de los testimonios más antiguos de la ocupación humana de esta comarca.

El monumento responde al modelo de dolmen de corredor, una construcción funeraria característica del fenómeno megalítico. Su estructura está formada por una amplia cámara funeraria de planta poligonal, delimitada por diez grandes losas verticales de arenisca, a la que se accede mediante un corredor de unos cuatro metros de longitud. Originalmente, la construcción estaba cubierta por grandes losas y protegida por un túmulo de tierra y piedras, que daba al conjunto su característica apariencia monumental. En la actualidad solamente conserva una de las losas de cubierta del corredor.

El túmulo sufrió diversas alteraciones a lo largo del tiempo, especialmente como consecuencia de las labores agrícolas y del aprovechamiento de algunas de sus piedras. Sin embargo, el conjunto conserva todavía una notable presencia en el paisaje. Una de sus particularidades más llamativas es la existencia, adosado al monumento, de un guardaviñas o chozo tradicional, construido con piedras procedentes del propio túmulo y cubierto mediante una falsa cúpula. Este curioso aprovechamiento posterior demuestra cómo una construcción prehistórica pudo integrarse, muchos milenios después, en las actividades agrícolas tradicionales de Rioja Alavesa.

El dolmen fue descubierto el 11 de abril de 1956 por José Miguel de Barandiarán y Domingo Fernández Medrano. Ocho años después, en 1964, ambos investigadores, junto con Juan María Apellániz, llevaron a cabo la excavación arqueológica del monumento. Aquella intervención tuvo una especial importancia para la arqueología prehistórica española, ya que permitió estudiar con claridad la estratigrafía de la cámara y diferenciar distintos momentos de utilización del sepulcro.

Precisamente uno de los aspectos más interesantes de San Martín reside en que no fue utilizado durante un único momento, sino que conoció diferentes fases de ocupación funeraria. Durante la excavación se identificaron dos niveles claramente diferenciados. El inferior, correspondiente al Neolítico, contenía la mayor parte de los enterramientos y estaba acompañado de diversos objetos, entre ellos útiles de sílex, hachas de piedra, fragmentos de cerámica y los característicos ídolos-espátula realizados sobre huesos de animales. Un segundo momento de utilización, ya en época calcolítica, estuvo representado por un enterramiento acompañado de un ajuar que incluía un puñal de lengüeta de cobre, cerámica campaniforme, puntas de flecha y botones de hueso.

La presencia de estos dos niveles permite contemplar el dolmen no como una tumba utilizada en un momento concreto, sino como un lugar de especial significado para varias generaciones. Durante siglos, las comunidades prehistóricas regresaron a este espacio para depositar a sus muertos, renovar los rituales funerarios y dejar junto a ellos objetos relacionados con sus creencias y su vida cotidiana. La propia disposición de los restos y ajuares evidencia, además, las sucesivas reutilizaciones de la cámara.

San Martín ha proporcionado también algunos de los interrogantes más sugerentes de la prehistoria de la Rioja Alavesa. Determinados objetos recuperados en el nivel funerario presentan una antigüedad superior a la de algunos de los restos humanos con los que aparecieron asociados. Este hecho ha planteado la posibilidad de que ciertos objetos hubieran sido conservados durante generaciones antes de ser depositados en el sepulcro, o incluso que pudieran proceder de una tradición funeraria anterior. Lejos de restar valor al monumento, estas incógnitas contribuyen a mantener vivo el interés científico por San Martín.

Tras los viñedos...

Guardaviñas al lado del dolmen.

Entrada al guardaviñas.

El corredor del dolmen en primer plano,

Al fondo, la sierra de Cantabria o Sierra de Toloño.

La cámara.

Clic.

VÍDEO ELABORADO POR KEPA B. RUANO:

Dolmen de El Sotillo (Leza-Álava)

2026-10-04T13:36:42.761+02:00

En el paisaje de la Rioja Alavesa, entre los extensos viñedos que se extienden al pie de la Sierra de Cantabria o Sierra de Toloño, se encuentra el dolmen de El Sotillo, en el municipio de Leza y próximo a Laguardia.

El monumento fue descubierto en 1955 por Domingo Fernández Medrano y objeto de una primera documentación al año siguiente por Fernández Medrano y José Miguel de Barandiarán. En 1963 fue excavado por Fernández Medrano, Barandiarán y Juan María Apellániz, trabajos que permitieron conocer tanto su estructura como los restos y objetos depositados en su interior. Posteriormente fue objeto de trabajos de conservación y acondicionamiento.

El Sotillo responde al modelo de dolmen de corredor, formado por una cámara funeraria y un pasillo de acceso. La cámara, de planta prácticamente circular u ovalada, tiene unos tres metros de diámetro y está delimitada por nueve grandes ortostatos de arenisca. Actualmente carece de las losas que originalmente formarían su cubierta. El corredor, orientado aproximadamente hacia el sur, es de reducidas dimensiones y está constituido por varias losas enfrentadas y pequeños elementos de apoyo.

Todo el sepulcro estaba integrado en un túmulo circular de unos doce metros de diámetro y alrededor de metro y medio de altura, construido principalmente con piedras procedentes del entorno. La disposición del monumento y su emplazamiento muestran la importancia que estos grupos humanos concedían a determinados lugares del territorio, donde los grandes monumentos funerarios podían actuar también como elementos visibles y perdurables dentro del paisaje.

La excavación de 1963 proporcionó importantes evidencias arqueológicas. En el interior del dolmen se recuperaron los restos de trece individuos, acompañados por diversos elementos de ajuar, entre ellos instrumentos de sílex, puntas de flecha, un brazal de arquero, objetos metálicos y recipientes cerámicos. Algunos de estos materiales corresponden al Calcolítico, mientras que otros testimonian posteriores reutilizaciones del sepulcro durante la Edad del Bronce y la Edad del Hierro. El monumento fue, por tanto, utilizado durante diferentes momentos de la Prehistoria, manteniendo durante siglos su carácter funerario.

Entre los hallazgos más llamativos destaca el estudio genético realizado sobre uno de los individuos enterrados en El Sotillo. Los análisis del ADN antiguo han proporcionado información excepcional sobre los movimientos y contactos entre poblaciones de la Europa prehistórica. Además, uno de los individuos enterrados, fallecido hace aproximadamente 3.300 años, proporcionó una de las evidencias más antiguas conocidas de la presencia de Yersinia pestis, la bacteria responsable de la peste, en la península ibérica.

Hoy, entre los viñedos y bajo la imponente presencia de la Sierra de Cantabria, las piedras de El Sotillo continúan evocando un pasado remoto. Sus grandes losas, desprovistas ya de la cubierta que protegió la cámara funeraria, son el vestigio visible de una construcción levantada hace más de cuatro mil años. El dolmen permanece así como una silenciosa memoria de quienes habitaron y recorrieron este territorio mucho antes de que el paisaje de viñedos que hoy caracteriza la Rioja Alavesa adquiriese su actual fisonomía.

VÍDEO ELABORADO POR KEPA B. RUANO:

San Vicente de la Sonsierra (La Rioja).

2026-09-27T13:46:18.095+02:00

Asentada sobre una colina que domina la margen izquierda del río Ebro, San Vicente de la Sonsierra constituye uno de los conjuntos históricos más interesantes de La Rioja. Su privilegiada posición, entre el valle del Ebro y las sierras que lo separan de Álava, convirtió a la villa durante siglos en un estratégico enclave fronterizo. A ello se suma un extraordinario patrimonio monumental y arqueológico, al que acompaña un paisaje profundamente marcado por la cultura del vino y por los extensos viñedos de la Sonsierra.

La presencia humana en este territorio se remonta a tiempos prehistóricos, como atestiguan diversos yacimientos y restos arqueológicos. Sin embargo, la historia de la actual población quedó especialmente determinada desde la Edad Media por su condición fronteriza entre los reinos de Navarra y Castilla. Esta situación explica la construcción de la fortaleza que corona la localidad y el desarrollo de un recinto amurallado destinado no solo a la defensa, sino también a proteger a la población que fue concentrándose en su interior.

El elemento que mejor resume la historia medieval de San Vicente de la Sonsierra es su castillo-fortaleza, levantado en lo alto del cerro y dominando visualmente el Ebro y buena parte del territorio circundante. La fortaleza formaba parte de la línea defensiva navarra frente a Castilla y su construcción comenzó en la segunda mitad del siglo XII, durante el reinado de Sancho VI el Sabio de Navarra. En 1172 el monarca concedió fuero a la villa, reforzando su condición de población realenga y su importancia estratégica.

La fortaleza fue creciendo con el paso del tiempo hasta configurar un complejo defensivo de notable extensión. Sus murallas se organizan en tres recintos escalonados, adaptados a la forma del cerro: el albacar, destinado en buena medida a albergar las viviendas de los pobladores; un recinto intermedio o cortijo; y el recinto superior, donde se encontraba propiamente el castillo. Entre sus elementos defensivos destacan la Torre Mayor, la Torre del Reloj y las antiguas puertas de acceso, entre ellas la llamada Puerta de la Primicia o de Navarra.

Durante los siglos XIII y XIV la fortificación fue ampliándose, al tiempo que la población buscaba la protección de sus murallas. La situación cambió radicalmente en el siglo XV, cuando San Vicente pasó definitivamente a la órbita castellana.

En el corazón del antiguo recinto fortificado se levanta la magnífica iglesia parroquial de Santa María la Mayor, uno de los principales monumentos de San Vicente de la Sonsierra. El templo comenzó a construirse entre finales del siglo XV y comienzos del XVI, cuando la fortaleza había perdido buena parte de su importancia militar. Su ubicación dentro de las antiguas murallas constituye uno de los rasgos más singulares del conjunto monumental.

El edificio pertenece al gótico tardío, también denominado gótico final, flamígero o estilo de los Reyes Católicos. La iglesia fue declarada Monumento Nacional en 1933, reconocimiento que pone de manifiesto su excepcional valor histórico y artístico.

Muy próxima a Santa María la Mayor se encuentra la ermita de San Juan de Arriba o de San Juan de la Cerca, integrada igualmente en el recinto fortificado. Posee además una particular importancia en la vida religiosa y tradicional de la localidad, al estar vinculada a la Cofradía de la Santa Vera Cruz de los Disciplinantes, relacionada con la singular tradición de los Picaos, una de las manifestaciones religiosas más conocidas de San Vicente de la Sonsierra.

Otro de los elementos característicos de la fortaleza es la Torre del Reloj, situada entre el recinto superior y la explanada donde se encuentran Santa María la Mayor y San Juan de Arriba. Se trata de una antigua torre albarrana, posteriormente adaptada para albergar el reloj público de la villa. Su posición permite comprender la compleja organización defensiva del antiguo castillo.

Con la pérdida de su función fronteriza, el castillo comenzó a perder importancia militar y, progresivamente, el núcleo habitado fue desplazándose fuera de las murallas, hacia la actual Plaza Mayor y las calles que forman el casco histórico. La Plaza Mayor comenzó probablemente a configurarse en el siglo XVI, aunque buena parte de las edificaciones que hoy definen el centro histórico corresponden a los siglos XVII y XVIII.

En la plaza sobresalen el Ayuntamiento, cuya construcción se inició en el siglo XVII y que fue desarrollado en buena medida por Francisco de Mendieta hacia 1726, y el Palacio Gil Aguiriano, junto con otras casas señoriales y edificios históricos. En el centro de la plaza se encuentra también una fuente instalada en 1882, vinculada a la primera traída de aguas de la localidad.

La fortaleza recuperaría temporalmente su función defensiva durante las guerras carlistas del siglo XIX, pero posteriormente sufrió un prolongado proceso de abandono y deterioro. Parte de sus murallas llegó a derrumbarse y sus piedras fueron reutilizadas en otras construcciones.

A los pies del cerro fortificado se encuentra otro de los grandes elementos patrimoniales de San Vicente: su puente medieval sobre el río Ebro. Su posición no es casual, pues controlaba uno de los pasos del río en esta antigua zona fronteriza entre Navarra y Castilla.

Aunque se ha relacionado su origen con la época en que Sancho VI concedió fuero a la villa, las estructuras más antiguas conservadas podrían remontarse al siglo XIII. El puente original contaba con trece arcos y dos torres defensivas. Posteriormente fue reconstruido, especialmente a finales del siglo XVI, y su configuración fue modificándose hasta alcanzar su aspecto actual.

La imagen del puente al pie de la fortaleza, con el castillo dominando desde lo alto el cauce del Ebro, constituye una de las estampas más características de San Vicente de la Sonsierra.

La riqueza patrimonial de San Vicente de la Sonsierra no termina en sus edificios. Su territorio conserva un importante conjunto de necrópolis antropomorfas, eremitorios rupestres, lagares excavados en la roca, prensas rupestres y guardaviñas, testimonios de una larga ocupación humana y de la estrecha relación entre sus habitantes y el paisaje.

Iglesia de Santa María La Mayor y el castillo desde la lejanía.

Se puede observar el derrumbe del muro de contención de la iglesia por las lluvias de mayo de este año.

Imagen de mi archivo de hace muchos años donde se percibe cómo estaba el muro de contención perfectamente conservado. En general, apenas había árboles.

Puente medieval.

Clic.

Callejeando.

Ermita de San Roque.

Plaza Mayor.

Bodegas.

El puente medieval desde el trayecto al castillo.

Castillo.

Castillo de Davalillo en zoom.

Sierra Cantabria.

Dentro del recinto amurallado superior.

Torre mayor.

Torre del Reloj.

Pozo/aljibe.

Clic

Clic.

Iglesia de Santa María La Mayor. El acceso estaba cerrado por el derrumbe del muro de contención.

Mariposas dentro del recinto amurallado.

FOTOS DE MI ARCHIVO, RELATIVAS A LA TRADICIONAL AUTOFLAGELACIÓN PÚBLICA EN SEMANA SANTA (LOS PICAOS DE SAN VICENTE DE LA SONSIERRA):

VÍDEO ELABORADO POR KEPA B. RUANO:

Iglesia fortificada de San Juan y capilla del Pilar (Laguardia)

2026-09-16T13:48:29.273+02:00

La iglesia de San Juan Bautista se encuentra situada en uno de los extremos del recinto histórico y está estrechamente vinculada a las antiguas murallas. Su origen está ligado a la propia condición fronteriza y defensiva de la localidad. Laguardia, fundada en el siglo X como plaza de defensa del reino de Navarra, conserva todavía buena parte de su trazado medieval y de sus fortificaciones.

San Juan Bautista fue concebida originalmente como iglesia-fortaleza, integrándose sus estructuras en el sistema defensivo de la villa. El edificio se encuentra adosado a la muralla y a una antigua torre destinada a proteger uno de los accesos meridionales de la villa. Esta estrecha relación entre arquitectura religiosa y arquitectura militar explica el aspecto macizo y defensivo que todavía caracteriza exteriormente al templo.

La construcción se desarrolló a lo largo de varios siglos. Las partes más antiguas corresponden a finales del siglo XII o comienzos del XIII y muestran todavía una marcada influencia románica. Especial interés presenta la antigua portada meridional, conocida popularmente como la portada de los Abuelos, en la que conviven elementos románicos y góticos. Sus arquivoltas, columnas y capiteles presentan una rica decoración escultórica con motivos vegetales, animales y escenas de carácter bíblico.

Durante los siglos XIII y XIV se levantó la mayor parte del templo en estilo gótico, configurándose el núcleo arquitectónico que ha llegado hasta nuestros días. Su planta adopta la forma de una cruz latina, aunque con brazos desiguales, condicionados por su adaptación al recinto fortificado. Dispone de crucero y tres ábsides, mientras que las naves se cubren mediante bóvedas de crucería y se articulan mediante arcos apuntados. Los muros conservan asimismo ventanales góticos y rosetones que introducen luz en el interior.

El carácter defensivo del conjunto fue perdiéndose progresivamente. Durante el siglo XVI la antigua torre almenada, que había formado parte de las defensas de la villa, dejó de desempeñar su función militar y fue transformada en campanario. De esta manera, una construcción nacida de la necesidad de proteger la población terminó adquiriendo una función esencialmente religiosa, aunque su arquitectura todavía permite reconocer su pasado militar de la villa.

En el interior destaca especialmente el retablo mayor, obra de finales del siglo XVII y de carácter churrigueresco, concebido para adaptarse a la cabecera poligonal. Esta obra cuenta con esculturas de Francisco Jiménez y policromía a cargo de los hermanos Miguel y Francisco Echazarreta. El templo conserva además diversos retablos y capillas correspondientes a diferentes épocas, reflejo de las sucesivas transformaciones experimentadas por la iglesia.

Adosada a los pies de la iglesia se encuentra la Capilla de la Virgen del Pilar, una construcción posterior que modificó sustancialmente la fisonomía de la parte occidental del templo. Fue levantada entre 1732 y 1740 por Juan Bautista de Arbaizade para sustituir una capilla anterior, del siglo XVI, que amenazaba ruina. Responde a un lenguaje barroco tardío, con una concepción espacial diferente de la arquitectura medieval de San Juan.

La capilla presenta una característica planta octogonal, organizada en torno a un espacio central cubierto y rodeado por una composición de arcadas. Su construcción supuso el cegamiento de la antigua portada principal de la iglesia, quedando aquella entrada monumental integrada en la nueva estructura. La intervención constituye un buen ejemplo de cómo, en época moderna, las necesidades devocionales y las nuevas formas arquitectónicas se superpusieron a las estructuras medievales preexistentes.

En su interior se conserva el retablo dedicado a la Virgen, de carácter barroco y anterior a la propia construcción de la capilla. Especial significado posee la imagen de Nuestra Señora del Pilar, que originalmente perteneció al mainel de la antigua portada principal de San Juan y que, según las referencias históricas, podría remontarse al siglo XIII. La tradición devocional vinculada a esta imagen cuenta con una larga presencia en la vida religiosa de Laguardia.

La capilla no debe entenderse, por tanto, como un elemento aislado, sino como la culminación de un largo proceso de transformación del templo. En ella se superponen la memoria medieval de la antigua iglesia-fortaleza, las reformas renacentistas y las nuevas formas barrocas del siglo XVIII. El resultado es un conjunto singular en el que la arquitectura militar, la arquitectura religiosa medieval y la ornamentación barroca conviven dentro de un mismo edificio.

La iglesia de San Juan está vinculada a las antiguas murallas de Laguardia.

A los pies del templo se construyó la capilla de la Virgen del Pilar levantada entre 1732 y 1740 por Juan Bautista de Arbaizade.

Portada románico tardía "de los Abuelos"

Óculo gótico.

Portada de Los Abuelos.

Capiteles de la portada de los Abuelos.

Retablo Mayor churrigueresco.

El coro y el órgano elevados en primera planta, a los pies del templo.

Impresionantes bóvedas.

Pila bautismal del mismo estilo que la que obra en la iglesia de Santa María de los Reyes.

Púlpito.

Bóveda bajo el coro.

A través de la parte baja del coro se accede a la capilla del Pilar.

Bóveda de la capilla octogonal del Pilar.

Virgen del Pilar.

Capillitas que rodean la gran capilla del Pilar.

VÍDEO ELABORADO POR KEPA B. RUANO:

Iglesia de Santa María de los Reyes (Laguardia).

2026-09-12T13:40:20.900+02:00

En el corazón de la villa medieval de Laguardia, protegida por sus históricas murallas se alza la Iglesia de Santa María de los Reyes. Este templo, cuya construcción comenzó en el siglo XII y se prolongó hasta el XVI, es un deslumbrante testimonio de la evolución de la arquitectura sacra, donde conviven la solidez románica, la elegancia del gótico y remates renacentistas.

Aunque el templo atesora múltiples tesoros, su elemento más célebre es sin duda su portada gótica policromada del siglo XIV. A diferencia de la inmensa mayoría de las catedrales europeas —cuyas esculturas perdieron la pintura original con el paso de los siglos por la erosión—, la de Laguardia ha llegado hasta nuestros días con una viveza cromática excepcional. El secreto reside en la construcción, en el siglo XVI, de un pórtico o claustro cerrado que envolvió la entrada principal, protegiéndola de la intemperie.

La portada, labrada en piedra en el último tercio del siglo XIV, recibió su policromía definitiva a finales del siglo XVII (hacia 1696), obra de Juan Francisco de Ribero. Los pigmentos de lapislázuli, el pan de oro y los tonos carmesí siguen luciendo con la misma intensidad teológica con la que fueron concebidos:

En el parteluz, presidiendo el centro de la doble puerta, se encuentra la elegante figura de la Virgen con el Niño, conocida como Virgen de los Reyes. Flanqueando el acceso se alinean los doce Apóstoles, colocados sobre peanas y bajo doseletes calados. Sus rostros y gestos individualizados reflejan la evolución hacia el humanismo gótico.

El Tímpano, dividido en tres franjas horizontales, narra escenas de la vida de la Virgen María (Anunciación, Visitación, Adoración de los Reyes Magos, Tránsito y Asunción). Por su parte, las Arquivoltas se componen de cinco arcos apuntados que albergan figuras de ángeles músicos, vírgenes, profetas y reyes del Antiguo Testamento que enmarcan la escena.

Al lado del pórtico aparecen las figuras de los Reyes de Navarra. Según numerosos estudiosos, en su policromía original estos reyes se identificaron como Carlos III de Navarra, apodado El Noble, y su esposa. Sin embargo, al renovar la policromía de la portada en el siglo XVII, pasaron a identificarse como Don Sancho Abarca, fundador de Laguardia, y su esposa,

El interior sigue una planta basilical dividida en tres naves terminadas en ábsides. Destaca el paso de los muros gruesos y arcos de origen románico en la zona de la cabecera (siglo XII) hacia las esbeltas bóvedas de crucería góticas y estrelladas que cubren el tramo principal y la nave central, sustentadas por potentes pilares fasciculados.

Ubicado en el ábside central, el Retablo Mayor es la gran pieza escultórica del interior. Realizado en el siglo XVII por el afamado escultor Juan de Bascardo, se encuadra en el renacimiento tardío o clasicismo con claras transiciones hacia el primer barroco.

Estructurado en un amplio banco, tres cuerpos y ático, el retablo alberga relieves y tallas exentas con pasajes de la vida de Cristo y de la Virgen, rematado en su cúspide por la escena del Calvario. Su policromía y dorado complementan la majestuosidad de la piedra del templo, creando un foco de atención visual.

Los ábsides que flanquean la cabecera albergan retablos secundarios de épocas posteriores. A los pies de la iglesia se levanta el coro alto sobre arco rebajado, que custodia un sobrio órgano con tubería barroca. Repartidas por las naves se conservan diversas imágenes procesionales, púlpitos de forja y piezas litúrgicas que completan el ambiente sacro del recinto.

Torre abacial exenta al lado de la iglesia

Pórtico gótico policromado. La gran joya de la iglesia.

Tímpano alto, mostrando la Coronación de la Virgen.

Tímpano intermedio. En el centro se observa la escena de la Ascensión de la Virgen.

Tímpano bajo. Escena con los Reyes Magos Gaspar y Baltasar. Originalmente Baltasar era un rey de piel clara, representando la edad adulta del hombre, en concordancia con la representación típica de los Tres Reyes Magos del siglo XIV (representando las tres edades del hombre). Al rehacerse la policromía en el siglo XVIII se optó por oscurecer su piel, para representar una de las tres razas conocidas por entonces (en este caso la africana, siendo las otras dos la europea y la asiática).

Los apóstoles en las jambas laterales.

Arquivoltas.

Talla de la Virgen en el parteluz.

Pila benditera.

Pila bautismal. S. XVI.

Naves centrales. A los pies del templo, el coro y el órgano de tubería barroca.

Retablo Mayor de Juan de Barcardó.

Belén articulado. S. XVIII.

Retablo de Ntra. Sra. del Carmen.

VÍDEO ELABORADO POR KEPA B. RUANO:

LAGUARDIA (Rioja Alavesa).

2026-09-09T14:17:52.434+02:00

Erigida sobre un altozano estratégico en el corazón de la Rioja Alavesa, Laguardia es una villa medieval perfectamente conservada donde la historia defensiva y la cultura enológica convergen en un paisaje de viñedos a los pies de la Sierra de Cantabria o de Toloño.

Fundada en el siglo XII (hacia 1164) por el rey Sancho VI "El Sabio" de Navarra, Laguardia nació con una clara misión militar: servir como baluarte y "guardia" del Reino de Navarra frente a las incursiones de Castilla. Su posición elevada le permitía dominar visualmente todo el valle del Ebro.

A lo largo de los siglos XII y XIII, la villa sufrió frecuentes sitios y combates debido a su condición fronteriza, lo que motivó la construcción de su imponente recinto amurallado. En 1461 pasó definitivamente a formar parte de la Corona de Castilla.

Un hito fundamental en su desarrollo urbano fue la perforación de su subsuelo: lo que comenzó como una red de túneles defensivos y refugios militares se transformó, con la expansión de la viticultura a partir del siglo XVI, en una vasta red subterránea de calados (bodegas) que hoy horadan casi la totalidad del subsuelo del casco antiguo.

El trazado urbano de Laguardia mantiene el diseño medieval en retícula, delimitado por sus murallas y atravesado por tres calles principales dispuestas de norte a sur. Conserva gran parte de su muralla medieval del siglo XIII. El acceso al casco histórico, completamente peatonalizado, se realiza a través de cinco puertas históricas: Páganos, Mercadal, San Juan, Carnicerías y Santa Engracia.

La iglesia de Santa María de los Reyes está ubicada en el extremo norte del casco antiguo. Es el monumento arquitectónico más relevante de la villa. Su tesoro más valioso es el pórtico policromado del siglo XIV, protegido en un claustro cerrado del siglo XVI. Se trata de uno de los pocos pórticos góticos de España que conserva la policromía original en piedra (restaurada en el siglo XVII), representando escenas de la vida de la Virgen María y de los Apóstoles. Dada la relevancia e interés de esta iglesia, le dedicaremos una entrada posterior entera a desgranar su contenido.

Separada de la iglesia de Santa María de los Reyes, se encuentra la torre Abacial, torre exenta románico-gótica que sirvió originalmente como castillo y torre defensiva militar antes de convertirse en el campanario del templo. Se puede ascender a su cumbre para contemplar una panorámica de la villa y los campos de cultivo.

Corazón social de la villa, la Plaza Mayor porticada alberga el Consistorio Viejo (siglo XVI) con el escudo de la villa y el Ayuntamiento Nuevo. Este último cuenta con un emblemático reloj autómata cuyos autómatas vestidos con el traje tradicional danzante salen a marcar las horas (a las 12:00, 14:00, 17:00 y 20:00).

Importante también es la Iglesia de San Juan Bautista, situada al sur de la Plaza Mayor y que originalmente fue construida como una iglesia-fortaleza. Combina estilos del románico al barroco. Destaca su portada románica (la Puerta de los Abuelos) y su retablo mayor barroco. Adosada a la iglesia se encuentra la Capilla del Pilar, levantada originalmente en el siglo XVI, aunque el edificio actual se corresponde con la reconstrucción del siglo XVIII. De nuevo, por la riqueza de su contenido arquitectónico y artístico, daremos una cuenta más amplia de este templo en una entrada posterior.

Por último, cabe destacar que en la plaza donde se encuentra la Capilla del Pilar está también la casa natal del fabulista Samaniego. Félix María Sánchez de Samaniego, más conocido como Félix María de Samaniego, es autor de fábulas tan conocidas como "La Cigarra y la Hormiga", "La lechera", "La Gallina de los Huevos de Oro" o "La Zorra y las uvas", todas ellas escritas en verso.

Intentando aparcar el coche.

Entrando al casco viejo por la puerta oeste, o puerta de PÁGANOS.

Un buen lugar para comer.

Rodaballo a la brasa. Una delicia. Su famoso chuletón, para otra ocasión..

Plaza del Gaitero. Calzado y bolsos, obra de Koko Rico. Homenaje al viajero.

Iglesia de Santa María de los Reyes.

Torre abacial exenta (s. XII-XIII)

Portada gótica coloreada de la Iglesia de Santa María de los Reyes. "La joya de la corona".

Puerta de Santa Engracia.

Paseo de Sancho Abarca.

Oficina de Turismo.

Reloj de Carrillón en Plaza Mayor.

Plaza Mayor: Escudo imperial de Carlos I.

Casa natal del fabulista Félix María Samaniego.

Iglesia y torre de San Juan.

Puerta de San Juan.

Torre e iglesia de San Juan en línea con la muralla.

Muralla medieval.

In fraganti.

Por el camino de Santa María. Las ardillas a su bola.

Paseo del Collado.

Monumento al fabulista SAMANIEGO.

VÍDEO ELABORADO POR KEPA B. RUANO:

VÍDEO hecho con IA en base a la maqueta que obra en la oficina de Turismo de Laguardia:

Catedral de Santo Domingo de la Calzada.

2026-09-06T13:36:36.979+02:00

La Catedral de Santo Domingo de la Calzada se comenzó a construir en el 1158 en estilo románico tardío y ampliada en siglos posteriores en fases góticas, renacentistas y barrocas. La catedral es el monumento señero de la localidad con diferentes elementos destacados.

Su origen románico (siglo XII) aparece conservado magníficamente en la cabecera, el ábside y la girola. Sus capiteles historiados muestran una riqueza iconográfica excepcional. Su fase gótica (siglos XIII a XV) es visible en las naves, el crucero y la elevación de las bóvedas de crucería, que dotaron al templo de mayor luz y esbeltez.

La catedral tenía en origen una torre románica, destruida por un incendio en el siglo XV. Sustituida por una segunda torre gótica, tuvo que desmontarse por amenazar ruina. La actual es una torre exenta, construida en el siglo XVIII por Martín de Beratúa en estilo barroco. Se encuentra separada del cuerpo principal de la catedral debido a la inestabilidad del terreno adyacente al río.

En el interior de la catedral encontramos el sepulcro de Santo Domingo de la Calzada, que está compuesto por tres piezas diferentes. La más antigua, el lauda sepulcral del siglo XII, nos presenta al santo yacente. Se sitúa sobre una mesa de alabastro, gótica del siglo XV. Cubriendo el sepulcro, un baldaquino del siglo XVI, también en alabastro.

El Retablo Mayor es una obra renacentista del escultor Damián Forment, realizada en madera de nogal y albaricoque sin policromar, considerada una joya del plateresco. Originalmente situado tras el altar mayor, ahora lo encontramos en una capilla lateral, permitiendo así apreciar la construcción original de la capilla mayor tras el altar.

Una característica especial de esta catedral es la presencia del Gallinero, pieza gótica del siglo XV. Este es un elemento único en la arquitectura sacra europea, ya que alberga en su interior un gallo y una gallina vivos de plumaje blanco, en recuerdo del famoso milagro del peregrino colgado y la gallina que cantó después de asada.

La torre exenta está separada de la catedral.

El ábside románico se encontraba en obras de restauración.

Detalles de la mesa de alabastro del sepulcro de Santo Domingo (s. XV).

Lauda sepulcral de Santo Domingo (s. XII)

Baldaquino del sepulcro del santo (s. XVI)

Hornacina gótica de yesería del siglo XV donde viven un gallo y una gallina blancos.

Retablo Mayor, obra maestra de Damián Forment en alabastro y madera

Trascoro.

Sepulcro de Don Pedro de Carranza, en la capilla de María Magdalena.

Retablo de la capilla de San Juan.

Sepulcro de Pedro Suárez de Figueroa, VI señor de Ciriñuela, en la capilla de San Juan.

Claustro.

VÍDEO ELABORADO POR KEPA B. RUANO:

El Convento de San Francisco (Santo Domingo de la Calzada).

2026-09-02T16:59:02.554+02:00

El Convento de San Francisco constituye uno de los testimonios arquitectónicos e históricos más relevantes de la Rioja Alta y un punto clave a lo largo del Camino de Santiago. Situado en la localidad de Santo Domingo de la Calzada, este imponente complejo reúne la austeridad franciscana con el mecenazgo eclesiástico del Renacimiento español.

El origen de la comunidad franciscana en la zona se remonta a 1456, cuando Íñigo Ortiz de Zúñiga impulsó una primera fundación en la cercana villa de Cidamón. Sin embargo, la necesidad de una ubicación más estratégica llevó al traslado de la comunidad en 1535 al término municipal de Santo Domingo de la Calzada.

El verdadero impulso histórico y económico del templo llegó en la segunda mitad del siglo XVI de la mano de Fray Bernardo de Fresneda. Obispo de Cuenca y Córdoba, arzobispo de Zaragoza y confesor real de Carlos V y Felipe II, Fresneda eligió el templo como su lugar de descanso eterno. Tras obtener en 1573 una bula del papa Gregorio XIII, promovió y financió la construcción del complejo tal y como se conoce hoy, convirtiéndolo en un centro de poder e influencias durante el Renacimiento tardío.

A lo largo de los siglos XIX y XX, tras la desamortización de Mendizábal (1835-1840), el edificio asumió diversas funciones civiles y sociales, albergando un centro hospitalario, una residencia de ancianos y, más recientemente, dependencias dedicadas al turismo y la conservación del patrimonio.

Desde el punto de vista arquitectónico, el conjunto del convento representa un sobrio ejemplo de la transición entre el Renacimiento clasicista y el estilo herreriano, fuertemente influido por las corrientes estilísticas vigentes durante la construcción de El Escorial . El interior del convento atesora un intersante conjunto artístico, cuyo núcleo principal se sitúa en el transepto y el altar mayor de la iglesia.

De especial relevancia es el sepulcro de Fray Bernardo de Fresneda Ubicado, en el crucero del templo. Es una monumental obra funeraria en mármol que muestra la estatua orante del fundador vestida con hábitos episcopales. Destaca por el detalle técnico de su labra renacentista.

El retablo Mayor, realizado entre 1602 y 1605, constituye un notable exponente del retablo clasicista. Estructurado en cuerpos y calles mediante ordenes arquitectónicos clásicos, combina relieve, bulto redondo y pintura dedicada a pasajes de la vida de San Francisco de Asís y la Virgen María.

En la Sala de Marfiles el complejo acoge la colección de piezas religiosas esculpidas en marfil más importante de La Rioja, compuesta por crucifijos, tallas devocionales e imaginería procedentes de diversos orígenes continentales y coloniales.

En la actualidad, el Convento de San Francisco combina la conservación de la memoria histórica con un uso activo: parte del edificio acoge el Parador Nacional de Turismo Bernardo de Fresneda, mientras que otras zonas están destinadas al Taller Diocesano de Restauración de Obras de Arte y a salas de exposición integradas en la visita turística y cultural de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada.

Monumento al peregrino.

Sepulcro de Fray Bernardo de Fresneda

Retablo mayor

Reproducción del castillo de Medina de Pomar.

VÍDEO ELABORADO POR KEPA B. RUANO: -

Santo Domingo de la Calzada (La Rioja)

2026-08-29T15:21:33.617+02:00

Nacida en pleno siglo XI a orillas del río Oja, Santo Domingo de la Calzada representa uno de los hitos históricos y patrimoniales más emblemáticos de La Rioja y del Camino de Santiago Francés. En 1973 su casco histórico fue declarado Conjunto de Interés Histórico Artístico.

La historia del municipio está indisolublemente ligada a la figura de Domingo García (1019-1109), un ermitaño que dedicó su vida a facilitar el tránsito de los peregrinos que se dirigían a Compostela. En un entorno boscoso y accidentado, el santo roturó terrenos, construyó un calzada de piedra —que daría nombre a la ciudad— y levantó un puente de madera sobre el río Oja.

Junto a estas infraestructuras, erigió un hospital de peregrinos y una pequeña ermita, núcleo primigenio sobre el cual Alfonso VI de Castilla impulsó el asentamiento urbano tras la muerte del fundador. Durante la Edad Media y el Renacimiento, el enclave se consolidó como plaza fuerte fronteriza e insustituible centro asistencial de la ruta jacobea.

El trazado urbano de la población abarca desde el románico hasta el barroco y conserva el mayor recinto amurallado de La Rioja, mandado levantar en el siglo XIV por Pedro I de Castilla durante las guerras fratricidas contra Enrique de Trastámara. Aún se conservan varios paños de muro, torres de planta rectangular y cilíndrica, así como antiguas puertas de acceso.

La Plaza Mayor o de España se crea a la par que la construcción de las murallas. Durante años acogió el mercado y se utilizó como plaza de toros. Su empedrado actual es del siglo XX.

En la Plaza de España se sitúa el Ayuntamiento, edificio del siglo XVIII obra del maestro Francisco Agüero. En su planta baja hay nueve arcos adosados a la primitiva muralla.

Anexo a este edificio encontramos la Alhóndiga y la Carcel Real. La Alhondiga, cuya función era la de almacén y venta de grano, fue mandada construir por el Corregidor Pedro Nolasco en 1773 y fue la sede oficial del Corregimiento y de la Merindad de La Rioja, hasta su supresión por las Cortes de Cádiz en 1812. En su planta baja se encuentra la Carcel Real, que estuvo en uso hasta mediados del siglo XX.

En el casco de la ciudad podemos encontrar diversas casas cuyas fachadas son testigo de la pujanza económica de algunos de sus habitantes. Podemos destacar, entre otras, la casa de Lorenzo de Tejada, construida hacia 1681, cuya fachada de sillería con escudo está rematada por un hermoso alero de dobles canes tallados.

También de interés es la casa que el Corregidor de la ciudad, Diego de Ocio y Vallejo, que éste mandó edificar hacia 1556, siendo su parte derecha reformada en el siglo XVIII. Desde 1968 este edificio acoge un albergue de peregrinos y es sede de la Cofradía de Santo Domingo, la cofradía asistencial más antigua del camino de Santiago, fundada por el propio santo en el siglo XI.

Con todo, por el contenido artístico e histórico que encontramos en los mismos, los dos edificios más importantes de Santo Domingo de la Calzada son el Convento de San Francisco y la Catedral del Salvador. Precisamente, debido a su interés, dedicaremos sendas publicaciones a ahondar más en la historia y el patrimonio de ambos lugares, presentando aquí una pequeña pincelada fotográfica de los mismos.

Acabamos el recorrido por Santo Domingo con la torre exenta de la Catedral. Esta no fue la primera torre de la catedral, pues anteriormente se habían levantado otras dos torres. La primitiva, románica, fue destruida por un rayo en el año 1450. La segunda a mediados del siglo XVIII amenazaba ruina y tuvo que ser desmontada por el peligro de poder caerse sobre la entrada que usaban los fieles. La tercera torre, la actual, tuvo que construirse exenta de la catedral debido a la corrientes subterráneas de agua.

Esta obra barroca de Martín de Beratúa, fue levantada entre los años 1762 y 1767 y con sus 70 m de altura es la torre más alta de La Rioja, razón por la que es conocida como la "Moza de La Rioja". Ofrece desde su campanario unas preciosas vistas de la ciudad y sus alrededores. En su interior alberga un museo de relojes y campanas y conserva el reloj original del siglo XVIII, siendo la única torre catedralicia de España cuyo reloj original sigue en funcionamiento.

Ayuntamiento

Alhóndiga y cárcel real.

Escudos en la fachada de la Alhóndiga.

La Catedral vista desde la Plaza Mayor.

Canecillos del ábside románico de la Catedral (en obras).

Fachada de la catedral y su torre exenta.

Vistas de la Plaza Mayor desde la torre exenta.

Colección de relojes y campanas en el interior de la torre exenta.

Campanario de la torre exenta.

Clic.

Muralla. Vista desde el campanario de la torre exenta.

Carro chillón dentro del Albergue de Peregrinos/Casa de la Cofradía de Santo Domingo.

Convento de San Francisco.

Monumento al peregrino.

Interior del convento de S. Francisco.

Casa de Lorenzo de Tejada.

VÍDEO ELABORADO POR KEPA B. RUANO:

Fuentidueña, memoria medieval junto al Duratón.

2026-08-26T14:44:48.087+02:00

En el extremo norte de la provincia de Segovia, asentada sobre las laderas de un estrecho valle por el que discurre el río Duratón, se encuentra Fuentidueña, una de esas villas castellanas en las que la historia parece haberse detenido entre murallas, iglesias románicas y viejas piedras. Su privilegiada posición, dominando el valle y las vías de comunicación de la comarca, explica la importancia estratégica que alcanzó durante la Edad Media.

Aunque sus orígenes se remontan probablemente a los primeros tiempos de la repoblación cristiana, Fuentidueña aparece documentada en el siglo XII. En 1147 se convirtió en cabeza de la Comunidad de Villa y Tierra de Fuentidueña, iniciando una etapa de especial relevancia que alcanzaría su máximo esplendor durante los siglos XII y XIII. La villa quedó entonces protegida por un amplio recinto amurallado y su posición estratégica hizo que estuviera vinculada a algunos de los principales acontecimientos de la Castilla medieval. El propio Alfonso VIII estuvo estrechamente relacionado con Fuentidueña, donde celebró Cortes y otorgó testamento en 1204.

Con el paso del tiempo, y especialmente desde el siglo XIV, la pérdida progresiva de su función militar y administrativa provocó un lento declive. Sin embargo, Fuentidueña conserva todavía un excepcional conjunto histórico, declarado Conjunto Histórico-Artístico en 2007, que reúne numerosos vestigios de su pasado medieval.

En la parte más elevada de la villa se encuentran las ruinas del castillo, integrado en el antiguo sistema defensivo de Fuentidueña. De la fortaleza apenas sobreviven algunos muros, torres y estructuras dispersas, pero su emplazamiento permite comprender perfectamente su función: dominaba desde lo alto el caserío, el valle del Duratón y los caminos de acceso a la población. Las actuales estructuras parecen corresponder fundamentalmente a reformas de los siglos XII y XIII, con posteriores modificaciones. Junto al castillo se extiende el recinto amurallado, que conserva buena parte de su trazado y varias de sus antiguas puertas.

Muy cerca del castillo se encuentran las ruinas de la iglesia de San Martín, uno de los lugares más evocadores de Fuentidueña. El templo, de origen románico, estuvo ligado a la importancia estratégica que tuvo la villa durante la Edad Media. A su alrededor se conserva además una notable necrópolis rupestre, formada por numerosas sepulturas antropomorfas excavadas directamente en la roca. Aquí se enterró a los habitantes de la villa de Fuentidueña desde el siglo X hasta el siglo XVIII, cuando se abandona la iglesia por encontrarse en ruinas.

La historia reciente de San Martín está marcada por la pérdida de su magnífico ábside románico. Como parte de una operación del gobierno de la época para recuperar algunas de las pinturas de la iglesia de San Baudelio de Berlanga (Soria), en 1958 fue desmontado y trasladado a Estados Unidos, donde actualmente forma parte de The Cloisters, dependiente del Metropolitan Museum of Art de Nueva York. En Fuentidueña permanecen las ruinas de la nave y los restos de la torre, convertidos hoy en un testimonio especialmente sobrecogedor de la pérdida y dispersión de parte del patrimonio histórico español.

Ladera abajo, entrando al pueblo, la iglesia románica de San Miguel constituye uno de los monumentos mejor conservados de la villa. Construida en el siglo XII, presenta una sencilla pero armoniosa arquitectura románica, con una sola nave, ábside semicircular y una hermosa galería porticada. Esta última, formada por siete arcos apoyados sobre columnas geminadas, es uno de los elementos más característicos del templo. Sus capiteles presentan decoración vegetal y en las piedras del pórtico pueden encontrarse incluso antiguos juegos grabados, pequeñas huellas de la vida cotidiana de quienes utilizaron este espacio a lo largo de los siglos. La cornisa exterior se remata con un conjunto de canecillos decorados con motivos zoomorfos y antropomorfos muy bien acabados y en buen estado de conservación.

Descendiendo hacia el río se encuentra otro de los elementos fundamentales de la historia de Fuentidueña: su puente medieval sobre el Duratón. El puente permitió comunicar la villa con los caminos que discurrían por ambas orillas y tuvo una importancia esencial para el tránsito de personas, mercancías y ganado. Aunque su origen es medieval, la estructura que ha llegado hasta nuestros días fue prácticamente rehecha en el siglo XVIII, conservando, no obstante, la memoria de aquel antiguo paso que comunicaba Fuentidueña con su entorno.

Fuentidueña conserva además otros vestigios que completan el recorrido por su pasado: la antigua iglesia de Santa María del Arrabal, el hospital de la Magdalena, la capilla de los Condes de Montijo y diferentes ejemplos de arquitectura tradicional. Todo ello se integra en un paisaje urbano en el que las murallas, las calles estrechas y las construcciones de piedra evocan todavía el carácter de una antigua villa fortificada.

Hoy, entre las ruinas y los edificios conservados, Fuentidueña mantiene intacta buena parte de la atmósfera de aquella villa medieval que durante siglos dominó el valle del Duratón, constituyendo uno de los conjuntos históricos más singulares y evocadores de la provincia de Segovia.

Recinto amurallado de Fuentidueña.

Murallas del castillo.

Ruinas de la iglesia de San Martín.

Necrópolis altomedieval rodeando las ruinas de la iglesia de San Martín.

Murallas occidentales.

Puerta de Alfonso VIII o Trascastillo.

Iglesia de San Miguel.

Puerta del Palacio

Puente medieval reconstruido en el s. XVIII.

Río Duratón.

VÍDEO ELABORADO POR KEPA B. RUANO:

Vegafría (Comunidad de Villa y Tierra de Fuentidueña).

2026-08-22T13:41:39.984+02:00

Vegafría no es uno de esos pueblos ricos en historia o patrimonio artístico. Vegafría es el pueblo donde nació el padre de Pedro, así como algunos de sus hermanos mayores y allí vivieron hasta que la necesidad les impulsó a emigrar al norte, en busca de una vida mejor. Ya había visitado en una ocasión anterior este pueblo con Pedro, pero esta vez nos fuimos preparados con la intención de hacer un reportaje en condiciones. Por consiguiente, se puede decir que lo que impulsa la realización de esta entrada es, sobre todo, hacer un ejercicio de memoria sentimental.

Vegafría se sitúa al norte de Segovia, lindando ya con la provincia de Valladolid. Desde 1970 está agregado al municipio de Olombrada. Sin embargo, aunque Olombrada pertenece a la Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar, Vegafría está integrada históricamente en la Comunidad de Villa y Tierra de Fuentidueña.

Como tantos otros, este enclave nace en la época de la Reconquista, que por estos parajes empieza a lo largo del siglo XI. En 1210 aparece mencionada en el deslinde de los territorios del concejo de Cuéllar por parte de Alfonso VIII:

«…e dend a la fuente de Val de la cueva, e dend a las peñas que están sobre Benbibre, e dend a la carera de Vega fría…»

Como se observa, en un principio la localidad aparece referida como Vega Fría y el pueblo hace honor a su nombre, pues en esta zona de vega la temperatura puede bajar un par de grados con respecto a su entorno, lo cual puede resultar agradable en verano pero no tanto en invierno.

Ya en 1247 el pueblo aparece referido con su nombre actual, Vegafría, aunque durante mucho tiempo pueden encontrarse ambas versiones en diferentes documentos.

En la actualidad la localidad está rodeada fundamentalmente de campos de cereales y en sus cercanías también encontramos algún pinar. Sin embargo, la presencia de varias bodegas en las afueras de la población delata que en el pasado el cultivo de la vid también fue parte de la economía local.

Estas bodegas se sitúan especialmente en las cercanías de la ermita del Santo Cristo del Humilladero. Recoge Pascual Madoz en su "Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar" (1845-1850) que esta era una de las 255 ermitas existentes entonces en la provincia de Segovia.

El Humilladero está unido al pueblo por un calvario o Vía Crucis, con sus estaciones marcadas por sus correspondientes cruces de piedra, siguiendo la tradición muy presente en muchos pueblos de la zona.

La vida en Vegafría se articula alrededor de su plaza mayor, "El Pradillo", tapizado en césped y sin rastros de asfalto o adoquinado. En el mismo encontramos una fuente y el lavadero que, aunque no mantiene su función, sigue recibiendo agua en su pileta.

En las inmediaciones de "El Pradillo", al otro lado de la carretera que cruza la localidad, encontramos el edificio más destacado de Vegafría, la iglesia de Santa María Magdalena, denominada así por la santa patrona de Vegafría, en cuyo honor se celebran las fiestas del pueblo el 22 de julio.

Esta iglesia tiene un origen románico, pero apenas quedan restos del mismo. El elemento más destacado de esta época es su pila bautismal románica, fechada a finales del siglo XII o principios del siglo XIII. Se encuentra situada en una capilla a los pies del templo y arrimada al muro de la epístola. Se compone de una copa semiesférica de 117 cm de diámetro asentada sobre pie troncocónico de 30 cm de altura. Su única decoración se centra en el vaso, con un esquema repetido de gruesos gallones bajo arcos pinjantes rematado por una cenefa de puntas de diamante y bocel cercano a la embocadura.

El edificio actual data del siglo XVI. Se partió de un proyecto ambicioso para una iglesia de trazas góticas, pero no se llegó a completar, por lo que se observa una cierta desproporción entre la nave y la cabecera. El transepto, la capilla mayor y la capilla lateral se cubren con bóvedas de crucería cuyos nervios parten de grandes columnas. Sin embargo, la nave principal se cubre con un artesonado mudéjar, posiblemente por falta de fondos para completar las bóvedas proyectadas.

El retablo mayor es una obra de alrededor de 1595 tallada por Pedro de Santollo y con pinturas de Gabriel de Cárdenas Maldonado, este último considerado el artista de mayor relieve activo en Cuéllar en el último tercio del siglo XVI.

La iglesia está dotada con un órgano de 1859, obra de José Otorel. Durante muchos años estuvo inactivo por su deterioro, pero en 2009 fue restaurado y puesto nuevamente en servicio por Fermín Trueba Pérez, un amante de estas joyas musicales a las que ha dedicado buena parte de su vida. Por sus manos han pasado importantes restauraciones en Castilla y León.

Vegafría es uno de esos tantos pueblos aquejados por la despoblación. Según los datos del INE, en 1950 tenía censados 310 habitantes, pero desde ahí inició un lento declinar por el rápido éxodo de buena parte de su población a capitales del entorno y del norte, buscando una mejoría de la economía familiar. De esta forma, ya en el año 2000 apenas tenía 41 habitantes censados y desde ahí el declive ha sido espectacular, pasando a tener meramente 8 habitantes en el censo de 2024.

Pese a todo, Vegafría todavía sigue recuperando parte de su vida perdida en los meses de verano, con la vuelta al pueblo de los hijos, nietos e incluso biznietos de sus habitantes emigrados. Parte de esta recuperación ha sido gracias a la acción de la "Asociación de Amigos de Vegafría", que ha impulsado la realización de actividades culturales y lúdicas, especialmente durante la "Semana Cultural de Vegrafía", celebrada entorno a la segunda semana de agosto.

Ayudando de alguna manera al resurgir de la vida de Vegafría, en los últimos años se han instalado en el pueblo dos casas rurales, "El Lagar de Vegafría" y más recientemente "La Vega Fría". Aunque el número de habitantes sigue en franco declive, la vida de Vegafría se resiste a desaparecer. Esperemos que sea así por mucho tiempo.

Vía Crucis

Ermita del Santo Cristo del Humilladero

Bodegas.

Clic.

Iglesia de Santa María Magdalena (S. XVI, de origen románico).

Espadaña.

Retablo Mayor: 1595. Talla: Pedro de Santoyo. Pintura: Gabriel de Cárdenas.

Pila bautismal románica.

Bóveda.

Órgano de José Otorel, 1859.

Artesonado mudéjar.

"Santiago Matamoros"

Sacristía.

Tumbas centrales.

Clave de bóveda.

Lavadero.

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Ameyugo: Centinela de las Tierras del Ebro (Burgos).

2026-08-19T13:31:54.552+02:00

Situado en un enclave estratégico de la provincia de Burgos, a las puertas del imponente Desfiladero de Pancorbo, el pueblo de Ameyugo ha sido, desde tiempos medievales, un testigo fundamental del tránsito, la frontera y la defensa en la comarca del Ebro. Su historia está íntimamente ligada al control de las vías de comunicación que unían el centro de la Península con el norte y Europa, un factor geográfico que esculpió su fisonomía y lo convirtió en un bastión señorial relevante.

Los orígenes documentados de Ameyugo nos trasladan a la Edad Media. Por su término discurría uno de los ramales históricos del Camino de Santiago y la vía principal de comercio, lo que atrajo el interés de las grandes familias nobiliarias de la época.

El municipio perteneció inicialmente a la poderosa Casa de Lara. Con el paso de los siglos, concretamente hacia el siglo XVI, su propiedad y control señorial pasaron a ser compartidos por dos de los linajes más influyentes de la Corona de Castilla: los Velasco (Condestables de Castilla) y los Vélez de Guevara.

Además de su actual iglesia de Santa María la Antigua, Ameyugo contó con una joya del románico del siglo XIII: la ermita de San Juan. Lamentablemente, su espléndido ábside —que guardaba grandes similitudes con el de San Nicolás de Miranda de Ebro— corrió la misma suerte que otras tantas piezas del patrimonio español y fue vendido en 1930 a coleccionistas estadounidenses, perdiéndose su rastro exacto en la actualidad.

Ubicado en el propio entramado urbano del pueblo, el Torreón de los Guevara es el monumento más imponente y mejor conservado de Ameyugo. Se trata de una magnífica muestra de arquitectura militar y residencial señorial de finales del medievo.

Aunque se le conoce popularmente con el nombre de los Guevara, la fortaleza estuvo vinculada originariamente a la familia Velasco. La documentación histórica apunta a que fue mandada levantar hacia el año 1480 por doña Isabel de Guevara.

El edificio presenta una planta rectangular, siendo notablemente más alargado que profundo. Sus muros, de un grosor considerable de 1,20 metros, están construidos con un sólido sillarejo, reforzado con sillares perfectamente labrados en las esquinas.

En su fachada norte destaca un elegante ajimez (ventana de doble arco).

En la parte superior del torreón todavía sorprende una apretada hilera de canecillos, los cuales denotan la probable existencia en el pasado de un cadalso (estructura de madera volada para la defensa vertical).

Aunque el tiempo ha limado parte de su corona, en el muro septentrional aún se conservan algunas de sus almenas originales, albergando en su interior la planta baja y tres pisos de altura.

En la cima del monte que corona Ameyugo, vigilando desde las alturas el curso del río Oroncillo, se asientan los vestigios de un antiguo castillo medieval. Esta fortaleza primigenia cumplió durante siglos la función crítica de proteger la frontera y dominar visualmente los accesos al desfiladero.

Con el devenir de los tiempos el castillo fue perdiendo su utilidad militar y quedó abandonado, desapareciendo casi por completo.

Sin embargo, la historia le reservó un último servicio estratégico en el siglo XIX: en el contexto de las Guerras Carlistas, el ejército liberal aprovechó los restos de la pequeña torre fortificada del castillo para integrarla en la modernidad de la época. Fue readaptada y reconvertida en una torre de telégrafo óptico.

Estas líneas de telegrafía óptica consistían en una red de torres fortificadas situadas en lomas elevadas, separadas a unos kilómetros entre sí. Mediante un sistema de persianas o lamas de madera móviles situadas en la azotea, los soldados enviaban mensajes visuales codificados que se replicaban de torre en torre. La posición elevada y casi inaccesible de la vieja fortaleza de Ameyugo resultaba perfecta para conectar rápidamente las comunicaciones militares entre Madrid y la frontera norte, uniendo la ingeniería decimonónica con los viejos cimientos de la estrategia medieval.

Hoy en día, el contraste entre el robusto torreón señorial a pie de calle y las evocadoras ruinas de la torre telegráfica en la cumbre configuran un paisaje patrimonial único que define a la perfección la esencia histórica de Ameyugo: un pueblo nacido para vigilar, comunicar y proteger.

A orillas del río Oroncillo.

Torreón de los Guevara.

Restos del castillo roquero cuya última función fue la de telégrafo óptico.

Iglesia de Santa María La Antigua.

Antiguo puente sobre el Oroncillo ofuscado por la construcción de la Autopista.

Restos del castillo (fotos de archivo)

Puente sobre el Oroncillo poco antes de iniciarse las obras de la Autopista AP1.

Imágenes de hace unos años del castillo (archivo personal):

VÍDEO ELABORADO POR KEPA B. RUANO:

ÁBSIDE DE LA DESAPARECIDA ERMITA ROMÁNICA DE SAN JUAN, del siglo XIII que fue vendido en 1930 a coleccionistas estadounidenses, perdiéndose su rastro exacto en la actualidad. Lo he recuperado "gráficamente" gracias a un grabado antiguo y sobre todo a la Inteligencia Artificial.

VÍDEO HECHO EN BASE A LA IMAGEN ANTERIOR:

Eclipse total de sol en Briviesca: 12 de agosto de 2026. "El ojo de Horus".

2026-08-17T22:05:15.395+02:00

"El ojo de Horus"

El pasado 12 de agosto de 2026, vivimos uno de esos acontecimientos que, más allá de su dimensión astronómica, terminan convirtiéndose en un recuerdo difícil de olvidar. Para contemplar el eclipse total de Sol, decidimos subir al cerro del Cardador, conocido también como el Alto del Tío Pepe, uno de los mejores miradores naturales sobre Briviesca y su entorno.

Desde allí, con la localidad extendiéndose a nuestros pies, esperamos el momento señalado. Poco a poco, la luz comenzó a cambiar. El ambiente adquirió una tonalidad extraña, casi irreal, mientras el Sol iba desapareciendo y la expectación entre quienes habíamos acudido al cerro aumentaba.

Y entonces llegó el momento culminante. Sin embargo, el cielo quiso añadir su propio ingrediente a la experiencia: una pequeña nube se interpuso precisamente cuando el eclipse alcanzaba su máxima expresión. Por unos instantes, aquella nube ocultó parcialmente el fenómeno que habíamos subido a contemplar. Podría parecer una pequeña decepción después de la espera y la ilusión, pero terminó sucediendo todo lo contrario.

La nube, lejos de arruinar el espectáculo, lo transformó en algo todavía más mágico. La luz filtrándose entre sus claros, la oscuridad creciente y la silueta del Sol eclipsado, velada parcialmente por aquel pequeño banco nuboso, crearon una atmósfera difícil de describir. El cielo parecía haber preparado deliberadamente aquel escenario, convirtiendo un fenómeno astronómico extraordinario en una experiencia mucho más íntima y misteriosa.

Desde el Alto del Tío Pepe, el eclipse no fue solamente algo que contemplamos en el cielo. Fue también la sensación de estar suspendidos durante unos minutos en un paisaje diferente, con Briviesca abajo, el horizonte alrededor y una luz que parecía pertenecer a otro momento del día y casi a otro mundo.

Quizá por eso aquella nube terminó siendo parte esencial del recuerdo. No vimos el eclipse exactamente como habíamos imaginado, pero lo vivimos de una manera que probablemente no habríamos podido planear. La naturaleza añadió su propia pincelada al espectáculo y convirtió una pequeña interrupción en uno de los detalles más especiales de aquella tarde.

Cuando finalmente la luz comenzó a recuperar su aspecto habitual y el Sol volvió a imponerse sobre el horizonte, quedó la sensación de haber asistido a algo verdaderamente excepcional. Y, mientras descendíamos del cerro del Cardador, pensamos que nuestros "cacharros" no superarían la prueba al no estar preparados para este tipo de eventos, pero al subir el material al PC nos dimos cuenta que no fue tan mal el resultado gráfico.

En ocasiones, son precisamente las pequeñas imperfecciones las que convierten un momento extraordinario en un recuerdo inolvidable.

Comienza la luna a aparecer a la derecha ocultando poco a poco el sol.

En el momento culmen la nube nos jugó una mala pasada, aparentemente.

Eclipse total de sol "El ojo de Horus".

La luna poco a poco va atravesando el disco solar tras el eclipse total, apareciendo el sol de nuevo.

El sol lentamente vuelve a resurgir de su oscuridad.

VÍDEO ELABORADO POR KEPA B. RUANO:

Monumento al Pastor (Ameyugo).

2026-08-16T13:56:50.268+02:00

A pesar de los cientos de veces que he pasado por la NI a la altura del Monumento, y de haber sido invitado en alguna boda al restaurante que allí se ubica, nunca surgió la idea de una visita más a fondo de este interesante lugar. Así que pusimos remedio y allí nos presentamos con nuestros cacharros.

El Monumento al Pastor, situado en el municipio de Ameyugo (Burgos), es una de las obras monumentales más singulares y visibles del norte de España. Erigido en un enclave estratégico junto a la carretera nacional N-I, en las estribaciones de los Montes Obarenes, este conjunto no solo es un hito geográfico para los viajeros, sino también un profundo homenaje a la identidad rural, la transhumancia y el oficio del pastoreo.

El 30 de septiembre de 1961 se inauguró el Monumento al Pastor en el paraje de La Picota, ubicado en Ameyugo (Burgos).

La iniciativa de este memorial nació a raíz del trágico fallecimiento del pastor palentino Esteban Frechilla en el verano de 1959, quien perdió la vida debido al impacto de un rayo en las cercanías de Amusco. Conmovido por el suceso y la desprotección en la que quedaron sus animales, el escritor y político Javier Martín-Artajo y Álvarez publicó un artículo ensalzando la dura y sacrificada vida nómada de los pastores. En dicho escrito, propuso erigir un homenaje monumental para reconocer la histórica contribución económica y cultural de este colectivo a la región de Castilla.

Para llevar a cabo el proyecto en el kilómetro 307 de la carretera N-I, se contrató a dos destacadas figuras de la época:

Víctor López Morales: Prestigioso arquitecto encargado del diseño del conjunto, quien aprovechó la pendiente de la ladera y las formaciones rocosas naturales para integrarlo en el paisaje.

Víctor de los Ríos: Reconocido escultor de Santoña (popular por sus pasos de Semana Santa), encargado del modelado de las figuras.

El espacio rinde tributo a los tres pilares del pastoreo tradicional:

El Pastor: Una colosal escultura de piedra de Campo Real que supera los siete metros de altura y las 27 toneladas. Se sitúa orgullosa junto al accidente geográfico conocido como la 'Muela de Napoleón'.

El Perro: Una estatua que refleja la complicidad y fidelidad del animal. Aparece en actitud de descanso pero con la mirada vigilante sobre el ganado.

El Zagal: Ubicada fuera de la plataforma principal, frente a las otras estructuras, esta figura homenajea a los jóvenes aprendices que se formaban en el oficio.

A los pies de la figura principal se encuentra una cartela conmemorativa dedicada a sus tres creadores y promotores, así como una pequeña gruta natural adaptada como capilla para la celebración de actos litúrgicos.

El pastor.

El zagal

Gruta natural. Capilla.

"comparativa"

VÍDEO ELABORADO POR KEPA B. RUANO:

Iglesia de Santa María de la Piedra (Burgos)

2026-06-27T13:59:45.490+02:00

La iglesia de Santa María de La Piedra es un magnífico ejemplo de simbiosis arquitectónica. Aunque contemplamos hoy un potente templo transformado en los siglos XVI (nave gótica) y XVII (torre y portada), su cabecera y sus espacio interior conservan un interesante muestrario románico de lo más interesante de la comarca de Páramos y los valles del Tozo.

La estructura original románica se data en la segunda mitad del siglo XII (hacia finales de la centuria), un periodo de plena madurez estilística en el norte de Burgos. El templo primitivo debió de ser una modesta iglesia rural que, debido al crecimiento demográfico y a las nuevas corrientes estéticas de la Edad Moderna, sufrió una profunda remodelación a mediados del siglo XVI, cuando se levantó la nave única actual con tracerías góticas y capillas laterales, respetando afortunadamente el ábside románico.

Arquitectura y el Ábside Meridional

La gran joya exterior del templo es su cabecera románica semicircular. Presenta una articulación de sillería de excelente factura.

El hemiciclo y los tramos rectos del presbiterio se organizan originalmente en torno a cinco arcadas ciegas (hoy en día solo tres son plenamente visibles desde el exterior debido a la adición posterior de la sacristía). Esta disposición absidial con arcos ciegos es una tipología muy ligada al románico del norte burgalés.

Las arcadas se asientan sobre un zócalo corrido. El arco central es notablemente más elevado que los contiguos y queda enmarcado por dos grandes columnas entregas que actúan como ejes visuales del conjunto.

Los vanos que iluminan el presbiterio albergan capiteles de fina talla. Entre la decoración escultórica sobresalen los motivos vegetales (hojas de acanto) y, de manera muy especial, dos rostros esculpidos en las jambas: una cabeza femenina con tocado medieval de trazo firme y duro, y una cabeza masculina enfrentada que delimitarían el hemiciclo del ábside oculto tras el retablo. En el interior, el espacio románico se conecta con la nave posmedieval a través de un imponente arco triunfal apoyado sobre columnas con capiteles vegetales acabados en veneras. Su cubierta combina la tradicional bóveda de horno (en el cascarón del ábside) con el cañón apuntado en el tramo presbiteral.

Si el ábside deslumbra en el exterior, el interior del templo —bajo el coro alto a los pies de la nave— resguarda otra pieza excepcional de finales del siglo XII: su pila bautismal plenamente románica, con unas imponentes dimensiones de 118 cm de diámetro y un metro de altura.

La Copa presenta un diseño avenerado por ambas caras (interior y exterior), un motivo clásico que evoca la pureza del agua.

El pedestal está historiado y en él se esculpe una escena de lucha entre un león y una serpiente, con la figura de un caballero en la parte posterior, sobre su montura, empuñando una lanza para arremeter contra el cuerpo de la serpiente,

Todo el conjunto se remata en su base inferior con una cenefa o banda de taqueado jaqués, el característico ajedrezado románico. Hasta hace unos años la pila bautismal asentada sobre una rueda de molino giraba sobre sí misma con una manivela la cual se orientaba en función del sexo del bebé que se iba a bautizar. Si era niño mantenía a la vista el león atacando a la serpiente y si era niña, la cara no visible, del caballero sobre su montura empuñando la lanza contra la serpiente.

Vista en zoom desde la carretera de acceso al pueblo.

Entorno del pueblo.

La iglesia desde la fuente que hay al pie de la peña (La Piedra que dio nombre a la localidad)

La fuente y la peña donde se ubicó una pequeña torre vigía relacionada visualmente con el Castillo de Úrbel del Castillo.

Casa del cura. Se accedía por una escalera exterior que ahora no existe.

Calle de la Fuente.

Blasón.

El ábside románico es de finales del s. XII, la nave principal del s. XVI y la torre del s. XVII.

Ábside.

Ventana central del ábside.

Mascarón con mordaza.

Fieras devorando una pieza

Canecillo del conejo.

Personaje con los ojos tapados.

Portada renacentista.

Interior de la iglesia.

Pila bautismal.

León atacando a una serpiente.

Caballero apenas visible.

Retablo mayor tras el cual se esconde el hemiciclo del ábside que impide ver las ventanas interiores del ábside.

Capiteles con motivos vegetales del Arco de triunfo.

Capiteles con formas vegetales.

Jaqueados.

Cabeza femenina.

Cabeza masculina.

Subimos a la torre por una escalera de caracol.

Salida de la escalera al campanario.

Campanario con buenas vistas.

VÍDEO ELABORADO POR KEPA B. RUANO:.

TIEMPOS COLAPSADOS. Metáfora distópica desarrollada en Bilbao y Vitoria Gasteiz.

2026-06-20T13:46:12.189+02:00

Tiempos colapsados es una metáfora distópica de lo que puede pasar en un futuro no muy lejano.

Argumento, guion, edición, montaje y descripción de cada prompt (a prueba y error), de Miguel Ángel Zález.

Vídeo y audio hecho con IAs de créditos gratuitos en base a imágenes .

Más vídeos hechos con IAs en mi otro blog, teniendo casi siempre como referencia e inspiración a la figura de Iñaki. Todo ello clicando AQUÍ

Iglesia románica de Santa María de Fuente Úrbel (Basconcillos del Tozo).

2026-06-17T14:28:08.834+02:00

Tras ver publicada en Facebook un cartel con un horario de visitas para el día 30 de mayo pasado de este interesante templo románico, no dudamos en ir. Las dificultades que nos surgieron en su día para visitar su interior, de repente, se convirtieron en una gran ocasión que no dudamos en desaprovechar.

La iglesia parroquial de Santa María la Mayor, en la pequeña localidad de Fuente Úrbel (municipio de Basconcillos del Tozo, Burgos), es uno de esos templos del románico burgalés que, bajo una apariencia recia y modesta en su exterior, esconde un universo escultórico e iconográfico verdaderamente excepcional. Enclavada en la comarca de Las Loras, en los valles del Tozo y Valdelucio, es una joya tardo románica donde la fantasía del maestro cantero roza el misterio.

La primera referencia documental explícita de Fuente Úrbel data de 1192, año en el que aparece integrada entre las posesiones de las que fue dotado el monasterio de Santa Cruz de Valcárcel. No obstante, existen sólidas hipótesis que vinculan el origen de la iglesia de Santa María con los restos o la memoria de un cenobio más antiguo, el de Sancti Vicenti (San Vicente).

La fábrica románica que hoy contemplamos se levantó a caballo entre las últimas décadas del siglo XII y los albores del XIII. El templo experimentó reformas de gran calado estructural en el siglo XV y, posteriormente, en el periodo renacentista (época a la que pertenece la robusta torre campanario a los pies del edificio), si bien el espacio sagrado de la cabecera original se mantuvo intacto.

Arquitectónicamente, la iglesia responde al modelo rural de la zona, construida con sillería de piedra arenisca y concebida casi como un baluarte defensivo.

El elemento arquitectónico más puro del exterior es su ábside semicircular, el cual se divide verticalmente en tres paños o calles mediante dos semicolumnas adosadas (columnas entregas) que ascienden hasta la cornisa.

En el paño central se abre una única ventana de tipo portada, provista de una arquivolta ligeramente apuntada. Cuenta con una escocia decorada con delicados roleos tallados a bajorrelieve, aunque la erosión de la piedra arenisca por el viento y el agua ha desdibujado parte de los capiteles exteriores.

Adosada a los pies de la nave, muestra un canon bajo, pesado y compacto, con escasos vanos, muy propio de las necesidades defensivas y estructurales de las reformas posteriores.

El tramo presbiterial se cubre mediante una sólida bóveda de cañón apuntado.

El ábside propiamente dicho se cierra con una bóveda de cuarto de esfera (o de horno).

El paso de la nave al presbiterio se realiza a través de un majestuoso arco triunfal apuntado que descansa sobre columnas con capiteles profusamente esculpidos.

En el plano escultórico, donde Santa María de Fuente Úrbel adquiere un carácter absolutamente singular, los especialistas han vinculado al taller que trabajó aquí con las corrientes artísticas del Valle de Mena (como Santa María de Siones o Vallejo de Mena) e incluso con influjos cántabros (San Román de Escalante), caracterizados por un relieve expresivo, dinámico y a menudo enigmático.

En el capitel izquierdo del Arco triunfal se labró una escena ecuestre con dos jinetes afrontados que parecen separados por una figura mediadora o un sacerdote que sujeta las bridas de ambos caballos. Se interpreta como una representación de la "Tregua de Dios", la institución eclesiástica destinada a pacificar las guerras feudales.

En el capitel derecho destaca otro jinete ataviado con los pertrechos de la época (cota de malla, escudo y yelmo), quien se defiende del ataque de fieras y seres grotescos, simbolizando la lucha perenne del alma cristiana contra el pecado.

El Enigmático Capitel de la Forja (Mito y Leyenda): Uno de los relieves más fascinantes de la iglesia muestra una escena de herrería: un hombre sentado sujeta con unas tenazas un objeto sobre un yunque, mientras otro compañero levanta un martillo para golpear. Lo asombroso es la irrupción en la escena de una gigantesca ave que pica el objeto ardiente. Este motivo ha sido conectado por los historiadores tanto con sagas nórdicas (el mito de Sigurd y la forja de la espada Gram) como con bestiarios medievales sobre las propiedades míticas del avestruz.

En el presbiterio septentrional encontramos un arco ornamentado donde destaca la clásica y esbelta representación de Adán y Eva cubriéndose tras haber cometido el pecado original y un músico con un instrumento de cuerda.

En el exterior del ábside, sosteniendo el alero del tejado, se conserva una variada y rica colección de canecillos que configuran el habitual "repertorio profano y moralizante" del románico:

El Canecillo "del Turbante": Es, sin duda, el más célebre de la iglesia. Representa con minuciosidad a un personaje tocado con un turbante de clara influencia musulmana o mudéjar, testimonio del fluido intercambio cultural en la frontera castellana.

Destacan canecillos que muestran a un músico tañendo un instrumento de cuerda, a seres híbridos como la sirena-pez (nereida) sujetando su cola doble —símbolo de la tentación de la carne—, y figuras que portan libros o pergaminos.

Zoomorfos: Cabezas de animales salvajes y perros devorando a sus presas, recordatorios visuales de la fugacidad de la vida y las garras del pecado.

Vista general exterior. desde el parquin infantil.

Vista desde el ábside, S. XII-XIII,

Flores en un callejón del pueblo.

Torre-campanario de época renacentista.

Portada abierta en el lado norte.

Campanario.

Ábside S. XII-XIII.

Mascarones.

Mascarones con mordazas.

Sirena (nereida) y personaje que porta un libro.

Perros devorando a sus presas.

Canecillo del turbante.

Interior del templo desde el coro.

Pie de la nave y sus bóvedas.

Pila tardo románica o tal vez gótica.

Capitel izquierdo del arco triunfal: "Tregua de Dios"- Jinetes afrontados con un mediador.

Capitel derecho: Jinete medieval luchando contra una fiera. Lucha del alma cristiana contra el pecado.

Hemiciclo absidal.

Arco del presbiterio norte.

Capitel de ¿los apóstoles pescadores?.

Adán y Eva a un lado y al otro un personaje con un instrumento de cuerda.

Arcos y capiteles del hemiciclo del ábside.

Capitel de las 13 cabecillas con tocados.

El famosísimo capitel de la Forja: emparentado con el mito nórdico de Sigurd y la forja de la espada Gram.

VÍDEO ELABORADO POR KEPA B. RUANO:

AÍNSA (Huesca)

2026-06-11T17:17:24.959+02:00

Cuarta jornada: 9-04-2026.

En nuestro último día en tierras oscenses, nos acercamos a Aínsa (L'Aínsa en aragonés), una de las villa medievales más cautivadoras y mejor preservadas de España. Situada en el corazón del Pirineo Aragonés, se alza sobre un promontorio, dominando la confluencia de los ríos Cinca y Ara. Su casco antiguo fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1965, aunque desde 1931 la parroquia y el castillo ya tenían categoría de Monumento Nacional.

Su origen se remonta a la época de la Reconquista, siendo el siglo XI un punto de inflexión cuando se integró en el Reino de Aragón bajo el reinado de Sancho III el Mayor.

Sin embargo, la memoria colectiva de la villa está ligada a la Leyenda de la Cruz de Fuego. Según la tradición, en el año 724, las tropas cristianas de Garcí Ximénez lograron derrotar al ejército musulmán gracias a la aparición de una cruz roja luminosa sobre una carrasca (encina). Este evento se conmemora cada dos años en la representación de "La Morisma" y es el motivo central del escudo del Sobrarbe.

El urbanismo de Aínsa es un ejemplo magistral de adaptación al terreno y de arquitectura defensiva. La villa se articula en torno a dos ejes principales que desembocan en su centro neurálgico, todo construido con la sobriedad y resistencia del estilo románico.

La Plaza Mayor es, para muchos, una de las plazas medievales más bellas de Europa. De planta trapezoidal, destaca por sus porches laterales con arcos de medio punto y ojivales, diseñados originalmente para albergar ferias y mercados protegidos de las inclemencias del tiempo.

La Iglesia de Santa María empezó su construcción a finales del siglo XI y fue consagrada en el siglo XII, siendo este templo un baluarte del románico aragonés. Su torre defensiva, de dimensiones monumentales, cumplía una doble función: espiritual y de vigilancia. Su claustro, de planta irregular, es visitable, aunque, desafortunadamente, no está abierto todos los días de la semana. Nosotros tuvimos la mala suerte de encontrarlo cerrado.

El Castillo está situado en un extremo de la villa. Esta fortaleza conserva elementos que van desde el siglo XI hasta el XVI. Su enorme patio de armas y sus murallas ofrecen una perspectiva única de la planificación militar de la época. Desde su camino de ronda de pueden admirar buenas vistas de la población y admirar su privilegiada ubicación sobre la confluencia de los ríos Cinca y Ara, así como acceder al llamado Balcón de la Villa, con privilegiadas vistas de Aínsa con su Plaza Mayor en primer plano.

Subiendo hacia la villa medieval.

Portales de acceso al recinto medieval. Portal de Afuera.

Portal de Abajo, situado a escasos metros del Portal de Afuera.

Vista interior del Portal de Abajo.

Iglesia de Santa María. S. XI-XII.

La Iglesia de Santa María vista desde la Plaza de Alfonso I de Aragón

Arco del Hospital, junto a la Iglesia de Santa María.

Vista panorámica desde los aledaños al Arco del Hospital.

Bajada desde el Arco del Hospital hacia la muralla.

Portal de Tierra Glera, junto con una parte de la muralla.

La torre de Santa María vista desde la Plaza de Alfonso I de Aragón.

Plaza Mayor. S. XII - XIII.

Portal de acceso a la Plaza Mayor desde la Calle Mayor.

Porches de la Plaza Mayor, de estilo románico con arcos de medio punto.

Desde Aínsa se aprecian bonitas vistas de los cercanos Pirineos, todavía cubiertos de nieve.

Dentro del conjunto amurallado del castillo, camino de una de sus partes más antiguas, la Torre del Homenaje (s. XI). Actualmente acoge el Eco Museo de la Fauna Pirenaica.

La torre de la Iglesia de Santa María es visible incluso desde dentro del Castillo.

Panorámica de la villa y su valle circundante desde el camino de ronda del castillo.

Vistas desde el Balcón de la Villa.

Arquitectura típica en un acceso a otro de los miradores de la Villa.

VÍDEO ELABORADO POR KEPA B. RUANO:

Iglesias de Santa Cruz de la Serós (Jacetania)

2026-06-07T12:52:40.205+02:00

Tras concluir la visita al Monasterio de San Juan de la Peña y acercaros al mirador del Pirineo, paramos de vuelta en Santa Cruz de la Serós. Esta pequeña localidad oscense, ubicada al abrigo del monte Oroel, no es solo un conjunto de calles empedradas y arquitectura tradicional; es un santuario del románico que custodia dos joyas arquitectónicas que, pese a su cercanía física, representan mundos estéticos distintos.

La Iglesia de San Caprasio construida en el primer tercio del siglo XI, es un ejemplo canónico del románico lombardo. Su sencillez es su mayor elocuencia. Al observarla, destaca la pureza de sus líneas y la técnica del sillarejo, donde la piedra apenas desbastada se une con mortero para elevar muros de una sobriedad absoluta.

El exterior presenta las características arcuaciones ciegas y lesenas (pilastras poco resaltadas) típicas de la influencia de los maestros constructores procedentes del norte de Italia.

El interior es de una sola nave dividida en dos tramos con bóveda de arista, que desemboca en un ábside semicircular cubierto por una bóveda de horno.

A pocos metros, la Iglesia del Monasterio de Santa María ofrece un contraste monumental. Fundado en el siglo XI como cenobio femenino para las hijas de la nobleza y la realeza aragonesa —incluidas las hermanas del rey Sancho Ramírez—, este templo exhala una autoridad y elegancia propias del románico pleno o jaqués.

La Torre es, sin duda, el elemento más icónico. Su imponente volumen cúbico destaca sobre el paisaje, coronada por una cámara de campanas que parece vigilar el valle.

En la portada principal se halla un magnífico crismón trinitario, símbolo de la protección real y espiritual del monasterio.

El interior es de una planta de cruz latina con un ábside central de gran altura.

Caminar de San Caprasio a Santa María es realizar un viaje por la evolución del arte medieval. Mientras que San Caprasio representa la humildad y la técnica funcional de los inicios del milenio, Santa María simboliza el esplendor y la consolidación política del Reino de Aragón.

Ambas iglesias están esculpidas con la misma piedra ocre de la zona.

La arquitectura popular de Santa Cruz de la Serós es también muy destacada, con sus viviendas de piedra rematadas con tejados de losas y dotadas de espectaculares chimeneas troncocónicas, que se han vuelto el símbolo arquitectónico identificativo de la población.

Iglesia de San Caprasio. S. XI.

Interior de la iglesia de San Caprasio

Desde la ubicación de San Caprasio, se observa la mole de la iglesia de Santa María.

Iglesia del Monasterio de Santa María. S. XI.

Portada principal, con su crismón.

La torre, de tres cuerpos, tiene una altura imponente.

La torre de la Iglesia de Santa María sobresale entre las típicas chimeneas troncocónicas de las casas tradicionales de Santa Cruz de la Serós.

En primer plano, admiramos una típica chimenea troncocónica, emplazada sobre el típico tejado de losas.

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Del Monasterio Nuevo de San Juan de la Peña al balcón del Pirineo. HUESCA.

2026-06-03T14:21:44.500+02:00

Después de visitar el Monasterio Viejo de San Juan de la Peña subimos al Nuevo Monasterio del mismo nombre. Desde allí hicimos una pequeña ruta a través de una senda, denominada Paseo de San Vicente hasta la Mesa Orientadora del Balcón del Pirineo. Las panorámicas desde el balcón son espectaculares. Se puede contemplar un extenso tramo de los Montes Pirineos. El día fue espectacular y los montes estaban bien cubiertos de nieve. Nada extraño teniendo en cuenta las grandes altitudes que alcanzan algunos picos.

Monasterio Nuevo de San Juan de la Peña, S. XVII. En primer plano: dos quejigos centenarios.

Exterior del Monasterio Nuevo.

Clic. Cómo pasan los años.

Clic.

Los pinos que marcan el mirador.

Mesa orientadora.

Afotando.

VÍDEO ELABORADO POR KEPA B. RUANO:

Monasterio viejo de San Juan de la Peña. Real monasterio. HUESCA.

2026-05-30T20:02:48.106+02:00

Tercera jornada: 8-04-2026.

El Monasterio Viejo de San Juan de la Peña, incrustado bajo el enorme peñasco del monte Pano, es quizás el símbolo más potente de la resistencia y el origen del Reino de Aragón. Su ubicación, fundida con la roca viva, no solo responde a una necesidad defensiva, sino que crea una imagen visual que define la simbiosis entre naturaleza y espiritualidad.

Los orígenes del monasterio se remontan al siglo IX como un refugio de eremitas, pero fue en el siglo XI cuando alcanzó su máximo esplendor bajo el patronazgo de los reyes de Aragón. Sancho Garcés III y, posteriormente, Sancho Ramírez, lo convirtieron en el centro espiritual del reino y panteón real.

Fue un centro de difusión del rito romano en detrimento del mozárabe y un punto clave en el Camino de Santiago. Su declive comenzó tras un devastador incendio en 1675, que obligó a la comunidad benedictina a construir el Monasterio Nuevo en una gran esplanada en lo alto de la montaña.

El aspecto arquitectónico más fascinante es su carácter eremítico y rupestre. El monasterio se divide en dos niveles principales que reflejan diferentes etapas constructivas.

La Planta Baja es de origen Mozárabe y Prerrománico. Aquí se encuentra la Iglesia Baja de los santos Julián y Basilisa, con arcos de herradura y una estructura robusta adaptada al espacio cavernoso. También se ubica la "Sala del Concilio" o dormitorio.

La Planta Alta, de estilo Románico, alberga la iglesia principal consagrada en 1094. La cabecera está formada por tres ábsides excavados directamente en la roca.

Asimismo, en esta planta se ubica también Panteón Real Medieval, donde descansan los primeros reyes de Aragón. Posteriormente se erigió un Panteón Real neoclásico, reformado en el siglo XVIII, que protege los restos de figuras como Ramiro I, Sancho Ramírez y Pedro I.

En un espacio exterior, encontramos el Panteón de los Nobles, con nichos excavados en la piedra, donde se enterraba a la aristocracia aragonesa que deseaba estar cerca de sus monarcas.

El claustro es la joya indiscutible del conjunto. Datado entre finales del siglo XI y el XII, carece de techo propio, ya que la gran roca superior actúa como bóveda natural.

Lo más destacado son los capiteles del claustro, tallados por un maestro anónimo de finales del siglo XII. Su estilo se caracteriza por personajes de ojos prominentes y gran expresividad. Las figuras parecen observar al visitante con una intensidad casi hipnótica.

Los capiteles narran la vida de Jesucristo, desde la Anunciación y la Natividad hasta la Pasión y la Resurrección. No son meros adornos sino una "Biblia de piedra" para la formación de los monjes.

Sala de los Concilios.

Iglesia de los santos Julian y Basilisa. S. X.

Panteón de nobles. S. X-XII.

Laudas con grifos, crismones...

Sala del Panteón Real Medieval.

Sala del Monasterio de San Juan de la Peña y Conde de Aranda.

Se exponen capiteles procedentes de la parte hundida del claustro,.

Iglesia Superior s. XI. En el techo de la parte anterior al ábside se aprecia la roca donde ha sido excavado.

Nave e imafronte de la Iglesia Alta

Desde la capilla de San Victorián. S. XV. Espacio de transición entre la iglesia y el claustro.

Muro del evangelio. Interior Capilla de San Victorián.

Puerta de entrada de la Iglesia Alta al Claustro.

El claustro. Siglo XII.

Interior de la capilla de San Voto y San Félix.

Bóveda de la capilla de San Voto y San Félix.

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Los mallos de Riglos. HUESCA.

2026-05-23T13:49:02.740+02:00

Tras dejar atrás el castillo de Loarre nos dirigimos a los famosos mallos de Riglos.

Los Mallos de Riglos se erigen en la provincia de Huesca como una de las formaciones geológicas más espectaculares y magnéticas de la península ibérica. Estas moles de conglomerado, que alcanzan los 300 metros de altura vertical, no son solo un santuario para escaladores de todo el mundo, sino también un lienzo donde la naturaleza y la historia aragonesa se entrelazan con una fuerza visual incomparable.

Los mallos (término aragonés que define estas formaciones troncocónicas) se formaron durante la orogenia alpina, cuando los sedimentos de cantos rodados cementados por arcilla y arena fueron elevados y, posteriormente, modelados por la erosión del agua y el viento.

El resultado es una muralla de color rojizo —debido a la oxidación del hierro— que cambia de tonalidad según la posición del sol. Destacan nombres propios como el Pisón, La Visera, el Mallo, el Fire o el Puro, cada uno con su propia mística y rutas de ascenso que desafían la gravedad.

Ubicada en el corazón del pueblo, al abrigo de las inmensas paredes de piedra, se encuentra la Iglesia de de Nuestra Señora del Mallo (s.XVII). Lo más impactante es su ubicación; desde su plaza, la perspectiva de la torre del campanario recortada contra la verticalidad del Mallo Pisón ofrece una de las estampas más fotografiadas de Aragón.

A las afueras del núcleo urbano se halla una ermita románica, la ermita de San Martín o de Santa Cruz, datada en el siglo XI. Posee una sola nave con un ábside semicircular decorado con los característicos canecillos. Su sencillez es su mayor virtud. Esta pequeña iglesia formaba parte de un antiguo monasterio hoy desaparecido.

Vista en zoom desde la lejanía.

Poco a poco nos vamos acercando a Riglos.

Dejamos aparcado el coche en un gran estacionamiento.

Ermita de San Martín o de la Santa Cruz. S. XI.

El ábside con interesantes capiteles.

Callejeando.

Una típica chimenea.

Durando unos cientos de metros fuimos bordeando los mallos por una senda bien marcada.

Llegamos hasta el mallo del Fire y nos dimos la vuelta.

La senda continúa, pero nos dimos la vuelta.

Iglesia de Ntra. Sra. del Mallo.

VÍDEO ELABORADO POR KEPA B. RUANO:

Castillo románico de Loarre. Huesca.

2026-05-20T13:27:05.895+02:00

Foto en zoom desde lejos.

Segundo día: 7-04-2026. Uno lo los platos fuertes:

El Castillo de Loarre, erigido majestuosamente sobre un espolón de roca caliza en la sierra que lleva su nombre, no es solo una fortaleza; es el máximo exponente de la arquitectura civil y militar románica en España y, posiblemente, de toda Europa. Su silueta domina la Hoya de Huesca, ofreciendo un testimonio pétreo de la convulsa frontera que separaba los reinos cristianos de Al-Ándalus en el siglo XI.

La historia de Loarre está intrínsecamente ligada a la expansión del Reino de Aragón. Su construcción se desarrolló principalmente en dos fases clave.

El núcleo primitivo (hacia 1020) fue iniciado por el rey Sancho III el Mayor de Navarra. En esta época se levantó el recinto central, la Torre del Homenaje y la Capilla de Santa María, con una función puramente militar de vigilancia.

La ampliación real (hacia 1070), acometida por el rey Sancho Ramírez, que transformó la fortaleza en un centro espiritual y político al fundar un monasterio de canónigos de San Agustín en su interior. Fue en este periodo cuando se construyó la impresionante iglesia de San Pedro y la muralla exterior que hoy conocemos.

Su importancia estratégica declinó a medida que la Reconquista avanzaba hacia el sur (toma de Huesca en 1096), lo que irónicamente permitió que el castillo se conservara casi intacto, sin las modificaciones góticas o renacentistas que sufrieron otras fortalezas.

Lo que hace único a Loarre es su simbiosis con el terreno. El castillo no se asienta sobre la roca, sino que nace de ella, aprovechando los desniveles naturales como cimentación y defensa adicional. La Muralla Exterior, construida en el siglo XIII, cuenta con un perímetro flanqueado por torreones semicirculares y una única puerta de entrada.

La Iglesia de San Pedro es la joya arquitectónica del conjunto. Presenta una planta de nave única con un ábside semicircular y, lo más sorprendente, una gran cúpula sobre trompas. Es extremadamente raro encontrar una cúpula de tales dimensiones en el románico temprano español, lo que sugiere la influencia de maestros constructores de gran pericia técnica.

La Torre del Homenaje (de 22 metros de altura) funcionaba como último refugio, mientras que la Torre de la Reina protegía la zona residencial.

A pesar de su austeridad militar, Loarre alberga una riqueza decorativa excepcional, concentrada especialmente en la escultura de sus capiteles, los cuales presentan una iconografía variada que va desde motivos vegetales y entrelazados de clara influencia jaquesa (el famoso "ajedrezado"), hasta representaciones figurativas de animales fantásticos y escenas bíblicas.

El diseño de los vanos y ventanales en el ábside de la iglesia genera un juego de luces y sombras que, en el siglo XI, buscaba crear una atmósfera de misticismo y elevación espiritual para los monarcas y monjes que allí residían.

Dato curioso: su excepcional estado de conservación y su imponente estampa lo han convertido en un escenario cinematográfico de primer orden, destacando su aparición protagonista en la película El reino de los cielos (Kingdom of Heaven) de Ridley Scott.

Poco a poco nos íbamos acercando.

Imagen del castillo por la cara norte. Estamos cerca del acceso.

Antes de entrar, una vuelta por el entorno.

Clic.

Foto en zoom desde las cercanías.

Clic 2.

La impresionante iglesia de S. Pedro por su ábside.

La Torre del Homenaje.

Panorámica.

Dispuestos a entrar por la puerta de la muralla.

Dentro del recinto amurallado.

Murallas.

Ábside de la iglesia de S. Pedro.

Vistas desde el acceso al castillo. A la izquierda lo que queda de la antigua iglesia, torre del campanario, también conocida como Torre del Vigía o Torre Albarrana.

Ábside.

Dintel de la puerta principal al castillo.

El acceso.

Cabecera de la Iglesia de San Pedro.

Estancias del antiguo monasterio.

Torre del Homenaje

Torre de la Reina.

Acceso al Patio de Armas.

Mirador de la Reina.

Ventanas ajimezadas de una de las torres.

Hogar de la chimenea, en la Torre del Homenaje.

VÍDEO ELABORADO POR KEPA B. RUANO: