‪

Filtro cânister, ter ou não ter ?

2011-10-15T07:53:00.000-07:00

Filtro cânister é algo que deve ser muito bem planejado antes de comprar um. Antes de sair a comprar um filtro deste tipo você tem que analisar os seguintes tópicos :

►Qual a litragem do seu aquário ?

Se o seu aquário tiver até uns 80 litros é melhor você optar por um filtro externo ou até dois dependendo da potência.

►Quais os peixes que você mantêm ?

Não adianta você comprar um filtro cânister do mais caro e mais ''poderoso'' se você estiver criando uma dúzia de paulistinhas .O mesmo se aplica a potência .Não adianta você comprar um filtro do mais barato da linha e criar em um aquário enorme vários kinguios.

►Um filtro cânister me ajuda?
Você tem que pensar se você precisa mesmo de um filtro cânister para melhorar a filtragem do seu aquário ou se é sómente por estética.

- Se depois de ler estes tópicos você ainda acha que precisa de um cânister você deve serguir a diante nestes tópicos:

Cânister comum, mini-cânister ou cânister DIY ?

Um filtro cânister comum pode ser relativamente caro em relação ao mini-cânister ou até mesmo ao cânister DIY.

Se você tem aquele dinheirinho sobrando aconselho a investir em um cânister normal pois dar uma vida boa aos seus peixes é crucial !

Se a sua verba for um pouco mais justa você deve pensar em um mini-cânister mas tome cuidado com a filtragem pois os mini-cânister tendem a ser mais fracos que os outros filtros e dependendo dos peixes do seu aquário, em pouco tempo as mídias filtrantes ficam tão sujas que por si só já diminuem a filtragem.

Se o seu dinheiro é bem apertado por quê não tenta fazer um filtro DIY ? Existem muitos projetos de cânister DIY espalhados por aí e aposto que você encontra algum que você se agrade mais ( mas nunca esqueça que o principal são espaços para mídias filtrantes e uma potência de filtragem bem grande).

Espero ter ajudado vocês leitores do Aquaneobrasil e se você ainda estiver em dúvidas sobre o seu tipo de filtro deixe um comentário que responderemos o mais breve possível !

Porque não usar FBF. [+ Dicas sobre filtragem]

2011-06-26T15:47:00.000-07:00

E ai galera bom, muitas pessoas são enganadas por vendedores espertinhos que enfiam um monte de porcaria e falam que é a melhor coisa para seu aquario.. Bom vou explicar porque não usar os tão famosos Filtros Biologicos de Fundo.

Introdução:

O sistema funciona basicamente puxando a agua através de uma bomba interna e puxando e filtrando a sujeira que esta no fundo do aquario usando placas furadas que encaixam...
É uma filtragem BIOLOGICA E MECANICA caso a agua seja forçada a passar por alguma midia mecanica como o perlon...

Este é o formato da placa onde encaixa a Torre e a bomba que puxa a água.

Formato padrão de uma bomba interna.

Este é o funcionamento basico de um sistema FBF.

Porque não usar:

O grande problema desta filtragem é que ela até cria camadas uteis de bacterias que ajudam na filtragem da agua e pode ser tambem usado perlon para segurar particulas solidas, porem a sujeira continuara dentro do aquario o que provocara um surto terrivel de amonia e outras substancias que em excesso fazem mal aos peixes, e outros seres que neste aquario estiverem vivendo..

Com o acumulo da sujeira o aquarista mais inexperiente ou até mesmo menos informado, vai cometer o pior dos pecados do aquarismo... Vai acabar lavando o aquario inteiro trocando toda agua e ainda por cima NÃO ESPERANDO a biologia do aquario se formar de novo..

Então ATENÇÃO se você ainda não comprou seu aquario Fique Atento pois os vendedores em geral são muito leigos ou mesmo só querem vender seu produto. Não compre FBF, não utilize este meio e principalmente cuide de seu aquario fazendo trocas parciais de 20% até 30% semanais ou quinzenais..

Prefira Optar por filtros CANISTER ou HANG ON!

Não se esqueça de trocar as midias filtrantes (Carvão ativado, perlon) todo mês! As midias biologicas tais como bioballs ou outras do tipo não devem ser trocadas nem lavadas com água da torneira pois isso MATA a biologia criada nela... no maximo deve se enxagoar elas com agua do PROPRIO AQUARIO.

Fica a dica para a galera! Espero que tenham gostado e olho vivo nesses vendedores safados.

Os Tres tipos de filtragem

2011-06-26T15:36:00.000-07:00

Bom, como a maioria dos aquaristas devem saber, existe tres tipos de filtragem basicas: Mecanica, Quimica e Biologica.

Mecanica

Geralmente feita pelo Perlon, ou manta acrilica para quem prefere. A filtragem Mecanica serve para retirar as particulas solidas que ficam soltar pela agua ( Fezes, Resto de alimentos, Algas e etc). Muito importante, ja que o papel dela é dar beleza ao aquario evitando aquela agua esverdeada ou coisas indesejaveis na agua.

Quimica

A filtragem Quimica é feita pelo carvão ativado (ativo) e tambem em aquarios plantados existe a "ajuda" exercida pelas plantas. A filtragem Quimica tem como principal papel deixar a agua pura de substancia toxicas para os peixes como por exemplo os nitratos e os nitritos. Importante para que possamos ter peixes com boa saude e de boa aparencia.

Biologica

A filtragem Biologica é feita pelas bacterias nitrificantes que se alojam na ceramica do filtro e em alguns em uma espuma com boros grandes. A filtragem Biologica tem como principal papel remover a Amonia, substancia altamente toxica para os peixes. Surje da decomposição de materias organicas (fezes, alimentos, folhas e etc.) Muito importante para que os peixes não acabam morrendo intoxicados por conta dessa substancia. Para mais informaçoes leia nosso artigo sobre o ciclo do nitrogenio: http://aquaneobrasil.blogspot.com/2010/06/o-que-e-ciclagem.html

Filtro interno

2011-06-26T11:25:00.001-07:00

Ae rapaziada, hoje vou mostrar para você uma maneira de fazer um filtro interno bem simples e eficaz, concordo que não fica com uma aparencia das melhores, porem podemos decora-lo ou até mesmo camufla-lo dentro do aquario.
Bom, vamos ao que interessa.
Lista de materiais utilizados:

1 pote de requeijão com tampa

1 Bomba submersa com a vazão necessaria para seu aquario

1 Tubo de FBF para se conectar a bomba

Perlon - filtragem mecanica

Ceramica - filtragem biologica (A de sua preferencia, pode ser ceramicas proprias para aquarios mas tambem pode ser cacos de telhas, blocos, vela de filtro e etc)

Carvão ativado - Filtragem quimica

Tesoura
Estilete
Alicate
Pregos
Fogão ou algo para esquentar o prego

Agora chegou a hora de por a mão na massa!

Primeiro messa a espessura do tubo para o fbf, corte com o estilete e vá fazendo as bordas. O tubo deve se encaixar na tampinha e ficar bem justo.

Depois que ele se encaixar na tampinha, pegue o pote e com o prego quente faça furos pelo pote (não faça furos na parte de baixo do pote, somente na lateral e evite fazer furos muito em baixo do pote.

Veja como deverá ficar:

Obs.: O meu ainda não esta furado

Como o tubo e o perlon deverá ficar dentro do pote:

Será ali em baixo que ficará a ceramica

Visão geral de como ficará

Uma foto dele dentro do aquario

Vlw Galera, qualquer duvida poste nos comentarios!
Abraços

Primeiro aquario !

2010-07-30T23:44:00.000-07:00

Aquí vão as dicas pra quem quer ter seu aquario !
os tópicos são :
Tamanho , local,peixes,temperatura,ph,iluminação ,filtro,alimentos, layout e manutenção

Começando por tamanho : para quem é iniciante deve começar com um aquário de 50 a 100 litros !
a , mas você diz " porque não um aquario menor , é mais fácil de cuidar !"
NADA DISSO , quanto menor é o aquário , mais INSTÁVEL ele é, então pra quem vai começar eu aconselho um aquario de 45 litros ( 50 x 30 x 30) !

Local : você deve por o aquário em uma superfície plana sempre com um isopor por baixo para amenizar e distribuir o peso do aquário melhor, sempre coloque em locais que receba luz INDIRETA do sol porque , além de aquecer a agua ele estimula as algas.Também deve ser considerada que aquário não podem fica perto de portas porquê assustar os peixes e pode até causar algum acidente.

temperatura : eu recomendo começar com agua fria pois os peixes de agua fria são mais resistentes !

peixes : para começar eu recomendo kinguios , são um pouco "porcos" mas ele são muito resistentes e são peixes de agua fria !

ph : tem que ser feita a medição de ph e ajustada de acordo com a necessidade do peixe . Por exemplo, o Kinguio gosta de agua alcalina !

iluminação : a iluminação pode ser mais por estética , porquê iniciante nunca começa com plantados que dão extremo trabalho !

filtro : Existem os fbf (Filtro Biológico de Fundo) que são placas em baixo do cascalho que fazem a sujeira decompor e ficarem presas no cascalho e nas placas .
Existem o filtros externos que são os mais usados pela sua grande potência e versatilidade !
Existem os Canisters que são filtro muito bons mas que custa um preço bem maior .
O vazão do filtro tem que ser conciderado , pelo menos 5 vezes o volume de agua de seu aquario !

Alimentos : Existem rações industrializadas que são mais utilizadas e tem as "artêmias'' e "larva do amendoim" que são muito bons também !Vareação da alimentação dos peixes tem que ser considerada , pois evitam que os peixes desenvolvam algumas doenças !

Algas. Como Acabar com Elas?

2010-06-29T20:10:00.000-07:00

Quem nunca teve um problema (mesmo que pequeno) com essas indesejáveis "formas de vida"? Eu sei, você já teve, está tendo ou conhece alguém que tem esse problema...é normal. Tudo bem, é normal. Mas ser normal não significa ser agradável, não é mesmo? Então a pergunta é só uma: como não ter problemas com algas azuis, verdes, marrons, rosas, pretas, etc?
Neste artigo não vou falar de nenhum tipo de alga em especial, não vou usar o argumento simplista e preguiçoso de que algas marrons significam falta de luz e algas verdes significam excesso da mesma (isso é apenas mais um dos "mitos" espalhados por aí) e muito menos vou citar nome científicos de algas. Isso não interessa a mim nem a você. Será apenas um artigo simples (não simplista), objetivo e principalmente: FUNCIONA.

Primeiramente, é preciso deixar bem claro que este artigo não se aplica àqueles aquários que acabaram de ser montados. É óbvio que no começo, ocorrem diversas mudanças dentro de um aquário. Disso todo mundo já sabe. Então, se apareceram algas marrons nos vidros, se apareceram algas verdes nas pedras, se a água ficou turva, se qualquer coisa desse tipo aconteceu no seu aquário montado há pouco tempo, não se preocupe demais. É assim mesmo. Agora, se o seu aquário estava uma beleza, com as plantas indo bem e com tudo "aparentemente" em ordem e de repente aconteceu uma explosão de algas, é preciso "esquentar um pouco a cabeça". Mas é preciso saber diferenciar um "problema com algas" da "existência de algas". TODOS os aquários normais têm algas. Mas o importante é que nem todos os aquários têm problemas com elas, pode haver uma convivência pacífica (é até bonito ver algumas algas filamentosas crescendo sobre pedras e troncos).

Ok, você tem um verdadeiro problema com algas. O primeiro passo é parar para analisar. Isso mesmo, analisar. Seu aquário tem peixes demais? Você alimenta seus peixes em excesso? E as trocas de água? Utiliza algum tipo de fertilizante? Qual? Enfim, são muitas variáveis...

Uma coisa é certa: vou bater sempre na mesma tecla. Algas só viram um problema em aquários com excesso de nutrientes, principalmente nitrato e fosfato. Então, se os níveis desses dois "sujeitos" forem controlados, as algas não serão responsáveis por dores de cabeça.

O próximo passo é comprar um teste de nitrato (NO3) e um de fosfato (PO4). Se os testes indicarem mais de 20 mg/l de nitrato e mais de 5 mg/l de fosfato, é bom começar a procurar a causa do problema. Como foi mencionado acima, as principais causas desses níveis anormais são: muitos peixes no aquário, excesso de alimentação, poucas e/ou pequenas trocas de água, fertilizantes de baixa qualidade, entre outros. Até encontrar e resolver a causa do problema, como medida emergencial pode-se fazer grandes e frequentes trocas de água. Algo como 10% a cada 3 dias ou 40-50% a cada semana (imagina só o trabalho). Isso deve ajudar a manter os níveis estáveis.

O problema do excesso de peixes e de alimentação é óbvio. Quanto mais peixes, mais dejetos. Quanto mais dejetos, mais material em decomposição se transformando em nitrato. O mesmo acontece com o excesso de alimentos.

O problema dos fertilizantes é algo fácil de se resolver. Para saber se o fertilizante é bom para plantas ou excelente para algas basta dar uma olhada em sua composição. Se aparece algo como "fosfato de não-sei-o-que" ou "nitrato de alguma coisa" pode esquecer. É apenas um produto vagabundo feito por alguma marquinha que não se preocupa com a qualidade de seus produtos e muito menos com problemas que podem aparecer nos aquários dos consumidores.

As trocas de água são fundamentais. Não importa o quanto seu sistema de filtragem seja bom, nada substitui as trocas semanais. Nitrato e fosfato são acumulativos, eles não desaparecem por mágica. Precisam ser exportados. Em um aquário equilibrado, trocas semanais de 20% do volume são suficientes para manter os níveis em torno de 15 mg/L (NO3) e 2-3 mg/L (PO4).

Além disso, é importante fazer os mesmos testes com a água de reposição. Níveis acima de 5 mg/L (NO3 e/ou PO4) são um péssimo sinal. Esse problema já é um pouco mais complicado. Para resolver, só com resinas removedoras de nitrato e fosfato ou com caros deionizadores ou aparelhos de osmose reversa.

Paralelamente ao problema dos nutrientes, devemos nos preocupar também com a iluminação. Lâmpadas de espectro fotossintético "quente" (Flora-Glo, por exemplo) agravam ainda mais o problema com as algas. Então, é preciso cuidado na hora de escolher as lâmpadas do aquário. Mais preocupação com a qualidade do que com a potência.

Portanto, controlando os níveis de nitrato e fosfato e utilizando lâmpadas no mínimo razoáveis, problemas com algas ficarão para o passado. É importante saber disso antes de tomar qualquer outro tipo de medida, pode lhe poupar tempo e dinheiro. Um aquário bonito depende de bastante cuidado e atenção.

Substrato e Inerte | Alternativas Baratas

2010-06-18T20:13:00.000-07:00

Ola alguns amigos meus me perguntaram sobre Substrato e Inerte o que se deve usar para ter um bom resultado sem pagar muito caro para isso, então em plenas 23:30 resolvi escrever um breve tutorial de como preparar um substrato e uma inerte para seu aquario gastando entre 10 a 15 reais!

Bom primeiramente vamos aos materiais:

- Humus de Minhoca (Aqueles normais mesmo utilizado em jardinagem)
- Terra Vegetal (Somente se você nao quiser usar o Humus)
- Uma panela, pote de ferro ou coisa do tipo para ferver o Humus ou a terra vegetal
- Camada Inerte (Pode ser qualquer tipo de areia ou cascalho de 1mm até 2mm)
- Aquario (Daaahn ?!)

Preparando o Substrato Fertil:

Vamos primeiro pegar o Humus ou a Terra Vegetal e colocar na panela ou pote de ferro depois com a mão ageite para ficar bem distribuida.. Em seguida complete com agua ate ficar 1cm acima de todo Humus/Terra Vegetal agora coloque a penela/pote no fogao e ferva ate a agua evaporar completamente. Depois coloque mais agua dentro da panela mexa um pouco o Humus/Terra e complete com agua ate 1 cm acima de toda materia. E repita o Fervimento.. Faça isso cerca de 6 vezes.

Preparando para colocar no AQUARIO:

Bom depois de ter fervido, refervido varias vezes você deve pela ultima vez coloca agua e deixar ferver agora ate secar parcialmente depois deixe secar ao ar livre o que vai levar mais ou menos 16 horas. Assim que estiver seco o suficiente esfarele-o e junte a um pouco de bicabornato de sodio 1 Colher de Café para cada 2k de substrato fertil.. em seguida ja pode colocar no aquario com a mao ou uma regua nivele pra deixar bem retinho.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Preparando a Inerte:

Eu recomendo você comprar areia de filtro de pscina porque da MUITO, Muito mesmo trabalho lavar areia de construção mas em todo caso vou ensinar o melhor geito para vocês fazerem isso:

1 - COM UMA PENEIRA FINA VÁ PENERANDO A AREIA ATE FICAREM PEQUENOS CASCALHOS
2 - NAO USE DE GEITO NENHUM AREIA FINA QUE SAI DEPOIS DE PENEIRAR
3 - LAVE BEM ESSA AREIA TIPO UMAS 15 VEZES OU ALGUNS MINUTOS EM AGUA CORRENTE
4 - SOMENTE SEQUE A AREIA SE TIVER CERTEZA QUE A AGUA NAO IRA FICAR SUJA.. OU SEJA DEPOIS DE LAVAR VARIAS VEZES VEJA SE A AGUA AINDA ESTA TURVA OU NAO.

Bom em seguida depois de ter pego a areia de filtro de pscina ou a areia de construção ja tratada pegue uma panela ou pote de ferro e ferva ela somente uma vez e espere secar totalmente.

Preparando para isolar o substrato fertil:

Faça o seguinte va colocando aos poucos com a mão a areia de forma uniforme ate ficar cerca de 2 ou 3 cm superior ao substrato de humos ou terra vegetal. Depois pegue a regua e nivele ao seu gosto..

Finalizando:

Neste tutorial nao vou ensinar como plantar o aquario mas para enxer-lo de agua faça o seguinte pegue uma folha de jornal cubra totalmente a superficie do aquario, rochas, plantas e outras coisas, depois pegue um borrifador de agua e va molhando aos poucos o jornal ( se quiser pode colocar um POUQUINHO de fertilizante caso você queira) e depois coloque a agua ja desclorada e va enxendo aos poucos o aquario colocando a agua em cima do jornal. Quando estiver totalmente cheio somente retire devagar o jornal e pronto seu aquario ja esta adequado!

Lembre-se: DEVE SER FEITO A CICLAGEM DO AQUARIO PARA SEREM FORMADAS AS BACTERIAS DEIONIZANTES E DESNIFRICANTES QUE SÃO MUITO IMPORTANTES PARA UMA BIOLOGIA SAUDAVEL DO SEU AQUARIO. Pode ser utilizado um acelerador biologico desde que NÃO USE FILTRAGEM com carvao ativo afinal ele anula totalmente o uso dele..

camada inerte

2010-06-18T19:46:00.000-07:00

Camada inerte – será a camada que recobrirá a camada fértil, isolando-a da coluna livre de água. Também é o primeiro local de fixação das plantas, como na figura abaixo.
Materiais mais usados como camada inerte são cascalhos de rio de fina granulação e areias. As areias não podem ser muito finas, como as areias de praia por exemplo, pois compactam demais o substrato, o que não é desejável. A granulação de areias encontradas no comércio é muito variada e nem sempre muito constante, é comum não achar a granulação ideal de tempos em tempos. Para não cair no erro de usar a que tem na hora da procura, que pode ser ou muito grossa ou muito fina, procure sempre as boas lojas do ramo, mais acostumadas com aquários plantados, pois elas mantém um estoque constante. O cascalho de rio fino já é um material que preserva mais uniformidade na apresentação, as granulações são sempre constantes. É mais fácil de ser achado nas lojas do que as areias. Procure sempre por cascalho de rio fino. Ambos os materiais, o cascalho e as areias, devem ser inertes quimicamente, não devem ter poder de alterar propriedades da água, devem ser neutros nesta característica.
Abaixo da camada inerte de cobertura vem a camada fértil. Há diversos materiais para serem usados para a composição dessa camada, porém o intuito desse artigo é mostrar os mais usados, que sejam de resultado eficaz e fáceis de serem encontrados, que são: Laterita e os fertilizantes orgânicos comerciais e caseiros.
A Laterita pode ser encontrada basicamente em duas versões, a do tipo cascalho ou a do tipo concentrada. A do tipo cascalho vai ocupar mais espaço físico do que a concentrada, pois é apresentada como um cascalho mesmo. Portanto na hora de calcular a quantidade da camada inerte de cobertura, quem está usando a laterita do tipo concentrada terá que possuir maior quantidade da camada de cobertura do que quem está usando a laterita do tipo cascalho, pois a laterita tipo concentrada vem em muito pouca quantidade se comparada a do tipo cascalho, e portanto precisa ser misturada com a outra camada. Veja a figura abaixo:

A quantidade a ser usada do tipo concentrada vem descrita na bula que acompanha o produto, já a do tipo cascalho não. Também há variações na forma de usar a laterita do tipo cascalho, interferindo aí mais uma questão de gosto pessoal do que comprovação científica. Geralmente é montada uma camada entre 3 a 5 cm de altura por toda a área do substrato, pouco a mais ou pouco a menos também não interfere em nada. A quantidade a ser usada está intimamente ligada ao tamanho do aquário, portanto cada tamanho é uma quantidade aproximada. Oriente-se pelas lojas, pois já estão mais acostumados com as diversas quantidades para os variados tamanhos de aquários.

Colisa

2010-06-16T20:17:00.000-07:00

Nome Popular: Colisa
Nome Científico: Colisa Lalia
Tamanho adulto: 7 cm
Temperatura da água: 24 – 28º C
PH: 6.8 a 7.5
Características:
Ótimo peixe para iniciante é pacífico, forte e convive bem com outros peixes, possui vários tipos de colorações e recomenda-se sempre comprar um casal no aquário.
Alimentação:
Utilize rações flocadas de preferência da marca Tetra, assim reaviva a cor delas, e como elas são onívoras como todos os anabantídeos, é sempre bom variar, entre artêmias,rações ou bloodworms entre outros.
Reprodução:
Esta requer um pouco de paciência. Mas segue-se as seguintes instruções: tanto o macho como a fêmea devem de ter perto de um ano, deve-se usar um pequeno aquário (50cm de comprimento), com 15 a 20 cm de altura de água, densamente plantado, com água envelhecida e um sistema de filtragem que não mexa muito com a água e principalmente não absorva o ninho construído. As condições da água devem de ser iguais ao do aquário original, no entanto deve-se aumentar a temperatura para cerca dos 29º ou 30º. Após a introdução do casal no aquário, alimentar com comida viva ou tubifex. O macho iniciará a construção do ninho de bolhas na superficie da agua, por esta razão deve-se ter em atenção o sistema de filtragem! Não vá este aspirar o ninho nem movê-lo com as correntes geradas. Após a verificação e aprovação do ninho por parte da fêmea, o macho obriga-a a libertar os pequenos ovos, enroscando-se totalmente na fêmea. Após a fecundação convém retirar a fêmea do aquário, pois o macho tornar-se-á bastante agressivo em defesa do ninho. Dentro de dois ou três dias as pequenos Colisas nascerão. Retirar o macho nessa altura. Os pequenos alevins poderão ser alimentados com alimentos próprios para alevinos.

RedCherry Shrimp - Como criar e cuidar [COMPLETO]

2010-06-16T19:00:00.000-07:00

O red cherry é sem duvida um camarão de fácil criação, por sua capacidade viver em diferentes parâmetros de água doce. Espécie endêmica em Hong Kong e Taiwan.
Em alguns países o cherry é chamado de camarão “invasor” por ser tão prolífero.

A coloração do cherry apareceu após o apuramento do red cherry selvagem,o Neocaridina Heteropoda, sendo que seu aparecimento inicial se deu em Taiwan e devido a grande variedade de peixes e invertebrados que prosperam nessa ilha, os cherrys começaram a ser exportados no ano de 2000.

Ficha

Red Cherry (Neocaridina Denticulata Sinensis)
Reino: Animalia.
Filo: Arthropoda.
Subfilo: Crustacea.
Classe: Malacostraca.
Subclasse: Eumalacostraca.
Superordem: Eucarida.
Ordem: Decapoda.
Subordem: Pleocyemata.
Infraordem: Caridea.
Superfamilia: Atyoidae.
Familia: Atyidae.
Gênero: Neocaridina.
Espécie: Neocaridina Heteropoda.

Parâmetros da água

Aceitam diversos parâmetros da água, sendo o importante, manter um ambiente estável.
PH: 6.8 a 7.6
Dureza da água pode ser variável: 5 a 15
Temperatura entre 20-28 °C, sendo que se por ventura chegar a 30°C, aumentar a oxigenação o máximo possível e o quanto antes.
Podemos utilizar diferentes tipos de cascalho, sendo os mais ideais: areia de filtro de piscina, basalto granulação fina, cascalho de rio fino.
São sensíveis ao uso de medicação e algicidas, sendo que intoleráveis aos que possuem cobre na composição.
Amônia e nitrito zero, condições fundamentais para a saúde dos cherrys.
Abuse dos musgos, cladophoras aegagropila, riccia fluitans, microsoruns e muitos esconderijos com troncos e pedras.

Aquários lowtec são uma boa pedida para os Cherrys

Alguns criadores não aconselham o uso de anúbias pois, suas raízes possuem alguma substância nociva aos filhotes, porém isso é uma hipótese.

Quando há uma troca parcial da água, podemos observar várias “mudas” ou seja, uma troca do exoesqueleto, também importante para o seu crescimento. Nessa fase, o camarão fica mais apático e vulnerável a mudanças bruscas na água, podendo ocasionar a sua morte.
Embora peixes não sejam recomendados no aquario de camarões, é possivel introduzir algumas espécies pequenas de coridoras. É possivél também a introdução de qualquer caramujo.

Alimentação

Aceitam todo tipo de alimento, é um consumidor de algas nato.
Aceitam, artêmias liofilizadas, spirulina, salvínia crua, abobrinha, abóbora, brócolis, cenoura, mini cenoura, couve-flor, couve de bruxelas, ervilha, espinafre, pimentão, pepino, repolho, tomate e rações de peixe de fundo em geral.
Existem no mercado, algumas rações específicas para eles.
Algumas prometem acentuar a cor e não poluem a água pois sua dissolução é bastante lenta.

Filhotes comendo folha de espinafre

Um red cherry saudável se apressa por comer o alimento, chegando a saltar entre seus companheiros. A impressão que temos, é aparência de um formigueiro, neste momento, observamos fêmeas, machos, filhotes minúsculos, todos juntos, disputando o alimento.
Alimentar 1 a 2 vezes ao dia, uma quantidade tal que terminem no maximo em 2 horas.
Não alimentar em demasia, pois prejudica a qualidade da água, causando a morte dos cherrys.

Reprodução

A fêmea Red Cherry é extremamente fértil, um grupo saudável irá multiplicar-se rapidamente, e as fêmeas sempre se mostrarão ovadas.
O tempo de gestação é variável, de 25-40 dias em média. Uma maneira de sabermos que os ovos estão próximos de sua eclosão é pelo aparecimento de um conjunto de olhinhos minúsculos nos ovos dispostos no abdomem da fêmea.

Femea ovada

Outra maneira mais fácil de sabermos, é o aparecimento de um novo selim(sela), localizado na região nucal da fêmea, ainda qdo possui os ovos.

Femea selada

Sexagem

A sexagem dos cherrys é fácil, a fêmea é maior que o macho, coloração vermelha mais intensa, posuindo tbém uma curvatura na região abdominal.

Femea Red Cherry

No macho a coloração é menos acentuada e na região do abdomem é uma linha reta, sem o abaulamento encontrado na fêmea.

Macho Red Cherry

As fêmeas possuem uma sela, que é o nome dado aos ovos nos ovários, localizado na região nucal.
A maioria é na cor amarela, podendo ser verde, tipicamente encontrados nos camarões na forma selvagem.

Red Cherry selvagem

As crias variam em números de 20 a 50 filhotes, nascendo miniaturas dos pais, porém a coloração um rosado transparente. Na segunda semana de vida já estão com a coloração mais intensa. Em 6 meses, já podemos considerá-los adultos. Sua estimativa de vida são 18 meses em média.

Filhotes Red Cherry

Filhote Red Cherry

Comportamento

São animais pacíficos, gostam de conviver em grupos, acima de 6 indivíduos é o aconselhável.

Red Cherrys

As fêmeas quando ovadas se apresentam menos, ou seja, ficam mais escondidas, creio que uma forma de defesa natural de uma mãe que preza por sua cria.

Aclimatação
Recebeu seus camarões? O que fazer?

Embora os invertebrados possam se ajustar a diversos parâmetros, eles precisam sim de um determinado tempo para se adaptar ao novo lar.
Utilize um recipiente plástico com cerca de 2L de volume, despejando todo o conteúdo do saco que contém os camarões. Tome bastante cuidado durante este processo.

Vá acrescentando ao recipiente cerca de ½ copo americano de água do seu aquário, fazendo isto a cada 15 minutos. Observe o comportamento dos camarões durante este procedimento. Eles precisam se mostrar calmos, outro tipo de comportamento, como agitação, mostra que o hobista deve pausar mais tempo antes do próximo acréscimo de água.

Seja paciente.
O procedimento todo deve durar no mínimo 1h30minutos. Após isso, devemos transferir os camarões ao aquário com o auxílio de uma pequena rede.

Boa Sorte, aprecie seus camarões e sua exuberante coloração!

Molinesia

2010-06-16T18:35:00.000-07:00

A primeira impressão que temos quando observamos as molinésias num verdadeiro contraste entre a nitidez da água com o negro veludo, sente-se a elegância de quem nada despreocupado, e nos vem logo a sensação de que isto faz bem aos olhos.

São estas espécies que tanto fascinam crianças e criadores em todo o mundo. As espécies que encontramos facilmente nas lojas especializadas são (Poecilia latipinna, Poecilia velifera, Paecilia sphenops, etc.)

As molinésias negras na verdade possuem essa cor devido a presença de melanina em suas células o que as torna bastante vulneráveis quando criadas em grandes tanques à céu aberto de águas claras sem proteção contra os pássaros e até mesmo a presença de gatos perto dos locais de criação.

São peixes sensíveis e não devem levar sustos o que as vezes intimidam os machos e podendo provocar até parto prematuro nas fêmeas.

Pertencem à família Poecilidae. É originária das regiões costeiras do Sul da América do Norte e algumas partes do México, Honduras e Nicáragua.

Para que se possa obter êxito em cativeiro devemos colocar para cada seis litros de água uma colher de chá de sal grosso ou 15% aproximadamente de água do mar, mantendo salobra a água, o que é mais compatível com seu ambiente natural O aquário ideal para as molinésias são os mais espaçosos e abundantemente plantado, com boa iluminação e um crescimento razoável das algas, que elas adoram.

São peixes onívoros isto é, comem de tudo, mais a sua dieta preferida é a base de vegetais; alface picada, algas marinhas picadas, espinafre cozido, confrei, etc. Podem ser oferecidas artêmia salina, larva de mosquito, tubifex, e ração industrializada de preferência as flocadas. A alimentação deve ser feita em pequenos intervalos, evitando uma super dose, tornando o excedente não consumido pelos peixes em composto orgânico, decornpondo e alterando toda a estrutura química da água. A alimentação deve ser servida duas vezes ao dia, a mais balanceada possível, e para um total desenvolvimento das nadadeiras, a água do aquário deve estar ligeiramente alcalina (pH 7,2) o que pode ser conseguida com pedras calcárias.

As molinésias são também sensíveis as mudanças bruscas de temperatura devendo manter-se entre 24º e 29º C.

Devemos manter para cada macho, cinco fêmeas satisfazendo o seu incrível apetite sexual. São ovovíparas, fazendo, com que sua prole desenvolva-se no ovário da fêmea, sendo expelidos na época certa do nascimento um a um em forma de alevinos, que são suficientemente grandes e muito parecidos com seus pais. As características fundamentais para se distinguir o sexo dos machos é pelo desenvolvimento das nadadeiras, e a transformação da anal em orgão copulador, conhecido como gonopódio.

Em algumas espécies como: a Poecilia velifera, conhecida vulgarmente de molinésia mexicana, nota-se uma bonita nadadeira dorsal em forma de vela chegando a custar mais cara pela total ausência de melanina em sua pele. É muito apreciada pelos aquaristas mais experientes.

O período de gestação é de 30 dias chegando a produzir em média de 60 a 100 alevinos, quando estão bem alimentados durante toda a gravidez. Ao nascer os alevinos devem ser alimentados com uma dieta básica e bastante rica em proteína vegetal e animal em intervalos mais variados. Estes são alguns dos segredos para se ter molinésias em perfeitas condições e com uma beleza de deixar qualquer pessoa envolvida com sua graça e sociabilidade.

Aquario Nano - Como montar um! (Extra: Fazendo um Substrato)

2010-06-15T19:20:00.000-07:00

Ola a todos estou aqui para ensinar a montar um aquario nano bonito clean e sem gastar muito tempo e dinheiro!

Você ira precisar de:

Aquario de ate 60 litros
Um filtro de capacidade de pelo menos 5x maior que a quantidade de agua do Aquario (ou seja por exemplo 60litros = 60.5 = 300 lt/h)
Plantas a vontade (mas precisa ter pelo menos alguma especie numa quantidade razoavel!)
Substrato
Camada Inerte
Sistema de CO² (veja nossas postagens que tem um sitema facil de fazer!)

Montagem:

O inicio só o aquário.

Primeira camada de substrato, granulometria mais grossa, reaproveitado do outro aquarinho já que não tem nem 3 meses de uso.

Como ficou.

Segunda camada de substrato granulometria mais fina já com um pouco de água para retirar as bolhas de ar.

Plantas novas Anubias barteri var. Nana, Cryptocoryne balansae e Microsorum pteropus 'windelov'

'windelov' amarrada em uma pequena pedra.

Já com todas as plantas e rochas. Não detalhei o plantio porque com não tinha um Layout em mente fui colocando as plantas e pedras aleatóriamente até ficar agradavél a meus olhos. Deixo a parte técnica pros mestres já que não entendo nada.

Adaptando os animais logo depois da montagem. O dono da casa.

Gourami Chocolate meio desbotado devido ao stress.

Todo mundo em seus lugares primeira foto frontal.

Frontal aproximada.

Lateral Direita

Lateral esquerda.

Após isto é so aproveitar... Lembrando de que nao precisa de RESPIRADOR ou COMPRESSOR as plantas ja fazem exatamente a oxigenação da agua! Mas é bom colocar um filtro de qualidade e caso você queira economizar com gastos com substrato compre areia de filtro de pscina pegue caco de telha de barro de tamanho bem diminuto (+ ou -) 0.5 cm e misture bastante cacos a areia.. ou coloque todos eles no fundo e cubra com areia. Isso vai ajudar a ter uma biologia mais bem formada dentro do aquario.. entao depois de colocar os cacos de telha adicione um pouco de materia organica bem triturada no fundo junto aos cacos pode ser por exemplo cascas de cenoura... dai sim cubra com areia tudo uns 2 cm dai ja pode plantar tranquilamente...

Qualquer duvida coloque nos comentarios que eu ajudo!

Abraços, ate o proximo Post!

Tratamentos de Troncos

2010-06-15T18:19:00.000-07:00

Os Tratamentos

Nesta pesquisa foram utilizados troncos de aroeira com aproximadamente 30 cm cada, que foram submetidos aos testes simultaneamente. Cada amostra foi colocada em um recipiente, submetida ao respectivo tratamento descrito abaixo, e retirada do local para ir ao aquário somente após não tingir ou turvar a água dos recipientes. O tempo total que levou cada processo é indicado ao final dele. A água utilizada era retirada diretamente da rede de distribuição (torneira) sem qualquer tratamento anterior.

Atenção: a maior parte dos tratamentos pesquisados foram desenvolvidos por outros aquaristas, muitos companheiros da aquaneo-brasil que compartilharam suas experiências conosco. As instruções dos tratamentos pesquisados foram respeitadas rigorosamente, além de uma variação com cloro, sal e água quente que eu já estava estudando há algum tempo. Sendo ainda que a pesquisa tem como finalidade somente verificar a eficácia e o tempo aproximado do tratamento proposto.

Tratamento com cloro ativado
1. O tronco deve ser submerso em recipiente com volume suficiente para cobri-lo totalmente, adicionando durante 7 dias 1 ml de cloro ativo para cada 10 litros d’água;
2. Troque á água e deixe o tronco descansar por mais sete dias, para que o cloro excesso seja totalmente removido;
3. Caso seja possível, adicione água quente sobre o tronco, para eliminar agentes resistentes ao cloro.
Tempo requerido de tratamento: 18 dias
Tratamento com sal grosso
1. O tronco deve ser submerso em recipiente com volume suficiente para cobri-lo, adicionando 4 colheres de chá para cada litro de água;
2. Completar a água do recipiente para manter o tronco sempre submerso.
Tempo requerido para deixar de tingir a água: 25 dias
Tratamento com imersão em água da rede de distribuição
1. O tronco deve ser submerso em recipiente com volume suficiente para cobri-lo, com água da rede distribuidora (torneira);
2. Trocar a água a cada três ou quatro dias.
Tempo requerido para deixar de tingir a água: 35 dias
Tratamento com imersão em água quente
1. O tronco deve ser submerso em recipiente com volume suficiente para cobri-lo;
2. Despejar água fervente sobre o tronco e deixar descansar;
3. Trocar a água a cada três ou quatro dias.
Tempo requerido para deixar de tingir a água: 28 dias
Tratamento com cloro, sal grosso e imersão em água quente
1. O tronco deve ser submerso em recipiente com volume suficiente para cobri-lo, adicionando 1 litro de cloro para cada 2 litros de água, deixando-o em repouso durante 24 horas;
2. Colocar o tronco em outro recipiente para que a água possa ser aquecida ao ponto de ebulição (100°C) durante 15 minutos e deixe descansar por 24 horas;
3. No terceiro dia adicionar 200 g de sal grosso à água a ser fervida, conforme o item 2;
4. Troque a água diariamente e repita o item 2 até a água se apresentar limpa.
Tempo requerido para deixar de tingir a água: 7 dias

Conclusão

Os resultados demonstraram que todos os tratamentos são eficazes para que os troncos deixem de pigmentar a água do aquário, cada um com seu tempo e dificuldade própria. Deve-se ressaltar que a água a ser trocada ficará muito marrom e até mesmo os menos experientes saberão a hora correta de parar o tratamento.

É importante inserir todas as plantas, troncos e pedras no momento inicial da montagem, o que deverá influenciar diretamente na qualidade de nossa colônia de bactérias e no equilíbrio d'água. Utilizando qualquer um dos tratamentos de troncos podemos diminuir o tempo de espera para uma montagem sem riscos.

Finalmente, devemos salientar a questão ambiental que está intimamente ligada ao hobby, pois de acordo com IBAMA a aroeira é uma das espécies de nossa flora ameaçadas de extinção e já está classificada como “vulnerável”. Após essa descoberta, acabei doando dois dos troncos utilizados na experiência e acho fundamental divulgarmos a todos a preocupação dos aquaristas quanto ao uso racional e sustentável de qualquer elemento extraído da natureza, valorizando e preservando os que já possuímo

Aquario novo

2010-06-15T15:08:00.000-07:00

Aqui vão as dicas pra quem vai ter seu primeiro aquário !
Você deve pensar nos seguintes tópicos :
Tamanho do aquario , local,peixes,temperatura,ph,iluminação ,filtro,alimentos, layout e manutenção

Começando por tamanho do aquario : para quem é iniciante deve começar com um aquário de 50 a 100 litros !
a , mas você diz " porque não um aquário menor , é mais fácil de cuidar !"
NADA DISSO , quanto menor é o aquário , mais INSTÁVEL ele é, então pra quem vai começar eu aconselho um aquário de 45 litros ( 50 x 30 x 30) !

Local : você deve por o aquário em uma superfície plana sempre com um isopor por baixo para amenizar e distribuir o peso do aquário melhor, sempre coloque em locais que receba luz INDIRETA do sol porque , além de aquecer a agua ele estimula as algas.Também deve ser considerada que aquário não podem fica perto de portas porquê assustar os peixes e pode até causar algum acidente.

temperatura : eu recomendo começar com agua fria pois os peixes de agua fria são mais resistentes .

peixes : para começar eu recomendo kinguios , são um pouco "porcos" mas ele são muito resistentes e são peixes de agua fria !

ph : tem que ser feita a medição de ph e ajustada de acordo com a necessidade do peixe . Por exemplo, o Kinguio gosta de agua alcalina !

iluminação : a iluminação pode ser mais por estética , porquê iniciante nunca começa com plantados que dão extremo trabalho !

filtro : Existem os fbf (Filtro Biológico de Fundo) que são placas em baixo do cascalho que fazem a sujeira decompor e ficarem presas no cascalho e nas placas .
Existem o filtros externos que são os mais usados pela sua grande potência e tamanho !
Existem os Canisters que são filtro muito bons mas que custa um preço bem maior .
O vazão do filtro tem que ser considerado , pelo menos 5 vezes o volume de agua de seu aquário !

Alimentos : Existem rações industrializadas que são mais utilizadas e tem as "artêmias'' e "larva do amendoim" que são muito bons também !Variação da alimentação dos peixes tem que ser considerada , pois evitam que os peixes desenvolvam algumas doenças !

layout : pode ser adicionado simples enfeites e plantas artificiais para criar um layout bonito, não esqueça de que
alguns enfeites soltam tinta !

manutenção : o conhecido TPA a cada 15 dias e sempre manter igual o ph !

agora , é só montar o aquário e desfrutar de sua beleza.

O que é PH ?

2010-06-14T17:40:00.000-07:00

O PH é uma escala logarítmica de medida baseada na dissolução do íon Hidrogênio(H+) na água: quanto mais alcalina, maior o pH; quanto mais ácida, menor o PH.

Aquários Marinhos costumam ter o pH alto, estabilizado em 8,3. Já nos de água doce, o pH varia, podendo ir de 5,5 até 9,0, de acordo com a espécie abrigada.

Em aquários comunitários é comum manter o pH neutro, em torno de 7, a fim de harmonizar o ambiente com as necessidades de um número mais diversificado de espécies.

Existem produtos que deixam a agua mais acida ou mais alcalina, os mais comuns são :

espero que tenham gostado , deixem aqui os seus comentários e até mais :D

Tabela de co²

2010-06-14T16:17:00.000-07:00

A artêmia salina

2010-06-14T16:12:00.000-07:00

A artêmia salina:

Artêmias são pequenos crustáceos que habitam a terra a mais de 300 milhões de anos, com alto valor nutritivo, alta taxa de proteína e beta caroteno ( que intensifica a coloração dos peixes ), é um alimento indispensável na alimentação de seus alevinos.

Utilizada tanto no aquarismo como na criação comercial em grande escala de várias espécies de peixes.

O náupilo de artêmia pode dobrar de tamanho em pouco mais de 24 horas.

As artêmias vivem em lagos de alta salinidade e não no mar, apesar do nome confundir um pouco.

O famoso lago de Salt Lake nos Estados Unidos é um exemplo de habitat das artêmias.

Artêmias adultas podem ser compradas congeladas ou vivas, a grande vantagem de estarem vivas é a atração maior para os peixes, pelo fato de se movimentarem, mas como em alguns lugares é praticamente impossível de se encontrar, as congeladas são ótimas alternativas.

O objetivo deste texto é mostrar de forma clara e direta a eclosão e a alimentação com os náupilos, que é a fase jovem da artêmia.

Parte l - Eclodindo os cistos

Ao falarmos de náupilos de artêmias estamos nos referindo a uma das melhores e mais completas maneiras de alimentarmos alevinos, promovendo um rápido crescimento e muitos outros benefícios.

Ao contrário do que muitos pensam, o processo não é nada complicado, basta seguir apenas algumas regras e o sucesso é garantido.

O primeiro passo é dispor de um recipiente, muitos utilizam garrafas de refrigerante cortada, no nosso caso iremos utilizar vidros de 2 litros, comprado facilmente a um custo bem baixo.

Precisamos também de sal ( pode ser sal marinho, sal grosso ) e de bicarbonato de sódio ( vendido em supermercados ), além dos cistos e de um anticloro, produtos encontrados em lojas de aquarismo.

Para cerca de um litro e meio de água, utilizamos 2 colheres de sopa de sal, uma colher de chá de bicarbonato e uma colher de chá de cistos, algumas pessoas não utilizam o bicarbonato, pois já tem uma água alcalina.

Vale ressaltar que a qualidade dos cistos é muito importante para o sucesso da eclosão, algumas marcas prometem até 95% de eclosão.

O objetivo do bicarbonato de sódio é elevar o ph da água, o ideal é em torno de 8.

Agora colocamos todos no recipiente, na proporção citada acima, e depois adicionamos água.

O próximo passo é colocar a água desclorada no recipiente, lembrando que não devemos encher muito, pois com a forte aeração, pode respingar água, portanto o ideal até mesmo para a manipulação dos náupilos é que se encha até um pouco mais que metade do pote.

É necessário que tenhamos forte oxigenação, portanto separe um compressor de ar apenas para isto.

Também precisamos de iluminação, como na foto ao lado, pois as artêmias são sensíveis a luz, desta forma estimula seu metabolismo e o crescimento se dá de forma muito mais rápida. O indicado é uma iluminação forte.

A temperatura da água deve estar entre 25 graus para um crescimento mais rápido.

Normalmente os cistos irão eclodir em 24 horas.

Parte ll - Coletando os naupilos

Após a eclosão, perceberemos pontinhos laranja se mexendo frenéticamente no recipiente, estes são os nossos náupilos que devem ser coletados.

Para pegar apenas ( ou praticamente apenas ) os náupilos, devemos colocar a iluminação na parte de baixo do pote e desligar a oxigenação por uns 10 minutos, desta forma, as cascas dos cistos irão boiar, e os náupilos irão para a parte de baixo e do meio do pote, onde esta a luz.

Então com uma mangueira fina ( de compressor de ar mesmo ), sugue os náupilos para um outro recipiente, mas com cuidado, apenas a quantidade necessária para seus peixes comerem.

Após a coleta, religue imediatamente a oxigenação.

Devido a alta salinidade da água dos naupilos, complete o recipiente da coleta com água doce, coloque umas 4 ou 5 vezes o volume de água dos náupilos antes de despejar no aquário dos alevinos.

Clique no link abaixo para ver um vídeo dos náupilos eclodidos.

> Vídeo dos náupilo <

Reparem como temos muitos náupilos se movimentado

Parte lll - Alimentando os naupilos

Uma vez que já temos nossos naupilos, ja podemos alimentar os alevinos, a forma utilizada aqui é bastante simples, como ja citado basta coletá-los e oferecer, veremos que os alevinos irão dar “botes” no vazio, mas só parece que é no vazio, pois as vezes nem vemos o naupilo, porém ele esta lá, e o alevino está se alimentando.

O ideal é que os náupilos sejam oferecidos aos poucos.

GUPPY

2010-06-14T15:41:00.000-07:00

Nome científico: Poecilia reticulata

Origem
Originário da América do Sul, principalmente da bacia do Amazonas, este pequeno peixe faz a delícia dos criadores pelas suas magnificas cores e longas barbatanas caudais dos machos.

No aquário
Muito pacífico, deve viver em grupo. Apesar de poder viver em aquário comunitário com toda a segurança, um aquário só com guppys fica magnifico e permite fazer reprodução com muita facilidade e frequência.
Para os iniciados é um excelente peixe, barato, resistente e entusiasmante.
Este pequeno peixe dá uma enorme alegria e cor ao seu aquário.

Dimorfismo sexual
As fêmeas, extremamente férteis e de maior porte, são menos coloridas do que os machos e não possuem a longa e maravilhosa cauda que caracteriza esta espécie.

Tamanho
Em adultos os machos atingem os 3 cm e as fêmeas os 6 cm.

Água
Temperatura da água: 24 a 26 ºC.

Dica:se cria-lo em aquario comunitario com peixes maiores do que ele ,sera bom colocar "joelhos" de PVC junto as plantas para servi de abrigo unico para ele, tabem servira para as femias se abrigar da persequição do macho

O quê é ciclagem ?

2010-06-14T15:14:00.000-07:00

- Ciclagem , para resumir é o tempo em que o aquario demora para formar a colônia de bactérias nitrificantes( geralmente 3 a 6 semanas), elas virão futuramente processar restos de alimentos e dejetos do peixes, diminuindo os níveis de amônia e nitrato, que em grande escala são fatais aos peixes.

As colônias vão se fixar em locais de boa oxigenação.
Para conseguir um número maior de colônias no seu aquário novo , você pode colocar um pouco de ração ou até mesmo o perlon sujo de outro aquário .Outra maneira é colocar 1 peixe ciclador (paulistinhas porque são bastante resistentes) , mas somente em último caso pois irá submeter o peixe a um estresse desnecessário.

Durante a ciclagem , irá formar-se o conhecido ciclo do nitrogênio.

- O quê é ciclo do nitrogênio ?

- Toda matéria orgânica ao se decompor gera Amônia. No aquário isso pode ocorrer em função das fezes dos animais, dos restos da alimentação, folhas ou animais mortos.
O primeiro grupo de bactérias deste processo são do gênero Nitrosomonas, e estas possuem a capacidade de transformar Amônia em Nitritos. Posteriormente outro grupo de bactérias do gênero Nitrospira processará o Nitrito em Nitrato. Sendo que o Nitrato é naturalmente consumido pelas plantas e algas, ou no caso dos aquários, será em partes diluída também nas trocas parciais de água.

espero que tenham gostado , deixem aqui os seus comentários e até mais :D

Aquario de 200l agua doce.

2010-06-14T14:41:00.000-07:00

- Medidas : 100x40x50 200L.

- Iluminação : 2x30w florescente .

- Filtragem: 2 Whisper 40.

- Aquecimento : 1 Termostato de 200W.

- Substrato : to pesando em areia de rio fina ou areia de filtro de piscina .

- Flora : 10 Valisnéria Spiralis , 2 Amazonense , 2 Anúbia Afzelli , 4 Anúbia Nana , 2 Cryptocoryne , 1 Hygrophila Sunset , 1 Rotala Najislan.

- Decoração : 2 troncos de aroeira que utilizei em outros aquas.

- Flora : 1 Bandeira koi cabeça laranja , 1 Bandeira koi super red , 1 Bandeira siames , 1 Bandeira negro , 1 Labeo frenatus , 2 botia yoyo , 1 Limpa vidro , 1 Apistograma , 2 Coridoras , 6 Mato grosso

Segue as fotos :

2 cm de areia de filtro de piscina

com o aquario cheio (em 1 dos filtros eu tirei o perlon e coloquei carvão
ativado e ceramica)

esvaziei só pra poder arrumar o layout

depois das plantas a agua começa a voltar !

calibrando o termostato e deixando formar o ciclo de nitrogênio ( explico
em outro tópico ) !

um detalhe da parte de dentro da tampa do aquario

espero que tenham gostado , deixem aqui os seus comentários e até mais :D

FAZENDO UM DIFUSOR DE CO2 CASEIRO

2010-06-14T13:46:00.000-07:00

O CO2 é um gás que é absorvido pela planta, por via foliar, e serve para fornecer Carbono, que é um dos principais componentes dos vegetais. Na água ele promove uma acidificação maior ou menor,dependendo da dose fornecida. Na sua falta, principalmente as plantas essencialmente aquáticas, se em grande quantidade, passam a obtê-lo dos bicarbonatos em dissolução, provocando uma alcalinização da água, por liberação de ions hidroxila. Além do mais para que haja o crescimento, as plantas aquáticas necessitam realizar a fotossíntese, um processo que ocorre sob a ação da luz . Presumindo que exista um solo rico em nutrientes, luz suficiente e uma temperatura adequada o fator que limita normalmente o crescimento luxuriante é a falta em abundância do dióxido de carbono (CO2) dissolvido na água. No seu meio natural, as plantas encontram CO2 dissolvido na água dos rios e lagos, porém em aquários, a sua quantidade não é suficiente para a formação de vegetação luxuriante, o que sempre procuramos em um aquário plantado. A solução é aumentar esse nível de CO2 fornecendo artificialmente, o que basicamente é conseguido apenas pondo em contato esse gás com a água (difusão). Encontramos diversos sistemas de difusão à venda nas lojas de aquário, porém, devido ao alto custo, muitas vezes não estão ao alcance de muitos hobbystas. Existe uma solução caseira barata para o problema, que consiste em obter dióxido de carbono através da fermentação do açúcar dentro de uma garrafa o chamado injetor de gás carbônico caseiro.

Vejamos através deste passo a passo como implementar um sistema eficiente de CO2 caseiro:

Lembrando que o fermento de padaria que se usa é uma levedura (Saccharomyces cerevisiae) que ao utilizar o açucar o converte em dioxido de carbono (CO2) e alcool etilico (etanol), e é por aumento da pressão interna dentro da garrafa que ele é expelido e vence até a pressão hidrostatica da coluna de agua do aquario....portanto nunca feche a saida do gas, tentando regular as quantidade de bolhas como se faz no proceso que usa CO2 em cilindros, sob risco IMINENTE de EXPLOSÃO.

Material necessário:

● 1 garrafa de refrigerente PET de 2,5 litros
● 1 garrafa de refrigerante PET de 1 litro
● 2 metros de mangueirinha do tipo usado em compressores de ar de aquário.
● 1 tubinho de cola acrílica do tipo "Super Bonder"
● 1 tesourinha de unha
● fermento biológico fresco(*)VER QUANTIDADE
● 1 colher de chá de bicarbonato de sódio
● 500g de açúcar branco cristal.

(*) QUANTIDADE - Para que o CO2 caseiro utilizado não cause mais mal que prejuizos (sempre causado por excesso na produção do gás) devemos sempre ao preparar as garrafadas usar de inicio apenas 1g de fermento para cada 50 litros de água do aquário (e um aviso aos que tem pressa de ver o CO2 bombando...aqui demora um pouco....mas é seguro pois vai mudando o pH aos poucos) e devemos ir acompanhando a descida do pH....e caso depois de 10 dias o pH ainda esteja acima do que desejamos, podemos então preparar para colocar outra garrafada com 15 a 20dias depois da 1ª com talvez 2 g de fermento/50litros de água, assim ela vai aumentando a produção a medida que a anterior vai decaindo de produção..e assim progressivamente vamos tentando aos poucos ajustar a dose de fermento ao pH desejado, e trabalhando com 2 garrafadas ao mesmo tempo, é mais facil manter um nivel mais constante de variação. Quanto mais fermento se usa mais rapidamente o açucar é convertido em alcool e menos tempo dura a garrafada, sem falar que maiores também são os riscos de se "cozinhar" plantas e peixes em pH excessivamente baixo. Uma garrafada com 1 g dura até 2 a 3 meses produzindo CO2, ao passo que com 10 g dificilmente dura mais de 15 a 20 dias. Mesmo em aquários contendo peixes que pedem pH ácido, evitar manter menos que 6.6, pois essa medida fica confortável a esse tipo de peixe e ainda sobra uma margem de segurança para o caso do pH por algum motivo baixar mais que isso, sem colocar em risco todo sistema.

Veja no diagrama a seguir como funciona:

Devemos colocar numa jarra grande as 500g de açúcar, o fermento e uma colher de chá de bicarbonato de sódio. Ponha então na jarra 2 litros de água morna e mexa vigorosamente até que tudo esteja misturado, inclusive o tablete de fermento que se dissolve melhor na água quando se aperta e esfrega entre os dedos. Essa mistura logo irá começar a liberar CO₂ e deve ser colocada na garrafa PET de 2,5l. A segunda garrafa contem apenas água e serve para que caso haja algum acidente, a mistura fermentada não entre em contato com a água do aquário. Serve também para que se possa contar as bolhas e fazer um calculo da taxa de liberação de CO₂. Para que haja a difusão, as bolhas do gás tem que ficar a maior quantidade de tempo possível em contato com a água. No caso do nosso difusor, aconselhamos utilizar uma pedra porosa que aumenta a área de contato do gás com a água, promovendo a máxima taxa de difusão. Podem ser usados também outros métodos de difusão, como por exemplo ligar-se a mangueira à entrada do filtro externo ou usando um difusor do tipo "zigue-zague" que aumenta o tempo de contato das bolhas com a água do aquário.

Dica importante: evitar deixar as garrafas no mesmo nível ou abaixo do nível do aquario, pois pode acontecer de que por diminuição da fermentação a água do aquário retorne a garrafa. Deixar sempre em nivel mais alto.

COMO MONTAR O APARATO:

Material necessário:
-2 garrafas de refrigerante PET, sendo uma de 2,5l e uma de 1l.
-Mangueirinha
-Cola acrílica do tipo "Super Bonder"
-Tesourinha de unha

Deverá ser feito um furo em uma das tampas com a tesourinha de unha. Não retire a película de borracha que fica pelo lado de dentro da tampa, uma vez que sem ela o CO2 vazará e não conseguirá atingir a pressão necessária dentro da garrafa. Perfure a tampa e vá girando e introduzindo a tesourinha até que se faça um orifício em que a mangueirinha possa passar apertado.

Encaixe a mangueirinha 1cm através do furo e aplique a cola na junção da mangueira e a tampa. Faça o mesmo pelo lado de dentro da tampa.

Faça dois furos na outra tampa pelo mesmo processo anterior

Em um dos furos cole pelo mesmo processo anterior a mangueirinha que vem da outra tampa, só que dessa vez ao invés de introduzir a mangueira apenas 1cm, introduza cerca de 15cm. No outro furo deverá ser colada uma outra mangueirinha de uns 1,5m que será a mangueira que levará o CO2 para dentro do aquário. Cole pelo mesmo processo introduzindo a outra mangueirinha, apenas 1cm. Abaixo veja como deverá ficar a "peça" após a colagem:

Na ponta da mangueira que se dirige ao aquário coloque um daqueles registros de ar de mangueirinha para que possamos dosar a quantidade de CO₂ que entra no aquário, dado que a pressão dentro da garrafa será muito maior nos primeiros dias, depois diminuindo e talvez precisemos controlar. Esse efeito que ocorre nos primeiros dias pode abaixar o Ph do aquário perigosamente, por isso colocamos as torneirinhas, para desprezar parte do CO2 que sai sob pressão da garrafa de acordo com a nossa vontade. Mas usando pouco fermento o risco de excessos fica praticamente reduzido a zero.

Veja o aspecto final da montagem já com o material para fermentação no interior da garrafa:

Existem diversos tipos de difusores úteis para aumentar o volume da difusão. O mais comum é que se conecte no final da mangueirinha uma pedra porosa. Pode-se utilizar também um difusor que se encontra em lojas do ramo, do tipo que faz um zigue-zague com as bolhas, para aumentar o tempo de contato das bolhas com a água (difusão) até que elas cheguem à superfície.

Filtro Externo | DIY - Bomba de 650 lt/h

2010-06-14T08:58:00.000-07:00

Fig 01. Visão geral do filtro. As saída e entrada de água são feitas através de canos de PVC. Ambas devem estar no centro de cada cap. Note que a saída do fio de energia da bomba submersa é feita pelo cap, e não pelo cano, dessa forma, ao se retirar o cap, a bomba sai junto com ele. Os furos para a passagem dos nipels nos caps são feitos com uma ferramenta pra se fazer furos grandes em madeira, chamada de broca chata. Essa ferramenta é adaptada a furadeira, e deve ser comprada na mesma medida do nípel. Assim consegue-se fazer o furo na medida certa, sem correr riscos de fazer um furo grande demais, e ocorrer vazamentos. O furo da saída do fio de energia da bomba submersa dever ser feito com broca, de preferência com uma broca de diâmetro ligeiramente menor do que do fio da bomba, fazendo com que o fio passe apertado. Para vedar esse furo usa-se silicone, por dentro e por fora.

Fig 02. Detalhe da entrada do filtro. A direita detalhe da vedação do nípel no cap. Não é usado cola para se vedar, somente dois anéis de borracha, um de cada lado do cap. Por dentro a luva rosqueável deve ser bem apertada, a fim de pressionar bem os dois anéis de vedação. Com os furos nos caps sendo feitos com a ferramenta adequada, de mesmo diâmetro dos nípels, não ocorrem vazamentos. Não é possível ver a continuação dos canos após o cotovelo soldável (no alto), observe esse mesmo desenho por uma vista lateral, na figura 4 para se ter uma noção tridimensional do filtro.

Fig 03. Detalhe da saída do filtro. A vedação é deita da mesma maneira, apenas com anéis de borracha. A única diferença aqui é que pelo lado de dentro não se usará a luva, mas um adaptador de mangueira, que encaixe a rosca com a rosca do nipel. Esse adaptador serve tanto para apertar as borrachas, vedando o filtro, como para encaixar um pedaço de mangueira para a saída da bomba submersa.

Fig 04. Aqui se vê como deve ser feita a entrada de água. Sendo toda confeccionada em PVC, ela auto sustenta o filtro na parede do aquário. O cotovelo rosqueável-soldavel é rosqueado no nípel. Note que na ponta do sifão de entrada de água, são feitos vários furos, para se dissipar a entrada, não criando um fluxo forte somente pela ponta do sifão, afim de evitar que algum peixe seja sugado. Seria algo semelhante à tela da ponta do sifão dos filtros externos.

Fig 05. Vista lateral da saída de água. Praticamente igual à entrada (Fig. 4), As diferenças são que o cano que irá ficar dentro do aquário não precisa ser tão longo, e nem precisa ter os furos. Adaptando-se o cotovelo pode-se direcionar o fluxo da água na direção desejada.

Considerações Gerais

O único lugar utilizado cola de silicone no filtro é para vedar a saída do fio de energia da bomba submersa.
Nas conexões rosqueáveis é necessário utilizar fita veda-rosca.
Nas conexões soldáveis, utiliza-se adesivo para canos de PVC (cola de PVC). Tendo-se o cuidado de deixar alguns dias secando em local arejado, para evitar contaminações no aquário.
A vedação entre os caps e o corpo do filtro é feita com anéis de borracha específicos para os caps, que são encaixados nos sulcos existentes. Importante dizer que é necessário fazer bastante força para fechar o filtro, pois os anéis de borracha causam atrito com o cano. Deixando a superfície bem molhada facilita.
Para retirar o cap, abrindo o filtro, é necessário força também, dando-se pancadas alternadas em lados opostos com um martelo facilita bastante.

O filtro só deve ser ligado cheio de água, pois a bomba pode se danificar se estiver submersa. Para fazer o filtro funcionar, é aconselhável seguir esta ordem:

Fechar o cap do lado da saída do filtro (com a bomba submersa), e colocar uma rolha na ponta do cano da saída.
Inserir todos os materiais filtrantes (de acordo com o gosto e necessidade de cada um). Uma boa alternativa para filtragem mecânica é fazer um rolo de perlon, mas bem frouxo, pois do contrário se entope rápido, e inserir no interir do corpo do filtro.
Depois de colocados os materiais filtrantes, coloca-se o outro cap (do lado da entrada do filtro). Desrosqueia-se o sifão do nípel e enche-se o filtro até o máximo. Rosqueia-se o sifão novamente.
Coloca-se a saída do filtro dentro da água do aquário ainda com a rolha, e então se coloca a entrada do filtro na água.
Tira-se a rolha da saída do filtro e pode ligar a bomba.

Todo esse procedimento é necessário porque o filtro trabalha na horizontal, devendo assim ficar completamente cheio de água, para evitar danos a bomba submersa. Além disso, só estando com água para a bomba começar a funcionar e assim formar a pressão necessária dentro do filtro que irá fazer com que a água entre pelo outro lado.

A posição da bomba é importante, devendo ela ficar com a parte que suga água voltada para baixo, pois do contrário, possível ar que ainda reste dentro do filtro fará com que a bomba pare de funcionar.

É importante lembrar que para a bomba vencer a diferença de altura, ela irá perder um pouco da sua vazão. Apesar de que o filtro trabalhando na horizontal, a altura a ser vencida pela bomba é pequena.

Patê para peixes ornamentais

2010-06-13T20:07:00.000-07:00

Depois de varias pesquisa em relação a alimentação encontrei uma receita caseira muito nutritiva .

segue a receita:

- 250g de fígado fresco
- 1 cenoura média ou grande
- 1 colher de sopa de espinafre
- 1 ovo
- 1 colher de sobremesa de farinha de aveia
- 1 colher de café de sal
- 1 colher de café de açucar
- 2 pacotes de gelatina sem sabor
- 1 comprimido de 500g de vitamina C

Estes ingredientes devem ser batidos no liquidificador. Eu costumo "coar" o fígado (após triturá-lo no liquidificador) para eliminar as nervuras. Depois, leve a mistura ao fogo até formar uma pasta e deixe esfriar. Guarde este patê em diversos potes, e congele-os. O que estiver em uso deve ficar na geladeira.

O ideal é oferecer uma alimentação variada, com rações industrializadas de boa qualidade, patês (como o da receita acima) e alimentos vivos (artêmias, enquitréias, etc.).

Alimentos Para Crustaceos de Agua Doce!

2010-06-13T19:55:00.000-07:00

Recebi recentemente a pedido de alguns amigos de uma das receitas elaboradas para o meus invertebrados de água doce. Esta receita é muito versátil e tem sempre a mesma base, fácil de encontrar em lojas por toda a cidade, sem complexidades.

Como eu disse, a base é muito simples, os valores variam dependendo do total de ração que queremos obter, mas as partes serão constantes. Assim é feita a base da suspensão:

1 .-Ferver até que as cenouras e ervilhas amenizar de forma igual.
2 .-Depois de cozida esmagada e passada através de uma peneira ou espremedor de batata para remover a pele, deixando um colar de espessura homogênea e muito bom.
3 .-Nesta pasta acrescenta três elementos são Spirulina em pó (uma alga vendida em cápsulas), Fucus (alga outro) e colorau. Os montantes destes três elementos são muito relacionados, mas uma boa proporção seria uma colher de chá de cada para cada 1-2 litros de base do chorume.
4 .-Uma vez que as entradas são adicionadas em pó mexa bem para misturar a massa (esta etapa é muito importante).
5 .-Quando a mistura estiver homogênea novamente espalha uma fina camada dessa mistura (cerca de 1 cm de espessura) na posição horizontal em papel vegetal. Se forem colocados sob o sol ou um forno (dependendo se é inverno ou de verão) para obter quase completamente seca, pudiéndolo facilmente fora do papel e armazenadas por longos períodos de tempo.
6 .-Uma vez secos, a massa assume um e fina, uma camada ou menos irregular Yuda rachado pode cortar com tesoura no tamanho e forma que nos convier.

Esta é a receita original (exceto Fucus), que disse Ulli crustaforum.com Bauer e, portanto, essencial a receita usada por muitos aquaristas na Alemanha para manter a sua invertebrados.

Melanoides maculata em busca de um pedaço de comida. Autor: Isaac Garcia

Após a confirmação de que realmente se tratava de uma receita muito eficaz eu decidi adicionar mais dois elementos, sem complicar o processo. Para um ou dois litros da mistura e casca shredded um kiwi e banana. Posteriormente, o espremedor de batatas ou passe por uma peneira para remover as partículas grandes. Após a suspensão é misturada com base e homogeneizadas seguindo os mesmos passos. A adição de fucus, pó de algas, que também dá bons resultados, uma vez que fornece uma grande quantidade de minerais e proteínas como a espirulina, mas de composição diferente, mudando os nutrientes essenciais.

Com a adição de frutas e incorporam inúmeras vitaminas e minerais de alta em que são ricos em kiwi e banana, além de açúcares e de base partículas químicas que realçam o sabor e fazer a mistura em uma poderosa atração para os peixes e invertebrados ( aqueles que têm provado que sabe o que eu quero dizer.)

Cerejas Nuvem Vermelha, indo junto com a comida. Autor: Isaac Garcia

Você pode adicionar outros itens para o ponto de cozimento, como peixes, mariscos ou carne em pequenas quantidades de proteína animal para adicionar à mistura. Se assim for, todos podem criar a sua própria variante do pap às necessidades dos seus animais ou a disponibilidade de itens que têm à sua disposição ou do tempo disponível.

Assim, dentro de uma hora, talvez menos, podemos fazer uma mistura de uma longa temporada. A secagem demora um pouco mais, às vezes mais de 24 horas, mas após esta etapa temos grandes quantidades de alimentos a dose e que podem se misturar com outros alimentos e suplementos ou negócio em casa. Você sabe que, para qualquer ser vivo, o mais variado é a sua dieta, melhor o seu desenvolvimento, em todos os aspectos (cor, vitalidade, sistema imunológico, reprodução, etc) ..

Peixes como Ancistrus também dar uma boa explicação da receita. Autor: Isaac Garcia

Então anime-se e testou com a cozinha, é mais fácil do que parece.

- Equipe do AquaNeo -

2010-06-13T15:40:00.000-07:00

Ola nós somos o AquaNeo Brasil, nosso intuito é ajudar você aquarista ou iniciante a ter um belo aquario com uma otima fauna e flora!

Aqui nós ensinaremos como fazer equipamentos, como arrumar seu aquario, como manter seu aquario sempre com especies saudaveis e sem stress. Bem como visamos ajudar você no que precisar!

Todo conteudo aqui postado é de livre acesso por TODOS da Web porem se for repostar os nossos artigos por favor peça autorização para um de nossos Membros. Compartilhar é o ponto forte da internet portanto não seremos contra repostagens desde que por gentileza consulte um dos membros do nosso querido Site!