इयत्ता

फागुन आया

2012-03-07T22:25:00.001+05:30

इष्ट देव सांकृत्यायन

महक रहे हैं बौर
झूम रही अमवा की डारी
फागुन आया.

सांझ ढले सारे परहेजी
निकल गए भौंराबारी
कि फागुन आया.

अनमन हैं कुछ मोती बाबा
पलट रहे हैं पोथी.
बिजई बाबू हफ्ते भर से
सुलट रहे हैं धोती.

इस्सर पीछे-पीछे हैं
आगे निकल गई चुड़िहारी
फागुन आया.

सिरजन दही दिवाने हो गए
हरिचन पूजें खोवा.
सीरी पंडित एरोप्लेन से
कल निकलेंगे गोवा.

घर-घर रंग से भरी
तनी
चल रही पिचकारी
फागुन आया.

धान के कोठिल गेहूं भर दिए
गेहूं कोठिल चना.
गद्दी बैठे तो बेचैनी धर ली
कुछ करते नहीं बना.

कोदई साहू
बिना अंगूठा लिए
दे दिए उधारी
फागुन आया.

खेत का फीता
खलिहान चढ़ गया
खलिहान से नपी अबादी
नंबर चढ़ गए तो
मजबूरन
करनी पड़ी नई अराजी

छुनछुन सुन के इंतखाप दे दिए
लछनलाल पटवारी -
फागुन आया.

Doosari Punyatithi

2012-02-05T00:02:00.000+05:30

दूसरी पुण्यतिथि

-हरिशंकर राढ़ी

.....और धीर-धीरे मां की दूसरी पुण्यतिथि भी आ गई। सालभर पहले लगभग इसी जगह पर इसी मानसिकता में मां को और उनकी पुण्यतिथि को समझने की कोशिश कर रहा था, उनका आकलन कर रहा था। यह भी हिसाब लगा रहा था कि कितने घाटे में रहा था मैं। पहली पुण्यतिथि थी पिछले वर्ष और उस अवसर पर अपनी शाब्दिक वेदना और असमर्थता को ब्लॉग पर प्रकट कर देने के अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया था - न कोई समारोह, न कोई औपचारिक शोकप्राकट्य और न कोई धार्मिक क्रियाकर्म। अंदर से ऐसी कोई आवाज नहीं आती। वे प्रदर्शन और पाखंड की घोर विरोधी थीं और किसी की मृत्यु पर होने वाले पाखंड को देखकर एक कहावत कहा करती थीं- जीते तपता न तपावे, मरे कीर्तन करावे! पता नहीं यह इस कहावत का असर था या मन का सूनापन कि उनकी स्मृति को ब्लॉग पर उतार देने के अलावा कुछ करने का मन ही नहीं हुआ था। एक-दो दिन बाद पता लगा था कि ब्लॉग की उस पोस्ट को फरीदाबाद से प्रकाशित और हरियाणा में अधिक प्रसारित दैनिक 'आज समाज' ने संपादकीय पृष्ठ पर छाप दिया था। किसी मित्र को वह अंक मिला था और उसने ही सौहार्द में मुझे सूचित किया था।

तब घाव थोड़ा और गहरा था। ऐसा नहीं है कि अब भर गया है या दर्द नहीं होता। हां, इतना जरूर है कि घाव त्वचा से खिसककर अधिक गहराई में चला गया है। ईमानदारी की बात करूं तो मैं इस घाव को जिंदा रखना चाहता हूं और जब कभी ऐसा लगता है कि दर्द कुछ कम हो रहा है तो एक दूसरे तरह का दर्द उठने लग जाता है। दूसरा वाला दर्द पहले वाले से ज्यादा खतरनाक होता है अतः मैं पहले वाले को ही जैसे-तैसे जिंदा रखना चाहता हूं। सच्चाई तो यह है कि दर्द ही अपनी पूंजी है, अपना बैंक बैंलेंस है। मेरे रग-रग में, कर्म में , स्वाभाव में और आत्मविश्वास के साथ वह एक दर्द में बसी है - जो दर्द एक महान मां के होने और फिर उसके न होने से पैदा हुआ है.

दर्द जब साथ छोडने लगता है तो एक बेचैनी सी होती है। पहले उनका साथ था, फिर उनके छोडने पर उनके दर्द का साथ और अब क्या वह दर्द भी साथ छोड जाने का डर! उस दर्द से लगता है कि मैं जिंदा हूं और संज्ञायुक्त भी, जैसे मेरी नाडी चल रही है और मैं वास्तव में एक इंसान हूं। वह दर्द मुझे याद दिलाता है कि आज भले ही मेरा कोई न हो, किंतु कभी मेरा भी कोई था। यही एहसास सालभर पहले कचोट जाता था कि मेरा कोई था, जो चला गया। ऐसा कुछ खास घटित भी नहीं हुआ इस साल में किंतु अब एक विश्वास सा जागता है कि यह क्या कम है कि कोई मेरा भी था! अपने विषय में तो मैं आजतक यह निर्णय नहीं कर पाया कि मैं उसका था या नहीं। हां, एक आत्मविश्वास जरूर है कि मैं उसका होना जरूर चाहता था और इसी आत्मविश्वास के सहारे मैं अपराधबोध से बच जाता हूं।

मैं काल के पहिए को उल्टा घुमाना चाहता हूं। मुझे लगता है कि वही व्यक्ति काल के पहिए को वापस घुमाना चाहता है जिसकी हानि लाभ की तुलना में ज्यादा होती है लेकिन लाभ वाले यहां भी बाजी मार लेते हैं और पहिए को घूमने नहीं देते। मुझे तो लाभ-हानि का कोई हिसाब नहीं करना है, बस उस चित्र को एक बार और देखना है। यह भी शायद गलत होगा कि मुझे एक बार ही देखना है। दरअसल, मैं उस चित्र को बार-बार देखना चाहता हूं और शायद मुझे ऐसा लगने लग गया है कि समय कोई बाइस्कोप है और मैं किसी बच्चे की भांति अपने दोनों हाथों को आंखों के अगल-बगल लगाकर उसकी एक खिड़की पर चिपक गया हूं। जितने चक्र बाइस्कोप चलेगा, मुझे मां का चित्र उतने चक्र देखने को मिल जाएगा।

बाइस्कोप चल रहा है। मां की क्रियाशीलता के अलग-अलग चित्र आते हैं, मैं हर चित्र को ठीक से पहचानता हूं किंतु विचित्रता यह है कि सबमें मुझे उनका एक ही चेहरा दिखता है- बस वही अस्सी पार वाला, या उस दिन का जब मैंने उन्हें बरामदे में उनकी अपनी चारपाई पर हृदयरोग से ग्रसित पाया था और उसी दिन वे हमें छोड़ गई थीं। हमें मालूम था कि अब यह शरीर ज्यादा दिन चलने वाला नहीं, फिर भी निरर्थक सी आशा लिए थे। उस दिन भी उनमें जीने की इच्छा थी और अपने बच्चों और कर्तव्यों से बराबर का प्रेम।

इधर मां की यादें कम होने लगी थीं- यह कहना भी सच नहीं होगा। चित्र तो उतने ही थे किंतु समय की धूल ने उसकी चमक फीकी कर दी थी या फिर अपने अंदर की दृष्टि कमजोर होने लगी थी। शरीर और मन में बराबर साम्य कहां रह पाता है और ये एक दूसरे की सुनते ही कहां हैं? वैसे मां के जाने के बाद अब इस शरीर उनसे कुछ लेना-देना रह भी कहां गया है? जब इस शरीर को जन्म देने वाला शरीर ही साथ छोड गया और स्मृतिमात्र रह गया तो सारा संवाद स्मृतियों से ही तो होगा ! शरीर तो दर्शक की भूमिका में आ बैठा है।

पर शरीर की अपनी परेशानियां कम नहीं हैं। इसे भी मां की बहुत याद आती है और कभी-कभी तो यह बहुत परेशान होता है। इसका तो गर्भनाल संबंध रहा है, इसके दुख को उपेक्षित कैसे किया जा सकता है और मन के दुख को इससे बड़ा कैसे बताया जा सकता है? गर्मियों में एक-डेढ माह के लिए गांव जाना होता था। जिस दिन पहुंचता था, उन्हें लगता था कि मैं बहुत थका होऊंगा। आखिर एक लंबी यात्रा करके इतनी पहुंचा हूं (भले ही यह यात्रा सुखद रही हो)। आंवले का तेल उनका प्रिय था और उसकी शीशी लेकर सिर पर तेल लगाने आ जाती थीं। देहत्याग से एक साल पहले यहां - दिल्ली में भी आकर रहीं थीं और यहां भी चेहरे पर शिकन नहीं आने देना चाहती थीं। जब कभी मुझे थोडा सा बुखार भी हुआ, सिरहाने से हिलीं नहीं। वह स्पर्श , वह विशेषज्ञता और छोटा सा बच्चा बना लेने की कुशलता यह शरीर कैसे भूल सकता है? बुखार इस साल भी हुआ था, अपच और शायद ठंड के चलते उल्टियां भी हुईं थी आधी रात को। मां नहीं थी और अकेलेपन के दर्द के एहसास ने बहुत मारा इस तन-मन को!

बहुत सारे संबंधों को जीने की कोशिश की है मैंने और यदि मैं यह कहूं कि मैंने अपनी ओर से सभी संबंध निभाए हैं तो इसमें कोई आत्मप्रशंसा नहीं है। आखिर आज बात तो मैं मां से कर रहा हूं और उस मां से जो सामने नहीं है। यूँ भी झूठ बोलना मां ने सिखाया नहीं . मैं यह दावा नहीं कर रहा कि मुझसे कहीं कोई गलती नहीं हुई होगी, पर इतनी बड़ी गलती भी नहीं हुई होगी जिससे संबंधों की उम्र पर असर पड़े । फिर भी बहुत से संबंध समय के साथ बहते-बिलाते चले गए और शरीर के निकट रहने पर संबंधों की आत्मा कहीं निर्वासित मिली। स्वर्णमृग की तलाश में सीता-राम भूल गए कि उनकी जडें अयोध्या में हैं और उन्हें स्वर्णमृग से दरअसल कुछ लेना-देना भी नहीं है।

बहुत कुछ याद आता है। मां को तीर्थयात्रा और दान का बहुत शौक था। जब हर तरफ से निश्चिन्त हुईं तो उम्र अधिक हो चुकी थी और लंबी यात्रा कर पाना मुश्किल हो गया था। बहुत सारे तीर्थों की इच्छा पूरी न हो सकी उनकी। हरिद्वार उन्हें बहुत भाता था। दिल्ली की आखिरी यात्रा के समय उनकी बहुत इच्छा थी हरिद्वार जाने की। सर्दियां जोर की थीं और मेरा स्वार्थी मन उनके लिए कोई नई बीमारी मोल नहीं लेना चाहता था। सर्दियों में ही गांव वापसी हो गई, इस उम्मीद से कि अगली बार थोड़े गरम मौसम में हरिद्वार की यात्रा करवा दूंगा। लेकिन मां तो फिर आई ही नहीं.....। बाद में मैं हरिद्वार गया था - हो सकता है कि मां को तलाश लाने की अनजान सी कोशिश रही हो वह ।

न जाने मन कहां-कहां अंटक रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आदमी एक ही बात को मान भी रहा हो और उसे ही नकार भी रहा हो? उसे लगता हो कि वह सो भी रहा हो और जाग भी रहा हो। कभी- कभी यही निर्णय न कर पा रहा हो कि जागे या सो जाए? मां बड़ी असमंजस की स्थिति में छोड कर चली गईं। मां का प्रश्न आते ही ज्ञान के दावे विलुप्त हो जाते हैं, आत्मा की अमरता के उपदेश अप्रासंगिक हो जाते हैं और हर सत्ता बेमानी हो जाती है। मैं ठीक से जानता हूं कि मेरे इर्द-गिर्द बहुत से लोग हैं। मुझे हंसा रहे हैं, गुदगुदा रहे हैं और अपनी उपस्थिति का एहसास दिलवा रहे हैं। कइयों ने मानो लिखित में दे रखा है कि वे मेरे अपने हैं, पर जबसे मां गई, वे अपने लगते क्यों नहीं? क्या वे इतना बड़ा शून्य बनाकर गई कि उसमें सभी बिला गए या फिर उनके जाने के बाद मेरा विश्वास ही शून्य रह गया। किसी को बुरा भले लगे पर आज मैं यह नहीं मानूंगा कि मैं गलत हूं। मैंने मां के लिए क्या किया, यह बताने का औचित्य नहीं होता पर मां मुझपर गर्व करती थीं और मेरे लिए यही बहुत है। मैंने कुछ भी किया हो, पर बहुत अधिक खिला देने के बाद भी मेरा पेट भर जाने के विषय में उनके मन में संदेह, बुखार में उनका सिरहाने बैठना, उनके आंवले के तेल की शीशी बहुत भारी पडते जा रहे हैं।

मां सिखा गई कि कभी कमजोर नहीं होना चाहिए और मैं कमजोर नहीं हो रहा हूं। यह तो उनकी यादों के वातायन हैं जो उनकी पुण्यतिथि पर खुलते जा रहे हैं। अगर उनकी याद में आंखों से आंसू निकल गए तो इसे मैं अपनी कमजोरी नहीं मानता। आंसू का सैलाब तो हर आदमी की आंख में होना चाहिए। हम रोते तो हैं किंतु उस बात के लिए जिस पर रोना नहीं चाहिए। जहां दिल रो रहा हो वहां दो बूंद आंसू निकल गए तो कोई अपराध नहीं हो गया। रिश्ते -नाते बचाने हैं और आदमी बने रहना है तो रो लेना आवश्यक है। यह मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है किंतु मां तो हर जगह होती है, सबकी होती है। मैं किसी सहानुभूति की तलाश नहीं हूं, मैं तो बस इतना चाहता हूं कि मातृसत्ता को संभाल और संजोकर रख लिया जाए। मां जितनी ही बची रहेगी, हम भी उसी अनुपात में बचे रहेंगे..........

vyangya banam mahila visheshank

2012-01-23T20:30:00.000+05:30

व्यंग्य बनाम महिला विशेषांक
-हरिशंकर राढ़ी
(दूसरी किश्त )
(यह व्यंग्य समकालीन अभिव्यक्ति के नारी विशेषांक के 'वक्रोक्ति ' स्तम्भ के लिए लिखा गया था और अप्रैल -अक्टूबर २०११ अंक में प्रकाशित हुआ था .)
''व्यंग्यकार हो सका हूँ? अरे यह क्यों नहीं कहते कि जिनके कारण जिन्दगी स्वयं व्यंग्य हो चुकी है उसी पर व्यंग्य लिखना है! चलिए, मान लिया कि श्रीमती जी पर व्यंग्य लिख भी दूँ, फिर इस बात की क्या गारंटी है कि मेरे प्राण संकट में नहीं होंगे? मैं अपनी ही छत के नीचे अपरिचित नहीं हो जाऊँगा? अच्छी खासी दो रोटी मिल रही है, वह भी मुश्किल हो जाएगी। कोई अंगरेजी लेखक भी नहीं हूँ कि प्रकाशक इतनी रायल्टी दे देगें कि ढाबा ही अफोर्ड कर लूँ। या फिर इस बात की क्या गारंटी कि मेरे विरुद्ध प्रदर्शन नहीं होगा या कानून नहीं उठ खड़ा होगा? सिर को मूड कह देने से कोई बड़ा फर्क पड जाएगा क्या? क्या मेरी पत्नी महिला नहीं है?''

''यहीं आप सचमुच में गच्चा खा गए राढ़ी साहब। सच तो यह है कि आप महीन बातें समझते ही नहीं। पत्नी महिला होते हुए भी सही अर्थों में महिला नहीं होती। पत्नी एक इकाई होती है, निजी सम्पत्ति होती है जबकि महिला से एक समाज का बोध होता है । जब आप अपनी पत्नी के लिए कुछ कहते-करते हैं तो वह आपका निजी मामला होता है। उस पर संज्ञान नहीं लिया जाता है। वहीं अगर आप महिला शब्द का इस्तेमाल करके कुछ कहते हैं तो वह एक समाज के प्रति हो जाता है। उसका अपना एक प्रदर्शनकारी , हंगामाकारी सेल है। उसमें आपकी पत्नी भी शामिल हो सकती है किन्तु आपकी पत्नी के साथ महिला समाज शामिल हो, यह जरूरी नहीं। आप इसे यों समझ सकते हैं कि पत्नी आपके पारिवारिक मामले में आती है जबकि महिला राष्ट्रीय मामले में। कभी-कभी यह समस्या अन्तरराष्ट्रीय भी हो सकती है। अतः आपके लिए पत्नी पर लिखना सुरक्षा की दृष्टि से ठीक रहेगा।''

-''लेकिन मैंने तो कई बार देखा है कि पत्नी के मामलों में भी प्रदर्शन की नौबत आ जाती है और आयोग तक जवाब मांगने लग जाते हैं।''

''होता है ऐसा। किन्तु यह दो स्थितियों में ही होता है - एक तो जब पत्नी जवान और सुन्दर हो, अर्थात लोगों की निगाह में हो। लोग यह समझते रहे हों कि इससे तो अच्छा वह उनके काम आ जाती। दूसरा तब, जब वह स्वयं को महिला मान ले और किसी महिला संगठन के उद्देश्यों में सहायक होने के योग्य हो। चुनाव नजदीक हों तो पत्नी के साथ हुए अत्याचार विरोधी दल के भी काम आ सकते हैं। वैसे भी पत्नी एक उम्र तक ही पत्नी रहती है और बाद में दूसरे रोल में आ जाती है जबकि महिला किसी भी उम्र की हो सकती है परन्तु विशेष परिस्थितियों में ही। वरना, अधिकांश महिलाएं सामान्यतः स्वयं को महिला मानने से गुरेज करती हैं।''

यह रहस्योद्‌घाटन मेरे लिए किसी बम विस्फोट से कम नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? एक महिला स्वयं को किन हालात में महिला नहीं मानेगी और ऐसा करने से उसे क्या लाभ होगा?
इस बार घसीटा भाई को मेरे ऊपर गुस्सा भी आया और तरस भी। बोले-'' दरअसल व्यंग्यकार महोदय, आपके अन्दर सौन्दर्यबोध है ही नहीं। शायद यही कारण है कि व्यंग्यकार होकर रह गए।''

इस बार मैंने हिकारत भरी दृष्टि घसीटा भाई पर डाली- तो सौन्दर्यबोध लेकर ही क्या कर लेता?

या तो हुश्न &-इश्क की गज़लें लिख लेता या फिर छायावादी कवि बनकर रह जाता । एक ही भाव और एक ही रस। वैसे भी इस नाभि और जघनदर्शना दूरदर्शनी युग में सौन्दर्य और श्रृंगार की कविताएं पढ कौन रहा है\ vkजकल जिसे ज्यादा सौन्दर्यबोध हो जाता है वह अपने शयन कक्ष में सौन्दर्यसाधना कर लेता है। इससे अच्छा तो मेरा व्यंग्य ही है। कम से कम सत्य का पुट तो है !

^^तो व्यंग्य में ही कौन सा नवरस विद्यमान होता है \ मक्खी की तरह ढूँढ -ढूँढ कर गन्दगी निकालते रहो। तुम्हें कोई अच्छाई भी दिखती है किसी में\ महिला के विभिन्न रूपों में अन्तर तो ढूँढ ही नहीं सके और चले हैं महिला विशेषांक पर व्यंग्य लिखने! हुँह!**

खैर, महिला के विभिन्न रूपों के विषय में सुनकर मैं हंस साहब से सारे मतान्तर और तर्कशास्त्र भूल गया और ज्ञान प्राप्ति के लिए तत्पर हो गया। मेरी जिज्ञासा से प्रभावित होकर जी०डी० साहब बोले,'' यद्यपि यह सत्य है कि कोई भी कन्या, किशोरी , नवयुवती, युवती, पत्नी, प्रौढ़ा या वृद्धा सभी मूल रूप से महिला होती है किन्तु विशेष लाभ की अनुपस्थिति में ये स्वयं को महिला नहीं मानतीं। वैयाकरणिक नियम अर्थात लिंग का नियम हमेशा नहीं चलता।

यहाँ एहसास का अन्तर होता है । 'महिला' शब्द में व्याकरणिक लिंग के अलावा कोई आकर्षण और अनुभूति नहीं होती है। किसी नवयौवना को अकारण ही महिला कहकर देख लो। भगवान चाहा तो कोमल अंगुलियों की छाप भी पा जाओगे। भाई साहब, कहाँ एक 'लडकी' या 'युवती' का गुदगुदाता सम्बोधन, एक ग्लैमरस फीलिंग, कम उम्र का निहितार्थ और कहाँ 'महिला' का नीरस, निस्तेज, अनाकर्षक , उम्राधिक्य और लिंगबोधक जातिवाचक भाव ! लडकी, किशोरी, युवती या दुल्हन ऐसे शब्द हैं जो अपने आप में सुन्दरता , नजाकत, प्रेम, सेक्स जैसे मानवीय सद्‌गुणों से ओत-प्रोतहैं और जीवन के रस हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो इन्हीं शब्दों के सहारे जीवन बिता देते हैं। दूसरी तरफ आपका 'महिला' है जो शुद्ध सरकारी कार्य के अलावा और कोई रस ही नहीं देता । यहाँ तक कि वृद्धाएं माताजी कहलाना पसन्द करती हैं] महिला नहीं!"

"तो फिर वे कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं जिनमें कोई भी व्याकरणिक स्त्रीलिंग 'महिला' कहलाना पसन्द करती है?"

"परिस्थितियाँ नहीं, परिस्थिति। केवल एक ही परिस्थिति है- वह है आरक्षण। आरक्षण चाहे कैसा भी हो। बस में , ट्रेन में, मेट्रो रेल में या टिकट खिड़की हो, ये उम्र के बन्धन से ऊपर उठकर फटाक महिला हो जाती हैं। आप इनकी आरक्षित सीट पर तीन वर्ष की कन्या को भी महिला रूप में देख सकते हैं। हाँ, कई बार यह भी देखा जाता है कि जवानी से लबरेज सुन्दरियाँ आराम से महिला बनी बैठी रहती हैं और सत्तर पार की वृद्धाएं बगैर महिलापद पाए हिलते-काँपते पैरों से महिला सीट को ललचाई - धुंधलाई नजरों से देखती रह जाती हैं। इन पर कोई महिला तो क्या, पुरुष भी कृपा नहीं करता। यहाँ तो 'ग्लैमर लाओ- सीट पाओ, का सिद्धान्त चलता है।

"देखिए, महिला और युवती का अर्थभेद और तत्सम्बन्धी ग्लैमर तो स्वीकार्य हो सकता है और होना भी चाहिए। जिस कन्यावर्ग से लेकर सामान्य वृद्धावर्ग के भरोसे अरबों-खरबों का सौन्दर्य बाजार चल रहा है, जिस ईश्वर प्रदत्त सौन्दर्य और लावण्य के कारण किसी को भी असामान्य सम्मान और अलिखित आरक्षण मिल सकता है उसे एक शब्द 'महिला' के चलते क्यों डुबाया जाए ? परन्तु सीट आरक्षण की थ्योरी मेरे समझ से ईर्ष्या और अफवाह के अलावा कुछ नहीं है। एक छोटे से सीट आरक्षण के लिए महिलाओं के प्रति आपका यह रवैय्या अत्यन्त नकारात्मक है। यहाँ तो आरक्षण के लिए लोग अपना जाति-धर्म तक बदलने को तैयार है, जो लोग अपनी जाति का नाम नहीं लेना चाहते वे भी लाभ के लिए इसका लिखित प्रमाण पत्र साथ लेकर चलते हैं। यहाँ तक कि धनाधिक्य और बलाधिक्य के कारण जो लोग अपनी जाति पूरी तरह से भूल चुके हैं वे भी अपने आरक्षण के चक्कर में अपनी ही जाति के मरणासन्न प्राणियों पर दया करके अपनी जाति का दावा नहीं छोड़ते ! यह यात्रा तो पीढी दर पीढ़ी चली आ रही है! ऐसी स्थिति में व्याकरणिक स्त्रीलिंग की कोई भी सदस्या एक छोटी सी यात्रा में एक सीट पाने के लिए महिला बन जाती है और बिना देश -समाज का सत्यानाश किये वाहन से उतरकर खुशबू बिखेरती अपने गन्तव्य चली जाती है तो कौन सा पहाड टूट पड ता है? जिस सदन में उसे आरक्षण चाहिए, वहाँ तो बेचारी पा ही नहीं रही है और आप उसके आरक्षण का रोना रो रहे हैं । आप रखिए अपनी सलाह अपने पास, नहीं लिखना मुझे महिला विशेषांक पर वक्रोक्ति।"

और अपने व्यंग्यकार होने का मोह छोड मैं अपने घर बैरंग सा वापस आ गया।

mahila banaam mahila visheshank

2012-01-14T11:17:00.000+05:30

व्यंग्य

व्यंग्य बनाम महिला विशेषांक
-हरिशंकर राढ़ी

उस दिन संपादक जी पधारे तो प्रकाश्य महिला विशेषांक हेतु उपलब्ध सामग्री पर व्यापक चर्चा हुई। यहाँ तक तो गनीमत थी किन्तु चर्चा के उपसंहार रूप में उनका आदेशात्मक आग्रह हुआ,''इस बार तुम्हारी वक्रोक्ति महिला विशेषांक या महिलाओं पर केन्द्रित होनी चाहिए , इस बात को ध्यान में रखकर ही कुछ लिखना ।''

मुझे काटो तो खून नहीं। मुझे संदेह हुआ- कहीं संपादक का दिमाग तो कुछ खिसक नहीं गया है। इनके मन में कब क्या आ जाएगा , भगवान भी नहीं जान सकता। हठात्‌ पूछ ही बैठा,'' व्यंग्य पर व्यंग्य लिखना ? ये कैसे सम्भव है ? कभी भी और कहीं भी आपने ऐसा व्यंग्य पढ़ा है क्या ? इससे अच्छा तो आप सीधे यही कह देते कि फांसी पर चढ जाओ। सीधी सी बात कि आप वक्रोक्ति स्तंभ या तो बंद करना चाहते हैं या मुझसे छीनना चाहते हैं। जब मुझसे पूर्ववर्ती नेमी -टेमी और विशिष्ट व्यंग्यकार इस समस्या पर लिखने की हिम्मत नहीं जुटा सके तो मेरी क्या औकात है? महोदय, जब हरिशंकर परसाई जैसे व्यंग्य सेनापति इस मुद्‌दे पर चुप्पी साध गए तो -हरिशंकर राढ़ी किस खेत की मूली हैं? नाम का एक हिस्सा मात्र एक समान होने से मुझे आपने -हरिशंकर परसाई समझ लिया क्या ? राम नाम रख लेने से हर कोई राम हो जाता है ? भइया, गधे का नाम घोड़ा रख देने से वह घोड़ा थोडे ही हो जाता है !''
मगर संपादक जी एक सधे हुए अफसर की भांति टस से मस नहीं हुए। बिलकुल संवैधानिक स्वर में शब्द बाहर आए- यह आपकी समस्या है, आप जानें परन्तु वक्रोक्ति जाएगी इस बार तो महिला या महिला विशेषांक पर ही जाएगी। और इस अंदाज में उठ गए जैसे कोई फिल्मी न्यायाधीश इस टिप्पणी के साथ उठ रहा हो कि 'द कोर्ट इज एडजर्न्ड '।
और कोई होता तो मैं न जाने क्या - क्या कहता । मगर मैं जानता था कि सामने वाला व्यक्ति कोई सामान्य जन नहीं, संपादक है। किसी को बनाना और किसी को मिटा देना इनके बाएं हाथ का खेल है या इनकी हॉबी भी आप कह सकते हैं। एक लेखक किसी संपादक की अवज्ञा करे तो इसे जल में रहकर मगर से बैर करना कहते हैं। कौन साहित्यकार बनेगा , कौन नहीं बनेगा , यह निर्णय और निर्धारण संपादक के ही हाथ है। आप यों भी कह सकते हैं कि साहित्यकारों की भर्ती इसी वर्ग के जिम्मे है। संपादक यानी साहित्यकारों का संघ लोक सेवा आयोग ! कौन क्वालिफाई करेगा, क्या मेरिट जाएगी, किसे आरक्षण मिलेगा और किसे नियुक्ति मिलेगी, यह सब इनके विवेकाधीन (?) है। इतिहास साक्षी है कि इन्होंने तो मुंशी प्रेमचन्द और 'निराला' जैसे लोगों की रचनाएं वापस कर दीं और साहित्यकार होने का प्रमाणपत्र नहीं दिया। यह बात अलग है कि वे बिना संपादकीय सहमति के साहित्यकार बन गए। इनका महत्त्व अब तो राजनेता भी समझने लगे हैं। जहां सरकार गांधी दर्शन और योग दर्शन के पुरोधाओं को अनशन तक नहीं करने दे रही है, बल भर जुतिया -लतिया रही है वहीं सरकारी मुखिया चुनिंदा संपादकों की आवभगत के लिए विशेष व्यवस्था में संलग्न है । फिर वही बात कि तब मेरी क्या औकात ?

ऐसी दुखःद स्थिति में मुझे बालसखा घसीटादास की याद आना परम स्वाभाविक है। संपादक तो वे भी हैं किन्तु एक व्यावसायिक पत्रिका के । पत्रकारिता और लेखन के सारे टोटके आपने सिद्ध कर रखे हैं। यह आप जी०डी० 'हंस' साहब की मुझ पर कृपा भी मान सकते हैं कि वे मुझे अपना समझते हैं और बिना किसी संपादकीय तामझाम के अंदरूनी भेद भी बता देते हैं। शुरुआत में तो उन्होंने कहा कि व्यंजन, कढ़ाई - बुनाई , फैशन , हेअर स्टाइल, पैरों की देखभाल, त्वचा की देखभाल, पति या प्रेमी को कैसे रिझाएं, सेफ सेक्स, प्रेग्नेन्सी और राशिफल वगैरह पर कुछ भी लिख दो; हो गया महिला विशेषांक। पर जब बड़े चिढ़े और दुखी मन से मैंने उन्हें समझाया कि हम लोग कोई महिला पत्रिका नहीं बल्कि साहित्यिक पत्रिका का नारी विशेषांक निकाल रहे हैं तब उन्हें स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ । बोले- ''हाँ, समस्या तो गंभीर है । आखिर आप भी समय के प्रवाह में बहकर महिला विशेषांक तक आ ही गए ! विनाशकाले विपरीत बुद्धिः! महिला या महिला विशेषांक पर वक्रोक्ति लिखना और किसी माफिया को चुनौती देना एक ही बात है। फिर भी ऐसा नहीं है कि रास्ता निकल नहीं सकता । आखिर लोग-बाग ऐसे विषयों पर लिखकर वाहवाही लूट ही रहे हैं।''
मुझे लगा कि घसीटा दास लेखन और व्यंग्य लेखन के अन्तर को समझ ही नहीं रहे हैं। मैंने कहा - ''भाई घसीटा जी , यहाँ प्रश्न लेखन का नहीं अपितु व्यंग्य लेखन का है। वरना इनकी वकालत कर - करके कितने लोग समाजसेवक और एन०जी० ओ० अध्यक्ष तक हो गए हैं। मलाई काट रहे हैं और दोनों प्रकार से जीवन सफल बना रहे हैं। मेरी समस्या यह है कि मुझे इस मुद्‌दे पर वक्रोक्ति स्तम्भ के लिए लिखना है। व्यंग्य तो सदैव विसंगतियों एवं विडम्बनाओं पर लिखा जाता है, मन-वचन और कर्म में आए अन्तर पर लिखा जाता है, पाखंड और चतुराई पर लिखा जाता है। इस मुद्‌दे पर मैं क्या लिखूँ ?''

'तब तो कोई समस्या ही नहीं है। इससे अच्छा विषय और कहाँ मिलेगा व्यंग्य के लिए?' शायद यही मंतव्य रहा होगा घसीटा दास की उस कुटिल चितवन का जिसे उन्होंने अपने मुखारविन्द से व्यक्त करना उचित नहीं समझा होगा।
थोड़ी देर निविड अन्धकार और सन्नाटे जैसी स्थिति बनी रही। जी०डी० 'हंस' साहब ने एक अर्थवान खंखार मारी और बोले- ''महिलाओं पर लिख तो सकते हो बशर्ते सत्य हरिश्चंद बनने की कोशिश न करो। अन्य मुद्‌दों की भांति इस पर भी जो मन में आया लिखते गए तो परेशानी होनी ही है। अगर अनुभव की बात मानी तो फंसना होगा, अनुभूति के धरातल पर रहे तो बाजी तुम्हारे ही हाथ रहेगी। साँप भी मर जाएगा और लाठी भी साबुत रहेगी। दरअसल इस वर्ग के परिप्रेक्ष्य में अनुभूतियों तक ही सीमित रहना ज्यादा मजेदार होता है।''
मुझे सत्य हरिश्चंद वाला कटाक्ष थोड़ा चुभा तो जरूर पर मन मोटा करके बोला,'' झूठ किसी तरह लिख भी दूँ पर आपने कभी झूठ और व्यंग्य में कोई सामंजस्य देखा है क्या ? इतना तो आप भी जानते ही होंगे कि झूठ के ऊपर लिखा गया सत्य ही व्यंग्य होता है। व्यंग्यकार को तो मजबूरन सत्य का आश्रय लेना पड ता है। अन्यथा उसे क्या शौक लगा है कि जिस नेता-अभिनेता, अफसर और धनसर की विरुदावली गा-गाकर लोग लोक-परलोक सुधार रहे हैं, उसी की निन्दा कर वह अपनी कब्र खोदे ? बेचारा जिन्दगी भर व्यंग्य की कलम घिसता रह जाता है और मोहल्ला पुरस्कार भी नहीं पाता। दूसरी तरफ दो-दो शब्दों की लाइन या सोलह-सत्रह अक्षरों की कविता लिखने वाले अकादमी पुरस्कारों के दावेदार बन जाते हैं। देखा है आपने आज तक किसी व्यंग्यकार को नोबल पुरस्कार पाते हुए ? भाई साहब, बात को समझिए। मुझे व्यंग्य लिखना है, विरुदावली नहीं कि अनुप्रास अलंकार से काम चल जाएगा।''

''तो आप एक काम करो - भाभी जी यानी अपनी पत्नी पर लिख डालो। एक तीर से दो शिकार । अपनी पत्नी को भी आसानी से निपटा लोगे और महिलाओं से भी खुन्नस निकल जाएगी।''
''मगर वह व्यंग्य समझती तो नहीं। उस पर लिख कर ही क्या करूँगा?''मैंने शंका प्रकट की।
''अजीब बात है भाई ! आप क्या सोचते हैं कि जिनपर आप व्यंग्य लिखते हैं वे सभी समझ जाते हैं? अभी आपने कुत्तों पर लिखा था, उसे कितने कुत्तों ने समझा ?''
''मुझे लगता है कि जिन कुत्तों के लिए मैंने लिखा था, वे समझ ही गए होंगे।''
''कदापि नहीं। अगर आपका व्यंग्य कुत्ते समझ जाते तो कुत्तागीरी छोड़ चुके होते अब तक !आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बिलकुल है ही नहीं। दारू तक छूट जाती है परन्तु दुनिया के किसी देश में कुत्तागीरी और नेतागीरी नहीं छूटती ! परसाई से लेकर आजतक की आपकी बिरादरी नेताओं, पुलिस, पाखंडियों और न जाने किस-किसके खिलाफ मोर्चा लेने का दंभ पालती रही, किसी पर कोई असर पड़ा क्या ? मेरी मानो, पत्नी पर लिख डालो। व्यंग्य भी हो जाएगा और संपादक से भी जान बचेगी। वैसे भी आप भाभी जी के भरोसे व्यंग्यकार हो सके हैं। एहसान तो मानना ही चाहिए।''
शेष अगली किश्त में ...........

ajnat rachnakar visheshank

2011-11-19T01:37:00.001+05:30

समकालीन अभिव्यक्ति का अज्ञात रचनाकार विशेषांक

समकालीन अभिव्यक्ति के गौरवशाली दस वर्ष पूर्ण होने पर

एक महत्त्वाकांक्षी योजना

अज्ञात रचनाकार विशेषांक

एक दुर्लभ एवं खोजपरक अंक

शीघ्र प्रकाश्य

अज्ञात रचनाकार के मानदंडः

ऐसे रचनाकार जो परिस्थितिवश प्रकाशन जगत से दूर रह गए।
ऐसे रचनाकार जो कभी-कभी और कम लिखे।
ऐसे रचनाकार जो स्वांतःसुखाय लिखते रहे।
ऐसे गंभीर पाठक जो स्तरीय लेखन में सक्षम होने के बावजूद नहीं लिखते।
ऐसी रचनाओं के लेखक जो अज्ञात ही रह गए, रचनाएं लोकप्रिय हुईं।

रचनाकार कृपया ध्यान दें:

रचनाएं सर्वथा अप्रकाशित /दुर्लभ श्रेणी की होनी चाहिए।
रचना किसी भी विधा में हो सकती है किंतु विषयवस्तु साहित्यिक/सांस्कृतिक ही होनी चाहिए।
दलगत राजनीति और सनसनीखेज मुद्‌दों पर आधारित रचनाएं स्वीकार्य नहीं हैं।
रचनाएं मार्च,2012 तक संपादकीय कार्यालय में प्राप्त हो जानी चाहिए।
यदि प्रेषित सामग्री के रचनाकार का नाम अज्ञात है तो प्रस्तोता का नाम दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में कृपया रचनाप्राप्ति का स्रोत भी बताएं।

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Kanya Kumari mein Suryast

2011-10-19T00:39:00.000+05:30

कन्याकुमारी में सूर्यास्त

-हरिशंकर राढ़ी

दोपहर बाद हमने बाकी बची जगहों को देखने का कार्यक्रम बनाया। कन्याकुमारी स्थल जिस देवी के नाम पर जाना जाता है, उस अधिष्ठात्री देवी कन्याकुमारी का एक विशाल मंदिर यहाँ बना हुआ है। स्थल का नाम कन्याकुमारी पड़ने के पीछे एक पौराणिक कथा बताई जाती है। कहा जाता है कि कन्याकुमारी पार्वती का ही एक दूसरा रूप है। किसी जन्म में देवी पार्वती ने एक कन्या के रूप में भगवान शिव को पति के रूप में पाने हेतु घोर तपस्या की थी। उस समय बाणासुर का आतंक चहुँओर फैला हुआ था और वह देवताओं के लिए संकट बना हुआ था। ब्रह्मा से प्राप्त वरदान के कारण वह अजेय था और उसका वध किसी कुँआरी कन्या के ही हाथों हो सकता था। यह भी स्पष्ट ही था कि उस बलशाली असुर को आदिशक्ति देवी पार्वती के अतिरिक्त कोई अन्य कुंवारी कन्या नहीं कर सकती थी। इधर पार्वती के तप से भगवान शिव प्रसन्न हो चुके थे और विवाह में अधिक देर नहीं थी। एतदर्थ नारद मुनि को बहुत चिन्ता हुई और उन्होंने देवी पार्वती से अनुनय विनय करके यह शर्त रखवा ली कि यदि शिव उनसे विवाह करना चाहते हैं तो सूर्योदय से पूर्व बिना आँख का नारियल, बिना गाँठ का गन्ना और बिना नस का पान लेकर आएं। जब महादेव ये सभी सामग्री लेकर आ रहे थे तभी नारद जी मुर्गे का रूप धारण कर वक्कम पारै नामक जगह पर बाँग लगा दिए और महादेव यह समझकर कि प्रातःकाल हो गया है, लौट गए। इस प्रकार शर्त पूरी न होने के कारण देवी का विवाह न हो सका और वह कुँआरी ही रह गईं। इसी कारण से इस तपःस्थल का नाम कंन्याकुमारी पड गया । यह बात अलग है कि

देवी के इस त्याग से कालान्तर में बाणासुर मारा गया और लोककल्याण हुआ।

देवी कन्याकुमारी का मंदिर प्रातः चार बजे से रात्रि में आठ बजे तक खुला रहता है किन्तु यहाँ भी पोंगापंथ हावी है। हम वहाँ दर्शन के लिए पहुँचे तो पता चला कि दर्शनार्थी केवल अधोवस्त्र में ही दर्शन कर सकते हैं। शर्ट, बनियान या कोई भी ऊपरी वस्त्र पहनकर दर्शन करना वर्जित है। यहीं से मन में एक चिढ़ हो गई और दर्शन करने का इरादा मैंने त्याग दिया। मुझे कभी भी ईश्वरीय या आध्यात्मिक मामलों में तामझाम या प्रतिबन्ध अच्छा नहीं लगा। यदि ईश्वर का सम्बन्ध मन से है और उसके लिए सबसे बड़ी अनिवार्यता श्रद्धा और समर्पण है तो इन प्रतिबन्धों का क्या औचित्य? मैं मानता हूँ कि शारीरिक शुचिता भी बहुत आवश्यक है और शारीरिक शुचिता से मानसिक शुचिता भी जुडी हुई है किन्तु ऐसा भी नहीं कि ईश्वर के किसी रूप के दर्शन के लिए कुछ लोग शर्तें लाद दें और आप उन शर्तों को पूरा न कर सकें तो दर्शन से ही वंचित हो जाएँ। दर्शन का मतलब था कि मैं अपने सारे सामान और बटुआ कहीं संभलवाऊँ और फिर अर्द्धनग्न होकर दर्शनार्थ प्रस्तुत होऊँ। मैंने बाहर से ही उस आदिशक्ति को नमन किया और अपने रास्ते चल दिया।

गांधी स्मारक

गाँधी स्मारक

समुद्र के तट पर ही गांधी स्मारक बना हुआ है। इस स्थल पर महात्मा गांधी का अस्थिकलश रखा गया था। स्मारक की दूसरी बड़ी विशेषता यह है कि इसकी संरचना ऐसी है कि दो अक्टूबर को सूर्य की पहली किरण इसी पर पड ती है। गांधी जी सभी धर्मों का आदर करते थे, इसी बात को ध्यान में रखकर स्मारक को भी सभी धर्मों के सम्मिलित रूप को लेकर बनाया गया है। इसमें मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे की संरचना का दर्शन होता है।

सूर्यास्त

सूर्यास्त

कन्याकुमारी में सूर्योदय की तरह सूर्यास्त देखने का भी एक अलग आकर्षण है। अरब सागर में डूबते हुए सूर्य को देखने के लिए भारी भीड़ जमा होती है। हालाँकि सूर्यास्त में वह जादुई खिंचाव नहीं है जो सूर्योदय में होता है। सच भी है, आरम्भ में जो ऊर्जा होगी, वह अन्त में कैसे हो सकती है। प्रकाश और अंधकार के आगमन के स्वागत में अन्तर तो होना ही चाहिए। शाम होते ही सैलानी अपने-अपने कैमरे संभाल सागर तट पर जमा हो जाते हैं और लहरों का खेल देखते हैं। सागर तट पर ही सूर्यास्त देखने के लिए ऊँचा सा सूर्यास्त विन्दु (सनसेट प्वांइट) बना है जिस पर पाँच रुपये का टिकट लेकर जाया जा सकता है। हाँ, यदि बादल न हों तो सूर्यास्त का दृश्य भी अच्छा होता है।

सूर्यास्त

कन्याकुमारी में कन्याकुमारी मंदिर के पास ही अच्छा सा बाजार है जहाँ दक्षिण भारतीय हस्तकला के सजावटी सामान उचित मूल्य पर मिल जाते हैं। इस बाजार में मध्यवर्गीय आवश्यकता के सामान खूब बिकते हैं और ग्राहक इन्हें खरीदकर प्रसन्न होते हैं। पत्नी और बच्चे साथ थे इसलिए इस बाजार में भी पूरा समय लगा। समुद्रतटीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ शंख , घोंघे, कौडि याँ और उनसे निर्मित सामान बिकते हैं और खरीदने लायक भी होते हैं। उत्तर भारत की अपेक्षा सूखे मेवे भी यहाँ अच्छे प्रकार के और सस्ते मिलते हैं।

हमारे पास अगले दिन दोपहर तक का समय था। अब घूमकर थक लिए थे और सागर तट पर समय बिताने के लिए दिल ललचा रहा था। लहरों की गति देखनी थी और जीवन से उनका सामंजस्य बिठाना था। नाश्ते के बाद हम सागर तट पर चले गए- ठीक उस विन्दु के पास जिसे संगम कह सकते हैं। बच्चे रेत के घरौंदे बनाते रहे और लहरें मिटाती रहीं। दोनों में कोई भी थकने को तैयार नहीं। तेज हवा रेत पर लिखे अक्षरों को मिटाती रही और मुझे याद आती रहीं एक ग़जल की दो पंक्तियाँ जिसे गुलाम अली ने गाया है। शायर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। पर बात कुछ ऐसी ही है-

तेज हवा ने मुझसे पूछा

रेत पे क्या लिखते रहते हो।

रेत पे क्या लिखते रहते हो

हाँ, समन्दर के किनारे जीवन की निरन्तरता, विशालता और अनन्तता के साथ-साथ लघुता का ज्ञान होता रहता है।

शाम को हमें त्रिवेन्द्रम से राजधानी पकडनी थी। त्रिवेन्द्रम कन्याकुमारी से अस्सी किलोमीटर की दूरी पर है। कन्याकुमारी से रेल एवं बस सेवा उपलब्ध है। अपराह्‌न एक-दो बजे रेल सेवा नहीं है, अतः बस सेवा पकड नी थी। यात्रा में मैं समय के मामले में ज्यादा जोखिम नहीं लेता और कम से कम दो घंटे को अतिरिक्त समय लेकर चलता हूँ। कन्याकुमारी से त्रिवेन्द्रम के बीच की दूरी प्राकृतिक दृश्यों को निहारने में ही निकल जाती है। हाँ, रास्ते में एक छोटी सी घटना जरूर घटी जिसने मेरे मन पर गहरा असर डाला। मैंने कन्याकुमारी में काफी रात गए युवतियों को निश्चिन्त भाव से अकेले ही बस की प्रतीक्षा करते या घर जाते देखा था और वहाँ की परम्परा पर मुग्ध भी हुआ था। यहाँ भी कुछ ऐसा ही देखा जिससे लगा कि केरल और तमिलनाडु में 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते' संस्कृति गहराई तक गई हुई है। हुआ ऐसा कि बस में ड्राइवर केबिन में सिंगल सीट पर एक सुन्दर युवती बैठी हुई थी और उसके पीछे दो वाली सीट पर एक युवती और एक अधेड महिला बैठीं थीं। रास्ते में अधेड महिला उतर गई और युवती सीट पर अकेली रह गई। सीट के पास ही एक युवक खड़ा था और अब वह युवती के पास बैठ सकता था। परन्तु उसने इस अवसर का लाभ नहीं उठाया। खुद युवती के पास बैठने के बजाए वह सिंगल सीट पर बैठी युवती को बुलाकर दो वाली सीट पर बिठाया और उस सीट पर अकेले ही जाकर बैठ गया। मुझे लगा कि हमें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है।

त्रिवेन्द्रम कब आ गया, हमें मालूम ही नहीं हुआ। उस भूमि को प्रणाम कर हम राजधानी में घुस गए और जल्दी ही देश एक बड़े शहर की भीड में धंसकर कहीं गुम हो गए.............

Vivekanand Rock Memorial

2011-10-10T00:24:00.000+05:30

विवेकानन्द रॉक मेमोरिअल

-हरिशंकर राढ़ी

कन्याकुमारी के मुख्य भूखण्ड से लगभग पाँच सौ मीटर की दूरी पर सागर में स्थित विवेकानन्द स्मारक यहाँ का एक महत्त्वपूर्ण आकर्षण है। इस स्मारक पर गए बिना कन्याकुमारी की यात्रा व्यर्थ ही मानी जाएगी। यहाँ पहुँचने के लिए तमिलनाडु राज्य के अधीनस्थ पूम्पूहार शिपिंग कारपोरेशन फेरी सर्विस (नाव सेवा) चलाता है। सेवा प्रातः शुरू होती है और इसका अन्तिम चक्कर सायं चार बजे लगता है। इसके बाद चट्टान पर जाने हेतु सेवा बंद हो जाती है, उधर से आने के लिए उपलब्ध रहती है।

विवकानन्द रॉक मेमोरिअल दरअसल लगभग उस विन्दु के पास स्थित है जहाँ तीनों सागर मिलते हुए दिखाई देते हैं। वैसे यह बंगाल की खाड़ी में मोती के समान उभरी जुड वाँ चट्टानों में से एक पर स्थित छोटा सा स्मारक है जिस पर कभी भारत के आध्यात्मिक, दार्शनिक , बौद्धिक गुरु एवं आदर्श युवा संत स्वामी विवेकानन्द ने ध्यान साधना की थी। इस चट्टान को स्मारक का स्वरूप सन १९७० में दिया गया। स्मारक का निर्माण निर्देशन श्री एकनाथ रानाडे ने किया था। विवेकानन्द चट्टान के पास ही दूसरी चट्टान पर तमिल के विख्यात संत कवि तिरुवल्लुवर की विशाल मूर्ति है।

विवेकानंद स्मारक

फेरी सर्विस से हम लोग भी जल्दी ही विवेकानन्द राकॅ मेमोरिअल पहुँच गए। वहाँ पहुँचना अपने आप में एक आनन्द था। यह स्थल सदा से ही पवित्र रहा है और इस चट्टान को हिन्दू आस्था की केन्द देवी दुर्गा के एक रूप पार्वती का वरदान प्राप्त है। यहाँ विवेकानन्द केन्द्र की ओर से एक सूचना केन्द्र स्थापित है जहाँ इस खण्ड के विषय में पूरी सूचना उपलब्ध है।

विवेकानन्द रॉक मेमोरिअल वस्तुतः भारत की पारम्परिक एवं आधुनिक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। इसे दो खण्डों में बाँटा जा सकता है - श्रीपाद मण्डपम एवं विवेकानन्द मण्डपम। श्रीपाद मण्डपम के विषय में मान्यता है कि यहाँ देवी पार्वती के पद्मपाद अंकित हैं। ऐसा दिखता भी है। श्रीपाद मण्डपम में चट्टान पर स्वयं उभरे हुए रक्ताभ पैर दृष्टिगोचर होते हैं। कहा जाता है कि इस चट्टान पर देवी पार्वती ने कभी तपस्या की थी। यहाँ की भाषा में इसे श्रीपादपाराई के नाम से जाना जाता है।

विवेकानंद मंडपम के सामने लेखक

दूसरे खण्ड पर विवेकानन्द मण्डपम स्थित है। स्वामी विवेकानन्द ने इस चट्टान पर वर्ष 1892 में दिसम्बर 25,26, एवं 27 को यहाँ ध्यान साधना की थी। यहाँ निर्मित ध्यान मण्डपम में स्वामी विवेकानन्द की एक बड़ी जीवंत मूर्ति स्थापित की गई है। मण्डपम में ऊँ का मधुर नाद होता रहता है। यात्री यहाँ बैठकर कुछ पल ध्यान करते हैं। मण्डपम के पृष्ठ भाग में उत्तरायण और दक्षिणायन आधार का एक काल दर्शक (कैलेण्डर) भी है जो भारत की कालनिर्णय क्षमता का प्रतिबिम्बन करता है।

विवेकानन्द मण्डपम में पीछे की ओर विवेकानन्द केन्द्र की ओर से संचालित दूकान भी है जिसमें विवेकानन्द से सम्बन्धित अनेक प्रकार के फोटो एवं दुर्लभ पुस्तकें विक्रय हेतु उपलब्ध हैं। पुस्तकें देखकर मेरा मन बहुत ललचाता है और बिना पढ़े रहा नहीं जाता । किताबें पहले से ही इतनी इकट्‌ठी हो चुकी हैं कि नई के लिए जगह नहीं। आखिर जमा करना ही तो सब कुछ नहीं । पढना भी तो चाहिए। मैं पुस्तकों पर दृष्टि डाल ही रहा था कि एक विक्रेता मुझे रोमेन रोलैण्ड की विश्वप्रसिद्द पुस्तक 'The Life of Vivekanand and The Universal Gospel' दिखाने लगा और खरीद लेने के लिए प्रेरित करने लगा। मूलतः जर्मन भाषा में लिखी यह पुस्तक विवेकानन्द पर लिखित असंख्य पुस्तकों में अपनी अलग प्रतिष्ठा रखती है। घूमता -फिरता न जाने कहाँ से बेटा आ गया । तब वह दस वर्ष का था। पता नहीं उसे क्या आकर्षण लगा कि इसे खरीदने के लिए जिद करने लगा। सेकेण्डों में ही वह अपनी पॉकेट मनी कुर्बान करने को तैयार होगा। मन तो मेरा भी था ही। पुस्तक ले ली। यह बात अलग है कि मैंने तो समय निकाल कर पढ लिया पर वे श्रीमान जी जर्मन से अंगरेजी में अनूदित उस पुस्तक की भाषा को झेल न सके और कभी आगे पढ ने के वादे पर अभी कायम हैं।

तिरुवल्लुवर की विशाल मूर्ति

इस चट्टान पर देर तक घूम-फिर लेने के बाद इसकी जुड़वाँ चट्टान पर चलने का क्रम आया। यह दूसरी चट्टान तमिल संत कवि तिरुवल्लुवर को समर्पित है और यह विवेकानन्द मेमोरिअल से स्टोन्स थ्रो की दूरी पर ही कही जाएगी- बमुश्किल बीस मीटर पर। नाव पर सवार हुए और पहुँच गए इस लघु प्रस्तरखण्ड पर निर्मित विशालकाय स्मारक पर । यहाँ प्रसिद्ध तमिल कवि तिरुवल्लुवर की 133 फीट ऊँची मूर्ति है। इस महान कवि का जन्म ईसा पूर्व सन्‌ 31 में हुआ था। यह एशिया की सबसे बड़ी मूर्तियों में एक है और इसका निर्माण कार्य 1 जनवरी, 2000 को सम्पन्न हुआ था। चेन्नई के प्रसिद्ध शिल्पी डॉ.वी गणपति स्थपति ने अपने साथ ५०० कुशल शिल्पियों को लेकर इस कार्य को पूरा किया था।

मूर्ति की स्थापना 95 फीट ऊँचे चबूतरे पर हुई है और इसका आधार 38 फीट है जो 'तिरुक्कुरुल' के कुल अध्यायों का प्रतिनिधित्व करता है। मूर्ति के आधार के पास अर्थ मण्डपम बना हुआ है जिस पर दस हाथियों का अंकन हुआ है। ये दस हाथी दस दिशाओं के प्रतीक हैं। पूरी संरचना ग्रेनाइट पत्थरों की है और आश्चर्य की बात यह है कि इसके निर्माण में कहीं इस्पात का प्रयोग नहीं किया गया है। यह भी अद्‌भुत शिल्प का ही नमूना है कि लगभग 7000 टन भार बिना किसी सहारे के टिका हुआ है।

2004 की सुनामी में लहरें इतनी ऊँची उठी थीं कि मूर्ति का कंधा डूब गया। जो कन्याकुमारी नहीं गए हैं वे तिरुवल्लुवर की मूर्ति के चित्र को देखकर सुनामी की भयंकरता का अनुमान लगा सकते हैं।

इन चट्टानों पर खड़े होकर सागर की लहरों को टकराते देखना एक जीवन दर्शन सा लगता है। चारो ओर अतल सागर और बीच में बुल्ले की तरह दो चट्टानें। तीन सागरों का मिलन! यहाँ से पानी के रंग के आधार पर बंगाल की खाड़ी, हिन्द महासागर और अरब सागर को पहचाना जा सकता है। दूर- दूर घूमती नौकाएं और अन्ततः अनन्त जल राशि। आप सीधा जाएं तो दक्षिणी ध्रुव पहुँच जाएंगे । विश्व का एकमात्र देश हिन्दुस्तान जिसके नाम पर एक महासागर भी है

तिरुवल्लुवर खंड से सागर का दृश्य और बच्चे : छाया- राढ़ी

।

देखते- सोचते कहीं दूर तक चला गया मैं - न जाने क्या-क्या! भाव आते - जाते रहे। कन्याकुमारी के रॉक मेमोरिअल पर तमिल महाकवि तिरुवल्लुवर के स्मारक पर खड़ा मैं देख रहा हूँ तीन सागरों की मिली-जुली लहरें थोड़ी सी बची हुई चट्टान पर लगातार टक्कर मार रही हैं। पता नहीं क्या द्वेष है या संघर्ष या फिर प्यार! ये रुक नहीं रही हैं और चट्टानें अडिग सी खड़ी झेले जा रही हैं इनका वार। काई लग चुकी है, घिस चुकी हैं पर हिलती नहीं, हटती नहीं। लहरें भी टकराकर फेन उगलने लग जाती हैं, धराशायी हो जाती हैं पर इन्हें भी रुकना नहीं; बस चलते जाना है और शायद यही संघर्ष है।

डायरी में ये पंक्तियाँ लिखी है, तारीख है २८ सितम्बर और समय अपराह्‌न के १२.10। बस अब वापस भूखण्ड पर आने ही वाले हैं........

Kanyakumari Mein

2011-10-05T00:03:00.000+05:30

कन्या कुमारी में सूर्योदय

-हरिशंकर राढ़ी

होटल की बॉलकनी में बैठा रात देर तक शहर का दृश्य देखने का आनन्द लेता रहा था। बॉलकनी के ठीक सामने लोकल बस स्टैण्ड था और मैं यह देखकर आश्चर्यमिश्रित सुख लेता रहा कि रात के ग्यारह बजे भी युवतियाँ निश्चिन्त भाव से अपने गन्तव्य के लिए साधन का इन्तजार कर रही हैं। उनके चेहरे पर न कोई भय न घबराहट! निःसन्देह यह केवल प्रशासन का परिणाम नहीं होगा। प्रशासन तो कमोबेश हर जगह ही है। हम तो देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं जहाँ समूचे देश को चलाने के लिए नियम-कानून बनते हैं। बनाने वाले भी यहीं रहते हैं और उनका पालन कराने वाले भी । किन्तु, जब तक पालन करने वाले नहीं होंगे, पालन कराने वाले चाहकर भी कुछ विशेष नहीं कर सकते हैं। केरल में इसका उल्टा है। कानून बनाने वाले और उनका पालन कराने वाले हों या न, पालन करने वाले खूब हैं। कोई राह चलती युवती को आँख उठाकर देखने वाला ही नहीं है। शायद पढे़-लिखे होने का असर हो। साक्षरता में केरल अग्रणी तो है ही। पर अगले क्षण मेरे मन ने यह तर्क मानने से मना कर दिया। हम दिल्ली वाले क्या कम पढ़े - लिखे हैं। साक्षरता में इधर के शहर भले ही पीछे हों परन्तु उच्च शिक्षा में तो कतई नहीं। फिर भी देखिए, अगर आप अखबार के ऐसे अंक की तलाश में लग जाएं जिसमें बलात्कार, छेड -छाड या महिलाओं से दुर्व्यवहार की कोई खबर न हो तो शायद आपको निराशा ही हाथ लगेगी। दक्षिण में (विशेषतः केरल में) मुझे ऐसे कई उदाहरण मिले जिससे मैं प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाया और एक बार यह विचार पुनः पुष्ट हुआ कि शिक्षा से कहीं बहुत ऊपर संस्कार और स्वस्थ परम्पराएँ होती हैं। संस्कार और परम्पराएं हमें विरासत में उसी प्रकार मिलती हैं जैसे वायु और जल जबकि शिक्षा उस प्रकार मिलती है जैसे उद्यम से अन्न और धन। जहाँ यह बात मन के केन्द्र में बैठी है कि महिलाएं आदरणीय हैं, समाज और परिवार की इज्जत हैं, वहाँ इस प्रकार का दृश्य होना स्वाभाविक ही है। अब यदि कोई किसी सुन्दर युवती को एक बार मुड़कर देख लेता है या कई बार भी देख लेता है; उसके सौन्दर्य का निरापद नैत्रिक पान कर लेता है तो इस पर भी ज्यादा हायतौबा नहीं मचनी चाहिए। हम प्रकृति का अपमान करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं, यह हमें याद रखना चाहिए। सौन्दर्य से बच पाना या फिर उसकी उपेक्षा करना भी स्वाभाविक नहीं है और यह सौन्दर्यबोध का प्रतीक भी है। कितना अच्छा हो कि सुख एक मर्यादा के भीतर ही लिए जाएं!

कन्या कुमारी का बाज़ार

रात में देर से सोया था- इस विश्वास के साथ कि अलार्म बजेगा और सागर में सूर्योदय अवश्य देखूँगा। किन्तु मुझे लगता है कि सारी की सारी योजना धरी रह जाती अगर श्रीमती जी की नींद आदतन समय पूर्व नहीं खुल जाती। स्थिति को भाँपने की उनकी क्षमता बड़ी तीव्र है और मैं कई बार अपने खयालों में डूबा जरूरी चीजें भी भूल जाता हूँ । अलार्म बजा या नहीं, यह मैं नहीं जानता किन्तु उन्होंने सूर्योदय से काफी पहले ही मुझे जगाना शुरू कर दिया। दरअसल नींद खुलते ही स्थानीय हलचल से उन्हें पता लग गया था कि लोग-बाग कहीं जाने की जल्दी में हैं और होटल के अन्य लोग भी छत पर जा रहे हैं। सो मामले की तस्दीक कर मुझे जगाना लाजिमी समझा। एक लेखक के दुर्गुणों से उन्होंने अच्छा सामंजस्य बिठा लिया है।

सूर्यादय का एक बिम्ब

वास्तव में ऐसा लग रहा था कि पूरा कन्या कुमारी छतों पर आ गया है। कभी मेरे मन में यह भ्रम था कि सूर्योदय देखने के लिए कोई स्थल होगा और सारे सैलानी वहीं जाते होंगे। यहाँ तो सबकी निगाहें और कैमरे बंगाल की खाड़ी के आसमान में छायी लालिमा की तरफ लगे थे। भागकर नीचे से मैं भी अपना कैमरा लाया और प्राप्त अवसर के स्वागत के लिए तैयार हो गया। सागर की सतह एकदम रक्ताभ हो रही थी और महसूस हो रहा था कि मैं पहली बार सचमुच उषारानी को देख रहा हूँ- कितनी सुन्दर , कितनी कोमल और कितनी भावुक । ऐसे जैसे कोई नवपरिणीता अपने अप्रतिम सुन्दर मुख पर पड़े झीने से आँचल को सरकाए जा रही हो। पहली बार अपने प्रकृति का कवि न होने का मलाल हुआ। सुमित्रानन्दन पन्त से लेकर विलियम वर्ड्‌सवर्थ तक नजर गई, कालिदास भी याद आए किन्तु संतोष नहीं हुआ । कोई ना कोई कमी तो वहाँ भी है और इस उषा का चित्र खींचने में उनसे भी भूल हुई है। हाँ, बात महाकवि माघ पर आकर जरूर ठहरती है। इस फन में उनका कोई मुकाबिला नहीं है। जो देखा , उसे उससे भी सुन्दर लिखा। शायद माघ ही ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपने प्रकृति वर्णन से प्रकृति की सुन्दरता को मात दे दी है। उनके प्रातः वर्णन में एक और अमूल्य हीरा जुड जाता अगर वे इस उषा और सूर्योदय को देखते!

उस सघन मोहक लालिमा के घेरे में सागर की अतल गहराई से बाल अरुण का शनैः शनैः उदित होना अपने आप में एक सुख था। जैसे कोई सुन्दरी अपने सिर पर स्वर्ण कलश लिए किसी पनघट पर जा रही हो या यह स्वर्णकलश ही किसी सुन्दरी का मुखमंडल हो और वह धीर-धीर अपने घूँघट को उठा रही हो- संकोच भी हो, उत्कंठा भी हो और अपने प्रियतम को देखने की अकुलाहट भी ; और हाँ, अपने अनिन्द्य मुख को दिखाकर थोड़ी प्रशंसा पाने का लोभ भी। यहाँ बस देखना ही देखना था। देखना अपने आप में एक सुख था और इस सुख ले लेना भी एक सफलता!

सूर्योदय का दूसरा बिम्ब

इस दिन सूर्योदय देख लेना हमारे लिए सफलता ही हुई । यद्यपि कन्याकुमारी में एक सुबह और मिलती पर वह मिलकर भी नहीं मिली। वहाँ यदि आप सूर्योदय देखने से वंचित रह गए तो उस सुबह को सुबह मानना ही ठीक नहीं होगा। दरअसल वहाँ कब बादल हो जाए और सूर्योदय का दृश्य केवल बादल ही देख सकें, यह निश्चित नहीं है। हमारे साथ अगली सुबह ऐसा ही हुआ और बादलों ने पूरे सौन्दर्य पर पानी फेर दिया।

इस दिन हमारी योजना में पहला कार्यक्रम विवेकानन्द स्मारक (इसे रॉक मेमोरियल भी कहते हैं) देखने का था जो कि यहाँ का सबसे महत्त्वपूर्ण स्थल है।

Kanyakumari Ke Liye

2011-10-02T10:26:00.000+05:30

कन्या कुमारी की ओर

-हरिशंकर राढ़ी

योजनानुसार हमलोग प्रातः छः बजे तक रामेश्वरम बस स्टेशन पहुँच चुके थे। वहाँ मालूम किया तो कन्याकुमारी के लिए सात बजे बस नियत थी और वहीं खड़ी थी। बुकिंग खिडकी पर एक सभ्य तमिल उपस्थित था और हमारे साथ बहुत मैत्रीपूर्ण ढंग से बात कर रहा था। उसके अनुसार बस समयानुसार खुल जाएगी और यथासमय कन्याकुमारी पहुँचा देगी। यूँ तो बस बाहर से पुरानी ही लग रही थी परन्तु अन्दर से ठीक-ठाक थी। विशेष बात यह थी कि यह बस दो गुणा दो थी और पुशबैक थी, फिर भी प्रति व्यक्ति किराया एक सौ पचास रुपए मात्र! मैंने पहले भी कहा है कि तमिलनाडु सरकार की बसों में किराया काफी कम है। रामेश्वरम से कन्याकुमारी की कुल दूरी तीन सौ किलोमीटर है और यात्रा में लगभग आठ -नौ घंटे लग जाते हैं। कुल मिलाकर मामला बहुत अच्छा था। चाय वगैरह पी रहे थे तब तक एक दूसरी बस आ गई जिसके बोर्ड पर हमारे लिए पठनीय केवल अंगरेजी में एक शब्द लिखा था - कन्याकुमारी। मित्र महोदय ने तुरन्त उस बस को पकडा और ड्राइवर - कंडक्टर से मालूम किया तो पता चला कि वह बस तुरन्त ही कन्याकुमारी जा रही थी। हालाँकि साढ़े छः बज चुके थे और अपनी बस सात बजे की थी ही। जल्दी-जल्दी सामान उठाकर बस में रखा गया। अन्दर जाने पर मुझे दो बातें मालूम हुई- एक तो यह कि बस तीन गुणा दो थी, सीटें सामान्य थीं। किराया उसका भी डेढ सौ ही! क्यों भाई? कोई ना कोई रहस्य तो जरूर है । और रहस्य यह था कि वह बस मदुराई होकर जा रही थी।

दरअसल रामेश्वरम से कन्याकुमारी के दो रास्ते हैं। एक रास्ता बंगाल की खाड़ी के समानान्तर जाता है- वाया तूतीकोरिन। यह रास्ता लगभग तीन सौ किमी (तीन सौ बीस) और पूर्वी तमिलनाडु की सैर कराता है। दूसरा रास्ता मदुराई होकर जाता है और यह काफी प्रचलित और व्यस्त है। यहाँ से मदुराई 170 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और राष्ट्रीय राजमार्ग संखया 49 पर चलना पड ता है। मदुराई से कन्याकुमारी 250 किमी है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है और देद्गा सबसे लम्बा राजमार्ग है) मदुराई और कन्याकुमारी को जोडता है। अब मेरे समझ में आ गया कि दोनों बसों की सुविधाओं में अन्तर के बावजूद किराया बराबर क्यों है। वाया मदुराई 100 किमी की यात्रा अधिक करनी पडती है, यद्यपि यात्रावधि बराबर ही है। मेरा मन पहले से ही था कि पूर्वी घाट होकर ही चलना है और उधर के भूगोल की जानकारी जरूरी है। मैंने निर्णय लिया कि हम वाया तूतीकोरिन वाली बस से ही चलेंगे- इतनी दूर आना-जाना बार - बार नहीं होता। सामान उतारा गया और पहली वाली बस में सवार हो गए।

यात्रा का पहला ही रोमांचक आनन्द इंदिरा गांधी सेतु से गुजरते ही मिलने लगा। यह राजमार्ग 49 पर बना है रामेश्वरम द्वीप को भारत के मुखय भूभाग से जोडता है। यह पुल काफी लंबा है और रेल के अद्वितीय पंबन पुल के समानान्तर है। अथाह समुद्र के ऊपर तैरता यह पुल अत्यन्त ही मनोहारी दृश्य उपस्थित करता है। एक बार तो मुझे ऐसा लगा मानो हम त्रेतायुग में निर्मित सेतुबंध के नवीन संस्करण से होकर गुजर रहे हों। बस की तीव्र गति के आगे पुल की लंबाई ज्यादा नहीं ठहर सकी और हम सेतुसागर का आनन्द देर तक नहीं ले सके पर जो ले लिया वह कम नहीं था।

नमक के टिब्बे

आगे रामनाथपुरम नामक शहर आता है जो कि जिला मुखयालय भी है। यहीं से कुछ दूर चलकर हमारी बस मदुराई वाला रास्ता छोड कर बाएं मुड गई । जैसे - जैसे आगे बढ ती गई, पूर्वी घाट का वास्तविक दृश्य जो कभी भूगोल की किताबों में पढ़ा या पढाया था, साक्षात होने लगे और समुद्रतटीय इलाका आकर्षित करने लगा। अक्टूबर के महीने की सुबह के लगभग नौ बजे रहे होंगे किन्तु ऐसा लग रहा था कि मई या जून की सुबह हो।

नमक बटोरने की प्रक्रिया

गाँव और शहर काफी दूरी पर बसे हुए लगते हैं। देखकर यूँ लगता है कि प्रकृति बिलकुल फुरसत में बैठी आराम कर रही हो। लगभग बारह बजे बस ने समुद्र के समानान्तर सीधी सडक पकड़ ली । जगह - जगह सफेद चमकते हुए टिब्बे दिखने लगे l बच्चे जो अब तक थक कर शांत हो चुके थे, टिब्बे देखकर पुनः जागृत हो गए और पूछने लगे कि यह क्या है? क्या इस रंग का भी पहाड होता है? टिब्बों की चमक रेगिस्तान की रेत की तरह आँखों को चुंधिया रही थी । दरअसल ये नमक के टिब्बे थे। इस क्षेत्र में खाड़ी के जल से नमक बनाने का कार्य होता है। यह बिना साफ किया गया नमक होता है। किसी समय यही नमक बाजार में बिकने के लिए आ जाता था। अभी पंद्रह -बीस साल पहले तक मैंने अपने गाँव में लोगों को यही नमक जो छोटे-छोटे ढेलों के रूप में होता था, बाजार से लाकर खाते देखा था। अभी भी गाँव जाता हूँ तो देखता हूँ कि वहाँ के बाजार में यह नमक बिकता है और कुछ लोग खरीद कर लाते हैं। चिकित्सकों के अनुसार उन्हें अपने स्वास्थ्य (?) की चिन्ता ही नहीं है। अब इन्हें कौन समझाए कि स्वास्थ्य की चिन्ता वह करता है जिसका पेट भरा हो और पेट उसका भरता है जिसकी जेब भरी हो। बड़ी - बड़ी क्यारियों में समन्दर का पानी भरा हुआ था, जैसे धान की क्यारियों में भरा जाता है। हवा चल रही थी और तीन-चार इंच गहरे पानी में भी लहरें मचल रही थीं। यही पानी सूख जाएगा तो नमक इकट्‌ठा कर लिया जाएगा और ऊँचे- ऊँचे टिब्बे बना दिए जाएंगे।

नमक की क्यारियां

एक लम्बी यात्रा के बाद हम लगभग चार बजे कन्याकुमारी के नजदीक पहुँचने लगे। यहाँ हरियाली का साम्राज्य स्थापित था। नारियल के बगीचे हमारी आँखों में जैसे बस चुके थे और जैसे हमें आदत सी हो चली थी इन्हें देखने की।यहाँ प्रकृति समृद्ध है, इसलिए क्षेत्र समृद्ध होगा ही। यहाँ पहली बार हमने पवनचक्की (विण्डमिल) देखी। ऊँचे-ऊँचे खम्भों पर बड़ी - बड़ी पंखुडियाँ अपनी मस्ती में पवन का साथ पा डोले जा रही थीं मानो कोई प्रेमिका अपने प्रियतम से मिलने का उत्सव मना रही हो।

कन्याकुमारी एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है और पर्यटन ही यहाँ का मुख्य व्यवसाय है, इसलिए यहाँ होटलों की भरमार है। अक्टूबर यहाँ यात्रा का सीजन है, हालाँकि प्रमुख सीजन दिसम्बर को माना जा सकता है। सन 2009 में यहाँ हमें रु.500 में तीन बिस्तर वाला एक बड़ा कमरा मिल गया था। कमरे में सुविधाएँ भी ठीक थीं। यहाँ स्वामी विवेकानन्द का एक आश्रम है जिसमें ठहरने की सुविधा अच्छी है किन्तु इसकी दूरी कन्याकुमारी के मुख्य बिन्दु से लगभग दो किमी होगी। इस आश्रम में कमरों की बुकिंग ऑन लाइन होती है। आप कन्याकुमारी जाएँ तो ठहरने के लिए अन्तिम प्वाइंट के आसपास के किसी होटल को वरीयता दें। दूसरी यह बात ध्यान में जरूर रखें कि होटल की तीन- चार मंजिल से कम ऊँचा न हो। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि आप को अपने होटल की छत से सूर्योदय दर्शन का अकथनीय सुख मिलेगा। यदि कन्याकुमारी में आप सूर्योदय नहीं देख पाए तो आप की यात्रा अधिकांशत: निरर्थक गई।

आज बस की यात्रा ने हमें थका दिया था। थोड़ी देर आराम किया और भोजन के लिए निकल गए। वह भी अच्छा ही रहा। अन्ततः सूर्योदय के लिए मोबाइल में सचेतक लगाकर सो गए। अगले अंक में सूर्योदय का दृश्य आपके सामने होगा.......

रामेश्वरम में

2011-09-17T07:12:00.002+05:30

हरिशंकर राढ़ी
दोपहर बाद का समय हमने घूमने के लिए सुरक्षित रखा था और समयानुसार ऑटोरिक्शा से भ्रमण शुरू भी कर दिया। पिछले वृत्तांत में गंधमादन तक का वर्णन मैंने कर भी दिया था। गंधमादन के बाद रामेश्वरम द्वीप पर जो कुछ खास दर्शनीय है उसमें लक्ष्मण तीर्थ और सीताकुंड प्रमुख हैं। सौन्दर्य या भव्यता की दृष्टि से इसमें कुछ खास नहीं है। इनका पौराणिक महत्त्व अवश्य है । कहा जाता है कि रावण का वध करने के पश्चात् जब श्रीराम अयोध्या वापस लौट रहे थे तो उन्होंने सीता जी को रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए, सेतु को दिखाने के लिए और अपने आराध्य भगवान शिव के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए पुष्पक विमान को इस द्वीप पर उतारा था और भगवान शिव की पूजा की थी। यहाँ पर श्रीराम,सीताजी और लक्ष्मणजी ने पूजा के लिए विशेष कुंड बनाए और उसके जल से अभिषेक किया । इन्हीं कुंडों का नाम रामतीर्थ, सीताकुंड और लक्ष्मण तीर्थ है । हाँ, यहाँ सफाई और व्यवस्था नहीं मिलती और यह देखकर दुख अवश्य होता है।

स्थानीय दर्शनों में हनुमान मंदिर में (जो कि बहुत प्रसिद्ध और विशाल नहीं है) तैरते पत्थरों के दर्शन करना जरूर अच्छा लगता है। पत्थर का पानी पर तैरना एक लगभग असंभव सी घटना मानी जाती है और इसे कुछ लोग ईश्वरीय चमत्कार मानते हैं तो कुछ गल्प के अलावा कुछ नहीं। इसे सामान्यतः वैज्ञानिक तौर पर भी नकार दिया जाता है किन्तु यह सच है कि पत्थर पानी में तैरते हैं। इसे आप अपनी आँखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं और दिल करे तो खरीदकार ला भी सकते हैं। यह वास्तव में पत्थर ही होते हैं जो दुर्लभ श्रेणी के होते हैं।

वस्तुतः तैरते हुए पत्थर भी प्रकृति के चमत्कारों में एक हैं। इनका पानी पर तैरना पता नहीं श्रीराम के स्पर्श की कृपा पर आधारित था या नहीं किन्तु इसे प्रकृति का स्पर्श जरूर मिला है। भूविज्ञान के अनुसार पत्थर का तैरना कोई चमत्कार या ईश्वरीय शक्ति नहीं है। हर प्रकार का पत्थर तैर नहीं सकता है। दक्षिण भारत पृथ्वी के सबसे पुराने भागों में है। वर्तमान हिमालय के अस्तित्व में आने से पूर्व एशिया , योरोप और आस्ट्रेलिया तक का अंश एक ही खंड था। जहाँ आज हिमालय है वहाँ पहले टेथीस नामक एक छिछला सागर था। इस सागर के उत्तर में अंगारा लैण्ड नामक भूखंड था और दक्षिण में गोंडवाना लैण्ड। टेक्टॉनिक प्लेटों के खिसकने से कालान्तर में टेथीस सागर की जगह हिमालय का निर्माण हो गया। भारत का दक्षिणी भाग गोंडवाना लैण्ड का प्रमुख हिस्सा है जो मुख्यतः ज्वालामुखी से निर्मित आग्नेय शैलों से निर्मित है। चूंकि आग्नेय शैलें प्रायः ज्वालामुखी से निकले लावा के ठण्डे हो जाने से बनती हैं, इनमें कहीं -कहीं छिद्र रह जाते हैं जिनमें हवा भर जाती है। यही हवा जब अधिक हो जाती है तो पत्थर पानी में तैरने लग जाता है और आर्किमिडीज का सिद्धान्त यहाँ पूर्णतया लागू होता है। यह बात अलग है कि आग्नेय शैलों के अन्तर्गत आने वाला पूरा पत्थर परिवार तैर नहीं सकता, इसमें भी एक विशेष कोटि होती है जिसे हम झाँवाँ पत्थर कह सकते हैं।

हमारा रामेश्वरम भ्रमण लगभग तीन घंटे में पूरा हो गया था। उसी होटल पर हम आ चुके थे। शाम के पांच बज रहे होंगे। अब आगे क्या किया जाए? अभी कुछ और महत्त्वपूर्ण स्थल रह गए थे । उनमें से एक था - धनुषकोडि या धनुषकोटि। इस स्थल के विशय में हमने सुन रखा था और जाने की प्रबल इच्छा भी थी। ऑटो वाले से बात की गई तो पता लगा कि इस समय जाना असंभव था। यह वहाँ से लौटने का समय है और रात्रि में वहाँ जाना न तो लाभकर है और न ही अनुमोदित ही। यहाँ भी हमें अभी कुछ खरीदारी करनी थी, शंकराचार्य मठ में जाना था और थोड़ा समन्दर किनारे घूमना भी था। वस्तुतः अब जो सबसे ज्यादा उत्कंठा हमारे मन में शेष थी वह थी सेतु के दर्शन करना जो किधनुषकोडि में ही मिल सकता था। सच तो यह है कि सेतु का अब कोई अस्तित्व बचा ही नहीं है और धनुषकोडि में भी इसके दर्शन नहीं हो सकते। यह तो अब सागर में समाहित हो चुका है, धनुषकोडि तो वह स्थान है जहाँ से इस सेतु का प्रारम्भ होता था।

गंध मादन पर्वत पर

धनुषकोडि ; धनुषकोडि या धनुषकोटि पम्बन से दक्षिण-पूर्व में लगभग 8 किमी की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर विभीषण का मंदिर हुआ करता था। कहा जाता है कि रावण दमन के बाद वापसी में विभीषण के कहने से श्रीराम ने इस पुल का सिरा अपनी धनुष से तोड़ दिया था। ‘कोडि’ का अर्थ तमिल भाषा में अन्त या सिरा होता है। यह भी विश्वास है कि रामेश्वरम और काशी की यात्रा सेतु में स्नान किए बिना पूरी नहीं होती। धनुषकोडि को महोदधि (बंगाल की खाड़ी ) और रत्नाकर (हिन्द महासागर ) का मिलन स्थल भी कहा जाता है, हालाँकि आज का भूगोल इस बात को प्रमाणित नहीं करता । धनुषकोडि श्रीलंका के बीच में विश्व की सबसे छोटी सीमा का निर्माण भी करता है जो मात्र पचास गज की लंबाई की है। स्वामी विवेकानन्द ने भी 1893 के विश्व धर्मसम्मेलन मे विजय पताका फहराने के बाद श्रीलंका के रास्ते इसी भूखंड पर भारत की धरती पर अपना पैर रखा था।

धनुषकोडि अब एक ध्वन्शावशेष बनकर रह गया है। 22 दिसम्बर 1964 की मध्यरात्रि में एक भयंकर समुद्री तूफान ने धनुषकोडि का गौरवशाली अतीत और वैभवशाली वर्तमान को पूरी तरह निगल लिया था। इस भीषण तूफान में लगभग 1800 जानें गईं थी और पूरा द्वीप शमशान बनकर रह गया। यहाँ क्या कुछ नहीं था। इसका अपना एक रेलवे स्टेशन था और एक पैसेन्जर ट्रेन (पम्बन-धनुषकोडि पैसेन्जर, ट्रेन नम्बर - 653/654) चक्कर लगाया करती थी। दैवी आपदा की उस रात भी वह पम्बन से 110 यात्रियों और 5 कर्मचारियों को लेकर चली थी। अपने लक्ष्य अर्थात धनुषकोडि रेलवे स्टेशन से कुछ कदम पहले ही तूफान ने उसे धर दबोचा और सभी 115 प्राणी आपदा की भेंट चढ़ गए। अब यह एक खंडहर मात्र रह गया है और सरकार ने इसे प्रेतनगर ( Ghost Town ) घोषित कर रखा है। यहाँ एक शहीद स्मारक भी बनाया गया है। यहाँ छोटी नाव या पैदल भी पहुँचा जा सकता है । रेत पर चलने वाली जीपें और लारियाँ भी उपलब्ध हैं।

शंकराचार्य मठ :

रामनाथ मंदिर के मुख्य अर्थात पूर्वी गोपुरम के सामने जहाँ सागर में स्नान की रस्म शुरू करते हैं, वहीं शंकराचार्य का मठ भी स्थापित है। एक बार मुझे यह भ्रम हुआ कि यह आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चारो मठों में से एक होगा क्योंकि उन्होंने चार मठ चारो धाम में स्थापित किए थे और रामेश्वरम चार धामों में एक है। बाद में ध्यान आया कि उनके द्वारा स्थापित मठ चार धामों में नहीं अपितु चार दिशाओं में थे। जहाँ उत्तर, पूरब और पश्चिम के मठ धामों में स्थित हैं वहीं दक्षिण में स्थित शृंगेरी मठ तो कांची में है। अतः रामेश्वर में स्थित शंकराचार्य मठ महत्त्वपूर्ण तो है किन्तु प्रमुख चार मठों में नहीं है। फिर भी मठ को देखने की इच्छा कम नहीं हुई थी। वहाँ पहुँचे तो अच्छी खासी भीड़ दिखी। कोई विशेष प्रयोजन मालूम हो रहा था। भाषा की समस्या तो थी ही । चाहा कि कुछ जानकारी लूँ, पर किससे लूँ? प्रश्न का कोई समाधान नहीं दिख रहा था। सामान्य बातें या पता तक तो कोई विशेष परेशानी नहीं थी। परन्तु यहाँ प्रश्न लेखकीय कीडे़ का था। जिज्ञासा का समाधान तो चाहिए ही था, यात्रा की समाप्ति के बाद वृत्तान्त भी तो लिखना था! ना हिन्दी ना अंगरेजी। संस्कृत में अपना बहुत प्रवाह तो नहीं है किन्तु कामचलाऊ शक्ति जरूर है। पंडित जी से बात करूँ पर वहाँ भी असमर्थता ही थी। सोच -विचार कर ही रहा था कि एक सज्जन शारीरिक भाषा से मुझे पढ़े - लिखे या अफसर से दिख गए। उनसे बात की तो बोले कि हिन्दी तो नहीं, अंगरेजी में वे बात कर सकते हैं। बातचीत में पता चला कि वे मदुराई के रहने वाले हैं और वहीं किसी सरकारी सेवा में हैं। नाम तो मैं उनका भूल गया, पर उनकी बातें, उनका ज्ञान और सज्जनता मुझे याद है। लम्बी बातचीत में उन्होंने जो कुछ बताया, उसमें मुझे एक बात बड़ी आश्चर्यजनक लगी। वहाँ अश्विन मास में एक विशिष्ट उत्सव होता है जिसमें लोग अंगारों पर नाचते हैं और किसी का पैर नहीं जलता। उनका दावा था कि आप यह उत्सव स्वयं देख सकते हैं। हम भी वहाँआश्विन मास में( नौरात्रों में) गए थे। परन्तु यह उत्सव पूर्णिमा के आस- पास होता है। मुझे इस बात की सत्यता पर अभी भी पूरा विश्वास नहीं होता कि जुलूस बनाकर लोग आग पर नाचेंगे और पैर नहीं जलेंगे परन्तु किसी की धार्मिक आस्था को चुनौती देना भी कोई आसान कार्य नहीं है।

दिन डूबने को आ रहा था। मठ से निकलकर हम सागर किनारे की ओर चल पडे़। हवा की शीतलता का कोई जवाब नहीं था। सागर किनारे जो दृश्य सामान्यतः मिलता है - लोगों की भीड़, खोमचे वालों का जमावड़ा और बेतरतीब आते-जाते लोग, यहाँ भी था। यहाँ एक बार पुनः जिस चीज ने भगाने की ठानी वह थी यहाँ की गंदगी और बदबू! रामेश्वरम के लोगों का प्रमुख व्यवसाय है मछली पकड़ना और बेचना। अब मछलियों के पकड़ने के बाद उनकी प्रॉसेसिंग और भंडारण के कारण बदबू निकलना तो सामान्य बात है (बेट द्वारिका यात्रा में मैंने यही पाया था), किन्तु तट पर फैली गंदगी, गोबर और मल से भी कम वितृष्णा नहीं पैदा हो रही थी। आवारा पशुओं के झुंड के झुंड अपनी गतिविधियों में व्यस्त और मस्त थे। कुल मिलाकर सागर किनारे दिल ये पुकारे वाली बात बनी नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत इलाका जरूर ऐसा था जहाँ बैठा जा सकता था। अंधेरा घिरने लगा था। कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि इस दिशा में लंका है और थोड़ी देर बाद श्रीलंका की बिजुलबत्तियाँ दिखाई देंगी। आखिर कुल दूरी यहाँ से तीस किमी ही तो है।

पम्बन रेलवे पुल
- यह रेलवे पुल रामेश्वरम द्वीप को भारत के मुख्य भाग से जोड़ता है . यह इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना है और इसकी विशेषता यह है कि जब बड़ी जहाजों को निकलना होता है तो रेल की पटरियों को उठा दिया जाता है और निकल जाता है. पुनः पटरी को नीचे कर दिया जाता है रेलगाड़ियाँ गुजरने लगती हैं .

क्या खरीदें - रामेश्वरम जाएं तो सामुद्रिक जीवों से निर्मित सामान अवश्य खरीदें। शंख , घोंघे और सीप के कवच ( sea shell ) के सामान बहुत ही सुन्दर और सस्ते मिलते हैं। इनसे आप घर को सजा सकते हैं और रामेश्वरम यात्रा की स्मृति के तौर पर संजो भी सकते हैं। उपहार के लिए भी ये बहुत ही उत्तम होते हैं। साथ में परिवार था, अतः सामान खरीदने का चांस बनता ही था। एकाध अपने लिए और कुछ फरमाइशकर्ताओं के लिए खरीदा। वामावर्ती शंख तो मिलती ही है, दक्षिणावर्ती शंख के तमाम रूप उपलब्ध हैं। मैं तो उनकी उत्पत्ति और प्रकृति और कारीगरों की कारीगरी पर मुग्ध होता रहा जबकि पत्नी और बेटी गृहसज्जा के सामानों की खरीदारी में व्यस्त रहीं। बेटे को गाड़ी टाइप का कोई खिलौना मिल गया था। कभी उसमें व्यस्त हो जाता तो कभी जाँच आयोग के सक्रिय सदस्य की तरह अनेक प्रश्न लेकर आ जाता और मेरी सोच का दम तब तक घोंटता रहता जबतक उसे अपने प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं मिल जाता।

रामेश्वरम में हमारा ठहराव एक दिन का ही था। रात हो चली थी। दोपहर वाले ढाबे पर ही हमने उत्तर भारतीय भोजन किया और इस निर्णय के साथ सो गए कि प्रातः जल्दी उठकर कन्याकुमारी वाली बस पकड़नी है। काश ! एक दिन और होता हमारे पास रामेश्वरम में ठहरने के लिए! बस मन ही मन यह प्रार्थना गूंजती रही -

श्रीताम्रपर्णी जलराशियोगे

निबद्ध्यम सेतुम निशि विल्व्पत्रै .

श्रीरामचन्द्रेण समर्चितमतम

रामेश्वराख्यं सततं नमामि .

Beyond popular outrage

2011-09-06T07:00:00.005+05:30

मैं मानता हूं कि टीम अन्ना ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक सार्थक शुरुआत की है. मैं अन्ना के मुद्दे और आंदोलन दोनों के पक्ष में रहा हूं और आगे भी रहूंगा. मेरे कुछ मित्र इस विषय पर ज़रा हटकर सोचते हैं. एक आदर्श लोकतंत्र की यह शर्त है कि वहां जितना महत्व समर्थन के लिए है, विरोध के प्रति उतना ही सम्मान होना चाहिए. हमारे विरुद्ध सोचने वालों के भी अपने तर्क हैं और अपनी चिंताएं हैं. वरिष्ठ पत्रकार विशाल दुग्गल इस मुद्दे और आंदोलन के विरुद्ध तो नहीं हैं, लेकिन अलग ढंग से सोचते हैं. अब जब इस पर हल्ले का माहौल बीत चुका है, मेरा मानना है कि अगर हम वाक़ई भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं तो इन मुद्दों पर भी सोचा जाना चाहिए. श्री दुग्गल का पूरा लेख आपके विचार के लिए:

इष्ट देव सांकृत्यायन

Corruption today has seeped into the vitals of India’s body politic, acquiring frighteningly menacing proportions to the extent that any fresh disclosure of a scam has ceased to shock the people any more. What has accentuated the citizens’ growing disenchantment with the system is the connivance of top functionaries -- holding high offices -- in perpetuating the uninterrupted saga of institutional turpitude. The prevailing mood in the nation is an agonising quest to find ways and means to somehow stem the rot, which is threatening to undermine India’s rising political, economic stature and clout in the world.

Pertinently, the relentless anti-corruption movement launched by Anna Hazare-led civil society to set up Jan Lokpal has captured the popular imagination. The campaign has struck a sympathetic chord, as manifested in the protagonists of the anti-graft brigade finding positive, even larger-than life, projection in the media. However, the moot point here is that the whole issue of the scourge of corruption requires a dispassionate analysis and a vibrant public discourse. For, corruption is a too complex and serious issue to be resolved through an outright emotional reaction, as it runs the danger of the root cause getting drowned in the cacophony of mass protests being graphically captured on multiple media platforms.

Hazare's protest assumes significance in the wake of the deluge of corruption cases in the recent times, exposing the cracks in the political and administrative edifice of the country. With fires of corruption cauldron extending beyond the likes of Suresh Kalmadi and company to singe the intensely articulated image of a ‘suave, urbane and progressively-minded’ Delhi Chief Minister, while not even leaving the office of the Prime Minister beyond reproach, have brought into focus the open and shameless plunder of the national exchequer.

Also when the DMK leader and the former tainted telecom minister A Raja defended his allocations of 2G licenses by stating that the telecom policy was pursued by his ministry while constantly updating and apprising the Finance Ministry and PMO, the highest office of the land couldn't escape criticism. Clearly, the current UPA dispensation cannot wash its hands off the scams rocking its regime by unfailing regularity, by simply finding scapegoats.

While the nation is aghast at the sheer magnitude of corrupt practices afflicting the government and political machinery, there is also something that goes to redeem the pervasive darkness. As a matter of fact, the instances of the misdeeds committed by the high and the mighty have been brought to light and then pursued with uncompromising pace by few other institutions of the same mode of democracy, which has been exploited by sections of bureaucracy and political class.

The government's own auditor, the Comptroller and Auditor General of India (CAG), has been performing its constitutional duty with aplomb in bringing to light the grave lapses and transgressions in matters of governance, be it the taint of venality surrounding the Commonwealth Games or the controversial allocations of 2G spectrum. Then, the judiciary too has severely dealt with all the high profile corruption cases brought to its cognizance.

Not surprisingly, we find the major protagonists of the fraudulence tales scripted in the recent past, cooling their heels in jails, far removed from the cosy ambience of their lives, hitherto submerged in depths of sickening luxury. All this cleansing, though limited and yet to reach a sense of finality, can be expedited further by setting up the institution of Lokpal to mitigate, if not remove, the institutional flaws that have come to afflict the country today.

Of course, there is a crying need and justification for having a really strong and effective Lokpal. At the same time, we should not be oblivious to the fact that the so-called functioning anarchy that India is being projected to be, is not void of positive features like the Right to Information Act and robust institutions like CAG, Election Commission, CVC, and on top of it the courts, which have been functioning in a no-nonsense manner, preventing the country’s slide into the recesses of a failed state.

Sadly, anyone with a different view on Hazare-led anti-corruption drive runs the danger of being misconstrued as a PR person of the establishment. However, my submission is to have a Lokpal which functions within the country's democratic political culture and strengthens and co-operates with the other aforesaid untainted institutions in waging a relentless war against corruption.

It needs to be debated whether it will further serve the cause of fair play and justice, if we set up a Jan Lokpal over and above other anti-corruption institutions. Notably, a provision in the draft of Jan Lokpal bill requires that the CVC and the CBI's anti-corruption unit be scrapped and merged into the Jan Lokpal, which will combine the roles of investigator, judge and prosecutor.

The projected Jan Lokpal, if and when it comes into existence, would be the most powerful institution in India, having under its purview even the conduct of the Prime Minister and the Chief Justice of India. Will it be feasible, nay desirable, to entrust the Jan Lokpal with this humongous task, even before the proposed system of supreme ombudsman has run some course to become a tried and tested institution?

The Indian media, in its propensity to create a spectacle, has seized upon the opportunity of applauding Hazare’s anti-graft campaign. Through extensive print and audio-visual coverage, it has been relentlessly capturing the audience’s euphoria of participating in a ‘revolutionary struggle for true freedom, post-independence. Tragically, instead of acting as a platform for a serious, rational and substantive public discourse on the scourge of corruption, including a debate on the potentially authoritarian text of the Jan Lokpal draft and the inflexible posturing of Team Anna on it, the media has chosen to float along the current of emotional upsurge against corruption.

Faith is far too precious an emotion to be reposed in pontiffs of morality and integrity, occupying exalted planks but we the people have always allowed ourselves to be swayed by gurus, godmen and avowed champions of public good, purportedly on a mission to cleanse society of decadence and evil. Though it would be unfair to draw comparisons, the raging controversies surrounding Swami Ramdev - as evident by his political ambitions, investigations into the working of his trusts, coupled with the dubious background of his crony Acharya Balkrishnan -- have contributed towards diminishing his hallowed stature.

One shudders to think about the tragedy when people discover that some of the crusaders against felony may themselves not be above board. Before the masses take to a blind following, it will be a good idea to pause and analyse whether it is all worth it; whether their present day idols are anywhere near attaining the self-effacing heights of Mahatma Gandhi, Lal Bahadur Shastri, or Jai Prakash Narayan.

The groundswell of nationwide support to Anna Hazare’s crusade reaffirms the power of people’s will in bringing about a revolution. But there also exist apprehensions with regard to the uphill task of sustaining this revolution. For, it would require extraordinary skills, expertise and unalloyed integrity to manage the institution of a supreme ombudsman vested with absolute powers, chartering its own course, independent of the constitutional mechanism.

Samarthan ka Sailaab

2011-08-22T13:26:00.000+05:30

समर्थन का सैलाब

-हरिशंकर राढ़ी

अनुमान था कि होगा ऐसा ही। देशवासियों को एक इंजन मिल गया है और वे अब किसी भी ब्रेक से रुकने वाले नहीं। आज तो जैसे दिल्ली के सारे रास्ते रामलीला मैदान की ओर जाने के लिए ही हों , जैसे दिल्ली मेट्रो केवल अन्ना समर्थकों के लिए ही चल रही हो और हर व्यक्ति के पास जैसे एक ही काम हो- रामलीला मैदान पहुँचना और अन्ना के बहाने अपनी खुद की लड़ाई को लड़ना । साकेत मेट्रो स्टेशन पर जो ट्रेन बिलकुल खाली आई थी वह एम्स जाते-जाते भर गई और सिर्फ भ्रष्टाचार विरोधी बैनरों और नारों से। नई दिल्ली स्टेशन से बाहर निकलता हुआ हुजूम आज परसों की तुलना में कई गुना बड़ा था। सामान्य प्रवेश द्वार पर ही हजारों की भीड़ केवल प्रवेश की प्रतीक्षा में पंक्तिबद्ध थी। किसी भी चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई शिकायत नहीं।

ऐसा शांतिपूर्ण प्रदर्शन मैंने तो अब तक नहीं देखा था। सच तो यह है कि प्रदर्शनों से अपना कुछ विशेष लेना -देना नहीं। राजनैतिक पार्टियों का प्रदर्शन भंड़ैती से ज्यादा कुछ होता नहीं, मंहगाई और बिजली पानी के लिए होने वाले प्रदर्शन जमूरे के खेल से बेहतर नहीं और तथाकथित सामाजिक आन्दोलन भी रस्म अदायगी के अतिरिक्त किसी काम के नहीं। लोग अनशन भी करते हैं पर सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। अब स्वार्थ में डूबे एकदम से निजी काम के लिए परमार्थ वाले समर्थन कहाँ से और क्यों मिले? अगर ऐसे प्रदर्शनों से दूर रहा जाए तो बुरा ही क्या ? आज पहली बार लगा है कि कोई निःस्वार्थ भाव से देशरक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग के लिए तत्पर है तो लोगों में चेतना जागना स्वभाविक और अपरिहार्य भी है।

सारा कुछ पूर्णतया नियोजित और अनुशासित है। इस तरह के आन्दोलन का परिणाम क्या होगा, यह तो अभी समय बताएगा पर ऐसे आन्दोलन होने चाहिए। जिस तरह से लोकतंत्र से लोक गायब हो चुका है और उसका एकमात्र उपयोग मतपेटियाँ भरना रह गया है, यह किसी भी सत्ता को मदहोश कर देने के लिए पर्याप्त है। अपनी उपस्थिति स्वयं दर्ज करानी पड़ती है और लोकतंत्र के लोक को अब जाकर महसूस हुआ है कि अपनी उपस्थिति दर्ज करा ही देनी चाहिए।

ऐसे प्रदर्शनों के अपने मनोरंजक पक्ष भी हुआ करते हैं। भारतीय मस्तिष्क की उर्वरता को कोई जवाब तो है ही नहीं, यह आपको मानना पड़ेगा । पहले तो विरोध नहीं, और जब विरोध तो ऐसे -ऐसे तरीके कि विस्मित और स्मित हुए बिना तो आप रह ही नहीं सकते। सरकारी तंत्र के एक से एक कार्टून और एक से एक नारे! अविश्वसनीय !! कुछ तो अश्लीलता की सीमा तक भी पहुँचने की कोशिश करते हुए तो कुछ जैसे दार्शनिक गंभीरता लिए हुए।

हर तरह की व्यवस्था के लिए लोग न जाने कहाँ से आ गये हैं। बाहर से भोजन के पैकेट निवेदन करके दिए जा रहे हैं। अंदर भी कुछ कम नहीं। अनेक निजी और संगठनों के लंगर लगातार - चावल-दाल, छोले, राजमा , पूड़ी- सब्जी ही नहीं, जूस तक का भी इंतजाम बिलकुल सेवाभाव से।

शायद यही अपने देश की सांस्कृतिक और सह अस्तित्व की विशेषता है। अपने - अपने हिस्से का प्यार बाँटे बिना लोग रह नहीं पाते। जैसे कहीं से लोगों को पता चल गया हो कि कोई यज्ञ हो रहा है और अपने हिस्से की समिधा डाले बिना जीवन सफल ही नहीं होगा। है तो यह एक यज्ञ ही । परन्तु वापस आते - आते एक प्रश्न ने कुरेदना शुरू ही कर दिया । अन्ना का यह आंदोलन तो सफल होगा ही, सम्भवतः राजनैतिक , प्रशासनिक और सार्वजनिक जीवन से भ्रष्टाचार का एक बड़ा भाग समाप्त भी हो जाए, किन्तु क्या हम अपने निजी जीवन में भी भ्रष्टाचार से मुक्त हो पाएंगे? क्या ऐसा भी दिन आएगा जब तंत्र के साथ लोक भी अपने कर्तव्य की परिभाषा और मर्यादा समझेगा?

खैर, अभी तो अन्ना जी और उनके आन्दोलन में भाग लेने वाले असंख्य जन को सफलता की शुभकामनाएँ !

अब कुछ झलकियाँ भी जो रविवार के दिन देखी गईं-

अन्ना जी मंच पर : भजन गाते कलाकार

भ्रष्टाचार के विरुद्ध छोटों की बड़ी जंग

इस ज़ज्बे को देखिए

भ्रष्टाचार के विरुद्ध हनुमानजी और उनकी सेना

बिन बुलाए हम भी आए :देश हमारा भी तो है

हम भी हैं जोश में : देश के लिए

Azadi ki doosari ladaaie

2011-08-20T01:07:00.000+05:30

आज़ादी की दूसरी लड़ाई

---हरिशंकर राढ़ी

नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते ही एक आदमी ने पूछा-‘‘ भाई साहब, ये रामलीला मैदान किधर है ?’’ मन में कुछ प्रसन्नता सी हुई और उसे रास्ता बताया- ‘‘ बस इधर सामने से निकल जाइए, ये रहा रामलीला मैदान! वैसे आज तो सभी रास्ते रामलीला मैदान ही जा रहे हैं। किसी भी हुजूम को पकड़ लीजिए, रामलीला मैदान पहुँच जाएंगे। इतने दिनों बाद पहली बार तो असली रामलीला हो रही है वहाँ ! वरना रावणलीला से किसे फुरसत मिलती है यहाँ ? वैसे मैं भी वहीं चल रहा हूँ, अगर डर न लग रहा हो तो मेरे साथ चले चलिए। ’’श्रीमान जी मुस्कराए- ‘‘ डर से बचने के लिए ही तो यहाँ आया हूँ। अगर आज भी हम डर गए तो डर से फिर कभी बच नहीं पाएंगे। जहाँ देश इतने संकट से गुजर रहा हो, वहाँ भी डरने के लिए बचता क्या है? और डर तो नहीं रहा है एक सत्तर पार का बुजुर्ग जिसका अपना कोई रक्तसंबन्धी ही नहीं है, जो पूरे देश को अपना संबन्धी समझ बैठा है तो मैं क्यों डरूँ?’’

गेट से बाहर निकलकर कमला मार्किट वाली सड़क पर पहुँचा तो जुलूस ही जुलूस । मै भी एक अनजाने जुलूस का हिस्सा बन गया । शायद पहली बार भीड़तंत्र अच्छा लग रहा था। हर वर्ग, हर उम्र और हर प्रकार के व्यक्ति एक साथ। नारों की आवाज के नीचे ट्रैफिक के शोर का कोई पता ही नहीं। अगले चौराहे पर पुलिस की बैरीकेडिंग और साथ -साथ स्वयंसेवकों के पानी और खाद्य सामग्री से भरे छोटे ट्रक आगन्तुकों का स्वागत कर रहे थे। हल्की - हल्की बारिश हो रही थी और प्रवेश द्वार पर पानी भरा हुआ था-बेहद डबरीला । लेकिन जैसे आज किसी को अपने फैशन की जैसे चिन्ता ही नहीं। गौरांगी आधुनिकाएं भी इस डबरीले पानी का जैसे उपहास उडा रहीं थीं । उन्हें न तो अपने प्यारे पैरों के गन्दे हो जाने की चिन्ता थी और न ही कीमती सैंडिलों के खराब हो जाने की। आज तो बिलकुल बराबर का साथ था उनका भी । अपनी सुरीली आवाज में नारे और लगा रही थीं।

पुलिस बल तो भारी संख्या में तैनात था ही। पर यह पुलिस जैसे कुछ अलग सी लग रही थी - बिलकुल शांत और सहयोगी। न तो कोई अपशब्द और न चेहरे पर धौंस की कोई अभिव्यक्ति । यह कहीं से नहीं लगता था कि अभी चार दिन पहले इसी पुलिस ने इसी अन्ना को बिला वजह गिरफ्तार किया होगा। वह शक्ति तो कोई और ही रही होगी जिसने इस शक्ति को संचालित किया होगा वरना ऐसा कौन होगा इस देश में जिसे आजादी के बाद भ्रष्टाचार ने न रुलाया होगा। रही सही कसर जनता के नारे पूरी कर रहे थे- ‘‘ये अन्दर की बात है, पुलिस हमारे साथ है। वर्दी छोड़ के आएंगे , अन्ना - अन्ना चिल्लाएंगे ।’’ सघन जाँच के बाद अन्दर जाने दिया जा रहा था। अच्छा लगा और आज किसी को कोई शिकायत नहीं थी। आदमी खुश हो तो क्या - क्या सह लेता है! पर अब शायद भ्रष्टाचार न सहे!

लगभग ढाई बज रहे थे और अन्ना जी मंच पर विराज रहे थे। इन्द्रदेव पता नहीं खुश थे या नाराज क्योंकि सामान्य बारिश हो रही थी । रामलीला मैदान पहले की बारिश से गीला हो चुका था पर पब्लिक को कोई फरक ही नहीं पड़ रहा था। मेरे एक मित्र कहते थे कि हिन्दुस्तान की पब्लिक को फरक बहुत देर से पड़ता है। पर एक बार जब पड़ जाता है तो वह मानती नहीं । पहले शिकार होती है फिर शिकार करती है। यहाँ के धर्म की यह विशेषता है। यह बचने का उपाय तबतक नहीं ढूँढ़ती जब तक पानी नाक से ऊपर नहीं आने लगता । इसकी दूसरी विशेषता यह है कि यह भारतीय रेल के डिब्बे की तरह। पूरी तरह टिकाऊ और मजबूत लेकिन इंजन की तलाश में है। एक बार एक इंजन लग जाए, कैसा भी, तो यह कितना भी बोझ खींच ले जाए। उनकी बात आज मुझे सही लग रही थी। उसे एक इंजन मिल गया था और अब वह इस इंजन के पीछे-पीछे कहीं तक और कोई भी वजन लेकर जाने को बेताब है।

हुजूम ही हुजूम और नारे ही नारे। मैं कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। यह तो सभी ने मीडिया की कृपा से प्रतिक्षण देखा ही है। मैं तो इस देश की जनता की देर आयद, दुरुस्त आयद की भावना को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। लोग तो ऐसे भी थे जिन्हें यह नहीं मालूम कि ये जनलोकपाल क्या होता है और कानून बनाता कौन है। हाँ, इस व्यवस्था और मंहगाई से परेशान थे और ये सोचकर आए थे कि कोई अच्छा काम हो रहा है और इसमें शरीक होना कोई पुण्य है। भजन पर लोग नाच रहे थे और सुर मिला रहे थे - ये सुर संगीत के नहीं बल्कि समर्थन के थे। हाँ, अपना निराला हिन्दुस्तान वहाँ अपने व्यंग्यात्मक रूप में भी जिन्दा था - भीड़ में जहाँ मैं खड़ा था , वहीं किसी सज्जन का बटुआ अपने किसी हिन्दुस्तानी कलाकार भाई ने मार लिया था।

चाहता था कि अन्ना को पास जाकर देखूँ। नजदीक जाना प्रतिबंधित था। एक गोल सा घेरा बनाया गया था। मंच के आगे मीडिया वालों का घेरा दिखा तो लगा कि प्रेस वालों के लिए कोई रास्ता तो जरूर है । सैकड़ों फोटोग्राफर और संवाददाता इधर- उधर आना- जाना मचाए हुए थे। परिचय पत्र दिखाने पर प्रेस दीर्घा में प्रवेश मिल गया । न जाने कितने समारोहों में आना -जाना हुआ है इस आधार पर किन्तु आज जैसे पहली बार लगा कि यह परिचय पत्र सही जगह काम आया है और बहुत प्यारा है।

शाम के लगभग चार बजे तक रामलीला मैदान आधा भर चुका था। उमड़े हुए संख्या बल को देखकर लग रहा जैसे मुझे भी आजादी की लड़ाई देखने का एक मौका मिल गया हो। अन्ना जी के पास तक पहुँच नहीं सका नहीं तो कहता कि आज सचमुच में भावनात्मक और संकलनात्मक रूप में एक सौ पचीस करोड़ माइनस पाँच सौ तैंतालीस (जो चयनित होने के बाद माननीय हो गए हैं ) तो आपके ही साथ हैं । ( फोटो भी थे पर मोबाइल धोखा दे गया और यहाँ प्रस्तुत नहीं कर पा रहा हूँ।)

अतीत का आध्यात्मिक सफ़र-3 (ओरछा)

2011-08-16T06:24:00.002+05:30

इष्ट देव सांकृत्यायन

रानी महल के झरोखे से चतुर्भुज मंदिर का दर्शन

व्यवस्था और अव्यवस्था

कालिदास का मेघदूत हम पर मेहरबान था। पूरे रास्ते मूसलाधार बारिश का मज़ा लेते दिन के साढ़े दस बजे हम ओरछा पहुंच गए थे। पर्यटन स्थल होने के नाते यह एक व्यवस्थित कस्बा है। टैक्सी स्टैंड के पास ही बाहर से आने वाले निजी वाहनों के लिए भी अलग से व्यवस्थित पार्किंग है। सड़क के दाईं ओर मंदिरों का समूह है और बाईं ओर महलों व अन्य पुरातात्विक भवनों का। मध्यकालीन स्थापत्य कला के जैसे नमूने यहां चारों तरफ़ बिखरे पड़े हैं, कहीं और मिलना मुश्किल है। सबसे पहले हम रामराजा मंदिर के दर्शन के लिए ही गए। एक बड़े परिसर में मौजूद यह मंदिर का$फी बड़ा और अत्यंत व्यवस्थित है। अनुशासन इस मंदिर का भी प्रशंसनीय है। कैमरा और मोबाइल लेकर जाना यहां भी मना है। दर्शन के बाद हम बाहर निकले और बगल में ही मौजूद एक और स्थापत्य के बारे में मालूम किया तो पता चला कि यह चतुर्भुज मंदिर है। तय हुआ कि इसका भी दर्शन करते ही चलें। यह वास्तव में पुरातत्व महत्व का भव्य मंदिर है। मंदिर के चारों तर$फ सुंदर झरोखे बने हैं और दीवारों पर आले व दीपदान। छत में जैसी नक्काशी की हुई है, वह आज के हिसाब से भी बेजोड़ है। यह अलग बात है कि रखरखाव इसका बेहद कमज़ोर है। इन दोनों मंदिरों के पीछे थोड़ी दूरी पर लक्ष्मीनारायण मंदिर दिखाई देता है। आसपास कुछ और मंदिर भी हैं। हमने यहां भी दर्शन किया।

चतुर्भुज मंदिर के बाईं तरफ़ है श्री रामराजा मंदिर

नीचे उतरे तो रामराजा मंदिर के दूसरे बाजू में हरदौल जी का बैठका दिखा। वर्गाकार घेरे में बना यह बैठका इस रियासत की समृद्धि की कहानी कहता सा लगता है। आंगन के बीच में एक शिवालय भी है। सावन का महीना होने के कारण यहां स्थानीय लोगों की का$फी भीड़ थी। इस पूरे क्षेत्र में अच्छा-ख़ासा बाज़ार भी है। यह सब देखते-सुनते हमें का$फी देर बीत गई। बाहर निकले तो 12 बज चुके थे। भोजन अनिवार्य हो गया था, लिहाजा रामराजा मंदिर के सामने ही एक ढाबे में भोजन किया।

जहांगीर महल

स्थापत्य के अनूठे नमूने

मंदिरों के ठीक सामने ही सड़क पार कर राजमहल थे। भोजन के बाद हम उधर निकल पड़े। मालूम हुआ कि यहां प्रति व्यक्ति दस रुपये का टिकट लगता है। कई विदेशी सैलानी भी वहां घूम रहे थे। इस किले के भीतर दो मंदिर हैं, एक संग्रहालय और एक तोपखाना भी। पीछे कई और छोटे-बड़े निर्माण हैं। अनुमान है कि ये बैरक, अधिकारियों के आवास या कार्यालय रहे होंगे। मुख्य महलों को छोड़कर बा$की सब ढह से गए हैं। सबसे पहले हम रानी महल देखने गए। मुख्यत: मध्यकालीन स्थापत्य वाले इस महल की सज्जा में प्राचीन कलाओं का प्रभाव भी सा$फ देखा जा सकता है।

जहांगीर महल के आंगन में बना हम्माम

इस महल में वैसे तो कई जगहों से चतुर्भुज मंदिर की स्पष्टï झलक मिल सकती है, पर एक ख़्ाास झरोखा ऐसा भी है जहां से चतुर्भुज मंदिर और रामराजा मंदिर दोनों के दर्शन किए जा सकते हैं। कहा जाता है कि इसी जगह से रानी स्वयं दोनों मंदिरों के दर्शन करती थीं। यह अलग बात है कि अब उस झरोखे वाली जगह पर भी कूड़े का ढेर लगा हुआ है। यह राजा मधुकर शाह की महारानी का आवास था, जो भगवान राम की अनन्य भक्त थीं और यहां स्थापित भगवान राम का मंदिर उनका ही बनवाया हुआ है। महल का आंगन भी बहुत बड़ा और भव्य है। बीचोबीच एक बड़ा सा चबूतरा बना हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहां रानी का दरबार लगता रहा होगा। जबकि राजमंदिर का निर्माण स्वयं राजा मधुकर शाह ने अपने शासनकाल 1554 से 1591 के बीच करवाया था।

इसके पीछे जहांगीर महल है। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में मु$गल सम्राट जहांगीर के सम्मान में राजा बीर सिंह देव ने करवाया था। वर्गाकार विन्यास में बने इस महल के चारों कोनों पर बुर्ज बने हैं। जालियों के नीचे हाथियों और पक्षियों के अलंकरण बने हैं। ऊपर छोटे-छोटे कई गुंबदों की शृंखला बनी है और बीच में कुछ बड़े गुंबद भी हैं। हिंदू और मु$गल दोनों स्थापत्य कलाओं का असर इस पर सा$फ देखा जा सकता है और यही इसकी विशिष्टïता है। भीतर के कुछ कमरों में अभी भी सुंदर चित्रकारी देखी जा सकती है। कुल 136 कक्षों वाले इस महल के बीचोबीच एक बड़े से हौजनुमा निर्माण है। इसके चारों कोनों पर चार छोटे-छोटे कुएं जैसी अष्टकोणीय आकृतियां हैं। हालांकि इनकी गहराई बहुत मामूली है। अंदाजा है कि इसका निर्माण हम्माम के तौर पर कराया गया होगा।

जहांगीर महल से पीछे दिख रही बेतवा की ख़ूबसूरत घाटी

महल की छत से पीछे देखने पर पीछे मीलों तक फैली बेतवा नदी की घाटी दिखाई देती है। दूर तक फैली इस नीरव हरियाली के बीच कई छोटे-बड़े निर्माण और कुछ निर्माणों के ध्वंसावशेष भी थे। ध्यान से देखने पर बेतवा की निर्मल जलधारा भी क्षीण सी दिखाई दे रही थी। भीतर गाइड किसी विदेशी पर्यटक जोड़े को टूटी-फूटी अंग्रेजी में बता रहा था, 'पुराने ज़माने महल के नीचे से एक सुरंग बनी थी, जो बेतवा के पार जाकर निकलती थी।' आगे उसने बताया कि इस महल का निर्माण 22 साल में हुआ था और जहांगीर इसमें टिके सि$र्फ एक रात थे। राढ़ी जी गाइड के ज्ञान से ज्य़ादा उसके आत्मविश्वास पर दंग हो रहे थे।

ख़ैर, सच जो हो, पर 'ओरछा' का शाब्दिक अर्थ तो छिपी हुई जगह ही है। इसका इतिहास भी अद्भुत है। इसकी स्थापना टीकमगढ़ के बुंदेल राजा रुद्र प्रताप सिंह ने 1501 में की थी, पर असमय कालकवलित हो जाने के कारण वे निर्माण पूरा होते नहीं देख सके। एक गाय को बचाने के प्रयास में वे शेर के पंजों के शिकार हो गए थे। बाद में राजा बीर सिंह देव ने अपने 22 वर्षों के शासन काल में यहां के अधिकतर मनोरम निर्माण कराए। उन्होंने पूरे बुंदेल क्षेत्र में 52 किले बनवाए थे। दतिया का किला भी उनका ही बनवाया हुआ है। बाद में 17वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में ही ओरछा के राजा मु$गल साम्राज्य से विद्रोह किया। फिर शाहजहां ने आक्रमण करके इस पर $कब्ज़ा कर लिया, जो 1635 से 1641 तक बना रहा। बाद में ओरछा राज्य को अपनी राजधानी टीकमगढ़ में करनी पड़ी।

सभ्रूभंगं मुखमिव पयो...

महलों के बहाने कुछ देर तक अतीत में जीकर हम उबरे तो सीधे बेतवा की ओर चल पड़े। मुश्किल से 10 मिनट की पैदल यात्रा के बाद हम नदी के तट पर थे। महल की छत से दिखने वाली घाटी से भी कहीं ज्य़ादा सुंदर यह नदी है। नदी की अभी शांत दिख रही जलधारा के बीच-बीच में खड़े लाल पत्थर के टीलेनुमा द्वीप अपने शौर्य की कथा कह रहे थे या बेतवा के वेग से पराजय की दास्तान सुना रहे थे, यह तय कर पाना मुश्किल हो रहा था। यूं मुझे नाव चलाने का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन इस पर नाव चलाना आसान काम नहीं होगा। पानी के तल के नीचे कहां पत्थर के टीलों में फंस जाए, कहा नहीं जा सकता। मैंने मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यास 'बेतवा बहती रहीÓ का जिक्र किया तो राढ़ी जी कालिदास के मेघदूत को याद करने लगे-

तेषां दिक्षु प्रथित विदिशा लक्षणां राजधानीं

गत्वा सद्य: फलमविकलं कामुकत्वस्य लब्धा।

तीरोपांत स्तनित सुभगं पास्यसि स्वादु यस्मात्

सभ्रूभंगं मुखमिव पयो वेत्रवत्याश्चलोर्मि।।

कालिदास का प्रवासी यक्ष अपने संदेशवाहक मित्र मेघ को रास्ते की जानकारी देते हुए कहता है- हे मित्र! जब तू इस दशार्ण देश की राजधानी विदिशा में पहुंचेगा, तो तुझे वहां विलास की सब सामग्री मिल जाएगी। जब तू वहां सुहानी और मनभावनी नाचती हुई लहरों वाली वेत्रवती के तट पर गर्जन करके उसका मीठा जल पीएगा, तब तुझे ऐसा लगेगा कि मानो तू किसी कटीली भौहों वाली कामिनी के ओठों का रस पी रहा है।

बेतवा के घाट पर

बेतवा का ही पुराना नाम है 'वेत्रवतीÓ और संस्कृत में 'वेत्रÓ का अर्थ बेंत है। कालिदास का यह वर्णन किसी हद तक आज भी सही लगता है। प्रदूषण का दानव अभी बेतवा पर वैसा $कब्ज़ा नहीं जमा सका है, जैसा उसने अपने किनारे महानगर बसा चुकी नदियों पर जमा लिया है। इसके सौंदर्य की प्रशंसा बाणभट्टï ने भी कादंबरी में की है। वैसे वराह पुराण में इसी वेत्रवती को वरुण की पत्नी और राक्षस वेत्रासुर की मां बताया गया है। शायद इसीलिए इसमें दैवी और दानवीय दोनों शक्तियां समाहित हैं। गंगा, यमुना, मंदाकिनी आदि पवित्र नदियों की तरह बेतवा के तट पर भी रोज़ शाम को आरती होती है। लेकिन बेतवा की आरती में हिस्सेदारी हमारी नियति में नहीं था। क्योंकि हमें झांसी से ताज एक्सप्रेस पकडऩी थी, जो तीन बजे छूट जाती थी। मौसम पहले ही ख़्ाराब था। बूंदाबांदी अभी भी जारी थी। समय ज्य़ादा लग सकता था। लिहाजा डेढ़ बजते हमने ओरछा और बेतवा के सौंदर्य के प्रति अपना मोह बटोरा और चल पड़े वापसी के लिए टैक्सी की तलाश में।

-- इति--

अतीत का आध्यात्मिक सफ़र-2 (सोनागिरि)

2011-08-14T06:27:00.006+05:30

इष्ट देव सांकृत्यायन

सोनागिरि पहाड़ी पर मंदिरों का विहंगम दृश्य

चल पड़े सोनागिरि

मंदिर में दर्शन-पूजन के बाद यह तय नहीं हो पा रहा था कि आगे क्या किया जाए। तेज सिंह इसके निकट के ही कसबे टीकमगढ़ के रहने वाले हैं। उनकी इच्छा थी कि सभी मित्र यहां से दर्शनोपरांत झांसी चलें और ओरछा होते हुए एक रात उनके घर ठहरें। जबकि राढ़ी जी एक बार और मां पीतांबरा का दर्शन करना चाहते थे। मेरा मन था कि आसपास की और जगहें भी घूमी जाएं। क्योंकि मुझे विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी के अनुसार दतिया कसबे में ही दो किले हैं और संग्रहालय है। इसके अलावा यहां से 15 किमी दूर जैन धर्मस्थल सोनागिरि है। 17 किमी दूर उनाव में बालाजी नाम से प्रागैतिहासिक काल का सूर्य मंदिर, करीब इतनी ही दूर गुजर्रा में अशोक का शिलालेख, 10 किमी दूर बडोनी में गुप्तकालीन स्थापत्य के कई अवशेषों के अलावा बौद्ध एवं जैन मंदिर, भंडेर मार्ग पर 5 किमी दूर बॉटैनिकल गार्डन, 4 किमी दूर पंचम कवि की तोरिया में प्राचीन भैरव मंदिर और 8 किमी दूर उडनू की तोरिया में प्राचीन हनुमान मंदिर भी हैं। दतिया कसबे में ही दो मध्यकालीन महल हैं। एक सतखंडा और दूसरा राजगढ़। इनमें राजगढ़ पैलेस में एक संग्रहालय भी है। दतिया से 70 किमी दूर स्यौंधा है। सिंध नदी पर मौजूद वाटरफॉल के अलावा यह कन्हरगढ़ फोर्ट और नंदनंदन मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। 30 किमी दूर स्थित भंडेर में सोन तलैया, लक्ष्मण मंदिर और पुराना किला दर्शनीय हैं। महाभारत में इस जगह का वर्णन भांडकपुर के नाम से है। मैं दतिया के आसपास की ये सारी जगहें देखना चाहता था। समय कम था तो भी कुछ जगहें तो देखी ही जा सकती थीं। मंदिर में ही खड़े-खड़े देर तक विचार विमर्श होता रहा और आख़्िारकार यह तय पाया गया कि आज की रात दतिया में गुजारी जाए। हम सब तुरंत मंदिर के पीछे मेन रोड पर आ गए। वहीं एक होटल में कमरे बुक कराए और फ्रेश होने चल पड़े। फ्रेश होकर निकले तो मालूम हुआ कि तेज और तोमर जी अपने किसी रिश्तेदार से मिलने कस्बे में चले गए हैं। वे लोग आ जाएं तो हम घूमने निकलें। पर वे लोग आए $करीब दो घंटे इंतज़ार के बाद। फिर का$फी देर विचार विमर्श के बाद तय हुआ कि अब हमें सोनागिरि चलना चाहिए। आख़्िारकार दो सौ रुपये में एक टैंपो तय हुआ और हम सब सोनागिरि निकल पड़े।

दतिया से सोनागिरि के बीच एक नयनिभिराम दृश्य

अलौकिक अनुभूति

क़रीब 5 किमी ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर चलने के बाद ग्वालियर हाइवे मिल गया। हालांकि यह मार्ग भी अभी बन ही रहा था, पर फिर भी शानदार था। दृश्य पूरे रास्ते ऐसे ख़ूबसूरत कि जिधर देखने लगें उधर से आंखें किसी और तर$फ घुमाते न बनें। दूर तक पठार की ऊबड़-खाबड़ ज़मीन पर फैली हरियाली और ऊपर धरती की ओर झुकते बादलों से भरे आसमान में अस्ताचल की ओर बढ़ते सूरज की लालिमा। किसी को भी अभिभूत कर देने के लिए यह सौंदर्य काफ़ी था। थोड़ी देर बाद सड़क छोड़कर हम फिर लिंक रोड पर आ गए थे। हरे-भरे खेतों के बीच कहीं-कहीं बड़े टीलेनुमा ऊंचे पहाड़ दिख जाते थे और वे भी हरियाली से भरे हुए। हर तरफ़ फैला हरियाली का यह साम्राज्य शायद सावन का कुसूर था।

दूर से ही सोनागिरि पहाड़ी पर मंदिरों का समूह दिखा तो हमारे सुखद आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। पहाड़ी पर रंग-बिरंगी हरियाली के बीच श्वेत मंदिरों का समूह देख ऐसा लगा, गोया हम किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। साथ के सभी लोग कह उठे कि आज यहां ठहरना वसूल हो गया। मालूम हुआ कि इस पहाड़ी पर कुल 82 मंदिर हैं और नीचे गांव में 26। इस तरह कुल मिलाकर यहां 108 मंदिरों का पूरा समूह है।

श्री नंदीश्वर द्वीप के समक्ष एन प्रकाश, तेज सिंह और अजय तोमर. पीछे हरिशंकर राढ़ी

यह जैन धर्म की दिगम्बर शाखा के लोगों के बीच अत्यंत पवित्र धर्मस्थल के रूप में मान्य है। यहां मुख्य मंदिर में भगवान चंद्रप्रभु की 11 फुट ऊंची प्रतिमा प्रतिष्ठित है। भगवान शीतलनाथ और पाश्र्वनाथ की प्रतिमाएं भी यहां प्रतिष्ठित हैं। श्रमणाचल पर्वत पर स्थित इस स्थान से ही राजा नंगानंग कुमार ने मोक्ष प्राप्त किया था। इनके अलावा नंग, अनंग, चिंतागति, पूरनचंद, अशोकसेन, श्रीदत्त तथा कई अन्य संतों को यहीं से मोक्ष की उपलब्धि हुई। $करीब 132 एकड़ क्षेत्रफल में फैली दो पहाडिय़ों वाले इस क्षेत्र को लघु सम्मेद शिखर भी कहते हैं। यहीं बीच में एक नंदीश्वर द्वीप नामक मंदिर भी है, इसमें कई जैन मुनियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। इन पहाडिय़ों पर हम $करीब दो घंटे तक घूमते रहे। आते-जाते श्रद्धालुओं के बीच नीरवता तोडऩे के लिए यहां सि$र्फ मयूरों तथा कुछ अन्य पक्षियों का कलरव था। इन पहाडिय़ों पर मोर जिस स्वच्छंदता के साथ विचरण कर रहे थे, वह उनकी निर्भयता की कहानी कह रहा था। सुंदरता के साथ शांति का जैसा मेल यहां है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। इहलोक में ही अलौकिक अनुभूति देते इस दिव्य वातावरण को छोड़ कर आने का मन तो नहीं था, पर हमें वापस होटल पहुंचना भी था। क्योंकि अगले दिन बिलकुल सुबह ही ओरछा के लिए निकलना था।

आप चाहें तो इसे दतिया की नाइटलाइफ कह सकते हैं

एक बार फिर दर्शन

रात में क़रीब साढ़े सात बजे हम दतिया पहुंच गए थे। लौटते समय जिस रास्ते से टैक्सी वाले हमें ले आए, वह रास्ता शहर के भीतर से होते हुए आता था। गलियों में व्यस्त यहां के जनजीवन का नज़ारा लेते हम होटल पहुंचे। कई जगह निर्माण चल रहे थे और शायद इसीलिए जि़ंदगी का$फी अस्त-व्यस्त दिखाई दे रही थी। होटल से तुरंत हम फिर पीतांबरा मंदिर निकल गए। रात की मुख्य आरती 8 बजे शुरू होती है। उसमें शामिल होने के बाद काफी देर तक मंदिर परिसर में ही घूमते रहे। इस समय भीड़ बहुत बढ़ गई थी। मंदिर से लौटते समय तय किया गया कि खाना बाहर ही खाएंगे। हालांकि बाहर भोजन बढिय़ा मिला नहीं। बहरहाल, रात दस बजे तक होटल लौट कर हम सो गए।

सुबह उठते ही मैं सबसे पहले कैमरा होटल की छत पर गया। पीछे राजगढ़ किले का दृश्य था और आगे दूर तक फैला पूरे शहर का विहंगम नज़ारा। इसे कैमरे में $कैद कर मैं नीचे उतरा और तैयारी में जुट गया। साढ़े सात बजे तक दतिया शहर छोड़ कर झांसी के रास्ते पर थे। झांसी पहुंच कर तेज सिंह ने न तो ख़ुद कुछ खाया और न हमें खाने दिया। उनका इरादा यह था कि सबसे पहले ओरछा में रामराजा के दर्शन करेंगे। इसके बाद ही कुछ खाएंगे। ख़्ौर, ओरछा के लिए झांसी बस स्टैंड से ही टैक्सी मिल गई।

जारी..........

अतीत का आध्यात्मिक सफ़र

2011-08-12T06:06:00.009+05:30

इष्ट देव सांकृत्यायन

हम दतिया पहुंचे तो दिन के करीब सवा बज चुके थे। ट्रेन बिलकुल सही समय से थी, लेकिन भूख से हालत खराब होने लगी थी। चूंकि सुबह पांच बजे ही घर से निकले थे। चाय के अलावा और कुछ भी नहीं ले सके थे। ट्रेन में भी सिर्फ एक कप चाय ही पी। उतर कर चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो लंबे प्लैटफॉर्म वाले इस छोटे स्टेशन पर सिर्फ़ ताज एक्सप्रेस से उतरा समूह ही दिख रहा था। जहां हम उतरे उस प्लैटफॉर्म के बिलकुल बगल में ही टैंपुओं का झुंड खड़ा था। इनमें प्राय: सभी पीतांबरा पीठ की ओर ही जा रहे थे। तेज सिंह ने एक टैंपू ख़ाली देखकर उससे पूछा तो मालूम हुआ कि सि$र्फ पांच सवारियां लेकर नहीं जाएगा। पूरे 11 होंगे तब चलेगा। तय हुआ कि कोई दूसरी देखेंगे। पर जब तक दूसरी देखते वह भर कर चल चुका था। अब उस पर भी हमें इधर-उधर लटक कर ही जाना पड़ता। बाद में जितने टैंपुओं की ओर हम लपके सब फटाफट भरते और निकलते गए। क़रीब बीस मिनट इंतज़ार के बाद आख़िर एक टैंपू मिला और लगभग आधे घंटे में हम पीतांबरा पीठ पहुंच गए।

दतिया का महल

वैसे स्टेशन से पीठ की दूरी कोई ज्य़ादा नहीं, केवल तीन किलोमीटर है। यह रास्ते की हालत और कस्बे में ट्रैफिक की तरतीब का कमाल था जो आधे घंटे में यह दूरी तय करके भी हम टैंपू वाले को धन्यवाद दे रहे थे। टैंपू ने हमें मंदिर के प्रवेशद्वार पर ही छोड़ा था, लिहाजा तय पाया गया कि दर्शन कर लें, इसके बाद ही कुछ और किया जाएगा। फटाफट प्रसाद लिए, स्टैंड पर जूते जमा कराए और अंदर चल पड़े। दोपहर का वक्त होने के कारण भीड़ नहीं थी। मां का दरबार खुला था और हमें दिव्य दर्शन भी बड़ी आसानी तथा पूरे इत्मीनान के साथ हो गया। अद्भुत अनुभूति हो रही थी।

वल्गा से बगला

इस पीठ की चर्चा पहली बार मैंने $करीब डेढ़ दशक पहले सुनी थी। गोरखपुर में उन दिनों आकाशवाणी के अधीक्षण अभियंता थे डॉ. शिवमंदिर प्रधान। उनके ससुर इस मंदिर के संस्थापक स्वामी जी के शिष्य थे। डॉ. उदयभानु मिश्र और अशोक पाण्डेय ने मुझे इस पीठ और बगलामुखी माता के बारे में का$फी कुछ बताया था। हालांकि जो कुछ मैंने समझा था उससे मेरे मन में माता के प्रति आस्था कम और भय ज्य़ादा उत्पन्न हुआ था। इसकी वजह मेरी अपनी अपरिपक्वता थी। बाद में मालूम हुआ कि 'बगला' का अर्थ 'बगुला' नहीं, बल्कि यह संस्कृत शब्द 'वल्गा' का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ 'दुलहन' होता है। उन्हें यह नाम उनके अलौकिक सौंदर्य और स्तंभन शक्ति के कारण दिया गया। पीतवसना होने के कारण इन्हें पीतांबरा भी कहा जाता है।

स्थानीय लोकविश्वास है कि दस महाविद्याओं में आठवीं मां बगलामुखी की यहां स्थापित प्रतिमा स्वयंभू है। पौराणिक कथा है कि सतयुग में आए एक भीषण तू$फान से जब समस्त जगत का विनाश होने लगा तो भगवान विष्णु ने तप करके महात्रिपुरसुंदरी को प्रसन्न किया। तब सौराष्टï्र क्षेत्र (गुजरात का एक क्षेत्र) की हरिद्रा झील में जलक्रीड़ा करती महापीत देवी के हृदय से दिव्य तेज निकला। उस तेज के चारों दिशाओं में फैलने से तू$फान का अंत हो गया। इस तरह तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं और गृहस्थों के लिए यह समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली हैं। मंदिर में स्थापित प्रतिमा का ही सौंदर्य ऐसा अनन्य है कि जो देखे, बस देखता रह जाए।

अनुशासन हर तरफमुख्य मंदिर के भवन में ही एक लंबा बरामदा है, जहां कई साधक बैठे जप-अनुष्ठान में लगे हुए थे। सामने हरिद्रा सरोवर है। बगल में मौजूद एक और भवन के बाहरी हिस्से में ही भगवान परशुराम, हनुमान जी, कालभैरव तथा कुछ अन्य देवी-देवताओं की प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हैं। इस मंदिर के अंदर जाते ही सबसे पहले पुस्तकों की एक दुकान और फिर शिवालय है। यहां मैंने पहला ऐसा शिवालय देखा, जहां शिव पंचायतन में स्थापित श्रीगणेश, मां पार्वती, भगवान कार्तिकेय एवं नंदीश्वर सभी छोटे-छोटे मंदिरनुमा खांचों में प्रतिष्ठित हैं। अकेले शिवलिंग ही हैं, जो यहां भी हमेशा की तरह अनिकेत हैं। वस्तुत: यह तंत्र मार्ग का षडाम्नाय शिवालय है, जो बहुत कम ही जगहों पर है। इस भवन के पीछे एक छोटे भवन में सातवीं महाविद्या मां धूमावती का मंदिर है। यहां इनका दर्शन सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए निषिद्ध है। महाविद्या धूमावती की प्रतिमा की प्रतिष्ठा महाराज जी ने यहां भारत-चीन युद्ध के बाद कराई थी। असल में उस समय स्वामी जी के नेतृत्व में यहां राष्ट्ररक्षा अनुष्ठान यज्ञ किया गया था।

दतिया कसबे का एक विगंगम दृश्य

बाईं तरफ एक अन्य भवन में प्रतिष्ठित हनुमान जी की प्रतिमा का दर्शन दूर से तो सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन निकट केवल वही जा सकते हैं जिन्होंने धोती धारण की हुई हो। यह नियम बगलामुखी माता के मंदिर भवन में प्रवेश के लिए भी है। पैंट, पजामा या सलवार-कुर्ता आदि पहने होने पर सि$र्फ बाहर से ही दर्शन किया जा सकता है। भवन के अंदर सि$र्फ वही लोग प्रवेश कर सकते हैं, जिन्होंने धोती या साड़ी पहनी हो। कैमरा आदि लेकर अंदर जाना सख्त मना है। मंदिर में अनुशासन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि न तो यहां कहीं गंदगी दिखती है और न हर जगह चढ़ावा चढ़ाया जा सकता है। तंत्रपीठ होने के कारण अनुशासन बहुत कड़ा है। पूजा-पाठ के नाम पर ठगी करने वालों का यहां कोई नामो-निशान भी नहीं है।

संस्कृत और संगीत की परंपरा

मुख्य मंदिर के सामने हरिद्रा सरोवर है और पीछे मंदिर कार्यालय एवं कुछ अन्य भवन। इन भवनों में ही संस्कृत ग्रंथालय है और पाठशाला भी। मालूम हुआ कि पीठ संस्थापक स्वामी जी महाराज संस्कृत भाषा-साहित्य तथा शास्त्रीय संगीत के अनन्य प्रेमी थे। हालांकि स्वामी जी की पृष्ठभूमि के बारे में यहां किसी को कोई जानकारी नहीं है। लोग केवल इतना जानते हैं कि सन 1920 में उन्होंने देवी की प्रेरणा से ही यहां इस आश्रम की स्थापना की थी। फिर उनकी देखरेख में ही यहां सारा विकास हुआ। शास्त्रीय संगीत की कई बड़ी हस्तियां स्वामी जी के ही कारण यहां आ चुकी हैं और इनमें कई उनके शिष्य भी हैं।

मां बगलामुखी के दर्शन की वर्षों से लंबित मेरी अभिलाषा आनन-फानन ही पूरी हुई। हुआ कि मंगल की शाम हरिशंकर राढ़ी से फोन पर बात हुई। उन्होंने कहा, 'हम लोग दतिया और ओरछा जा रहे हैं। अगर आप भी चलते तो मज़ा आ जाता।' पहले तो मुझे संशय हुआ, पर जब पता चला कि केवल दो दिन में सारी जगहें घूम कर लौटा जा सकता है और ख़र्च भी कुछ ख़ास नहीं है तो अगले दिन सबका रिज़र्वेशन मैंने ख़ुद ही करवा दिया। राढ़ी के साथ मैं, तेज सिंह, अजय तोमर और एन. प्रकाश भी।

ज़ारी........

रामेश्वरम : जहाँ राम ने की शक्तिपूजा

2011-08-06T00:35:00.004+05:30

हरिशंकर राढ़ी

(रामेश्वरम और दक्षिण भारत की यात्रा के लगभग दो साल पूरे होने वाले हैं . तबसे कई यात्राएं और हुई पर यह यात्रा विवरण अधूरा ही रह गया . इसे पूरा करने का एक और प्रयास ...)

बाईस कुंडों का स्नान पूरा हुआ तो लगा कि एक बड़ा कार्य हो गया है। परेशानी जितनी भी हो घूम-घूम कर नहाने में, परन्तु कुल मिलाकर यहाँ अच्छा लगता है। परेशानी तो क्या , सच पूछा जाए तो इसमें भी एक आनन्द है। अन्तर केवल दृष्टिकोण का है। आप वहाँ घूमने गए हैं तो वहाँ की परम्पराओं का पालन कीजिए और इस प्रकार उसे समझने का प्रयास भी।

स्नानोपरांत हम वापस अपने होटल आए और वस्त्र बदले । गीले वस्त्रों में दर्शन निषिद्ध है। अब हम मुख्य गोपुरम से दर्शनार्थ मंदिर में प्रवेश कर गए। एक जगह लिखा था- स्पेशल दर्शन । हमें लगा कि यह कोई वीआईपी व्यवस्था या लाइन होगी । ज्यादा पूछताछ नहीं क्योंकि भाषा की समस्या तो थी ही। न तो ठीक से हिन्दी जानने वाले और न अंगरेजी ही। तमिल से हमारा कोई दूर-दूर का रिश्ता नहीं ! वैसे भी मेरा मत यह रहता है कि मंदिर में दर्शन लाइन में लगकर ही करना चाहिए।

खैर , लाइन में लगे- लगे बिल्कुल आगे पहूँचे तो पता चला कि हमारा प्रसाद, फूल और हरिद्वार से लाया गया गंगाजल तो यहाँ से चढ़ेगा ही नहीं। यह सामान्य लाइन है और यहाँ से आप केवल शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। दर्शन तो हमने खूब किया था क्योंकि गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग पंक्ति में दूर से ही होने लग जाता है। अब प्रश्न यह था कि हम अपना अर्घ्य, नैवेद्य आदि किस प्रकार अर्पित करें ? इस लाइन में तो अनावष्यक ही हमारा समय खराब हो गया । फिर भी राम द्वारा स्थापित शिव की इस नगरी में आना एक लम्बी प्रतीक्षा के बाद हुआ था और सारे कार्य पूर्ण करके ही जाना था। अतः मैंने मित्र महोदय से आग्रह किया कि हम स्पेशल दर्शन की पंक्ति में पुनः लगें , गंगाजल अर्पित करें और पूजा करवा के ही चलें । अब दुबारा आना फिर न जाने कब हो। गोस्वामी तुलसी दास जी ने रामचरित मानस में इस ज्योतिर्लिंग के सम्बन्ध में श्रीराम के मुख से कहलाया है-

रामनाथ मंदिर गोपुरम ( चित्र गूगल से साभार )

जे रामेस्वर दरसनु करिहहिं । ते तनु तजि मम लोक सिधरिहहिं ।।

जो गंगाजल आनि चढ़ाइहि । सो साजुज्य मुक्ति नर पाइहि ।।

मैं यहाँ इस बहस में नहीं पड़ना चाहता कि इस कथन में कितना सत्य है और कितना नहीं। मैं इस पर भी कोई निर्णय नहीं देना चाहता कि मैं धार्मिक हूँ,इश्वरवादी हूँ या अनीश्वरवादी । पर हाँ , इतना तो तय है कि मैं अन्ध विश्वासी या पोंगापंथी नहीं हूँ। यह भी सत्य है कि आस्था और विश्वाश विज्ञान की कसौटी पर कसा नहीं जा सकता। कुछ भी न हो , आत्मिक शान्ति के लिए कुछ चीजों को बिना तर्क ही मान लेना बुरा नहीं होता , विषेशतः जब कोई हानि न हो रही हो। अंततः हम इस बार पूरी जानकारी लेकर स्पेशलदर्शन की लाइन में लगे। वस्तुतः इस लाइन में लगने के लिए प्रति व्यक्ति पचास रुपये का टिकट लेना पड़ता है। हमलोग कुल आठ प्राणी थे और इस प्रकार चार सौ रुपये का टिकट लेकर आगे बढ़े। यहाँ कोई भीड़ नहीं थी और दर्शनार्थियों को समूह में अन्दर लिया जाता है। उनसे सामान्य पूजा करवाई जाती है और प्रसाद वगैरह चढ़वाया जाता है।

हमारा भी क्रम आया । रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग मेंदर्शनार्थियों को गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं है। ऐसी अनुमति दक्षिण भारत के किसी भी मंदिर में नहीं है। अब पूजा तो हो गई और पुजारियों ने हमारी गंगाजल की बोतल भी ले ली,किन्तु इसके पहले यह छानबीन जरूर की कि हमने कुल कितने टिकट लिए हैं। मेरे परिवार की चार टिकटें देखकर उन्होंने हमारा गंगाजल स्वीकार कर लिया और उसे अपने पात्र में डालकर शिवलिंग पर समर्पित भी कर दिया ( यह या तो उनकी भूल थी या फिर सदाशयता ) किन्तु मेरे मित्र का गंगाजल उन्होंने स्वीकार नहीं किया । दरअसल वहाँ गंगाजल के लिए पचास रुपये का टिकट अलग से लेना पड़ता है और इस सम्बन्ध में भी जानकारी के अभाव में हमसे भूल हो गई थी । अगर आपका कोई कार्यक्रम रामेश्वर दर्शन का बनता है तो कृपया विशेष दर्शन और चढ़ावे का शुल्क अलग से जमा कराकर रसीद ले लें।

दर्शनोपरांत हमारा ध्यान मंदिर की भव्यता पर गया और हम अवलोकन करने लगे । इसके वास्तु का जितना भी वैज्ञानिक विश्लेषण कर दिया जाए, इसकी शैली एवं विशालता की जितनी भी प्रशंसा कर दी जाए, पर इसको निहारने के अलौकिक आनन्द का वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसके विशाल गलियारे, मजबूत स्तंभ और किसी किले जैसी दीवारें भारतीय संस्कृति के गौरव की गाथा स्वयं कहती हैं।मंदिर लगभग पंद्रह एकड़ क्षेत्र में फैला है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता इसके गलियारे हैं जो लगभग चार हजार फीट लंबे हैं और चार हजार खंभों पर खड़े हैं । मंदिर का पूरबी गोपुरम 126फीट ऊँचा है और कुल नौ माले का बना है। पश्चिमी गोपुरम भी अत्यन्त शानदार है किन्तु इसकी ऊँचाई पूरबी गोपुरम से कम है।

मुझे लगा कि इस मंदिर का भव्य होना तो नितान्त आवश्यक ही है। यह वो जगह है जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने आवश्यकता पड़ने पर शक्तिपूजा की थी । अपने समय के महाशक्तिशाली राजा रावण को परास्त करने के लिए उन्हें भी अतिरिक्त शक्ति की आवश्यकता थी । शिव तो कल्याणकारी, अपराजेय और औघड़ हैं ही, किन्तु मुझे लगता है कि राम की शिवपूजा राजनैतिक महत्त्व भी रखती है। आखिर राक्षसराज रावण किसकी शक्ति से इतना प्रभावशाली बन पाया? किस शक्ति ने उसे अजेय बना दिया और वह लगभग विश्वविजयी बन पाया! वह शक्ति तो शिव की ही थी! अतः इसमें राम की श्रद्धा के साथ एक कुशल राजनीति भी थी कि रावण को उसी के अस्त्र, उसी की शक्ति से मारा जाए। उसके ऊपर से शिव का वरदहस्त हटाया जाए और जब शिव ही साथ नहीं तो शिव होगा कैसे? अतः राम ने अपने सद्गुणों से, अपनी श्रद्धा से और अपनी विनम्रता से सर्वप्रथम शिव की पूजा की और अपना मार्ग प्रशस्त कर विजय अभियान पर चल दिए।

यह वही स्थल है जहाँ राम ने शक्तिपूजा की ।

ऐसा कहा जाता है कि बारहवीं षताब्दी तक शिवलिंग एक झोंपड़ी में स्थापित था। पहली बार इसके लिए पक्की इमारत श्रीलंका के पराक्रम बाहु द्वारा बनवाई गई। तदनन्तर इसे रामनाथपुरम के सेतुपर्थी राजाओं ने पूरा किया। मंदिर के कुछ विमान पल्लव राजाओं के काल में निर्मित विमान से साम्य रखते हैं। गलियारों का निर्माण कार्य अट्ठारहवीं शताब्दी तक चलता रहा है। त्रावणकोर और मैसूर के राजाओं से मंदिर को प्रभूत आर्थिक सहायता मिलती रही है।

जैसा कि हमारे यहाँ प्रायः होता है,रामेश्वरम या रामनाथ लिंगम से सम्बन्धित कुछ अन्य कथाएं भी प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार जब रावण का वध करके सीता सहित श्रीराम अयोध्या वापस आ रहे थे तो उन्होंने यहाँ शिव पूजा का मन बनया और उनका आभार प्रकट करना चाहा। वैसे भी वे सीताजी को अयोध्या वापसी तक अनेक महत्त्वपूर्ण स्थानों को दिखाते आए थे। गंधमादन पर्वत के पास उतरकर उन्होंने शिवपूजा की इच्छा प्रकट तो शिव की प्रिय नगरी वाराणसी से शिवलिंग लाने का कार्य पवनपुत्र हनुमान को सौंपा गया।( एक कथा के अनुसार हनुमान जी को शिवलिंग कैलास पर्वत से लाना था।) जब तक हनुमान जी वाराणसी से शिवलिंग लेकर आते , पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा था। अस्तु सीता जी ने रेत का शिवलिंग बना दिया और उसी की पूजा की गई। कुछ समय पश्चात जब हनुमान जी वाराणसी से दूसरा शिवलिंग लेकर वापस आए तो समस्या हुई कि इसका क्या किया जाए। अन्ततः उस शिवलिंग की भी स्थापना कर दी गई और वह आज भी विश्वेश्वर , विश्वनाथ , काशीलिंगम या हनुमान लिंगम के नाम से सुपूजित है और नियमानुसार इस लिंग की पूजा सर्वप्रथम होती है।

गंध मादन पर लेखक सपरिवार (छाया : लेखक )

मंदिर के तीर्थ- मंदिर के अन्दर स्थित बाइस कुंड अपने आप में तीर्थ हैं। इनका प्रभाव अलौकिक माना जाता है । समासतः इनके प्रभाव एवं नाम का उल्लेख इस प्रकार है-
1 -महालक्ष्मी तीर्थ( यहाँ कुबेर ने स्नान करके नवनिधियाँ प्राप्त कीं ),2- सावित्री तीर्थ, 3-गायत्री तीर्थ, 4- सरस्वती तीर्थ, 5- माधवतीर्थ,6- गंधमादन 7-कलाक्ष, 8-कलाय,9-नलतीर्थ, 10-नीलतीर्थ,11 - चक्रतीर्थ,12-शंखतीर्थ, 13-ब्रह्महत्या विमोचन तीर्थ ,14-सूर्यतीर्थ, 15- चन्द्रतीर्थ,16- गंग तीर्थ ,17-जमुना तीर्थ, 18- गयातीर्थ (त्चचा रोगों से मुक्ति का विश्वास ),19-साध्यामृत तीर्थ, 20- सर्वतीर्थ (इसे शंकराचार्य ने बनवाया है और इसमें स्नान से समस्त नदियों में स्नान का पुण्य मिलता है।), 21- शिवतीर्थ , 22- कोटि तीर्थ (इसे श्रीराम ने शिवाभिशेक के लिए अपने धनुष से खोदकर बनाया था।)
यहाँ भी अन्य पर्यटन स्थलों की भांति अनेक छोटे-बड़े दर्शनीय स्थान हैं जिनमें कुछ ऐतिहासिक और पौराणिक महत्त्व के हैं। पूजा अर्चना और भोजन के उपरान्त हम लोगों ने इन स्थलों के भ्रमण का कार्यक्रम रखा। सहायता के लिए थ्रीव्हीलर वाले मिल गए। रामेष्वरम की सीमा में स्थित सात-आठ स्थलों को घुमालाने के लिए एक ऑटो ने डेढ़ सौ रुपये लिया। दो परिवार , दो ऑटो । इसी में गाइड की भूमिका निःशुल्क शामिल थी। ( मेरे मित्र ने यात्रा व्यय का पूरा लेखा-जोखा बड़ी कुषलता से बना रखा था। इस मामले में उनका कोई जवाब नहीं। सारे खर्चे एक साथ, एक परिवार सा और बाद में हिसाब का आधा-आधा। यह वृतान्त लिखने से पूर्व रामेष्वरम दर्षन की पुस्तक में वह व्यय विवरणी मिल गयी, इसलिए किराए की जानकारी पक्की समझें। मैंने सूची को अभी संभाल रखा है - यादें ताजी हो जाती हैं।) यात्रा क्रमशः जारी ......

मकरन्द छोड़ जाऊँगा

2011-07-15T00:10:00.005+05:30

-हरि शंकर राढ़ी

जहाँ भी जाऊँगा, मकरन्द छोड़ जाऊँगा।

हवा में प्यार की इक गन्ध छोड़ जाऊँगा।

करोगे याद मुझे दर्द में , खुशी भी

निभा के उम्र भर सम्बन्ध छोड़ जाऊँगा।

तुम्हारी जीत मेरी हार पर करे सिजदे

निसार होने का आनन्द छोड़ जाऊँगा।

मिलेंगे जिस्म मगर रूह का गुमाँ होगा

नंशे में डूबी पलक बन्द छोड़ जाऊँगा।

बगैर गुनगनाए तुम न सुकूँ पाओगे

तुम्हारे दिल पे लिखे छन्द छोड़ जाऊँगा।

जमीन आसमान कायनात छोटे कर

बड़े जिगर में किसी बन्द छोड़ जाऊँगा।

बिछड़ के भी न जुदा हो सकोगे ‘राढ़ी’ से

तुम्हारे रूप की सौगन्ध छोड़ जाऊँगा।

जनतवा का जिउ सांसत में है!

2011-06-16T13:34:00.000+05:30

अ से अन्ना हज़ारे क से काला धन ग से गंगा

द से दिग्गी राजा

न से निगमानंद

ब से बयानबाजी

भ से भ्रष्टाचार र से रामदेव

भौत रट लिए यार ये सब. इन सबके बीच में

ख से खाना भ से भूख म से महंगाई ब से बढ़ते ब्याज दर

ई सब भी होते हैं. कौनो नामे नईं ले रहा है इनका................ बताओ न, का किया जाए???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????

कुछ भी कभी कहीं हल नहीं हुआ

2011-05-31T06:01:00.001+05:30

कितनी बार हुई हैं
जाने ये बातें

आने-जाने वाली.
विनिमय के
व्यवहारों में कुछ
खोने-पाने वाली.
फिर भी कुछ भी कभी कहीं हल नहीं हुआ.

जल ज़मीन जंगल
का बटना.
हाथों में
सूरज-मंगल
का अटना.
बांधी जाए
प्यार से जिसमें
सारी दुनिया
ऐसी इक
रस्सी का बटना.

सभी दायरे
तोड़-फोड़ कर
जो सबको छाया दे-
बिन लागत की कोशिश
इक ऐसा छप्पर छाने वाली.
फिर भी कुछ भी कभी कहीं हल नहीं हुआ.

हर संसाधन पर
कुछ
घर हैं काबिज.
बाक़ी आबादी
केवल
संकट से आजिज.
धरती के
हर टुकड़े का सच
वे ही लूट रहे हैं
जिन्हें बनाया हाफ़िज.

है तो हक़ हर हाथ में
लेकिन केवल ठप्पे भर
लोकतंत्र की शर्तें
सबके मन भरमाने वाली.
इसीलिए, कुछ भी कभी कहीं हल नहीं हुआ.

ek geet

2011-05-12T07:53:00.000+05:30

कारवाँ क्या करूँ

(जीवन के तमाम चमकीले रंगों के बीच श्वेत - श्याम रंग का अपना अलग महत्त्व होता है। बाहर से रंगहीन दिखने वाली सूरज की किरणों में इन्द्र धनुष के सातो रंग समाए होते हैं । श्वेत - श्याम रंग में बना ये क्लॉसिकल चित्र आप भी देखें और सोचें- )

अंजुमन स्याह सा, हर चमन आह सा
दर्द की राह सा मैं रहा क्या करूँ ?
दौड़ते - दौड़ते, देखते - देखते
मंजिलें लुट गईं ,कारवाँ क्या करूँ ?
जिन्दगी -जिन्दगी तू बता क्या करूँ ?

अपनी अर्थी गुजरते रहा देखते
और मैंने ही पहले चढ़ाया सुमन
खुद चिता पर लिटाकर उदासे नयन
रुक गए पाँव लेकर चला जब अगन
पुष्प क्या हो गए , हाय कैसा नमन -
नागफनियों के नीचे दबा था कफन !
अलविदा कर लिया हर ख़ुशी का सजन
रो पड़ीं लकड़ियाँ आंसुओं में सघन
और चिता बुझ गई, कैसे होगा दहन ?
देखकर वेदना यह सिसकती चिता
मरमराने लगी प्रस्फुटित ये वचन -
तुम कहाँ योग्य मेरे प्रणय देवता
लौट जाओ नहीं मैं करूँगी वरण,

हम खड़े के खड़े , मूर्तिवत हो जड़े
दर्द को भेंटते, प्यार को सोचते
शून्य को देखते -देखते रह गए
राख देनी उन्हें थी, खुदा क्या करूँ ?
मंजिलें लुट गईं, कारवाँ क्या करूँ ?

कल्पना खंडहर में बजी बांसुरी

मन थिरक सा उठा एक क्षण के लिए

अनछुई सी गुदगुदाने लगी

ये चरण चल पड़े उस चरण के लिए

स्वप्न संसार में चार चुम्बन लिए

बन्द आँखें हुईं मधुमिलन के लिए,

इन्द्रधनुषी उदासी दुल्हन सी सजी

रास्ते में खड़ी थी वरण के लिए

एक सूरज समूचा समर्पित किया

अधखिले चांद की एक किरण के लिए

जिन्दगी जानकी स्वर्णमृग सी छली

सौ दशानन खड़े अपहरण के लिए

स्नेह- सौन्दर्य की लालसा मर गई

सुख विवश हो गया वनगमन के लिए,

हम लुटे के लुटे, हर कदम पर पिटे

कोसते रह गए, नोचते रह गए

हाँ, इसी हाथ से पंख ऐसे कटे

फड़फड़ाता रहा, आसमाँ क्या करूँ ?

मंजिलें लुट गईं, कारवां क्या करूँ ?

वर्चस्‍वकारी तबका नहीं चाहता है कि हाशिये के लोग मुख्‍यधारा में शामिल हों

2011-05-10T06:14:00.001+05:30

9 मई को वर्धा के महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में हुए इस आयोजन की रिपोर्ट अमित विश्वास ने ईमेल के ज़रिये भेजी है. बिलकुल वही रपट बिना किसी संपादन के आप तक पहुंचा रहा हूं.

महात्‍मा गांधी अंतरराष्‍ट्रीय हिंदी विश्‍वविद्यालय,

वर्धा में ''हाशिये का समाज'' विषय पर आयोजित परिसंवाद में बतौर मुख्‍य

वक्‍ता के रूप में सुप्रसिद्ध आदिवासी साहित्‍यकार व राजस्‍थान के

आई.जी.ऑफ पुलिस पद पर कार्यरत हरिराम मीणा ने कहा कि समाज का

वर्चस्‍वकारी तबका नहीं चाहता है कि हाशिये के लोग मुख्‍यधारा में शामिल

हों।

फादर कामिल बुल्‍के अंतरराष्‍ट्रीय छात्रावास में आयोजित समारोह की

अध्‍यक्षता विवि के राइटर-इन-रेजीडेंस सुप्रसिद्ध साहित्‍यकार से.रा.

यात्री ने की। इस अवसर पर विवि के राइटर-इन-रेजीडेंस कवि आलोक धन्‍वा,

स्‍त्री अध्‍ययन के विभागाध्‍यक्ष डॉ.शंभु गुप्‍त मंचस्‍थ थे। हरिराम

मीणा ने विमर्श को आगे बढाते हुए कहा कि स्‍त्री, दलित, आदिवासी, अति

पिछड़ा वर्ग, ये 85प्र‍तिशत समाज हाशिये पर हैं, इसी पर प्रजातांत्रिक

प्रणाली टिकी हुई है। दिन-रात मेहनत करने पर भी इन चार वर्गों को मूलभूत

सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। समाज की वर्चस्‍ववादी शक्तियां इनके

व्‍यक्तित्‍व विकास में रोड़े अटकाती हैं।

समाज के प्रभुवर्ग द्वारा हाशिये वर्ग का किस प्रकार से शोषण किया जा रहा

है, का जिक्र करते हुए उन्‍होंने कहा कि आदि मानव व श्रमसाध्‍य मानव को

धकेल कर हाशिये पर किया गया है। ये दलित, दमित, शोषित हैं। दलित, अछूत

वर्ग यह एक समाजशास्‍त्री अवधारणा है, समाज के स्‍तर पर इनका दमन किया

गया है। राजशक्ति के तौर पर भी इनका दमन किया गया है। अर्थशास्‍त्री

दृष्टिकोण से इनके श्रम का शोषण किया जाता रहा है। आज 85 प्रतिशत तबके के

श्रम को मान्‍यता नहीं देना एक वर्चस्‍व बनाए रखने की साजिश है। आखिर कौन

नहीं चाहेगा कि उनका विकास हो, पर विकास किसके लिए हो रहा है, यह एक बड़ा

सवाल है। बांध बनाते वक्‍त जिन्‍हें विस्‍था‍पित किया जाता है, उनके घरों

में बिजली नहीं दी जाती है अपितु बिजली शहरों में भेजी जाती है। झाबुआ

जिले में इंदिरा आवास योजना के तहत मकान बनवा कर दिया गया पर आदिवासियों

ने उन्‍हें तोड़ दिया क्‍योंकि वे यह मानकर चलते हैं कि मकान के बहाने

कहीं उनके जमीन को सरकार हड़प न लें। जंगल में ही रखकर आदिवासी संस्‍कृति

को सुरक्षित रखनेवाले लोगों से य‍ह अवश्‍य पूछा जाना चाहिए कि आपका समाज

चांद पर जाएगा और मूल समाज को जंगलों में ही छोड़ दिया जाएगा? क्‍या

उन्‍हें सिर्फ 26 जनवरी के झांकियों के लिए इस्‍तेमाल किया जाता रहेगा ?

विकास बनाम आदिवासी संस्‍कृति का रक्षण करना है तो इन्‍हें परिधि से

केंद्र में लाना होगा, उन्‍हें विश्‍वास में लेना होगा। नक्‍सलवाद/माओवाद

पर चर्चा करते हुए उन्‍होंने बताया कि आखिर बेकसूर आदिवासियों को क्‍यों

मारा जा रहा है। आदिवासियों को मारनेवाले तथाकथित सभ्‍य समाज के लोगों को

पहले यह साबित करना होगा कि ये मनुष्‍य नहीं है। शोषणकारी सत्तासीन वर्ग

उन्‍हें दैत्‍य, दानव, असुर, राक्षस करार देते हुए पहले सिद्धांत गढता है

फिर उन्‍हें आतंकवादी करार कर उन्‍हें मारने का लाइसेंस हासिल कर लेता

है।

भूमंडलीकरण पर प्रकाश डालते हुए हरिराम मीणा ने कहा कि वैश्‍वीकरण,

उदारीकरण, निजीकरण का नारा आज कौन दे रहा है \ अमेरिका लादेन को पकड़ने

के लिए एयरस्‍पेस नियम का उलंघन करता है तो कोई बात नहीं, यही कोई और देश

करेगा तो यह एक बहुत बड़ी घटना के रूप में पेश किया जाएगा। वैश्‍वीकरण के

संदर्भ में चालाक, चतुर, टेक्‍नोक्रेट जानते हैं कि कैसे आम इंसान को

उपभोक्‍ता समाज तब्‍दील किया जा सकता है। पूंजी, बाजार और विज्ञापन इसके

वाहक हैं और इसका नायक अमेरिका है। आज मल्‍टीनेशनल्‍स के आधिपत्‍य में

हाशिये और भी शोषित होते जा रहे हैं। एक जिम्‍मेदार नागरिक के रूप में

स्‍त्री, दलित, दमित, शोषित की पहचान करनी पड़ेगी। आदिवासियों, दलित,

अतिपिछड़े वर्ग को अपने अधिकारों के लिए एकजुट होना पडे़गा तभी ये सब

मुख्‍यधारा में आ सकेंगे वर्ना प्रभु वर्ग हाशिये से भी धकेलते रहेगा।

अध्‍यक्षीय वक्‍तव्‍य में से.रा.यात्री ने कहा कि हमें आखिरी पायदान के

व्‍यक्ति को पहले पायदान पर लाने की प्रयास करने की जरूरत है।

प्रस्‍ताविक वक्‍तव्‍य में डॉ.शंभु गुप्‍त ने हाशिये के समाज को

मुख्‍यधारा में लाने के लिए विविध प्रसंगों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर

डॉ.सुनील कुमार 'सुमन', राकेश मिश्र, अखिलेश दीक्षित, शिवप्रिय समेत कई

प्राध्‍यापकों-शोधार्थियों आदि ने भी चर्चा में भाग लेकर बहस को

विचारोत्‍तेजक बनाया।

एक साहब बयानबहादुर और एक सपोर्टबहादुर

2011-05-07T06:32:00.001+05:30

हाल ही में ओसामा जी की नृशंस हत्या के बाद अमेरिका ने दुनिया के सबसे शांतिप्रिय देश पाकिस्तान को धमकी दी कि ज़रूरत पड़ी तो वह पर फिर से ऐसी ही कार्रवाई कर सकता है. इसके बाद तो क्या कहने! कितना भी शांतिप्रिय हो, लेकिन कोई धमकी देगा तो कोई भी क्या करेगा. बहादुरी के मामले में पाकिस्तान का तो वैसे भी कोई जवाब नहीं रहा है. इतिहास गवाह है कि आमने-सामने की लड़ाई में वह कभी किसी से जीता नहीं है और छिपकर हमला करने का कोई मौक़ा उसने छोड़ा नहीं है. आप जानते ही हैं कि सामने आ जाए तो चूहे से आंख मिलाना वे अपनी तहजीब के ख़िलाफ़ समझते हैं और दूर निकल गए शेर पर तो पीछे से ऐसे गुर्राते हैं कि जर्मन शेफर्ड भी शर्मा जाए. तो अब जब अमेरिका उनके मिलिटरी बेस के दायरे में ही ओसामा जी की ज़िंदगी और विश्व समुदाय में उनकी इज़्ज़त की ऐसी-तैसी करके निकल गया तो वो गुर्राए हैं. यह संयोग ही है कि ओबेडिएंसी में टॉप भारत की आर्मी के प्रमुख ने भी ऐन मौक़े पर एक सही, लेकिन मार्मिक बयान दे दिया. वह भी बिना अपने हाइनेस से पूछे और इस बात का भी ज़िक्र किए बग़ैर कि ‘अगर उनकी इजाज़त हो तो’. यह जानते हुए भी कि उनकी इजाज़त के बग़ैर वे कुछ नहीं कर सकते और हाइनेस सिवा सैनिकों की बेकीमती गर्दनें कटाने के उन्हें किसी और बात की इजाज़त नहीं दे सकते. आख़िर हमें घाटी से लेकर पूर्वोत्तर तक पूरे भारत में शांति और दुनिया भर में अपनी शांतिप्रियता की यह छवि बनाए रखनी है भाई! इतनी आसान बात थोड़े ही है.

ख़ैर, हमारे बयानबहादुर तो अपना बयान दे ही चुके. अब उन्होंने अपने बयान बहादुर को काम पर लगाया है. ओसामा जी की नृशंस हत्या के बाद घंटों चली बैठक के कई घंटे बाद तक उनके आका लोगों की तरफ़ से कोई बयान नहीं आ पाया था. ऐसे क्रूशियल मौक़े पर जिन बयानबहादुर को वहां बयान देने के महान काम पर लगाया गया था, अब उन्हीं का नया बयान आया है. यह बयान थोड़ा अमेरिका और ज़्यादा भारत के मुतल्लिक है. उन्होंने अमेरिका की कार्रवाई को तो अहम कामयाबी बताया है, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि अगर किसी दूसरे देश ने ऐसी ज़ुर्रत की तो यह उसकी बड़ी भूल होगी.

क्या बताएं हमें तो अपने उनके बयानबहादुर साहब की बात सुनकर वह वाक़या याद आ गया, जब ट्रेन में सफ़र कर रहे एक सज्जन के बर्थ पर कोई दूसरे सज्जन आ कर बैठ गए. पहले ने दूसरे सज्जन को हटने के लिए कहा तो उन्होंने झापड़ मार दिया. पहले को ग़ुस्सा आ गया. उन्होंने कहा कि ठीक है, हमको मारा तो मारा, हमारी बीवी को मार के दिखाओ तो जानें! फिर क्या था, उन्होंने बीवी को भी मार दिया. उसके बाद उन्होंने कहा कि बीवी को मारा तो मारा, बेटे को मार के दिखाओ तो जानें! फिर क्या था, दूसरे सज्जन ने बेटे को भी मार दिया. बात जमी नहीं, उन्होंने फिर कहा, बेटे को मारा तो मारा, अब बेटी को मार के दिखाओ तो जानें. आख़िरकार दूसरे सज्जन ने बेटी को भी मारने के बाद पूछा, ‘अब बताओ.’ दूसरे सज्जन ने पूरी सज्जनता के साथ कहा, ‘जी अब कुछ नहीं, अब कोई ये कहने लायक तो नहीं रहेगा कि तुम मार खाया.’

मुझे तो लगता है कि इन बयानबहादुर साहब का इरादा भी कुछ-कुछ ऐसा ही हो. क्योंकि उनके अपने ही पाले हुए ओसामा जी जैसे कई शांतिदूत अब उनके काबू से बाहर हो गए हैं. क्या पता उन्होंने जो बात कही हो, वो उन्हीं के लिए कही हो. कई बार आदमी कहता कुछ और है, लेकिन उसका असल आशय कुछ और होता है. मसलन – कमज़ोर आदमी को जब किसी से मदद मांगनी होती है तो कहता है, ‘प्लीज़ मेरी मदद करें’. बहादुर लोग इसे तहजीब के ख़िलाफ़ मानते हैं. वे यही बात इस तरह कहते हैं, ‘है कोई माई का लाल जो मेरे साथ दो क़दम चलकर दिखाए.’ क्या पता कि उनका मामला भी कुछ ऐसा ही हो.

वैसे भी उनके लिए यह एक मुश्किल दौर है. वैसे वीरोचित शब्दों का प्रयोग करें तो शायद कहना पड़े कि दौर-ए-फ़ख़्र है. बिरादरी के नाम पर जो लोग हर साल इन्हें ईदी भेजा करते थे, उन्होंने अब ग़ुलाम कश्मीर के पीएम साहब को नत्थी वीजा जारी करना शुरू कर दिया है. पता नहीं इसका क्या मतलब होता है. हो न हो, उनकी समझ में आ गया हो कि अब ये दुनिया भर की नज़र में शांति के सबसे बड़े दूत हो गए हैं तो इनसे नत्थी टाइप संबंध रखना ही ज़्यादा मुनासिब है. पर भाई उनकी हिम्मत की दाद तो देनी पड़ेगी. क्या पता, इस हिम्मत के मूल में हमारे उत्तर वाले पड़ोसी का सपोर्ट हो. इस दौर में एक उन्होंने ही तो इनका साथ दिया. अरे वही जिनकी मिसाल शांति और भरोसे के मामले में दुनिया भर में दी जाती है और जिनके बनाए इलेक्ट्रॉनिक आइटम उनके कूटनीतिक वादों-संकल्पों से कई गुना ज़्यादा टिकाऊ समझे जाते हैं.

बहरहाल, हमारे पश्चिम वाले पड़ोसी मुल्क और उनके बयानबहादुर को हमारे उत्तर उत्तर वाले पड़ोसी मुल्क और उनकी सपोर्ट बहादुरी पर पूरा भरोसा है. हम तो उनकी सपोर्टबहादुरी का नमूना अब से कोई 49 साल पहले देख चुके हैं, पर चूंकि वे हमारे और उनके यानी दोनों के साझा पड़ोसी हैं, लिहाजा उन्हें भी देखना चाहिए. हालांकि उनके लिए अभी उनकी सपोर्टबहादुरी का नमूना देखना बाक़ी ही है. आजकल वे दोनों जन अपनी-अपनी नमूनेबाजी की ओर बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ठीक ही है, दोनों एक-दूसरे की सपोर्ट और बयान या कहें सपोर्ट के बदले अपोर्ट बहादुरी के नमूने जितनी जल्दी देख लें, उतना ही बेहतर रहेगा. जबसे सपोर्टबहादुर ने बयानबहादुर को सपोर्ट करना शुरू किया है, तभी से बयानबहादुर ने सपोर्टबहादुर को अपने यहां से शांतिदूतों का एक्सपोर्ट भी शुरू कर दिया है. ठीक ही है भाई, सपोर्ट के बदले एक्सपोर्ट तो होना ही चाहिए और आप देख ही रहे हैं, सपोर्टबहादुर के कुछ प्रांतों में ओलंपिक से ठीक पहले कितनी ज़बर्दस्त पटाखेबाजी हुई थी. माना जाता है कि यह बयानबहादुर के शांतिदूतों का ही पुण्यप्रताप था. आने वाले दिनों में यह सिलसिला और बढ़ेगा, बढ़ता ही जाएगा. हमें क्या? भाई हमारे तो दोनों पड़ोसी हैं. अपने दोनों पड़ोसियों के प्रति हमारी तो शुभकामनाएं ही हैं.

अमेरिका कहीं का!

2011-05-06T06:05:00.002+05:30

सलाहू आज बेहद नाराज़ है. बेहद यानी बेहद. उसे इस बात पर सख़्त ऐतराज है कि श्रीमान बयानबहादुर साहब ने ओसामा को इज़्ज़त से दफ़नाने की बात क्यों की? बात यहीं तक सीमित नहीं है. उसकी नज़र में हद तो यह है कि उन्होंने ओसामा के नाम के साथ जी भी लगा दिया. ऐसा उन्होंने क्यों किया? यही नहीं सलाहू ने तो श्रीमान बयानबहादुर साहब के ऐतराज पर भी ऐतराज जताया है. अरे वही कि ओसामा को अमेरिका ने समुद्र में क्यों दफ़ना दिया. मैं उसे सुबह से ही समझा-समझा कर परेशान-हलकान हूं कि भाई देखो, हमारा शांति और अहिंसा के पुजारी हैं. और यह पूजा हम कोई अमेरिका की तरह झूठमूठ की नहीं करते, ख़ुद को चढ़ावा चढ़वा लेने वाली. कि बस शांति का नोबेल पुरस्कार ले लिया. गोया शांति और नोबेल दोनों पर एहसान कर दिया. हम शांति की पूजा बाक़ायदा करते हैं, पूरे रस्मो-रिवाज और कर्मकांड के साथ.

अगर किसी को यक़ीन न हो तो और अख़बारों पर भी भरोसा न हो तो सरकार बहादुर के आंकड़े उठाकर देख ले. शांति देवी के नाम पर हर साल हम कम से कम हज़ारों प्राणों का दान करते हैं. वह भी कोई भेंड़-बकरियों की बलि चढ़ाकर नहीं, विधिवत मनुष्यों के प्राणदान करते हैं. हमारे यहां सामान्य पूजा-पाठ में नरबलि भले प्रतिबंधित हो गई हो, पर कश्मीर से आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से पूर्वोत्तर तक पूरे भारत में शांति देवी के नाम पर हम हज़ारों मानवों की बलि हर साल चढ़ाते हैं. बलि की इस प्रक्रिया में हम कभी कोई भेदभाव नहीं करते हैं. पड़ोसी मुल्कों यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन से ससम्मान आए शांति देवी के दूत जब जैसे और जिनकी चाहें बलि ले सकते हैं. बच्चे-बूढ़े, स्त्री-पुरुष, ग़रीब-अमीर, पुलिसमैन-सैनिक, हिंदू-मुसलमान .... धर्म-वर्ग-आयु किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते. शांति देवी के दूत जब जैसे चाहें, किसी के प्राण ले सकते हैं.

है किसी में इतना दम जो यह कर सके. उनसे देवी शांति के दूतों का एक हमला नहीं झेला गया. एक बार वे अपनी पूजा लेने क्या आ गए कि तबसे चिल्लाए जा रहे हैं – नाइन इलेवन, नाइन इलेवन. गोया हमला क्या हुआ, उनके देश की घड़ी ही वहीं आकर थम गई! उसके बाद वह एक मिनट भी आगे बढ़ी ही नहीं. एक हमें देखिए, हम इसे हमला नहीं, देवी के दूतों का कृपाप्रसाद मानते हैं. अपनी राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक राजधानियों पर हुई ऐसी कई घटनाओं को हम उनका कृपा प्रसाद मानते हैं. कश्मीर, पंजाब, असम, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में तो आए दिन हम उन्हें चढ़ावा चढ़ाते रहते हैं, अपनी संसद तक पर हम उन्हें उनकी पसंद के अनुसार बलि पात्र चुनने का मौक़ा देते हैं. कि भाई कहीं से वे किसी तरह असंतुष्ट न रह जाएं. हम अमेरिका की तरह उन्हें रोकने के लिए पासपोर्ट-वीज़ा के नियम त्रासद नहीं बनाते कि बेचारे प्रवेश ही न कर सकें. हम तो ख़ुद उनका आवाहन करते हैं, आवाहयामि-आवाहयामि वाला मंत्र पढ़कर. कभी सद्भावना बस सेवा चलवाते हैं तो कभी समझौता एक्सप्रेस ट्रेन और इससे भी काम नहीं चलता तो पासपोर्ट-वीज़ा की फ़ालतू औपचारिकताएं निबटा कर सिर्फ़ परमिट पर आने-जाने के लिए दरवाज़े खोल देते हैं.

इसे कहते हैं शांति का असली पुजारी! इतनी बड़ी संख्या में तो भेड़-बकरियों की बलि नहीं चढ़ाते होंगे, जितने हम मानव चढ़ा देते हैं. एक वे हैं कि एक मामूली से हमले के बाद सात समुंदर पार करके अफ़गानिस्तान तक चले आए. बदला लेने. यह भी नहीं सोचा कि बदला महान पाप है. जिस तरह क्रोध से क्रोध कभी शांत नहीं हो सकता, वैसे ही हत्या से हत्या भी कभी शांत नहीं हो सकती. इतनी आसान सी बात उनकी समझ में नहीं आई. एक हमें देखिए, हम घृणा पाप से करते हैं, पापी से नहीं. जिन्हें वे पापी समझते हैं, उन्हें हम शांतिदूत मानकर अपने घर में बैठाकर चिकन टिक्का खिलाते हैं. सुप्रीम कोर्ट भले उन्हें सज़ा-ए-मौत सुना दे, पर हमारा ऐसी ग़लती कभी नहीं करते. और कोर्ट की क्या मज़ाल कि वह इसे अपनी अवमानना मान ले! अरे भाई, शांति और अहिंसा के पुजारी देश हैं हम, भला हमें ऐसा करना चाहिए? फांसी-वांसी बर्बर देशों के विधान हैं. भला किसी सभ्य देश में कभी फांसी दी जाती है! सभ्य देश तो उन्हें कहते हैं जो बिना किसी बम-बंदूक के भी गैस रिसा कर हज़ारों लोगों की जान ले लेने वालों और उनकी अगली पीढ़ियों तक को अपंग बना देने वालों को भी चोरी-छिपा उड़वा कर सात समंदर पार उनके घर पहुंचवा देते हैं. है किसी में जिगरा? लेकिन सलाहू मेरी बात मान नहीं रहा है. वह इसे श्रीमान बयानबहादुर साहब और उनकी महान पार्टी की वोटबटोरी नीति से जोड़कर देख रहा है. उसे लगता है कि श्रीमान बयानबहादुर साहब का यह बयान सिर्फ़ भारत के मुसलमानों की सहानुभूति बटोरने के लिए आया है. इसका मतलब यह है कि वह भारत के हर मुसलमान को ओसामा का समर्थक मानते हैं. वरना कोई वजह नहीं है कि ओसामा के नाम के साथ जी लगाते. उसने मुझे अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली दिखाते हुए कहा, ‘और पंडित यह समझ लो कि भारत के मुसलमान की इससे बड़ी बेइज़्ज़ती कुछ और नहीं हो सकती. जितनी बेइज़्ज़ती इस्लाम की ओसामा ने की, उतनी ही बेइज़्जती ये जनाब भारतीय मुसलमान की कर रहे हैं.’

मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वह श्रीमान बयानबहादुर साहब के बयान को हिंदू-मुसलमान से जोड़कर क्यों देख रहा है. अरे भाई, वह तो घोषित सेकुलर हैं और उनकी पार्टी भी. उनको हिंदू-मुसलमान से क्या लेना-देना! पर सलाहू है कि मान ही नहीं रहा. अमेरिका की तरह एक बार जिस बात पर अड़ गया, अब अड़ा पड़ा है उसी पर. अमेरिका कहीं का.

ये क्या मामला है?

2011-04-25T09:07:00.000+05:30

कल राढ़ी जी (श्री हरिशंकर राढ़ी) ने बताया कि अपना ब्लॉग ही नहीं मिल रहा है. शायद ग़ायब हो गया. उस वक़्त मैं मेंहदीपुर से आ रहा था, रास्ते में था. कुछ नहीं किया जा सकता था. अभी पहुंचा तो सबसे पहले वही तलाश की. मालूम हुआ वास्तव में नहीं है. तुरंत मैंने गूगल में डाला अब यह मिल तो गया. देखें कहीं यह भी ग़ायब न हो जाए!