faire sa plomberie seul

Poser un receveur de douche

2016-11-26T19:19:00.004+01:00

La douche séduit de plus en plus grâce notamment à la grande variété de ses receveurs qui deviennent de plus en plus grands et confortables.

Poser un receveur de douche demande de suivre quelques règles strictes afin d'en assurer l'étanchéité et la bonne évacuation de l'eau.

Étape 1 : Préparez le support
Étape 2 : Installez le système de vidage
Étape 3 : Réalisez le coffrage du socle
Étape 4 : Finalisez la pose du receveur de douche

1 Préparez le support

Si vous n'avez pas d'évacuation existante dans le sol, il est nécessaire de prévoir un support afin de pouvoir réaliser une évacuation latérale.
Positionnez le receveur de douche à son futur emplacement.
Tracez les contours du receveur de douche à l'aide d'un crayon.
Pour former le futur socle, utilisez idéalement des morceaux de béton cellulaire (ou de carreaux de plâtre hydrofuge) que vous placerez aux quatre coins du tracé précédemment effectué.
Disposez le receveur sur ce socle.
Contrôlez sa planéité à l'aide d'un niveau à bulle.

Pensez à la future robinetterie :
Tracez sur le mur (du côté destiné à recevoir la robinetterie) un axe médian de 130 cm.
Marquez un point repère à 110 cm, distance à laquelle sera fixé votre mitigeur.

Bon à savoir : certains modèles de receveur de douche sont vendus avec un système de pied réglables. Celui-ci évite d'avoir à procéder à l'installation d'un support en béton cellulaire (ou carreaux de plâtre hydrofuge).

2 Installez le système de vidage

Retirez le receveur de douche.
Contrôlez de nouveau la planéité des blocs de béton cellulaire.
Enduisez une face des quatre blocs de béton cellulaire avec une colle spéciale à l'aide d'un couteau à enduire. Posez-les à l'emplacement prévu.
Remettez le receveur sur son support.
Tracez l'emplacement de la bonde siphoïde sur le sol.
Enlevez le receveur.
Installez la bonde de vidage en la raccordant au tuyau d'évacuation en attente.
N'oubliez pas de poser le joint de la bonde.
Vérifiez son étanchéité environ une heure après le collage.

3 Réalisez le coffrage du socle

Pour réaliser le coffrage complet du socle du receveur, utilisez là encore des morceaux de béton cellulaire (ou de carreaux de plâtre hydrofuge) identiques à ceux ayant servi au support.
Découpez les morceaux aux bonnes dimensions à la scie pour compléter le coffrage.
Collez avec une colle spéciale béton cellulaire comme précédemment.

Bon à savoir : Lors de la pose des blocs de béton cellulaire, laissez un peu d'espace entre eux pour l'épaisseur de la colle.
4 Finalisez la pose du receveur de douche

Le coffrage réalisé, il faut terminer la pose du receveur de douche :
Recouvrez bien le dessus du coffrage de colle.
Positionnez le receveur de douche sur son coffrage.
Tapez légèrement dessus pour assurer l'adhérence du receveur de douche sur son support tout en contrôlant le niveau. Utilisez pour ceci un maillet en caoutchouc afin de ne pas détériorer le receveur.
Placez le joint de la bonde de vidage positionné correctement face au trou d'évacuation du receveur de douche.
Vissez la partie supérieure de la bonde à l'aide de la clé fournie.
Posez du joint silicone sanitaire à la jonction du receveur de douche et des murs (ou cloisons) à l'aide d'un pistolet extrudeur.

Astuce : une fois le receveur de douche fixé sur son support, dégraissez-le avec un chiffon imbibé d'alcool à brûler.

Comment purger un radiateur

2016-11-26T18:35:00.002+01:00

Pourquoi purger les radiateurs ?

La chaudière produit de la chaleur qui est diffusée dans la maison via les radiateurs. Cette chaleur est transmise de la chaudière aux radiateurs via les tuyaux de chauffages qui sont remplis d’eau. En fonctionnant, le circuit de chauffage introduit peu à peu de l’air dans les canalisations et empêche le bon fonctionnement. En effet, l’air prend la place de l’eau dans le haut de radiateur et cette dernière chauffe alors de façon beaucoup moins efficace.

Purger l’air présent dans les radiateurs permettra :

D’éviter une surconsommation d’énergie : il y a « gaspillage » d’énergie en essayant de chauffer une maison avec un radiateur rempli d’air.

Un chauffage plus efficace : la chaleur est mieux diffusée.

Une augmentation de la durée de vie de la chaudière : elle sera moins sollicitée pour chauffer l’habitation.

A quel moment effectuer la purge ?

Il est recommandé de procéder à une purge préventive une fois par an, surtout si les radiateurs ne sont pas chauds jusqu’en haut, lorsque le chauffage est allumé. Vous pouvez également effectuer une purge à la demande, lorsque le radiateur ne chauffe pas alors que la chaudière est en fonctionnement.

A savoir : une habitation sur plusieurs étages favorise l’apparition d’air dans les radiateurs.

Privilégiez une purge avant le redémarrage de la chaudière pour la période hivernale, idéalement en automne. Le bon fonctionnement de votre chaudière et des radiateurs sera alors facilement vérifiable. Et en cas de problème, un chauffagiste aura le temps d’intervenir avant l’arrivée des températures froides.

Dans les cas suivants, il est également recommandé de purger :

· Si une partie du radiateur est froide sur le dessus et chaude en dessous

· Si le radiateur ne chauffe pas du tout (il est froid)

· Si le radiateur chauffe moins efficacement que d’habitude

· Si le radiateur siffle ou émet des bruits d’écoulement d’eau ou d’air

Le matériel pour réaliser une purge de radiateur :

Une clé de purge (une pince multiprise sera suffisante dans la majorité des cas) ou un tournevis à tête plate (en fonction du modèle de vis de purge)

Un récipient pour recueillir l’eau

Un gant pour se protéger de l’eau chaude

Un chiffon pour essuyer les éventuelles gouttes et protéger le mur ou le sol s’ils sont fragiles.

Méthode pour purger un radiateur

1) Il faut que le chauffage soit éteint. De préférence, la chaudière sera mise en position été. Assurez-vous que le radiateur soit froid, pour éviter tout risque de brûlure.

2) Protégez-vous avec des gants, puis à l’aide d’une clé de purge ou un tournevis à tête plate, ouvrez le purgeur qui se situe en général sur le haut du radiateur.

3) Laissez l’air sortir du chauffage jusqu’à ce que de l’eau sorte également du radiateur. Il est conseillé d’utiliser un récipient qu’il faudra placer sous la vis de purge pour récupérer l’eau qui sortira.

4) Refermez le purgeur à l’aide de votre clé en la tournant dans le sens des aiguilles d’une montre au moment où la sortie d’eau est continue et sans bulle d’air.

5) Une fois la purge terminée, il faut rétablir la pression dans le circuit de chauffage. Pour cela, ouvrez le robinet de remplissage situé à côté ou derrière la chaudière jusqu’à ce que l’aiguille arrive à la pression requise pour le bon fonctionnement de votre installation. Celle-ci sera comprise entre 1 et 1,5 bar si vous résidez en appartement et entre 1,5 et 2 bars pour une habitation à étage.

6) Ensuite, refermer le robinet de remplissage. Avant de redémarrer la chaudière, il est préférable de réaliser cette purge pour l’ensemble des chauffages de votre demeure.

Pour les modèles de radiateurs les plus récents, il existe des purgeurs automatiques. A la moindre apparition de bulles d’air, elles seront directement éliminées. Sur les dernières chaudières, il est également possible de lancer une purge directement depuis le tableau de bord de la chaudière.

Les différentes pannes de chaudière a gaz

2016-11-26T16:57:00.000+01:00

Avoir une chaudière chez soi apporte de nombreux avantages, mais également un certain nombre d’inconvénients face auxquels on ne sait pas toujours bien comment réagir. Les pannes de chaudières sont fréquentes, et il s’agit d’identifier la cause de ces dysfonctionnements avant d’appeler un plombier spécialiste ou un dépanneur chauffagiste d’urgence.

Lorsqu'un problème se produit, il arrive souvent que l'un des voyants de la chaudière s'allume. L'appareil peut aussi se mettre en mode « sécurité » et arrêter de fonctionner quelques minutes ou quelques secondes après son allumage.

Les anciens modèles de chaudières connaissent souvent des pannes de veilleuses. Il s'agit souvent d'un mauvais contact du thermocouple. Il suffit parfois de nettoyer ou de remplacer le thermocouple pour résoudre cette panne assez fréquente.

Les nouveaux modèles sont davantage touchés par les pannes liées à l'électronique. Si tel est le cas, les composants électroniques doivent être confiés à un professionnel. L'intervention diffère souvent d'une marque à l'autre et d'un appareil à l'autre.

En possédant une chaudière, à quelles pannes peut-on donc être exposé ? Petite liste de celles qui sont les plus courantes et leurs causes les plus probables…

Quelques vérifications à faire vous-même

1- Vérifiez d'abord ses branchements. Un non fonctionnement peut être causé par une tension dans le réseau électrique, un moteur ou un interrupteur défectueux, des câbles abîmés, un faux contact, ou une mauvaise alimentation en eau et en gaz.

Une panne partielle, vous n'avez plus de chauffage

Votre chaudière se met en marche mais vous avez un problème de chauffage

Vérifiez la position de l'interrupteur hiver/été qui se trouve peut être mal positionne et ne déclenche pas la chaudière

Vérifiez la programmation et les réglages de programmation de la chaudière

Vérifiez le thermostat d'ambiance, les piles du thermostat, les robinets du radiateur.

Vérifiez si le circulateur (ou pompe) n'est pas bloqué. Cet appareil permet de transférer la chaleur produite vers les émetteurs. Si le circulateur est bloqué il suffit de faire tourner une petite vis placée devant. (Lisez bien avant la notice de l'appareil)

2- Un bruit anormal au niveau de la chaudière

Un bruit est souvent le premier avertisseur d'une panne. Le bruit peut provenir de l'ébullition de l'eau contenue à l'intérieur du ballon de la chaudière.

Un bruit anormal au niveau des radiateurs

Assurez-vous que la pression de votre chaudière est comprise entre 1 et 1,5 bars. Si vous entendez du bruit dans vos radiateurs c'est que la pression d'eau est insuffisante (notamment si votre maison comporte un étage) et généralement inférieure à 1 bar. Si la pression est correcte, le problème peut venir de l'air présent dans le système de chauffage. Arrêtez alors votre chaudière et purgez chaque radiateur bruyant. Rajoutez ensuite de l'eau dans le système jusqu'à atteindre la pression requise.voir sur le blog pour purgez radiateur

3-Des fuites de tuyauterie peuvent également survenir. Elles sont généralement dues à des problèmes d’étanchéité du clapet d’allumage de la chaudière, des différents joints de la chaudière, ou à un condensateur défectueux.

4-Le problème peut venir d'une mauvaise évacuation des combustibles, d'une mauvaise combustion due à une qualité de bois médiocre. Il peut être aussi causé par de mauvais échanges d'air (un ventilateur qui ne marche pas, une roue encrassée, une mauvaise purge d'air, une arrivée d'air encrassée...). Lire la notice car il existe un bouton de réarmement Si après la remise en route le problème persiste il est préférable d'appeler un plombier spécialiste ou un plombier chauffagiste en dépannage d'urgence

5-Les thermomètres ou les capteurs peuvent tomber en passe ou l'on peut assister à une surchauffe de la chaudière. Lors de ce type de panne, le moniteur affiche un message d'erreur, le système s'arrête puis se remet en marche. Lire la notice car il existe un bouton de réarmement Si après la remise en route le problème persiste il est préférable d'appeler un plombier spécialiste ou un plombier chauffagiste en dépannage d'urgence

6-La corrosion

Elle est souvent due au traitement de l'eau utilisée qui abîme les circuits de chauffage. Une mauvaise qualité d'eau peut provoquer une corrosion voire une obstruction des tuyaux. De même un tirage trop faible ou trop fort, peut provoquer des dysfonctionnements, des

pannes et l'apparition de fumées.

7-Les arrêts intempestifs

La chaudière fonctionne parfaitement mais elle s'arrête subitement sans explication apparente. Elle redémarre puis recommence à s'arrêter de temps à autres. Le problème peut se pas se reproduire pendant 2 mois avant de resurgir à nouveau.

Il peut être causé par un encrassement important dû à la poussière, notamment au niveau des brûleurs, d'un capteur ou au niveau de l'électrode d'ionisation qui peut perturber le bon fonctionnement de la chaudière.

Démonter et inverser les brûleurs peut suffire pour faire à nouveau fonctionner la chaudière normalement. Si cela ne suffit pas, il faudra vérifier la partie électronique de la chaudière (carte au niveau du panneau de contrôle). Une petite résistance au niveau du circuit de l'électrode d'ionisation peut être dessoudée ou sectionnée. Il suffira alors de changer le composant électronique défectueux.

L'absence de flamme et des détonations provoquées par une accumulation de gaz sont également le signe d'un problème de brûleur.

-Comment éviter ou limiter les pannes de chaudière ?

Un minimum de précautions liées à l'usage de votre chaudière suffiront à prolonger la vie de votre appareil. Pour cela :

Veillez à ce que la pression de la chaudière soit toujours comprise entre 1 et 1,5 bars

Évitez de monter la température de votre chaudière au maximum au risque de l'endommager

Dès que vous constatez la moindre fuite, même minime, appelez un dépanneur. Ne cherchez pas à réparer votre installation vous-même que ce soit en démontant certaines parties, en remplaçant des pièces ou en modifiant les réglages habituels. A plus forte raison si vous n'avez que peu de connaissances en la matière, vous ne feriez qu'aggraver le problème et endommager inutilement votre installation.

-Entretenir la chaudière, la clé de son bon fonctionnement

Une chaudière bien entretenue et de bonne qualité peut durer une vingtaine d'années. D'où l'importance de procéder annuellement au nettoyage et à l'entretien de chaudière par un chauffagiste agréé. C'est le cas notamment s'il s'agit d'une chaudière à gaz qui peut, faute d'entretien, provoquer des dégâts considérables. Faire entretenir votre chaudière par un spécialiste évitera l'encrassement et l'obstruction des tuyaux, des problèmes de ventilation. Une vérification de contrôle vous coûtera souvent moins cher qu'une réparation en urgence.

En quoi consiste un dépannage de chaudière ?

Si le problème est dû à un encrassement des organes de combustion, un simple nettoyage peut suffire pour réparer et faire redémarrer la chaudière. Le spécialiste procèdera ensuite à des réglages pour optimiser le rendement de l'appareil. Conformément aux obligations réglementaires, un certificat d'entretien vous sera adressé ensuite par courrier.

Si le problème est plus sérieux et qu'il s'avère nécessaire de changer un élément défectueux, le technicien estimera le coût de l'intervention avec le changement de la pièce. Un devis de plombier vous sera fourni, basé sur le prix de la pièce détachée et de l'estimation du temps passé pour la remplacer.

En aménageant votre douche maintenant, profitez de 25% d’avantages fiscaux !

2015-10-17T17:09:00.001+02:00

Crédit d’Impôt et TVA réduite

Le crédit d’Impôt mit en place par le gouvernement a pour but de favoriser l’accès aux salles de bain sécurisées à toutes personnes âgées et handicapées. Le crédit d’Impôt englobe 25% du montant des travaux dans la limite de 5000€ pour un(e) célibataire et de 10 000€ pour un couple.

Pour qui?

Toute personne âgée ou handicapée qui souhaite réaliser des travaux dans leur salle de bain dans le but de la sécuriser.

Pour quel logement?

Le logement doit être la résidence principale du propriétaire, locataire ou hébergé à titre gratuit. Sont concernés par le taux réduit de 10 % « les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien autres que ceux mentionnés à l’article 278-0 ter portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l’exception de la part correspondant à la fourniture d’équipements ménagers ou mobiliers ou à l’acquisition de gros équipements.

Poser un pack WC

2015-06-15T19:52:00.000+02:00

Donnez du style à vos toilettes en remplaçant vos anciens WC. Cette installation est très simple à réaliser : de difficulté 1, elle ne vous demandera qu’une heure de pose. Regardez cette vidéo Solutions d’expert pour effectuer une installation et un raccordement sans fuite d’eau.

Le montage de l'abattant

Commencez par un montage facile. Il vous suffit d’unir les différentes parties : lunette, couvercle et les deux charnières, avant de fixer votre abattant sur vos WC grâce aux écrous de serrage.

Le montage du réservoir

Le montage du réservoir ne vous posera pas de problème non plus. Dévissez la chasse d’eau et posez les vis de fixation dans les trous au fond du réservoir. Placez maintenant le joint en mousse et fixez le réservoir sur la cuvette. C’est parfait !

Le raccordement de l'évacuation

Cette étape est importante pour éviter de possibles fuites. Installez la pipe de raccordement sur le conduit d’évacuation. Encollez l’autre bout pour le fixer au trou d’évacuation du réseau. Présentez vos WC à la place qu’ils occuperont.

La fixation de la cuvette au sol

Marquez au sol les emplacements des vis de fixation et percez. Vous pouvez maintenant replacer votre WC pour le cheviller et le visser solidement.

La mise en service

Vos toilettes sont presque opérationnelles. Raccordez votre réservoir au robinet d’arrivée d’eau en plaçant le joint d’étanchéité puis en serrant la vis de raccord.
Prochaine étape : inviter vos amis pour leur faire admirer les nouveaux WC que vous avez posés tout seul !

Poser une cabine de douche

2015-06-15T19:49:00.001+02:00

Vous en avez assez d'inonder la salle de bains chaque fois que vous prenez une douche ? Pensez à la cabine de douche. Une solution efficace que vous pouvez monter vous-même

Les outils nécessaires :

- un mètre ;

- un niveau à bulle ;

- une clé à molette ;

- des tournevis cruciformes ;

- un jeu de clés plates ;

- un pistolet pour mastic en silicone ;

- du ruban d'étanchéité ;

- de la colle PVC.

Choisir les bonnes dimensions de la cabine douche
Armez d’un mètre, mesurez l’espace qui pourra accueillir votre cabine de douche dans la salle de bain. Voir également la vidéo

Enlevez 10 cm à la largeur et à la longueur obtenue afin qu’il reste de la place pour :
- 2 x 1 cm de rebord ;
- 1 à 2 cm de jeu entre le rebord et la vitre du fond ;
- 2 x 1 cm de vitre pour les parois ;
- 1 cm de porte coulissante ;
- 2 cm d'espace entre la vitre de devant et la porte ;
- 1 à 2 cm de rail.

En ce qui concerne la hauteur, si votre plafond est bas : faites attention à ne pas mesurer uniquement la hauteur des parois. N’oubliez pas le tuyau et le pommeau de douche qui souvent dépassent de 10 à 20 cm au-dessus des parois. Il est néanmoins parfois possible de raccourcir le tuyau en le coupant à la scie à métaux et en le raboutant avec un manchon de cuivre ; ceci uniquement si les diamètres sont compatibles. Le manchon en cuivre peut être collé au tuyau chromé avec de la colle forte.

Une fois que vous avez déterminé les dimensions exactes de votre future cabine de douche, rendez-vous armé d’un mètre dans la grande surface de bricolage la plus proche.

Installer la cabine de douche
Tout d’abord, coupez le circuit d'eau. Le travail peut alors commencer.

Vérifiez l'horizontalité avec le niveau à bulle. Vissez les vérins sur la base de la cabine de douche avec une clé plate pour assurer l'horizontalité.

Fixez les embouts en plastique aux tuyaux flexibles. Pour cela, enduisez les embouts avec du mastic en silicone pour l'étanchéité.

Vissez la bague de raccordement au siphon de la base de la cabine de douche.
Introduisez le mitigeur dans le trou de la paroi du fond de la cabine de douche. Vissez avec une clé sans forcer.

Posez la poignée du mitigeur avec le tournevis. Vissez le connecteur à la paroi du fond de la cabine de douche avec une clé.

Raccordez le connecteur et le mitigeur avec le flexible prévu à cet effet (voir la notice). Serrez avec une clé.

Reliez le flexible de douche au connecteur et à la douchette. Posez les vis, joints et écrous du support de la douchette.

Collez les joints d'étanchéité fournis aux côtés de la paroi du fond de la cabine.

Posez la paroi de fond sur la base de la cabine de douche. Posez et vissez les parois latérales.

Posez un joint sur le profilé inférieur de la porte.

Emboîtez les profilés d'angles sur les parois latérales.

Vissez la porte aux parois. Vissez les parois à l'arrière de la base de la cabine. Passez deux tours de ruban d'étanchéité sur le filetage du flexible et posez les joints. Reliez les flexibles à l'arrivée d'eau puis au mitigeur.

Encollez l'embout d'évacuation et le tuyau d'évacuation avec la colle PVC.

Rebranchez le circuit d'eau.
par http://www.linternaute.com

Installer un réseau de plomberie en PER

2014-11-15T13:42:00.001+01:00

Nul besoin d'être un plombier chevronné pour installer un réseau d'eau chaude et d'eau froide dans une salle de bain. Le PER simplifie l'installation et met la plomberie à la portée de tous

Quelles sont les techniques d’exécution des soudages hétérogènes

2014-11-15T13:38:00.001+01:00

Comme nous le savons, les soudages sont toujours réalisés avec du métal d’apport.
Pour les soudages hétérogènes, il y a quelques techniques pour les exécuter.

Soudages faibles

On les appelle faible, parce que ces soudages utilisent une soudure qui fond à basse température, 200° environ.

Soudages au fer à souder

Un fer à souder

Pour les exécuter et les réussir, il y a plusieurs règles à respecter strictement :

Faire un parfait décapage mécanique

Il faut toujours effectuer un parfait décapage mécanique des pièces destinées à être assemblées ou réparées.

Décapage mécanique

Pour ce faire, on utilise :

soit un couteau pour les métaux tendres (plomb, zinc, étain et alliages de plomb)
soit une râpe à dents fines, une lime, une brosse de fer à poils durs et serrés, des tampons métalliques (genre ouate d’acier vendue dans le commerce pour le nettoyage des casseroles et autres ustensiles ménagers), de la toile d’émeri ou du papier verré, communément appelé papier de sable

Lorsque les pièces auront été parfaitement nettoyées de toutes les impuretés visibles (rouille, points noirs, griffes, etc), il s’agira de les préparer au soudage proprement dit.
Les tâches de graisse ou d’huile risquant de n’être que partiellement éliminées par le décapage mécanique, il sera prudent, et ce pour tous les types de soudures hétérogènes, de laver au préalable les pièces à joindre avec une solution à base de soude caustique, de les rincer et de les sécher.

Utiliser un bon décapant chimique

De la stéarine

Après cette première et indispensable opération, et pour combattre l’oxydation des pièces sous l’effet de l’atmosphère, il est aussi nécessaire d’utiliser un bon décapant chimique.
Selon les cas et les métaux on emploiera :

l’esprit de sel pur ou décomposé
la résine
la stéarine
le suif
la chandelle

L’esprit de sel est pur lorsqu’il est utilisé tel qu’il est vendu chez les droguistes ; il est décomposé s’il a été, au préalable, traité.

Chauffer les pièces à unir

Une lampe à souder

Il faut ensuite chauffer les pièces à unir au moyen du fer à souder qui aura été, lui-même, chauffé à température voulue en le déposant sur le réchaud ou le foyer à charbon de bois, ou exposé à la flamme d’une lampe à souder ou d’un chalumeau.
Pour chauffer les pièces, on y appliquera la panne du fer à souder, en lui imprimant une pression plus ou moins grande.

Remettre du décapant

Les pièces étant suffisamment réchauffées, il faut y remettre une certaine quantité de décapant, une grande partie de celui qu’on avait déposé ayant été éliminée lors du chauffage.
Ensuite, il faut, tout en le faisant fondre, y ajouter le métal d’apport : la soudure qu’on aura soin d’étaler avec le fer à souder, auquel on imprimera un mouvement de va-et-vient.
Pour certains métaux, un étamage préalable sera nécessaire.

Assurer la solidité

Le soudage proprement dit étant, dès lors, réalisé, il y aura lieu, dans presque tous les cas, d’en assurer la solidité.
On chargera donc l’endroit soudé par une, ou des couches de métal d’apport. On procédera d’une manière identique à celle qu’on aura utilisé pour le soudage proprement dit, à l’exclusion du décapage mécanique devenu inutile.
Cette ultime opération étant réalisée, on laissera refroidir la pièce sans qu’elle subisse de tractions ou de secousses, de crainte de fendre la soudure avant qu’elle soit totalement prise.

Soudages à la lampe

Soudage à la lampe de tuyaux

Cette façon d’exécuter les soudages ne diffère de la précédente que par l’utilisation d’une flamme directe en lieu et place du fer à souder.
Cette flamme est produite par une lampe à souder ou un chalumeau du type air-gaz.
On préférera toujours cette manière de souder pour les travaux importants, les pièces essentielles et généralement, lorsqu’il s’agira de tuyauteries en cuivre, zinc ou plomb.
Le processus à suivre dans ce mode de soudage est sensiblement identique à celui qu’on aura utilisé lors de l’emploi du fer à souder.
Toutefois dans ce cas-ci, on utilisera pour apporter, répartir et égaliser le métal un chiffon de coton chargé de décapant gras : stéarine, suif, chandelle.
Ce n’est qu’à la lampe à souder qu’il est possible de réaliser des soudures d’une certaine épaisseur, comme celles qui sont nécessaires pour la jonction de 2 tuyaux, ou de feuilles de zinc et de plomb.

Soudages forts

Brasages

Brasage de l’acier

C’est le moyen d’unir des pièces métalliques, en utilisant un métal d’apport dont le point de fusion est inférieur au leur et qui, par capillarité ou pesanteur, remplit l’espace (joint) existant entre elles.
Il ne se pratique jamais à des températures inférieures à 450°.

Utiliser un flux décapant chimique

Comme la généralité des brasages ne s’effectue jamais qu’à l’air libre, il est absolument nécessaire, pour pallier les effets de l’oxydation, d’utiliser un flux décapant chimique.
Ce flux devra répondre aux caractéristiques des métaux et du métal d’apport. Il sera uniformément répandu sur et, autant que possible, entre le joint.
Il devra couvrir les surfaces à unir durant toute l’opération du soudage et être suffisamment actif pour vaincre les oxydations.

Fluidité du métal d’apport

Des métaux d’apport

Le métal d’apport devra avoir la fluidité voulue de façon à combler facilement la cavité existant entre les pièces à joindre, sous l’effet soit de la pesanteur, soit de capillarité ou des 2 conjugués.
Cette cavité ou jeu à maintenir entre les pièces à souder sera, autant que possible, limitée à 0,5 à 0,8 mm.
D’autre part, le chevauchement des pièces ne sera jamais exagéré mais se situera aux environs de 3 à 4 fois l’épaisseur de la pièce la plus mince.

Décapage mécanique préalable

Pour qu’un brasage soit convenablement réalisé, il faut que les bords des parties à joindre soient absolument nets, c’est-à-dire dépourvues de souillures, de traces de peintures, de graisse, de rouille, etc.
Un décapage mécanique préalable est donc indispensable. Ensuite, on aura recours à l’emploi d’un flux décapant approprié. Celui-ci sera appliqué avant l’opération de brasage proprement dite, efin d’éviter les effets d’oxydation résultant du réchauffement et de l’exposition de l’atmosphère.
En outre, à chaque fois que la chose sera possible, on déposera le métal d’apport dans la cavité avant le processus de brasage ; on évitera ainsi, en grande partie du moins, les désavantages de l’oxydation.

Réchauffement rapide et régulier

En tout cas, il y a lieu d’effectuer un réchauffement rapide et régulier des pièces à unir. On l’obtiendra par l’utilisation de chalumeaux du type : air-gaz ou oxy-acétylaniques.
La flamme produite sera généralement « oxydante » c’est- qu’elle aura un léger excès d’oxygène.
Les spécialistes utiliseront éventuellement d’autres procédés de réchauffement tels que :

chalumeaux automatiques
chauffage par résistances
fours à souder
chauffage par induction

Soudo-brasages

Comme ces soudages sont réalisés avec des baguettes (métal d’apport) dont le point de fusion est rarement inférieur à 800°, il est nécessaire, pour les réaliser, d’avoir à sa disposition une flamme forte.

Décapage mécanique

Une brosse de fer

Ici encore, on commencera l’opération par un bon décapage mécanique à la brosse de fer, à la lime ou éventuellement au couteau.

Réchauffer les pièces à assembler

Le soudage proprement dit s’effectue avec des baguettes préfabriquées ou de la poudre de soudure. Comme flux décapant, on utilise le borax.
Lors de l’opération, il faudra spécialement se méfier des effets de dilatation et de rétraction des métaux à assembler.
Aussi sera-t-il nécessaire, pour éviter les difficultés et les accidents, de réchauffer convenablement et très progressivement les pièces à assembler avant de pratiquer le soudage.

Ajouter du borax

On poursuit ensuite le chauffage des pièces jusqu’à ce que le métal d’apport devienne rouge cerise.

Du borax

On y ajoute régulièrement de petites pincées de borax pour aider à la fusion, sans toutefois exagérer, parce qu’un excès de borax pourrait causer des boursouflures dans la soudure.

Réaliser l’union des pièces

Lorsque le métal d’apport sera bien liquide, il coulera dans la cavité entre les pièces, réalisant l’union de celles-ci.
Il est important de retenir que, dans ce type de soudage, c’est essentiellement le métal d’apport qui doit être porté à haute température, les pièces à unir ne pouvant, en aucun cas, atteindre leur point de fusion.
Du même que pour le brasage simple, les baguettes ou la soudure en poudre seront toujours d’une autre nature que les diverses pièces à souder.

Comment souder du zinc

2014-11-15T13:37:00.001+01:00

Qu'il s'agisse de souder de l' aluminium, cuivre, acier, inox, zinc, or, fonte ou plastique, chaque métal nécessite un mode de soudure selon sa structure et selon l'épaisseur des pièces à souder.Soudure zinc : quel procédé et quelle méthode ?
Comment souder le zinc ?
Recommandée : soudure à froid du zinc. Utiliser la pâte à souder après décapage à l'acide chlorhydrique et léger ponçage à la toile
émeri.Recommandée : brasure du zinc à l'aide d'une lampe à souder équipée d'un fer ou d'un fer à souder. Après décapage de la zone à souder à l'aide du décapant spécifique pour le zinc (si le zinc est ancien passer d'abord un peu d'acide chlorhydrique au pinceau) puis dépolissage au papier de verre fin, étamer ensuite à l'étain comme métal d'apport.
Voir la vidéo

Comment régler le problème d'humidité et d'infiltration d'eau dans mon vide sanitaire ?

2014-10-11T14:07:00.001+02:00

Il est difficile d'établir avec certitude quelle serait la meilleure solution pour vous sans avoir vu le terrain et le vide sanitaire en question. Vous devriez impérativement résoudre les problèmes d'infiltration et d'humidité avant d'isoler. Voici donc un survol des aspects à considérer :

Étanchéisation des fondations

Selon ce que vous nous dites, les murs de votre vide sanitaire ne sont pas recouverts d'une membrane d'étanchéité (voir photo plus bas). Ceci est problématique, d'autant plus en l'absence de drain français. Pour savoir comment bien étanchéiser par l'extérieur vos murs de fondation, référez-vous à notre Cahier de projet #4 - Rénovation d'un sous-sol ou d'un vide sanitaire
Pose d'une membrane d'étanchéité. Crédit E. Cosgrove.

Installation d'un drain français

Vous dites que le roc n'est pas égal autour de la maison. S'il y a une pente dans le sol et que celle-ci se dirige vers la maison, il est primordial d'intercepter l'eau, qui sinon sera immanquablement dirigée droit sur vos fondations. Il est recommandé d'installer un système de drainage de la fondation. En fait, l'actuel code du bâtiment exige que toutes les nouvelles constructions soient pourvues d'un drain français. Le fait que votre fondation soit sur le roc et sans semelle (footing) risque toutefois de rendre l'installation du drain plus difficile.

Autres sources d'humidité

Il ne faut pas oublier l'eau en provenance de la toiture, qui peut causer bon nombre de problèmes à vos fondations si elle n'est pas adéquatement redirigée loin de la maison. Est-ce que vous gouttières sont en bon état ? Nous suggérons l'ajout de blocs-parapluie ou de langues de chat sous ou sur l'embout des gouttières, afin de rediriger l'eau de pluie à un minimum de deux mètres de la fondation.
Finalement, il est important de vous assurer que le terrain autour de la maison descend en s'éloignant des fondations. Si la pente descend vers la maison, l'eau sera portée à couler vers les murs de fondation.
Répondu par Liliane
Coordonnatrice du service La Ruche

Comment installer un récupérateur d’eau de pluie

2014-10-04T12:58:00.000+02:00

Historiquement, on comptait sur l’eau de pluie récoltée pour fournir de l’eau potable, alimenter en besoin le paysage et pour les usages agricoles. Avec le développement des zones urbaines, les systèmes centralisés d’approvisionnement en eau ont remplacé la nécessité de recueillir l’eau de pluie. Plus récemment, les gens ont renoué avec la récupération de l’eau de pluie. L’eau tombe gratuitement du ciel, je ne vois pas pourquoi ne pas en profiter, surtout après l’avoir collectée involontairement par les gouttières.

pourquoi s’en passer?

précipitation

Sachant qu’une famille française de 4 personnes consomme en moyenne 400 à 450 litres d’eau potable par jour et qui peuvent être répartis de la manière suivante:

50 litres pour le lave-linge

20 litres pour le lave-vaisselle

40 litres pour l’arrosage et les nettoyages divers

180 litres pour la douche (il faut compter le double pour le bain)

120 litres pour les toilettes.

Je ne compte pas ici le lavage de sa voiture (650 l/an), le lavage des terrasses (1500l/an), l’arrosage d’une pelouse d’un terrain d’environ 750 m² (40 000 l/an) et je ne veux pas calculer le remplissage éventuel de la piscine.

En prenant le coût moyen du m3 d’eau potable de 3 à 4 €, nous pouvons dire que le budget d’eau d’un foyer de 4 personnes de consommation classique est compris entre 400€ et 650 € par an. Récupérer l’eau de pluie est une alternative permettant d’économiser 50% environ de la consommation d’eau.

Qui a besoin d’eau potable pour laver sa voiture ou arroser son jardin?

En effet l’arrosage d’une pelouse de 200 m² consomme environ 700 m3 d’eau par an. Avec l’eau de pluie, vous pouvez réaliser une économie de près de 200 €. Aujourd’hui, la tendance à la récupération de l’eau de pluie, pour arroser ses plantes ou son potager, se développe. Il est vrai qu’arroser avec l’eau de pluie tempérée et non chlorée, tout en faisant des économies n’est pas insignifiant.

Il y a plein d’astuces pour récupérer les eaux de pluie. Je vous en rapporte juste une petite .

Prenez une bâche, préparez 4 points d’ancrages solides et à une certaine hauteur 80 cm à 150 cm (tout dépend de la taille du récipient récolteur).La distance de ces 4 points d’ancrages sera fonction de la taille de la bâche que vous voulez mettre en tension. Inutile de faire un dessin plus la bâche sera grande plus vous récupérerez de l’eau de pluie. Vous tendez la toile le jour de pluie et vous mettez un petit poids au milieu. Il va se créer une poche d’eau dans son centre juste au-dessus du récipient que vous avez préalablement positionné. Il ne vous reste plus qu’à percer la bâche et le tour est joué. Je n’appellerais pas ça un système mais plutôt une astuce.

Là c’est un vrai système récupérateur d’eau de pluie. Encore faut-il bien mettre en place le système de récolte. Un système de récolte de l’eau de pluie a trois composantes:

-L’alimentation (précipitations)

-La demande (besoins en eau)

-Le système pour amener l’eau récoltée.

Le stockage est un élément supplémentaire qui est facultatif.

L’alimentation.

Mécanismes de formation des précipitations. Les précipitations peuvent prendre plusieurs formes: neige, grêle, grésille et plus fréquemment pluie. La pluie est une précipitation sous forme de gouttes d’eau. Il peut tomber des grandes quantités d’eau. La précipitation est un phénomène physique. En effet l’air contient de la vapeur d’eau qui se condense quand elle se refroidit. La vapeur d’eau, une fois condensée, tombe (précipite) des nuages vers le sol sous forme, principalement, de pluie sauf dans certains cas où elle s’évapore avant de toucher le sol. La récupération de l’eau de pluie ne peut pas fournir une source sûre, car elle dépend de la météo et les conditions météorologiques ne sont pas fiables. Pour obtenir le plus grand profit de l’eau de pluie, un espace de stockage est indispensable.

uviale, à l’échelle domestique.

Avant de commencer...

Préparez la surface sur laquelle vous poserez le récupérateur.
Posez au sol une dalle en bois teck peut suffire à stabiliser un sol meuble.

2 Posez le tuyau de raccordement en partie haute

Déterminez l’endroit prévu du raccordement de sortie sur la coque de la cuve : si le découpage est prévu, repérez le marquage circulaire en partie supérieure.
Percez le trou à l’aide de la scie cloche montée sur la perceuse.
Vissez le tuyau de sortie avec son adaptateur, sa longueur correspond à la distance cuve /gouttière.

3 Posez le robinet en partie basse

Procédez de la même manière pour la pose du robinet, le placer en partie basse pour bénéficier de toute la hauteur d’eau récupérée.
Vous devez néanmoins pouvoir y approcher l’arrosoir.
Adaptez le trou percé à celui du robinet.
Vissez l’écrou avec joint puis ensuite le robinet.

4 Installez le collecteur filtrant sur la gouttière

Le collecteur filtrant vient s’insérer dans le tuyau de descente, la gouttière doit donc être sectionnée :

Mettez le récupérateur d’eau en place.
Repérez sur la gouttière de descente l’emplacement du collecteur, en vis-à-vis du tuyau de raccordement que vous avez posé au préalable.

Attention : prévoyez une légère pente pour favoriser l’écoulement vers la cuve.

Sciez le tuyau de la gouttière à l’aide de la scie à métaux :
- une 1^re fois au niveau de la partie basse du collecteur ;
- une 2^e fois au niveau de sa partie haute.
Découpez le collecteur à l’aide du cutter pour adapter son diamètre à celui de votre gouttière.
Branchez ensuite le tuyau de raccordement au collecteur.

Cas particulier : en fonction de l'emplacement de la gouttière, il est parfois nécessaire de démonter entièrement la descente pour pouvoir emboîter le collecteur en partie haute et basse de la gouttière. Pour cela, desserrez les colliers qui maintiennent la descente sur la façade.

5 Récupérez l’eau de pluie

Pour faciliter le remplissage de votre arrosoir, adaptez au robinet un morceau de tuyau d’a

Le principe de la brasure

2014-09-24T15:49:00.000+02:00

La brasure, le métal de jonction.

La brasure est un moyen d'assemblage permanent destiné à créer un assemblage simulant une continuité des matériaux assemblés par l'ajout d'un métal d'apport.
La brasure autorise l'assemblage permanent par réunion des bords des pièces sans utilisation de pièces d'union comme les rivets, les agrafes, la boulonnerie.

Le principe de la brasure

L'appellation de brasure s'applique dès lors que deux pièces sont réunies de façon à ce qu'un métal d'apport simule la continuité de la matière entre les deux éléments, alors qu'au niveau atomique, il n'y a pas pénétration du métal d'apport dans le métal des pièces à assembler.
Pour cela, la brasure ne requiert qu'une fusion du métal d'apport sur les matériaux à réunir. Dans la brasure, le métal d'apport est différent de celui des pièces à unir, il est choisi en fonction de son point de fusion bien moins élevé que celui des pièces à unir.
C'est pourquoi, à la différence du soudage ou du soudobrasage, la brasure ne nécessite qu'une fusion du métal d'apport sans fusion des extrémités des pièces à réunir.
Cette fusion du métal d'apport ne nécessite qu'une relativement faible élévation de la température toujours inférieure à celle requise pour la fusion des matériaux à braser.
La brasure rend donc obligatoires :

un métal d'apport,
un appareil de soudage.

Brasure : les matériaux pouvant être brasés

La plupart des métaux peuvent être brasés à la seule condition que leur température de point de fusion soit supérieure à celle du métal d'apport :

La brasure tendre à l'étain requiert une température de fusion de 200 °C environ et permet un assemblage à faible résistance mécanique sur la plupart des métaux.
La brasure forte à l'argent, au cuivre ou à l'aluminium requiert une température de fusion de 600 °C à 900 °C, et permet un assemblage à forte résistance mécanique sur la plupart des métaux à l'exception de ceux à bas point de fusion : étain, plomb, zinc, etc.

L'appareil de brasage

L'appareil pour brasure est un poste à souder léger capable d'amener une élévation de température modérée sur un métal d'apport.
Selon le type de brasure tendre ou forte, il faut élever plus ou moins la température jusqu'à la fusion du métal d'apport, on distingue :

la brasure à la flamme utilisant :
- la lampe à souder,
- le chalumeau oxygène acétylène,
- le poste à souder gaz ;
la brasure au fer chauffant :
- le fer à souder,
- la station soudage.

La pratique du brasage

Le brasage requiert des techniques assez proches du soudage, il faut donc savoir comment souder et connaître les précautions : protection soudure.
Le matériel à acquérir, comment choisir son poste à souder, l' achat de poste à souder neuf ou poste à souder d'occasion à moins de recourir à la location de poste à souder.

La pompe à chaleur

2014-09-23T19:20:00.002+02:00

La pompe à chaleur est un équipement de chauffage thermodynamique dit à énergie renouvelable. La pompe à chaleur prélève les calories présentes dans un milieu naturel l'air, l'eau, la terre ou le sol, pour la transférer en l'amplifiant vers un autre milieu par exemple un immeuble ou un logement, pour le chauffer.

Par exemple, le réfrigérateur est le système de pompe à chaleur le plus connu. La chaleur y est transférée de l'intérieur du réfrigérateur vers l'extérieur où la chaleur est évacuée. Le terme de pompe à chaleur (ou PAC) est surtout utilisé pour les systèmes de chauffage domestique ou de chauffage de locaux tertiaire comme les bureaux. On parle alors de géothermie ou d'aérothermie. La gamme de puissance de chauffage est large puisque la pompe à chaleur peut ainsi délivrer 2 kW de chauffage pour une pièce comme elle peut délivrer 200 kW ou plus pour un immeuble. Une pompe à chaleur est caractérisée par son rendement COP ou coefficient de performance. Le COP est supérieur à 1 dans tous les cas et peut atteindre des valeurs de 3 à 5 dans des conditions les plus favorables.

Une pompe a chaleur peut fonctionner uniquement dans un sens pour produire du froid (climatiseur froid seul) ou du chaud (pompe à chaleur solaire) ou bien dans les deux sens (pompe à chaleur réversible). Une pompe à chaleur réversible produira du frais en été et de la chaleur en hiver.

On distingue différentes catégories de pompe à chaleur:

La pompe à chaleur air/air (ou aérothermie):

C'est une forme d'aérothermie car la chaleur est captée dans l'air extérieur et est transférée directement à l'air du local à chauffer ou refroidir. Cette application de pompe à chaleur se retrouve plus présente dans le résidentiel avec des pompes à chaleur multi-split, ou des systèmes pompe à chaleur avec unité intérieure plafonnier équipée d'un système de zoning comme le procédé d'AIRZONE. Avec la zoning ou zonification, les débits d'air étant variables et régulés pièce par pièce, bureaux par bureaux, .... A noter que la pompe à chaleur air-air est, comparativement aux autres pompes à chaleur, plus simple à mettre en œuvre et permet de bénéficier de l'effet climatisation par simple inversion de cycle. La pompe à chaleur air-air devient dans le cadre du Bâtiment Basse Consommation, un mode de chauffage électrique BBC répondant dans une majoriét des cas à la réglementation thermique RT 2012. Le confort "vecteur air" restant de l'appréciation individuelle de chacun du fait de la sensibilité au bruit résiduel et aux effets possibles de courants d'air.

La pompe à chaleur air/eau,qui fonctionne également en mode "aérothermie":

La chaleur est captée dans l'air extérieur et est transférée non pas via une directe mais via un circuit d'eau à eau chaude. Celui-ci alimentant en bi-tubes un circuit de radiateurs le plus souvent basse température, un réseau de plancher chauffant, une série de ventilo-convecteurs, voire d'aérothermes si l'application est plus industrielle.

La pompe à chaleur sol/eau (géothermie) et la pompe à chaleur eau/eau (aquathermie):

La chaleur est prélevée dans le milieu naturel qu'est le sol (géothermie horizontale, ou géothermie verticale) ou l'eau de nappe, puis est transmise via une pompe à chaleur à un circuit d'eau de chauffage à eau chaude. L'usage pompe à chaleur avec la géothermie sur eau de nappe est l'un des plus performant sur le plan de l'efficacité énergétique. Les COP de pompe à chaleur eau/eau atteignant des valeurs supérieures à 4 d'autant plus intéressantes que le régime de températuer de la nappe est constant. De même, en mode climatisation, les coefficients EER avec une pompe à chaleur sur eau de nappe sont excellents et nettement supérieurs aux rendements obtenus avec une technologie PAC air-eau. A noter uen auter application de la géothermie non pas sur eau de nappe mais sur eau de mer, avec des stations thermodynamiques de pompes à chaleur sur eau de mer.
. Thème développé dans la chronique pompe à chaleur sur eau de mer
. Site conseillé et blog professionnel intéressant: "Guide de Pompe à Chaleur" .

La pompe à chaleur est le système de chauffage électrique le plus performant comparativement au chauffage électrique direct. Le COP annuel sera de l'ordre de 3 pour une pompe à chaleur sol/eau et sera de l'ordre de 2 pour une pompe à chaleur air/eau. Les valeurs ci-avant de COP étant à entendre en COP global annuel, à ne pas confondre avec le COP machine pompe à chaleur souvent mesuré dans des conditions normatives certes mais favorables. Exemple par +7°C extérieur! En termes de rendement ou de Cop, plus l'écart entre la source chaude et la source froide est important, plus le Cop sera mauvais. A contrario, plus cet écart est faible et plus le Cop sera important. Par exemple par +7°C, le COP machine sera de 4 pour produire de l'eau chaude à 45°C. Il sera de 2, pour la même pompe à chaleur qui produira de l'eau à 55°C par du -5°C extérieur. C'est une différence fondamentale de la pompe à chaleur qui un générateur qui fonctionne sur la base d'un cycle frigorifique, foncièrement différent d'une chaudière. Néanmoins, l'association de ces deux générateurs est un des meilleurs compromis technique et économique à long terme quand il s'agit de produire de l'eau chaude jusqu'à 65°C et plus, notamment dans les cas de rénovations thermiques. C'est le mode "pompe à chaleur en relève de chaudière". Ainsi dans des contextes extrêmes, soit avec des températures extérieures très basses, une pompe à chaleur en relève de chaudière donnera la meilleure performance énergétique . La chaudière n'étant utilisée que pour subvenir aux pointes de chauffage. Notons tout de même que des pompes à chaleur haute température produisent de l'eau chaude jusqu'à 60°C et plus et peuvent ainsi substituer une chaudière et venir en remplacement dans le cas de rénovation thermique.
Notons que la combinaison pompe à chaleur + chaudière est totalement intégrée dans les chaudières de type "hybrides". Ces bi-générateurs intègrent en mode monobloc une pompe à chaleur et un corps de chaudière gaz. La régulation optimisant al mode de production d'eau chaude selon les conditions extérieures.

Le bilan thermique devant, nous le rappelons, être effectué avec le COP global annuel, c'est à dire en tenant compte des scénarios de températures source froide et source chaude, des auxiliaires consommateurs d'électricité (résistance de dégivrage, ...). Le COP global ou le COP saisonnier est la base de la nouvelle normalisation des pompes à chaleur. Le COP machine dit instantané aujourd'hui fixé pour une pompe à chaleur air-eau à +7°C est insuffisant. Il ne peut donner qu'une performance ponctuelle et en aucun cas annuelle. Or c'est bien celle-ci qui intéresse les utilisateur et qui impacte sur la facture énergétique.

Enfin la production d'eau chaude sanitaire peut être également fournie par la pompe à chaleur qui n'est pas exclusivement dédiée au chauffage des locaux. En parallèle citons les chauffe-eau thermodynamiques qui sont des sortes de cumulus électriques pour lesquels la résistance électrique est remplacée par l'échangeur serpentin condenseur d'une pompe à chaleur intégrée. Ce type de chauffe-eau se situant comme une solution thermique intermédiaire entre le chauffe-eau électrique classique (cumulus) et le CESI (chauffe eau solaire individuel). Ce type de chauffe-eau thermodynamique se présentant en mode split (unité extérieure déplacée) ou monobloc, voire en unité mixée en connectée à la VMC (système ALDES).

N'oublions pas de préciser que la pompe à chaleur n'est pas forcément à fonctionnement électrique. La pompe à chaleur gaz fonctionne également avec des COP de l'ordre de 1,6 avec la technologie dite à absorption. Ce type de PAC ne nécessite que peu d'entretien et permettent également d'atteindre les objectifs BBC basse consommation à partir de l'énergie gaz sans augmentation de l'abonnement électrique. La pompe à chaleur gaz bénéficie du coefficient de conversion en énergie primaire du gaz de 1 contre 2.58 pour l'électricité et la pompe à chaleur électrique. De ce fait elle présente une étiquette énergétique et environnementale très favorable à la performance énergétique de bâtiments basse consommation. Voir chronique pompe à chaleur gaz pour le collectif BBC dans Wikipedia.

Par ailleurs, la pompe à chaleur piscine est une PAC qui a l'avantage de réchauffer l'eau de piscine et de produire gratuitement du froid sous forme d'eau glacée pour le confort de la maison par exemple. Ce mode de fonctionnement de la pompe à chaleur piscine est intéressant sur le plan de l'efficacité énergétique, surtout en mi saison où les besoins thermiques sont simultanés: chauffage de l'eau de piscine et rafraichissement de la construction.

Publié par nabil

Choisir sa pompe d’évacuation d’eau

2014-09-23T19:01:00.002+02:00

L’utilité d’une pompe d’évacuation n’est plus à démontrer, j’ai dû personnellement l’utiliser à plusieurs occasions. Assez régulièrement après d’importants orages d’automne et inondations pour évacuer l’eau stagnante sous mon vide sanitaire et dans ma petite cave sous la maison, mais aussi pour vider la piscine en attente de petits travaux d’entretien puis encore pour pomper dans un puits et arroser le jardin. Cependant pour bien choisir le type de pompe correspondant à vos utilisations,
il est indispensable de répondre à quelques questions au préalable.

Quelle eau allez-vous évacuer :

Lorsque l’on évacue une cave inondée, les eaux stagnantes sont souvent chargées en boue et particules diverses, votre pompe d’évacuation à immersion doit pouvoir aspirer ce type d’eau chargée. Si votre besoin est beaucoup moins compliqué ou exigeant et que vous ne souhaitez évacuer que de l’eau claire (piscine, bassin…), il existe des pompes adaptées à votre besoin.

Quel type de pompe :

Ces pompes d’évacuation aspirent l’eau à l’aide d’un moteur qui entraîne un système hydraulique à turbine et la rejette dans un tuyau. Les pompes immergées sont étanches et ont une hauteur de refoulement de 5 à 10 mètres selon le modèle, à vous de savoir de quelle hauteur vous pensez avoir besoin. L’eau est évacuée jusqu’au sol (reste environ entre 1 et 70 mm au sol). La hauteur d’immersion varie aussi selon les modèles, jusqu’à 8 m pour les modèles les plus performants. Leur capacité d’absorption de particules varie aussi selon le modèle, en règle générale jusqu’à 32 mm. Le diamètre du tuyau de sortie est à déterminer en fonction des quantités à évacuer et de la taille des particules.
Les pompes vide-cave fonctionnent en 230 Volts avec une puissance plus ou moins importante (au moins 250 watts pour les plus petits modèles!). Le débit est donc défini en litres par heure, vous pourrez donc vous rendre compte que ce débit oscille de 400 litres/heure à plus de 15500 litres/heure pour les pompes professionnelles.
Leur mise en marche peut-être soit manuelle par le bouton marche/arrêt mais aussi automatique, la pompe se déclenche lorsque le flotteur détecte la présence d’eau et s’arrête automatiquement lorsque l’eau redescend, ici aussi différentes options sont disponibles sur les différents modèles.

Bien entretenir votre pompe :

A sa première utilisation, une pompe d’aspiration est auto-amorçante, vous pouvez ajouter un clapet anti-retour pour éviter que l’eau ne reparte pas dans l’autre sens à l’arrêt de la pompe.
Conservez-la à l’abri du gel durant l’hiver.
C’est un outil indispensable pour éviter les inondations de cave mais aussi pour évacuer des boues ou eaux usées d’une fosse septique par exemple.
Les plus performantes sont très polyvalentes et vous permettent des utilisations multiples (en intérieur ou extérieur) et une évacuation extrêmement rapide des eaux qui peut vous éviter des dégâts irréversibles.

Montage gouttière zinc et cuivre

2014-09-17T19:38:00.001+02:00

Facile et simple : posez vos gouttières zinc et cuivre avec ou sans soudures !

La façon de poser les gouttières sont identiques pour le zinc et le cuivre ainsi que tous les développés: DEV 16/60, DEV 25/80, DEV 33/100.
Avant de commencer, veuillez observer quelques conseils de sécurité

1) Travaillez dans des conditions optimum de sécurité.
2) Vérifiez le bon état de vos outils.
3) Si vous avez besoin de couper des chutes de gouttières et de tuyaux, faites le bien droit pour faciliter l'emboîtement

gouttière zinc ou cuivre Dev 16, 25, ou 33 ?

1. Gouttière zinc ou cuivre de 2 ml ou 4 ml.
Une gouttière est un système de tuyauterie destiné à recueillir les eaux de pluie à la base des pentes d'un toit.

2.Gouttière Dev 16, 25, ou 33 ?

Le développé de votre gouttière dépend de la surface de votre pan de toit:

Nous avons ici une maison à 2 pans: le 1 et le 2.

Surface de pan de toiture	Inférieure à 35 m2	Entre 35 et 80 m2	Supérieur à 80 m2
Développement	DEV 16	DEV 25	DEV 33
Diamètre du tuyau	Diam 60	Diam 80	Diam 100

Tracer au cordeau la pente

Avant de commencer et ainsi permettre un alignement idéal de la gouttière, calculez et tracez à l'aide d'un cordeau la pente en lui donnant une inclinaison minimale de 2 mm par mètre.

Système sans soudure

Pour une pose rapide, nous avons développé un système de montage sans soudure.

L'étanchéité parfaite est assurée par l'emploi d'une cartouche silicone de 300 m3 spécialement élaborée
par nos bureau d'étude pour résister autant qu'une soudure.

Les avantages de ce silicone ne sont pas vains, puiqu'il permet une dilation et résiste à toutes les contraintes de climats
ainsi que d'importants écarts de température.
Engager les 2 gouttières à raccorder sur 5 cm par l'ourlet de ces derniéres.

Injecter le silicone dans la nervure du talon. Le talon peut etre insataller à droite ou à gauche de la gouttière puiqu'il est réversible.

Tracer sur la gouttière l'ouverture circulaire pour permettre l'évacuation par la naissance.

Déterminer l'endroit de la descente afin de clipser la naissance sur l'ourlet de la gouttière.
Veuillez rabattre les pattes de la naissance sur l'arrière de la gouttière.

Montez votre gouttière

Fixer le crochets tous les 40 centimètres en suivant le cordeau.
Si vous avez besoin de fixations en plus de crochets veuillez cliquer icipour en savoir plus.

Posez la gouttière sur les crochets puis rabattez les pattes
des crochets sur l'arrière de la gouttière.

Installez la descente

Installez la naissance

Calculez le raccord entre la gouttière et le tuyau de descente (dévoiement)
Pour en savoir plus sur le dévoiement cliquez ici.

Utilisez deux coudes qui sont male/femelle pour relier la gouttière à la descente.
Si l'espace est trop important utilisez un manchon

Percez le mur en fonction du positionnement de la descente pour y installer le collier de descente.
L'espace entre les deux colliers de desente doit etre de 1 mètres.
Comme le tuyau de descente mesure 2 mètres; comptez 2 colliers pour un tuyau.

Mettez le tuyau de descente dans le collier puis serrez.

Fixez le collier de descente à l'aide de pattes à vis.

Pour éviter d'écraser le tuyau de decente avec le collier vous pouvez utiliser:

-soit une bague double que vous inserez sur le tuyau. Serrez le collier par dessus.

-Soit une bague simple ,qui se monte de la meme façon qu'une bague double.

Installer le récupérateur d'eau de pluie

Scier à hauteur désirée le tuyau de descente.

Installer le récupérateur d'eau pluviale sur le tuyau.

Les plus

Pour éviter de boucher votre tuyau mettez une crapaudine.

Installer une plomberie sans soudure (Castorama)

2014-09-17T19:37:00.001+02:00

La plomberie sans soudure est l'alternative idéale pour le montage de robinetterie et autres tuyaux ou encore pour effectuer des petites réparations. Facile à réaliser, elle est accessible quelque soit votre niveau de bricolage !

Découvrez ce projet en vidéo
Voici comment réaliser de la plomberie sans soudure en 2 étapes :
1. Mise en place du raccord
2. Raccordement au robinet

Comment entretenir un chauffe eau électrique ?

2014-09-13T18:59:00.001+02:00

1 Vider le ballon

Avant toute chose, couper le courant pour mettre le circuit électrique hors tension et fermer la vanne d'arrivée d'eau froide du « cumulus ». Puis placer un seau sous la cuve et actionner le clapet de vidange du groupe de sécurité pour faire couler l'eau. Pour accélérer le vidage, ouvrir en même temps le robinet d'eau chaude de la baignoire, de l'évier ou du lavabo...
A savoir : même si ce n'est pas toujours le cas dans l'habitat ancien, les collecteurs doivent être prolongés par une ventilation primaire (de même section) débouchant en toiture et munie d'une sortie protégée contre les mouches.

2 Retirer le thermostat

Lorsque l'eau ne s'écoule plus :

Dévisser le capot inférieur du chauffe-eau pour accéder au boîtier électrique.
Débrancher le fil de terre du thermostat, serré dans la borne idoine située sous la trappe de visite.
Empoigner le thermostat et le tirer vers le bas.
Le maintenir bien droit jusqu'à ce que le tube de la sonde soit complètement sorti de son fourreau : une torsion risquerait de l'endommager.

3 Ouvrir la cuve

À l'aide d'une clé à douille ou à tube : desserrer et enlever les vis de maintien de la trappe de visite. Prendre la précaution de les placer dans une coupelle, pour ne pas en égarer.
Au moment d'ôter la dernière vis, soutenir la trappe d'une main. Ensuite, la descendre doucement de quelques centimètres pour pouvoir la tenir à deux mains et la déposer à plat. Éviter de la pencher, pour ne pas faire tomber les sédiments, et protéger la surface de pose.

4 Nettoyer l'appareil

Muni de gants en caoutchouc, retirer le reste du calcaire accumulé dans la cuve. Puis passer un chiffon ou du papier essuie-tout sur les parois pour finir de les nettoyer. Placer les résidus dans un sac plastique que vous mettrez à la poubelle.
Profitez-en pour déposer le gros joint d'étanchéité en caoutchouc de la trappe de visite et nettoyer son emplacement. Examiner le joint « sous toutes les coutures ». En le pliant et en le roulant entre vos doigts, rechercher la présence de petites fissures, signes d'usure qui appellent un remplacement.
Si le joint est en bon état, le débarrasser de ses traces de calcaire en le plaçant sous l'eau puis le faire sécher avant de le replacer.

Les plaques de tartre encore accrochées à la trappe et au fourreau de la sonde s'éliminent en frottant avec une brosse en fils de laiton (pas trop agressifs).
Si la résistance n'a pas souffert, la nettoyer de même délicatement pour ne pas abîmer l'anode. Au moindre doute, ne pas hésiter à la remplacer elle aussi : les modèles thermoplongeants sont relativement fragiles. Pour démonter la résistance, il suffit de débloquer la vis qui fixe son embase à la trappe de visite. La porter ensuite dans un magasin spécialisé afin d'acheter un modèle équivalent.

5 Procéder au montage

Fixer la nouvelle résistance à la trappe de visite et présenter le tout sous l'ouverture de la cuve pour le remettre en place.
Veiller à orienter correctement l'ensemble et faire coïncider les trous de fixation de la trappe avec les écrous « prisonniers » insérés à la base du chauffe-eau.
Serrer les vis à la main pour maintenir la trappe en position, puis les bloquer avec la clé.
Remonter le thermostat avec autant de précaution que pour sa dépose.
Rebrancher le fil de terre et revisser le capot inférieur.
Remetter le courant et remplir la cuve.
Mais, d'abord, vérifier que le clapet de vidange est bien fermé.
Fermer également le robinet d'eau chaude ayant servi au vidage et en ouvrir un autre aussi loin que possible du chauffe-eau.
Enfin, rouvrir l'arrivée d'eau froide et attendre que l'eau chaude commence à couler du robinet éloigné.

À savoir :

par Leroy Merlin

Comment déboucher un évier de cuisine soi-même?

2014-09-13T18:51:00.002+02:00

Qui n'a jamais connu la galère d'un évier bouché au plus mauvais moment ? Tout le monde est passé par là un jour, mais inutile de vous précipiter sur le téléphone pour appeler un plombier et payer une fortune pour une manipulation que vous pouvez très bien réaliser vous-même. Voici différentes méthodes pour déboucher les éviers soi-même.

Méthode naturelle

Si le bouchon contenu dans la canalisation de votre bac évier n'est pas trop gros, vous pouvez appliquer cette méthode naturelle sans produit chimique qui s'avère assez efficace.
Pour cela, il vous faut 1 verre de bicarbonate de soude, 1 verre de gros sel et un verre de vinaigre.
Commencez par verser le bicarbonate et le gros sel directement dans le trou de votre évier pour cuisine.
Ajoutez ensuite le vinaigre, le mélange doit mousser, si ce n'est pas le cas rajoutez un peu plus de vinaigre et laissez agir un bon quart d'heure. Versez ensuite 1l d'eau bouillante pour rincer.
Si la méthode n'a pas bien fonctionné, il suffit de recommencer toute l'opération.
Enfin, sachez que ce mélange peut également servir à détartrer les WC ou à nettoyer les joints de salle de bains.

Le meilleur ami de vos canalisations

Pour entretenir ses canalisations même quand elles ne sont pas bouchées, il faut toujours avoir dans ses placards un déboucheur à la soude.
À raison d'une fois par semaine, il permet d'éviter la formation de bouchons et l'encrassement de vos canalisations par les éléments gras.
Quand votre évier est bouché, vous pouvez également l'utiliser. Équipez-vous de gants, car ce produit est très corrosif et dangereux.
Versez directement le produit dans le trou de vos éviers de cuisine et laissez agir 10 minutes.
Sortez de la pièce et ouvrez les fenêtres, car les émanations peuvent irriter les voies respiratoires. Rincez ensuite à l'eau bouillante.
Si l'opération n'est pas une complète réussite, recommencez.

La technique standard

Tout d'abord, videz votre meuble pour cuisine situé sous l'évier de tout ce qu'il contient. Veillez ensuite à trouver un seau ou une bassine qui correspond au volume d'eau contenu dans votre évier pour éviter toute inondation de votre cuisine.
Placez votre bassine sous le siphon et soit à la main soit à l'aide d'une pince, dévissez-le.Toute l'eau devrait alors s'évacuer. Nettoyez votre siphon de toute saleté.
Si le bouchon se trouve plus haut, il vous faudra trouver un objet long et résistant pour le déloger (comme un cintre métallique démonté par exemple).
Revissez ensuite votre siphon de manière à ce qu'il soit bien serré et vérifiez que l'eau s'écoule à nouveau normalement.Videz votre seau ou votre bassine dans les WC.

Par grandeaudrey83

Installer une douche

2014-09-13T18:43:00.002+02:00

Difficulté : assez facile :1 journée Séchage :1 heure Matériel : perceuse, niveau ,pince

Installer une cabine de douche

Que vous soyez en phase de création ou de rénovation de salle de bains, la cabine de douche en kit est la solution la plus économique et la plus facile à mettre en place.

1 étape

Cabine de douche : la mise en place de la bonde

Installation de la bonde

Commencez par installer la bonde de votre cabine de douche. Placez le receveur debout et par en dessous, placez l'élément inférieur de la bonde dans le trou de vidage. Enfilez la partie supérieure de la bonde filetée dans le vidage de la douche par le dessus.
2 étape

Installer une douche : le montage des parois

Montage des parois

Montez les parois de votre cabine de douche selon les indications du fabricant. Mettre du joint selon les indications du fabricant entre le receveur et les parois. Lorsque les trois parois sont montées, placez-les sur le receveur. Assemblez... la ou les portes aux montants des parois. Installez la structure supérieure qui solidarisera parois et porte.
3 étape

Cabine de douche : la robinetterie

Dans les espaces pré-percés par le fabricant, fixez la robinetterie et le support de douche. Ces éléments sont la plupart du temps fixés au moyen d'écrous et de rondelles au dos de la paroi centrale.

4 étape

Installer une douche : le raccordement

Réaliser les raccordements

Raccordez le flexible de douchette au robinet mélangeur. Raccordez la bonde à l'évacuation par un tube PVC. Reliez également les flexibles eau chaude et eau froide du robinet à votre alimentation générale.

Installer un reseau de plomberie en tube PER

2014-02-22T14:33:00.000+01:00

Le tube multicouche de plomberie, vendu en barre ou en couronne, dispose de nombreux avantages. Flexible et résistant, sans tartre ni corrosion, Le montage sans soudure, par sertissage, est simple et ne nécessite que peu d’outillage.

Choisir un raccord PER :

Raccord à sertir, à glissement ou à visser, le choix se fera en fonction de votre budget, de la nature des travaux à réaliser et de la tuyauterie utilisée. Chaque raccord ayant des caractéristiques techniques spécifiques qui nécessitent un outillage adapté.

Matériel :

Tube en PER et gaines de protection (rouge et bleu)
Pince coupe-tube
Écrous, bagues et potences en laiton
Clé à molette
Scie cloche (trépan)
Boîtiers d’encastrement
Marteau
Tournevis
Chevilles et vis
Perceuse-visseuse

Étapes :1

Réaliser les découpes des tubes et des gaines à la pince coupe-tube

Étapes :2

Sortez l’extrémité du tube de la gaine

Étapes :3

Placer les raccords sur les tubes

Étapes :4

Engager la bague de butée

Emboite le raccord dans le tube

Étapes :5

Amorcez le serrage de l’écrou a la main

Étapes :6

Bloquer l’écrou a l'aide de la clé a molette

Étapes :7

Poser les boîtiers d’encastrement au mur

Mettez le boitier en place

Marquer l'emplacement des vis avec un crayon

percez les trous pour mettre les chevilles

Étapes :8

Passer les canalisations

Étapes :9

Replacer le boitier

serrer les vis de fixation

Étapes :10

Fermer les boîtiers d’encastrement

Comment réaliser une douche à l'italienne

2014-02-21T19:11:00.002+01:00

La douche à l'italienne est caractérisée par son receveur de plain-pied. Il existe différentes façons de le réaliser, à partir de panneaux prêts à carreler ou en béton coulé et façonné en pointe de diamant. C'est la seconde technique, dite de maçon, qui vous est proposée ici : un travail à la portée de tout bricoleur sachant manier la truelle et la taloche

Matériaux Nécessaires

Une bonde siphoïde pour douche à l’italienne,Des planches ou contreplaqué épaisseur 10 mm . Des pointes tête homme, De l’huile de décoffrage,Du béton fibré,Un tube PVC diamètre. 40 mm. Un film d’étanchéité en PVC,De la colle PVC,De la graisse silicone,Du carrelage mural et de sol Du mortier-colle hydrofugé et Du mortier à joints

Caisse à outils

Un mètre Un crayon ,Une règle de maçon,Un niveau à bulle,Une scie égoïne,Un marteau ,Une aire de gâchage ou bétonnière,Une auge, Un seau, Une truelle, Une taloche,
Une scie à métaux,Une lime douce ,Un cutter ou des ciseaux ,Une spatule crantée,
Un coupe-carreaux, Une raclette en caoutchouc, Une éponge, Des gants de chantier
Des lunettes de protection et Des genouillères

1 Préparer le chantier

L'emplacement en creux du receveur peut se prévoir lors du coulage de la dalle de sol
ou être creusé après coup. La seconde solution est plus ardue à mettre en œuvre
et nécessite une épaisseur de plancher suffisante (15 à 20 cm).
Dans les deux cas, le décaissement doit avoir au moins 12 cm de profondeur
pour permettre l'encastrement de la bonde et couler la chape de finition.
Bon à savoir Le tube d'évacuation en PVC diamètre. 40 mm s'installe avant de
couler le béton du receveur. Qu'il débouche du mur ou du sol, il doit respecter
une pente d'écoulement de 1 à 3 cm/m en direction de la colonne des eaux usées.

Le positionnement de la bonde
Marquez d'une croix l'emplacement de la bonde. Vous pouvez la situer au centre du décaissement ou la rapprocher d'un mur.
Placez la bonde sur le repère. En vous aidant du mètre et du niveau, mesurez
la hauteur nécessaire pour obtenir une pente d'écoulement de 2 cm/m.
L'inclinaison se règle à partir de la sortie horizontale de la bonde. Si besoin,
utilisez une cale pour la rehausser.
Bon à savoir : La hauteur obtenue correspond à l'épaisseur du fond du receveur,
à couler en premier.
Couler le fond du receveur

La mise en place du coffrage
Fabriquez un coffrage en bois pour l'encastrement de la bonde et de son tube de
raccordement.
Positionnez le coffrage dans l'axe de l'évacuation et replacez la bonde sur sa cale.
La collerette du corps de la bonde doit s'aligner sur le haut du coffrage.
Vérifiez à nouveau
la pente d'écoulement, puis retirez la bonde.
Placez ensuite des planches de même hauteur que le coffrage autour du
décaissement. Elles vous serviront de guide pour assurer la planéité du béton.
Astuce : Huilez l'extérieur du coffrage pour faciliter son démontage après le séchage
du béton.
Le coulage du béton
Mélangez le béton fibré avec la quantité d'eau indiquée dans le mode d'emploi.
Pour cette opération, portez des gants et des lunettes de protection.
À l'aide d'un seau, versez le béton autour du coffrage.
Remplissez bien les creux et lissez au fur et à mesure à la truelle en vous alignant
sur le haut des planches.

Laissez sécher le béton pendant 48 heures au moins, puis démontez le coffrage
au marteau et comblez leur emplacement.

3Installer la bonde

Le raccordement de l'évacuation

Placez la bonde dans sa réservation. Recontrôlez la pente d'écoulement et repérez la longueur de tube PVC nécessaire au raccordement.
Découpez le tronçon de tube à la scie à métaux et ébavurez la coupe à la lime douce.

Astuce : Pour garantir un bon collage, dégraissez les extrémités du tube avec un chiffon imbibé d'alcool à brûler ou de substitut de trichloréthylène.

Assemblez d'abord le tube à la sortie horizontale de la bonde puis à l'évacuation.

Astuce : Après complet séchage de la colle, versez 2 litres d'eau dans la bonde afin de vérifier l'étanchéité des raccords.

La pose du film d'étanchéité

Tracez sur les murs de la douche une ligne horizontale à 10 cm au-dessus de la surface du béton.
Dévissez le support de grille de la bonde et étalez le film PVC en répartissant son débord sur les murs.

Repérez l'orifice de la bonde à travers le film d'étanchéité et faites une découpe au cutter en suivant le contour.

Bon à savoir : Il existe des kits de vidage spécifiques pré-équipés d'une membrane PVC. Celle-ci est déjà fixée à la bonde, ce qui évite la découpe au niveau du trou.

La découpe des bordures

Plaquez bien le film sur le fond du receveur et sur le pourtour du décaissement.

Découpez les bordures en suivant le tracé et fixez-les à la colle PVC ou avec de l'adhésif double face résistant à l'humidité.

Le film d'étanchéité se colle uniquement sur les parties verticales, jamais sur le sol. Dans les angles, incisez le film et rabattez-le sur lui-même.

Astuce : Pour faciliter l'encollage, choisissez une colle en gel conditionnée en pot avec bouchon pinceau.

4Réaliser la chape en pente de diamant

Le réglage du support de grille

Placez le support de grille sur le trou de la bonde.
Posez le niveau en appui sur le sol de la salle
de bains et inclinez-le contre le support jusqu'à
obtenir une pente de 2 %.

Marquez la hauteur à recouper, en retranchant
l'épaisseur du carrelage de sol, et reportez-la sur
le filetage du support de grille.

Découpez le support à la scie à métaux et ébavurez
la coupe.

Après avoir équipé le support de grille
de son joint torique, remboîtez-le dans l'orifice
de la bonde.

Bon à savoir : Graissez ou huilez le joint torique
avant de l'enfiler sur le support de grille, pour le
protéger du béton.

Les pentes de diamant

Avec de l'adhésif ou un crayon de couleur, reportez le niveau du sol de la salle de bains

(hors carrelage) sur les bordures du film d'étanchéité.

Astuce : Pour former les pentes de diamant, posez des tasseaux de guidage dans les

diagonales du receveur, en les calant sur des plots de mortier. Attention à respecter

l'inclinaison de la chape depuis les bords extérieurs jusqu'à la bonde.

Préparez le mortier et versez-le dans les 4 pans délimités par les lattes.
Lissez la surface à la truelle en veillant à ne pas déborder des repères.

Bon à savoir : Le support de grille doit dépasser de la chape d'une épaisseur de carrelage.

Prenez soin de recouvrir son orifice avant de verser le mortier.

Vérifiez l'horizontalité de la chape sur chaque côté au niveau à bulle. Rectifiez si besoin

en ajoutant ou en retirant du mortier.

La finition des pentes

Attendez le lendemain pour ôter les tasseaux et combler
les vides, en suivant bien la pente. L'opération requiert
une certaine dextérité pour reconstituer les angles des
pans inclinés.

Pour finir, aplanissez la surface en douceur avec une taloche à bout pointu et laissez sécher. Votre receveur
est prêt à carreler.

Poser le carrelage

Carrelez d'abord les murs en recouvrant la nappe d'étanchéité.

Sur chaque pan du receveur, commencez par poser les carreaux entiers et terminez par
des demi-carreaux recoupés en triangle.

Patientez 24 heures pour jointoyer. Lorsque le mortier à joints aura séché, vous pourrez
monter la grille de la bonde, ainsi que les parois vitrées de la douche.

fait par http://www.leroymerlin.fr/

Faire un joint d'étanchéité avec du téflon

2014-02-21T19:09:00.001+01:00

Le joint en téflon permet étanchéiste d'un raccordement de canalisation en cuivre. Il est très facile d'installation

Quand utiliser un joint d'étanchéité en téflon ?

Le joint d'étanchéité en téflon est une solution très pratique et facile en cas de fuite au niveau d'un raccordement. Il s'utilise principalement dans les raccordements plastique, PVC ou aluminium.

Le principe du joint d'étanchéité en téflon

Le téflon se présente sous la forme de ruban blanc. Il est connu pour ses propriétés hydrophobes. Sa mise en place empêche l'eau de s'infiltrer et rend donc la partie couverte de téflon, étanche. En plomberie, le téflon est utilisé autour des raccords filetés.

Les outils nécessaires :

- un chiffon ;

- du ruban de téflon ;

- un cutter ou des ciseaux.

1) Enroulez la bande de téflon autour du filetage mâle en commençant sur la partie extérieure du raccord, et dans le sens du filetage. Il faut garder la bande bien tendue en l’enroulant et elle ne doit pas dépasser du filetage

2) Enroulez jusqu’à ce que vous ne voyez quasi plus les filets.

3) Puis vissez la partie femelle sur la partie mâle à l’aide des clés à molette ou pinces selon type de raccord. Faites le d’abord prendre à la main pour être sur d’être bien dans le filetage.

4) Vous devez sentir que ça force, mais pas trop quand même : vous devez pouvoir visser les 3/4 au moins du raccord. Si ça force trop : soit trop de téflon soit pas en face du filetage !! Attention de ne pas insister sinon vous aller le fausser, ou fendre le raccord. Dans ce cas défaire le téflon et recommencer en mettant moins d’épaisseur.

La plomberie sans soudure en PVC

2014-02-21T17:05:00.000+01:00

Le champ d'application du PVC s'est considérablement élargi avec l'apparition de tubes et de raccords adaptés à l'alimentation en eaux chaude et froide. Ce matériel permet en effet de réaliser une installation complète sans soudure.

Génération plastique

Voilà qui va séduire tous ceux qui appréhendent les travaux de soudure (au demeurant très accessibles, même à un débutant) : les tubes en PVC (PVC surchloré), assemblés par raccords collés, se prêtent à l'alimentation en eau sous pression des appareils sanitaires (évier, douche, lavabo, baignoire), aux éviers, aux WC, aux chauffe-eau, aux machines à laver… Le collage, dont certains ont pu redouter les faiblesses, se révèle au contraire parfaitement étanche, dans le cas des installations apparentes comme pour les encastrements. De plus, il est possible de raccorder une telle installation sur une alimentation en cuivre existante.

Outils & matériaux

• Scie à métaux
• Boîte à coupe
• Lime
• Alésoir
• Pinceau
• Perceuse et foret à maçonnerie
• Clés anglaises
• Tubes et raccords pour alimentation sans soudure (ici, type Girpi)
• Colle PVC
• Colliers de fixation murale

Étape 1

Le but est ici de prolonger une installation existante sous tubes en cuivre. Les arrivées d'eau sont commandées par des robinets-vannes, points à partir desquels l'extension va se faire.

Étape 2

Découpez les longueurs de tubes nécessaires selon le plan de votre installation que vous aurez établi. Utilisez une scie à métaux pour travailler facilement et précisément (car cette scie possède une denture fine). Glissez le tube dans une boîte à coupe (que l'on retrouve dans la panoplie du travail du bois) pour bien scier selon votre repère. Après découpe, montez les tubes « à blanc » afin de vérifier le montage. Profitez-en pour repérer les points de fixation des appliques murales (la distance à respecter entre elles est indiquée sur les emballages).

Étape 3

Chanfreinez les extrémités des tubes avec une lime. Cette opération a pour but de faciliter l'introduction du tube dans le raccord (manchon, réduction ou coude).

Étape 4

Utilisez un alésoir afin d'ébavurer aussi l'intérieur du tube. On élimine ainsi les morceaux saillants de plastique qui peuvent subsister après la découpe.

Étape 5

Encollez les surfaces qui seront en contact : ici, l'extérieur du raccord et l'intérieur du manchon déjà placé sur le tube. Cet embout comportant un écrou sera introduit d'un côté dans le tube et de l'autre raccordé à l'arrivée d'eau. Avant collage, essuyez avec un chiffon propre et assurez-vous que les surfaces en contact ne sont pas humides

Étape 6

Montez la prolongation après la vanne grâce à l'écrou. Retirez les bavures de colle.

Étape 7

Les différents raccords permettent de faire face à toutes les situations. Ici, ce « chapeau de gendarme » est nécessaire pour franchir un tube.

Étape 8

L'arrivée d'eau est raccordée à la tuyauterie provenant des robinets une fois le collier de fixation posé. Cette liaison s'effectue à l'aide de raccords à embout fileté.

Étape 9

Serrez les écrous avec deux clés. Laissez sécher la colle au minimum une heure avant la mise en eau.

Changer son ballon d'eau chaude

2014-02-19T19:32:00.001+01:00

Le ballon d'eau chaude est indispensable au confort quotidien. Mais au bout de quelques années, celui-ci peut s'être entartré. Il peut également être ancien et consommer beaucoup d'électricité. Autant de raisons qui peuvent vous amener à changer de ballon.

Je vous invite à découvrir comment installer un ballon d'eau chaude électrique. Étape par étape, découvrez les produits, les outils et les gestes nécessaires à la mise en œuvre de votre projet.

Matériel nécessaire :Kit sécurité complet Téflon pour eau calcaire ,

(Groupe de sécurité),téflon,flexibles et joints)Lot de 2 fixation et un ballon

Outillages nécessaire :

Clé à molette

Mètre, crayon Perceuse

Tournevis

Clé Plate

Niveau à bulles

Pince à dénuder

Perceuse

Foret

A) De quelle capacité ai-je besoin ?

La première question à se poser est certainement celle des besoins en eau chaude sanitaire, ce qui vous permettra de déterminer la capacité idéale. En effet, un remplacement du chauffe-eau à l’identique n’est pas toujours l’idéal ! Pensez à vos besoins réels, et projetez-vous aussi dans le temps si vous pensez que vos besoins vont évoluer.

La capacité du chauffe-eau électrique nécessaire dépend de la taille de votre logement, du nombre de personnes qui y habitent… et de vos usages.

On retient souvent une norme de 50 litres par personne en moyenne – mais cela varie beaucoup selon les habitudes.

Un exemple ? Un bain consomme entre 100 et 150 litres d’eau chaude à 40°C, contre 30 à 60 litres environ pour une douche. Ajoutez-y la consommation estimée des lavabos et des éviers, il faut 5 litres pour se laver les mains déduisez-y l’eau chaude épargnée grâce à un éventuel lave-vaisselle (fonctionnant à l’eau froide, ils vous font économiser l’équivalent de 30 litres à 40°C à chaque machine), et vous obtenez une estimation globale de vos besoins.

La taille du logement compte aussi. Pour une grande maison, vous pourrez envisager un chauffe-eau principal et des chauffe-eau d’appoint pour les pièces éloignées.

Voyez à long terme !

L’installation d’un chauffe-eau est un investissement de long terme. Si vous envisagez d’agrandir votre famille, mieux vaut prévoir plus large dès le départ…

Le saviez-vous ? Si votre rythme de vie est irrégulier et que vous n’avez pas les mêmes besoins en eau chaude sanitaire tous les jours (par exemple : enfants présents uniquement le week-end, sport tous les lundis…), il existe des systèmes intelligents qui ajustent automatiquement – ou à votre demande – la quantité d’eau chaude produit à vos besoins. Ainsi, vous pourrez réaliser des économies d’énergie substantielles tout en ayant toujours le confort souhaité.

B) L’emplacement et la préparation

Le choix de l’emplacement répond à deux contraintes majeures.

Tout d’abord, le chauffe-eau ne doit pas être trop éloigné des points d’utilisation de l’eau chaude. En cas de distance supérieure à 8 mètres, prévoyez de préférence un chauffe-eau d’appoint.

Deuxième contrainte : le chauffe-eau (ainsi que le groupe de sécurité) doit être installé à l’abri du gel (4°C à 5°C minimum) donc idéalement dans la partie chauffée de votre logement, En cas d’installation dans le garage ou au sous-sol, par exemple, vérifiez que les canalisations sont isolées thermiquement... ou réalisez les aménagements nécessaires.

Des contraintes supplémentaires existent en cas d’installation du chauffe-eau dans la salle de bains. La norme NF C 15-100 (qui régit l’installation des appareils électriques) précise que l’appareil doit être installé à plus de 60 cm de la baignoire ou du bac de douche, en volume 3. Si cela est impossible à cause des dimensions de la pièce, vous pouvez le placer en volume 2 s’il est vertical, et en volume 1 s’il est horizontal en le plaçant le plus haut possible. Dans ce dernier cas, 2 conditions supplémentaires sont à respecter :

les canalisations d’eau doivent être en matériau conducteur

le chauffe-eau doit être protégé par un disjoncteur de courant différentiel résiduel (? à 30mA) branché en amont du chauffe-eau

1) Avant de le débrancher électriquement, n'oubliez pas de couper le disjoncteur

2) Débrancher les fils éclectique sous le ballon

3) Puis vider le ballon, soit par le conduit d'évacuation,

Pour cela couper l'arriver d'eau et ensuite tourner le robinet du groupe sécurité.

4). Vous pouvez donc maintenant enlever les tuyaux d'arrivé et de sortie. N'oubliez pas de les repérer pour le remontage. Il y a un bleu et un rouge. Si vous les inversez ça marchera beaucoup moins bien !!! rouge pour l'eau chaude et bleue pour l'eau froide

5) Décrochez le ballon du mur.

6) vous vérifier si les fixations son les même sinon changer le pour la pose du nouveau ballon il vous faut un mètre, niveau crayon perceuse. Si vous fixez votre chauffe-eau sur un mur porteur, servez-vous du gabarit de pose fourni avec l’emballage pour marquer les points de perçage, en prenant garde à respecter la hauteur minimale indiquée sur votre notice. A noter qu’en cas de mur non porteur, vous aurez besoin d’un trépied ou d’une console d’accrochage au plafond pour supporter le poids du chauffe-eau. Percez puis chevillez en fonction du support (indications dans la notice). Mettez en place le chauffe-eau et fixez-le fermement.

7) Une fois les fixations mise en place ,poser le ballon
8) Mettez en place votre groupe de sécurité
sur le bout fileté bleue a l'aide de téflon vous tenais un bout du téflon et vous l’enrouler autour du filetage, vous faite le tout environ cinq fois . Si vous changer de ballon il faut également changer de groupe de sécurité pour la pression et pour la durer (n'oublier pas les joints) également votre réducteur de pression voir mon blog

9) Si vous remplacez votre ballon par un modèle identique

vous n'aurez peut être pas besoin de modifier l'installation. Sinon utiliser des flexibles ou des raccords sans soudure voir mon blog

10) Vous rebrancher l'eau chaude le bout du filetage rouge et l'eau froide et l’évacuation en PVC (n'oublier pas les joints) (vous pouvez utiliser des flexibles pour les branchement )

11) Remplissez d'eau le ballon pour deux raison:

voir les fuites c'est bien si vous n'avez pas et l'autre raison c'est qu'avant de brancher le courant du disjoncteur il faut que le ballon soit remplie d'eau

Au bout de 15 à 30 minutes, l’eau doit s’écouler goutte à goutte par l’orifice de vidange du groupe de sécurité. Il s’agit d’un phénomène tout à fait normal et correspond à la dilatation de l’eau due à la chauffe. Cela évite une pression trop élevée à l’intérieur du ballon.

12) Faire le branchement Électrique de votre ballon

Vérifiez que le courant est bien coupé au tableau électrique avant toute intervention sur les fils électriques. Vérifiez la compatibilité du chauffe-eau avec votre installation électrique.

Le raccordement de votre chauffe-eau doit se faire sur une sortie de câble murale. Les chauffe-eau Sauter sont tous pré câblés, ce qui rend le branchement très simple.

Retirez le capot protecteur du chauffe-eau, et raccordez un par un : le fil de terre (jaune et vert) au fil correspondant, le bleu (neutre) au fil bleu, et le fil restant au dernier fil de votre prise câble. C’est fait !

Revissez le capot, mettez l’appareil sous tension et basculez le contacteur jour-nuit en marche forcée.

13) Régler la température souhaite sur le thermostat

sur le schéma se trouve un bouton avec un dessin plus ou moins

14) Remonter le disjoncteur

pour alimenter le ballon n'oublier pas de brancher l’évacuation

15) ouvrir les robinet d'eau chaude pour chasser l'air

qui se trouve dans le ballon un fois pus d'air dans les robinet votre ballon est OK il faut attendre au moins une heure pour que votre ballon commence a chauffer si ce n'est pas le cas il y a un problème revoir le branchement électrique ou autre...

Il n’y a plus qu’à attendre 5 ou 6 heures pour un bon bain !

CAS PARTICULIERS

Si la pression du réseau d’eau dépasse 5bars, un réducteur de pression est fortement recommandé. Placez-le sur l’arrivée d’eau froide, avant le groupe de sécurité (à montrer)
Dans le cas d’un logement neuf, d’une rénovation lourde ou si vos tuyauteries sont en PER, il est OBLIGATOIRE de brancher un limiteur de température sur la sortie d’eau chaude.Remplissez le ballon en ouvrant la vanne d’arrivée d’eau ainsi qu’un robinet d’eau chaude (dans une salle de bain ou lavabo par exemple) afin de purger l’air du ballon.Vérifiez l’étanchéité du raccordement au niveau de l’entrée d’eau froide et de la sortie d’eau chaude. Resserrez-les si nécessaire.Vérifiez le bon fonctionnement du groupe de sécurité en manipulant le robinet de vidange, afin d’éliminer tout déchet éventuel.Lorsque de l’eau sort régulièrement aux robinets d’eau chaude, vous pouvez les fermer. Le chauffe-eau est rempli d’eau.

Installer une douche à l'italienne

2014-02-19T18:54:00.000+01:00

Un vrai succès pour la douche à l'italienne ! La douche de plain-pied qui se fond dans le décor de votre salle de bains et qui prend des formes et des tailles des plus classiques aux plus extravagantes. Est-il possible de l'installer partout, pour autant, et quelles sont les alternatives possibles ? Nous vous disons tout sur la belle italienne !

Avant toute chose, il faut savoir que réaliser une douche à l'italienne nécessite certaines compétences et réclame souvent l'aide d'un professionnel qualifié qui vous fera bénéficier de la garantie décennale, de surcroît.Un chantier mal mené peut devenir, rapidement, source de problèmes, notamment, des complications dues à une mauvaise étanchéité ou à une évacuation de l'eau insuffisante.

Qu'est-ce qu'une douche à l'italienne ?

La spécificité première de la douche à l'italienne, est d'être encastrée dans le sol de la salle de bains.
Traditionnellement, elle se doit d'être revêtue du même carrelage qui habille la salle de bains et seule la bonde d'évacuation reste visible. Il s'agit, donc, d'une douche encastrée qui peut nécessiter de gros travaux d'installation car le siphon et l'évacuation sont placés dans le plancher.
Le secret d'une douche à l'italienne réussie réside, aussi, dans l'étanchéité parfaite à mettre en place.
Et par ailleurs, l'évacuation de l'eau doit se faire très rapidement pour éviter l'inondation de la salle de bains en raison de l'absence de rebords. Une évacuation efficace dépendra de deux critères : du diamètre de la bonde (de 90 millimètres minimum) et du diamètre de la canalisation (de 50 mm minimum), qui doit être, par ailleurs, d'autant plus important qu'elle sera longue.
Ce type de douches présentent des avantages évidents en termes d'esthétique et d'accès facile, notamment pour des personnes en fauteuils ou à mobilité réduite. C'est un chantier plus ou moins important en fonction de votre installation existante : construction neuve ou rénovation.

Dans le cas d'une construction neuve

C'est l'idéal pour prévoir les installations d'évacuation car l'encastrement du siphon nécessite d'installer l'évacuation dans le plancher même, ou bien, sous le plancher. Par conséquent, le sol de la salle de bains complète est construit en surélévation et un espace est prévu pour installer le siphon et la canalisation d'évacuation. L'ensemble ainsi réalisé, dès la construction est, finalement, noyé dans une chape de béton.

L'étanchéité est réalisée grâce à des feuilles étanches composées de matériaux synthétiques, que vous trouverez dans différentes marques. La société française, LAZER propose, par exemple, des solutions d'étanchéité complètes, « Isotanche » et des sols de douche design.
Ces feuilles d'étanchéité, sont, relativement faciles à poser et permettent, non seulement d'assurer l'étanchéité de la douche, mais aussi assurent le raccordement de la bonde au siphon car le système inclus une bonde à grand débit pour une évacuation rapide. Les découpes se font facilement pour s'adapter à tous les cas de figure.
Une fois que la partie technique de la douche est réalisée, ainsi que son étanchéité, il reste à couler une chape qui respecte une pente suffisante pour permettre à l'eau de s'écouler vers la bonde. Cette chape de béton sera ensuite carrelée.
La solution de facilité qui vous évitera de commettre des erreurs si vous faîtes les travaux vous-mêmes est d'acheter un receveur de douche à encastrer, prêt à carreler, constitué de panneaux en polystyrène extrudé enduits d'un mortier et renforcés d'un tissu de verre. Ces receveurs sont en vente dans les grandes enseignes de bricolage pour environ 200 € en 120 x 90 cm. Ils ont l'avantage de se découper facilement avec une scie égoïne toute simple, pour s'adapter à toutes les formes.

Dans le cas d'une rénovation

Dans ce cas de figure, il n'est pas toujours évident de réaliser une vraie douche à l'italienne. Par contre, il est tout à fait possible d'avoir une douche entièrement carrelée qui aura le même esthétique et qui pourra prendre également diverses formes et tailles XXL si vous les souhaitez. Par contre, vous devrez accepter que le sol de la douche soit surélevé. La conséquence est que vous perdez le bénéfice du plain-pied. En effet, il reste nécessaire d'installer le siphon et d'assurer à la canalisation d'évacuation une pente de 1 à 2 cm par mètre pour que l'eau s'écoule sans problème jusqu'à la colonne des eaux usées.La seule solution est de surélever le sol de la douche.
La solution la plus simple est de prendre un receveur prêt à carreler, non pas à encastrer, comme précédemment, mais surélevé.
Tout comme le receveur à encastrer, les découpes se font facilement pour l'adapter partout.
Les douches réalisées avec cette technique sont, généralement, plus grandes que les douches classiques, ce qui permettra d'atténuer l'impression de hauteur du receveur (d'environ 15 cm tout compris) pour garantir l'effet visuel de la vraie douche à l'italienne qui se fond dans le décor de la salle de bains.

Bonde centrale ou canivelle (caniveau) ?

Pour l'évacuation, vous avez le choix entre deux systèmes : la bonde centrale ou la canivelle, qui est une rigole qui se place en périphérie du receveur.
La bonde est placée au centre du receveur qui intègrera 4 pentes pour permettre à l'eau de la rejoindre. La canivelle, ou caniveau, en forme de rigole allongée ne nécessite qu'une ou deux pentes maximum. La pose du carrelage sera simplifiée si vous optez pour une canivelle et son esthétique est, par ailleurs, très tendance. Mais c'est aussi
Par Damien Petitjean

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