Passeggiate per Roma curiosa

Le Guide di "Passeggiate per Roma curiosa"

noreply@blogger.com (Passeggiate per Roma) — Mon, 09 Oct 2017 12:00:00 +0000

Collana Roma Curiosa

(ebook e formato cartaceo)

Collana Roma: guida alle curiosità

(ebook e formato cartaceo)

Available in English:

Il bacio perduto

noreply@blogger.com (Passeggiate per Roma) — Mon, 09 Oct 2017 06:55:00 +0000

Il bacio perduto
Quanto mi piacciono i lavori di Alice! Semplici e poetici.
Alice è Alice Pasquini, ormai artista internazionale. Partita da Roma ha lavorato un po' dappertutto lasciando la sua poesia sui muri di mezzo mondo.
Roma non la tratta con l'attenzione che merita, secondo me. I suoi disegni, privi di protezione, sono spesso sciupati.
... e peggio! Un suo romantico murale è stato addirittura coperto. Si tratta di quello che ritrae due amanti che si baciano su una panchina. Un'immagine che si rifà a una nota fotografia scattata da Gianni Berengo Gardin nel 1954 a Parigi. Il fotografo la scattò appena arrivato nella capitale francese, sbalordito che quella effusione fosse permessa in pubblico. A quell'epoca infatti in Italia baciarsi per strada era proibito perché considerato oltraggio al pudore.
Questo murale ricordava così un'epoca passata. I costumi mutati. E anche quando i mondi erano diversi varcate le frontiere.
Sono andata a cercarlo quel murale... avevo sentito dire che era stato cancellato, ma speravo in un'informazione sbagliata.
Invece no.
Seguitela Alice, la sua pagina è Alice Pasquini's Art. Merita davvero.
Testo di Passeggiate per Roma

Fontana delle naiadi

noreply@blogger.com (Passeggiate per Roma) — Tue, 06 Sep 2016 09:27:00 +0000

Quando una fontana faceva scandalo

Siamo in piazza della Repubblica, a due passi dalla stazione Termini. La fontana che si vede al centro, non attira più tanti sguardi, ma un tempo fu oggetto addirittura di grande scandalo per la città.

Parliamo dell'inizio del Novecento quando furono realizzate le sculture per abbellire questa fontana, che è poi la Mostra dell'Acqua Marcia.

Furono progettate, per essere poste intorno alla vasca centrale, le statue di quattro Ninfe (dei laghi, dei fiumi, degli oceani e delle acque sotterranee), accompagnate da un animale simbolico del rispettivo ambiente. E la realizzazione delle statue fece scoppiare uno scandalo.

Le figure delle giovani ninfe apparvero all'ala conservatrice del governo in pose davvero troppo osé, mentre il Comune, di idee più "progressiste", non vedeva nella fontana nessuno scandalo.

Cominciò un braccio di ferro tra i due schieramenti di pensiero che portò subito all'innalzamento intorno alla fontana di uno steccato, una barriera che la nascondeva alla vista, ma che invece ebbe un effetto contrario a quello per cui era stata innalzata.

Molti, ragazzini, giovani e curiosi più attempati, si recavano alla barriera e cercavano qualche foro nel legno per poter sbirciare le belle ninfe proibite.

La curiosità, complice la censura che era stata fatta, aumentò, il caso si gonfiò a dismisura e il pellegrinaggio alla fontana crebbe.

L'inaugurazione arrivò nel 1901 a furor di popolo, pare provocata proprio dai giovani stufi di tanta bigotteria.

E oggi nessuno degna più le belle ninfe neanche di uno sguardo, tutti come siamo in altre faccende affaccendati :-)

Testo di Passeggiate per Roma

L'ara di Cesare

noreply@blogger.com (Passeggiate per Roma) — Tue, 30 Aug 2016 13:42:00 +0000

L'ara di Cesare
Siamo nel Foro Romano.
Quello che vediamo è l'interno di una piccola costruzione dove si può entrare uno alla volta. Non sembra proprio niente di che. Solo la targa ne indica l'importanza, ma ad un turista distratto può anche sfuggire...
È il luogo dove fu cremato il corpo di Giulio Cesare nel 44 a.C. , una piccola ara su cui qualcuno getta ancora qualche fiore.

Foto e testo di Passeggiate per Roma

La Ruota degli esposti

noreply@blogger.com (Passeggiate per Roma) — Mon, 29 Aug 2016 15:24:00 +0000

La Ruota degli esposti

Siamo davanti alla "Ruota degli esposti" dell'Ospedale di Santo Spirito in Sassia, a due passi da piazza San Pietro.

La storia di questa piccola costruzione risale al Medioevo quando l'estrema povertà costringeva spesso le madri ad abbandonare i propri neonati. Abbandonarli o - peggio ancora - ucciderli non avendo i mezzi per allevarli.

Commosso da tali eventi, Innocenzo III si occupò di trovare un rimedio a questa tristissima pratica. Fece costruire una struttura

per mezzo della quale le madri potevano - in modo del tutto anonimo - abbandonare i loro piccini e affidarli alle cure dell'ospedale.

Lo sportello che dava accesso alla ruota era dotato di una grata che permetteva di adagiare all'interno solo bimbi molto piccoli, neonati. Dopo aver posto il bimbo la madre suonava un campanello che avvisava le suore che si doveva girare la ruota e prendere il bambino. Il nuovo arrivato veniva avvolto in un drappo azzurro, consegnato alla Priora delle Balie e segnato su un piedino con una doppia croce. Da quel momento diventava “figlio della Casa” e cominciava la sua nuova vita.

La ruota si può vedere tuttora. E accanto si trova ancora una cassetta per le "elemosine per li poveri proietti nell’ospedale".

Proietti, giacché facevano con questo movimento la loro entrata nell’edificio. Con questo termine nasce un noto cognome romano, come anche Esposito, che deriva dal termine "esposto".

Con la ruota e la pratica di ricevere i piccoli abbandonati nacque anche una nota parolaccia romana. I bambini venivano, al loro arrivo, registrati, e accanto al loro nome si leggeva sempre "figlio di m. ignota" perché la madre era evidentemente sempre ignota. Dalla storpiatura popolare di questo termine nacque poi una nota volgare offesa...

Foto e testo di Passeggiate per Roma

Targhe in strada

noreply@blogger.com (Passeggiate per Roma) — Sun, 28 Aug 2016 15:24:00 +0000

Targhe in strada

Girate per le strade e incontrerete sicuramente qualcuna di queste targhe. Indicano gli antichi rioni di Roma, i 14 rioni in cui fu riorganizzata la città da papa Benedetto XIV nel Settecento.
Ognuna di queste 14 zone era divisa dalle altre territorialmente e amministrativamente. La capeggiava il caporione aiutato da una piccola milizia che manteneva l'ordine pubblico quando necessario.Si sa infatti che in passato erano molte le scaramucce tra i romani dei vari quartieri, scaramucce che arrivavano anche a essere risse violente quando ad esempio erano coinvolti Monticiani e Trasteverini che proprio non si potevano vedere e che si contendevano il primato di romani più veraci.
Le targhe - dicevamo - indicavano i rioni della città e furono poste sulle vie che ne demarcavano il confine.
Riportavano anche un disegno legato al nome del quartiere: "il rione de' Monti fa tre monti per l'arme, il rione Colonna fa una Colonna, Treio fa tre Spade, Santo Eustachio fa el Salvatore in mezzo a doi corna di Cervo..." come spiega la pubblicazione del 1545.

Testo di Passeggiate per Roma

La lupa in gabbia

noreply@blogger.com (Passeggiate per Roma) — Tue, 15 Oct 2013 14:13:00 +0000

La lupa in gabbia

Dalla fine dell'Ottocento fu messa una gabbia a lato della Cordonata del Campidoglio, conteneva una lupa, emblema della città. Molti si accalcavano a vedere la povera bestia in gabbia (nella foto). Fu trasferita allo zoo in tempi di guerra e poi di nuovo riportata nella vecchia gabbia, questa volta in compagnia di un lupo, finché alla fine degli anni '50 tornarono tutti e due al giardino zoologico.

Testo di Passeggiate per Roma

Visita alla Chiesa di San Benedetto in Piscinula

noreply@blogger.com (Passeggiate per Roma) — Sun, 29 Sep 2013 17:18:00 +0000

Oratorio di S.Benedetto

"Questi mattoni, parte delle antiche mura sulle quali fu costruita la chiesa, sono i soli ruderi visibili della Domus Aniciorum, unici testimoni della presenza, intorno al 495 d.C. di un giovane di famiglia patrizia chiamato Benedetto, il quale si era recato da Norcia a Roma, secondo la consuetudine del tempo, per prepararsi alla carriera senatoria. Da qui partì per Affile, città dove ebbe luogo il suo primo miracolo conosciuto. Raggiunse poi Subiaco, dove iniziò la sublime avventura contemplativa della famiglia benedettina, diventando così, per la posterità, il Santo e Glorioso Patriarca del monachesimo occidentale." Questa è la scritta che si legge nell'oratorio della chiesa di San Benedetto.

Oratorio di S.Benedetto

Piazza in Piscinula è una piazza di Trastevere, chiamata così perché un tempo esistevano qui degli stabilimenti balneari detti appunto piscinule, cioè piccole piscine balneari.

E qui si trova la deliziosa chiesa di San Benedetto in Piscinula.

Secondo la tradizione San Benedetto discendeva dalla gens Anicia, famiglia romana di antichissima nobiltà, che possedeva una villa in questa zona di Trastevere.

La chiesa è stata costruita nell’ XI secolo sulle mura dell’antica casa dove visse San Benedetto.

D’impronta medievale è a tre navate piccole e irregolari.

Il soffitto è stato nel tempo rifatto varie volte, mentre la pavimentazione, cosmatesco, è del XII secolo.

Il campanile della chiesa è originale dell'XI secolo, è il più piccolo delle chiese di Roma e la campana è la più antica (datata 1069).

Entrando in chiesa, a sinistra, si trova l’oratorio di San Benedetto.

Il pavimento cosmatesco

Dell’ VIII secolo, costituisce il nucleo più antico della chiesa. La tradizione vuole che al suo interno il santo pregasse davanti all’immagine della Madonna della Misericordia, affresco che ora, staccato e riportato su tela, si trova sopra l’altare.

Nell’affresco che occupa l’abside della chiesa, Padre Figlio e Spirito Santo pongono la corona sul capo di Maria. Ai lati si vedono due angeli, uno dei quali porta un triangolo, che nel medioevo serviva a sottolineare col suo suono i momenti più importanti della Messa.

Intorno all’Altare maggiore si trovano dipinti e affreschi antichissimi, come quello di San Benedetto con il libro della Regola aperto.

Un altare è dedicato a Santa Rita da Cascia la cui statua fu donata per grazia ricevuta da Elvira Iacomini Ranaldi. Ogni anno il 22 maggio in questa chiesa si celebra la festa di Santa Rita, protettrice dei casi impossibili e delle spose infelici.

La chiesa si trova in Piazza in Piscinula 40. Orari di apertura 8.00-12.00 16.30-19.30

Foto della chiesa

Testo e foto di Passeggiate per Roma

La Casina delle Civette

noreply@blogger.com (Passeggiate per Roma) — Wed, 25 Sep 2013 11:09:00 +0000

Il primo nucleo della Casina delle Civette fu progettato nel 1840 dall’architetto Giuseppe Jappelli su commissione del principe Alessandro Torlonia. Si trattava di uno chalet appartato, una rustica capanna isolata, collocata in mezzo a un bosco che doveva ricreare l’ambiente della foresta.
Quando, nel 1901, la Villla fu ereditata da Giovanni Torlonia la capanna fu trasformata per diventare la residenza del nuovo principe.

Tra il 1908 e il 1914 l’edificio fu ampliato e arricchito di architetture medievaleggianti che le portarono il nome di Villaggio medioevale.

Nella ristrutturazione anche gli interni furono molto curati, trasformando la capanna in un'elegante dimora signorile. Le pareti furono rivestite di stoffe pregiate e arricchite di dettagli preziosi come gli originali stucchi.

Tra il 1917 e il 1920 altri cambiamenti furono portati dall’architetto Vincenzo Fasolo che col suo intervento dette l’aspetto liberty che si aggiunse ad arricchire la costruzione.

Il "chiodo"

In questi anni il nome della casa cambiò in Casina delle Civette per la presenza, nei decori, nelle stoffe, negli stucchi e in altri oggetti di arredo, addirittura negli intarsi dei mobili, della figura di questo animale.

Si sa del principe Torlonia che era un personaggio originale, gran mecenate dell’architettura, schivo fino alla misantropia.

Egli scelse questa casa appartata come sua dimora e la decorò ripetendo ovunque l'immagine della civetta, simbolo di solitudine e di sapienza. Il motto del principe si ritrova ancora oggi scolpito sulla pietra della costruzione, era Sapienza e Solitudine e questo dice molto sul suo stile di vita.

Vetrata delle Civette

Sappiamo che il principe Torlonia visse qui, senza sposarsi, circondato dalla servitù e dai pochissimi amici.

Dopo la sua morte, nel 1939, la casina fu abitata dalla servitù per qualche anno, poi arrivò, nel 1944 l’occupazione del contingente militare anglo-americano che durò fino al 1947. Circa mille soldati vissero qui provocando danni ingenti alla casa.

Camera da letto

Quando, nel 1962, la Casina delle Civette fu comprata dal Comune di Roma molte delle originali vetrate erano rovinate, furono rimosse e immagazzinate in attesa di restauro. I lavori sono durati dal 1993 al 1997, le vetrate sono state ricostruite e quelle troppo sciupate sono state rifatte con l'aiuto dei disegni originali.

Le vetrate, realizzate tra il 1908 e il 1930, sono opera del laboratorio di Cesare Picchiarini, detto Mastro Picchio. Nessuna abitazione ne possiede così begli esempi e per questo motivo l’edificio, dopo il restauro, è stato destinato ad essere il Museo della Vetrata storica.

Le vetrate che c’erano ai tempi del principe si trovano collocate nella loro posizione originaria, mentre quelle che sono state aggiunte in seguito sono collocate su strutture di legno.

Una ventina sono le stanze del museo, chiamate con nomi che testimoniano l’originalità e la fantasia del principe Torlonia.

Salottino dei satiri

La stanza del chiodo. Questo era lo studio del principe. E’ chiamata così dalla bella vetrata, del 1914, con disegni di uva, pampini e tralci, a cui è stata data la forma di testa di chiodo.

La stanza delle Civette. Qui si trova la grande vetrata a tre ante che raffigura le civette.

Il salottino delle 24 ore. Era il salottino privato del principe. Sul soffitto ai tempi di Giovanni Torlonia era dipinto Il volo delle 24 ore, dove le ore erano rappresentate da 24 ragazze che con la loro danza alludevano al passare del tempo, mentre l’araba fenice, ripetuta alla base del dipinto, alludeva all’eternità. Il messaggio che racchiudeva l'affresco era la permanenza eterna della casata dei Torlonia al passare del tempo.

La scala

La camera da letto del principe. Oggi la stanza è piuttosto spoglia, ma al tempo in cui viveva il principe era un ambiente davvero particolare, ricco di mobili è suppellettili decorati con civette. Le civette erano raffigurate ovunque, addirittura la carta da parati riportava il disegno di civette stilizzate.
L’unica decorazione rimasta oggi è un "girotondo" di pipistrelli che si trova sul soffitto dove è raffigurata la volta stellata.Il tema del cielo stellato è comune a molte Ville aristocratiche.Nel Rinascimento spesso sul soffitto veniva affrescato l’oroscopo del padrone di casa, quasi ad affermare che il suo successo era già scritto nella costellazione della sua nascita.

I pavoni

Il salottino dei Satiri. Questo era un piccolo rifugio, una stanza ricavata sulla sommità del cupolino ottagonale. Tutt'intorno alle pareti si trovavano sedili di legno. Il nome alla stanza è dato dalla decorazione in stucco di figure di piccoli satiri sul bordo del lucernario.

La scala. Deliziosa. Conduce, scendendo al pian terreno, all’esterno dell’edificio. Nelle sue vetrate sono raffigurate le quattro stagioni.

La stanza dei ciclamini. Qui si trova una delle vetrate più famose della Casina, I Pavoni del 1912, una grande prova di perizia tecnica nell’uso di vetri sfumati, tasselli vitrei molto piccoli, cabochons e gemme.
La Casina delle civette fa parte dei musei di Villa Torlonia, Via Nomentana 70.
Per informazioni sulla visita: orari e indirizzi
Foto della Casina delle Civette

Testo e foto di Passeggiate per Roma

Uno stemma che è tutta una storia

noreply@blogger.com (Passeggiate per Roma) — Tue, 24 Sep 2013 10:07:00 +0000

E’ lo stemma che si trova a Vicolo del Gallo e appartiene a Vannozza

Lo stemma di Vannozza

Cattanei.
Vannozza nacque nel 1442 a Mantova e intorno ai 25 anni divenne l’amante del cardinale Rodrigo Borgia, futuro papa Alessandro VI.
Il cardinale ne fece la sua amante prediletta, ma non le permise di vivere insieme a lui. Le apparenze andavano salvate e Vannozza andò ad abitare in un palazzo di Via del Pellegrino che Rodrigo le aveva comprato.
Quando l'amante rimase incinta del primo figlio, il cardinale le fece sposare Domenico di Arignano, il primo dei tre mariti compiacenti che si susseguirono per fare di Vannozza una apparente donna onorata. Quando Domenico morì Vannozza sposò Giorgio della Croce e, alla morte di questo, Carlo Canale.
Intanto i figli avuti da Rodrigo erano diventati quattro, tra cui la bellissima Lucrezia.
Nel 1514 Vannozza acquistò un palazzetto a Campo de’ Fiori e vi installò una locanda che venne ribattezzata dal popolo della vacca. Sul portoncino di entrata della locanda Vannozza collocò il suo stemma che ancora oggi si può vedere perfettamente conservato.

La lapide di Vannozza

Il fatto che sia sopravvissuto in così buono stato è cosa molto rara. Anticamente era uso collocare i propri stemmi sulle porte per indicare la proprietà dei palazzi, ma molti col tempo sono andati perduti. Lo stemma riepiloga la movimentata vita di questa cortigiana. E’ diviso in quattro parti: un toro e sei fasce chiare e scure (le arme del Borgia), un leone rampante (l’arme inventata dei Cattanei), un leone uscente (l’arme di Carlo Canale) e un compasso (questo ultimo simbolo non si sa a che cosa si riferisca).
Vannozza morì nel 1518 e fu sepolta a Santa Maria del Popolo, la sua tomba andò però perduta: spostata quando i Chigi ristrutturarono la cappella, sparì durante il sacco di Roma. Oggi ci rimane solo la lapide, in pessimo stato, murata sotto il portico della chiesa di San Marco in Piazza Venezia.

Testo e foto di Passeggiate per Roma

Un eroe insolito in piazza a Roma

noreply@blogger.com (Passeggiate per Roma) — Mon, 23 Sep 2013 13:42:00 +0000

La piazza è piazza Albania e l’eroe è Giorgio Castriota, detto Scanderbeg, l’eroe nazionale dell’Albania.

La statua a cavallo è opera di Romano Romanelli, uno scultore molto apprezzato come apprezzata fu questa sua opera al momento dell’inaugurazione, avvenuta nel 1940 da Mussolini.

Giorgio Castriota (1405-1468) combatté per oltre vent’anni contro l’invasione ottomana. Si recò più volte in Italia in cerca di aiuti e soggiornò anche a Roma nel 1465 e nel 1466.

Questa non è l’unica traccia che parla di lui a Roma, infatti esiste infatti vicino al Quirinale, una piazzetta intitolata a suo nome dove si trova il palazzetto dove abitò. Proprio sul portone della sua casa c’è il ritratto che l’eroe volle rimanesse di sé, lasciando come obbligo agli eredi di mantenerlo sempre in ottimo stato.

Testo e foto di Passeggiate per Roma

La chiesa di Santa Francesca Romana

noreply@blogger.com (Passeggiate per Roma) — Mon, 23 Sep 2013 08:56:00 +0000

Dove sorge oggi la chiesa di Santa Francesca Romana un tempo si alzava il colossale Tempio di Venere e Roma, fatto costruire dall'imperatore Adriano nel 135.
Il tempio sorgeva nel punto in cui si trovava l'atrio della Domus Aurea con il famoso Colosso, la gigantesca statua di Nerone che secondo alcuni studiosi avrebbe dato il nome al Colosseo e che fu fatta spostare proprio da Adriano per erigere il tempio.
Dell'antico tempio si possono ancora vedere esternamente le colonne intorno all'area della chiesa.

La chiesa ha anche il nome di Santa Maria Nova perché fu costruita sulle rovine di Santa Maria Antiqua, chiesa del VI secolo, crollata in seguito a un terremoto. Assunse il nome di Santa Francesca Romana dal 1440, anno in cui la chiesa ospitò il corpo di questa santa.
Il campanile della chiesa, del XII secolo, è a forma di torre quadrata ornato da dischi di maiolica colorati
La chiesa fu fatta costruire nel 850 da Leone IV. Fu poi oggetto di vari lavori e restauri. Gli ultimi, nel 1615, sono quelli che la portarono ad assumere l'aspetto che ha ancora oggi.
Quello che colpisce entrando in chiesa è l'abbondanza della doratura utilizzata ovunque.
Il soffitto a cassettoni, opera del 1612, è una meravigliosa opera di scultura a legno. I disegni, molto colorati, sono dell'architetto Carlo Lombardi. Nella parte del soffitto della foto si vede la figura di Santa Francesca Romana con un angelo a fianco.
L'altare della confessione è stato eseguito su disegno del Bernini. Le statue di Santa Francesca Romana e dell' angelo sono state collocate sotto un tempietto. Questo piccolo tempio marmoreo sostituisce l'originale bronzeo fatto dal Bernini che fu portato via dalla basilica durante l'invasione napoleonica.
Il pavimento è cosmatesco.
Il grande mosaico che sovrasta l’altare maggiore raffigura la Madonna col Bambino in mezzo agli apostoli Giacomo, Giovanni, Pietro e Andrea. In alto, dal cielo scende una mano che tiene la corona destinata ad adornare il capo della Vergine.
Sulla parete del transetto si trova una reliquia davvero eccezionale: si conserva qui, dietro una grata, la pietra dove San Pietro si inginocchiò pregando Dio di punire la superbia di Simon Mago. La chiesa è sorge infatti sul punto dove avvenne il volo che Simon Mago fece a dimostrazione del suo potere divino, e qui cadde per le preghiere che San Pietro recitava inginocchiato su questa pietra sulla quale, secondo la tradizione, rimasero impresse le impronte delle sue ginocchia. ("In queste pietre pose le ginocchia San Pietro quando i demoni portarono Simon Mago per aria")
Dall’altare si accede alla cripta dove è sepolta Santa Francesca Romana. Santa particolarmente amata dai romani, per i quali è da sempre Ceccolella, è la compatrona di Roma e la patrona degli automobilisti.
La chiesa si trova al Foro romano, in Piazza Santa Francesca Romana 4.
Foto della chiesa

Testo e foto di Passeggiate per Roma

La colonna dell'Immacolata in Piazza di Spagna

noreply@blogger.com (Passeggiate per Roma) — Sat, 21 Sep 2013 15:01:00 +0000

Nel 1777, durante alcuni lavori alle fondamenta della chiesa di Santa Maria in Campo Marzio, fu ritrovata interrata una colonna di epoca romana. La colonna era di marmo, alta quasi 12 metri e con un diametro di circa 1,5 m. Rimuoverla fu un lavoro molto complesso che fu portato a termine solo nel maggio 1778.

La colonna non fu subito utilizzata e rimase per ben 76 anni adagiata accanto a Palazzo Montecitorio, fino al 1854.
L'8 dicembre 1854, Papa Pio IX proclamò il dogma dell'Immacolata Concezione di Maria ed espresse il desiderio di erigere un monumento a ricordo dell'evento. Fu il Commissario delle Antichità Pietro Visconti che suggerì di utilizzare la colonna che fu così innalzata in Piazza di Spagna nel dicembre 1856.

La statua raffigurante la Madonna fu posta sopra la colonna dai pompieri il 5 agosto 1857.

L'inaugurazione avvenne finalmente l'8 dicembre 1857.

Nel progetto della costruzione del monumento, la colonna fu ritenuta troppo bassa e così fu inserito alla sua base un piedistallo con le statue dei quattro profeti che parlarono della Vergine: Mosè, Isaia, Ezechiele e David.

Si alternavano alle statue quattro bassorilievi che rappresentano: l'Annunciazione, il Sogno di Giuseppe, l'Incoronazione e la Proclamazione del dogma dell'Immacolata.

Fu inserito in alto, sempre allo scopo di aumentare lo slancio del monumento, un capitello con i simboli dei quattro Evangelisti che reggono il Mondo e la Luna.

Sopra il globo terrestre si trova la statua di Maria, opera in bronzo di Giuseppe Obici, alta quattro metri e pesante circa 70 quintali.

Una griglia di bronzo avvolge la colonna e, oltre ad abbellirla, ne rafforza la struttura.

Ogni 8 dicembre, dal 1938, si svolge una festa religiosa durante la quale viene offerto un omaggio floreale alla Madonna: i vigili del fuoco raggiungono con la loro scala la statua della Vergine per collocare tra le sue braccia una bella corona di fiori.

Curiosità.

Due racconti curiosi accompagnano la storia della colonna dell'Immacolata.

Il primo è quello che dice che il papa non fu presente all'inaugurazione del monumento, e questo fu ritenuto di buon auspicio secondo i cronisti dell'epoca perché si considerava Pio IX un menagramo.

Il secondo racconto riguarda Pasquino che prese di mira il Mosè alla base della colonna. La statua del Mosè ha infatti una bocca sproporzionatamente piccola rispetto alla figura del profeta e così Pasquino le fece dire che con quella bocca non poteva parlare ma solo fischiare lo scultore che aveva fatto un pessimo lavoro.
Foto della Colonna

Testo e foto di Passeggiate per Roma

Keats-Shelley house

noreply@blogger.com (Passeggiate per Roma) — Fri, 20 Sep 2013 14:46:00 +0000

Il salone

La targa di Keats

Già arrivando alla scalinata di Piazza di Spagna si vede la targa in memoria del poeta John Keats.

Oggi Keats è riconosciuto come uno dei massimi esponenti della poesia romantica inglese, ma non fu apprezzato in vita, fu quasi sconosciuto e molto criticato, la fama arrivò solo dopo la morte che avvenne molto presto, a 26 anni.

Keats arrivò a Roma nel novembre 1820. Era ammalato di tubercolosi e venne a vivere qui su consiglio del suo medico. L’appartamento che affittò era in Piazza di Spagna, la zona più amata dagli stranieri. Visse qui con l’amico Joseph Severn, fino alla morte.

I medaglioni

Nel 1903 la casa rischiò di essere demolita, ma un gruppo di diplomatici e scrittori inglesi e americani, con l’appoggio dei re d’Inghilterra e d’Italia e del Presidente degli Stati Uniti, riuscirono a salvarla dalla distruzione e a farne un museo alla memoria dei grandi poeti romantici, nacque il Keats-Shelley house. In realtà Shelley non ci abitò mai, ma il nome di questo poeta è stato aggiunto con la volontà di dedicare anche a lui il museo.

Entriamo nel museo.

Vista dalla finestra

Si salgono due rampe di scale e si trova una porta verde, molto inglese, superata la quale si entra nel mondo romantico dei poeti.

Il museo fu inaugurato nel 1909 come museo e biblioteca per ricordare i poeti romantici che vissero in Italia.

Il salone

Nel salone centrale si trova una meravigliosa biblioteca e vari ritratti tra cui un quadro a olio di Severn che raffigura Shelley alle Terme di Caracalla, mentre compone il "Prometeo liberato".

La stanza di Severn

E vari sono i curiosi cimeli esposti nelle vetrine. Tra questi alcuni medaglioni con ciocche di capelli. Nel XIX secolo era comune l’usanza di scambiarsi ciuffi di capelli conservati in medaglioni che erano regalati come pegno di amicizia e affetto.

Ma sicuramente la più bella caratteristica del salone è la vista che si gode dalle finestre sulla scalinata di Piazza di Spagna.

La stanza di Severn

Questa stanza fu utilizzata come soggiorno e poi come stanza da letto di Joseph Severn. Sono qui esposti ritratti di membri della cerchia di amici londinesi di Keats, manoscritti e disegni e alcune prime edizioni.

La stanza di Keats

Severn, il più caro amico di Keats, morì a 86 anni e fu sepolto nel Cimitero acattolico di Roma, vicino all’amico.

La stanza di Keats

Questa è la stanza dove morì il poeta John Keats. Anche qui sono esposti manoscritti, ritratti e la maschera funebre del poeta.

Il museo è piccolo, è costituito da quattro stanze piene di oggetti che riguardano la vita dei poeti romantici, tuttavia le sale hanno l'atmosfera che immagino ci fosse ai tempi di Keats e Severn. Il museo viene visitato ogni anno da 23.000 persone e in passato sono stati qui anche personaggi famosi, come la regina Elisabetta nel '52, Alberto Moravia, e nel 1911 il presidente Roosevelt.
Il museo si trova Piazza di Spagna 26.
Per informazioni: Keats-Shelley house
Foto del museo

Testo e foto di Passeggiate per Roma

La prima sepoltura di Michelangelo

noreply@blogger.com (Passeggiate per Roma) — Tue, 17 Sep 2013 13:15:00 +0000

Michelangelo morì quasi novantenne a Roma, nella sua modestissima casa di

Macel de’ Corvi.

La salma fu portata nella vicina Basilica dei SS. Apostoli per essere lì sepolta.

Dopo circa due settimane il nipote dell’artista, Leonardo, arrivò da Firenze, raccolse i beni dello zio e ripartì. Peccato che nessuno fece caso che tra le cose che portò via nella partenza notturna verso Firenze c’era anche una grande cassa dove aveva imballato (sì proprio così: lo aveva sistemato come un grande preziosissimo pacco!) il corpo del Grande Michelangelo.

L’arrivo di Michelangelo a Firenze fu tenuto segreto solo per poche ore, e quando fu diffuse la notizia si scatenò la commozione di tutti i cittadini: con le fiaccole che illuminavano la notte una folla piangente si recò in processione a rendere omaggio al grande artista.

Michelangelo fu sepolto nella Basilica di Santa Croce, a Firenze, secondo le volontà che aveva espresso in vita.

A Roma rimase il cenotafio della tomba, ormai inutile, che oggi si può vedere murato nel chiostro dei SS. Apostoli. Su di esso è incisa questa piccola storia, la prima sepoltura in questa chiesa e poi il trasferimento in quella fiorentina
… sorvolando su come avvenne il trasporto!

Testo e foto di Passeggiate per Roma

Pinocchio, nato in Piazza Montecitorio!

noreply@blogger.com (Passeggiate per Roma) — Sun, 08 Sep 2013 17:02:00 +0000

"Storia di un Burattino", era questo il titolo con cui apparve per la prima volta in stampa la storia di Pinocchio.
Collodi consegnò le prime quattro cartelle della "Storia di un burattino" per la pubblicazione a Guido Biagi, accompagnate da queste righe "Ti mando questa bambinata, fanne quel che ti pare, ma se la stampi, pagamela bene per farmi venir voglia di continuare."
Guido Biagi era il factotum del Giornale dei Bambini la cui redazione si trovava… in Piazza Montecitorio 130!

Testo di Passeggiate per Roma

Busti per i disoccupati

noreply@blogger.com (Passeggiate per Roma) — Sun, 08 Sep 2013 15:07:00 +0000

Al Pincio si possono ammirare i busti che raffigurano uomini illustri del passato.

L'idea di scolpire questi busti risale al 1849. Allora tutte le forze del governo erano impegnate a difendere la città dai Francesi e come sempre quando c'è guerra non c'è spazio per l'arte.

Gli artisti si trovarono così disoccupati, ma il triumvirato al governo pensò di aiutarli affidando loro l'incarico di scolpire i busti di uomini famosi con cui si sarebbe abbellito il Pincio. Furono stanziate 10.000 lire dal Ministero delle Belle Arti e gli artisti si misero all'opera.

I busti ebbero poi varie vicissitudini e rimasero per un po' nei magazzini del Comune.

Alla fine furono ripresi da Papa Pio IX con l'intenzione di collocarli finalmente nel Pincio. Fu però imposta dal Papa una selezione dei busti: sarebbero andati ad ornare la passeggiata solo i busti ritenuti "adatti", non quelli degli atei, degli eretici e dei rivoluzionari.

La cosa davvero singolare è che i busti "inadeguati" furono riciclati e, cambiato qualche dettaglio della fisionomia e il nome sotto al volto, furono adoperati per rappresentare personaggi che erano ritenuti accettabili.

Così ad esempio Machiavelli fu modificato in Archimede e Leopardi fu cambiato nel pittore greco Zeusi.

Testo e foto di Passeggiate per Roma

Perché tace la Bocca della Verità?

noreply@blogger.com (Passeggiate per Roma) — Sun, 08 Sep 2013 14:41:00 +0000

Sotto il portico della Basilica di Santa Maria in Cosmedin, davanti a una lunga fila ordinata di turisti si trova la bocca più famosa di Roma: la Bocca della Verità.

E' una grande testa di divinità con la bocca spalancata che in antico era uno dei chiusini della rete fognaria.

Nel Medioevo questa testa fu utilizzata come macchina della verità, per provare l'innocenza o meno di un accusato. Chi doveva essere messo alla prova infilava la mano nella bocca terrificante del dio di pietra ripetendo le affermazioni che venivano messe in discussione. Se diceva il falso la mano veniva tagliata dalla giustizia divina, se diceva la verità la mano usciva illesa dalla grande Bocca. Sembra però che, in caso di accertata falsità venisse posto dai giudici, dietro alla bocca, un incaricato munito di spada affilata!

Una giovane e furba romana riuscì ad ingannare tutti, Bocca della Verità compresa.

Si racconta che la moglie di un dignitario romano, accusata di adulterio, fu messa a confronto con la terribile Bocca della Verità.

Mentre si avvicinava al momento della prova, un giovane le corse incontro, facendosi largo tra la gente che assisteva alla scena, la prese tra le braccia e la baciò. Alle grida di disapprovazione di tutti, il ragazzo si giustificò dicendo che aveva provato pietà per quella giovane così bella e sfortunata.

La ragazza si fece coraggio e, infilando la mano nella terribile Bocca affermò che nessuno, all'infuori di suo marito e di questo giovane (che si guardò bene dal dire essere in realtà il suo amante!) l'aveva mai toccata.

La bella mano uscì illesa.

I due giovani amanti avevano imbrogliato la Bocca della Verità.

La donna fu salva, ma la Bocca della Verità da quel momento, offesa di essere stata così ingannata, non si prestò più a essere mezzo di giustizia.

Testo di Passeggiate per Roma

Affittuari morosi

noreply@blogger.com (Passeggiate per Roma) — Wed, 04 Sep 2013 16:15:00 +0000

Mercati Traianei

Gli antichi commercianti a Roma abitavano, secondo gli usi del tempo, in un soppalco ricavato nella bottega dove lavoravano e che gli veniva affittato dal proprietario del negozio.

La scala che saliva verso questo spazio privato era formata da scalini di materiale diverso: i primi cinque o sei di mattoni, gli altri di legno. La scala era fatta così volutamente perché, secondo alcuni studiosi degli usi dell'antica Roma, se l'affittuario non pagava con regolarità l'affitto, il proprietario del negozio provvedeva a ...tagliarla impedendogli di tornare a casa prima di aver regolato l'affitto.

Testo e foto di Passeggiate per Roma

Le Case Romane al Celio

noreply@blogger.com (Passeggiate per Roma) — Wed, 04 Sep 2013 16:08:00 +0000

Clivo di Scauro

Clivo di Scauro. Sei archi si incontrano salendo verso la Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, furono costruiti nel XIII secolo (circa) e servivano per sostenere il fianco meridionale della chiesa.

Gli archi ci introducono in uno degli angoli più curiosi di Roma: le Case Romane al Celio.

La piantina delle Case Romane

Queste antiche case romane, che si trovano sotto la basilica, furono scoperte nel 1887 da Padre Germano da San Stanislao, allora rettore della chiesa.

Si tratta dei resti di un’insula (A), una domus (B) e un vicolo basolato (C) tutti e tre inglobati poi in una residenza privata (M) da cui ha origine la chiesa. L’insula aveva 5 botteghe che si affacciavano sulla strada e 5 appartamenti in affitto al piano superiore.

Il vicolo

Agli appartamenti si saliva tramite una scala di cui si conservano solo i gradini in mattoni, mentre gli altri, in legno, sono perduti. (L’utilizzo di questo tipo di scala a due materiali per gli appartamenti in affitto serviva a evitare problemi di inquilini morosi vedi.)

Nel III secolo venne costruita una grande casa unifamiliare unendo insula e domus, mentre il vicolo fu trasformato in un cortile interno, destinato a illuminare e arieggiare, ma anche a collegare le due parti della casa.

Le pareti e i soffitti furono decorati con affreschi di notevole pregio.

Due stanze in particolare meritano attenzione: la Stanza dei Geni dove, tra le

La stanza dei Geni

decorazioni, 10 efebi sostengono una lunga ghirlanda, e l’aula dell’orante dove è raffigurata una giovane che allarga le braccia, forse nell’atto di pregare.

Questa raffigurazione sarebbe un segno della destinazione di questa parte della casa come zona di preghiera.

In un’altra stanza della casa si trova un bel ninfeo con vasche e decorazioni a carattere marino.

La stanza dell'orante

Il luogo, già centro di preghiera, si trasformò in un centro di culto martiriale, quando furono sepolti qui Giovanni e Paolo, forse proprietari della casa.

Le tombe dei due martiri furono poste nel sottoscala e una piccola finestrella permetteva ai fedeli di affacciarsi alle sepolture.

Il ninfeo

Nel V secolo la grande casa fu acquistata dal senatore Pammachio che decise di far costruire la basilica superiore sfruttando come fondamenta la grande casa.

Annesso alle case romane c’è un museo in cui sono raccolti gli oggetti rinvenuti durante gli scavi e alcuni arredi medievali della basilica.

Foto delle Case Romane al Celio

Per informazioni sulla visita www.caseromane.it

Testo di Passeggiate per Roma

Pantheon: curiosità

noreply@blogger.com (Passeggiate per Roma) — Tue, 03 Sep 2013 16:32:00 +0000

Si dice che la pioggia non entri nel Pantheon.

Improbabile davvero questa credenza che riguarda il Pantheon. L’oculo che si trova sul soffitto è l’unica apertura che illumina l’interno dell’edificio ed ha un diametro di quasi 9 metri!

La credenza vuole che la pioggia, nonostante questa apertura, non entri mai nell’edificio. Ma nel Pantheon piove eccome! Tanto che sul pavimento sono visibili numerosi fori che permettono di far defluire l’acqua.

Probabilmente la leggenda è nata nell’antichità quando, si racconta, l’acqua piovana non riusciva a raggiungere il pavimento a causa del calore e dei fumi delle candele che illuminavano l’interno, che la facevano evaporare.

Parquet al Pantheon

Il Pantheon custodisce, tra le altre, le tombe dei due primi re d’Italia, Vittorio Emanuele II e Umberto I.

In passato, come segno di rispetto verso i Reali, il Comune di Roma avrebbe voluto che la chiesa fosse circondata dal silenzio e a questo scopo ingaggiò alcuni operai che dovevano far sì che il selciato di Piazza della Rotonda fosse sempre ricoperto con abbondante segatura: si sarebbero così attenuati i rumori prodotti dal passaggio dei carri e dei cavalli.

Questo uso fu mantenuto fino al 1906, anno in cui il Comune di Buenos Aires donò alla città di Roma il legno necessario a pavimentare tutta la piazza.

Gli emigranti argentini non solo regalarono a Roma il legno per la pavimentazione, il quebracho, ma si occuparono anche dell’installazione delle assi e della loro manutenzione (il legno doveva essere periodicamente spalmato di grasso per evitare che si sciupasse).

La copertura risultò assai più dignitosa e capace di mantenere il silenzio voluto vicino alle tombe dei Reali.

La manutenzione della piazza passò al comune di Roma nel 1931 e nel 1950 il legno fu rimosso pare a seguito delle lamentele dei cittadini per le frequenti cadute dovute al grasso spalmato sul pavimento in pendenza.

Orecchie d'asino

Il grande Bernini ebbe l'incarico di dotare il Pantheon di due campanili.

L'opera fu eseguita, ma non ebbe successo.

Non piacque, e il popolo romano, impietoso, soprannominò quei campanili le orecchie d'asino tanto sembravano brutti e inadeguati.

Questa definizione fu sfruttata dal Borromini per offendere il suo rivale. Raccontano infatti le cronache del tempo che, per rimarcare il fallimento, Borromini avrebbe fatto scolpire due orecchie d'asino sul palazzo davanti al quale abitava il grande Gian Lorenzo. (La risposta del Bernini non si fece attendere e fu ASSAI più volgare!!)
Non cercate le orecchie e la risposta... sono state rimosse da tempo! Come anche furono rimossi i campanili alla fine dell'Ottocento.

La più grande cupola di Roma

Michelangelo è tra i miei artisti preferiti. Si sa dalla sua biografia che non scendeva molto facilmente a compromessi con l’autorità.

Fu incaricato, tra l’altro, di progettare l’enorme cupola di San Pietro e lui, amante dell’architettura di Roma antica, propose al Papa di rifarsi proprio alla cupola del Pantheon per costruire questa.

Ma il modello preferito da Michelangelo era aborrito dal Papa perché pagàno e così l’artista dovette rinunciare.

…dovette rinunciare??

Ecco una curiosità che credo pochi conoscano. Quando Michelangelo morì, aveva solo completato la base della cupola di San Pietro. I lavori furono interrotti e quando furono ripresi, prima di procedere, si ripresero le misure della struttura al punto in cui Michelangelo l’aveva interrotta.

Si scoprì così che il diametro della cupola di San Pietro era di 50 cm più piccolo di quello della cupola del Pantheon.

Al punto in cui erano giunti i lavori non c’era nulla da fare: bisognava andare avanti, finire la cupola sperando che la notizia di questo particolare imbarazzante non si diffondesse.

Così la cupola più grande di Roma rimane quella del Pantheon, mentre quella di San Pietro si deve accontentare del secondo posto. Sconosciuto tributo postumo di Michelangelo all’amata architettura classica.

Come fu svuotato il Pantheon?
Suggestiva costruzione quella del Pantheon e sbalorditiva per la sapienza costruttiva da cui nasce!
Meravigliosa è la cupola semisferica che ancora lascia interrogativi su come fu possibile costruirla!
Ma a Roma c'è una leggenda anche per questo. Si racconta che per costruire il Pantheon ci si servì di una "collinetta" che fungeva da impalcatura.
Via via che si procedeva con la costruzione, i vuoti venivano riempiti con della terra che sosteneva il tutto, finché fu possibile completare anche la cupola.
Alla fine dei lavori, non restò che portare fuori la terra.
E chi si occupò di questo compito così pesante? Il popolo di Roma di sua spontanea volontà!
Sì, perché la leggenda racconta che alla terra erano state mischiate delle monete e ogni cittadino che ne portava fuori un po' poteva tenere il denaro che essa conteneva. Si capisce allora come questo lungo e faticoso lavoro fu sbrigato davvero velocemente.

Testo e foto (firmate) di Passeggiate per Roma

Il Pantheon

noreply@blogger.com (Passeggiate per Roma) — Tue, 03 Sep 2013 15:24:00 +0000

La nascita del Pantheon è legata a Romolo, fondatore di Roma.

Secondo la tradizione, Romolo, alla sua morte, fu trasportato in cielo dal dio Marte. Nel punto dove ciò avvenne fu eretto un tumulo a memoria dell’avvenimento e in seguito Marco Agrippa fece edificare un tempio.

Era il 27 a.C. e nacque così quello che poi sarebbe stato il Pantheon.

Il tempio fu distrutto da un incendio e ricostruito dalle fondamenta nel 120. Fu Adriano che volle riedificarlo e fece collocare l’epigrafe che si riferiva al primo fondatore e che si legge ancora oggi: M. AGRIPPA L.F. COS. TERTIUM FECIT (Marco Agrippa, figlio di Lucio console per la terza volta, fece).

Il nuovo tempio fu dedicato agli dei (Pantheon) e la forma dell’aula interna fu quella della sfera, forma geometrica per eccellenza (il diametro della circonferenza di base e l'altezza sono uguali e pari a 43,30 m).

Sul soffitto del Pantheon l’oculus, di circa 9 metri di diametro, funzionava

come lo gnomone di una meridiana. La luce del Sole, entrando e proiettandosi sulle pareti, indicava la data dei solstizi e degli equinozi. Probabilmente in antico il raggio di luce che entrava, toccava i segni di un calendario posti sui lacunari.

Il movimento della luce che entra mantiene costantemente al buio l’attuale zona dell’altare maggiore, mentre a mezzogiorno la luce investe l’ingresso.

E’ nel 608 che il Pantheon si trasforma in chiesa. Fu donato dall’imperatore Foca a Bonifacio IV e consacrato prendendo il nome di Santa Maria ad Martyres. Grazie alla consacrazione questo antico edificio si poté salvare dalle devastazioni che colpirono altri monumenti antichi ed è giunto fino a noi in ottime condizioni.

Il portone di bronzo, ad es., è originario dell'età augustea. E’ il più grande e integro delle porte antiche tuttora in uso a Roma.

Negli anni il Pantheon subì gravi danni soprattutto dalle piene del Tevere, in più gli vennero addossate molte costruzioni che rischiavano di comprometterne la stabilità e certo non aiutarono i due campanili eretti da Bernini per volontà di Urbano VIII.

Alessandro VII fece grandi lavori di ristrutturazione. Fece abbattere le case che erano state costruite a ridosso del monumento, abbassare il livello della piazza e rifare il selciato.

Allontanò i mercanti che stanziavano nel portico e fece mettere una cancellata per impedire che fosse di nuovo occupato dai venditori.

Ripristinato e riordinato l’assetto generale della piazza si pensò di dare un indirizzo più ordinato alle strade e fu il Bernini che ideò due strade tangenti all’edificio, a destra e a sinistra per ordinare il movimento intorno al Pantheon. In questo modo l’edificio sarebbe risultato isolato e sicuramente avrebbe accresciuto la sua importanza. Le strade grossomodo furono fatte, ma problemi con le esigenze dei canonici della vicina Basilica di Santa Maria sopra Minerva impedirono la piena realizzazione del progetto per il forzato restringimento della carreggiata che corre dalla parte di Piazza della Minerva. Alessandro VII aveva anche ideato la chiusura dell’oculus con l’applicazione di una lanterna formata da una grande vetrata, questo rimase solo un progetto di cui ci sono giunti alcuni disegni anonimi.

Le tombe dei re. Fu re Umberto I che decise la tumulazione di Vittorio

La tomba di Raffaello

Emanuele II al Pantheon e così fu deciso anche da Vittorio Emanuele III per la sepoltura di Umberto e di Margherita di Savoia.

Perciò nel Pantheon si trovano queste regali tombe a cui prestano servizio d’onore le Guardie dell’Istituto Nazionale delle Guardie d’onore che ha sede poco lontano.

Il Pantheon fu parrocchia fino al 1824.

Anticamente durante la festa dell’Ascensione e dell’Assunzione, si svolgeva una sacra rappresentazione in cui venivano fatte salire, fino a scomparire nell’anello, le statue di Gesù e di Maria.

Un’altra festa era fatta in passato e viene ripetuta anche oggi: durante la Pentecoste petali di rose rosse piovono dall’alto all’interno della chiesa, ricordando la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli.

La Cappella dei Virtuosi. La Congregazione dei Virtuosi che raccoglieva gli artisti, istituita dal canonico Desiderio da Segni, aveva qui la sua Cappella. Lungo la parete della chiesa si vedono ancora oggi le nicchie che ospitavano i busti dei Virtuosi. Oggi le nicchie sono vuote perché i busti furono fatti togliere da Pio VII per spostarli nei palazzi capitolini.

La tomba di Raffaello. Raffaello scelse questa chiesa come luogo della sua sepoltura. La Madonna che si trova sulla sua tomba, la Madonna del sasso, fu commissionata da Raffaello stesso a Lorenzo Lotti, detto Lorenzetto. Il distico che si trova sul sarcofago, dettato da Pietro Bembo, celebre umanista, recita: "Qui [giace] Raffaello, dal quale, vivo, la grande madre delle cose (la Natura) temette di essere vinta, e mentre egli moriva di morire anch’essa."
Foto del Pantheon

Testo e foto di Passeggiate per Roma

Una porta per arrivare all'oro

noreply@blogger.com (Passeggiate per Roma) — Mon, 02 Sep 2013 09:05:00 +0000

In Piazza Vittorio un tempo c'era il Palazzo dei Marchesi Palombara, circondato da un bel giardino.

Il Marchese si dilettava di alchimia e secondo la leggenda un giorno trovò su antichissimi libri niente meno che... la ricetta per fabbricare l'oro!

Si può immaginare con quanta tenacia egli tentasse di decifrare la formula, anche convocando a Roma i sapienti del tempo, ma non ci riuscì e alla fine dovette darsi per vinto.
Fino a un certo punto, però...
Decise infatti di far incidere la formula magica sullo stipite in pietra di una porta che poi collocò sul muro di recinzione del suo Palazzo. In questo modo poteva essere letta dai passanti e, chissà, qualcuno lo avrebbe potuto aiutare ad interpretarla nel modo corretto!

La storia non finisce qui: un mattino infatti fu visto un pellegrino, che durante la notte era stato ospite alla Villa, attraversare la porta e sparire. Dietro di lui rimasero solo alcune pagliuzze d'oro!

Tante sono le scritte sulla Porta Magica di Piazza Vittorio. In particolare sulla parte bassa, poco visibile perché introduce allo scalino, si trova una scritta bifronte.

In latino è scritto SI SEDES NON IS (se siedi, non vai) che letta da destra a sinistra recita SI NON SEDES IS (se non siedi, vai).

Testo di Passeggiate per Roma

Il primo arancio d'Italia è romano

noreply@blogger.com (Passeggiate per Roma) — Mon, 02 Sep 2013 08:20:00 +0000

L'arancio di San Domenico

La tradizione vuole che il primo albero d'arancio sia arrivato in Italia proprio a Roma, grazie a San Domenico.

Si racconta che, nel 1220, il Santo abbia portato a Roma un pollone preso dalla sua terra, in Spagna, per piantarlo nel giardino della Basilica di Santa Sabina, sull'Aventino.

Da allora l'arancio vive rigenerandosi miracolosamente.

E' visibile da un foro nel muro del portico di Santa Sabina. Il punto in cui si deve cercare è davanti al portone ligneo.

Testo e foto di Passeggiate per Roma

Il più bravo dei "Serciaroli"

noreply@blogger.com (Passeggiate per Roma) — Mon, 02 Sep 2013 07:49:00 +0000

I Serciaroli al lavoro

Il Serciarolo (selciarolo) era l’operaio che si occupava a Roma della pavimentazione della strada.

Su un fondo di rena, collocava, secondo un disegno ben preciso, i selci battendoli con uno strumento di legno, detto mazzapicchio, lungo quasi 1 metro e pesante 20-25 chili.

I selciaroli si chiamavano tra loro con soprannomi. Sappiamo che tra loro c’era un Asso de coppe, il Tripicchia, er Gallo, Pasqualino di Testaccio e il Vaccaretto, che doveva essere il più gagliardo di tutti: era capace di allineare sul suolo di una strada fino a 6000 selci in un giorno!

Il selcio, si sa, è il sampietrino, un blocchetto di basalto tagliato a forma di piramide tronca usato per pavimentare le strade a Roma fin dal XVI secolo. Il suo nome nasce da Piazza San Pietro, essendo stato usato all'inizio per la sua pavimentazione decorativa. Utilizzato per ottenere una superficie uniforme e compatta, il sampietrino veniva levigato dall’attrito soprattutto dei carri.

Sisto V utilizzò questo tipo di selciato per la grande sistemazione da lui compiuta tra il 1585 e il 1590 con cui ristrutturò 120 strade.

Sulla scia di questo cambiamento nel Seicento il sampietrino fu utilizzato in tutta la città. E anche oggi è così diffuso sulle strade di Roma da far nascere il modo di dire allustra' li serci che equivale a camminare oziosamente a zonzo per la città.

Testo di Passeggiate per Roma