El Alma del Vino.

Bodegas Bernabé Navarro VC Fuego 2009.

2012-06-02T00:00:00.000-07:00

Con la merlot como varietal mayoritaria, dejando un diez por ciento a la cabernet sauvignon, Viñedos Culturales Bernabé Navarro y por ende su capitán Rafa Bernabé, me ofrece este vino para mi cata y valoración personal.
Con dieciseis meses de crianza en barricas de roble francés de un año, llega hasta mi, ofreciendo una tonalidad apicotada intensa y brillante, sugiriendo reflejos violáceos. Nariz bien armada, con frescura de frutas rojas y negras maduras, sensaciones lácteas leves que dejan paso a tonos de oliva.
Bonita entrada en boca, dando sensación de amargor, incluso en principio percutiendo; desarrollando una larga traza de acidez y unos taninos moderados y amarescentes. Textura untuosa, con perfil de vino dotado de fuerte personalidad. Tal vez su único pero sea la fase final, en donde parece abandonar la larga proyección que aparentaba presentar. Media persistencia, resultando un tanto tímido en la retronasal, más influenciada por la madera que por la fruta. Un desequilibrio que hace que el vino se muestre un tanto trémulo, y con corto potencial en cuanto a proyección. Existe el amargor y cierta sapidez, pero el vino no conserva el carácter demostrado durante las fases previas de la cata. Pierde energía.
Yo que soy un confeso admitador de la merlot, es probable que esté demasiado influenciado por las características que esta variedad otorga a los vinos de otras zonas con mayor tradición de langon.
Lo cierto es que no reconozco en el Fuego VC 2009 las habituales condiciones que ofrece la merlot, y eso me lleva al desconcierto.
Con sinceridad me ha causado cierta decepción.

Château Corbin 2006, 2007 y 2009/ Decanter.

2012-06-01T01:00:00.001-07:00

Anabelle Cruse-Bardinet representa la imagen de Château Corbin apoyada por su simpatía y por un título de enología en la Universidad de Burdeos, siendo la cuarta generación de una familia dedicada al mundo del vino en el corazón de Saint-Emilion, cerca de la frontera con Pomerol.
La filosofía del viñedo tiene mucho valor en los vinos de Château Corbin, ya que en las trece hectáreas de extensión en propiedad, se encuentran terrenos arenosos con subsuelo arcilloso ferruginoso y suelos de arcilla. Los primeros influyen en las características más sutiles del producto final, mientras que los segundos aportan una buena dosis de potencia vinosa. Un ensamblaje perfecto que Cruse-Bardinet aprovecha con mimo para crear vinos auténticos, dotados de una indudable elegancia.
Las vendimias son manuales, con fermentación alcohólica en depósitos de acero inoxidable con control de temperatura, realizándose el envejecido en barricas de roble frances, con proporción de madera nueva que varía según la añada; durante un periodo que oscila entre los dieciseis y los dieciocho meses.
En Decanter Fine Wine Encounter 2011 tuve la fortuna de intercambiar breves impresiones con la propietaria del château, que me atendió con exquisita amabilidad.
Caté tres añadas, comenzando por la 2009, un vino con fusión varietal de merlot, ochenta por ciento; y cabernet franc, veinte por ciento restante. Cincuenta y seis mil botellas de un vino que envejeció en barricas de roble francés, madera nueva al cincuenta por ciento.
Amplio, sabroso, con un color apicotado intenso con reflejos grana, y cierta condición cristalina rojiza en el vino. Nariz que asoma perfume de frutas rojas y negras maduras, con suave tono especiado y dulce. Boca jugosa, con un estupendo punto de concentración durante el recorrido. Pronunciada acidez, es un vino para larga vida. Taninos firmes y aún un poco bruscos, globosos. Perfecto volumen, con franca persistencia. Postgusto que abunda en frutas rojas y negras maduras, aportando una evidente dosis de vainillas y un final pleno de sapidez. Muy recomendable, con intuición de mayores glorias en tres ó cuatro años y en adelante.
La añada 2007, idéntica proporción varietal, con una producción de cincuenta y siete mil botellas, envejecido en barricas de roble francés con el cuarenta por ciento de madera nueva.
Color picota con reflejos grana, nariz de intenso perfume frutal, la madera presente, pero siempre en segundo plano. Buen equilibrio. Boca que empieza con frescura, aportando tonos dulces contenidos y una hermosa línea de acidez. Resulta más liviano que su hermano de la añada 2009, aportando una expresión de tanicidad más fina y madura, con el contacto del paladar mucho más bailarín. Tiene elegancia, y hace de la sutileza su principal virtud. Buena persistencia, con un postgusto que añade a los compases de fruta negra y roja maduras, cierta esencia especiada y de mineralidad. Entre recomendable y muy recomendable.
Por último la añada 2006, la menos convincente de las tres. Misma proporción varietal que las dos anteriores, con cuarenta y ocho mil botellas de producción y un cuarenta y dos por ciento de madera nueva en su crianza.
Apicotado con reflejos grana, más ligereza aromática, con fruta y madera en menor equilibrio. Destacan sensaciones de fruta madura con apéndices de vainilla. Boca con larga línea de acidez, menos dulzor que en 2007 y 2009. También menos sensación de equilibrio. Los taninos se muestran sin la chispa de sus añadas hermanas, y en el contacto con el paladar no hay demasiada sensación de abrazo vinoso. Menos complejidad con una persistencia media. Postgusto de fruta y especiados, con un socorrido epílogo mineral de corta proyección. Sólo aprobado.

Primeurs 2011/ Château Subilaux.

2012-06-01T00:30:00.000-07:00

De la propiedad de Hervé Lardiére, Jean-Luc Thunevin crea este monovarietal de merlot, un capricho asequible para la más reacia al gasto de las carteras; que tuve la suerte de catar en su edición primeur de la añada 2011. Y digo suerte porque Jean-Luc, un prolífico creador al que sólo la historia del vino de Burdeos terminará de hacer justicia mediante futuras alabanzas; impecable trabajo el que el matrimonio Thunevin realiza por la buena fama de sus vinos y de los de Burdeos en general; no deja de sorprender a quienes nos acercamos hasta su leyenda viva en busca de recompensas.
Château Subilaux no es un vino complejo en exceso, ni siquiera creo encontrar en el la virtud de la elegancia vinosa oficialista. La añada 2011 de este vino me ha resultado antes que nada, llena de espíritu vinoso, con buena concentración, largo en prolongación, con perfecto esqueleto, puede que ligero en textura, pero fresco y puro. Un vino francés, rural, campestre; que sugiere una legión de Bituriges Vivisques danzando alrededor de los viñedos, campesinos de callosas manos bronceados por el sol, trino de pájaros, racimos y terruño.
Todo ello sin un ápice de rudeza.
Densidad óptica, con tonos picota de cierta intensidad, y reflejos violáceos. Nariz que rebosa fruta negra madura, bayas silvestres en plena maduración, con un fino guión secundario y especiado. Boca que corretea por un sugerente amargor, en el que no falta la sapidez, buena traza de frescura con una línea de acidez que inunda la percepción del vino. Orgullosos taninos, con fuerza; que le dan buen empaque. Es un vino con afán indisimulado de protagonismo. Pleno en el paladar y en la lengua. Franca y pura persistencia. Dentro de una engañosa simpleza, a mi me ha emocionado.
Retronasal de fruta negra, con ligeras insinuaciones especiadas y tostadas, y una rotunda punta final balsámica y otra de mineralidad.
Más que muy recomendable en esta añada 2011.

Les Vignerons du Castelas Vieilles Vignes Signargues 2010.

2012-06-01T00:00:00.000-07:00

Muestra de la añada 2010 enviada de modo desinteresado por la bodega francesa Les Vignerons du Castelas, para mi cata y análisis personal.
La localidad de Rochefort du Gard donde se localiza el dominio vitícola, fue una de las primeras en incluirse en la apelación Côtes du Rhone Villages, allá en la década de los años treinta. En 1950, cuatro viticultores de la zona deciden agruparse para crear una cooperativa vinícola, hecho que se confirmó de un modo oficial en 1952. Deciden bautizar el joven negocio con el nombre de una capilla románica del siglo once, que se encuentra en la zona alta de la localidad.
La primera añada documentada se remonta al año 1955, cuando aún no estaban terminadas las obras de la novel bodega. Esa añada es galardonada con una medalla de plata en el Concours Géneral Agricole de París, y en 1956 el Barón Le Roy Boiseaumarie inaugura la bodega pronunciando unas legendarias palabras, que hoy en día aún se recuerdan impresas en una de las paredes del recinto : "Moins de vins mais meilleurs".
Estamos delante de un vino, fusión varietal de syrah, garnacha y cariñena, con frutos obtenidos de viejas viñas, cuya edad media es de cincuenta años.
Resulta un vino de color apicotado de cierta intensidad, con reflejos violáceos. Nariz que deja huella evidente de que estoy ante un vino recién embotellado, ya que en su apertura nasal deja un testigo aromático de fósforo, signo evidente de la presencia cercana de los antioxidantes sulfitos. Dejo pasar unos minutos, y tras mover la copa, vuelvo a la carga. El vino comienza a hablar, despejando el comentado signo del inicio. Fruta roja y negra maduras, con especiados dulces, vainilla; en segundo plano. Correcto. Boca que imprime en la entrada un tono dulce agradable, dando muestras de buena acidez, con unos taninos finos y sugerentes. Buen volumen, con textura ligera media, pero con un buen punto de concentración cuando alcanza el paladar, manifestando fruta negra y buena estela de frescura y densidad vinosa. Franca y agradable persistencia, con un postgusto que enlaza con una marcada seña de fruta madura, y que añade tonos especiados y un final de mineralidad, que prolonga las sensaciones.
Ganará enteros con más tiempo en botella, de momento recomendable.

Henri Milan Le Vallon 2008.

2012-05-31T03:00:00.000-07:00

Segunda muestra de las enviadas por el viticultor y elaborador francés Henri Milan para mi cata y análisis personal. En este caso una añada 2008 del vino Le Vallon, realizado en base a una fusión vínica de syrah, mayoritaria; cabernet sauvignon y mourvèdre en menor proporción.
En la etiqueta luce orgullosa la frase latina Unguibus et Rostro Fluctuat Nec Mergitur, que hace alusión al escudo de armas de la ciudad de Avignon, y que habla de uñas y dientes, y la firme idea de nunca rendirse.
Un vino que sometí a cata ciega con algunos de mis compañeros habituales de experiencias enópatas, y que tuvo un desconcertante resultado, uno de los más peculiares de cuantos me he topado en mi intenso aprendizaje.
He tenido que preguntar al propio Henri Milan por esta añada, para salir de dudas. Y creo que su respuesta me ha dado una idea de los motivos que generaron el desconcierto de los presentes.
Hablo de mis impresiones, primero. Visual que marca media densidad, con gama cromática picota y reflejos grana y violáceos, estos menos intensos. Nariz que emite recuerdos de fruta roja madura y por detrás una peculiar nota cítrica, poco habitual en los vinos tintos. Muevo la copa, espero unos segundos, y compruebo que el vino sigue manifestando ese sello de limón y pomelo, muy desconcertante. Hay un atisbo, una intención especiada de vainilla, que se muestra bastante apagada, incluso en una tercera aproximación existe un retorno mineral. La boca confirma esa espectral presencia, como un fantasma de mansión encantada. Incluso uno de los presentes, armado de valor y corta prudencia, habla de limonada. La acidez se muestra en medio estilo, con una textura y volúmen ligeros. Taninos finos, con el paladar invadido por esas trazas de zumo de limón, que parecen fuera de lugar. La persistencia es media, con un postgusto que juega entre la presencia de fruta roja madura, y las flores silvestres. Pero siempre manteniendo ese tono insistente de cítricos.
Henri Milan achaca esa fantasmal presencia a la malévola actuación en la cosecha del 2008 del mildiu, plasmopara vitícola; cuya plaga tuvieron que soportar sus cepas de syrah.
Dicho así, con tan pocas palabras, puede sonar a recurrente subterfugio de viticultor elaborador, pero uno que suele abundar en la búsqueda de motivos, dió con el ergo de la breve explicación dada por Milan.
La presencia de mildiu suele combatirse con cobre, probablemente oxicloruro de cobre.
Cuando quedan leves residuos del mismo que llegan a la fermentación, es más que probable que los aromas y el sabor del vino sufran ciertas caprichosas variaciones no intencionadas.
Salvo error u omisión, me quedo con esta explicación para determinar que este ejemplar de Le Vallon 2008, enviado por Henri Milan; ofrecía esos extraños aromas y sabores cítricos, debido a ese agente externo.
En todo caso, un vino sin calificar, como no podría ser de otro modo.
Mi sincero agradecimiento a Henri por su colaboración, ya que en este mundo de todo se aprende, incluso de los espectros fantasmales que a veces se nos aparecen cuando uno menos se lo espera.

Champagne Franck Bonville Grand Cru Les Belles Voyes Brut.

2012-05-31T01:00:00.001-07:00

Buena pregunta nos traslada la familia Bonville, heredera del legado de Franck y su esposa Jeannine, que tras la segunda guerra mundial decidieron sacar a la luz las primeras botellas de champagne, fruto de sus viñedos de Avize y Oger, para disfrute del resto de la humanidad. Buena pregunta que se formula del siguiente modo : ¿envejece mejor el champagne en barricas de roble?.
La chardonnay en edición monovarietal en este cuvée Les Belles Voyes, con una crianza de doce meses del vino base en madera de roble francés, y setenta y cuatro meses más en rima.
Olivier Bonville y James Darsonville, responsables enológicos de esta sutil criatura, trazada con la suficiente profundidad como para enamorar y con el impecable estilo necesario, para pasar horas disfrutando de su contacto con nuestros sentidos.
Un champagne amplio, denso, fresco, con buena integración general; bello en estética, magnífico en contenido.
Color amarillo dorado, bella intensidad visual, con un aroma que me recuerda a ciruelas claudia, bien escoltadas ya en segunda línea por tonos de mantequillas, frutos secos y divina cremosidad, kouign amann, mirabelles de Metz con una apertura de confitura, y frutas tropicales con menor intensidad.
La boca muestra una perfecta integración del carbónico, suave y placentero. Es un champaña redondo, buen volumen y untuosidad, mece nuestra boca en un dulce baile, sin estridencias. Perfecto tono de acidez, vivaracha pero siempre dentro del conjunto, esmerando la prolongación, abrazando el paladar, susurrando más pastelería fina y mantequilla, conjugando estas sensaciones con la fruta. Perfecta persistencia, adorable recorrido. Retronasal que intensifica el buen tono de fruta demostrado en nariz, dando un margen entre la frescura y la confitura, repitiendo tonos de cremosidad, lácteos y mantequillas, y esbozando, ya para redondear la exquisitez; un punto mineral, rebosante de esplendor.
La pregunta del inicio queda contestada. El champagne envejece a las mil maravillas en madera de roble.
Genial, magistral.
Más que muy recomendable, necesario.

Primeurs 2011/ Vieux Château Palon.

2012-05-31T00:30:00.000-07:00

Merlot mayoritario y cabernet franc forman la composición varietal de este vino tinto, acogido a la apelación Montagne Saint-Emilion, bajo la bandera de Vieux Château Palon. Grégory Naulet administra las cinco hectáreas de viñedo en propiedad que acredita el dominio.

Entre veinticinco y veintiocho días de fermentación alcohólica con temperatura controlada, en depósitos de acero inoxidable. Envejecido de entre doce y trece meses, en barricas de roble francés, en una proporción de dos tercios nuevas y un tercio de un año.
Color apicotado de cierta intensidad, con reflejos violáceos. Nariz que muestra sensaciones aromáticas de fruta roja y negra maduras, con suaves tendencias especiadas dulces. La boca da señales de dulzor en la entrada, con prolongada acidez, buena frescura. Buen volumen y textura que ya empieza a mostrar cierto perfil graso. Taninos corpulentos, con expresión de globosidad. Aporte extra de frescura frutal en el contacto con el paladar. Precisa aún cierto tiempo para afinarse. La huella de persistencia tiene una línea prolongada. Postgusto que habla de fruta roja y negra maduras, con mineralidad y un atisbo de salinidad.
Tiene empaque y personalidad.
Dentro de dos ó tres años y en adelante, será un vino lleno de complejidad y estructura.
Muy recomendable, y en espera de unos años, para elevar su ya glorioso presente a mayores cotas.

Primeurs 2011/ Clos Saint-Julien.

2012-05-31T00:00:00.001-07:00

Algo que puede resultar un tanto irrelevante como es el nombre impreso en la etiqueta de un vino, es a veces demasiado importante como para dejar su elección sometida a los caprichos del destino. Clos Saint-Julien no es probablemente el nombre de bautismo más idóneo para un vino elaborado y criado en Saint-Emilion, sobre todo por la supuesta confusión que puede crear en el consumidor.
Interesantes anécdotas al margen, en la factoría Thunevin pude catar este vino, que me resultó un tanto desconcertante. Ignoro su composición, ya que nadie había detrás de la mesa de cata en donde reposaba la botella. Creo que lleva merlot y cabernet franc, aunque no me atrevería a afirmar cuál de las dos varietales es mayoritaria en su composición.
Lo cierto es que es un vino peculiar, nada comprometido con lo habitual, incluso destacó en mi cuaderno personal de sensaciones por no mantener la regularidad de los vinos que iba catando. Me pregunto qué maravilla de conclusiones podría aportar en una cata ciega de vinos de Saint-Emilion.
Color apicotado, con reflejos violáceos. Nariz que refleja sensaciones de fruta roja, dejando un lineal de segundo orden, en el que manda un manto de hojas y hierba verde. Arisco en boca, dando paso a una acidez prolongada, y aún, un desequilibrio en el recorrido. Los taninos se muestran rebeldes, poco afinados. El vino enseña sus dientes, carece aún de afinado, levantando desde su estructura una capa de percusión. Precisa aún de mucho tiempo para dar señales convincentes. No considero justo calificarlo de momento, porque me ha dejado frío. Postgusto que habla de fruta roja y que vuelve a enviarme señas de verdosa identidad. Esperaré un tiempo para volver a catar esta añada y poder juzgar con más juicios de valor.

Asignatura pendiente.

2012-05-30T02:30:00.000-07:00

El vino, como tantos otros productos del sector alimentación, tiene más allá del proceso de elaboración, un terreno que abonar y cultivar en el que muchas de las bodegas se pierden, a veces por falta de consideración, otras por ahorrar los gastos que supone bucear en esos mares.
El vino y la comunicación, como en otros sectores del negocio alimentario, marcan su espina dorsal en la contemplación y ejecución de los siguientes puntos : publicidad, relaciones públicas, promoción, marketing directo e internet. Muchos de ellos olvidados en el baúl de los recuerdos de las bodegas, en el último oscuro rincón de la sala de barricas, rodeados de telarañas.
No existen muchas bodegas en nuestro país que empleen sus esfuerzos en saber contar el vino, expresión esta que utiliza a menudo el gran Juancho Asenjo. Tampoco en avanzar por las sendas de internet con paso firme. Son rara avis, las bodegas que emplean a alguién de su personal, en matería de comunicación externa. Incluso se permiten el lujo de descuidar ese terreno, pensando y afirmando en muchos casos, que no es relevante. Desde que dedico parte de mi tiempo de ocio a este mundo de la cultura vitícola, he comprobado como hay mensajes de correo electrónico enviados por mi a muchas bodegas que ni siquiera son abiertos, incluso habiendo transcurrido mes y medio. Que siguen existiendo infinidad de bodegas en España que ni siquiera cuentan con página web. Que hay un montón de ellas que omiten su presencia en las redes sociales profesionales. Que de todas aquellas que tienen página web propia, esta en muchos casos está anticuada, sin actualizar, abandonada a su suerte. Que muchas bodegas españolas centran sus esfuerzos comerciales en el pie de calle tradicional, sin buscar a través de internet ese mercado que ya existe en otros paises. Que en el terreno de la comunicación externa, existen infinidad de bodegas españolas que no han creado una infraestructura propia que les sirva de autopista para vender mejor sus productos.
Me consta que hay excepciones, pero son las menos.
Aunque muchos no lo crean, tanto facebook, google+, como twitter, son instrumentos de gran valor comercial, cuando se utilizan correctamente, claro está.
En el mercado internacional, y como práctica habitual y diaria; son muchos los negocios, acuerdos y encuentros comerciales que se abren en las redes sociales, y se cierran en persona tiempo después.
El sector del vino en nuestro país necesita un empujón en este terreno, ganando protagonismo en espacios en los que otras zonas vinícolas del mundo ya se mueven como pez en el agua.
Para cualquier bodega colocar su pendón en internet debe ser una necesidad urgente. Con esa bandera se logra conquistar una proporción importante del éxito. Sin ella, y además en unos momentos en los que la salida de nuestros productos al mercado exterior es prácticamente necesaria para sobrevivir a la crisis; el futuro no se conquista.

Primeurs 2011/ Château La Pointe.

2012-05-30T01:00:00.000-07:00

Catado en Château Beauregard, sede de los grandes crus de Pomerol en esta edición de los primeurs 2011; Château La Pointe elabora sus vinos bajo la atenta mirada de Hubert de Boüard, siendo Eric Monneret, ingeniero agrícola; su director oficial, escoltado por Emilie Faniest, como director técnico.
Las veintidos hectáreas de viñedo en propiedad, de las que goza el dominio; le convierten en la segunda mayor extensión de plantación de la denominación Pomerol. En suma, la finca está dividida en tres partes, dos de ellas fructíferas y con suelos de arcilla pedregosa y guijarros, y la tercera, menos productiva; con asiento en terreno arenoso, con arcilla y grava en segunda capa.
La varietal merlot mayoritaria, con una cantidad menor de cabernet franc.
Vendimia manual, con fermentación alcohólica en depósitos de acero inoxidable con control de temperatura, bajo el criterio de vinificación parcela a parcela, procurando así un mejor control de los frutos, en función de sus características y las de la añada.
Doce meses de crianza en barricas nuevas, al cincuenta por ciento; de roble francés.
Color apicotado oscuro con reflejos violáceos, buena carga frutal en aromas, arándanos y ciruelas; dejando escapar algunos guiños especiados dulces. Boca de buena textura, con entrada de dulzor, racha larga de acidez y frescura, esbozando un buen volumen. Es largo en proyección, marcando buena persistencia. Postgusto que indica fruta negra madura, con livianos tonos de flores rojas e incipiente mineralidad.
Una añada correcta, no entusiasma, pero al menos desliza apuntes indudables de elegancia.
Entre recomendable y muy recomendable.

Château La Grave Leeloo/ Les Primeurs Bio d´Aquitaine 2011.

2012-05-30T00:30:00.001-07:00

Paul Barre es, sin lugar a dudas; otro de esos hombres de vino, cuya pasión por el viñedo y la bodega, traspasa con creces cualquier crónica de cata que yo pueda realizar sobre cualquiera de sus elaboraciones.
En el año 1974 estableció Chàteau Le Grave en unos terrenos que habían pertenecido a su bisabuelo, y en 1982, con notable esfuerzo personal; fundó Domaine de la Fleur Cailleau.
En Marzo de 1990, Barre comenzó la aplicación de los métodos biodinámicos en sus viñedos, y uno de los resultados de su actividad, es este Leeloo, que en su añada en primeur 2011 pude cata en el interior de la blanca carpa de Les Primeurs Bio d´Aquitaine.
Se trata de un monovarietal de cabernet franc, muy asequible en precio de venta al público; fácil de beber, acomodado en un perfil de vino de mesa, siguiendo esos criterios tan originales de los Vins de France.
Color apicotado con cierta densidad visual, reflejos violáceos. Nariz muy de fruta roja madura, frambuesas; con un segundo plano que destaca por apéndices de sazón, especiados dulces ligeros.
Boca con entrada de dulzor comedido, buena acidez, con unos taninos altaneros y globosos. Textura elegante y envolvente. Buena llegada al paladar, mostrando una buena persistencia. Es uno de los más sápidos monovarietales de cabernet franc que he probado hasta la fecha. Intenso y con notable profundidad. Postgusto que añade a la fruta roja madura, ciertos tonos florales aún ligeros.
Recomendable, y con el tiempo, candidato firme a un muy recomendable.
Para seguir de cerca.

Primeurs 2011/ Château Sergant.

2012-05-30T00:30:00.000-07:00

Recuerdo la añada 2010 en primeur de Château Sergant, como una de las grandes expresiones vinosas de toda mi aventura novicia en aquella, mi primera experiencia bordelesa. Un vino profundo, escultural, lleno de complexión y naturaleza. Un vino potente, que tras de la fruta, imprimía esencia balsámica en el paladar y las paredes de la boca. Por ello, en los primeurs 2011, busqué entre las mesas de cata de La Fleur de Boüard, la nueva añada de Château Sergant, quebrado por una mezcla de curiosidad y ansía enófaga. A veces las añadas míticas de un catador, esas por las que merece la pena filosofar e incluso jugar a los poetas, marcan un listón muy alto. Y creo que en este caso, algo así me ocurrió.
Afirmo sin lugar a dudas que la añada 2010 de este château, es superior a la del 2011.
Composición varietal del setenta por ciento para la merlot, veinte por ciento de cabernet sauvignon y diez por ciento de cabernet franc. Claro está que según mis apuntes, aquella añada 2010 rebosaba merlot por todas las esquinas de la botella. Y yo con esta varietal pierdo los papeles.
Color apicotado oscuro, con reflejos violáceos. Nariz que muestra sensaciones de fruta negra, y también roja, ambas maduras. Hay pocos aromas complementarios aún, tal vez ligeras insinuaciones de vainilla. Boca de textura media alta, con bastante frescura y acidez, aunque sin demostrar la vinosidad de la añada precedente. Taninos con vocación golosa, ligero amargor en la llegada al paladar. Será un vino equilibrado, pero en una añada más bien simple. Postgusto que marca fruta roja y negra maduras, con un epílogo cristalino, en donde manda un leve amargor.
De momento, recomendable bajo, sin la explosión de júbilo que me produjo la añada 2010.

Domaine du Joncier Le Rosé 2010.

2012-05-30T00:00:00.001-07:00

Marine Roussel es la viticultrice encargada de llevar a buen puerto este vino rosado surgido de frutos obtenidos en viñedos de más de treinta y cinco años de antiguedad, elaborado con una fusión varietal de garnacha, cinsault, mourvèdre y syrah, siguiendo los métodos de la agricultura biodinámica.
Roussel saca partido de los bajos rendimientos, construyendo un vino rosado fresco, aromático en la justa medida, con una bella presencia visual.
Color rosa frambuesa, ofreciendo una nariz que conjuga la faceta cítrica del limón, con cerezas y granada, desarrollando al final un bello recuerdo de mineralidad. Amplio, fresco y perfumado. Boca jugosa, con textura media de untuosidad, perfecta prolongación de acidez que da muestra de buena frescura. Se palpa la fruta exprimida durante el recorrido, hasta llegar al padar. Sabroso, sápido y relente de vinosidad. Postgusto que envía acordes de pomelo rojo, fresas, cerezas y grosellas, y ya en el epílogo, una genial fase de tierra húmeda, cantos rodados mojados, esencia mineral.
Un vino que hay que conocer, sin lugar a dudas.
Emocionante y divertido. Muy recomendable.

Primeurs 2011/ Château Fontenil.

2012-05-29T01:00:00.000-07:00

Catado en su edición primeur 2011, el vino Château Fontenil, cuya propiedad pertenece a Dany y Michel Rolland; surge de la vendimia de frutos obtenidos en nueve hectáreas de viñedo. Un Fronsac equilibrado y con buen grado de complejidad y flexibilidad.
La merlot aportando su gracia vinosa, destaca en buena apertura aromática, dejando huella de buena fruta, con elegante disposición; armando un perfume lleno de sutileza, amplio y bien equilibrado. Su presencia estética apunta una cromática apicotada, no muy intensa; con reflejos violáceos. Identifico en vía nasal, escenas de especiados ligeros, siempre detrás de las ciruelas rojas y los arándanos. Incluso parece pedir audiencia cierto tono de flores.
En su entrada en boca, dulzor y acidez juegan entre ellas, dándonos señas de identidad que hablan de frescura y lozanía. Los taninos no aparecen demasiado fuertes, bastante dulzones y con incipiente maduración. Alcanza el paladar con amplitud, dando muestra de una buena concentración. En cualquier caso deja claro que es aún un vino por concluir, aunque su primera impresión me resulta vital, elegante y franca. Prolongado, con una retronasal que habla de buen golpe de fruta, susurrando especiados y manifestando una racha final de aire tostado.
En una segunda cata, pasados algunos minutos tras la primera; incluso abre la puerta, en el postgusto; a matices balsámicos.
Muy recomendable, con proyección de mayores glorias dentro de unos años. Añada impecable.

Primeurs 2011/ Clémentin de Pape Clément.

2012-05-29T00:30:00.001-07:00

Catado en maison Thunevin, junto al resto de vinos de Bernard Magrez; Clémentin 2011 es uno de esos vinos amplios, complejos, dotados de un indudable poder de seducción, que expresa buena concentración y una más que firme intuición de larga vida.
Elaborado a partir de una proporción habitualmente paritaria de cabernet sauvignon y merlot, con ajustes testimoniales y en menor medida de cabernet franc y petit verdot, se vinifica mediante una primera vendimia manual en cajas, llevando el orden de cada extensión de viñedo. Uso de la gravedad para su depósito en tinas de madera, con maceración en frío y pigeages regulares concéntricos. Sin bombeos, envejece durante dieciocho meses en barricas de roble francés.
Aunque catado en primeur, es un vino del que sobresale una buena sobremaduración, ó al menos esa seña me concedió. Equilibrio no le falta, con un color picota, enseñando reflejos con credenciales violáceos. Muy buena intensidad aromática, destacando un buen perfume de fruta roja y negra maduras, con suaves brotes especiados, vainilla. Se percibe un buen balance de fruta y madera. Boca con buena entrada de dulzor, larga proyección de la acidez, dando cuenta de una buena dosis de frescura, que avanza durante los momentos medios de la cata hasta el final. Es elegante, con unos taninos dulces y potentes. En su contacto con lengua y paladar, deja rastro de elegancia y vinosidad. Franca persistencia, con una retronasal que añade, a la fruta roja madura, un tono especiado y una prolongación que empieza a ser balsámica, aunque aún en breve medida.
Será una añada muy destacada. En su puesta de largo en primeur, lo califico como muy recomendable.

Masia Serra Ctonia 2010.

2012-05-29T00:03:00.000-07:00

Ctonia y el dios Demeter, la del subsuelo y la gran diosa de la agricultura se unen para hablarnos de las raíces de un vino, que proviene de cepas con una antiguedad que se remonta hasta el año 1961.
Muestra de monovarietal de garnacha blanca, correspondiente a la añada 2010, enviada por Masia Serra para mi cata y disfrute. Agradezco a Jaume Serra su colaboración desinteresada con este blog de cultura vitícola.
Para la elaboración de este vino se procede a una vendimia manual, con derrapaje de la uva durante su llegada a bodega, y depósito en acero inoxidable para efectuar un macerado, durante un periodo de entre seis y ocho horas. Fermentación alcohólica del mosto flor con control de temperatura. Envejecido en barricas nuevas de roble francés Allier con battonage. Previamente la fermentación se ha completado en idénticas barricas.
Es un vino de color amarillo pálido con reflejos dorados, que marca una nariz que desprende aromas de cítricos y tostados suaves, avanzando en los aromas hasta alcanzar finas sensaciones herbáceas, con hierbas silvestres secas y un tono terroso.
La boca señala frescura, con un largo punto de acidez, bien integrado; que llega hasta el paladar. Paso con textura media untuosa y con señal de buen volumen. Amplitud, marcando un postgusto que habla de fruta cítrica y sotobosque. Buen epílogo de mineralidad.
Recio y con casta. Recomendable.

Bodega Edra Grullas de Paso 2008.

2012-05-29T00:00:00.000-07:00

Muestra enviada por Bodega Edra para mi cata y análisis personal. Con treinta hectáreas de viñedo en propiedad, localizadas en el pre-pirineo aragonés, en la zona denominada Hoya de Huesca; Bodega Edra elabora este vino tinto con una fusión de varietales, cabernet sauvignon, merlot, tempranillo y garnacha, con cuatro meses de crianza en barricas de roble frances, mayoritarias; y americano, y battonage sobre sus propias lías.
Color apicotado con reflejos grana y violáceos, nariz ampulosa en fruta roja madura, con torrefactos y tostados suaves. La boca exhibe tonos de dulzor prolongado, representando buena fruta madura, con acidez media y unos taninos esbeltos y finos. Textura media, con prolongación y buen contacto con el paladar. Es un vino de trago fácil, que se desenvuelve con suavidad, expresando en la retronasal más contenido de fruta roja madura y algunos tonos tostados ligeros.
No escenifica demasiada complejidad. Su vocación, creo que es la de ser un vino puro, sin estridencias y con perfil de naturalidad. Dinámico y bastante equilibrado.
Recomendable.

Primeurs 2011/ Château Leydet-Valentin.

2012-05-28T00:30:00.002-07:00

Frederic Leydet lleva el mando de este dominio vitícola, con denominación Saint-Emilion; con cerca de nueve hectáreas de viñedo en propiedad. El château ha pasado por varias generaciones de la familia desde el siglo diecinueve, incrementando su extensión de viñedo de un modo paulatino, desde que Bernard Leydet, padre de Frederic; adquiriera más viñedos en la década de los años sesenta.
Estoy delante de un vino de media estructura, buena traza de acidez, con buena posición en cuanto a concentración. Aunque desconozco su composición varietal exacta, me atrevo a confirmar la presencia de una proporción mayoritaria de merlot, con menos proporción de cabernet franc. Si contiene cabernet sauvignon, desde luego su presencia es testimonial.
Color apicotado de media intensidad, con reflejos violáceos. Nariz que exhibe recuerdos de fruta negra madura, con ligereza especiada, vainilla. Detecto cierta mineralidad por vía nasal. Textura media en boca, con correcta traza de acidez, taninos suaves y una buena dosis de frescura frutal. Buen tono en su contacto con el paladar. Retronasal que repite fruta negra, moras; y que al final lanza una sápida sensación. Tiene alma de mineralidad, que irá consolidando con el paso del tiempo.
En espera de su evolución, que intuyo más que decente; lo califico como recomendable, con muchas garantías de subir en el escalafón.

Primeurs 2011/ Château Chadenne 2011.

2012-05-28T00:30:00.001-07:00

De nuevo dentro de la amplia carpa de Cercle Rive Droite de Grands Vins de Bordeaux, con esta añada 2011 en primeur, correspondiente a la propiedad de Philippe y Véronique Jean; de Château Chadenne. Localizado en el municipio de Saint-Aignan, y bajo la apelación Fronsac, la familia Jean posee poco más de siete hectáreas de viñedo, con la varietal merlot como mayoritaria. Christian Veyry ejerce las labores de enología.
Superficie de viñedo plantado que se asienta sobre suelos de contenido calizo y arcilloso, con una edad media de las cepas de entre treinta y treinta y cinco años. Vendimia manual en cajas, con despalillado y fermentación alcohólica en tanques de acero inoxidable y tinas de madera, con control de temperatura; durante cuatro semanas. Envejecido de dieciocho meses en roble francés, con una proporción del cincuenta por ciento madera nueva.
Color apicotado, con reflejos violáceos. Nariz que muestra tonos de frutas rojas y negras maduras, con suavidad especiada en segunda fila, representada por perfumes de vainilla. Boca con buena traza de acidez, taninos firmes con media globulosidad, buena persistencia. Su textura aparece con un esqueleto medio, no demasiado volumen, pero su equilibrio es notable. Buena conjunción de fruta y madera, aportando un postgusto que concede recuerdos de arándanos y tostados. Media sensación de sapidez.
Recomendable.

Bodegas Estraunza Solar de Estraunza Reserva 2005.

2012-05-28T00:00:00.002-07:00

Monovarietal de tempranillo, elaborado con un cincuenta por ciento de maceración carbónica y el otro cincuenta con despalillado en su llegada a bodega, y posterior fermentación alcohólica en depósitos de acero inoxidable bajo control de temperatura. Remontados y micro-oxigenación frecuentes, para dar paso a un envejecido de veinticuatro meses en barricas de roble francés y americano, más diecicocho meses adicionales de afinado en botella.
Catado en Bilbao, durante una comida de Primera Comunión; el vino me concedió las siguientes reflexiones personales : color apicotado con reflejos grana, nariz en la que asoman recuerdos de fruta roja madura, ciruelas; con un elegante aporte de tostados suaves y especiados, manifestando presencia de buena madera. Aromática con equilibrio. Boca de textura media en la entrada, afinando durante el desarrollo hasta lograr mayores cotas. Tiene buena acidez, con los taninos finos y algo crepitantes, afirmando un buen balance. Buena sapidez, llegando con alegría hasta el paladar. Grata sensación de persistencia, con un postgusto que exhibe sensaciones de fruta roja madura, y que añade un apunte de especiados, y otro más prolongado de salinidad.
Un vino cómodo y dócil, al que califico en su añada 2005 como recomendable.

Cascina I Carpini Brezza d´Estate 2009.

2012-05-27T00:30:00.000-07:00

Muestra de la añada 2009 de un monovarietal de timorasso, enviada por la bodega piamontesa Cascina I Carpini, para mi cata y análisis personal. La contraetiqueta de este vino blanco lleva impreso un poema de Hesíodo, autor entre otras obras relevantes de la Teogonía, especie de genealogía de los dioses de la mitología griega. En él, se relaciona con elegante sutileza el viento del oeste, el verano y el vino.
La timorasso es una variedad propia de Alessandria, que durante años y tras la agresión de la filoxera, fue abandonada. Leo en algunas de mis notas que se trata de una variedad óptima para envejecimientos cortos, y que no abunda en exceso, por lo que sus producciones son bastante escasas. Un auténtico lujo de catador, pues; acceder a ella.
Vendimia manual con selección de frutos sobremadurados. Fermentación alcohólica en depósitos de acero inoxidable, con un envejecido de ocho meses en botella antes de salir al mercado.
Me encuentro con un vino amarillo con tendencia al dorado, de notable intensidad. Nariz que precisa tiempo de aireación, con puntos primarios que recuerdan a vinos blancos de Borgoña, añadiendo fruta cítrica madura, herbáceas secas y un fondo añejo. Es un vino que para representar una añada 2009 parece un tanto avanzado en la primera aproximación a nariz. Espero y vuelvo a la carga. El vino se abre. Gana fuerza en nariz la sensación cítrica, aunque a mi juicio debe pedírse una mayor sensación de frescura, pues sigue manteniendo algunos contrastes un tanto veteranos, poco propios de una añada 2009. No es plano el vino, ni mucho menos. Refleja buena estructura en su paso por boca, con traza firme de acidez. En su apertura al paladar, imprime vigor, con una textura media untuosa y una concentración decente. Media alta sensación de persistencia, dando matices de frescura e incorporando en el postgusto recuerdos de cítricos y apuntes de hierbas silvestres. Procura una débil corriente de mineralidad.
Uno de esos vinos que provocan al catador, interesado en averiguar la auténtica naturaleza del vino que tiene delante.
Personalmente y en sus sensaciones de conjunto, le atribuyo un recomendable.

Bodegas Piedemonte Moscatel 2008.

2012-05-27T00:00:00.002-07:00

Monovarietal de moscatel de grano menudo, vinificado siguiendo el proceso de sobremaduración de la uva, con fermentación hasta que el mosto tenga un buen equilibrio de alcohol y azúcares. Es entonces cuando el enólogo corta el proceso, para lograr que no todo el azúcar se transforme en alcohol. En ese sentido, se procede al trasiego, con enfriamiento, filtrado y sulfitado.
Bodegas Piedemonte construye un vino blanco dulce, dotado de buen equilibrio entre acidez y dulzor, con buena integración de alcohol, mostrando un color amarillo pajizo brillante. La nariz señala recuerdos de fruta cítrica confitada, con aporte en el fondo de flores silvestres y un guiño meloso suave. Boca plácida, con suavidad y perfil untuoso. Abre las papilas, dando en el paladar un fino y elegante toque de esencia cítrica, y abundando a través del postgusto en miel milflores. Buena estructura y concentración.
En la añada 2008 califico este vino como recomendable.

Mateo´s Vineyards Sophie Soy Yo 2010.

2012-05-26T00:30:00.001-07:00

Bienvenida la imagen. Mateo´s Vineyards es un proyecto joven, que a juzgar por la etiqueta de este monovarietal de viura, blanco fermentado en barrica; pretende dar una imagen desenfadada del producto, intercalando el universo vitivinícola con suertes del mundo del cómic, sin duda, buscando una originalidad añadida que atraiga hasta el vino a un sector del mercado que solicita nuevas ideas. Treinta días de fermentación en barricas nuevas de roble francés, con una estancia posterior de cuatro meses en madera, en contacto con sus lías.
Lo justo para dar a luz un vino expresivo, de color amarillo con brillo de cierta intensidad y reflejos dorados. Nariz que promulga cítricos y flores blancas, bien marcado el pomelo; con incursiones especiadas suaves y un fino tono de almendras, este en clave muy ligera.
La boca recuerda a los vinos blancos de Borgoña, tal vez en la línea de un riojano Tondonia, ó el Capellanía de Murrieta, aunque menos marcado. Tiene frescura, pero en su recorrido expresa fundentes sensaciones de ebanistería, anisados y un guiño de empireumática torrefacción. Untuosa textura, con buen equilibrio. en su postgusto adivino pomelo y flores blancas, con una sensación final muy limonera.
Un vino comercial que tiene la complejidad necesaria para no serlo tanto.
Recomendable.

Cava Codorniú Gran Cremant Semi Sec.

2012-05-26T00:30:00.000-07:00

Cuando una botella de la casa Codorniú se presenta ante mi, me trae bellos recuerdos de aquellos pasados tiempos en los que era difícil encontrar un hogar español, en donde la Navidad no se celebrara con alguna botella de esta marca. Los habrá, claro que sí; que negarán la evidencia, seguramente basándose en una especie de febril esnobismo que les impide reconocer que el champaña francés entró en sus hogares años más tarde. Yo que siempre defiendo a empresas vinícolas como Codorniú ó Freixenet, frente a quienes consideran que su espacio responde a una coyuntura estrictamente comercial, alejada de las mínimas cotas de calidad exigibles; planteo la eficiente razón de que en esto del vino, sobre gustos nada hay escrito. Y me consta que Codorniú sabe esculpir productos muy comerciales y puede que simplones, pero también auténticas joyas del cava, como son el Jaume Codorniú ó el Anna Brut Rosé.
En lo que respecta al Gran Cremant estamos delante de un producto fácil, pero resultón. Elaborado con una base varietal de xarel.lo y macabeo, al cincuenta por ciento, se vinifica con una primera extracción suave del sesenta por ciento del mosto, con filtrado y fermentación alcohólica con control de temperatura. Segunda fermentación y envejecido en botella en contacto con las levaduras, hasta que llega el degüelle, momento en el que se retiran las levaduras y se añade el licor de expedición.
Es un vino espumoso ligero, con color amarillo pajizo de cierta palidez. Nariz que manda susurros de fruta blanca, peras y manzanas; con atisbos florales muy suaves y un final en donde descubro un tono de hierba verde fresca. Boca fresca, con buen tono carbónico bastante persistente, medida acidez y buen paso, correcto caminar. Se le intuye una vocación comercial bastante marcada, y aún así resulta un poco más complejo en el postgusto, durante cuya fase enlazo recuerdos frutales y florales, con un punto de mineralidad. Tal vez puede achacarse como aspecto mejorable algo más de untuosidad y de firmeza en su recorrido. Resulta demasiado liviano. Por lo demás, no es un cava desdeñable. Recomendable, sobre todo en la siempre interesante relación calidad-precio. Optimo para refrescarse en verano, sin que tiemble la cartera.

Primeurs 2011/ Château Vray Croix de Gay.

2012-05-25T01:00:00.000-07:00

Perteneciente a la familia Guichard, desde que el secretario del General De Gaulle, y ministro de Estado, Olivier Guichard; la adquiriera en 1949, la finca de Château Vray Croix de Gay está asentada sobre terreno gravoso. Nueve parcelas de viñedo, subdivididas a su vez en micro-parcelas, al objeto de concretar de un modo más eficiente las características de cada extensión de terreno. Cantidad varietal mayoritaria de merlot, con menor aporte de cabernet franc, al servicio de los criterios del enólogo Yannick Reyrel, que fue asistente personal del gran Jean-Claude Berrouet, alma mater de Château Petrus. Stéphane Derenoncourt ejerce labores de consultor externo. Aline Guichard-Goldschmidt y Pablo Goldschmidt tienen suerte de capitanear proyectos como el de este vino, elegante y potente, dotado de una capacidad de expresión digna de elogio.
Color apicotado medio, con brillante presencia y reflejos violáceos. Nariz que asoma buen perfume de fruta negra madura, con un tono floral y otro especiado, ambos suaves. Muy buen aroma, anuncia frescura, elegancia y buena armadura. Boca con un punto inicial de dulzor sugerente, abriendo después la línea de acidez, larga y chispeante; con una firme y fina tanicidad, con buena concentración y perfecto toque de gloria en el paladar. Textura media alta, resultando exquisito, buena sapidez, cierta presencia mineral, y ya en la retronasal demostrando la presencia de muy buena fruta.
Tiene tiempo aún para terminar de afinarse, pero ya resulta magnífico.
Le sobra elegancia y casta. Más que muy recomendable en esta añada 2011.
Uno de mis vinos durante esta edición de cata en primeurs.