Строительство водопровода

Что такое греющий кабель.

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 23 Jan 2016 09:34:00 +0600

Продолжаю тему отогрева водопровода начатый в предыдущих статьях

Сегодня я расскажу что такое греющий кабель.
Среди новаций нашего времени широкую известность получают простые технические решения. Одним из таких решений является использование греющего кабеля для предупреждения замерзания жидкостей, движущихся внутри трубопроводов, труб и других инженерных сооружений. Главная задача этого нагреватльного элемента – создание необходимой температурной среды, не допускающей возникновения льда или изменения плотности протекающих жидкостей, ведущих к разрывам труб или изменению скорости перемещения по ним жидкостей.

Принцип действия греющего кабеля.

Обогрев основан на свойстве проводника выделять тепло при протекании по нему электрического тока. Важным требованием к нему является высокая гидроизоляция, поскольку эксплуатация происходит во влажной среде.

Устройство греющего кабеля

Если посмотреть на греющий кабель в разрезе, то видно, что он состоит из следующих частей:

металлический проводник для нагрева;
каждая жила кабеля заключена в теплостойкую изоляцию из поливинилхлорида (ПВХ);
сверху этого слоя изоляции находится слой фторопласта;
проводники заключены в медный экран, который представляет собой металлическую сетку;
внешняя изоляция изготовлена также из теплостойкого слоя ПВХ.

Наиболее используемые виды греющего кабеля

Резистивный

Принцип действия резистивного кабеля

Резистивный кабель работает как обычный электрический нагреватель, принцип работы заключается в том, что по проводнику с большим сопротивлением протекает ток при этом выделяется тепло. Чем больше сила тока и сопротивление проводника, тем больше тепловыделение. Резистивный кабель продаётся кусками фиксированной длины, каждый кабель имеет постоянное сопротивление и при работе по всех своей длине выделяет одинаковое количество тепла.

В зависимости от способа подключения к электричеству резистивные кабели разделяются на одножильные и двухжильные.

. Различают зональные и линейные варианты. Линейные кабели имеют определенную длину секций (иногда и несколько сот метров) в пределах секции их нельзя обрезать. Зональный греющий кабель имеет фиксированную мощность теплоотдачи токопроводящих жил, в изоляции которых имеются «зоны», смещенные относительно друг друга на некоторое расстояние, снаружи жил находится спиральная проволока высокого сопротивления. Такая конструкция позволяет делить продукцию на секции нужного потребителю размера. Имеет способность поддерживать более высокую температуру нагрева.

Саморегулирующийся.

Работает на сложном сопротивлении. Сопротивление такого вида кабеля меняется в зависимости от температуры воды. При увеличении сопротивления происходит снижение тепловыделения, а при уменьшении сопротивления — выделение тепла увеличивается.

Способен сам «принимать решения», на каком участке греть сильнее, а на каком слабее, изменять режим работы в зависимости от температуры окружающей среды на «нужных» участках. Состоит из нескольких заключённых в полимерную оболочку проводников. При снижении температуры мощность теплоотдачи увеличивается на определенном участке, то есть и нагрев, в разных частях кабеля может быть совершенно разным. Такой кабель можно монтировать отрезками произвольной длины, обрезая в процессе проведения монтажа.

Плюсы от применения саморегулирующегося провода

Большая область применения такого провода:трубы разного диаметра, а также — емкостей, водостоков и т.д. Главное его отличие — это возможность реагировать на температуру воды в трубопроводе без каких-либо дополнительных электронных датчиков.

Саморегулирующийся провод отличается от резистивного и внешне, и по набору составных частей:

— две токоотводящих жилы из меди, встроенные в матрицу из полимера, на основе углерода

— полупроводящая матрица

— несколько слоев термопластической изоляции

— оплетка из медной сетки

— наружная защитная оболочка

Подбор

Греющий провод подбирают в соответствии с задачами, которые решает система обогрева. К примеру, греющие кабели могут быть использованы как для применения в частных домах, коттеджах и на загородных участках, так и в коммунальных системах обогрева – для защиты водопроводов, водостоков и канализационных систем от замерзания. В этом случае необходима система небольшого размера.

Для указанных целей, как правило, подходит греющий кабель мощностью 50-60 Вт/м. Этого будет достаточно для того, чтобы растопить снег и лед. Более высокая мощность в данном случае нерациональна.

Андрей Прораб.

ВСЕ СТАТЬИ

Задвижки с обрезиненным клином.

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 4 Jan 2016 09:50:00 +0600

Одной из проблем использования задвижек. Их герметичность. При попадании между "Щечками" и "зеркалом" посторонних взвесей (осадка и т.д.). Задвижка перестает "держать" на 100%. Данную проблему решили при применение задвижек с обрезиненным клином, которые постепенно вытесняют все остальные модификации этой запорной арматуры.

Одной из составных частей является диск, покрытый качественной резиной полностью. Сама конструкция соответствует передовым технологиям. Для нее характерно не доставляющее сложности управление, проход полный и гладкий, устойчивость к коррозии и отсутствие засора в результате загрязнения рабочей среды.

Технические характеристики задвижки с клином обрезиненным:

возможный температурный режим варьируется от 5 до 225 градусов;
варианты диаметра от 40 до 150 мм;
скорость течения рабочей среды: максимальное значение для жидкой среды - 4 м/с; для газообразной среды - 30 м/с;
наличие клина обрезиненного;
шпиндель фланцевый невыдвижной;
требования ГОСТ-5762.

Управление задвижки происходит по движению часовой стрелки (для достижения положения «закрыто»). Существует возможность при спецзаказе изменить поворотное направление для закрытия в противоположную сторону.

Особенности задвижки с обрезиненным клином заключаются в следующем:

современный технологичный дизайн задвижки влияет на сокращение крутящего момента и увеличение свойств износоустойчивости;
материал изготовления - качественный ковкий чугун;
диск с покрытием выполнен таким образом, чтобы с легкостью обеспечивать плавность работы и уменьшать применение силы при закрытии и открывании;
для обрезиненной дисковой поверхности используется резина высокого качества, соответствующая международным стандартам;
уплотнительные и эластичные качества резины обеспечивают бесперебойную работу системы;
покрытие внутренней и наружной поверхности эпоксидным порошком для увеличения срока службы.

К положительным качествам чугунных элементов можно отнести стабильно хорошие результаты, касающиеся наработки («на отказ»), которые соответствуют тысячному циклу, надежное уплотнение шпинделей без использования сальников и возможность врезки в трубопровод бесколодезным способом. Срок использования чугунных задвижек очень высок, до 50 лет. Герметичность соответствует классу «А» - это является гарантией отсутствия протечек.

Наиболее популярный и используемые задвижки с обрезиненным клином это - Задвижки под маркой Гранар. Вот их технические характеристики.

Андрей Прораб.

ВСЕ СТАТЬИ

Классификация задвижек

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 23 Feb 2014 08:12:00 +0700

Задвижка — трубопроводная арматура, в которой запирающий или регулирующий элемент перемещается перпендикулярно оси потока рабочей среды.

Задвижка - является основным запорным и регулирующим органов в системе водоснабжения. Да именно задвижка, а не шаровой кран. это обусловлено тем, что открытие и перекрытие подачи воды через нее, позволяет сделать это постепенно, что практически предотвращает (при правильном использовании) возникновения гидравлического удара.

Классификация задвижек разнообразная. Они делятся:

По типу материала из которого изготовлены: чугун, сталь, медь.

По геометрии затвора: параллельные или клиновые

По типу шпинделя - задвижки делятся на выдвижные и выдвижные.

По типу управления: ручные, электрические, пневматические

По способу управления : прямое и дистанционное.

Андрей Прораб.

Все статьи.

Узел учета холодной воды.

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 26 Mar 2013 09:07:00 +0700

Не буду сейчас Вас уговаривать и рассказывать для чего нужны и выгода установки счетчиков.
Мы остановимся на принципиальной схемы установки приборов учета.

Все счетчики воды необходимо устанавливать согласно техническим условиям, выданные эксплуатирующей организации.

В них указывается как раз принципиальная схема, диаметры и требования. Еще одно обязательное требование, чтобы был доступ к прибору. Еще могут выдвигать, чтобы счетчик устанавливали только лицензированная организация.

Узел учета состоит

Счетчика воды
Отключающие устройства.
Обратный клапан.
Фильтр грубой очистки (по требованию завода изготовителя, могут дополнительно потребовать установки и фильтра тонкой очистки). Фильтр и обратный клапан может объединен.

Существует две принципиальных схем установки приборов учета на водопровод.

схема с байпасом ( взято с http://energo-arsenal.spb.ru )

Схема установки с байпасом(с обводной линией) . Применяется в основном на вводе общественных и многоквартирных зданиях, но может также использоваться и в частных домах
Байпас пломбируется также как и счетчик и фильтр и выполняет две функции.
Первое- он открывается в случае пожара, потому что как правило диаметр счетчика никогда не совпадает с диаметром входящего трубопровода (это связано с тем, что размер трубы просчитывается на максимальный разбор воды, а счетчик на средний, в зависимости от количества потребителей.) и исключить местные потери, при прохождении жидкости через счетчик.
Второе - это в случаи ремонта или техобслуживания, чтобы не оставить потребителей без воды на долгое время (не забудьте согласовать, или поставить в известность (в случае пожара), открытие байпасной линии).

Упрощенная схема (взято http://homoremo.ru )

Упрощенная схема. Применяется при установке на индивидуального пользователя. Отличие ее только отсутствием байпаса.

(Взято с http://vodochet.ru )

Как можно устанавливать счетчик - вертикально или горизонтально?
В некоторых эксплуатирующих организациях, при выдачи технических условий требуют, чтобы прибор учета был установлен строго горизонтально. На самом деле Вы можете установить в любой плоскости, если это разрешено заводом производителем и отражено в паспорте, только необходимо подобрать нужный обратный клапан, т.к. есть которые работают только вертикально, другие горизонтальные, есть и такие которые не зависят в каком положении они установлены.

Андрей Прораб.

Все статьи

Водопроводная колонка

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 24 Feb 2013 09:30:00 +0700

Индивидуальный разбор воды из сети городских и поселковых водопроводов населением, проживающим в домах без внутренних вводов, производится при помощи ручных водоразборных колонок.

Водоразбо́рная коло́нка — приспособление для подачи воды из системы централизованного водоснабжения. Состоит из клапана, эжектора, водоподъёмной трубы и колонны с установленным на ней рычагом. Применяется для населённых пунктов с дефицитом воды, при отсутствии домовых водопроводных вводов. Свои функции на 100 % выполняет при необходимости ограниченного водоразбора. (http://ru.wikipedia.org)

Водоразборные колонки устанавливаются обычно на перекрестках или вдоль улиц. Радиус обслуживания колонки не должен превышать 100—150 м.
При установке колонок следует стремиться выбирать возвышенное место с хорошим естественным отводом воды от колонки (при отсутствии водостока).
Устанавливать колонку необходимо на закольцованных линиях водопровода, непосредственно на уличной линии или на отростке от последней. Установку колонок на тупиковых линиях во избежание замерзания воды следует применять лишь как исключение в случаях, когда тупиковая линия имеет значительный и более или менее постоянный расход.

Основное и главное свойство водоразборной колонки («водозаборной колонки») — незамерзаемость в зимний период. Незамерзаемость достигается при помощи особого устройства «водяной колонки». После набора воды, оставшаяся в подающей трубе (штанге) вода не может замёрзнуть, так как сливается в нижнюю часть колонки, где температура плюсовая. В дальнейшем эта вода засасывается эжектором и попадает потребителю.

Водоразборная колонка имеет прочную надёжную конструкцию.

Клапан водоразборной колонки имеет эжектор – устройство для всасывания слившейся в корпус колонки воды. Кроме того, клапан имеет разборную конструкцию, что позволяет легко заменять износившееся уплотнения. В конструкции клапана «водяной колонки» не применяются дефицитные и дорогие материалы. Всё сделано из низкоуглеродистой стали.

Корпус водоразборной колонки — труба диаметром 89 мм. Это обеспечивает прочность колонки и вандалоустойчивость. Корпус водоразборной колонки может быть окрашен как порошковой эмалью, так и обычной краской.

Внутри корпуса водоразборной колонки («водозаборной колонки») проходит штанга — труба условным проходом 15мм. Через штангу осуществляется подача воды. При перерывах в работе колонки штанга водой не заполнена — вода сливается в корпус колонки через эжектор.

Эжектор представляет собой струйный насос. Его назначение – выкачать остаточную после предыдущего набора воду. ( http://www.vavilon01.com )

На схеме выше показана принципиальная схема, она составлена исходя их требования СанПина. Для предотвращения попадания поверхностных и грунтовых вод в систему водоснабжения.

Недостатком колонок является:
— ограничение нижнего предела давления в водопроводной сети (неудовлетворительная работа на низком давлении с обязательным замерзанием в зимнее время);
— наличие нижнего фланца для присоединения клапана (при неудовлетворительной установке прокладки при монтаже или обслуживании и наличии грунтовых поверхностных вод в колодце неизбежно попадание этих вод в тару (ведра, фляги) потребителя через эжектор, предназначенный для предотвращения накопления воды в колонне и её перемерзания).

Колонка замерзает из-за того, что остается вода в трубах и клапане. Для предотвращения нужно или сделать так, чтобы вода не оставалась или предотвратить ее замерзание. Как то сделать.

Настроить правильно эжектор. Как правило в большинстве случаев это сделать трудно, т.к. давление в водопроводе не всегда постоянно.
Предотвратить остатки воды в трубе (стояке), это можно сделать 2 способами (правда в нарушение правил). Ослабляется фланец, для того чтобы был стек воды, или сверлится отверстие в корпусе.
Нашел в нете еще один способ, когда к колонке прикрепляется греющий кабель
Для предотвращения замерзания клапана, необходимо, чтобы в колодце была + температура, это можно достичь утеплением колодца. Один из примеров показан ниже

Или просто добавляется вода в колодец, правда здесь может быть такая ситуация, что не исключено попадании воды из колодца в сеть через эжектор (необходимо его отключить)

Андрей Прораб

Все статьи
врп

Что такое Вантуз?

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 20 Jan 2013 08:09:00 +0700

Моя статья не о сантехническом Вантузе, а о том который используется в системах водопровода и отоплении.

Вантуз (франц. ventouse, от лат. ventosus — ветреный), клапан, автоматически удаляющий воздух из водопроводных труб. В. устанавливается в местах скопления воздуха, обычно в высших точках трубопроводной линии. (http://slovari.yandex.ru)
При работе водоводов и водопроводных сетей в повышенных точках профиля скапливается попадающий в трубопроводы через неплотности сальников, насосов и стыки всасывающих линий воздух, выделяющийся из воды при прогревании трубопровода и т. д. Воздух в водоводах сильно осложняет эксплуатацию; уменьшается пропускная способность трубопроводов и в результате соударения разорвавшихся столбов воды возникает гидравлический удар.
С целью автоматического удаления воздуха из повышенных точек водовода применяются так называемые вантузы. Из работающего водовода удаляется несравнимо меньшее количество воздуха, чем при первоначальном заполнении водовода водой. Вантуз должен автоматически работать в обоих случаях. (http://domremstroy.ru )

Вантузы, изготавливаются по ТУ 3722-003-03219029-2006. Предназначены для автоматического удаления воздуха при его накоплении, а также для его автоматического впуска при образовании вакуума в системах холодного водоснабжения.

ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ 1. Вантуз состоит из чугунного корпуса (1), соединенного с чугунной крышкой (2), в которую вставлена втулка (3), внутренний диаметр которой служит для выпуска воздуха. Внутри корпуса находится полиэтиленовый шар (4), соединенный с пластмассовым рычагом (5), на котором закреплена резиновая прокладка (6), обеспечивающая работоспособность вантуза.
2. При отсутствии воздуха в трубопроводе вода, находящаяся в корпусе вантуза под напором поднимает шар, который через рычаг плотно прижимает резиновую прокладку к отверстию втулки.
3. При скоплении воздуха в верхней части корпуса уровень воды понижается и вместе с водой опускается плавающий шар, который через рычаг открывает отверстие втулки и воздух выходит наружу. По мере выхода скопившегося воздуха уровень воды вместе с шаром поднимается и через рычаг отверстие втулки плотно закрывается резиновой прокладкой.

РАЗМЕЩЕНИЕ, МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ Вантузы должны быть установлены в удобном для обслуживания месте. Число вантузов , обеспечивающих полное удаление воз уха из данной точки

трубопровода определяется по формуле :

п=m · Qт/ 1 ООQв

где: m- процентное содержание нерастворённого воздуха в воде, отнесённое к

атмосферному давлению при температуре 15 С; обычно составляет 1-4% объёма

трубопровода; для ориентировочных расчётов следует принимать равным 4%;

Qт- расход воды в трубопроводе, /с;

Qв- пропускная способность вантузов, /с; (см. рис. l)

Перед монтажом необходимо выполнить следующие требования:

- проверить комплектность поставки;

- применять вантуз при отсутствии эксплуатационной документации не

допускается;

- произвести внешний осмотр, убедиться в целостности корпусных деталей;

- проверить внутренние полости на наличие посторонних предметов;

Вантуз на трубопроводе устанавливают вертикально в наивысших точках

( перелома профиля) водопроводной сети на приварных патрубках.

Для обеспечения наиболее полного удаления воздуха из прямолинейных

участков горизонтального водопровода вантуз необходимо уста~авливать на

патрубках-воздухосборниках.

При монтаже необходимо соблюдать следующие условия:

- перед установкой трубопровод тщательно промыть, чтобы удалить из него

загрязнения и посторонние тела;

-закрепить вантуз за корпус стропальными приспособлениями, исключающими

. срыв или кантование при подъеме или опускании;

- стропальные приспособпения не снимать и не ослаблять до закрепления

вантуза в трубопроводе;

-обратить внимание на правильную установку межфланцевой прокладки ;

-установить ванту з без натягов и перекосов, болтовые отверстия должны точно

совпадать с отверстиями на фланце вантуза;

Присоединение ванту а, к трубопроводу должно быть герметичным и

выдерживать давление 1 О М Па ( 1 О кгс/см-). (взято из паспорта изделия)

Один из отечественных производителей это Завод «Водоприбор» – современное московское предприятие, специализирующееся на производстве приборов учета воды, тепла и запорной арматуры европейского качества.

Из импортных поставщиков это фирмы Hawle, BELGICAST, Tecofi и др.

Андрей Прораб.

Все мои статьи

Водопроводные колодцы из стеклопластика

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 16 Dec 2012 16:06:00 +0700

До недавнего времени спросом пользовались бетонные и кирпичные колодцы, которые не долговечны и быстро теряют герметичность под влиянием окружающей среды, на смену им пришли колодцы, из принципиально новых материалов, которые существенно повышают срок службы сооружений, а так же улучшают их прочностные характеристики.

Благодаря таким материалам вода не проникает в окружающую среду, что в свою очередь не допускает загрязнение водоносных горизонтов и попадание загрязнений в область скважинного водозабора.

Значительными преимуществами среди множества колодцев, изготовленных из различных материалов, обладают стеклопластиковые колодцы:

Далее я опишу основные преимущества изделий из стеклопластика

- долговечность;
- устойчивость к коррозии (не нуждаются в обработке защитными антикоррозийными материалами);
- высокая прочность;
- малый вес составляющих элементов, что позволяет осуществлять перевозку машинами малой грузоподъёмности;
-лёгкость в обращении;
- сейсмоустойчивость;
- простота в монтаже: экономия времени, отсутствие тяжёлого основания, без соединения цементом;
- абсолютная герметичность, которая позволяет исключить попадание грунтовых вод в сеть или протечки жидкости.
- безопасность при техобслуживании и ремонте;

Колодцы состоят из плиты днища, рабочей части, перекрытия и горловины с люком. Рабочая часть составляется из труб диаметром от 1000 до 2600 мм. Устройство бетонного лотка осуществляется по специальным шаблонам, с последующей затиркой поверхности лотка и его полок цементно-песчаным раствором и железнением.

Горловины могут выполняться диаметром от 700 до 1600 мм. В зависимости от глубины заложения труб, горловины имеют переменные высоты, но не более 4 м (от поверхности грунта до верха рабочей части горловины выполняются и стеклопластиковых труб).

Все элементы из стеклопластика при монтаже склеиваются между собой.

В колодцах при соответствующем обосновании следует предусматривать установку вторых утепляющих крышек.

Для спуска в колодец предусмотрены стальные стремянки.

Гидроизоляция днища колодцев – штукатурная асфальтовая из горячего асфальтового раствора толщиной 10 мм по грунтовке разжиженным битумом.

На фото показан монтаж колодца из стеклопластика. Монтажная бригада высоко оценила преимущества новой технологии, а руководство отметило значительную экономию времени и средств на оплату спец техники. Следует отметить, что время установки колодца не превысило 30 минут, что является своеобразным рекордом для такого рода работ. (по материалам сайта ООО "Русспасифик-Групп" )

К недостаткам можно отнести ограниченный круг производителей и, как следствие, возможная географическая удаленность от потенциального заказчика. И по пока, сама цена в отличии от ж\бетонного колодца почти в 2 раза (но как говорил наш преподаватель по экономике, "чем меньше вкладывается денег при строительстве, тем больше затрат при эксплуатации и наоборот")

Андрей Прораб.

Все мои статьи

Почему пропадает вода в водопроводе?

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 11 Nov 2012 09:46:00 +0700

Проснувшись утром, решил умыться и почистить зубы, открыл кран и ...... ни чего, ВОДЫ- НЕТ. Что-же произошло, что делать, как исправить положение, об этом и будет моя статья.

Причины отсутствия воды могут быть как банальными, так и довольно таки и серьезными.

Первая ситуация Вы живете в благоустроенном жилье с коммунальным водопроводом

Причина : Отключили воду из-за аварии на водопроводе.Необходимо позвонить владельцу сетей (к примеру местный водоканал) или дежурному МЧС по городу (это может быть наиболее действенно, т.к. они постоянно будут контролировать ситуацию с пропажей воды .)
Причина : Пропажи воды, может быть из-за неисправности вентиля (оторвался клапан). Проверить это можно простым способом, надо попытаться открыть а потом закрыть, если барашек вентиля крутиться постоянно,это и есть причина отсутствия воды. Для того,что бы исправить эту ситуацию необходим сантехник (если Вы ранее никогда не занимались ремонтом вентилей, лучше не рисковать, последствия могут быть печальными, к примеру в виде затопления соседей и т.п.)
Причина : Засорился фильтр грубой очистки, перед счетчиком воды. Прочистка фильтра операция не сложная необходимо перекрыть кран перед фильтром, и открутить нижнюю крышку и промыть, единственное надо обязательно предупредить владельца водопровода, о том что Вы вскрываете пломбу.
Причина : Аналогична 3, может выйти из строя счетчик воды. Тут без сантехника не обойтись и без представителей водоканала тоже...
Причина : Вода из крана с каждым днем бежала все медленнее и медленнее, а потом и вовсе пропала. Тут вероятнее всего, что засорились трубы. это может быть и по стояку в доме, проверяется элементарно, спросите у соседей какой у них напор воды, если все нормально. То причина у Вас в квартире. Необходима полна замена разводки. Опять же желательно пригласить сантехника, он умаю поставит точный диагноз.
Причина : это авария у вас в квартире. Ну например могло сорвать гибкую подводку со смесителя или прогнила труба. Если вы это заметили, необходимо срочно перекрыть воду. Отключающий кран стоит перед счетчиком, в некоторых квартирах установлены отключающие устройства на каждый сантехнический прибор. Если по каким то причинам не получается самостоятельно перекрыть воду, звоните диспетчеру вашей управляющей компании или дежурному МЧС.

Вторая ситуация: Вы живете в частном доме с центральным водопроводом.
К выше перечисленным причинам отсутствия воды добавляется еще в зимнее время замерзание воды в трубе, а что нужно делать смотри здесь и как отогреть воду

Третья ситуация: У вас автономный водопровод из скважины. Актуальны все вышеописанные причины (в первой ситуации и второй за исключением 1 причины). Добавляются причины связанные с исправностью насосной станции и насоса, об методах устранения данной проблемы я посвящу отдельную статью.

Удивительный вопрос:

Почему я водовоз?

Потому что без воды -

И ни туды и ни сюды!

Андрей Прораб.

Все мои статьи

Что делать. чтобы не замерзал водопровод в доме?

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 4 Feb 2012 10:15:00 +0700

Ранее я написал уже статьи на тему зимних проблем с водопроводом это:

В этой статье я продолжу тему какими методами можно предотвратить замерзание водопровода.

Самым надежным способом предотвращения замерзания воды - это предотвращение отрицательных температур в тех местах где проходит водопровод.

Как это сделать?

Ответ банальный утеплить дом, на зиму закрыть все вентиляционные отверстия в дом.

Другой вариант просто максимально спрятать трубу в землю.

Но не всегда получается утеплить так хорошо в дом и спрятать трубу в землю. Что же делать тогда?

Самый простой способ это пустить воду на постоянный проток. Посмотрите вода в реках ни когда полностью не замерзает, потому что она всегда в движении. Этот способ конечно не совсем экономичный, но поверьте наверное самый надежный.
Есть и другой вариант устройства водопровода, когда вода постоянно находится в движении. Это вариант постоянно циркулирующей водой. Этот способ подходит если у Вас собственная скважина. Для этого при устройстве водопровода надо проложить не одну, а две трубы. (вообще говоря, это полезно делать в любом случае). Тогда вторая труба используется как обратная, и насос выкачивая воду из скважины, эту же воду в нее и сливает. Что бы не гонять насос постоянно, его можно включать через таймер. Например, на 1-2 минуты каждые 20-30 минут. За это время вода в трубах не будет успевать замерзать.
Если у Вас собственный водопровод и вода подается погружным насосом то можно использовать способ предотвращения замерзания воды путем опорожнения трубопровода. Как говориться если не чему замерзать, то оно и не замерзнет. Достаточно сделать небольшое отверстие в шланге (трубе) (2-3 мм) неподалеку от насоса, и сразу после его выключения вся вода из водопровода стекает обратно в скважину. На другом конце трубы ставят обратный клапан, который позволяет воздуху заполнять трубу при стекании воды. А при включении насоса клапан закрывается и вода поступает в систему водоснабжения.
Предотвратить от замерзания трубы можно утеплением трубы. При помощи термофлекса (энергофлекса). На крайний случай просто обмотать тряпками. Этот способ защиты не гарантирует 100% защиту от замерзания воды, но все равно это лучше , чем "голая" труба.
В настоящее время очень широко стали использовать подогрев трубы при помощи электрического кабеля. Кабель обматывается вокруг трубы по спирали либо прокладывается вдоль нее. Если труба пластиковая, то он крепится с помощью скотч-фольги. Поверх кабеля монтируется теплоизоляция. Необходимая мощность рассчитывается в зависимости от диаметра трубы, наружной температуры, и толщины теплоизоляции. Если мощности кабеля недостаточно для прогрева трубы, то он наматывается по спирали или идет несколькими нитками. Идея весьма здравая и работоспособная. Фирменный греющий кабель обойдется довольно таки дорого. Его распределенная мощность должна быть в пределах 10-20 Вт на погонный метр. Однако возможно использование и самодельного греющего кабеля из обычного провода. Технологию изготовления обогревающего кабеля я подсмотрел на сайте ДелайСам.ру

Вот вроде бы основные методы защиты водопровода от замерзания. Если кто-то из читателей знает еще способы буду рад видеть их в комментариях.

Часть материалов взято с сайтов: "Кабельные системы отопления и подогрева", "Делай сам. ру", поисковой системы Яндех.

Прораб Андрей.

Все мои статьи

Как пробить (пробурить) воду самостоятельно?

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 6 Jan 2012 12:41:00 +0700

Самое главное в Водоснабжении, это сама вода. Хорошо когда она уже проходит по трубам около Вашего дома.
Но не забывайте живем то мы России в век космической техники и полной компьютеризации, а наверное еще где-то в 30% нашего населения, живет в неблагоустроенном жилье, воду носят из колонок, а нередко и из реки.
В этой статья я остановлюсь о том как можно своими силами пробурить(пробить) воду на своем участке.

С начало немного теории об источнике водоснабжения. Окунемся в гидрогеологию. Схема залегания грунтовых вод смотри на схеме ниже.

Источник Супер дом

Как видите из схемы чем глубже тем более качественная вода, т.е. меньше загрязнений от поверхностных вод.(Хочу предостеречь пить сырую воду не рекомендую, пока не проведете полный химический анализ воды).

Есть два способа "добыть" воду.

Первое обратиться к к специалистам. Лучше к тем кто занимается бурением профессионально (различные буро разведочные компании), они грамотно проведут изыскания, а потом гарантированно добудут воду. Это конечно будет не дешево, но не факт, если Вы обратитесь по объявлению к какому-нибудь Дяди Мише, что он сделает работу грамотно, а главное вода не пропадет через неделю.
Второй способ это выполнить всю работу самому.

Далее я приведу несколько примеров бурения вычитанных из различных сайтов.

"Чтобы пробурить скважину своими руками необходимо знать технологию бурения. Итак, рассмотрим все подробнее. Вначале роют минимум на 2 метра глубиной шурф с размерами 1.5 на 1.5 метра. Делают это для того, чтобы предотвратить осыпание самого непрочного слоя грунты. Чтобы стенки шурфа не осыпались, их обшивают досками. Процесс бурения скважин вручную сопровождается бурением с применением буровой вышки и буровой колонки. С помощью буровой вышки над точкой бурения подвешивают буровую колонку.

Буровая колонка представляет собой шесть штанг, которые удлиняют, используя переходные муфты. Буровая колонка оснащена буровой головкой. Буровую вышку своими руками лучше всего делать из бревен (диаметр 150-200 мм) в виде треноги. Между двумя ногами вышки закрепляют лебедку. Буровая колонка представляет собой соединенные между собой в одну трубу буровые штанги. Бурение скважин вручную без вышки сопровождается специальными укороченными штангами на 1.5 метра. При бурении скважин с вышкой используют 3 метровые штанги.

Ручное бурение скважин в твердых грунтах не простое дело. При бурении используют технику ударного бурения и бур-долото. По форме буры-долото бывают самые разнообразные: крестовые, плоские и другие. При ручном бурении в глиняном грунте, используют спиральный бур. С виду он похож на скрученную спираль, причем шаг спирали равен диаметру. Для изготовления бура используют цельные куски стали с последующим закаливанием. Нижнее основание бура колеблется от 45 до 85 мм, длинна лезвия от 258 до 290 мм.

Для извлечения рыхлой и осыпающейся почвы предназначена желонка. Извлечение почвы происходит ударным методом, поэтому внизу желонки имеется наконечник, диаметр которого на 4 – 6 мм превосходит диаметр корпуса. Желонки бывают поршневыми и обычными. Корпус желонки изготовлен из стальной трубы длинной 2-3 метра. Внизу желонки имеется стальной башмак, сверху – резьба крепления к канату или штанге. Желонки делают следующих размеров внут. диаметр(мм)/внешн. диаметр(мм)/масса(кг): 25/89/04, 30/115/95, 47/155/127, 64/205/168, 96/225/219.

Клапан обычной желонки делают в виде шарика или стального диска. Устройство поршневой желонки сложнее. Внутрь желонки устанавливается поршень, которым управляет штанга. Процесс бурение представляет повторяющийся цикл процесса бурения и очистки инструмента. Очистка возможна при полном вынимании инструмента. Чем длиннее инструмент, тем сложнее вынимать его из скважины." По материалам сайта ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГОРОДНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

взято из сайта

А вот другой способ "добычи воды"

" Как пробить скважину для воды
Раздел:
Квартира, Таунхаус / водоснабжение, Выполнение работ

Этот способ бурением можно назвать лишь с натяжкой,скорее это продавливание.Суть процесса заключается в следующем:

1 ЭТАП
Копается яма примерно 1000мм глубиной,500х500 шириной и немного расширяющаяся к низу.В её стены забивается несколько арматур 300 мм из них в землю не менее половины длинны(штук 15),в центр ямы вставляется труба с внутреннем диаметром не менее 50мм и немного забивается в землю.Её верхний конец на 30-40мм должен торчать из ямы.

По диагонали ямы в 100-150 мм от углов,вертикально,ставятся 2 трубы,хоть круглые,хоть квадратные,но с толщиной стенки не менее 4 мм на высоту от поверхности 1500 мм и вся яма заливается бетоном.

2 ЭТАП
У любого токаря вытачивается конусообразная пика диаметром чуть меньшим,чем центральная забетонированная труба (48мм)и длинной 200 мм,к которой,с широкой стороны,приваривается кусок трубы с множеством просверленных отверстий х8 для прохода воды,длинной 1100 мм,диаметр 38х4 мм.

Далее берётся гидродомкрат,грузоподъёмностью не менее 5 тонн,заготавливается квадратная труба 100х100х6мм с прорезанными отверстиями под трубы,расположенные по диагонали уже залитой ямы,длинна 1000мм.

В этих трубах просверливаются отверстия:одеваем квадратную трубу,чтобы она,выставленная по уровню(обязательно),была ниже их верха на 10 мм и теперь ниже внешней части,и выше,сверлятся на обоих трубах отверстия под фиксирующую проволоку 8-10мм с шагом чуть меньшим чем полная длинна домкрата.Далее запасаемся нарезанными по 1000мм кусками приварной трубы 38х4,метраж подскажет опыт.

3 ЭТАП
Сам процесс:одеваем балку и фиксируем наверху,в центральную трубу вставляем пику с приваренной,просверленной трубой и привариваем ещё 1000мм трубы.Выставляем по отвесу и вставив между трубой и балкои домкрат вдавливаем трубу,перемещая по просверленным отверстиям балку,в землю.Затем привариваем новый кусок и т.д.

В процессе вдавливания нужно постоянно в трубу подливать воду и как только она начнёт быстро уходить из трубы-значит мы достигли первого водоносного горизонта.Эта вода годится для полива сада,но для питья нужен как минимум второй горизонт.Как только мы достигли требуемой глубины в скважину опускается металлопластиковая труба и подключается насос,выбор которого зависит от глубины скважины.

Да,чуть не забыл,все привариваемые трубы должны быть короче,чем первая труба с отверстиями,чтобы не промахнуться мимо водяного горизонта,и внимательно следите за вертикальностью вдавливаемой трубы,не то она может вылезти и уколоть вас в спину.Себе всю погружную трубу я делал из пищевой нержавейки,как говориться,на века." (по материалам сайта строй ру )

Какие инструменты и материалы применяю для бурения скважин рассмотрим в следующих статьях.

Андрей Прораб.

Все мои статьи

Разновидность пожарных гидрантов

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 2 Jan 2012 09:31:00 +0700

Пожарный гидрант это устройство для отбора воды из водопроводной сети для тушения пожара.

Подземный пожарный гидрант

Гидранты бывают подземные и выпускаются по ГОСТ 8220-85 (2002)

Надземный ПГ Дорошевского.

И надземные Гидранты Дорошевского.

Подземные устанавливаются в Водопроводных колодцах как показано на схеме ниже

Они состоят из двух частей рабочей части (шара), где находится запорный орган

"Шар" пожарного гидранта.

и "свечи" которая имеет разную длину исходя из глубины колодца.

Подземный пожарный гидрант устанавливается на подставку под ПГ

подставка под ПГ.

Пожарные гидранты выпускаются разными длинами

Разрез ПГ

Н=500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750, 3000. (мм)

Верхняя крышка подземного пожарного гидранта, должна быть 0,2-0,6 метров от люка.

Подземные пожарные гидранты выпускаются чугунные, стальные, полиэтиленовые. Ориентировочные цены на это оборудование смотри на сайте.

Какой выбрать гидрант для установки?
Далее рассмотри все плюсы и минусы каждого типа материалов ПГ.
Все гидранты боятся мороза, если он работает не корректно и вода не сбрасывается в колодец из корпуса после окончания работы, то он замерзает. Чугунные обычно сразу лопаются, со стальными по проще, они в случае размораживания просто завариваются. Не очень лестно отзываются об полиэтиленовый гидрантах, почему то они считаются не надежными, хотя они легкие и проще монтируются.
А так чисто функциональной разницы большой нет.

Андрей Прораб.

Все мои статьи

Как утеплить водопровод?

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 30 Oct 2011 09:10:00 +0700

Наступает зима и уже необходимо подумать о том как уберечь водопровод от замерзания.

Вот такой кусок льда (в правой руке) вытащили из водопровода в мае месяце.

Если у вас просто летний водопровод (предназначенный для полива). То необходимо слить воду из него. Каким образом это можно сделать? Обыкновенным насосом, или открыв крайний кран постепенно поднимая (если трубы не в земле). Пластмассовые трубы необходимо убирать в теплое место, без отрицательных температур, иначе через пару лет они у вас выйдут из строя и придется покупать новые, не желательно также когда они лежат и на солнце.

Если Вы хотите использовать летний водопровод зимой. Для этого нужно сделать две вещи. Или чтобы был постоянный проток воды (когда вода в движение она ни кода не замерзнет), т.е водопроводный кран должен постоянно открытым (достаточно чтобы была небольшая струйка), этот способ можно использовать если у Вас дармовая вода, и за это не надо платить, в противном случае "пойдете по миру".
Или уберечь воду от перемораживания. Нужно трубу уложить ниже глубины промерзания (для каждого района она своя). Или утеплить. Способов утепления есть несколько это и электро прогрев, утепление малотеплопроводными материалами более подробно смотрите в другой моей статье. А если все таки заморозили воду читайте что делать. А что сделать для предотвращения замерзания в частном доме или на дачном участке смотри здесь

Андрей Прораб.

Все мои статьи

Читайте также

Что такое греющий кабель.

Как правильно произвести испытание наружного водопровода?

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 25 Sep 2011 07:58:00 +0700

После того, как был построен наружный водопровод его надо испытать. Как правильно это сделать, порядок, а также некоторые нюансы, которые возникают при испытании будут раскрыты в данной статье.

Испытание водопровода можно проводить гидравлическим (при помощи воды) и пневматически (воздуха).
Нормативные аспекты каждого вида испытания очень хорошо описаны в СНиП 3.05.04-85* "НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ"
в пункте №7, а сам порядок проведения в приложении № 2 данного документа. Также тут же приведены акты на испытание. Я не буду перепечатывать СНиП, т.к. документ лучше читать в оригинале. А остановлюсь на практике его проведения.

Гидравлические испытания.
Производятся путем закачивания воды во вновь построенный водопровод. Методы заполнения могут быть разные. Наиболее простой - это заполнение через существующую систему водоснабжения (только хочу обратить внимание, что заполнять его надо постепенно, чтобы не было гидравлического удара, постепенно открывая запорную арматуру (задвижку или кран)). Потом набирают нормативное давление при помощи гидравлического пресса.


Гидравлический пресс.

При гидравлическом испытании очень важно удалить воздух из системы (через спускники в наивысшей точке). Это тоже может повлиять на процесс опрессовки.
Пневматические испытания.
Пневматические испытания проводятся при мощи нагнетания воздуха в водопровод. Самый простой способ при помощи компрессора. Внутренний водопровод можно опрессовать при помощи обыкновенного ручного тонометра.

Ни в коем случае нельзя опрессовывать трубы при помощи кислорода (из кислородных баллонов), т.к. в трубах может попасть масло и неизбежен взрыв.

При пневматическом испытании обязательно нужно давать время на уравнивание температур (воздух подается горячий потом остывает, естественно давление падает).

Андрей Прораб.

Все мои статьи

Какие водопроводные краны бывают?

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 26 Jun 2011 07:15:00 +0700

Простой обыватель понимает под названием водопроводный кран, обычно все то, что закрывает и открывает воду. На самом деле если говорить профессиональным языком - это запорная арматура.
Запорная арматура представляет собой механизмы, которые устанавливаются на трубопроводах с целью открытия и закрытия доступа потока к рабочему телу; в качестве такой арматуры могут выступать жидкость или газ, также с их помощью можно регулировать количество и мощность потока.

Основными представителями запорной арматуры, являются запорные краны и вентиля. В чем различие этих двух устройств?
А различия большие в чисто функциональных требованиях. Далее приведу схемы устройства данных представителей запорной арматуры:


Устройство вентиля.

И устройство водопроводного крана

Устройство крана.

Как видно по приведенным выше схемам. Вентиль приспособлен пропускать воду только в одном направлении (на корпусе указана) стрелка, и вода подается плавно, за счет постепенного открытия, что исключает возникновения гидравлического удара. А кран может устанавливаться в любом направлении..
Водопроводная запорная арматура также разделяется по виду материала.

Чугунная
Из сплавов (латунная, дюралюминиевая и т.п.)
Полиэтиленовая
Стальная

По методу установки

Подземные
Открытые

Подробно о всех модификациях кранов и вентилей буду рассказывать в следующих статьях.

Андрей Прораб.

Все мои статьи

Фасонные части и оборудование для наружного водопровода

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 24 Apr 2011 19:35:00 +0700

Далее я планирую написать ряд статей об фасонных частях и оборудование для водопровода.
О чем пойдет речь?

Запорная арматура. Её назначение, материал из которого она изготовлена. Различие. Область применение.
Различные специальные устройства, такие как гидранты, вантузы, водоразборные колонки.
Фитинги на наружном водопроводе
Способы соединение водопроводных труб из разных материалов.

Как и в предыдущих постах, буду останавливаться на устройстве, наиболее надежных производителях, области применения, особенностях и недостатков.
На самом деле сейчас даже многие специалисты не знают, что лучше применить в той или иной ситуации.
Мой следующий цикл думаю будет интересен не только любознательным людям, решившим самостоятельно построить водопровод, но и студентам, молодым специалистам, работающих в области строительства и эксплуатации водопровода, и даже корифеям водопроводной науки.

Андрей Прораб.

Все мои статьи

Что делать, чтобы не замерзал наружный водопровод?

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 27 Mar 2011 14:29:00 +0700

В предыдущих статьях я останавливался на том из-за чего замерзает водопровод и об основных методах отогрева воды. В этом посте я остановлюсь об методах предупреждения замерзания водопровода.

Самое основное это глубина залегания трубы должна быть больше глубины промерзания для Вашего района (она зависит от географического положения, типа грунтов, определяется по специальным картам, приблизительные глубины для разных городов смотри здесь ) как минимум на 0,5 метра, а лучше 1 метр.

Нормативы глубин промерзания суглинистых грунтов.(источник)

Но если по каким то причинам нельзя уложить трубу на нужную глубину, можно применить следующие мероприятия.

Применить трубы и фасонные изделия с тепловой ППУ-изоляцией с системами электрообогрева. Если кратко, то вместе с трубой проходит и кабель, происходит электрокабельный обогрев.Более подробно смотри на сайте компании ЗАО "Сибпромкомплект"

Теплогидроизолированные трубы со спутниками
для электрообогрева трубопроводов на основе "скин-эффекта

2. Другой способ это прокладка водопроводной трубы или с отоплением или в паре с горячей водой. Тут только обязательно нужно изолировать с начало трубы между собой, чтобы не было конденсата, который может привести к быстрому выходу из строя трубы (особенно стальную). А потом делается общая изоляция, эти 2 способа, наиболее эффективные и надежные.

Изоляция термофлексом

3. Если нет возможности прокладки трубы со спутниками, то нужно дополнительно утеплить трубу. Необходимо создать воздушную прослойку между трубой и грунтом, это можно достичь также если одеть на трубу скорлупу из пенополиуретана, нельзя утеплять стальные трубы без дополнительной изоляции опилками, тряпками.


Скорлупа из пенополиуретана.

4. Постараться чтобы на трассе водопровода был всегда снежный покров, что уменьшить глубину промерзания.

5. Ну и наверное последний совет, вода ни когда не замерзнет, если она будет в движении, т.е. постараться чтобы был постоянный проток воды, это конечно может быть и дорогим способ тем более если вода идет через счетчик , но нужно выбирать из двух зол.

Вот вроде бы и все мои советы для предотвращения перемерзания водопровода.

Андрей Прораб.

А как предотвратить замерзание внутреннего водопровода смотри здесь

Все мои статьи

Как отогреть водопровод

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 25 Feb 2011 11:20:00 +0600

Продолжаю тему о том, что делать если замерз водопровод. В этом посте я остановлюсь о методах разморожения водопровода как мелких диаметров, так и больших.
Если у Вас не получилось отогреть воду, как было описано в предыдущей статье, то нужно уже принять радикальные меры.

С начало остановимся на гидродинамическом методе.
Для всех типов и диаметров, водопровода, я бы выделил использование гидродинамических машин. Например гидродинамические аппараты 220В, для труб Ду до 100 (для больших диаметров применяются более мощные машины) мм фирмы General Pipe Cleaners (Дженерал Пайп Клинерс) (США)

Фот взято с сайта фирмы Z-Техно (тут же Вы можете посмотреть цены и заказать различные машины.

Вообще данные устройства в основном предназначены для прочистки канализации, но наши умельцы приспособили их и для разморозки труб (и не только водопровода).
Принцип действия установки следующий, свободный конец шланга запускают в трубу (диаметр которого должен быть меньше основной трубы, хотя бы на 0,5 см), затем установка создает давление и через форсунку высоким давлением воды разбивает лед (смотри ниже на рисунке).

Этот способ хороший, но довольно дорогостоящий, т.к. сама техника стоит хороших денег.
Одни мои знакомые, основываясь данному принципу отогрели водопровод своими силами из подручных средств. Нашли обыкновенный насос, присоединили кислородный шланг (если есть возможность выточить форсунку это еще лучше), налили в бочку горячую воду которую подогревали при помощи паяльной лампы (можно костер развести), запустили шланг в трубу, промучились правда не один час и ни один день (пока приспособились), но все-таки добились успеха. Только хочу предупредить это очень трудоемкая работа, мой знакомый не раз облился, чудом не простыл.

Другой способ отогрева - это при помощи пара (парогенераторами). Обычно во всех Водоканалах есть или заводские

или собственного изготовления (Берется труба диаметром 500-600 мм (толстостенная), сама конструкция состоит собственно из емкости под воду, и топки, обязательно, приваривается резьба под манометр и устанавливается предохранительный клапан (без него использовать установку категорически запрещено, во избежания разрыва котла) который настраивается на давление 3 атмосферы не больше).
В чем минусы работы, во-первых мелкий диаметр труб очень тяжело отогреть, так как пар конденсируется и превращается в воду, и Вы сможете отогреть толь небольшой участок, во-вторых это опасный процесс может обдать паром, поэтому на установке должны работать только обученные люди. Но зато очень хорошо отогреваются открытые участки труб. Еще один нюанс, желательно чтобы труба была под давлением, т.к. после того как растопится ледяная пробка давлением воды должен выйти весь лед.

Стальные трубы можно отогреть при помощи электрического тока. Все элементарно берем сварочный трансформатор, + на один конец трубы, - на другой конец, и включаем аппарат, ждем некоторое время и вода побежала.
Есть заводские Мобильные электроэнергетические комплексы с устройствами для отогрева замёрзшего грунта и водопроводных труб пример АВАРИЙНАЯ СПЕЦТЕХНИКА, ОТОГРЕВ ТРУБ, ГРУНТА, МЭЭК-2

В чем преимущество заводского варианта, это то что ток регулируется, и происходит минимум электрохимической коррозии. В кустарном методе этот момент упущен, после нескольких циклов отогрева, если еще рядом проходят различные коммуникации (силовой кабель и ЛЭП), в том месте где они пересекаются обязательно будет свищ, и необходимо будет менять водопровод.

Если вышеописанными методами отогреть воду не получилось или нет возможности, то можно применить так называемый "хирургический метод", взять и раскопать место замерзания водопровода (это в основном в тех местах где водопровод лежит очень мелко или где земля промерзла больше, к примеру под тропинкой, которую вы постоянно чистите). А вот как раскопать мерзлую землю это совсем другая история. Один из способов это отогреть землю а потом спокойно раскопать. К примеру бурым углем. Примерная технология описана здесь.

Отогрев бурым углем

Мы рассмотрели основные методы отогрева воды. Я просто хочу дать вам небольшой совет, если у Вас единожды замерзла вода, надо обязательно предпринимать меры по исключению повторений, для этого нужно убрать причину по которой перемерзает вода. Или перекладывать (это наверное самый надежный способ) или каким то образом утеплить наружный и внутренний водопроводы читайте в моем блоге .

Андрей Прораб.

P.S. Одна из читательниц моего блога, подсказала еще один способ отогрева воды, если нет возможности или и как не получается отогреть воду, то надо искать альтернативный источник водоснабжения, к примеру "пробить" у себя в доме свою воду.

Все мои статьи

Что делать если замерз водопровод?

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 13 Feb 2011 14:18:00 +0600

Сейчас на улице середина февраля, не за горами весна. Зима почти прошла.
Но судьба может преподнести нехорошие сюрпризы. Например замерз водопровод. В этой статье я остановлюсь о причинах, о последствиях, и какие первые шаги нужно предпринять для размораживания водопровода.

Одна из самых основных причин из-за которой замерзает водопровод - это заложение трубы выше глубины промерзания. Как говорится год на год не приходится и если в одну зиму земля замерзла на 1,5 метра, то на следующую может уже на 2,5 метра. Поэтому по строительным нормам глубину заложения трубы берут ниже среднестатистической на 0,5 - 1 метр.
Другая причина - это холодное подполье, т.е. "ветер гуляет" по подвалу, причины могут быть разные - холод поступает через отдушину или в шлаконасыпном доме мыши все что можно прогрызли, и т.д.
И еще причина, если водопроводный колодец не плотно закрыт, то может замерзнуть вода и в колодце.
Вот вроде бы и все основные причины .

Теперь я остановлюсь о первых шагах по устранению. Вода замерзает, когда она находится в покое (к примеру на многих горных реках очень редко встает лед). Исходя из этого и надо действовать.

Определить место замерзания. Обычно 2 слабых места в системе, водопровод начинает замерзать на 90% в колодце или на входе в дом, под фундаментом. Начните конечно с того места где заходит в дом водопровод. Как определить, да элементарно, потрогайте рукой и сразу же определите. Если здесь все нормально, замерзла в колодце. Тут проверять надо аккуратно, вообще я бы советовал, самим в колодец не лазить а доверить это специалистам. Ну если нет другого выхода, то в колодец нужно спускаться предварительно проветрить, т.к. могут быть газы (как нибудь позже напишу статью по Т.Б). Ни в коем случае, не работайте в колодце, в одиночку.
Если замерзло в подполе, то надо обмотать трубу тряпкой, и поливать с начало холодной водой (иначе труба может лопнуть), а потом уже горячей, при этом краны в доме должны быть открыты. И думаю успех будет ждать Вас.
А если в колодце, действуйте аналогично, а если есть возможность залить колодец водой (только холодно), выше труб это еще проще.
После того как вода пойдет желательно, кран не закрывать в течении нескольких часов, чтобы из трубы выгнало остатки льда, и если есть возможность оставить на проток воду, даже очень маленькой струйкой, знайте, вода ни когда не замерзнет если она двигается.

Все вышеописанные мероприятия желательно выполнять, сразу как только вы поняли, что вода замерзла, т.к. замерзнув в подполе (колодце), лед пойдет дальше в землю, и так просто уже не исправишь эту беду.

Ну если все-таки отогреть простым методом не получилось, я в следующей статье остановлюсь о различных способах отогрева труб из разных материалов.
А что нужно сделать чтобы водопровод не замерз читай в одноименной статье

Андрей Прораб.

Все мои статьи

Читайте также

Что такое греющий кабель.

Строительство водопроводного колодца из кирпича

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 4 Feb 2011 12:13:00 +0600

Продолжаем тему строительства колодцев. Мы уже рассмотрели строительство колодца из железобетона, в этом посте остановлюсь на особенность строительства колодцев из кирпича.

Водопроводные колодцы обычно выполняются по типовому проекту 901-09-11.84 "Колодцы водопроводные" В этом документе как раз и регламентируются все нормы при строительстве.

Кирпичные колодцы выполняются из керамического кирпича марки 100

В зависимости от назначения и размеров, колодцы выкладывают круглыми или прямоугольными. Толщина стенок не менее 1 кирпича. Для кладки колодцев применяют керамический кирпич марки 100 по ГОСТ 530-95, бетонного и цементно-известковые или цементные растворы (как его приготовить смотри).

Сначала выравнивается грунт. Затем устраивается бетонное основание толщиной 10-15 см. После укладки и затвердения бетонной смеси производится разметка колодца. Для круглого колодца отмечаютего центр и внутреннюю окружность; для прямоугольного – продольную и поперечную оси, внутренние и наружные грани стенок. Круглые колодцы выкладывают тычковыми рядами. Примерную схему кладки смотри ниже.

Кирпичи располагают так, чтобы их тычковые грани образовали внутреннюю поверхность колодца заданного диаметра. Перевязку кладки делают за счет смещенных кирпичей в смежных рядах на 1/4 кирпича. Вертикальные швы на внутренней поверхности кладки должны быть целиком заполнены раствором. Значительно уширенные швы наружной стороны кладки также нужно хорошо заполнять раствором, особенно при устройстве колодцев во влажных грунтах. При малом диаметре колодца эти швы заделывают раствором, а в колодцах большого диаметра для экономии раствора швы расщебенивают.(Источник)

Общая схема колодца смотри (на примере канализационного колодца, принцип тот же)

Для спуска в колодец надо предусмотреть лестницу из стальных скоб, закрепленных в кирпичной кладке. Скобы располагают вразбежку на расстоянии 20 см одна от другой смотри рисунок. Скобы должны иметь надежное антикоррозийное покрытие, что значительно повысит долговечность лестницы.

(источник)

Андрей Прораб

Все мои статьи

Строительство водопроводного колодца из железобетона.

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 23 Jan 2011 16:13:00 +0600

Один из важных компонентов водопровода - это водопроводный колодец.
В основном колодцы изготавливаются железобетонные и кирпичные.

Железобетонные колодцы можно выполнить из сборного железобетона и монолитного.

Со сборного железобетона колодцы обычно монтируются круглые диаметр зависит от диаметра основной трубы и количества водопроводной арматуры, далее рассмотрим схему монтажа колодца диаметром 1 метр

Схема железобетонного колодца

Как видно по схеме колодец состоит из следующих частей

Основание колодца - плита КЦД-10 (днище колодца), плита должна укладываться строго горизонтально на уплотненный участок грунта, если не выполнить эти условия, то при монтаже следующих элементов колодца, вся конструкция может "пойти" (наклонится как пизанская башня и может вообще опрокинутся. Думаю не будет большое нарушение вместо КЦД установить КЦП (пита на которую устанавливается люк) только потом отверстие заделывается бетоном. Иногда вместо плиты под основание используется кирпичная кладка (керамический кирпич) или бетонные блоки, которые будут служитель опорой под кольца, а днище заливается не большим слоем бетона (хотя если колодец устанавливается не в водонасыщенных грунтах, можно и не бетонировать основание. И еще, верх основания (плиты) должен быть на 10-15см ниже чем низ трубы (запорной арматуры), для удобства монтажа и обслуживания.
Затем ставится кольцо, в котором делают монтажные отверстия для прохода трубы. С начало вырубаются в тех местах где проходит центральная труба, а если уже сделана врезка, то и под вашу трубу. Отверстие обычно делаю мин на 100 мм больше чем нужно. Если центральная труба из ПХВ (пластмассовая), то в месте входа в колодец обязательно нужно ставить гильзу (чтобы при осадке колодца не порвало трубу), ее обычно делают на 100 мм больше диаметра основной трубы, к примеру если основная труба 50мм(условный диаметр) то гильза 150мм (условный диаметр). Если гильзу нельзя одеть на трубу то она разрезается по вдоль, а затем или сваривается ил просто связывается, полость между стенками забиваются каболкой, потом устраивается замок из раствора, а в последнее время стали применять и монтажную пену, которая потом тоже заделывается раствором. Монтажные отверстия после монтажа гильзы заделываются раствором.
После этого монтируются оставшиеся кольца. На схеме показана,что колодец состоит еще из опорного кольца диаметром 700 мм, я считаю если колодец метровый его ставить не обязательно. Оно устанавливается для экономии материала и большей защиты водопровода от замерзания (а так как диаметры не сильно различаются то можно и без него). Не забывайте что все кольца ставятся на раствор, и горизонтальность обязательно проверяется, хотя бы уровнем. Нужно предусмотреть и закладные под лестницу( это обычно П-образная пластина которая ставится между кольцами, обычно между первым и вторым и между последним.
На верхнее кольцо устанавливается плита КЦП, а затем люк. Высота люка над уровнем земли должна быть. Если на проезжей части то на 3-5 см выше, если на газоне то на 20-25 см выше. Чтобы выдержать отметку на плиту укладывают кирпичную кладку. На проезжей части нужно устанавливать люка тяжелой серии, в других местах легкие. Также я рекомендовал установку второй крышки (обычно деревянная, обработанная противогрибковым раствором), она ставится обычно ниже на 10-20 см ниже основной (как говорится лучший утеплитель воздух).
Затем бетонируется люк, это нужно чтобы поверхностные воды не попали в колодец. По правилам одолжено бетонировать на 1 метр от люка в диаметре, на практике обычно 0,5 метра.
И в заключении устанавливается лестница, ни в коем случае не оставляйте деревянную в колодце, т.к. гниет она очень быстро, можете получить травму. Обычно лестницу делают, из уголка мин 40 и арматуры мин 16, также можно делать из труб. Лестницу желательно закрепить.

Железобетонный колодец монолитный обычно делается квадратной (прямоугольной) формы.

Выполняется примерно по такой же технологической схеме. Только здесь варится(вяжется) каркас, потом опалубка выставляется и бетонирование ведется ярусами.

В следующей статье рассмотрим монтаж колодца из кирпича.

Андрей Прораб.

Все мои статьи

Какие трубы выбрать для наружного водопровода в частный дом

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 18 Jan 2011 06:32:00 +0600

В настоящее время промышленность выпускает довольно большой ассортимент труб для водопровода. Какой материал выбрать. Какой диаметр.

Трубы делятся по материалу это металлические и неметаллические.

В основном металлические используются это обычные стальные водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-75 , также из металлических можно использовать и трубы из нержавеющей стали по ГОСТ 9940-81, цельнотянутые, оцинкованные, медные.

Неметаллические это асбестовые (асбоцементные), бетонные,железобетонные, полимерных материалов. В основном конечно используются трубы из полимерных материалов (ПХВ-трубы, металлопластиковые, полипропиленовые).

В чем преимущество и недостатки труб из разных материалов.
Металлические трубы более устойчивые к механическим нагрузкам поэтому ее прокладывают в настоящее время или снаружи (не в земле) или из-за высокой категории значимости водопровода. Больше преимуществ я не вижу. Недостатки - самый главный недостаток это подверженность коррозии. Из-за чего происходит она, я сейчас не буду рассказывать все законы химии и физики, просто расскажу из-за чего она. Ну конечно металл трубы она должна быть защищен от воздействия внешней среды ( к примеру грунтовкой по металлу ГФ-021 на 2 слоя ), очень страшна это электромагнитная коррозия - это воздействия блуждающих токов, из-за чего она получается, при пересечении с электрическими, кабелями, особенно которые лежат в земле (необходима дополнительная изоляция), "сматывание" света бросая нулевой провод на трубу, при отогреве трубы при помощи трансформатора электрического тока ("сварочника"). Надо помнить что надежность трубы зависит еще от соединение самих труб, если у вас квалифицированный сварщик и о сварил трубу то это один вопрос. Если нет то Вам придется собирать водопровод на муфтах, это само по себе не желательно, но если нет выхода надо помнить, что будет самое слабое место в Вашем водопроводе. Поэтому есть несколько правил. Резьбу не трубе можно нарезать если она толстостенная, в противном случае лучше приварить где-то в заводских условиях, второе резьба на трубе должна быть нарезана по муфте (т.е. после соединении на муфте двух труб резьбы не должно быть видно), это увеличит долговечность трубы. Какой материал применить для уплотнения, я все таки советую применить старый дедовский способ, лен и сурик, хотя можно использовать и ленту ФУМ и Тангит, но их использование требует определенного навыка.
Еще один небольшой недостаток металлических труб - это большая шероховатость внутренней поверхности, что приводи в последствии "зарастанию" трубы, а потом со временем она забивается.
Вот коротко о металлических трубах более подробно читайте- трубы для водопровода .

Из неметаллических остановимся на трубах из полимерных материалах.
Я бы предложил для прокладки наружного водопровода трубы из ПВХ - это наиболее выгодное сочетание цены и качества, только надо покупать трубу предназначенную именно для водопровода (спрашивайте у продавцов), а то будет вонять вода нефтью. Можно конечно и использовать и полипропилен, металлопластик, но лучше или хуже по качеству не будет, а дороже раза 2, 3 точно. Сейчас и фитинги для соединения довольно таки доступны. Недостаток это , конечно его слабость к воздействиям механических нагрузок.

В споре о выборе трубы я бы 100% выбрал Трубу ПВХ
Более подробно о трубах, какой диаметр выбрать, какого производителя читайте

Прораб Андрей.

Все мои статьи

Наем рабочих для строительства водопровода

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 9 Jan 2011 09:02:00 +0600

Будем считать , что вы выполнили все бюрократические работы следуя проектом производства работ - получили техническое условие на производство работ по монтажу водопровода, разрешение на производство земляных работ, разработали проект, даже нашли технику чем будете копать, вроде бы и все, а нет самое главное то забыли. А кто это вообще будет делать??

Мне скажет обыватель а что тут делать переоденусь и трудно, что ли трубу пластмассовую раскатать, да закрутить две три муфточки, а потом немного лопаткой поработать. Вот и водопровод готов. Тем более видел все очень просто, зачем столько денег отдавать строительной бригаде. По этому поводу есть хорошая поговорка (правда нецензурная) "в чужих руках и х... толще" и это точно, все очень хорошо делается другими руками.

А теперь к делу. если никогда монтажом лично своими руками не занимались, то для того чтобы построить у себя водопровод даже и не начинайте и гоните от себя таких же специалистов, которые умеют только ключ газовый держать. Можете конечно помочь на подсобных работах, но хотя бы один специалист в бригаде должен быть.
Во-первых бригада должна все-таки состоять не менее чем из трех человек (это требование техники безопасности), работа с землей в траншеи очень опасная работа и были случаи в моей практики, когда присыпало людей. это тоже один из факторов работы специалиста.
Во-вторых должен быть специалист в сантехники, т.е. грамотно и правильно соединить все трубы (это не дома когда вы имея небольшие представления о газовом ключе подтянули смеситель или на садовом участке муфточку), потому что труба остается в земле и возможно возникновения аварии в следствии некачественного соединения труб и запорной арматуры.
В-третьих после монтажа необходимо грамотно еще и засыпать траншею, что-бы не было переломов трубы, чтобы ее не повредить.

Это было вступление, кого же все таки нанять и сколько же это будет стоить.
Как говорилось ранее если Вам надо выкопать траншею под водопровод, здесь можете нанять и наших друзей со Средней Азии оплату обычно они берет от кубатуры выкопанного грунта, рассчитать примерно можете и сами берете длину умножаете на глубину и ширину траншеи добавляете процентов 20-30 (в зависимости от грунтов) на величину откосов , но для монтажа все-таки придется искать специалистов как говорил хотя одного но лучше двоих (одному не всегда удобно выполнить ту или иную работу. Нанимать его советую на весь объем работы, а не по часовой, это же конвейер, и не надо думать что человек может заработать за один час, сколько вы за день, на то он и специалист. По цене я вам точно не скажу, в каждом регионе свои расценки, при желании можете узнать.

И все-таки я советую нанять специализированную организацию, да она обойдется дороже,чем вы сами организуете работу, думаю процентов на 30-50 (это зависит официально вы их нанимали или нет). Вы сэкономите нервы, время и если что будет с кого спросить.
Еще хочу предостеречь Вас, если вы нашли калымную бригаду, сразу уточняйте гарантии на выполненные работы, а то получится сэкономили тысячу, а потеряете потом 10 (устранение аварии на водопроводе тоже не из дешевых мероприятий.

И еще раз надо планировать свои работы и расходы составить что- то вроде проекта производства работ посчитать все расходы, а уж потом приступать к работе.

Андрей Прораб.

Все мои статьи

Чем выкопать траншею под водопровод.

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 4 Jan 2011 16:07:00 +0600

Продолжаю серию статей об проекте производства работ по монтажу наружного водопровода а, к Вашему дому, от системы водопровода принадлежащей водоканалу.

Вы получили технические условия, разрешение на производство работ, даже разработали проект. Теперь пора подумать и о том как будем копать траншею.

Вообще в природе есть два способа это ручной способ, второй это механизированный, какой когда применить рассмотрим далее.

Ручной способ.
Когда его рационально применять.

Когда глубина заложения водопровода, не больше 1,5 м ( но это не везде).
Когда при прокладке водопровода по Вашей территории могут быть нарушены какие- либо посадки, строения и т.п.
Когда Вам жалко землю (т.е. ее плодородный слой), откровенно говоря после экскаватора, который прошелся у вас по огороду лет пять буде восстанавливаться земля.
Просто хочется сэкономить.
Просто по другому ни как нельзя.

В ручную можно выкопать и самому, может при помощи друзей или родственников - это Вам обойдется думаю в очень небольшую сумму (возможно шашлычок с пару литрами пива) или как в том анекдоте - узбеками (Анекдот: Встречаются три прораба спрашивают друг друга, чем ты копаешь траншею. Один говорит экскаватором, другой лопатами, а третий узбеками) тут конечно вам слишком даром не будет, а в некоторых моментах может статься и дороже чем техникой.
В любом случае соблюдайте технику безопасности, особенно если траншея глубокая и сыпучие грунты, бывали смертельные случаи когда рабочих заваливало насмерть и в траншеи в 1,5 метра (о технике безопасности при строительстве водопровода я остановлюсь позже). При необходимости крепите (т.е. закрепляйте досками или щитами) траншею от обрушения.

Второй способ это механизированный.
Вот тут-то разбег довольно таки большой, все опять же завесит от глубины траншею и грунтов.
Самый конечно простой путь это нанять экскаватор, эта техника как раз и предназначена для копания траншей и котлованов. А вот какой марки вам нанять это уже вопрос довольно сложный. Так как на рынке строительных машин очень большой выбор. от "беларуся" до "хитачи", есть и колесные и гусеничные, есть и с маленьким ковшом, есть и с большим. И оплата за час (к примеру говорю про свой регион Алтайский край) от 600руб/час до 1500. Какой когда нанять думаю решать вам, я планирую этой теме тоже посветить статейку.
При небольшой глубине заложения до 2-х метров можно использовать "баровую" установку, толь конечно надо уточнить на какую глубину она "пилит" (рабочая глубина ее должна быть на 15-20 см ниже глубины заложения трубопровод, это на осыпание).
Есть еще различные траншея копатели, но думаю что для небольших объемов их использовать не эффективно (хотя если есть выходы как говорится на прямую почему бы и нет).
Самый дорогой способ это вообще не разрабатывать траншею, это бестраншейный метод, или способом горизонтального бурения, его в основном применяют когда восстановление земляного полотна или дорожного покрытия будет еще дороже или это условие было в технических условиях. Его обычно применяют при переходах через магистральные автодороги, различные коммуникации и т.п. Стоимость за 1 погонный метр тоже самая разная в разных регионах, в нашем крае и то колеблется от 800р/м (если "калымом" может быть еще ниже) до 2000 руб/м.
Как оплачивать выгоднее почасовой или за объем работы.
Мое мнение лучше если Вы договоритесь с механизатором за весь выполненный объем, т.к. есть такие которые при по-часовой оплате всячески стараются тянуть время, вроде-бы и не стоит, но и не "метраж" не дает. И еще при монтаже водопровода может быть столько непредвиденных работ и случаев, которые сильно влияют на продолжительность работ.
Также советую Вам обязательно привести на место работ, механизатора или его представителя, чтобы все уточнить на месте, чтобы потом не выяснилось, что он думал что у вас так, а на самом деле по другому. (обычно сами производители не соглашаются на работу пока не оценят обстановку). И конечно желательно заключить договор об ответственности каждой стороны и гарантиях. (Но это вообще идеал).

Вот как говорится и все коротенько. Хотя я еще раз говорю лучше работу по прокладке любого водопровода доверить профессионалам. Не так это все просто как кажется.
Ну ладно у меня задача совсем другая.

Андрей Прораб.

Все мои статьи

Как разработать проект на водопровод

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 31 Dec 2010 14:34:00 +0600

Проект на строительство - это совокупность документов (расчетов, чертежей и др.) для создания какого-либо сооружения или изделия.

Проект на водопровод это важный момент в строительстве.

В данной статья я постараюсь объяснить простыми словами, что необходимо учесть, в нем, на что обратить внимание, при разработке проекта самостоятельно (конечно как я говорил ранее если есть возможность, то лучше всего проект заказать у специалистов).

Хочу еще раз напомнить самостоятельное строительство наружного водопровода ( если вы присоединяетесь к коммунальной системе) без получения технических условий и разрешения на строительство чревато плохими последствиями (штрафы и т.п.)

Начинать надо с выбора трассы - это то как на местности будет проложена труба от центрального водопровода к Вашему дома. Точка врезки и место прохождения по муниципальной территории обычно определяется в технических условиях , и указывается на выкеперовке (на плане) (выданной органами архитектуры администрации населенного пункта). При выборе место вхождения в дом, необходимо учитывать следующее:

Вы должны определиться куда Вам удобно (это может быть котельная, подполье, и т.п.). и обязательно это все надо увязать с внутренней разводки водопровода.
Надо иметь ввиду что расстояние от других коммуникаций (канализации, газопровода, теплотрассы, кабелей связи и т.п.) строго регламентировано.
Также надо обязательно учесть Ваши планы по застройке участка, чтобы в будущем он случайно не попал под гараж и другое капитальное сооружение.
Расстояние от капитальных строений тоже строго регламентировано, и должно быть не менее 2 метров (чем больше тем лучше), т.к. в случае аварии на трубе, не произошло подмывание фундаментов, и попадании воды в дом.
Расстояние от колодца до дома желательно делать прямолинейно и по наикратчайшему расстоянию.
Исходя из этого и выбирается оптимальный вариант.

Выбор материалов - это второй этап проектирования.

Определение диаметра трубы и материала.

Диаметр трубы определяется гидравлическим расчетом. Гидравлический расчет это довольно сложный процесс, я на нем останавливаться подробно не буду, только скажу от чего он зависит. От количества воды которое необходимо вашему строению (этот лемит обычно определяется работниками водоканала, исходя из состава семьи, наличие автотранспорта, домашнего скота, поливных площадей и наличия возможностей центральной трассы) материала трубы и длины трубопровода. Если у вас небольшой дом (без бассейна, фонтана, сауны и т.п.), то рекомендацию о выборе диаметра вам дадут в водоканале. А если нет то надо прибегнуть к советам специалистов. Сразу скажу если вы завысите диаметр трубы, больше чем по расчету больше воды и давления у вас не будет, так как есть такое понятие в гидравлике экономически выгодная скорость движение воды, если скорость выше (когда диаметр занижен) то идет повышенное истирание трубы (особенно стальной), и наоборот при низкой скорости( когда диаметр завышен, и чем больше тем скорость ниже) начинается заиливание трубы, ухудшается качество воды, и в конечном итоге труба начинает зарастать, что может привести лет через 5-8 к полному закупориванию трубы (сам встречался с этим неоднократно раз)

Выбор материала трубы, зависит от многих параметров более подробно см:

Определение диаметра и материала колодца

Если в тех уловиях не определены эти параметры, то придется делать выбор самостоятельно.

Материал колодца : железобетон, кирпичный, из блоков, из камер грузовых машин, из полимерных материалов (новые технологии).

Диаметр самый оптимальный это 1 метр, но можно использовать и 1,5 м и более если в колодце планируется ни одна врезка.

Выбор запорной арматуры

Диаметр подбирается тот какой у трубы.

А что установить, кран шаровой или Варной вентиль это выбор за вами , тоже самое и выбор материала запорной арматуры, еще сложней с производителями эта тема отдельная.

Глубина залегания трубы

Глубина залегания - это то на какую глубину вы должны уложить трубы. Пренебрегать им тоже ни как нельзя, а то может получится так что останетесь без воды с января до мая месяца.

Она зависит в основном от двух параметров - это глубина промерзания и воздействия внешних сил на трубу (автотранспорта и т.п.)

Труба должна быть уложена ниже глубины промерзания (она определяется согласно много годовыми наблюдениями для каждого района, в зависимости от средне зимней температуры и особенностями грунтов) минимум на 50 см, но если есть возможность и ниже

А что делать если не возможно уложить трубу на большую глубину, то тогда предусматривают прокладку водопровода со спутником (к примеру в паре с трубой теплотрассы, правда надо применить дополнительную изоляцию), слышал еще что трубу укладывают в термофлекс, или кожуха из полистирола, но мое мнение это все не так эффективно.

Монтаж футляров.

Если вы выборе трассы все-таки ни как не получается чтобы водопровод не попал под дом, или уложить его приодеться ближе 1 метра, необходимо предусмотреть футляр.

Обычно он выбирается больше основной трубы на 100мм, длина его должна выходить за строение min 2 метра.

Все конечно я не обхватил, ну думаю в общих чертах должно быть понятно, жду от Вас вопросов и замечаний.

Андрей Прораб.

Все мои статьи

Разрешение на производство землянных работ.

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 28 Dec 2010 09:36:00 +0600

Один из важных процессов в организации строительства это получение разрешения на производство земляных работ. Что это такое и для чего оно нужно.

Выдача разрешения на производство земляных работ строго регламентируется постановлениями местными органами самоуправления (пример).
В разрешении указывается ответственное лицо за производство работ, начало и окончание работ;
Разрешение выдается на основании согласования со всеми заинтересованными службами. Список служб определят сама администрация, согласно постановления (как правило это владельцы газопроводов, водопроводов, электрических сетей, сетей связи, теплотрассы, дорожные службы, ГИБДД и т.д.)
На основании разрешения выдается ордер на производство работ, и после окончания работ он закрывается.
Чем грозит выполнение работ без разрешения на производство земляных работ : но первое это конечно административная ответственность с наложением штрафа от служб , занимающихся благоустройством. А в случае повреждения кабеля связи (например военного назначения) то и могут привлечь за терроризм. Так что советую не пренебрегайте этим условиям, это конечно муторная работа бегать по кабинетам, но без нее ни как.

Пример Разрешения на производство земляных работ см.ниже.

Андрей Прораб.

Андрей Прораб.

Все мои статьи