РОЗЫ В МИНСКЕ! Саженцы, посадка, уход!

Питомник роз в Беларуси

noreply@blogger.com (Кузнецов Игорь Сергеевич г.Минск) — Tue, 29 Dec 2015 12:45:00 +0000

Этот сайт рассказывает о моей коллекции роз, которую я собираю у себя на даче с начала девяностых годов. Для обновления розариев выращиваю саженцы способом зимней прививки на семенные подвои шиповника Rosa canina. Пройден долгий путь, в начале выбор сортов для посадки был крайне ограничен. Первые мои розы получены из Ботанических садов Минска и Москвы. Затем в продаже появились саженцы из сопредельных государств, потом в Россию стали завозить растения из ведущих мировых питомников и стало возможным заказать кусты роз в интернет- магазинах .

Наконец и у нас в Минске стало возможно кое-что купить. Сейчас любители цветов находятся в очень комфортных условиях, доступен огромный ассортимент сортов роз. С появлением интернета и онлайн-энциклопедий и справочников, многочисленных баз фотографий сортов и общих видов розариев разных стран кардинально изменилась ситуация с поиском информации о сортах роз, классификации, данных о правильном написании названий сортов и их происхождении, сведений о всех мировых питомниках и селекционерах.

Если при посадке саженцев роз достаточно базовых знаний об агротехнике и почвоведении, то в области защиты роз от вредителей и болезней всё не так однозначно. Статей на эти темы в сети огромное множество, но без некоторых знаний и практического опыта они в общем то бесполезны. Пройдя долгий путь ошибок и неудач, я накопил, надеюсь, достаточный опыт в области защиты роз от вредителей и болезней. Думаю что мои знания и советы, собранные в статьях на этом сайте, помогут Вам избежать неприятных ошибок при посадке, уходе, поливе и укрытию роз на зиму. В описаниях к сортам роз моей коллекции я намерено воздерживаюсь от своих оценок сортов роз. Мой опыт- это всего лишь мой опыт выращивания на конкретном участке с конкретным микроклиматом. Интернет даёт уникальную возможность ознакомиться с опытом множества розоводов и составить своё мнение о понравившемся Вам сорте. Также нужно иметь в виду, что практически каждый сорт имеет как достоинства, так и недостатки. И только Вам решать, что перевесит чашу весов при выборе и покупке саженцев роз! Когда я начинал, про розы можно было найти десяток- другой книг в библиотеках, теперь выбор информации огромен, мир роз- это огромный и прекрасный мир, разведение роз- это очень увлекательное и гармоничное занятие, в нём могут проявиться все стороны Вашей личности!

В этом увлечении Вы приобретёте навыки как садовника, так и агронома, Вы сможете стать флористом, способности к живописи помогут подобрать сочетания цветов и композицию клумб. Возможно, Вы станете ландшафтным дизайнером! Огромное разнообразие ароматов роз позволяет создавать разнообразные парфюмерные композиции.

Вы даже сможете создать свой собственный сорт розы!

Я уверен, Вы научитесь успешно выращивать розы!

Кузнецов Игорь Сергеевич, г. Минск, Беларусь.

Посадка роз (подготовка почвы, кислотность, состав)

noreply@blogger.com (Кузнецов Игорь Сергеевич г.Минск) — Mon, 28 Dec 2015 10:56:00 +0000

Как справедливо пишут во всех книгах о розах, они любят плодородную (с высоким содержанием гумуса) рыхлую (имеющую естественную пористость) суглинистую почву глубиной 40-60 см. Нужно понимать, что рыхлость это не то, что создаётся за один раз при перекопке! Рыхлость и воздухопроницаемость определяется правильной структурой почвы, а она создаётся длительное время правильным уходом за почвой до посадки роз, и правильным уходом после посадки! Об этом в статье про подкормку.

Перед закладкой розария нужно сначала выяснить, какая почва на месте посадки, ведь её состав может очень сильно меняться в пределах участка. Для этого выкапываем яму глубиной 60-70 см. и смотрим состав и расположение слоёв почвы. Хорошо, если почва на всю глубину достаточно рыхлая, тёмного цвета, но это бывает редко, обычно на старых деревенских огородах, где годами регулярно вносили много навоза. Обычно мы имеем плодородный слой глубиной 10-15 см, а ниже или тяжёлую глину, или песок, или что то среднее. Такие почвы нужно улучшать. По хорошему, в случае неокультуренной почвы, её готовят за полгода или год до посадки.

Если почва очень плохая, например тяжёлая глина или один песок, по быстрому, за день до посадки, улучшить её невозможно, лучше привезти плодородный слой из места, где почва хорошая.

В случае глинистой почвы нам нужно создать рыхлую структуру почвы и увеличить содержание гумуса. Для развития корней нужен кислород, если почва плотная, не имеющая пор, корни не будут нормально развиваться. Важно измерить и создать нужную кислотность (ph), оптимальное значение ph=6-6,5 (слабая кислотность). Терпимо, если ph от 5.5 до 8. Если кислотность сильно выходит за эти рамки, розы будут расти слабо, как их не подкармливай. В основном почвы на участках укладываются в эти границы, но бывают и неприятные отклонения. Только не нужно определять кислотность по наличию тех или иных сорняков на участке и прочими дедовскими методами, можно заизвестковать почву чрезмерно, а сорняки будут по прежнему расти. Сейчас можно недорого заказать в Китае карманный ph- метр (ищем по запросу "ph метр" на али), методика несложная, определяем ph водной вытяжки по ГОСТ 26423-85
Методика по ГОСТ 27753.2-88

Покупайте прибор примерно такой системы, есть много дешёвых стрелочных, которые совершенно бесполезны!

В Гостах много всего умного написано, но суть простая: прибор должен быть откалиброван, для этого есть пакетики (калибровка зависит от конкретной модели прибора), для измерения ph берём 30 грамм сухой почвы (сушим тонким слоем на солнце 2-3 часа или в микроволновые 5 минут), разбавляем 150 мл дистиллированой воды (есть на любой автозаправке), перемешиваем 3 минуты, через 5 минут измеряем ph. Пробы обрабатываем сразу, со временем они портятся. Процедура простая, но может сэкономить немало сил, если у вас почва сильно выбивается за оптимальные рамки кислотности, можно годами выяснять, почему розы не растут и подбирать способы подкормки, но розы не будут хорошо расти.

Если ph больше 8, этом случае нужно добавлять неизвесткованный верховой торф и компост, серу, и не использовать никакого мела и золы.
Если кислотность ниже ph=5.5, нужно вносить мел или доломитку. Но не на глаз и не по советам неведомых людей из интернетов. Лучше сразу приготовить почву с нужным ph, потом очень трудно изменить. Если есть возможность и желание, нужно заготовить почву в куче за несколько месяцев до посадки, периодически проверять и корректировать ph. Перед тем, как вносить что то в почву в больших дозах, лучше сделать пробу, смешать литров десять смеси в пластиковом ведре и через две недели измерить ph. Когда вы приготовили смесь, кислотность нужно измерять через две- три недели, должны пройти нужные реакции. Имея прибор и желание экспериментировать, можно со временем подобрать подход к своей почве, приведя её состав к оптимальному. Также для выращивания многих других растений важно знать ph, для голубики или рододендронов например.

В открытом грунте сложно быстро изменить ph, даже если качество воды не очень хорошее, ведь основной полив обеспечивают дожди, и объём почвы большой. Но при выращивании роз в контейнерах или в теплицах при неправильном поливе можно быстро ненамеренно повысить ph до величин более 9 , что приведёт к остановке роста и хлорозам! Но это уже тонкости.

Важна воздухопроницаемость почвы, без кислорода корни не растут. Чтобы улучшить структуру почвы с помощью навоза нужно вносить очень большие дозы за несколько лет до посадки, ведь после разложения навоза в гумус переходит не более 2-3 процентов от веса. Лучше использовать компост и верховой торф. Если почва на глубине песчаная, вносим тот же торф плюс суглинок (можно брать пахотный слой с полей) для удержания влаги. Если требуется посадить немного роз, нужно под каждую подготовить посадочную яму. Яму нужно не полениться сделать глубиной сантиметров 60, шириной примерно 50 на 50 см. Это конечно по максимуму, в зависимости от сил и средств можно немного уменьшить, но общий подход такой- если мы планируем посадить сорт сильнорослый, то и яму нужно сделать побольше. На очень плохой почве обещанные, к примеру, в описании сорта 2 метра высоты можно и не получить. Верхний плодородный слой отбрасываем отдельно и используем при подготовке смеси, то что глубже, а это или тяжёлая глина, или песок, не используем. Для заполнения ямы готовим смесь такого состава: примерно 70- 80% плодородного суглинка (если нет на своём участке, можно взять на деревенском поле, там где почернее и порыхлее), 15- 20% верхового торфа (грунт типа Двина, или какая- либо готовая смесь для роз). Мел или доломитку добавляем при необходимости, зависит от кислотности почвы. Всё это перемешиваем, засыпаем в яму и поливаем. При весенней посадке под куст вносим 30 грамм комплексного удобрения с составом примерно NPK 20:20:20. При осенней посадке лучше ничего не вносить.
Через некоторое время, лучше на следующий день или позже, когда почва осядет, можно высаживать розы. Подождать имеет смысл потому, что почва усаживается довольно сильно, и в результате может оказаться, что роза посажена слишком глубоко. Всякие органические вещества, типа опилок, веток, свежего навоза при посадке лучше не применять, почвенные грибки начинают активно разрушать органику и заодно корни роз. Компост тоже лучше вносить заранее, не в день посадки. Если планируем улучшить почву внесением навоза или соломы и прочей органики, лучше делать это за полгода или год, например весной под осеннюю посадку роз.

Розы высаживаем так, чтобы место прививки было заглублено примерно сантиметров на пять. По поводу глубины посадки можно встретить разные советы- или не заглублять совсем, или закапывать на 15 сантиметров. Когда рекомендуют сажать глубоко, имеется в виду некая страховка от вымерзания при плохом укрытии. Но такой способ экономить на укрытии, при котором все побеги каждый год обмерзает до земли и заново отрастают от прививки, приводит к превращению розы в заморыш, который и не живёт, и не умирает. Когда советуют не заглублять, наверное тоже что-то имеют в виду. В каждом способе посадки есть плюсы и минусы. Если прививка высоко над землёй, на свету пробуждаются спящие почки шиповника, активнее растёт поросль. Если сажать глубоко, больше риск загнивания побегов у основания. Опыт показывает, что на силу роста куста глубина посадки сильно не влияет, поэтому обычно рекомендуют сантиметров пять. Когда садим саженцы, полученные методом зимней прививки, то не забываем снять изоленту. Корень у них в контейнере обычно сильно переплетён, поэтому ничего расправлять там не надо. Место прививки тоже заглубляем. Не забывайте, что саженцы с зелёными листьями весной нужно несколько дней закаливать в тени, приучать к ветру и солнечному ультрафиолету, и только потом высаживать на постоянное место, лучше в пасмурную погоду. Желательно прикрыть тонким спанбондом по дужкам на одну- две недели. Саженцы полученые летом в горшках сразу высаживаем без закаливания. Саженцы, приобретённые осенью в контейнерах, высаживаем в подготовленную заранее почву, минеральные подкормки не применяем. Ком земли не разрушаем. Не нужно боятся осенней посадки, саженцы молодые, и при правильном укрытии перезимовывают на сто процентов. За осень розы хорошо укореняются и в следующем сезоне образуют мощный куст, перегоняя в росте двухлетние саженцы, посаженные весной.

После посадки полезно полить розы средством Превикур Энерджи 15 мл на 10 литров от корневых гнилей. Можно добавить комплексное водорастворимое удобрение N:P:K 20:20:20 2 гр на литр, если не вносили в яму. Не помешает гетероауксин 5 миллиграмм на литр.

Если планируется заложить розарий на несколько десятков роз, то для облегчения работы можно применить механизацию. На выделенный участок вносим половину торфа и удобрений и обрабатываем мотокультиватором на возможно большую глубину. Затем эту почву выбрасываем за пределы участка. В образовавшуюся траншею вносим вторую половину торфа и удобрений и опять проходим культиватором. Затем перебрасываем назад вынутую ранее почву. Это значительно облегчает работу, и при посадке мы уже не привязаны к конкретным местам, и на следующий сезон проще досаживать розы, если сразу нет возможности посадить то , что запланировано.

По хорошему, подготовку почвы под розы нужно проводить сильно заранее, за год, если вносим много компоста или органики. Навоз лучше не вносить в свежем виде при посадке. В природе навоз и органика в зону корней не попадают, только в переработанном дождевыми червями виде. Поэтому оптимально вносить их в виде компоста и мульчи!

Не стоит высаживать розы на место, где они росли много лет. Результат будет в разы хуже, чем на свежей почве. Старую почву лучше заменить!

Запомните, нельзя при посадке создать рыхлую плодородную почву и ничего потом не делать десять лет! Нужно каждый год заботится о поддержании плодородия почвы, мульчировать и вносить компост!

Подкормка роз весной летом в мае июне внекорневая

Подкормка роз (органическое и минеральное удобрение, микроэлементы)

noreply@blogger.com (Кузнецов Игорь Сергеевич г.Минск) — Mon, 28 Dec 2015 10:55:00 +0000

В популярной литературе о выращивании роз и на форумах можно встретить много разнообразных сложных схем подкормки. И вроде бы всё там обосновано теоретически- например, во время бутонизации нужен фосфор, осенью для вызревания побегов нужен калий, весной- азот. Но никто не пишет, что должна быть определённая оптимальная концентрация этих элементов, как и других, а избыточные дозы просто вредны. То есть, подкормка реально нужна тогда, когда содержание некоторых элементов питания ниже оптимального. В серьёзных хозяйствах регулярно делают анализ почвы и воды, и по его результатам составляют схему подкормки. Поэтому, любая схема подкормки привязана к конкретному составу почвы и воды, и бездумно применять её на своём участке неправильно, иногда можно нанести вред. Более того, даже если вы начнёте делать анализы, вы не найдёте данных, какая должна быть оптимальная концентрация питательных элементов в ваших конкретных условиях ( климат и прочее)! Это всё подбирается на практике!

Поэтому читайте то, что написано ниже, всё уже проверено мной!

В хорошо подготовленной почве содержится много гумуса, который является основой плодородия почвы. И лучший способ подкормки- регулярное пополнение почвы гумусом, чтобы компенсировать его естественную убыль, в сочетании с умеренными подкормками минеральными удобрениями. Сделать это можно, внося под посадки каждый год торфо - навозный компост или другую органику, например скошенную траву, измельчённую солому, льняную костру в виде мульчи. Такой подход наиболее правильный в любительских условиях. Органика является питанием для почвенных обитателей, в частности дождевых червей, которые рыхлят и перемешивают почву. Черви сделают всю работу по поддержанию рыхлости и плодородности почвы, но их нужно кормить. Розы ведь растут на одном месте долго, а лишние побеги при обрезке мы убираем, листья осенью удаляем, и всё это не попадает обратно в почву, нарушается природный круговорот. Также мы не можем делать глубокую перекопку почвы с внесением навоза и компоста в розарии , поэтому приходится вносить органику с помощью мульчирования. Никогда не сжигайте и не вывозите с участка растительные отходы, всё нужно измельчать и использовать для компоста и мульчи. Наоборот, по возможности нужно дополнительно привозить органику для мульчи. Каждый год нужно вносить скошеную траву, торф, компост, тогда плодородие и структура почвы будут улучшаться, а не деградировать. Если применять только минеральные удобрения, со временем весь гумус разложится и почва под розами превратится в сбитую воздухонепроницаемую массу, цветение ослабнет и розы станут погибать. Подкормки азотом снижают устойчивость к заморозкам, поэтому нужно не спешить и начинать подкармливать тогда, когда минует угроза заморозков. Также не стоит подкармливать розы рано, в апреле. Корни начинают работать тогда, когда прогреется почва. Начинать подкормки нужно примерно после 10 мая.
Очень удобно применять полностью растворимые комплексные удобрения с микроэлементами.
Следует помнить, что избыточными и несбалансированными подкормками можно принести больше вреда, чем пользы. Элементы питания должны находится в определённых пропорциях.
Гранулированные удобрения , как правило, вносят под перекопку и по результатам анализа, для подкормок их не очень удобно применять, многие из них плохо растворяются и гранулы лежат в верхнем слое почвы, не принося особой пользы. Раствор же проникает на большую глубину.
Для многих подкормки превращаются в некую алхимию- из чисто умозрительных соображений, советов на форумах комбинируются различные свои способы. Такой метод проб и ошибок редко приводит к успеху. Нужно понимать, что жизненно важных для растения элементов питания больше десятка и отсутствие или недостаток, или сильный избыток даже одного из них сводит на нет наличие всех остальных. Почвы у всех очень разные - от голого песка до тяжёлой глины, и, главное - это изучение своей почвы и доведение её состава и структуры до нужного качества, а потом уже подкормки. Все мы, по сути, подкармливаем розы неправильно, если не знаем кислотность, состав почвы , состав воды и научно обоснованные потребности роз в питании. От явных неудач нас спасает буферная способность почв и их промывка весной талыми водами и дождями летом, а также способность растений существовать в довольно широком диапазоне наличия питательных элементов и кислотности, да и трудно быстро испортить большой объём почвы. Поэтому разные дикие выдуманные советы по подкормке обычно не приводят к немедленной катастрофе.

Подкармливать розы лучше раствором с нужным соотношением всех элементов питания, чем поочерёдно разными элементами.

Чтобы дать всё-таки конкретный совет, просмотрел Кристалоны (Kristalon Yara).
Для роз наиболее близкий к оптимальному состав имеет:
Кристалон Yara белый (NPK 15-5-30+3Mg+micro)
Кристалон Yara голубой (NPK 19-6-20+3Mg+ micro)

Можно использовать аналогичные по составу растворимые удобрения Аквамикс Буйского завода, Фертика ( для роз, кристаллон для цветов и т.д.), или другие доступные водорастворимые.

Не стоит постоянно использовать для подкормки универсальные удобрения с N P K типа 20-20-20, в них слишком много фосфора, со временем в почве будет его избыток. Однако при посадке нужно внести такое удобрение, фосфор стимулирует образование молодых корней! Также не нужно применять удобрения с сильным преобладанием одного элемента питания.

Растворяем 1 грамм на литр и подкармливаем.
Поливаем раз в две- три недели, концентрация небольшая (ближе к минимальным из обычно используемых). Точный объём в литрах без анализа почвы указать невозможно, можно примерно ориентироваться на 3-5 литров раз в две- три недели на квадратный метр. Один сезон можно попробовать вносить по минимуму, 3 литра, если розы хорошо растут, больше и не надо.

Но проще самому сделать смесь из простых солей:

(Состав на 100 литров раствора)

Нитрат кальция -15 грамм

Аммиачная селитра -6,5 грамм

Нитрат калия -41 грамм

Монофосфат калия -14 грамм

Полив раз в две-три недели 3-5 литров на квадратный метр, начиная с середины мая до начала августа.

(тут подразумевается, что обычно в почве в Беларуси достаточно кальция и магния, а микроэлементы поступают с навозом и компостом. Конечно, этот рецепт приблизительный и усреднённый, но лучше чем ничего или наугад горстями сыпать! Опыт показывает, что этого достаточно.)

С августа подкормки прекращаем.

Здесь предлагается всё время подкармливать раствором одного состава и прекращать подкормки в августе. В профессиональном выращивании иногда применяется некоторая коррекция по элементам в зависимости от фазы роста, но она незначительная, делается для того, чтобы выжать из культуры максимум прибыли и без регулярных анализов не имеет смысла, тем более в любительских условиях.
Отдельно затрону тему подготовки роз к зимовке путём специфических подкормок осенью и разнообразных осенних внекорневых обработок, которыми некоторые увлекаются. Никаких реальных исследований на эту тему мне не попадалось (таких, чтобы была контрольная группа, многолетние наблюдения, статистика на большом количестве). Я ничего такого не делаю, просто прекращаю подкормки в начале августа и при правильном укрытии всё бывает хорошо.

При хорошо приготовленной почве и правильных подкормках внекорневые подкормки как правило не нужны! Они используются в разных экстремальных случаях. Тем более неправильно использовать только внекорневые подкормки! Для поглощения питательных веществ существуют корни!

Не подкармливайте розы минеральными удобрениями чаще, чем здесь рекомендовано! При перекорме розы начнут сильно поражаться болезнями. Начните выращивание роз с правильной подготовки почвы, мульчирования, и минимальных подкормок, одной- двух весной. Скорее всего этого будет достаточно!

Принцип чем больше, тем лучше здесь не работает!

Кислотность почвы определяется по водной вытяжке (актуальная кислотность), т. к вообще-то методов много. Более детально про измерение ph.

Если всё же кому-то этого недостаточно, можно почитать "Как на самом деле нужно правильно подкармливать розы "

Укрытие роз на зиму в Беларуси (фото)

noreply@blogger.com (Кузнецов Игорь Сергеевич г.Минск) — Mon, 28 Dec 2015 10:54:00 +0000

Необходимость укрытия роз на зиму связана с тем, что большинство сортов относятся к 6-9 зонам зимостойкости, т.е выдерживают понижение температуры до минус 18-23 градусов. Не вполне понятно, кто и по какой методике относит сорта роз к той или иной зоне, но из опыта можно считать, что морозы до 15 градусов розы выдерживают без укрытия. Беларусь относится к 4-5 зоне, температура может опускаться до минус 29-35. Хотя такие температуры бывают не каждый год, для гарантированной перезимовки нужно ориентироваться на худший случай. Единственный способ получить дополнительное тепло под укрытием- это использовать тепло, накопленное почвой. Некоторые цветоводы стараются приобретать розы, относящиеся к 4-5 зоне зимостойкости и избегают покупать сорта , например , 7 зоны. Не всегда заявленные зоны соответствуют действительной зимостойкости, из опыта можно сказать, что при использовании показанного здесь способа большинство сортов стабильно перезимовывают. Некоторые же сорта, отнесённые к 4 зоне, без укрытия регулярно обмерзают.

В нашем климате при выборе времени для укрывания роз нужно учитывать прогноз погоды на 7-10 дней. Розы без укрытия легко переносят понижения температуры на несколько дней до 10-15 градусов мороза. Когда ожидаются более сильные морозы, или устанавливается пусть и не сильно морозная погода, но с тенденцией к дальнейшему понижению температуры, нужно приступать к укрыванию. Это может быть и в декабре. Распространённая ошибка- когда в начале октября бывает одна- две холодные ночи и люди в панике укрывают розы, а потом два месяца стоит тёплая погода и розы выпревают. Чем позднее укрыть розы, тем лучше. Конечно, нужно учитывать и возможность заехать на участок, и обильные снегопады, чтобы не укрывать розы по колено в снегу. Листья желательно обрезать и убрать, на них перезимовывают вредители и болезни, лучше листья сжечь или вывезти. Чайно-гибридные розы и флорибунда обрезать сантиметров до 30, кустарниковые пригнуть к земле, если сложно, то можно обрезать до 1 метра. Так как обычно розы укрываются поздно, в конце сентября- октябре можно провести предварительную обрезку, удалив весь молодой невызревший прирост. Такие побеги уже всё равно не успеют зацвести, а разные болезни на них могут развиваться. Работы по подготовке роз к укрытию лучше не оставлять на последний день, а делать их поэтапно, чтобы примерно к ноябрю всё было готово и оставалось только набросить спанбонд. Это занимает немного времени и можно спокойно следить за погодой, а в случае резкого перехода на похолодание быстро всё укрыть. Для сухого укрытия роз в нашем климате хорошо зарекомендовал себя нетканый материал под марками спанбонд, лутрасил, агротекс. Нужно брать самый толстый, плотностью 60-80, лучше белый, он меньше нагревается на солнце, но вполне подходит и чёрный. Нужно иметь в виду ,что сам по себе он тепла не даёт, при резких понижениях температуры комфортные условия под укрытием обеспечиваются за счёт отдачи тепла землёй. Поэтому хорошо , когда розы посажены большими группами и укрывается большая площадь. Если просто обмотать отдельно стоящий куст, это не даёт эффекта. Если нужно укрыть один куст, то следует захватить и землю вокруг него примерно на метр - полтора.
Над растениями устанавливаем проволочные дуги, или сооружаем деревянный каркас, на них неплохо положить
пластиковую сетку, используемую как строительное ограждение, для того, чтобы снег не продавливал укрытие, сверху 2 слоя спанбонда. Первый слой сильно натягивать не нужно, второй натянуть посильнее- так между слоями образуется воздушная прослойка. Нетканые материалы бывают разной плотности. Существует геотекстиль плотностью и 100 и 200, может возникнуть желание укрыть одним слоем более толстого материала. Это менее эффективно, важную роль в сохранении тепла играет воздушная прослойка между слоями. Не зря в оконные рамы вставляют два стекла вместо того, чтобы использовать одно толстое. Никакой плёнки сверху не надо! Вода достаточно хорошо скатывается со спанбонда, после осадков он быстро высыхает и влажность большая под ним не бывает. Под плёнкой влажность очень высокая и развивается всякая плесень. Вместо дуг можно использовать пластиковые ящики. Не надо забывать, что снега иногда бывает очень много и вес может быть значительный, поэтому конструкция должна быть прочной. По краям прикопать или придавить камнями, если земля уже подмёрзла. Если на момент укрывания лежит небольшой снежок, можно с большего смести его метлой. Укрытие желательно сооружать так, чтобы обеспечить уклон от центра к краям, для стока воды. При затяжных оттепелях в марте нужно проветривать , если снег на спанбонде растаял и укрытие работает как теплица. Пока снег лежит, волноваться нечего. Вообще все эти прблемы с перезимовкой возникают от того, что снежный покров у нас неустойчивый, если бы снег как лёг, так и лежал до весны, морозы и 40 градусов были бы не страшны. Поэтому полезно при прочистке дорожек зимой на участке набрасывать снег на розарий. Снег полезен по двум причинам: во первых, это неплохой теплоизолятор на случай сильных морозов. Во вторых, при оттепелях он не даёт повышаться температуре под укрытием. Устойчивость роз к морозам связана с накоплением неких веществ, которые во время оттепели разрушаются. Замечено, если всю зиму на укрытии лежал снег, пусть и немного,р озы отлично перезимовывают.
Окончательно раскрывают розы примерно в начале апреля, смотря по погоде, при ранней весне бывает и раньше. Если снег на укрытии лежит до середины апреля, то раскрывать конечно не надо. Иногда бывает, что в конце февраля снег сходит и стоит солнечная погода с плюсовыми температурами- тогда конечно нужно проветривать, а при сильном похолодании опять укрыть.
Вообще под укрытием розы страдают зачастую не от холода, а от загнивания- серой гнили (Botrytis) и других инфекций. Эти грибки как раз и любит прохладную сырую погоду. Покрытые серым налётом поздние бутоны, коричневые пятна на невызревших поздних побегах- это и есть серая гниль. Одним из способов ослабить вред от неё и является стремление попозже укрыть розы. Этой цели служит и удаление листьев, невызревших побегов и бутонов. Отличным местом проникновения возбудителей болезней в растение являются свежие срезы при обрезке перед укрытием. Хорошо сразу после обрезки опрыскать фунгицидом. Эта болезнь приносит вред и весной при снятии укрытия. Часто можно наблюдать, как раскрытые розы имеют здоровый вид, только кончики веток коричневые, а через неделю- две побеги сверху начинают постепенно усыхать и чернеть. Для борьбы с этим нужно сразу после раскрытия роз обрезать все побеги до здоровой древесины и также обработать фунгицидом. Можно использовать средства против чёрной пятнистости. Кроме серой гнили под укрытием в сырых прохладных условиях могут развиваться и другие грибковые заболевания, описанные меры помогут ослабить и их действие.
По поводу окучки роз перед укрытием. Я не окучиваю розы под укрытие.

Дополню ещё эту статью. Метод сухого укрытия роз с помощью спанбонда не является некой моей экзотической выдумкой с целью поразить Ваше воображение. Хотя я и начал применять его более 10 лет назад, это всего лишь разновидность сухого укрытия, предложенного в Центральном ботаническом саду в Москве ещё в советское время. Только там предлагалось применять деревянные щиты и камышовые маты, спанбонда ещё не изобрели. И сотрудники Ботсада были не оригинальны- способ укрытия с использованием деревянных коробов и слоя утеплителя сверху в виде сухих листьев предлагал ещё профессор Кичунов Н.И в конце девятнадцатого века. Скорее всего и не он был первым, а какой- нибудь древний римлянин. Тем не менее некоторые цветоводы считают, что история разведения роз начинается с них и продолжают предлагать разные упрощённые способы, типа перевёрнутых урн и старых вёдер.
Последние годы способ воздушно- сухого укрытия с применением нетканого материала с успехом используют цветоводы Беларуси и России, результаты с фотографиями можно найти на форумах, например kwetki.ru , flower.wcb.ru.
Эта зима (2010г) показала, что розы, укрытые еловыми лапками, обмёрзли до окучки, а укрытые спанбондом перезимовали без потерь. Некоторые цветоводы считают допустимым ежегодное обмерзание побегов до окучки, главное- что куст не пропал и вроде бы восстанавливается. Это заблуждение- главная причина недолговечности роз, ежегодная потеря всей надземной части куста приводит к тому, что розы живут 3- 5 лет и потом погибают. При правильном укрытии розы могут жить и 20 и более лет. Есть ещё одно распространённое заблуждение у любителей упрощённого укрытия роз: они считают, что розы перезимовывают у них отлично, весной побеги зелёные , пока морозы ещё небольшие стоят, а вот когда потеплеет, с розами что- то случается, побеги чернеют. Это явление пытаются объяснить разными выпреваниями и загниваниями. На самом деле побеги погибли уже зимой, но в замороженном виде остаются зелёными, а при плюсовых температурах чернеют. Это легко проверить- достаточно срезать такой якобы перезимовавший побег, подержать час в тепле и рассмотреть срез. Между корой и древесиной есть слой клеток камбия, из него формируется и кора и древесина. Если побег перезимовал хорошо, на срезе между корой и древесиной видно светлое кольцо, если побег погиб, кольцо коричневое. При этом кора долгое время может быть зелёной и цветовод думает, что его метод упрощённого укрытия работает, побеги ведь зелёные на вид.
Интернет позволил обобщить опыт десятков людей, и можно считать, что способ сухого укрытия с использованием нетканого материала наилучший. Приведу для наглядности и объективности пару фото с форума kwetki.ru:

Укрытие весной.

Перезимовавшие розы.

Ещё одно фото с форума. Пример правильной конструкции, но она должна быть прочной, чтобы не сломало снегом. Я применяю подобные укрытия с плоским верхом. Каркас из арматуры 10 мм, сверху несколько досок, затем сетка арматурная, поверх спанбонд. Сетку кладу для того, чтобы снег не продавил спанбонд и не поломал розы.
Тут стоит вспомнить физическую основу работы укрытия- земля служит источником тепла, а через спанбонд оно уходит. Поэтому нужно стремиться к тому, чтобы площадь укрытой земли была побольше, а площадь спанбонда поменьше. Этого можно добиться, делая укрытие широким, но не высоким по возможности. Крайности-это когда укрывается узкая грядка, а само укрытие очень высокое. Потери тепла очень большие, и возникает разочарование в способе. Доведённый до абсурда этот способ- это когда высокий куст свечкой обматывают спанбондом, ленясь пригнуть.

Пример неудачного укрытия одиночного куста (фото с форума). Высокое укрытие с малой площадью укрытой земли практически не даёт пользы. Да и снег оно не удерживает. Роза погибла.

Высокие кусты трудно сразу пригнуть, опытные цветоводы советуют пригибать в несколько этапов, с перерывами в несколько дней. Первую зиму после посадки, если куст и даст сильный прирост, лучше обрезать короче, а не пригибать, иногда можно отломать прививку. Разные сорта роз сильно отличаются по форме и структуре куста. Некоторые, например английские, достаточно легко пригибать, у других жировики могут быть очень толстые и приходится их укорачивать. Обрезкой можно сформировать куст, удобный для пригибания. Например, сорт Flammentanz , если куст никогда не прореживался, пригнуть его невозможно. Если же периодически вырезать старые побеги и правильно обрезать, можно вырастить трёхметровый куст, который легко укладывается на землю.
По поводу возникновения традиции укрывать розы еловыми лапками. Когда в семидесятые- восьмидесятые годы розы активно использовались в озеленении городов в средней полосе и высаживались миллионами, применять метод сухого укрытия оказалось слишком дорого и трудоёмко. Зеленхозы стали применять еловые лапки, чтобы хоть как- то спасти розы от вымерзания. Уже тогда было видно, что метод неэффективен, кто жил в то время и шёл по жизни не закрывая глаз, помнит обрезанные под ноль кусты роз весной. Но в памяти народной остался стереотип- розы надо укрывать лапками! Всякие упрощённые способы укрытия обычно советуют и продавцы в магазинах и на рынках, обычно далёкие от выращивания роз или просто не желающие отпугнуть покупателя.

Хотя некоторые розоводы и утверждают, что лучше еловых лапок ничего нет и они уже 40 лет так укрывают розы, а ежегодное обмерзание до земли- это всего- лишь редкая и досадная случайность, мне кажется, имеет смысл попробовать для сравнения и другой способ.
Вообще, цель любого укрытия- добиться того, чтобы при любых морозах температура под укрытием не опускалась ниже градусов 15 примерно, если ориентироваться на зимостойкость основного ассортимента роз. Высокая окучка- тоже попытка использовать тепло земли. Но этот способ пригоден для чайно-гибридных роз и флорибунда, которые обрезаются достаточно низко. И применяют его в местностях, где сильные морозы бывают 2-3 дня, и земля глубоко не промерзает. В нашем климате, когда без снега мороз за двадцать может стоять и месяц, этот способ не гарантирует стабильной зимовки. Но очень высок риск загнивания побегов в месте контакта с влажной землёй. Использование еловых лапок- тоже попытка удержать тепло. Но этот способ ещё более непредсказуем. Если до наступления сильных морозов такое укрытие покроет снег, способ работает, если нет- температура под укрытием та же, что и на улице. Эффективность укрытия спанбондом одну зиму я проверял с помощью минимального термометра. За достаточно суровую зиму температура ниже минус 8 не опустилась.

И напоследок моя конструкция укрытия:

Материалы для разборного каркаса укрытия:
Штыри из арматуры 10 мм, шайба приварена для того, чтобы под давлением снега штыри не ушли в землю.
Поперечная труба диаметром 20- 25 мм ( придаёт большую прочность каркасу, если дужка будет целиком из арматуры, то она может прогнуться под снегом).
Доски, их желательно обработать антисептиком.
Плитка- кирпичики для придавливания спанбонда.

Собранная дужка.

Готовая секция каркаса, сверху сетка из проволоки 3 мм, размер 2 на 1 метр.

Готовое сухое укрытие роз на зиму.
Все материалы заготавливаются исходя из размеров розариев, служат очень долго. Укрытие быстро собирается и разбирается, выдерживает толстый слой снега и сильный ветер.
После раскрытия роз весной элементы каркаса можно использовать для устройства парничков для выращивания зелени и овощей.

Напоследок совет исходя из реалий климата последних лет. Есть тенденция к раннему потеплению в марте- апреле и к возвратным заморозкам в конце апреля и в начале мая. Исходя из этого, оптимально будет полностью не раскрывать розы до начала мая, а приподнимать спанбонд с боков при потеплении начиная с конца марта и опускать при возврате морозов.

Посадка роз в открытый грунт весной уход саженец

Схема обработок роз от болезней и вредителей

noreply@blogger.com (Кузнецов Игорь Сергеевич г.Минск) — Mon, 28 Dec 2015 10:51:00 +0000

Схема обработок роз от болезней и вредителей.

Написано много в сети на эту тему, я напишу исходя из своего практического опыта, о том, что действительно даёт результат и проверено мной на практике (попали недавно в руки профессиональные рекомендации Сингенты по защите роз, оказалось, практически то же, что и мои).

Применять или не применять химию, решать вам! Можно совершенно не применять, если вас устраивает то, что придётся заниматься отбраковкой неустойчивых к болезням сортов и наблюдать, как в неблагоприятные годы болезни и вредители портят внешний вид розариев. В конце концов, выращивали же розы тысячи лет без химии!

Если же вам нужен стабильный результат, здоровое состояние кустов независимо от сорта и погоды, химию применять желательно. На так называемые народные средства лучше не рассчитывать.

Основной подход в защите роз от болезней- это профилактика! Не нужно ждать, пока половина листьев осыпется, обработки надо проводить по графику. Удобно не полагаться на память, а иметь тетрадь для записей.
Начнём с подбора химикатов, соберём аптечку розовода. В работе понадобятся несколько групп препаратов.

1.Средства от чёрной пятнистости, мучнистой росы и ржавчины на розах. (они действуют также и от других, менее вредоносных болезней)

Миравис Прайм 1мл/л, Серкадис Плюс 1 мл/л, Фалькон 0,5- 1 мл/литр , Тилт- 0,5- 0,8 мл/л (или другие препараты, содержащие пропиконазол, например Супер-Альто). Также Амистар экстра (раз в год), Ракурс 0,8 мл/л, Медея- 2 мл/л, Триада.

Все покупать не обязательно, достаточно иметь два- три из разных классов.

Желательно не применять одно средство более двух раз за сезон. Триазолы немного угнетают рост роз, могут укорачиваться цветоносы, лучше использовать малые дозы, или более современные фунгициды.

2. Средства от ложной мучнистой росы.

Ревус, Инфинито, Профит-голд, Танос, Ридомил-голд, Превикур.

Пару штук из списка.

3. Средства от насекомых (инсектициды).

Актара, Инта- Вир, Искра, Теппеки и т.д, много их, подбираем эффективные в конкретном регионе.
(как минимум- Актара)

4. Средства от паутинного клеща (в том случае, если он Вам докучает).

Вертимек, Аполло, Санмайт, Оберон Рапид. Если совсем плохо, и клещ сильно вредит, тогда Скельта, Коромайт, Стармайт, Дабл Фейс. В зависимости от региона, популяция клеща может иметь устойчивость к некоторым средствам. Любое средство применять не более одного- двух раз в сезон, клещ быстро привыкает!
(минимум- Вертимек, лучше иметь два или три , если клещ сильно вредит). В средней полосе клещ в открытом грунте слабо вредит, на юге больше.

Для борьбы с клещем критически важно чтобы листва была обработана со всех сторон! Ручным опрыскивателем этого очень сложно достичь. Лучше использовать опрыскиватели, дающие поток воздуха с распыленным средством.

5. Смачиватель.

Сильвет- 408 (0,5 -1 мл на литр), или нечто подобное (например, на основе этоксилата изодецилового спирта). Использовать необходимо, без него невозможно обеспечить полное покрытие листа.

Все эти средства можно смешивать, проверено практикой, поэтому мы не будем обрабатывать розы от каждой болезни отдельно, а будем делать универсальную смесь от всего сразу. Это позволит уменьшить число обработок. Жидкие препараты применяем обычно в концентрации 1 мл/литр (Тилт- 0.6 мл), отмеряем шприцем (но уточняем дозировку по инструкции на препарат). Сыпучие препараты отмериваем согласно инструкции. Смачиватель добавлять обязательно.
Средства из 1 и 2 групп применяем при каждой обработке, остальные- при необходимости.
Теперь по поводу количества обработок за сезон. Максимальная частота обработок, которая обеспечит почти стопроцентную гарантию защиты в любых условиях- один раз в 12- 14 дней, начиная с начала мая и до конца сентября (примерно так обрабатывают яблоки и прочие фрукты, между прочим...), с чередованием средств в пределах группы, с разным механизмом действия (например, один раз Фалькон и Профит- Голд, второй- Амистар Экстра и Ревус и т. д.). В подавляющем большинстве случаев так часто опрыскивать розы нет надобности.

Минимальная частота обработок- три- четыре раза за сезон смесью средств из 1 и 2 групп, плюс, при необходимости добавляется 3 и 4 группа.

Например (работающая схема):

В апреле (после снятия укрытия и обрезки)- Серкадис Плюс против инфекционного ожога, ржавчины и пятнистостей.

В начале мая- Миравис Прайм (или Серкадис Плюс)+ Профит- Голд (или Ревус) (важно не пропустить обработку в первой декаде мая! В это время просыпаются болезни),

В конце мая - Фалькон (или Медея), Инфинито и Актара

В конце июня Амистар Экстра+ Ревус.

Можно ещё в конце июля обработать Серкадис плюс (или Миравис Прайм). Всегда нужно добавлять смачиватель. Этого будет достаточно в большинстве случаев. Если же вам нужно, чтобы розы оставались полностью здоровыми до октября, обрабатывать нужно раз в две-три недели весь сезон. А вообще
периодичность обработок нужно подбирать индивидуально.
Насекомые сильно активны в мае- июне, поэтому в первые обработки обязательно добавляем инсектициды в наш коктейль. В стадии выдвижения бутонов обязательно добавляется Актара против нисходящего розанного пилильщика.

Средства из одной группы желательно чередовать, чтобы не вызывать привыкания. Нужно чередовать средства с разным механизмом действия, а если копать поглубже, также учитывать и перекрёстную устойчивость. Здесь вам в помощь таблицы FRAC и IRAC, (FRAC (IRAC) code list). Существует комитет по фунгицидам и аналогичный по инсектицидам, www.frac.info и irac-online.org, они занимаются вопросами устойчивости, публикуют таблицы для помощи в составлении схем обработок. Кто хочет разобраться, будет полезно.

Препараты от паутинного клеща (4 группа) добавляем в смесь при необходимости.
Во время обработок учитываем погодные условия, перед дождём не опрыскиваем, чтобы не смыло препараты. В жару лучше не опрыскивать, лучше вечером (но чтобы до ночи листва успела высохнуть). Если прогноз обещает длительный период похолодания и дождей, неплохо обработку провести накануне.
Исходя из состояния посадок роз на своём участке каждый должен выработать для себя индивидуальную схему обработок. Скорее всего достаточно будет минимального количества обработок, если в конце сезона окажется, что этого мало, на следующий год можно добавить ещё одну обработку, лучше в первой половине сезона, или обрабатывать чаще. Схема не догма, а основа для правильного подхода к обработкам, если внезапно возникнет проблема с болезнями и вредителями, нужно оперативно применить подходящий препарат. Расы возбудителей болезней отличаются в разных регионах и могут быть устойчивы к конкретному препарату, в таком случае нужно попробовать найти и добавить в схему более современный и подходящий в конкретных условиях препарат, если не удаётся контролировать отдельно взятое заболевание. Всё придёт с опытом. Ведите журнал обработок. Удобно использовать напоминалки типа Гугл Календаря, чтобы не пропустить обработку.

В борьбе с болезнями важна система, профилактика и обработки должны делаться по графику!

Очень полезно вести журнал учёта обработок, через некоторое время после обработки записывать результат, был эффект или нет .

Не забывайте применять индивидуальные средства защиты, соблюдайте технику безопасности! Используйте респиратор, очки, перчатки и защитную одежду!

Чёрная пятнистость на розах болезнь лечение фото

Программа расчёта внесения удобрений в тепличных почвах

noreply@blogger.com (Кузнецов Игорь Сергеевич г.Минск) — Mon, 28 Dec 2015 10:50:00 +0000

Скачать программу

Краткое руководство по программному обеспечению для расчёта удобрения почвы в теплицах Luca INCROCCI, Università di Pisa, Italia

Презентация

GREENHOUSE MANERER FERTILIZATION MANAGER (GREEN-FERT) представляет собой электронную таблицу EXCEL®, разработанную доктором Luca Incrocci (Кафедра биологии сельскохозяйственных растений, Университет Пизы), чтобы помочь фермерам и прочим бедолагам, не имеющим денег на агронома, в расчете как базового удобрения, так и состава поливного раствора для использования при выращивании основных культур, выращиваемых в теплицах. Эта версия 1.2, написанная в июне 2012 года, содержит исправления, о которых сообщали некоторые пользователи, и, в частности, ее можно использовать с версией Excel 2003 и выше. GREEN-FERT реализует метод управления питанием защищенных культур, предложенный Sonneveld и Voogt. (2009) и основанный на использовании объёмного водного экстракта 1: 2 из почвы для оценки концентрации питательных веществ, присутствующих в почвенном растворе и, следовательно, легко усваиваемых растениями.

В предлагаемом способе основное удобрение направлено на восстановление в почве таких концентраций и пропорций между питательными веществами, которые считаются оптимальными для данной культуры, и которые затем будут поддерживаться постоянными во время культивирования путем использования питательного раствора, подобранного для каждой культуры (фертигация). Концентрация отдельных питательных веществ при фертигации будет корректироваться на основе отклонения между оптимальной концентрацией и реальной концентрацией питательных веществ в почве, измеренного в объёмных водных экстрактах 1: 2 почвы (каждые 3-4 недели). (примечание переводчика: Подобную программу можно было сделать и на основе классических способов анализа почвы. В любом случае анализ почвы предполагает получение того или иного экстракта и его анализ. Есть много разных видов экстрактов, но для экстракта 1:2 существует много экспериментальных данных и методик, наработанных голландцами и проверенных на практике. Поэтому автор программы и сделал её на их основе. В русскоязычном сегменте интернета эта тема практически отсутствует, к сожалению.)

GREEN-FERT состоит из трех основных разделов (см. Блок-схему):

- база данных оптимальных значений: здесь содержаться концентрации питательных веществ приблизительно для 100 овощных и декоративных культур, которые считаются оптимальными в водном экстракте 1:2 почвы для основного удобрения и для фертигации, а также состав рекомендуемого стандартного питательного раствора. База данных может быть изменена и / или расширена пользователем. В этом разделе также содержится для каждой культуры электрическая проводимость (EC) водного экстракта почвы, максимально переносимая культурой (EC,mx), и оптимальная EC (ECot), которая должна поддерживаться в почве для качественного производства.

-калькулятор для основного удобрения: этот раздел позволяет рассчитать основное удобрение для культуры, зная: 1) концентрации питательных веществ, имеющиеся в водном экстракте 1: 2 почвы. 2) её гранулометрический состав. 3) объемное содержание воды в полевых условиях. 4) глубину корневой системы 5.) процентное содержание минерального скелета в объеме образца почвы.

Программное обеспечение также проверяет, необходимо ли проводить промывку почвы (если EC водного экстракта выше, чем максимальная ( Ecmx)), предлагая количество воды для промывки, рассчитанное на основе содержания воды в почве и ее гранулометрии.

-калькулятор для фертигации: в этом разделе, при вводе данных концентраций элементов (N-N03, P-P04, K, Ca, Mg, S-SO4, CI), полученных в водном экстракте, рассчитываются изменения в базовый питательный раствор, необходимые для поддержания постоянной и оптимальной концентрации питательных веществ в почве. Программа выдаёт скорректированный рецепт, по нему нужно рассчитать новый раствор для полива в Калькуляторе NPK (ссылка внизу)

Инструкции предоставляются в всплывающих подсказках, обозначенных красным уголком на оранжевом фоне. Дополнительную информацию об использовании калькулятора можно запросить непосредственно у доктора Dr. Luca Incrocci (incrocci@agr.unipi.it) из Университета Пизы.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ GREEN-FERT МОЖЕТ БЕСПЛАТНО ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ВАШЕГО ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. отказ ОТ ЛЮБОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ ОТ ОШИБОК.

Краткое справочное руководство

GREEN-FERT предоставляет рекомендации по базовому удобрению и питательному раствору, применяемому для удобрения тепличных культур, на основе системы, предложенной Sonneveld и Voogt (2009). Вся теория в списке литературы.

Перед началом необходимо:

- иметь компьютер, на котором установлена версия Microsoft Excel Office 2003 или более поздняя версия. Также необходимо убедиться, что в программе разрешено выполнение макросов. Чтобы проверить это:

а) в версии 2003 - нажмите в меню ИНСТРУМЕНТЫ, выберите пункт MACRO, а затем снова ЗАЩИТА: рекомендуемый уровень защиты средний,

б) для версии 2007 - нажмите кнопку Office в левом верхнем углу, затем нажмите кнопку «Параметры Excel», затем выберите меню «Центр защиты» и, нажав здесь кнопку «Параметры Центра защиты», вы попадаете в окно, где выбирается пункт

«Настройки макроса ». Вы должны проверить активацию опции « Активировать все макросы », а в Панели сообщений вы должны активировать опцию « Показать панель сообщений ... »

-Приготовьте водный экстракт почвы 1:2 и определите его основные параметры. Образец почвы должен быть репрезентативным для теплицы. Рекомендуется создать образец путем тщательного смешивания не менее 20 вспомогательных образцов, отобранных с помощью бура диаметром 3-5 см на глубину 25 см, удалив верхние 4-5 см почвы. Извлечение экстракта должно быть выполнено с помощью процедуры 1: 2 . Медленно увлажняйте образец деионизированной (дистиллированной) водой и перемешивайте до тех пор, пока он не достигнет содержания воды, равного полевой емкости. Эту точку легко определить по наличию жидкой пленки на дне емкости, используемой для приготовления. Экстракцию проводят в градуированном сосуде, добавляя в две части деионизированной (дистиллированной) воды столько влажной почвы, пока уровень смеси не увеличится на 1 часть (например, в 400 мл воды влажную почву добавляют до тех пор, пока уровень не поднимается до 600 мл). Смесь следует перемешивать в течение примерно 20 минут и затем отфильтровать бумажным фильтром. По фильтрату определяются с помощью экспресс- наборов или лабораторного анализа: электропроводность (ЕС, в мСм / см), нитраты (N-NO3), фосфаты (P-PO4), сульфаты (S-SO4), кальций, магний и калий. (примечание переводчика: анализ фильтрата можно сделать в любой лаборатории, делающей анализ питьевой воды. Мутность не проблема, они сами фильтруют окончательно)

- определите общее количество усвояемого фосфора, присутствующего в почве. Поскольку водный экстракт не является хорошей оценкой количества фосфора, присутствующего в почве, рекомендуется рассчитывать количество фосфора, которое должно быть внесено при базовом удобрении, в зависимости как от значения фосфора, измеренного в водном экстракте, так и от его общего содержания в сухом весе почвы, определенном (по крайней мере, каждые два года) в экстракте почвы (1:20 по весу) с NH4-лактатом, забуференным при pH 3,75 (Egner et al., 1960). (примечание переводчика: по видимому, этот метод- аналог ГОСТ 26208-91. Почвы. Определение подвижных соединений фосфора и калия по методу Эгнера-Рима-Доминго (АЛ-метод). Голландцы считают, что в тепличных почвах обычно достаточно фосфора, поэтому достаточно раз в два года делать анализ на фосфор классическим методом. Можно ли делать анализ другим методом? Задавайте этот вопрос специалистам или автору программы incrocci@agr.unipi.it

Программа позволяет не делать дополнительный анализ на фосфор и обойтись данными из экстракта, но точность будет ниже)

-определите гранулометрический состав почвы (примечание переводчика: например, по ГОСТ 12536-79 )

Он используется для определения типа почвы (песчаная, илистая, глинистая, суглинистая), объемного процента минерального скелета (то есть процентного отношения объема, занятого частицами диаметром более 2 мм в земле, к общему объему образца почвы) и объемного содержание воды в полевых условиях: эти значения необходимы для расчета количества воды, используемой для возможной промывки почвы. Эти значения не нужны, если выполняется только расчет фертигации.

Выполнение расчета для базового удобрения:

Ниже приведены инструкции по выполнению расчета базового удобрения:

а) нажмите кнопку «СТАРТ» в разделе «Краткое руководство»;

б) нажмите кнопку «Новое», соответствующую опции «1) Базовое удобрение». В этом случае «макрос» сотрет все ранее введенные данные; нажмите кнопку «Изменить», если вы хотите изменить уже выполненный расчет.

c) введите необходимые параметры в желтые ячейки, такие как: название хозяйства, дату начала выращивания (посадки / посева), название сорта и т. д. Параметры, которые обязательны, отмечены звездочкой ( *).

d) введите концентрации элементов (в ммоль / л) и ЕС (в мСм / см), определенные для фильтрата водного экстракта 1: 2 по объему почвы.

Если параметр не был определен, установите значение 0. Если значение фактически равно 0, введите значение 0,001. Более того, если у вас есть значения в ppm, вы можете использовать специальный конвертер, нажав на соответствующую кнопку.

e) выберите из выпадающего меню культуру, для которой выполняется расчет. Если нужной культуры нет, выберите аналогичную или перейдите в раздел «База данных значений» для ее вставки или изменения.

f) прочитайте комментарии и рекомендации по агрономической оценке , сгенерированные программным обеспечением . В случае, если концентрация не была введена для рассматриваемого питательного вещества, программное обеспечение предупреждает, что расчет не может быть выполнен для этого элемента. Кроме того, в случае, если EC экстракта выше, чем максимальный ( Ecmx), это предполагает промывку почвы с количеством воды, зависящим от гранулометрии и объемного содержания воды в почве. В комментариях к ячейкам, в которые вставляются данные, есть некоторые значения по умолчанию, которые пользователь может использовать, если он точно не знает, какова его собственная почва.

(ПРИМЕЧАНИЕ ПЕРЕВОДЧИКА: Программа выдаёт рекомендации по отдельным элементам. В какой форме вносить готовое удобрение и сколько, нужно рассчитать исходя из конкретного набора рекомендаций. Возможно, придётся идти на компромиссы. В дальнейшем их можно будет скорректировать при фертигации.)

Выполнение расчета для фертигации:

Фертигация, проводимая во время цикла выращивания, направлена на поддержание концентрации различных питательных веществ на оптимальном уровне, компенсируя поглощение культурой, возможное осаждение и / или вымывание питательных элементов. В разделе «База справочных данных» показаны стандартные питательные растворы, которые будут использоваться для удобрения основных цветочных и овощных культур.

Каждые 3-4 недели культивирования концентрации N, K, Ca, Mg и S, измеренные в водном экстракте почвы 1: 2, сравниваются с справочными значениями для выращиваемой культуры. Стандартный питательный раствор изменяется, только если значение, присутствующее в водном экстракте, меньше, чем 75%, или на 25% выше, чем справочное значение питательного вещества в водном экстракте. В этом случае концентрация питательных веществ в питательном растворе изменяется в соответствии со следующими формулами:

если Xes<0>75*Xot: Xadj = [1+(0.75'Xot-Xes)/XorrXsr

если Xec>1,25*Xot: Xattj = [1-(Xes -1.25'Xot)/(2Xot -1.25'Xot)rXsr

где Xadj - новая концентрация элемента X, используемая при фертигации, Xot и Xes - соответственно оптимальная и измеренная концентрация питательного элемента X в водном экстракте почвы 1: 2, а Xst - концентрация питательного элемента X в стандартном питательном растворе, предусмотренном для этой культуры (все концентрации выражены в ммоль / л) (см. Рисунок ниже).

(примеч. переводчика: простыми словами, пока значения в экстракте находятся в диапазоне +- 25% от оптимального, коррекция раствора фертигации не производится. Если они выходят за эти рамки, концентрация в растворе фертигации линейно уменьшается или увеличивается.)

Для фосфора используется процедура, отличная от других питательных веществ, из-за его плохой растворимости в воде: в случае, если его концентрация в водном экстракте выше 0,10, между 0,10 и 0,05, или ниже, чем 0,05 ммоль / л, концентрация фосфора в питательном растворе будет равна 0, 0,5 или 1,0 ммоль / л соответственно. Впоследствии, для возможного изменения концентрации каждого питательного вещества, программное обеспечение вычисляет баланс между катионами и анионами, изменяя соотношение между азотом и азотом аммиака, с учетом того, что концентрация аммония никогда не должна превышать 3 ммоль / л, чтобы избежать возможных явлений фитотоксичности для растений.

Ниже приведены инструкции для расчета состава питательного раствора для удобрения культуры:

а) нажмите кнопку «СТАРТ» в разделе «Краткое руководство»;

б) нажмите кнопку «НОВОЕ», соответствующую опции 2) «Фертигация». В этом случае макрос удалит все ранее введенные данные; нажмите кнопку «ИЗМЕНИТЬ», если вы хотите изменить уже выполненный расчет.

c) введите необходимые параметры в желтые ячейки, такие как название хозяйства, дату начала выращивания (посадки / посева), название культуры и площадь участка. Все данные в разделе 1 НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ.

d) введите концентрации элементов (в ммоль / л) и ЕС (в мСм / см), определенные для фильтрата водного экстракта 1: 2 почвы.

e) выберите из выпадающего меню культуру, для которой выполняется расчет. Если нужной культуры нет, выберите аналогичную или перейдите в раздел «База эталонных значений» для ее вставки или изменения.

f) Выберите приблизительный уровень расчета концентрации питательного раствора и прочитайте комментарии и рекомендации, сгенерированные программным обеспечением в агрономической оценке. В случае, если концентрация не была введена для рассматриваемого параметра, программное обеспечение предупреждает, что вычисление не может быть выполнено для этого элемента, и предлагает поддерживать ту же концентрацию элемента в стандартном питательном растворе.

Программное обеспечение сравнивает значение ЕС для водного экстракта с оптимальным значением, которое представляет собой минимальное значение ЕС, которое должно поддерживаться в водном экстракте, чтобы избежать производства продукции низкого качества, особенно в периоды низкой освещенности. Физиологическая концепция, на которой это основано, заключается в том, чтобы поддерживать осмотическое давление, которое вызывает контролируемое воздействие воды на культивирование. Если ЕС водного экстракта ниже оптимального, к питательному раствору можно добавить 1-2 ммоль / л хлорида натрия.

е) нажав на кнопку «Отчет», вы переходите к распечатке отчета и здесь вы можете распечатать страницу.

Информация:

Данное программное обеспечение было профинансировано межрегиональным проектом «Azort-Азотное удобрение овощей». Мы хотели бы поблагодарить д-ра Вима Вогта (Vim Voogt) из Университета Вагенингена (Нидерланды) за предоставленный библиографический материал.

Литература:

Sonneveld, 1993. Mineralenbalansen bij kasteelten. Meststoffen, NMI Wageningen,1993, 44-49.

Egner, H, Riehm, H., Domingo, W.R., 1960. Untersuchungen uber die chemische Bodenanalysen als grundlage fur die beurteilung des Nahrstoffzustandes der Boden. Il Chemische Extraction-smethoden zur Phosphor-und Kalibestimmung. K. Landbr. Hogsk Annlr. 26, 199-215.

Sonnelved C., Van den Ende, J., De Bes, S., 1990. Estimating thè Chemical composition of soil Solutions by obtaining saturation extracts or specific 12 by volume extracts. Plant Soil 122, 169-175.

Sonneveld, C. and Voogt, W., 2009. Plant Nutrition of Greenhouse Crop. Springer, 431pp.

Van den Bos, A.L.,De Kreij, C., Voogt, W., 1999. Bemestingsadviesbasis grond. Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Naaldwijk, Brochure PPO, 171,54pp.

(Рекомендую не внедрять метод сразу на все площади, а провести испытания на их части. Возможно, придётся подкорректировать рецепт для конкретного климата, культуры и почвы)

Программа выдаёт результат для фертигации в виде рецепта питательного раствора. Для приготовления раствора используйте калькулятор NPK, который также разработан Luca Incrocci.

Измерение влажности почвы приборами из Китая

noreply@blogger.com (Кузнецов Игорь Сергеевич г.Минск) — Mon, 28 Dec 2015 10:49:00 +0000

Приборы для измерения влажности почвы

В период ноябрь- декабрь 2023 буду проводить сравнение влагомеров из Китая: MS350, изучение контроллера полива Aqualin YL10467 (инструкция немного отличается от YL10468), сенсора полива (он же Green Helper GAS-302), беспроводного измерителя влажности почвы Misol A6-WH-0291S-1.

Планирую проверить точность, возможности калибровки на разных типах почв в контроле с определением влажности методом сушки и взвешивания. Также планирую проверить точность при разной электропроводимости почвенного раствора (EC) в границах реальных значений. Цель- определить пригодность для контроля полива. Результаты опубликую здесь.

4 декабря 2023

Короче, провёл испытания, изучил теорию и имеющиеся на рынке приборы. Не буду тратить своё и ваше время.

Все приборы для измерения влажности почвы с Алиэкспресс непригодны для профессионального использования в сельском хозяйстве и для фермеров.

Покупайте приборы фирм с именем и репутацией! Но сначала разберитесь, что, как, с какой точностью, и для каких целей вы собираетесь измерять! И нужно ли вам это.

Почитайте теорию: https://www.metergroup.com . Нормальный прибор или датчик должен измерять влажность в объёме почвы 200-400 мл. Метод высокочастотный от 40 мгц или TDR. Два или три щупа из нержавейки. Полностью герметичный корпус. Если это выносной датчик, он должен находится в земле годы!

Была надежда на MS350, но нет. У него малая зона измерения датчика, он чувствителен к неоднородностям почвы. Нет плавной калибровки. Чувствителен к содержанию солей в почве. Хлипкая конструкция, кнопки продавились в первый день, наконечник зонда слабо держится. Без пластикового колпачка на зонде плохо работает. Полный провал! На сайте производителя минимум информации, фирма несерьёзная.

Misol a6-wh -0291s-1 (сайт ecowitt.com) неплох, плавная калибровка, датчик менее чувствителен к неоднородностям почвы. Есть версия со шлюзом и доступом через интернет. Однако, на моей почве, торф с перлитом, калибруется только в районе высоких уровней влажности, при низких уровнях показания можно ещё уменьшить, а вот увеличить показания нельзя, не откалибровал, недоработка. Это может быть связано с тем, что я пытался откалибровать в абсолютных значениях объёмной влажности. Похоже, прибор нужно калибровать так, чтобы показания 100% соответствовали предельной полевой влагоёмкости почвы (объёмной). ( да, сделал так). Слабо чувствителен к содержанию солей . Для любителей вполне пригоден, скорее для периодических измерений. Я бы не стал оставлять его надолго в почве, конструкция хлипковата. На сайте продают колпачёк от дождя. Хочу поставить в герметичный бокс, наружу только датчик. Датчик покрыл лаком для плат. Показания изменились, но откалибровал.

Green Helper GAS 302 сенсор полива в исходном виде к работе непригоден, есть только три уровня влажности, а нужна плавная регулировка. На моей почве ни один из трёх вариантов влажности не подходит.

Но есть нюанс. Можно прибор допилить. Поместить в герметичный бокс, штатные электроды заменить на аналогичные из нержавеющей стали, покрыть их лаком для плат, подобрать их площадь так, чтобы прибор срабатывал при нужной влажности на вашей почве. Получим прибор, пригодный для тяжёлых условий работы!

(Сделал это, настроил срабатывание на 70- 75% от максимальной влагоёмкости почвы.)

Приборы калибровал так: брал несколько образцов почвы, методом высушивания определял предельную полевую влагоёмкость, затем по этим образцам калибровал. Для датчика полива делал образцы с нужной влажностью.

По контроллеру YL 10467 Aqualin.

Производитель yilingarden.com. Как всегда, на сайте очень скудная информация, хотя есть интересные (предположительно) вещи, ни одного мануала и подробного описания, на запрос отвечают, скажите, что вы хотите купить и мы отправим вам контейнер. Очень странные клоуны.

Этот контроллер работает с импульсным клапаном 9- 15 вольт. Питание от двух батареек АА. ( есть модификация с клапанами 24 вольта переменного тока, с сетевым блоком питания). При отключении батареек программу полива нужно вводить заново. Модель с импульсным клапаном хороша тем, что автономна, не зависит от пропадания напряжения в сети. Все эти контроллеры и клапаны сделаны по аналогии с изделиями фирмы Hunter. Есть выход управления мастер клапаном (он открывает общую подачу воды в систему). Его можно использовать для включения насоса для полива или подкормки из бака. Для этого вместо клапана подключаем поляризованное реле на 12 вольт с одной катушкой и пускатель.

Есть вход датчика дождя, туда же можно подключать датчик полива. При достижении настроенной влажности датчик размыкает контакты и контроллер приостанавливает программу полива на сутки, двое или трое (настраивается).

Упс, оказывается не настраивается! В инструкции одно, в реальности другое! Работает так: при размыкании контактов на экране появляется надпись sensor, полив останавливается, если идёт, если нет, следующие поливы не начинаются. При замыкании контактов программа возобновляет работу. Месяц и год на часах не присутствуют.

Но, по сути, имеющегося вполне достаточно для автоматизации полива с учётом влажности почвы ( с доработанным датчиком полива). Весной испытаю!

Ржавчина на розах

noreply@blogger.com (Кузнецов Игорь Сергеевич г.Минск) — Sun, 29 Nov 2015 16:49:00 +0000

Ржавчина на розах

Ржавчина на розах летом

Ржавчина на розах осенью. Тёмные подушечки производят зимующие споры.

Вид после обработки. Подушечки исчезли, остались пятна. Спор нет.

Ржавчинные грибы на розах относятся к роду Phragmidium, известно около десяти похожих видов, встречающихся в разных регионах. В отличие от большинства видов ржавчинных грибов, которые имеют несколько разных по форме жизненных стадий и сложный жизненный цикл, чередуя поколения между двумя хозяевами в разных семействах растений, ржавчина роз ограничена одним хозяином и заражает только розы. Она повсеместно встречается на дикорастущем шиповнике. Некоторые виды роз устойчивы к ржавчине, ругоза и мультифлора например. Есть устойчивые сорта роз. Ржавчина роз имеет четыре стадии жизненного цикла спор. Симптомы поражения на каждой стадии развития спор отличаются друг от друга. Характерным признаком поражения роз ржавчинными грибами является образование ржаво- бурых, светло- желтых или оранжево- желтых мелких пылящих образований — скоплений спор (пустул) на надземной части растения (на листьях и побегах).

Ежегодное возобновление инфекции происходит с помощью зимующей стадии гриба. Зимует гриб в стадии телейтоспор на опавших листьях. Кроме того, возбудитель может сохраняться в течение зимы в виде мицелия в пораженных побегах растений и оставшихся на кусте листьях.

Не будем вдаваться в сложный жизненный цикл ржавчины. Весной, в конце апреля- начале мая из зимующих спор или очагов на стеблях происходит первичное заражение. На верхней части первых распустившихся листьев появляются жёлтые пятна. Затем уже примерно в середине мая на нижней части первых листьев появляются оранжевые подушечки со спорами. С их помощью и происходит дальнейшее заражение новых растущих листьев и побегов на этом же растении. Если в этот период пропустить обработку, болезнь распространится на весь куст при благоприятных условиях. Также споры легко разносятся ветром и насекомыми на соседние растения. Для прорастания спор нужна влага в течение 6- 8 часов. Достаточно росы. Поливы по листьям также способствуют заражению. Если не принимать мер, болезнь прогрессирует и может сильно навредить. Особенно, если вы часто подкармливаете розы минеральными удобрениями с избытком азота. К осени оранжевые подушечки темнеют и на них образуются зимующие споры. Уборка и обрезка листвы на зиму полезна, но недостаточна для борьбы с ржавчиной. Всё равно часть её перезимует на побегах, почках или занесётся ветром.

Для успешной борьбы с болезнью нужно проводить обработки фунгицидами профилактически и в нужные сроки, планово в течение сезона. Первую обработку проводят после обрезки роз после снятия укрытий. В первую очередь она направлена против инфекционного ожёга, но если использовать правильные средства, будет подавляться и ржавчина. Вторую обработку проводят в начале мая. Третью в середине мая. В дальнейшем плановые обработки раз в две недели.

Используемые фунгициды: Обычно применяют Фалькон 0.8- 1 мл/литр, Тилт 0.6- 0.8 мл/литр, Медея 2 мл/литр, Амистар Экстра 1 мл/литр. Но последнее время они уже не так эффективны, как раньше ( но, конечно, их можно и нужно применять в схеме обработок). Лучше себя показывают более современные фунгициды (доступные в мелкой фасовке в Беларуси): Серкадис Плюс 1 мл/литр, Миравис Прайм 1 мл/литр (применять их желательно не чаще, чем два раза в сезон, чередуя с другими, чтобы не выработалась устойчивость). Или аналогичные, ищите по действующему веществу, это пидифлуметофен и флуксапироксад. Они отлично защищают от заражения, а также останавливают спорообразование и лечат, подушечки со спорами почти исчезают и не пылят.

Пример обработок:

После весенней обрезки- Серкадис Плюс или Миравис Прайм

В начале мая- Серкадис Плюс или Миравис Прайм

В середине мая- Фалькон, Медея или Амистар Экстра

Далее планово, чередуем фунгициды с разным механизмом действия.

Добавляем смачиватель. Если кусты загущённые, стараемся обработать все ветки внутри куста!

Не боритесь с ржавчиной отдельно, используйте общую систему защиты на основе Схема обработок роз от вредителей и болезней

Ещё раз напомню: не пропускайте сроки обработки в начале и середине мая, это важно! Не перекармливайте розы азотными удобрениями!

Это всё проверено мной для климата Беларуси, отлично работает, розы чистые.

Июнь 2023 г.

Литература о выращивании роз.

noreply@blogger.com (Кузнецов Игорь Сергеевич г.Минск) — Sun, 29 Nov 2015 16:47:00 +0000

1. Бескомпромиссное выращивание роз
2. Потребность растений в элементах питания
3. Потребность роз в элементах питания
4. Применяемые удобрения
5. Анализ воды для полива
6. Анализ почвы
7. Калькулятор для расчёта раствора для подкормки
8. Пример расчёта
9. Измерительные приборы
10. Порядок действий
11. Приготовление раствора и подкормка
12. Литература

купить саженцы роз в Гомеле

Порядок действий

noreply@blogger.com (Кузнецов Игорь Сергеевич г.Минск) — Sun, 29 Nov 2015 16:45:00 +0000

Система подкормки основана на продолжительности сезона выращивания роз в конкретном климате. Тут описан один из возможных вариантов, для того, чтобы понять подход в целом и на его основе осознано подкармливать розы.
В Беларуси активный рост роз начинается примерно в начале мая, первая волна цветения примерно в конце июня, вторая волна в середине августа. С начала августа подкормки прекращают. Таким образом сезон можно разбить на два этапа примерно по полтора месяца. Перед началом каждого этапа нужно делать анализ почвы, производить расчёт раствора для подкормки, определять его примерное количество на этап и вносить в почву, контролируя проводимость (EC) почвенного раствора. Она равна проводимости водного экстракта 1:2 умноженной на коэффициент разбавления.

Подкормка:
Мы приготовили раствор с нужным для нашей почвы и воды составом, возникает вопрос, а сколько же его вносить под растения. Так как у нас периодически будет делаться контроль проводимости, нет нужды высчитывать с большой точностью, достаточно оценить приближённо. Влажность почвы мы определили при приготовлении экстракта (возьмём здесь 20%), примем что корни находятся в слое толщиной 0.5 метра, получим, что на 1 квадратный метр содержится примерно 100 литров почвенного раствора, состав которого нам нужно подправить до оптимального. Если вносить по 15 литров раствора подкормки в неделю на метр, за полтора месяца подкормки мы и внесём количество раствора, сравнимое с имеющимся в почве, что должно привести к более- менее правильному составу раствора. Понятно, что существует испарение влаги, осадки и вынос питательных веществ розами, но большой объём почвы сглаживает это влияние. Поначалу надо внести литров 20- 30 или больше, чтобы поднять EC ближе к оптимальной и создать хорошие условия для старта, затем вносить раствор по результатам измерения проводимости для более тонкой подгонки. Понятно, что разовое внесение 10 литров раствора на кв. метр почвы не сильно изменит состав 100 литров имеющегося там почвенного раствора, мы не перекормим растения за один раз. Мы не перекормим их даже если внесём сразу весь объём раствора, концентрация в нём не превышает нормальную, просто лишний раствор уйдёт вглубь почвы. Проводимость измерять несложно, это можно делать часто, раз в неделю например, и на основе измерений регулировать количество и концентрацию вносимого раствора, так чтобы проводимость не превышала значения в рецепте. После первого этапа (после первого цветения) опять делаем анализ почвы и сравниваем с рецептом. Если состав почвенного раствора не очень сильно отличается от рецепта, рассчитываем новый раствор и продолжаем подкормку. Если есть сильные отклонения, возможно будет нужно делать анализ и в середине этапа, чтобы более оперативно реагировать. Все зависит от от поставленных целей, какая нужна точность и какие затраты труда и денег приемлемы. Нужно один сезон внимательно понаблюдать и выработать систему подкормки применительно к своей почве и климату.
Порядок действий такой:
(Подразумевается, что почва подготовлена правильно, имеет нужную кислотность, изменить её с помощью раствора очень трудно.)
1.
а. Выбираем рецепт (целевые значения) для выращивания и вводим в калькулятор.
б. Делаем анализ воды. Ph и Ec мы можем измерить сами. Остальные параметры заказываем такие, как в рецепте. Смотрим, подходит ли вода для полива. Если нет, рассматриваем варианты полного или частичного использования очищенной или дождевой (снеговой) воды.

2. Приготавливаем экстракт почвы 1:2, определяем коэффициент разбавления. Измеряем Ph и EC. Отдаём экстракт на анализ в лабораторию по анализу воды. Первый раз параметры можно измерить по списку из рецепта. Затем для экономии можно заказывать анализ по тем ионам, которые присутствуют в ощутимых количествах, если микроэлементы примерно в норме, в дальнейшем можно не делать по ним анализ часто. Результаты анализа умножаем на коэффициент разбавления.
3. Производим расчёт раствора для подкормки:
а. На странице калькулятора единиц вводим состав воды в мг/литр, пересчитанные в ммоль/литр значения вводим в калькулятор.
б. На странице рецепта вычитаем из него значения, взятые из анализа почвы. Добиваемся баланса катионов и анионов изменяя соотношение NO3 и NH4 (до 15 % NH4 при сохранении общего количества азота), при необходимости уменьшаем SO4.
в. Производим расчёт раствора.
4. Приготавливаем концентрат раствора, сам раствор.
5. Производим подкормку в течении первого этапа с контролем EC раз в неделю.
6. Делаем повторный анализ почвы в начале второго этапа.
7. Производим перерасчёт раствора для подкормки при необходимости.
8. Опять подкармливаем в течении второго этапа с контролем EC раз в неделю или две недели.
9. В начале августа прекращаем подкормки до следующего года.
Коррекцию раствора производят, если значения по макроэлементам отклоняются больше чем на 25%, по микроэлементам- больше чем на 50% от рецепта. Это объясняют тем, что всегда при отборе образцов для анализа будет погрешность и слишком точно придерживаться рецепта нет смысла.

Частоту подкормок, количество раствора на метр квадратный, состав и концентрацию раствора, периодичность анализов можно определить только опытным путём, всё зависит от типа почвы, климата, скорости роста растений, допустимой погрешности. Нужно один сезон провести испытания и выработать систему подкормки. Обычно периодичность анализов рекомендуют 3- 6 недель.

По поводу поливов. Если погода не требует частого полива, просто подкармливаем раствором с контролем EC. Если стоит жара и нужен частый полив, можно чередовать подкормку с поливом водой, если часто поливать раствором, проводимость почвенного раствора может сильно вырасти. Если вода из скважины, то нужно проверять кислотность и доводить до нормы.

Всё вышеизложенное нужно рассматривать как базу для выработки своей схемы подкормок применительно к конкретным условиям. Даже если в полном виде такой подход к подкормке роз может быть и нецелесообразным при любительском выращивании, понимание принципов позволит избежать многих ошибок.

Подобный подход реализован в программе:

Программа расчёта базового удобрения и подкормки в теплицах (почва) от Luca Incrocci (Италия)

1. Бескомпромиссное выращивание роз
2. Потребность растений в элементах питания
3. Потребность роз в элементах питания
4. Применяемые удобрения
5. Анализ воды для полива
6. Анализ почвы
7. Калькулятор для расчёта раствора для подкормки
8. Пример расчёта
9. Измерительные приборы
10. Порядок действий
11. Приготовление раствора и подкормка
12. Литература

купить саженцы роз в Бресте почтой

Анализ почвы под розы

noreply@blogger.com (Кузнецов Игорь Сергеевич г.Минск) — Sun, 29 Nov 2015 12:43:00 +0000

Анализ почвы бывает разных видов и выполняется по разным методикам.
Для целей подкормки используют концепцию почвенного раствора. Считается, что корни поглощают питательные вещества не из абстрактной почвы, а из жидкости содержащейся в почве, в которой растворены доступные растениям в данный момент питательные вещества. И целью подкормок является поддержание оптимального для растения состава, концентрации и кислотности почвенного раствора. Его можно получить для анализа прямым способом, с помощью пресса или иных приёмов. Но обычно используют водную вытяжку. Так как целевые значения (рецепты) у нас взяты из голландских источников, то и методики проведения анализов логично брать там же. Таких методик довольно много, это и метод насыщенного экстракта, и методы водных экстрактов с разным коэффициентом разбавления, и много других. К сожалению у нас они не применяются официально и заказать анализ не по Госту нельзя. Но если очень хочется, то можно, сейчас опишу как.
Достаточно часто в Голландских рекомендациях применяют метод объёмного водного экстракта 1:2, его мы и будем использовать. Есть научные работы, в которых показано, что результаты анализа по этому методу довольно точно соответствуют составу почвенного раствора. Ну и я не поленился проверить, действительно это так. По описаниям в статьях и научных работах метод выглядит так: в мерный цилиндр наливаем два объёма дистиллированной воды (скажем, 2 по 50 мл=100 мл) и досыпаем почву нормальной полевой влажности до трёх объёмов (до 150 мл). Эта тонкость, когда мы насыпаем почву в воду, а не отмеряем её по объёму отдельно, позволяет устранить погрешность, связанную с разной насыпной плотностью образцов. Затем перемешиваем 20 минут, процеживаем через бумажный фильтр и отправляем на анализ. Получившаяся жидкость по составу и концентрации солей схожа с обычной водой, поэтому анализ нашей вытяжки можно заказать как анализ воды в любой из многочисленных лабораторий. Но для сравнения с целевыми значениями (рецептом) нам нужно знать концентрацию солей в почвенном растворе, содержавшемся в нашем образце, поэтому нужно определить коэффициент разбавления. Это можно сделать через влажность образца. Наш образец перед анализом разделяем на две части, одну используем для получения экстракта, другую для определения влажности. Для упрощения считаем 1 грамм жидкости равен 1 мл. (формулы ниже на основе одной голландской работы, но физический смысл и так достаточно очевиден)

Определение влажности (W):
Взвешиваем 100 гр почвы, затем высушиваем в микроволновке, насыпав тонким слоем в блюдце за несколько заходов по 2-3 минуты. Опять взвешиваем, вычисляем влажность по формуле выше.

Определение коэффициента разбавления (Kр):
Вычисляем по формуле выше.
Массу образца ( Мобр.э) в граммах определяем при приготовлении экстракта: мерный цилиндр с двумя объёмами воды ставим на весы и обнуляем показания. Досыпаем почвы до трёх объёмов и считываем вес. Объём добавленной воды- объём в миллилитрах двух наших объёмов.
Данные из лаборатории с содержанием элементов питания умножаем на коэффициент разбавления и получаем содержание элементов питания в почвенном растворе. Наши лаборатории дают результаты в миллиграммах на литр, в программе для расчёта используются миллимоли на литр. Поэтому пересчитываем значения в миллимоли с помощью калькулятора, имеющегося в программе. Полученные значения используем при расчёте раствора для подкормки.
(Почва нормальной полевой влажности- понятие, не совсем строго определённое в литературе, например, на следующий день после полива). Состав почвенного раствора изменяется после дождей и подкормки, поэтому пробы для анализа нужно брать все время одним способом, скажем на следующий день после полива и через три дня после подкормки.
Микроэлементы: Обычно анализ почвы проводят на содержание основных макроэлементов для их учёта при расчёте раствора для подкормки. Необходимость частого анализа на микроэлементы под вопросом, как и точность их определения в почве. Возможно стоит один раз в год или реже делать анализ на микроэлементы, чтобы убедится, что нет грубого дисбаланса. Обычно считают, что в почве и воде их достаточно. Внимание уделяют лишь содержанию и усвоению железа, поглощение которого напрямую зависит от кислотности почвы.
Порядок действий: получаем экстракт, определяем коэффициент разбавления, измеряем EC и Ph, отдаём экстракт на анализ, результаты анализа умножаем на коэффициент разбавления и получаем содержание элементов питания в почвенном растворе. Эти данные используем при расчёте раствора для подкормки. Ph почвы определяем по экстракту, разница с определением по Госту небольшая. Проводимость (EC) почвенного раствора равна EC экстракта умножить на коэффициент разбавления.
(это всё справедливо в нашем случае, когда рецепт на основе целевых значений для минеральной ваты. При самостоятельном поиске рецептов иногда можно найти такие, где не нужно пересчитывать результаты анализа, фермерам рекомендуют сравнивать данные из лаборатории по анализу почвенного экстракта сразу с рецептом, в нём якобы уже учтён коэффициент разбавления. Правда, как отмечают в литературе, коэффициент зависит от типа почвы, возникает погрешность, да и надежных таких рецептов для роз я не нашел. (У меня, например на суглинке коэффициент разбавления 6.2, а в теплице 4,7). Ну и внимательно надо читать, может применяться экстракт 1:2 или 1:1,5 или насыщенный экстракт. На западе нет такой строгой системы Гостов, есть много методик, система частных лабораторий и консультантов, плати деньги и тебе дадут рекомендацию.)

Если мы захотим учесть при расчёте раствора для подкормки те соли, которые уже содержаться в почвенном растворе, мы должны вычесть их концентрации из исходного рецепта на странице "Рецепты" в калькуляторе. Скорее всего появится предупреждение, что нарушен электрохимический баланс (например, число катионов меньше числа анионов). Баланс нужно восстановить на стадии рецепта, иначе при расчёте это всё равно выявится. Обычно в почве в ощутимых количествах присутствуют катионы Ca, Mg, и анионы SO4, NO3 и фосфора. Если нужно уменьшить в рецепте содержания кальция и магния, для сохранения баланса уменьшаем содержание аниона NO3 и увеличиваем содержание катиона NH4 так, чтобы общее их содержание в сумме осталось прежним. (Естественно в разумных пределах, доля NH4 не более 15%.) Так как мы выращиваем в почве, а не на гидропонике, нам не важно поддерживать принятое там соотношение нитратного и аммиачного азота, всё равно аммиачный азот в почве превращается в нитратный, а буферность почвы не позволит кислотности быстро изменятся. Путём подбора соотношения NO3 к NH4 добиваемся сбалансированности раствора. Если с помощью азота не удаётся добиться баланса, уменьшают содержание SO4, считается что серы всегда достаточно. Или идут на компромиссы по другим элементам. Когда раствор сбалансирован, можно приступать к расчёту раствора для подкормки.

1. Бескомпромиссное выращивание роз
2. Потребность растений в элементах питания
3. Потребность роз в элементах питания
4. Применяемые удобрения
5. Анализ воды для полива
6. Анализ почвы
7. Калькулятор для расчёта раствора для подкормки
8. Пример расчёта
9. Измерительные приборы
10. Порядок действий
11. Приготовление раствора и подкормка
12. Литература

Купить саженцы роз в Гродно почтой

Применяемые удобрения для роз

noreply@blogger.com (Кузнецов Игорь Сергеевич г.Минск) — Sun, 29 Nov 2015 12:42:00 +0000

Так как растения потребляют элементы питания в виде ионов, то в практике подкормок и капельного полива используют обычно простые водорастворимые соли, которые при растворении сразу дают нужные ионы. Удобрения, которые должны пройти в почве некий цикл превращений прежде чем они станут доступными растениям, не используют. Применяют полностью усвояемые удобрения, в которых нет неиспользуемых ионов.
Обычно применяют такие соли:
Нитрат кальция
Нитрат аммония
Нитрат или сульфат калия
Нитрат или сульфат магния
Монофосфат калия
Микроэлементы
И некоторые другие. В программе- калькуляторе уже внесены наиболее ходовые соли, можно добавить и свои. Набор солей для приготовления раствора для подкормки в процессе расчёта выбирают так, чтобы обеспечить нужное содержание каждого иона согласно рецепту. При таком подходе неважно, с помощью какой соли обеспечивается нужное содержание например калия, это может быть сульфат или нитрат, или их смесь, главное, чтобы общий баланс всех ионов соответствовал рецепту.
Эти удобрения бывают в мелкой фасовке и в мешках по 25 кг. Имея подобный набор солей и микроэлементов, можно составить самому любую готовую смесь, имеющуюся в продаже (если известен состав), рассчитав в программе- калькуляторе. Это удобно для тех, кто увлекается выращиванием большого ассортимента растений с разнообразными потребностями в питании. Можно получить большую экономию.
В сети много примеров, когда для приготовления растворов используют готовое разрекламированное комплексное удобрение, которое всё равно полностью не подходит, и пытаются добавками или смешиванием нескольких марок подогнать его под свой рецепт. Это сильно усложняет дело и не всегда удаётся сбалансировать состав. Проще и более универсально, да и дешевле использовать простые соли.
Для нейтрализации гидрокарбонатов в воде для полива (если в этом есть необходимость) применяют кислоты:
Азотную
Ортофосфорную
Серную.
Продукты нейтрализации являются элементами питания растений и учитываются в общем балансе. Концентрация не имеет значения, она учитывается при расчёте, лучше не применять концентрированные кислоты в целях безопасности. Азотная самая дешёвая, но опасная и имеет неприятный запах. Чаще используют в крупных хозяйствах из экономии. Обычно применяют ортофосфорную, но иногда с ней плохо сходится баланс раствора, бывает избыток фосфора. Тогда можно брать серную.
Микроэлементы можно брать в виде сульфатов и других солей, но иногда с ними могут быть проблемы с выпадением в осадок или плохой усвояемостью. Чаще их применяют в виде хелатов. Есть хелаты для каждого микроэлемента, есть готовые смеси с универсальным составом, подходящим для большинства растений, например Tenso Cocktail. С отдельными элементами можно точнее рассчитать состав раствора, со смесями проще работать. Хелаты бывают разных марок, каждая имеет свой диапазон применимости по кислотности почвы, это надо учитывать. Обычно проблемы бывают с железом, самые дешёвые марки хелатов, широко применяемые в готовых смесях удобрений, неустойчивы при Ph почвы больше 6, это надо учитывать.
Прежде чем покупать запас удобрений и прочих веществ, нужно определится с рецептом подкормки, сделать анализ почвы и воды и сделать пробный расчёт раствора, тогда станет понятно, что нужно приобретать. Например с нитратом магния может не получится сбалансировать раствор, а с сульфатом успешно.

1. Бескомпромиссное выращивание роз
2. Потребность растений в элементах питания
3. Потребность роз в элементах питания
4. Применяемые удобрения
5. Анализ воды для полива
6. Анализ почвы
7. Калькулятор для расчёта раствора для подкормки
8. Пример расчёта
9. Измерительные приборы
10. Порядок действий
11. Приготовление раствора и подкормка
12. Литература

Купить саженцы кусты роз в Витебске почтой

Измерительные приборы для контроля параметров почвы

noreply@blogger.com (Кузнецов Игорь Сергеевич г.Минск) — Sun, 29 Nov 2015 12:41:00 +0000

Грамотное внесение удобрений при подкормке и контроль требуют некоторых измерений, с помощью чайных ложек и спичечных коробков мы ничего не добьёмся.
Понадобится несколько мерных стаканов:

Один на 1- 1.5 литра, один поменьше, 150- 200 мл. Ну или по вкусу.

Нужны весы.
Сейчас большой выбор недорогих электронных весов, можно без труда приобрести.

Измеритель кислотности (PH метр):

Раньше это был только сложный, дорогой и громоздкий лабораторный прибор, сложный в обращении. Теперь благодаря китайским товарищам это может быть и дешёвый компактный прибор, доступный и простой в обращении.

Не будем вдаваться в тонкости, скажем лишь, что диапазон измерений кислотности от 1 до 14, нейтральный уровень= 7, меньше 7- кислая среда, больше 7- щелочная среда. Точности нам вполне хватит 0.1. Подробности прошу искать в сети, тема глубокая, но мы будем относится по потребительски, не сильно вникая. Но методику измерений определённую будем соблюдать.
Важность контроля кислотности связана с тем, что для каждого растения есть свой диапазон оптимальной кислотности. Кроме того, кислотность почвы влияет на растворимость элементов питания и их усвояемость.
Моделей PH- метров великое множество, лучше ориентироваться на модели с автоматической калибровкой по трём точкам. Электрод в таких компактных и дешёвых моделях не будет служить десятилетиями, поэтому когда прибор перестанет калиброваться или показания плывут, нужно менять электрод или прибор, если электрод несменяемый. Модели со сменными электродами вроде бы выгоднее, но когда возникает потребность в новом электроде, его может уже и не быть в продаже. Вообще с учётом небольшой цены может быть целесообразным брать модели недорогие и относится к ним как к расходному материалу на один сезон.
Обычно в комплекте с прибором идут три пакетика с порошком или уже с готовым раствором для калибровки. Эти же пакетики можно купить отдельно. Калибруем согласно инструкции к прибору. Калибровку делаем после покупки, после длительного перерыва в работе, перед началом сезона. Обычно калибруют сначала Ph=7.
Если для того, чтобы измерить кислотность жидкости достаточно опустить в неё электрод прибора, выждать пару минут и считать показания, то для измерения кислотности почвы нужно придерживаться методики. В агрохимии есть несколько разных способов определения кислотности, мы будем пользоваться измерением кислотности водной вытяжки по ГОСТ 26423-85.
Методика по ГОСТ 27753.2-88.

В Гостах много всего умного написано, но суть простая: прибор должен быть откалиброван, для этого есть пакетики (калибровка зависит от конкретной модели прибора), для измерения ph берём 30 грамм сухой почвы (сушим тонким слоем на солнце 2-3 часа или в микроволновке), разбавляем 150 мл дистиллированной воды (есть на любой заправке), перемешиваем 3 минуты, через 5 минут измеряем ph. Пробы обрабатываем сразу, со временем они портятся. Если приготавливаем экстракт почвы 1:2 для отправки на анализ, кислотность можно определять по экстракту, расхождение с определением по Госту небольшое.

Приборы такой конструкции пригодны для измерения Ph жидкости. Есть также приборы для измерения Ph непосредственно в почве:

При соблюдении некоторой методики (есть в инструкции) показывают весьма точно. Но всё же надёжнее измерять по ГОСТу.

Измеритель проводимости (EC):
(кондуктометр)

Прибор применяется для измерения проводимости растворов (EC). Эти измерения используются для оперативного контроля за концентрацией солей в растворе, так как прямое измерение требует выпаривания раствора, что трудоёмко. Проводимость связана с концентрацией через некий коэффициент, который зависит от набора солей в растворе, поэтому чтобы не заморачиваться, просто измеряют проводимость. Единицы измерения- микросименсы на сантиметр (мкСм/см), либо миллисименсы на сантиметр (мСм/см). Соответственно если в рецепте стоит 0.2- это миллисименсы, если 200- это микросименсы. Также как и любой прибор, этот тоже периодически нужно калибровать, продаются растворы для калибровки. Опять же за покупкой можно обратится к китайским товарищам.

Важность контроля проводимости (и связанной с ней концентрации солей) связана с таким явлением, как осмос. Из за него, когда концентрация солей в почвенном растворе становится выше, чем в соке растения, это растение теряет способность поглощать воду. Для разных растений свои пределы проводимости, для роз максимум 2,6- 2,8. Оптимальное значение 1.8- 2.0. Контролируя проводимость почвенного раствора можно поддерживать оптимальную концентрацию питательных веществ. Также оперативно можно проверить, нет ли перекорма или недокорма. Проводимость почвенного раствора можно измерить по водной вытяжке по определённой методике.

Приборы с такой конструкцией датчика пригодны для измерения EC жидкости, есть приборы для измерения непосредственно в почве:

Но такие приборы имеют большую погрешность, связанную с неполным контактом электродов с почвой, поэтому перед использованием нужно провести контрольную серию измерений EC в водной вытяжке или почвенном растворе и рассчитать поправочный коэффициент для конкретной почвы и влажности. Надёжнее всё же измерять в водной вытяжке.

Пресс для получения почвенного раствора:
Если есть желание, можно сделать простой и недорогой пресс из дешёвого автомобильного гидравлического домкрата. Большой объём раствора для анализа сложно будет получить, но грамм 50 для оперативного контроля проводимости и кислотности почвы можно быстро выжать. Внизу поддон для сбора раствора, в кастрюле на дне отверстия. Образец почвы, взятый на следующий день после полива заворачиваем в ткань, промытую в дистиллированной воде.

Анализ и качество воды для полива роз

noreply@blogger.com (Кузнецов Игорь Сергеевич г.Минск) — Sun, 29 Nov 2015 12:40:00 +0000

Вода, которую мы пьём, содержит в растворённом виде множество солей, многие из которых являются элементами питания растений и содержаться в настолько ощутимых количествах, что их присутствие нужно учитывать при расчёте питательного раствора (это относится в большей степени при выращивании на гидропонике и в емкостях малого объёма). В воде для полива нужно контролировать кислотность (Ph), проводимость (EC), содержание гидрокарбонатов, макро и микроэлементов питания. Анализ воды сейчас недорог и доступен, в каждом крупном городе есть лаборатории, где можно сделать анализ.
Существуют нормы пригодности воды для выращивания растений:

В этой таблице сравнение состава воды у меня на даче и состава рецепта (целевых значений) для роз. Видно следующее:
Кислотность (ph)- на 1.9 единиц больше рецепта. Это связано с высоким содержанием гидрокарбонатов. Для компенсации при расчёте в раствор придётся добавлять кислоту. При частом обычном поливе такой, без доведения Ph до оптимального водой может наблюдаться увеличение Ph почвы со временем.
Проводимость (EC)- 30% от рецепта. Это связано с ощутимым содержанием магния, кальция и серы. Эти элементы будут учтены при расчёте раствора для подкормки и войдут в его состав.
Гидрокарбонаты (HCO3)- значительное превышение, это отражается на ph, понадобится нейтрализация кислотой.
Кальций (Ca)- 48% от рецепта, нужно учитывать при расчёте раствора подкормки.
Магний (Mg)- 65% от рецепта, нужно учитывать при расчёте раствора подкормки. Наша вода неплохое магниевое удобрение!
Сера (S)- 7% от рецепта, можно учитывать при расчёте раствора подкормки.
Железо (Fe)- Здесь мало, хотя в воде в Беларуси зачастую много железа, его в расчётах не учитывают, считается что оно в той форме, которая не усваивается.
По другим микроэлементам пока не делал анализа, надо будет один раз сделать, чтобы знать, что нет явных превышений. Обычно их содержится мало, можно не учитывать.
Эта таблица показывает, что моя вода пригодна для полива, но её состав нужно учитывать. Если бы кальция и магния было больше раза в два, начались бы проблемы. В регионах с плохой водой её очищают от солей в установке обратного осмоса. В зависимости от состава можно очищать не всю воду, а часть её и смешивать с неочищеной в нужных пропорциях.
Для сравнения: дождевая вода- ph=5.2, EC= 0.01, практически нет растворённых солей. Немного кислая, но для подкормки самое то. Если использовать для полива и подкормки дождевую воду, то её состав можно не учитывать при расчётах. Но в регионах с крупной промышленностью дождевая вода может содержать вредные примеси. Зимой можно растапливать снег.
Заключение: чтобы наиболее точно учесть состав воды при подкормке и быть полностью уверенным, что всё под контролем, нужно сделать анализ по всем параметрам, которые учитываются при расчёте раствора для подкормки. Сейчас это нетрудно и не очень дорого, есть много лабораторий, некоторые делают анализ по любому нужному набору параметров. Бонус- будете знать, какую воду пьёте. Наши лаборатории дают результаты в мг/литр, в программе- калькуляторе используются mmol/l, там же можно пересчитать единицы одни в другие. Если какой- либо элемент содержится в количествах меньше 10% от рецепта, его не учитывают при расчёте.
Упрощённый и бюджетный вариант- сделать анализ только на макроэлементы, обычно только они присутствуют в ощутимых количествах.
Состав воды из скважин может изменятся, нужно не забывать это.

Отдельная тема это наличие в воде микроорганизмов. Вода в позрачных баках зацветает, размножаются микроводоросли и бактерии . Они могут забивать трубки и капельницы полива. В стоячей воде прудов может содержаться возбудители питиума. При поливе такой водой поражаются тонкие всасывающие корешки и розы останавливают рост. Лучше не использовать воду из прудов и долго стоящую в баках.

1. Бескомпромиссное выращивание роз
2. Потребность растений в элементах питания
3. Потребность роз в элементах питания
4. Применяемые удобрения
5. Анализ воды для полива
6. Анализ почвы
7. Калькулятор для расчёта раствора для подкормки
8. Пример расчёта
9. Измерительные приборы
10. Порядок действий
11. Приготовление раствора и подкормка
12. Литература

Купить саженцы роз кусты почтой в Орше

Потребность растений в элементах питания

noreply@blogger.com (Кузнецов Игорь Сергеевич г.Минск) — Sun, 29 Nov 2015 12:39:00 +0000

Не будем устраивать исторический обзор развития воззрений о питании растений, при желании его можно найти в сети. Вкратце можно сказать, что растения поглощают из почвы не навоз, не органические вещества, не соли, а ионы солей (ищем в интернете). Опытным путём учёными был установлен набор основных необходимых растениям элементов питания, поглощаемых из почвы:

Азот ( в двух видах, нитрат ион NO3 и ион аммония NH4)
Калий (K)
Кальций (Ca)
Магний (Mg)
Сера (S) (ион SO4)
Фосфор (P) (ион PO4)
( шесть макроэлементов, измеряют в миллимоль/литр, учитывают при расчёте подкормки)
Из воды и воздуха растения поглощают также Углерод (C), Водород (H), Кислород (O), но при расчёте подкормки они не учитываются.

В небольших количествах нужны следующие элементы:
Железо (Fe)
Марганец (Mn)
Цинк (Zn)
Бор (B)
Медь (Cu)
Молибден (Mo)
(Микроэлементы, измеряют в микромоль/литр, учитывают при расчёте)
Также измерять можно в миллиграммах на литр, есть коэффициенты пересчёта.
Считают, что возможно некоторым растениям нужны натрий, кремний и кобальт.

Ещё при расчётах учитываются натрий (N), хлор (Cl), гидрокарбонат ион (HCO3)
Подозревают, что растения потребляют что-то ещё, но в практической деятельности и во всех рецептах по подкормке учитывают только эти элементы. Роль некоторых других элементов или не доказана, или считают, что они и так содержаться в небольших количествах в почве и в воде.
У нас чисто практический подход, поэтому ограничимся этой информацией.
Желающие копнуть поглубже могут поискать в сети материалы по питанию и физиологии растений и агрохимии.
Для нормального роста растений все элементы должны находится в пределах определённого диапазона концентраций. Вот пример одной из таких таблиц:

Характеристики почвы	Единицы	Низкое значение	Высокое значение
PH	-	6.0	7.5
EC		0.5	2.0
NO3	mmol/l	2.5	10.7
NH4		0	1.43
P		0.16	1.6
K		1.28	7.6
Ca		1	5
Mg		0.8	4
B	µmol/l	9.3	69
Fe	µmol/l	5.4	53
Mn	µmol/l	3.6	54
Cu	µmol/l		7.9
Zn	µmol/l	0.5	46
Mo	µmol/l	0.1	1

Известно, что поглощение одних элементов может зависеть от концентрации других. Для каждой культуры есть свой набор оптимального содержания элементов питания в почве, при котором можно добиться наилучших результатов при выращивании. Также известно, что отсутствие или очень низкое содержание даже одного элемента не даст растению нормально расти при оптимальном содержании всех остальных. На усвоение питательных веществ влияет кислотность почвы (Ph), для каждого вида растений есть свой оптимальный диапазон. Корни нуждаются в доступе кислорода, поэтому нужно поддерживать рыхлость почвы. Важно также, чтобы общая концентрация солей в почвенном растворе была в неких рамках, разных для разных растений (контролируется через измерение проводимости- EC). При превышении корни теряют способность поглощать воду. Из вышеизложенного понятно, что для успешного выращивания наша задача состоит в том, чтобы путём подкормок добиться оптимального баланса питательных веществ в почве и поддерживать оптимальную кислотность и концентрацию солей для роз или других выращиваемых растений.
Такой подход является стандартным последние несколько десятков лет и потребности растений в элементах питания обычно приводят в виде таблицы примерно такого вида:

Target values- целевые значения, эти величины мы должны поддерживать в почвенном растворе. (в таблице есть значения в mmol и ppm)
Nutrient solution- питательный раствор. Его состав отличается от целевых значений. Это связано с наличием в воде и почве питательных веществ, которые нужно учитывать, а также с неравномерным поглощением элементов питания растениями и возможным накоплением их в почве. Состав питательного раствора корректируется по результатам анализа почвенного раствора.
Таким образом, для успешного выращивания любого растения нужно найти таблицу с данными и придерживаться целевых значений. Обычно такого рода информацию можно найти в англоязычных публикациях и научных работах. В основном это голландские источники.
Все советы по подкормкам вне этого подхода являются ненаучными и не имеют практического смысла, к успеху могут привести лишь случайно.

1. Бескомпромиссное выращивание роз
2. Потребность растений в элементах питания
3. Потребность роз в элементах питания
4. Применяемые удобрения
5. Анализ воды для полива
6. Анализ почвы
7. Калькулятор для расчёта раствора для подкормки
8. Пример расчёта
9. Измерительные приборы
10. Порядок действий
11. Приготовление раствора и подкормка
12. Литература

Купить саженцы кусты роз почтой в Солигорске

Потребность роз в питании (выбор рецепта)

noreply@blogger.com (Кузнецов Игорь Сергеевич г.Минск) — Sun, 29 Nov 2015 12:38:00 +0000

Основной вопрос при выборе способа подкормки роз заключается в том, а каково же должно быть оптимальное содержание питательных веществ в почве и как его контролировать. Понятно, что определить это можно только опытным путём, выращивая розы при разном содержании питательных веществ в почве и контролируя результаты по неким критериям. Так как в основном розы выращивают для получения срезки, то основной показатель это число срезанных цветов с одного квадратного метра, в основном все исследования делают с целью увеличить выход срезки. Розы с целью получения срезочной продукции выращивают или в теплицах, или в местах с мягким климатом или в субтропиках, вопрос зимовки обычно не актуален. Так как я описываю технологию подкормки в условиях Беларуси, возникает некая трудность в подборе рецепта, работ по подкормке роз в наших условиях нет, придётся пользоваться данными для других регионов. В теплицах и на малых площадях сейчас активно применяют внесение удобрений с поливной водой, фертигацию. Этот метод был разработан в Голландии в 60- 70 годах. Для контроля с некой периодичностью делают анализ почвы и корректируют раствор для полива. Этот способ позволяет всё время поддерживать оптимальную концентрацию питательных веществ в зоне корней и добиваться получения максимальных урожаев. В моих статьях я буду описывать способ применения этих методов для выращивания роз в открытом грунте. По возможности буду стараться максимально упростить технологию. Не ищите тут готового совета, сколько и чего сыпать под ваши розы, здесь изложен научный подход к подкормкам.

Но на основе этого подхода я всё же выработал достаточно универсальные советы по подкормке роз в условиях Беларуси.
Вернёмся к поиску рецептов. Для роз открытого грунта практически нет научных работ, в советской и постсоветской литературе на русском языке очень мало информации и она уже не актуальна по-видимому. Остаётся искать в зарубежном интернете. Работ по определению уровней питания роз в открытом грунте я не нашёл, те рекомендации что есть все даны на основе работы Van der Bos, 1999, в которой есть привязка к почве, но не сказано к какой. В основном все исследования проводились в Голландии и для гидропонного выращивания роз в теплицах. Информация бралась мной из научных работ и рекомендаций производителей удобрений и субстратов. То, что удалось найти представляет собой целевые значения для содержания элементов питания в различных тепличных субстратах- минеральной вате, торфе и кокосовом волокне. Контроль целевых значений делается путём анализа выжимки из субстрата или водной вытяжки из почвы. При таком подходе рецепт для подкормки представляет собой таблицу с целевыми значениями питательных элементов и микроэлементов в выжимке из субстрата или в почвенном растворе. Измеряют их или в мг/литр у нас и во всём мире или в миллимоль/литр в Голландии и Бельгии, величины можно легко пересчитать одну в другую. Такой подход, разработанный изначально для теплиц на гидропонике можно использовать и для почвы, и это делают. Скажем, минеральную вату можно рассматривать как почву, в которой не содержится питательных веществ, например песчаную. Торфяной субстрат можно рассматривать как почву с очень большим содержанием органических веществ, да и чисто торфяные почвы бывают. Независимо от типа почвы растения поглощают элементы питания из почвенного раствора. Принципиальных ограничений на использование целевых значений для гидропонных субстратов при выращивании роз в почве не просматривается, это же отмечается и в литературе.

Но надо иметь в виду, что в теплицах стараются поддерживать условия выращивания близкие к оптимальным, а в открытом грунте в климате Беларуси они существенно хуже оптимальных (низкая ночная температура и низкая температура почвы большую часть сезона). Это приводит к тому, что нет смысла поддерживать высокое содержание питательных веществ в почве, если другие факторы всё равно будут ограничивать рост, а высокое содержание питательных веществ будет усиливать чувствительность к болезням. Поэтому целевые значения питательных веществ в субстрате в условиях теплиц можно брать как отправную точку в подборе нужных значений в условиях открытого грунта.

Если в нашей почве содержаться питательные вещества в ощутимых количествах, то их можно учесть при расчёте питательного раствора. Естественно что при выращивании в почве есть свои особенности, я постарался их учесть, используя данные из литературы. Более того, подход к выращиванию с контролем почвенного раствора более точный, чем классический способ с использованием погектарных норм удобрений, учёта выноса удобрений с урожаем и применением кучи невнятных коэффициентов при расчётах. При таком подходе стандартный анализ почвы по советским Гостам не совсем подходит. Нам для контроля подкормки нужны данные по содержанию элементов в почвенном растворе. Раствор можно получить прямым способом, выжав жидкость из почвы под прессом, но это требует некого оборудования. Обычно используют водную вытяжку. В советских Гостах используют разбавление 1:5 по массе и результат выдают в мг/кг сухой почвы, но так как данные рецепта и рекомендации мы берём Голландские, то и метод контроля нужно брать у них, а там обычно применяют разбавление 1:2 по объёму и результат выдают в миллимоль/литр. Есть научные работы, показывающие, что результаты по этому методу очень близки к результатам анализа почвенного раствора, полученного напрямую из почвы прессованием. Если бы были надёжные данные рецептов, основанные на советских Гостах, вполне можно было бы делать анализ по ним.
Рецептов в сети много, и иногда они отличаются значительно, но все значения для каждого элемента укладываются в некий диапазон, в котором розы по-видимому неплохо себя чувствуют, единого идеального рецепта нет, условия везде разные. Поэтому в идеале нужно провести свои исследования и вывести свой рецепт для своей почвы и климата. Так глубоко я копать естественно не буду, поэтому остаётся на базе собранных рецептов создать свой усреднённый, стараясь учесть разные аспекты выращивания и предельные значения для разных элементов из разных источников. Естественно он будет не идеальным, но другого выхода я не вижу. Практика показала, что такой подход успешно работает.
Для контроля будем применять метод объёмного водного экстракта 1:2, будем вычислять коэффициент разбавления для нашей почвы и результаты анализа приводить к почвенному раствору (методика на основе голландских научных работ). Полученные значения будем сравнивать с целевыми в нашем рецепте.
В работе в качестве исходного мы будем использовать такой рецепт:
(целевые значения для содержания питательных веществ в почвенном растворе)

(коэффициент 0.8 - моё мнение, на абсолютную точность не претендую)
Какую ЕС и целевые значения поддерживать- вопрос непростой, нужно выбирать исходя из того, что важнее- высокая урожайность или лучшая сопротивляемость к болезням. Возможно, при выращивании роз в декоративно- озеленительских целях имеет смысл поддерживать содержание питательных веществ 40- 60% от целевых значений (ближе к минимуму). Тут уже вступает в действие опыт агронома.

В теплицах условия выращивания значительно отличаются от открытого грунта, поэтому нужно на практике подобрать оптимальное содержание питательных веществ для конкретной почвы и климатических условий при выращивании в открытом грунте!

(Дополнение 2022 год: при выращивании в открытом грунте в нашем климате содержание питательных веществ может быть ниже рекомендованных для гидропоники в два- три раза, этого достаточно)

Конечно, последнее слово за практикой, нужно подобрать свой рецепт применительно к своей почве, своему климату, своим целям выращивания!

Вообще, в открытом грунте растения неплохо себя чувствуют в довольно широком диапазоне содержания питательных элементов, поэтому подбор лучше начинать с невысоких значений.

Также не стоит забывать, что кроме питания для роз очень важны и другие факторы! Это структура почвы, розы любят воздухопроницаемую рыхлую почву. Это водный баланс, розы очень чувствительны к замоканию. Важно качество воды, вода из прудов может привести к заражению питиумом и гибели всасывающих корней!

Нужно понимать, что эти значения- некий условный идеал, к которому нужно стремится, но который не всегда удаётся точно поддерживать. При выращивании на гидропонике полив питательным раствором может быть несколько раз в сутки, и контроль за концентрацией каждый день, поэтому и получают большие урожаи. При выращивании в грунте это делать сложнее.

Диапазон значений Минимум и Максимум показывает границы, в которых розы могут существовать, из них видно, что если мы отклонимся от рецепта процентов на двадцать, ничего страшного не случится (но условия роста ухудшаться). Вообще коррекцию раствора для подкормки рекомендуют делать при отклонении результатов анализа почвы по макроэлементам от целевых значений более 25%, по микроэлементам- более 50%, потому что у всех анализов есть свои погрешности.
Здесь я не рассматриваю изменение состава раствора в зависимости от фазы роста растения. В теплицах это иногда делают, но изменения эти невелики и на мой взгляд вряд ли оправданы в грунте. Так же вызывают большие сомнения иногда рекомендуемые специфические подкормки роз осенью для увеличения зимостойкости, никаких научных работ на эту тему я не нашёл.
Здесь всё изложено применительно к розам, но таким же образом можно найти в сети рецепт для любого другого растения, как комнатного так и уличного и успешно выращивать его.

Всё что здесь и далее изложено, это один из возможных подходов к осмысленному выращиванию роз используя научный метод.

1. Бескомпромиссное выращивание роз
2. Потребность растений в элементах питания
3. Потребность роз в элементах питания
4. Применяемые удобрения
5. Анализ воды для полива
6. Анализ почвы
7. Калькулятор для расчёта раствора для подкормки
8. Пример расчёта
9. Измерительные приборы
10. Порядок действий
11. Приготовление раствора и подкормка
12. Литература

Приготовление питательного раствора и подкормка роз

noreply@blogger.com (Кузнецов Игорь Сергеевич г.Минск) — Sun, 29 Nov 2015 12:38:00 +0000

В этих статьях подкормка с поливом (фертигация) тесно связана с методами, используемыми в гидропонике, как оно и обстоит в жизни. Наиболее часто сейчас в малообъёмной гидропонике используют выращивание на минеральной вате, которая не содержит питательных веществ и наш рецепт для роз основан в основном на целевых значениях для минеральной ваты. Почва же в зависимости от типа может или содержать совсем мало питательных веществ, или почти достаточно для растений. Также по многим другим параметрам почва сильно отличается от минеральной ваты. Но имеющееся содержание питательных веществ в почвенном растворе легко учесть при первичном анализе почвы и расчёте раствора для подкормки, а в дальнейшем при периодическом анализе почвы и коррекции раствора можно скорректировать влияние почвы. На разных типах почв можно использовать разный подход. Песчаные почвы мало отличаются по свойствам от минваты, можно использовать только методы гидропоники. На бедных суглинистых почвах можно сначала внести некоторую часть питательных веществ в виде дешёвых удобрений а затем использовать фертигацию. На богатых почвах можно сразу использовать фертигацию чтобы компенсировать отклонение состава почвенного раствора от оптимального из-за выноса питательных веществ растениями.
Как часто и в каких дозах использовать питательный раствор и делать анализ можно определить опытным путём. Для начала может быть нужно делать анализ раз в две недели, затем может быть реже, всё зависит от климата, почвы и вида растений. Нужно один сезон поэкспериментировать и всё станет понятно, можно будет создать систему подкормки. При небольших отклонениях от рецепта (целевых значений) раствор не корректируют, по макроэлементам коррекцию проводят при отклонении на 20- 25 процентов, по микроэлементам- на 50 процентов.
В зависимости от масштабов хозяйства применяют разное оборудование для подкормки. В крупных хозяйствах и теплицах- это полноценная система с баками A и B, системой насосов, трубопроводов, дозаторов, капельниц и датчиков с управляющим компьютером:

В масштабах небольшого фермерства это может быть самодельная система из бака для химикатов 1 кубометр и недорогого насоса:

Бак должен быть непрозрачным, на свету развиваются микроводоросли.

В масштабах поменьше можно сделать установку для полива из бочки и аквариумной помпы:

Для перемешивания удобрений при приготовлении удобно включать насос и перекачивать воду обратно в бак.

На даче и дома вполне можно готовить концентрат растворов в пластиковых бутылях и разводить нужное количество непосредственно перед подкормкой и поливать из леечки:

Независимо от масштабов технология остаётся той же, приготавливаем концентраты А и В, готовим раствор, подкармливаем, периодически делаем анализ почвы и корректируем раствор.

1. Бескомпромиссное выращивание роз
2. Потребность растений в элементах питания
3. Потребность роз в элементах питания
4. Применяемые удобрения
5. Анализ воды для полива
6. Анализ почвы
7. Калькулятор для расчёта раствора для подкормки
8. Пример расчёта
9. Измерительные приборы
10. Порядок действий
11. Приготовление раствора и подкормка
12. Литература

Бескомпромиссное выращивание роз по научному

noreply@blogger.com (Кузнецов Игорь Сергеевич г.Минск) — Sun, 29 Nov 2015 12:37:00 +0000

В этом цикле статей описано, как нужно правильно подкармливать розы и другие растения, используя современные методы выращивания растений, широко применяемые во всём мире под названием фертигация (внесение удобрений вместе с поливом). Эти методы применимы для любых сельскохозяйственных культур, широко применяются в мире более 40 лет, имеют много общего с гидропоникой, однако в сети очень мало практической информации по составлению растворов для подкормки и контроля за ней. Рассмотренные здесь советы и методы я старался брать из источников, максимально научно обоснованных, из научных работ и из рекомендаций известных производителей удобрений и субстратов для гидропоники, из учебных материалов по фертигации в попытке создать альтернативу бесконечным и бессмысленным попыткам многих любителей и авторов популярных книг надёргать отовсюду случайных советов по подкормке и создать на их основе свой рецепт подкормки.
Здесь изложен в целом профессиональный подход, так как он требует неких знаний, измерений и расчётов, но эту технологию вполне можно освоить и адаптировать и на приусадебных участках, всё укладывается в рамки школьных знаний. Ну а фермерам это просто необходимо. В списке литературы есть много рецептов растворов для выращивания разных культур, овощей, ягод и декоративных растений.
Здесь не рассматриваю способы внесения удобрений- всякие там капельницы, трубочки и насосы, на эту тему достаточно информации.
Советы по подкормке роз, приведённые в других статьях у меня на сайте, вполне достаточны для успешного любительского выращивания, здесь рассматривается более высокий уровень, для тех, кто стремится к выращивать растения осознанно.
Все современные способы выращивания растений, такие как гидропоника, капельный полив, фертигация основаны на едином подходе: в зоне корней в почвенном растворе поддерживают оптимальный состав и концентрацию питательных веществ. Также контролируют кислотность. Для этого питательные вещества вносят в растворённом виде вместе с водой для полива и регулярно делают анализ почвенного раствора и измерения его кислотности и проводимости. Различные аспекты такого подхода рассмотрены в статьях ниже. Приведённые методы и данные достаточны для налаживания практической работы по подкормке роз и любых других культур. Имеются рецепты для многих растений.
Понятно, что в описываемом подходе к подкормкам много упрощений и допущений, но их не больше, чем в любом другом способе расчёта норм внесения удобрений. Всё написанное проверено мной на практике и работает.

1. Бескомпромиссное выращивание роз
2. Потребность растений в элементах питания
3. Потребность роз в элементах питания
4. Применяемые удобрения
5. Анализ воды для полива
6. Анализ почвы
7. Калькулятор для расчёта раствора для подкормки
8. Пример расчёта
9. Измерительные приборы
10. Порядок действий
11. Приготовление раствора и подкормка
12. Литература

Пример расчёта раствора с помощью калькулятора npk

noreply@blogger.com (Кузнецов Игорь Сергеевич г.Минск) — Sun, 29 Nov 2015 12:36:00 +0000

Тут произведём расчёт питательного раствора для среднего состава воды из скважины в Беларуси , с использованием Кристалона белого и смеси микроэлементов Tenso Cocktail, кальций возьмём в виде нитрата, кислоту ортофосфорную, а остальное как покажет расчёт. Это будет учебный расчёт для освоения калькулятора.
1.Введём рецепт (учебный)

NH4	K	Ca	Mg	NO3	S	P	Fe	Mn	Zn	B	Cu	M
0.9	3.5	2	1.1	7.9	1.1	0.5	5	2	2	10	0.3	0

1- вставили название
2- ввели состав
3- появилась EC
4- тест на нейтральность в норме
Сохраняем всё.

2. Добавим Кристалон и Tenso coctail

1- Кристалон белый состав
2- Tenso coctail состав
Сохраняем всё.

3. Вводим данные анализа воды
(я взял средние по Беларуси за 2016 г, убрал NH4, у меня его нет. Можно вставить свои данные)
Так как данные в результатах анализа в мг/л, то вставляем их в калькулятор единиц 1 для перевода в миллимоли и микромоли 2, затем нажимаем кнопку внизу 3.

4. Переходим к вводу данных

Вода у нас вставилась из конвертера 1, тесты 2 и 3 в норме, зелёные, объём баков и коэффициент разбавления задаём 1000 и 100 4, вводим рецепт 5, тест зелёный, ph рассчиталась 5,7 - это в норме 6, рассчитанная EC 1,24 это устроит 7, целевую EC оставляем такую же 9, получаем данные для расчёта 8.
5. Переходим к расчёту

Жёлтые ячейки слева ставим на N, оставляем Y возле фосфорной кислоты, кислота нужна для нейтрализации гидрокарбонатов в воде. Попробуем сначала эту кислоту. Нажимаем Расчёт. Всё красное, печаль!
Это потому, что Кристалон и Tenso находятся в ячейках, данные из которых надо вводить вручную. Tenso пока не используем, микроэлементы есть в Кристалоне. Вставим в жёлтую ячейку в строке где Кристалон белый значение 1000 мг/л (1 грамм на литр). Нажимаем Расчёт.

Видим, что в строке "отклонение" вверху почти все элементы в избытке, и особенно много фосфора и мало серы. Всё это означает, что нужно уменьшить Кристалон и заменить фосфорную кислоту на серную. Проделываем это, количество Кристалона в результате нескольких попыток поставим 650. Нажимаем "Расчёт"

Видим, что ситуация лучше, фосфор уже зелёный, по микроэлементам некое превышение, но терпимо, диапазон у них достаточно широкий. По NH4 превышение, но мы его не устраним, из кристалона его не убрать. Это не фатально. А вот с кальцием, магнием и нитратами надо что- то делать. Придётся вводить в раствор нитрат кальция и нитрат магния. Ставим Y напротив них. Нажимаем кнопку "Расчёт"

Что мы видим: фосфор, кальций, магний и гидрокарбонаты зелёные, по азоту небольшое превышение, по NH4 значительное, но устранить его мы не сможем, по калию есть, но не фатально. По микроэлементам есть превышение, но не фатально. Вывод такой: Этот состав можно применять, наш исходный рецепт не догма, есть много разных рецептов и они могут довольно сильно различаться у разных авторов.
Есть таблица с диапазоном концентраций элементов питания для роз.
Видно, что наши отклонения вполне укладываются в неё.

Характеристики почвы	Единицы	Низкое значение	Высокое значение
PH	-	6.0	7.5
EC		0.5	2.0
NO3	mmol/l	2.5	10.7
NH4		0	1.43
P		0.16	1.6
K		1.28	7.6
Ca		1	5
Mg		0.8	4
B	µmol/l	9.3	69
Fe	µmol/l	5.4	53
Mn	µmol/l	3.6	54
Cu	µmol/l		7.9
Zn	µmol/l	0.5	46
Mo	µmol/l	0.1	1

Второй вывод такой: если бы мы применяли не готовое удобрение, а отдельные соли, можно было бы более точно подобрать состав раствора.
Посмотрим результат:

Видим состав бака A , бака B , и количество кислоты. Вспоминаем, что баки у нас 1000 литров, соответственно, если возьмём данные в граммах, а не в килограммах, получим объём баков 1 литр. Бак A у нас будет бутылка 1 литр, туда добавляем 21,25 гр нитрата кальция. Бак B тоже 1 литр, добавляем 65 гр Кристалона белого и 5,69 гр нитрата магния. Наш коэффициент разбавления 100, значит мы получим из нашего концентрата 100 литров готового раствора для полива. Берём бочку 100 литров воды и выливаем туда наши баки- бутылки. Теперь кислота. Количество 6.17 л указано на готовый раствор- 1000 умножить на 100 получим 100000 литров. Если 6.17 литра разделим на 1000 получаем 6,17 миллилитра на 1 литр концентрата. Этот объём вливаем в наши 100 литров раствора. Вливаем не всё сразу, а по частям, замеряя ph с перерывом минут 10. Подгоняем ph под наш заданный- 5,7. Всё, раствор готов. Если надо меньше раствора, берём меньше концентрата. И соответственно кислоты.
Этот расчёт приведен для изучения работы калькулятора.

Теперь попробуем рассчитать раствор по тому же рецепту, но из простых солей и концентрата микроэлементов Tenso Coctail

После неких манипуляций получился такой расчёт: Основные элементы в норме, процентов 7 превышение по калию. С готовой смесью микроэлементов не всё так хорошо, есть дисбалансы. При желании можно использовать микроэлементы по отдельности в виде хелатов. Железо берём в форме Fe-EDDHA.
Но в целом вполне пригодно, учитывая разброс в существующих рецептах.
И всё вполне укладывается в таблицу допусков, приведённую выше, нет грубых отклонений.

Результат по бакам:

Это всё на 1000 литров концентрата.
Видим, что получилось получше, чем в предыдущем случае, но тоже не идеально. Нужно знать, что для каждого элемента питания есть довольно широкий диапазон, поэтому небольшие расхождения не страшны.
Ну и про цены не писал, если задать цены солей, можно попытаться замешать раствор подешевле.
После приготовления раствора надо проверить, что же мы там намешали, не дрогнула ли рука. Замеряем EC и сравниваем с заданными. Берём по 10 мл концентрата A и B, разбавляем в 1 литре воды и замеряем EC.

Для лучшего понимания произведём тот же расчёт, но удалив данные анализа воды (на странице ввод данных), как было бы, если бы мы решили сэкономить на анализе. Приведу только конечный результат, расчёт можете проделать сами. Отмечу, что по макроэлементам всё сошлось, по микро осталось как и раньше.

Как видно, результаты существенно отличаются. Нитрата кальция стало больше в два раза (ранее половина кальция поступала из воды), нитрат магния пришлось заменить на сульфат, появился сульфат калия, исчезла кислота, значит PH раствора придётся регулировать вручную. И это мы ещё не учитывали при расчётах содержание питательных веществ в почве.

1. Бескомпромиссное выращивание роз
2. Потребность растений в элементах питания
3. Потребность роз в элементах питания
4. Применяемые удобрения
5. Анализ воды для полива
6. Анализ почвы
7. Калькулятор для расчёта раствора для подкормки
8. Пример расчёта
9. Измерительные приборы
10. Порядок действий
11. Приготовление раствора и подкормка
12. Литература

Калькулятор npk для расчёта питательного раствора для подкормки и гидропоники (скачать программа+ инструкция)

noreply@blogger.com (Кузнецов Игорь Сергеевич г.Минск) — Sun, 29 Nov 2015 12:35:00 +0000

Ручной расчёт питательных растворов для подкормки растений очень трудоёмок, к счастью, существует довольно много бесплатных программ для расчёта .
Вот одна из них (разработана действующим учёным, Dr. Luca Incrocci (Dipartimento di Biologia delle Piante Agrarie, University of Pisa), рекомендуется на сайте одного из ведущих университетов Нидерландов University of Wageningen):

Калькулятор растворов NPK скачать

По ссылке откроется окно Гугл Диск, там нужно скачать файл (файл с сайта университета, с моим переводом). Работает на любом компьютере, где имеется пакет Microsoft Office. Предназначен для расчётов растворов для подкормки, гидропоники и капельного полива. (Windows может блокировать доступ к файлу после скачивания, нужно открыть свойства файла и разрешить доступ. Также может понадобиться разрешить выполнение макросов в Excel)

То, что калькулятор работает в Excel, очень удобно, это снимает зависимость от версий операционной системы!

Скачать с mail.ru

Руководство по использованию:
(тут только инструкция по использованию калькулятора)

На начальной странице нажимаем Старт и открываем эту страницу:

Вверху меню, ниже блок-схема калькулятора.

Рассмотрим принципы работы.

1. Результат (1) (страница "Результаты" в меню сверху)- это готовый расчёт, сколько и каких удобрений нужно использовать для приготовления заданного раствора. Также указана цена раствора.

2. Вычисления (2) (страница "Расчёт")- происходят на странице "Расчёт".

После вычислений проводится тест (3), не выпадают ли какие- либо соли в осадок. Если ДА, то проводится коррекция (16). Если НЕТ, получаем Результат (1). Перед тем, как провести вычисления, нужно ввести данные (Страница " Ввод данных" ) Вводим данные анализа воды (8), параметры оборудования (9), рецепт раствора из базы (6). Если нет готового, вносим свой рецепт в базу. Выбираем используемые соли и кислоты, также готовые смеси из базы (4). Туда можно внести свои соли и смеси. В процессе вычислений может потребоваться Корректировка рецепта (12). Возможно, придётся заменить одну соль другой.

После расчёта и приготовления раствора нужна проверка качества готового раствора (14). Замеряем ph и EC как минимум.

Начало работы:
Страница "Рецепты"
Вводим свой рецепт в окошко " Ваш рецепт" на странице " Рецепты"

Вводим название культуры, стадию ( плодоношение, рассада или что угодно), содержание элементов питания ( макроэлементы- в миллимолях на литр, микроэлементы- в микромолях на литр. (Окошки открываются для вставки по двойному клику, после вставки жмём Enter). Дроби через запятую. Сохраняем файл, чтобы не потерять изменения!

Справа отображается электрохимический нейтральный тест, если баланс катионов и анионов неправильный, выводится предупреждение. Это значит, что раствор составлен неправильно (или ошибка при вводе, или рецепт взят из сомнительного источника).

С помощью этого теста удобно проводить коррекцию раствора. Когда мы уменьшим или увеличим содержание какого- либо иона, сразу появится предупреждение, что баланс нарушен. Любая соль состоит из анионов и катионов, отрицательно и положительно заряженных ионов. Общий баланс раствора равен нулю. Если мы уменьшим содержание катиона, баланс нарушится, нужно одновременно уменьшить содержание аниона, или увеличить содержание другого катиона. Путём подбора в рецепте можно сбалансировать раствор.

Страница " Удобрения и кислоты":

Слева- используемые кислоты, соли и микроэлементы. Справа- процентное содержание питательных элементов в веществе (4). Можно добавлять свои соли и смеси, также микроэлементы и их смеси в ячейки (1) , (2). В строки справа вносим их состав в процентах. Микроэлементы можно добавлять по отдельности или в готовых смесях со средним для растений содержанием. В столбец (3) вносим стоимость, тогда при расчёте получим стоимость раствора. Пользуемся всплывающими подсказками в ячейках с красным уголком.

Перед началом работы проверяем, соответствует ли процентное содержание питательных элементов в имеющихся у нас химикатах тем, которые вписаны в таблицу справа. Если нет, то вставляем свои значения. Учитываем, что по какой- то древней традиции содержание элементов в удобрениях обычно указывают в пересчете на оксид, за исключением азота и микроэлементов. Для пересчёта ( при необходимости) возле каждого элемента есть всплывающая подсказка с коэффициентом. Кальциевая селитра в продаже может быть чистая или с содержанием аммиачной, изучаем описание на свою. Также вносим свои данные по концентрации кислот. Сохраняем файл, чтобы не потерять изменения!

Страница " Ввод данных"

1). Вставить ионный состав поливной воды.

Вводим в жёлтые ячейки данные анализа воды (в миллимолях на литр и микромолях на литр). Если в данных величины имеются в мг/л, пересчитываем их в Конвертере единиц и вставляем. Две строки ниже должны быть зелёные, если что-то высвечивается красным, значит или неправильно ввели данные, или вода ужасного качества. Разбираемся.

3). Параметры оборудования.

Так как мы будем готовить питательный раствор в виде концентрата в двух баках A и B и потом будем его разбавлять, нужно задать коэффициент разбавления. Пр умолчанию стоит 200, но не для всех растворов это подходит, ставим 100.

Объём резервуаров для питательных растворов. (Объём баков концентрата)

В крупных хозяйствах обычно 1000 литров. Если задать такой объём баков, программа выдаст данные в килограммах на 1000 литров, или соответственно, в граммах на литр. Поэтому, если у нас малые объёмы, ставим всё равно объём баков 1000 литров, но результат расчёта воспринимаем как граммы на литр (программа считает в килограммах, если задать объём скажем 1 литр, программа округлит результат и будет неточно) . При приготовлении концентрата добавляем соли в граммах в 1 литр воды. В результате получаем два раствора A и B по 1 литру. Выливаем их в 100 литров воды и получаем готовый раствор для полива.

Концентрат можно некоторое время хранить, поэтому приготавливаем столько, сколько нужно скажем, на две недели, и по необходимости разбавляем 1:100 и поливаем. Готовый раствор долго хранить нельзя, он меняет ph и зацветает.

Чтобы каждый раз не вводить 100 и 1000, вводим и нажимаем "сохранить" в меню "файл" Excel.

3). Выбор рецепта.

Кликаем по окошку, в меню выбираем рецепт. Есть некоторые готовые, но трудно сказать, хороши ли они. Вводим свой в базу, сохраняем и выбираем его. Строка тест должна быть зелёной. Если некоторые ячейки красные, значит где-то ошибка при вводе или рецепт неправильный. Разбираемся.

В окне Ph (кислотность) выставляем требуемую кислотность.

Проводимость (EC) готового раствора складывается из проводимости взятой из рецепта плюс проводимость воды. Выводится в окне "Рассчитанная EC". Если вода плохая и EC получается слишком высокой, вредной для растения, можно в окно "Целевая EC" вставить значение из рецепта или иное нужное и нажать Enter, и программа пересчитает раствор так, чтобы получить нужную EC. Изменения сразу отобразятся в таблице внизу. Пункт "Целевая EC" используют также, когда нужно изменить проводимость раствора в процессе выращивания. Проводимость нельзя изменять с помощью увеличения или уменьшения количества воды, добавляемой к готовому концентрату, нужно заново пересчитывать раствор!

4). Фактический питательный раствор.

Это те данные, которые будут использоваться для вычисления на странице" Расчёт".

Страница " Расчёт"

Перед тем, как начать вычисления, выбираем, из каких простых солей, смесей и кислот мы будем готовить раствор. Перед каждым веществом слева может стоять значок Yes или No, да или нет, кликаем по окошку и выбираем. Если мы используем готовые смеси (удобрения или микроэлементы), их количество придётся подбирать вручную при расчёте в жёлтых ячейках 3 , возле них нет значков Y и N.

Нажимаем кнопку 1 Расчёт. Программа делает вычисления.

В левом верхнем углу в пункте 5 Видим строки Состав воды, Рецепт, Раствор, Отклонение 4. Отклонение показывает разницу между рецептом и раствором после вычисления. Если она приемлемая, цвет зелёный, если нет- красный. Если красный, смотрим подсказки 6, возможно, придётся заменить одну соль другой, скажем, нитрат сульфатом, или одну кислоту на другую 2. Лучше применять ортофосфорную, она хоть и дороже, но не такая опасная и не вонючая как азотная. Но это не всегда возможно, всё зависит от количества гидрокарбонатов в воде. Иногда приходится идти на компромисс и немного изменить содержание какого- либо элемента, если не удаётся сбалансировать. В результате этих манипуляций все ячейки должны стать зелёными. Если при вводе данных мы внесли цены на химикаты, то внизу получим стоимость готового раствора 7. Поиграв с солями, можно удешевить раствор. Затем переходим к результатам.

Страница "Результаты"

Результаты получены для нашего объёма баков и коэффициента разбавления 1. Вверху результат теста на выпадение осадка. Если полоска зелёная, всё в норме, если красная, нужно будет уменьшить коэффициент разбавления. Подробности на странице " Тест на выпадение осадка".

Результаты по составу концентрата в баках A и B внизу 3 . Данные в килограммах (на наш объём 1000 л концентрата), если брать эти цифры в граммах, будет на объём 1 литр концентрата. Справа количество кислоты для нейтрализации гидрокарбонатов 4. Кислота добавляется в готовый раствор, а не в концентрат. Т.е. это количество 22,8 литров на 100000 литров раствора. Если будем брать в миллилитрах, получим 22,8 мл на 100 литров (с учётом заданного коэффициента разбавления). Кислота добавляется в готовый раствор небольшими порциями до тех пор, пока ph не достигнет нужного уровня. Он устанавливается не сразу, должна пройти реакция. В небольших хозяйствах микроэлементы лучше добавлять в готовый раствор после добавления кислоты, чтобы не выпали в осадок. В крупных хозяйствах, где все процессы автоматизированы, микроэлементы добавляют в баки с концентратами, но там свои нюансы, какие формы в какой бак добавлять и какая кислотность должна быть в баке.

Внизу стоимость раствора.

Готовый раствор проверяем. Берём по 10 мл каждого концентрата и добавляем в 1 литр воды. Измеряем EC, должно получится как в расчёте. Так можно отследить грубые ошибки в приготовлении раствора, чтобы не испортить растения.

Как вывести новый сорт розы 4

noreply@blogger.com (Кузнецов Игорь Сергеевич г.Минск) — Sun, 29 Nov 2015 12:34:00 +0000

Для каждого сорта пыльцы следует иметь отдельную пылилку или перед работой с другой пыльцой ее надо тщательно промыть в спирте. Для получения более надежных результатов опыление следует повторить. После опыления цветки снова покрывают изоляторами, которые завязывают шпагатом, и в тетрадь записывают сорт-опылитель, время опыления и число опыленных цветков.
Если вскоре после опыления цветков, изолированных марлевыми мешочками, выпадает сильный дождь, опыление следует повторить.
После повторного опыления снимают пергаментные изоляторы и заменяют их марлевыми, а через 10 дней снимают также и марлевые изоляторы, чтобы предупредить развитие плесени на завязях и побегах и мучнистой росы на побегах и плодах.

В течение периода от опыления до съемки плодов производят две проверки завязавшихся плодов: первую через месяц после опыления, вторую — в августе. Плоды розы лучше всего собирать недозрелыми, так как семена из зрелых и особенно перезрелых плодов всходят плохо.

Посев гибридных семян и выращивание сеянцев.

Семена розы прорастают без стратификации. Посев семян производят в сентябре—октябре в оранжерее. Можно также высевать их в посевные ящики или горшки, наполненные хорошей землей с примесью песка, на глубину не более 1 —1,5 см. После посева почву обильно поливают и в дальнейшем следят, чтобы она не пересыхала. Записи о посеве заносят в посевной журнал гибридов .

После появления всходов сеянцы пикируют в горшки или ящики, наполненные легкой почвой с примесью 30—40% песка, на дне которых из черепков и крупного песка устроен дренаж. После пикировки сеянцы обильно поливают и оставляют в теплой, хорошо проветриваемой оранжерее или другом помещении (температура около 15°). К каждому сеянцу ставят этикетку с указанием номера комбинации (вверху) и порядкового номера (внизу).
С наступлением теплых весенних дней (вторая половина апреля) сеянцы высаживают в гряды. Почва должна быть питательной, с примесью перегноя и песка. Высаженные сеянцы притеняют и ежедневно опрыскивают водой до полной приживаемости. Поливают растения два раза в неделю. После посадки растения следует замульчировать опилками. Дальнейший уход заключается в рыхлении почвы, борьбе с болезнями (если понадобится) и своевременном поливе, особенно в первые месяцы после посадки. Как только сеянцы тронутся в рост, вносят следующие минеральные удобрения: суперфосфата 30 г, калийной соли и сульфата аммония — по 15 г на квадратный метр. В июне—августе производят подкормку сеянцев навозной жижей.

Однолетние сеянцы из гряд высаживают в питомник, где и проводят изучение и оценку их. Выделенные сеянцы прививают на подвое розы канина и высаживают на постоянное место для испытания и отбора наиболее ценных.

< В начало

Подготовка почвы 2

noreply@blogger.com (Кузнецов Игорь Сергеевич г.Минск) — Sat, 28 Nov 2015 18:11:00 +0000

Почвы Беларуси в основном суглинистые, реже песчаные. Для облегчения тяжёлых глин добавляем песок, в песчаные почвы-глину. Отдельно остановимся на рыхлости и структуре почвы. Хорошая почва имеет структуру, т.е. она не однородна, а состоит из комков разного размера и формы. Эти комочки не рассыпаются при поливе и дождях, обеспечивая воздухопроницаемость грунта, что очень важно, корням нужен кислород. Склеивает эти комочки органическое вещество почвы- гумус. Выполняя эту важнейшую функцию, он служит также источником элементов питания растений. Почвы обычно бедны гумусом, и если регулярно не вносить навоз или торф, его содержание постоянно уменьшается. Готовя почву под посадку роз, нужно создать запас гумуса на долгие годы. Хорошее содержание гумуса- 2-4%, такая почва чёрного цвета. Повысить содержание гумуса можно внесением навоза или торфа. Навоз менее удобен, при его разложении в гумус переходит всего 1-3%. Таким образом, чтобы увеличить содержание до 3%, нужно на один объём почвы внести такой же объём навоза, что нереально сделать за один год, он не успеет разложиться. Торф использовать гораздо выгоднее- при его разложении в гумус переходит до 30%, и посадку можно проводить сразу. Лучше брать верховой волокнистый торф, он сам по себе создаёт хорошую рыхлость, но его нужно раскислять мелом или доломитовой мукой. Верховой торф даже в чистом виде неплохой субстрат для роз, раньше широко использовался, сейчас заменяется кокосовым грунтом и минеральной ватой в теплицах. Таким образом, внеся в нашу смесь процентов тридцать торфа, мы создадим запас гумуса на много лет. Таким образом, хорошая смесь для посадки роз должна содержать примерно по 30% глины, песка и торфа. Перед смешиванием нужно измерить кислотность исходной почвы и дальше действовать исходя из неё. Если почва имеет ph 7- 7.5, мел не добавляем, торф должен понизить кислотность. Если ph меньше 5,5, добавляем мел. Если ph оптимальна, 6-6.5, можно использовать готовый раскисленный торф или торф плюс мел. Сколько добавлять мела зависит от конкретных условий, есть таблицы расчёта. Всё это нужно хорошо перемешать, полить. Если розы садим постоянно каждый год, то можно померить кислотность смеси в яме предыдущего года посадки, и в новом сезоне подкорректировать смесь. Соотношение глины и песка изменяем в зависимости от имеющейся почвы. Можно добавлять гранулированные комплексные удобрения, но я считаю,что удобнее применять подкормки полностью водорастворимыми комплексными удобрениями, тогда питательные вещества сразу попадут к корням. Нужно учитывать, что свежая смесь даёт сильную усадку, поэтому высаживать растения надо через несколько дней, после хорошего полива. Очень хорошо мульчировать почву компостом, скошеной травой, корой и прочей органикой . По мере разложения торфа земля проседает, для компенсации этого почву вокруг растений нужно периодически мульчировать компостом или торфом. Хорошая рыхлая почва быстрее прогревается после зимы, лучше отводит лишнюю влагу после таяния снега, что ускоряет развитие растений. Долговечность роз увеличивается, известно, что на тяжёлой глине розы долго не живут. Кому то, может быть, этот способ покажется слишком трудоёмким, но поверьте, результат стоит затраченных усилий!

< В начало

Как вывести новый сорт розы 3

noreply@blogger.com (Кузнецов Игорь Сергеевич г.Минск) — Sat, 28 Nov 2015 12:31:00 +0000

Кастрация.
Чтобы избежать самоопыления, цветки роз кастрируют, то есть удаляют у них пыльники. Имеется несколько способов кастрации: удаляются только пыльники; удаляются пыльники вместе с нитями тычинок; удаляются пыльники вместе с лепестками.
И. В. Мичурин рекомендовал удалять только пыльники, без повреждения цветка. При таком способе кастрации у него всегда получались хорошие результаты. В опытах Никитского ботанического сада этот способ дал также лучшие результаты.
К кастрации следует приступать за один-два дня до распускания цветков.
Для кастрирования на побеге оставляют один-два здоровых и равномерно развитых цветка. При кастрации цветка осторожно отгибают лепестки и пинцетом удаляют пыльники, стараясь не повредить пестик, так как это может привести к отмиранию цветка.

Опыление роз

Во избежание опыления посторонней пыльцой на цветки после кастрации сразу же надевают пергаментные или марлевые изоляторы. Под один изолятор помещается обычно один цветок, редко два. Вблизи изоляторов на той же ветке вешают этикетку с порядковым номером, а в тетрадь скрещивания под этим номером записывают материнское растение и число кастрированных цветков.

Опыление лучше всего производить в солнечный день, не позднее 11 часов утра. В жаркие часы дня опылять не рекомендуется. Опыление можно производить сразу же после кастрации (через несколько часов), если рыльца пестиков готовы к опылению (то есть на них появилась белая клейкая жидкость), или, как показали наши опыты, в течение 3—5 дней после кастрации.

Период восприимчивости рылец пестиков у розы составляет 5—8 дней и больше. Продолжительность этого периода зависит от состояния погоды. В засушливые и жаркие дни он короче, чем во влажные. Пестики кастрированных цветков наиболее восприимчивы к оплодотворению в период с первого дня кастрации по пятый день включительно.

Перед опылением с кастрированных цветков осторожно снимают изоляторы, специальной кисточкой или прикосновением пылилки наносят пыльцу на рыльце пестика цветка.

< В начало Читать дальше >

Подготовка почвы для выращивания роз

noreply@blogger.com (Кузнецов Игорь Сергеевич г.Минск) — Fri, 27 Nov 2015 18:09:00 +0000

О подготовке почвы для роз я писал в статье о посадке, но поскольку вопрос этот один из главных для успешного выращивания роз, стоит рассмотреть его подробнее. Можно провести аналогию с постройкой дома- если фундамент слабый, то не помогут ни современные материалы, ни эксклюзивные проекты- дом будет разрушаться. Правильная подготовка земли под посадку- дело довольно трудоёмкое и скучное, поэтому большинством цветоводов проводится наскоро и упрощённо, чтобы побыстрее приступить к высаживанию. При этом планируется потом удобрять и что- нибудь подсыпать, но после посадки можно лишь пользоваться водорастворимыми удобрениями, изменить состав почвы на глубине уже невозможно. Использование Эпина, Экосила, Иммуноцитофита, гуматов, внекорневых подкормок, настоек трав, разных дорогостоящих импортных таблеток и подсыпок улучшает состояние роз не слишком радикально. Неправильно подготовленная почва- это основная причина неудач и разочарований при выращивании роз. Это не сразу начинаешь понимать, только сопоставив свои и чужие успехи и неудачи можно увидеть, насколько это важно. Например, на моём участке кусты шиповника, высаженные в минимально подготовленную землю, достигают высоты 3 метров, а те же кусты, посаженные в землю без всякой подготовки, растут не выше 1 метра. У знакомых, которым достался участок в деревне, где годами вносился навоз и почва окультурена на глубину примерно 50 см, сорта роз, обычно вырастающие до 2 метров, достигают 4 метров, а штамбовые чайно- гибридные розы одновременно выпускают по 70-90 бутонов, и при этом не скажешь, что они такие уж опытные цветоводы. Как правильно пишут, но никто почти не соблюдает, розы предпочитают средне-суглинистую рыхлую почву с высоким содержанием гумуса, глубиной 50-60 см. Кислотность ph=6-6,5. Фактически мы должны на основе имеющейся земли создать почвенную смесь нужного состава и кислотности, добавляя нужные компоненты. Потом изменить кислотность очень трудно. Если саженцев
немного, этой смесью заполняем посадочные ямы, если планируется большой розарий, лучше окультурить всю площадь, чтобы иметь свободу действий при посадке. Для перемешивания большого количества грунта удобно использовать мотокультиватор.

Читать дальше >

Купить хороший саженец розы питомник

Как вывести новый сорт розы 2

noreply@blogger.com (Кузнецов Игорь Сергеевич г.Минск) — Fri, 27 Nov 2015 12:28:00 +0000

Подготовка к скрещиванию.
До скрещивания намечают, какие сорта или виды будут служить материнскими растениями, а с каких надо собирать пыльцу, то есть намечают схему скрещиваний, и своевременно заготавливают необходимые для этого инструменты и материалы. Для изоляции цветков требуются марлевые и пергаментные (или целлофановые) мешочки. Пергаментные мешочки дают более полную гарантию того, что посторонняя пыльца не сможет попасть на изолированные цветки. Через 5—6 дней после опыления пергаментные мешочки заменяют марлевыми. Наиболее удобный размер мешочка для изоляции 20x20 см. Для сбора и хранения пыльцы нужны стеклянные баночки (3x3 см) или короткие плоскодонные пробирочки, а также эксикатор с насыпанным на его дно хлористым кальцием. Хлористый кальций поглощает влагу из находящегося в эксикаторе воздуха, что способствует сохранению жизнеспособности пыльцы в течение продолжительного времени. Эксикатор можно заменить обыкновенной стеклянной банкой. На дно банки необходимо насыпать хлористый кальций, сверху него положить кусок картона и поставить баночки с пыльцой. Края банки смазывают вазелином и закрывают стеклом.

Кроме того, необходимы следующие предметы:

1) этикетки из вощеной пергаментной бумаги или из штукатурной дранки, на которых простым карандашом ставятся номера скрещиваний (надписи химическим карандашом быстро смываются);
2) пинцет для кастрации цветков;
3) «пылилки» — кусочки резинки или пообки в виде треугольников (1X1 см), в широкий конец которых вставляется проволока, служащая ручкой;
4) тетрадь для записи скрещиваний.

Чтобы произвести скрещивание раноцветущих сортов с поздноцветущими, надо пыльцу раноцветущих сортов собрать и хранить до наступления цветения у поздноцветущих сортов. Легче обстоит дело с заготовкой и хранением пыльцы при скрещивании сортов чайно-гибридных и флорибунда, цветущих почти одновременно.
Для сбора пыльцы срывают бутоны, готовые к раскрытию, но еще не распустившиеся. Делать это лучше всего в солнечную ясную погоду. Из бутонов выщипывают пинцетом пыльники. Нужно избегать выдергивания тычиночных нитей, так как при сушке и особенно хранении в эксикаторе они могут загнить и резко снизить жизнеспособность пыльцы.

Пыльники раскладывают тонким слоем на бумаге или в бумажных коробочках и подсушивают в сухом теплом помещении или термостате при температуре 20—22°. Их можно также слегка подсушить на солнце под марлей до момента растрескивания пыльников и обильного высыпания пыльцы, что обыкновенно бывает на второй день после сбора пыльников.

Подсушенную пыльцу ссыпают тонким слоем в стеклянную баночку, завязывают марлей и надписывают название сорта, с которого взята пыльца.

Собранная пыльца сохраняет жизнеспособность обычно в течение трех-четырех дней. Для того чтобы сохранить ее более продолжительное время, пыльцу помещают в эксикатор, который ставят в темное место.

< В начало Читать дальше >