Старая кузница

Саксонское золото: Чудо-клад 2010

2011-07-25T07:47:00.001+03:00

О фильме:
В 2009 году с помощью металлоискателя энтузиаст Терри Герберт обнаружил крупнейшее собрание золотых изделий англо-саксонской эпохи в Великобритании. Это рассказ о крупнейшем англосаксонском сокровище, когда-либо найденных кладов, современными охотниками за сокровищами.

Гимн лучников.

2011-06-13T22:10:00.000+03:00

Представляю Вашему вниманию "Гимн лучников"

С днем победы!!!

2011-05-08T13:04:00.002+03:00

Пусть небо ваше чистым будет,

Не гаснет радостей звезда,
И грохот танков и орудий
Уйдет из жизни навсегда.
Теченью лет не прекословя,
Мы вам желаем всей душой
Здоровья и опять здоровья
И жизни, доброй и большой!

Реконструкция шлема Топхельм

2011-04-07T12:24:00.002+03:00

В сем привет!!! И как писал в анонсе представляю вашему вниманию пост на тему “Реконструкция шлема Топхельм” Этот вид шлема имеет также несколько имен это топфхельм пошло от инглиш - top-helm – верхний шлем, а немецкое происхождение это topfhelm – горшковый. Это европейский шлеп появился во время крестовых походов где то в конце XII века и продержался в обиходе рыцарей до конца до XIV века. И так историческое вступление достаточно, можно приступать и к процессу изготовления.

В перед в мастерскую!!!

И так что нам нужно?
Инструмент:

Молотки,
киянки,
другие ударные инструменты,
болгарка,
дрель,
ножницы,

Материал:

Железо и ли нержавейка толщиной 2 –2,5 мм.
небольшую полоску латуни или бронзы,
кожаные ремешки,
заклепки,
картон, бумага, клей.

Ну по ходу будете смотреть сами что вам понадобится .
За основу я взял материал и раскрои шлема из этого источника http://www.armourarchive.org/patterns/greathelm_sinric/ немного изменив размеры. Так как там размеры разве что рассчитаны на детей возрастом 10-15 лет.
А начнем мы с выкройки шаблонов по которым будем делать шлем. В большом разрешении скачать здесь.

Это задняя нижняя пластина – 1шт.

Вот таких элементов нужно распечатать два шт. наклеить на картон и получить одну целую выкройку. Переносим на железо или нержавейку. И с помощью болгарки вырезаем заготовку. После чего края обрабатываем напильником, убираем заусеницы.

незабываем что наклеивать нужно зеркально

также повторить эти операции с остальными элементами.
Передняя пластина.

передняя нижняя пластина - 1шт.

Две верхние пластины. Одна идет спереди вторая сзади.

верхние пластины – 2шт.

И верхняя деталь “купол”.

купол –1шт.

Вырезаем “крест” для глазного проема, это сделает ваш шлем поистине величественным, более привлекательным. Я советую эту деталь сделать из латуни или бронзы.

После того как все детали вырезаны, и обработаны напильником. Нужно просверлить не определенное количество отверстий под заклепки. На расстоянии 1-го см. от края детали. Итак отверстия просверлены и их также нужно обработать напильником. Диаметр отверстий, зависит от диаметра заклепки плюс 1-2мм. чтобы заклепка входила не очень плотно.
Теперь берем пластины и соединяем в последовательности:

Переднюю и заднюю нижние пластины,
Верхние две пластины (они одинаковы),
Теперь берем верхнюю сборку и присоединяем к ней купол шлема, (как показано на последней фотографии),
Ну а теперь нужно соединить верхнюю и нижнюю сборку вместе в итоге вы получили готовый шлем,

И последний шаг крепим “Крест” Теперь все точно собрано воедино и вы имеете настоящий шлем Топхельм.
Также не забудьте присоединить ремешки чтобы во время боя шлем не потерять и голову соответственно. Также советую прикрепить парочку ремешков в купольной части шлема, это послужить как амортизацией во время удара по вашей голове.
Ну вроде сказано достаточно, теперь не теряйте времени и быстрым шагом в свою мастерскую.
До следующего поста, и берегите пальцы от молотка…….

В следующем посте !!!

2011-03-20T18:45:00.001+02:00

Здравствуйте вот решил написать маленький анонс. Который относится к следующей статьи которую я готовлю к публикации. А тема статьи такова ”Реконструкция шлема Топхельм” статье я представлю чертежи, рисунки, фото также дам подробные консультации.Так же дам ссылку на скачивание самих чертежей.

До встречи!!

Реконструкция - Pot Helm. XII столетия

2011-03-01T17:42:00.003+02:00

В сегодняшнем посте я расскажу как сделать реконструкцию шлема Pot Helm который был распространенным с конца ХІІ и в период ХІІІ веков. Как гласят источник в переводе с немецкого означает “горшковый шлем”. Данный тип шлема использовался преимущественно конными воинами. А самые ранние образцы которые нам известны вообще не имели затылочной пластины.
Ну вроде с вступлением разобрались. Теперь можно перейти непосредственно к изготовлению.
Итак что нам понадобится:

Железо и ли туже нержавейка толщиной 1,5 –2 мм.
Приспособления для отбортовки, и отбивки деталей,
Молотки, киянки и другие ударные инструменты,
Болгарка и дрель,
ну и остальной расходный материал ( заклепки, сверла и тд. ) .
Кожаные полоски шириной примерной около 2,5 см.

Приступаем непосредственно к изготовлению.

“Приступая к работе не забудьте распечатать шаблоны, и наклеить на картон. Это упростить работу. Выкройки можно скачать здесь, или здесь.”

Берем подготовленную листовую сталь и переносим раскрой.

“Маленький совет: сначала смоделируйте картонную модель и соедините сцеплером для того чтобы видеть а не маленькая ли выкройка для вашей головы, а может большая и ее нужно подогнать по вашему размеру. “

Когда выкройка перенесена на железо аккуратно вырезаем все детали. Детали вырезаны их у вас должно получится семь деталей,

“Вот эти детали. Так же рекомендую в целях предотвращения порезов края деталей обработать напильником.”

Приступаем не посредственно к рихтовке деталей. Берем верхнею деталь крышку шлема и предаем ей полу сферическую форму (какие можно использовать инструменты я описывал в этой статье).
После того как была получена нужная форма, а напоминать она должна что то вроде неглубокой тарелки. Можно переходить к следующему этапу.
Теперь берем две боковые детали которые и являются основой всего шлема. Их нужно выгнуть для придания формы это лучше делать с помощью молотка, я например беру трубу и зажимаю ее в тисках вот таким методом. Рис 1,1. Также не забудьте сделать 4-5 отверстий для заклепок. И склепать на пару заклепок.

ВАЖНО: не в коем случае не заклепывать крайние заклепки они для крепежа крышки и передней части Рис1 . Ширина стыка приблизительно 15 мм.

И так у нас уже есть две почти готовые детали теперь нужно их соединить. Берем верх и с помощью сварки привариваем к боковой детали, после все швы полностью затираем.

”Стоп это же реконструкция какая сварка в 13-м веке”

НЕ я не спорю это не плохой вариант, а если сварки нету??? В таком случае тоже есть выход. Нужно просто предварительно к нашему шаблону добавить крепежные уши. Как показано на Рис.2. Теперь можно соединять детали, крепежные уши загибаем почти на 90 градусов и вставляем во внутрь боковых стенок приклепывая их в подтай Рис 3.
Ну вот видны первые явные результаты. Пол шлема готово. Теперь можно пойти и перекусить!!!!

Теперь берем затылочную часть и проводим необходимые манипуляции. Первым делом делаем отбортовку что нам для этого нужно сделать: По линии отбортовки нужно загнуть края на любой плоской металлической болванке Рис. 4. Также сделать разметку под отверстия и просверлить. На обеих деталях, и соединить их между собой.
А сейчас приступаем к изготовлению лицевой части шлема. Берем переднюю деталь и по средине делаем вертикальное ребро жесткости. (Как это сделать я описал здесь). Также не забываем немножко украсить отверстиями переднею часть шлема.
Следующий этап в изготовлении это изготовление декоративных элементов. Которые не совсем декоративные так как предают шлему жесткости.

Делаем изгиб на декоративной пластине. С помощью маленького блина от наборных гантелей Рис. 5. И сразу приклепать к вершу шлема Рис. 6. Так же незабываем обстучать для более плотного прилегания.

Также можно поставить дополнительные накладки в районе глазных прорезей это добавит жесткости, и придаст более богатый внешний вид. Тут нужно будет самому сделать маленькие шаблоны. Ширина декоративных накладок должна быть где то в районе 15-20 мм. Рис. 7.
Ну не забиваем это все соединить.
И так все почти готово!!! руки болят спина непонятно как!! Душа ликует!!!!
Осталось только приделать защиту переносицы и будет в се готово полностью. Незабываем сделать ребро жесткости и подогнать по размеру. Так же приклепываем ремешки что б во время сражения шлем не потерять. Ура проделанная большая работа вы собой можете гордится.
А на этой веселой ноте позвольте отклонятся, до новых встреч!!!!
P.S. Пусть ваша кольчуга не ржавеет!

Наплечники (Spaudlers) 1430 г.

2011-02-20T17:18:00.004+02:00

Наплечники (Spaudlers) 1430 г.

Приветствую Вас!!! Сегодня я расскажу о том, как сделать реконструкцию исторических наплечников или (Spaudlers) которые использовались в Германии и Западной Европе на период 1430 года. Также я представлю сами шаблоны, по которым все это можно будет вырезать. А скачать здесь, или здесь

Ну что приступим.

Материал для наплечников:

Листовая сталь или нержавеющая толщиной 1,5 и 2 мм.;

Заклепки (много);
Кожаные полоски шириной примерно 2,5 см.

Инструмент:

Молотки;

Ножницы по металлу

Болгарка с отрезным кругом;

Зубило;

и. тд. и тп.

Мой вам совет: сначала распечатать шаблоны на принтере и наклеить их на толстый картон, для удобства в последующем использовании.

Шаблоны готовы к работе. Берем подготовленное железо и вырезаем все детали кроме №4 ее мы сделаем из 2 мм. заготовки. Вырезать можете, у кого как получается кто ножницами кто болгаркой.

Когда все элементы вырезаны, нужно придать необходимую форму нужным деталям.

Берем что-то подобное металлической тарелки с не глубоким углублением. Здесь есть несколько вариантов:

Первый; можно использовать одну из половинок от круглого огнетушителя ОП-10.

Второй; в деревянной колодке самому сделать нужное углубление.

Третий; на трубе не большого диаметра, но только что бы края самой трубы не выходили за пределы пластины, также нужно подложить между самой пластиной и трубой толстый кусок брезента.

Фторопластовым или железным молотком с круглым наконечником выбиваем в внутрь пластины № 1,2,3 4, удары нужно наносить от края к центру пластины.

Теперь этим деталям нужно придать полусферический вид. Берем большую полукруглую болванку и молотками предаем необходимую форму.

Теперь берем деталь №5 и обстукиваем только сам верхний край пластины.

Переходим к пластинам №1 и 8 здесь нужно будет сделать отбортовку и прибегнуть помощи специальных приспособлений. По начерканной линии, на оправе и с помощью зубила, у которого должен быть овальный наконечник, несильными и размеренными ударами нужно наметить линию отбортовки, от того как вы точно сделаете эту операции зависит, то насколько будет правильно получатся отбортовка детали. При следующих проходах зубилом, сильными ударами молотка необходимо добиться нужной глубины, только внимательно следите, чтобы не перестараться и не перерубить нашу пластину.

Упирая деталь в металлическую толстую пластину, молотком загибаем до конца край пластины. Все это делается тяжелым молотком или кувалдочкой.

После проделанной работы нужно выровнять отбортовку, берем и выравниваем на болванке,

обстукивая заготовку молотком. Удары нужно наносить по завороту детали.

Придаем нашим пластинам нужный диаметр. Для этого берем трубу и зажимаем в тисках. Все детали выгибаем до нежного диаметра на трубе.

Ну, вот все детали готовы теперь нужно все это собрать, как говорится в кучу!!!

На нужных пластинах размечаем и просверливаем отверстия, которые указаны на ваших шаблонах.

Теперь берем две соседние пластины, начинать нужно с верхних пластин, и делаем разметку для скользящих заклепок. К примеру, берем первую и вторую пластину. Во второй пластине от верха, края из нутрии ее намечаем линию от края на расстоянии 8-10 мм. Складываем в кучу две пластины и совмещая отверстия на пластине №1 с линией на пластине 2. Отмечаем места под отверстия. Дальше как бы сдвигаем пластины и через дырочку, которая в пластине №1 делаем отметину на пластине № 2. Соединив обе отметки с двух сторон, мы и имеем дорожку, по которой будет скользить заклепка. Просверливаем нужные отверстия и обтачиваем края надфилем. Также необходимо сделать также и с остальными пластинами.

Собрать все детали в одну конструкцию с помощью болтиков, причем гайки на болтах до конца не затягивать, и проверяем работу нашего наплеча. Наплеч должны свободно сжиматься и растягиваться на всю длину.

Подготавливаем заклепки и шайбочки для них. Заменить болтики заклепками. А к детали №8 присоединяем ремни с пряжкой.

Надеть наплеч и в пластине №1 расчертить и сделать отверстия под шнуровку или прикрепить ремни с пряжкой.
А вот что получилось у меня:

Ну вроде все да новых встреч !!!

Щит викингов.

2011-02-19T19:04:00.004+02:00

Щит викингов.

Доброго времени суток читатель! Сегодня я расскажу о том, как сделать простой круглый щит викинга. Это конечно не реконструкция, но в сеже интересно и нужно!!

Немного истории: Щиты данного типа, то есть скандинавские, имели круглую форму, а размер варьировался от 65 до 90 см. По данным археологов.

Викинги делали свои щиты из разных пород дерева сосны, ясеня, клена, липы, дуба, в зависимости от того, где обитали в данный период. Наибольшее предпочтение отдавали щитам, сделанных из ясеня или дуба из за прочности этих пород, самым легким был щит из липы. Толщина щитов тоже зависела от породы дерева и варьировалась в приделах от 12 до 6 мм. В связи с такими данными я рекомендую для вас использовать, как самый простой и оптимальный вариант и кто муже дешевый, простую обычную фанеру толщиной 6 - 8 мм при диаметре до 90 см.

Приступим к изготовлению:

Материал:

Фанера толщиной 6 - 8 мм;

Клей(желательно ПВА) или казеиновый рыбный (при оклейке кожей); мешковина либо лён (рекомендую несколько слоёв) я брал мешок с под сахара;

Крепкие капроновые нити;

Кожа желательно по толще (можно сэкономить и подобрать другой подходящий материал);
Металл толщиной от 1 до 2 мм.;

Краски я использовал эмальные (это на выбор);

Гвозди для заклепок;

Морилка;

Лак;

Инструмент:

Молоток, карандаш, линейка, электро лобзик, болгарка с кругом толщиной 1.5 – 2 мм, наждачная бумага. Вроде ничего не забыл, ну вы сами, знаете какой, инструмент нужен именно вам!

Приступаем к изготовлению: Берем приготовленную фанеру и размечаем два круга один диаметром вашего щита возьмем приблизительно 800 мм. Другой по диаметру умбонга (немного больше чем ваш кулак).

Совет: для того чтобы получился хороший круг берем досточку длиной любой, шириной

3 – 4 см с одного конца насквозь закручиваю саморез, а на необходимом расстоянии просверливаю отверстие для карандаша. Таким способом рисования получаются ровные круги.

Сделав необходимое движение, мы получаем уже первый результат.

Следующее действие пропил на внутренней стороне щита под имитацию досок, а также вскрытие морилкой и лаком (не переборщите с тоном).

Дадим нашему щиту высохнуть и дальше в путь.

После того как все высохло, приступаем к изготовлению рукояти и двух боковых планок (материал берем - дуб, берёза, ясень) и приклёпываем их в соответствии с нанесенным вами рисунком на досках (в качестве заклёпок использовал гвозди, те которые выступают с другой стороны откусить кусачками и расклепать).

И вот проявляются уже первые намеки, что у вас именно щит, а не кусок фанеры.

Переходим к следующему действию: нужно с наружной стороны обклеить щит мешковиной (для амортизации ударов об щит). Берем клей и наносим на лицевую часть изделия, причем советую не жалеть. Берем мешковину и прилаживаем на щит, разглаживая, чтобы не было воздушных пробок, и разного вида неровностей. Ровно? Вот и замечательно ждем чтобы немного подсохло и повторяем операцию несколько раз не жалея клея. Когда все высохло, обрезаем мешковину по контуру щита.

Теперь нужно искать художника и самому разрисовывать свой щит здесь полем фантазии и умения!!!

Краска высохла, поехали дальше. Нужно сделать умбон это такая железная вещица, которую вы будете крепить в центре щита.

Умбон выколачивают из металлической заготовки толщиной от 1,5 до 3 мм. Желательно стальной ( так надежней).Если сталь толще 3 мм процесс происходит в два этапа с промежуточным отжигом газовой горелкой. Запомните умбон нужно сделать максимально удобен для вашего кулака в будущих боях.

Теперь приступаем к монтажу: Обычный умбон имеет от четырёх до шести отверстий для крепления. Точки крепления выбираем в зависимости из-за расположения рукояти щита, чтобы парочку заклепок проходили через точки крепления рукояти.

Следующий шаг: оковка кантов щита. Берем и подготавливаем кожу, и метал толщиной 1 – 2 мм.

Если вы будете использовать кожу для окантовки, ее нужно будет прошить по всему периметру крепкими нитями, шаг стежка должен быть от 1,5 до 2 см, после ее высыхания.

Отверстия делаем для прошивки электродрелью сверлом 2,5 мм. Потом нужно поставить на места стыков кожи металлические накладки, и закрепить заклёпками.

Также прикрепляем два кожаных ремня, чтобы можно было носит щит за спиной вовремя переходов. Также ремни украшались красивыми литыми пряжками, и хвостовиками.

Рукоять рекомендуется обмотать кожаным ремешком для удобства захвата.

Ну вот и все!!! Щит готов к боевым приключениям.

Реконструкция факела

2011-02-17T19:01:00.006+02:00

Реконструкция факела

Здравствуйте читатели. Сегодня я расскажу о том, как сделать реконструкция факела. Все мы смотрим исторические фильмы или фентези, а в них показывают темные пещеры и подвали замков, которые освещают факелы. И так приступим. Опишу несколько рецептов, которые я имею.

Для изготовления факела нужны ингредиенты:

Растительное масло ( желательно льное );

Пчелиный воск;

Канифоль или древесная смола;

Пакля (побольше);

Деревянная палка диаметром 5-6 см

Пару метров шпагата;

Инструмент:

Две емкости для водяной бани;

Пара резиновых перчаток;

Большой пинцет или чепцы;

Очки защитные;

Процесс изготовления:

Берем одну часть растительного масла, пять частей воска, четыре части канифоли или другой древесной смолы.

Предварительно измельчаем воск, и каниф

оль так он быстрее растворится. Высыпаем в емкость и туда же вливаем масло. Ставим на водяную баню, и ждем пока все растворится до однородной массы все это нужно помешивать это ускорит процесс растворения. Когда смесь будет готова делаем маленький огонь (для того чтобы смесь не загустела) и опускаем паклю предварительно немного распушив и разделив на небольшие части. Все это нужно делать очень аккуратно, чтобы смесь не попала на открытые участки кожи. Иначе получите сильный ожог!

И так все готово, будем наматывать паклю. Берем заранее приготовленною палку, достаем промокшую паклю щипцами и наматываем ее на палку, которую медленно прокручиваем, в итоге пакля аккуратно наматывается на палку. После того как эта процедура завершена берем сухую паклю и обматываем наш факел. Она вберет в себя излишки ненужной смеси. И сильно обжимаем руками.

Немного ниже от края пакли в 10 -15 см нужно на факел намотать несколько витков шпагата. Это для того делается, чтобы если излишки пропитки потекут по рукояти при горении то это спасет ваши руки от ожога.

Советы:

Посуду, желательно использовать которую не жалко и практичнее постоянно использовать туже самую только для приготовления факельной смеси.

При накручивании следите, чтобы на факеле не было излишков смеси, иначе факел будет сильно капать, а это не безопасно.

И самый главный совет соблюдайте технику безопасности, как при изготовлении, так и при использовании.

В итоге получаем реконструкцию факела, который дает много света, и имеет приятный запах.

Удачи!!!

В начало.

Арбалет.

2011-02-13T20:26:00.001+02:00

Арбалет.

Название Арбалет происходит от французского arbalète, которое берет свои истоки от латыни «arcaballista» делится на «arcus» что означает дуга и «ballisto» что значить бросать, или другими словами: самострел, он же балестра, или стреломёт по современному законодательству идентифицируется как вид метательного холодного оружия, иными словами механический лук.

Арбалет, зачастую, превосходил простой лук по точности, а также стрельбы и конечно же убойной силе, но иногда, за редким исключением, проигрывал не очень сильно по скорострельности и крайне редко дальности результативной стрельбы. Для стрельбы арбалетом использовались особые арбалетные стрелы или болты(это более правильное название), которые были значительно толще, а также короче тех стрел которые использовались для луков, и, иногда, каменные ядра (такие арбалеты назывались шнеппер). Во время ведения военных действий использовались как переносные арбалеты, так и стационарные их увеличенные вариации, используемые как боевые механизмы. Такие огромные арбалеты «именовались» баллистами и были сильно разнообразны по своему устройству и характеристике.

Исторические данные по мечам.

2011-02-12T11:22:00.005+02:00

Название	Дата	Полная длина, мм	Длина клинка, мм	Ширина клинка, мм	Вес, г
Спата		875	740	50	770
Римский		762	585	50	1160
Меч	1100	1022	887	58	940
Меч	1100	1165	930	54	1320
Меч	1000	1020	870	54	1320
Скрамасакс		479	379	48	520
Лонгсакс		780	560	48	720
Меч	1239	1165	947	53	1350
Меч	1250	903	765	49	980
Меч		1120	960	51	1380
Меч		1095	931	53	1030
Меч		855	704	38	820
Меч		1020	840	58	1240
Меч		1000	810	53	1150
Меч		1245	996	55	2250
Меч		1210	950	54	1790
Меч		1080	854	48	1360
Меч		1130	880	52	1580
Меч		1000	810	53	1150
Полут. Меч		1355	1060	52	2190
Полут. Меч		1220	958	55	1930
Полут. Меч		1265	985	60	2230
Полут. Меч		1185	915	38	1090
Меч	1500	911	740	55	1160
Ланскнетта		790	671	45	1300
Ланскнетта		1360	1050	49	2190
Ланскнетта		910	775	39	1470
Меч Толедо	1600	1140	975	19	1140
Полут. Меч	1580	1245	985	59	2160
Полут. Меч	16в.	1210	960	47	1420
Полут. Меч		1260	990	40	1340
Полут. Меч		1170	960	36	1620
Полут. Меч		1147	908	36	1250
Фламберг	16в.	1910	1445	53	4970
2руч. Меч	16в.	1690	1240	48	3800
2руч. Меч	1572	1565	1080	64	3500
2руч. Меч	1573	1935	1311	53	4400
Охотн. Меч	1600	925	725		1020
Охотн. Меч	16в.	1330	1036	33	1950
Меч	1602	1085	940	40	1490

Ты, арбалетчик!!!

2011-02-11T22:32:00.004+02:00

Ты, арбалетчик, умелый и меткий,

Ты, стрелок с безотказным древом.

Возьми свой лук, натягиваемый стременем,

И срази подлого солдатишку