Jornalistas e restos humanos

SÉRIES: "The boys" (2019-2026)

2026-08-05T07:55:08.730-04:00

Imagine uma versão do Super Homem ou da Mulher Maravilha que fogem totalmente ao modelo já criado nos quadrinhos e nos desenhos, filmes e séries que os retratam como exemplos de dignidade, empatia e heroísmo na luta contra o Mal e em defesa da humanidade. Quando "The boys" surgiu no mundo das HQs, inaugurou uma subversão total desses valores: agora os heróis tem todos os traços de humanidade, principalmente os negativos, sendo corruptos, depravados, psicopatas e assassinos em potencial.

A série de televisão lançada pela Amazon Prime Vídeo em 2019 e encerrada recentemente, em junho, apresentou aos telespectadores assinantes esse universo anárquico repleto de sarcasmo e sátira social retratado com extrema violência gráfica e sexo bizarro. A premissa por si é uma porrada seca: os super heróis não vieram de outros planetas ou são descendentes de seres superiores do passado da humanidade, mas sim seres humanos que desenvolveram poderes a partir de experiências químicas com um composto (chamado Composto V) realizadas em si ou seus pais por um conglomerado empresarial ganancioso e corrupto, a Vought Corporation, cujos executivos manipulam com eficiência a opinião pública americana a favor de suas criações. Na realidade, fazem o jogo sujo em fabricar uma vitrine de heroísmo, ufanismo e moralidade que não existem, tudo em nome do poder e do lucro.

O grande chamariz desse grupo que congrega os melhores heróis - os Sete - é o Capitão Pátria (Homeland, no original), interpretado de forma fantástica pelo ator britânico Antony Starr, uma mistura de Super Homem e Capitão América, que tem a capacidade de voar, ouvir a longas distâncias e ter uma força descomunal, mas sendo os raios emitidos pelos seus olhos o maior e mais temido dom, pois são capazes de despedaçar objetos e pessoas em segundos. Idolatrado pelo público, Pátria não passa de um "super" (como são chamados) carente de afeto de tal maneira que domina e manipula os que estão ao seu redor pelo medo e tem o bizarro fetiche de tomar leite materno armazenado em garrafas ou direto da fonte. No decorrer da história, fica evidente que sua perturbação psicológica tanto o torna mais temido quanto dá margem para que seja eventualmente derrotado, já que sua arrogância e agressividade aumentam cada vez mais.

Na outra ponta, estão os The Boys, um grupo de humanos comuns que por motivos diversos se uniram para tentar derrubar a Vought e acabar com o domínio dos "supers". Eles são liderados por Billy Bruto (Butcher no original), interpretado por Karl Urban, que tem uma rixa pessoal com Pátria por conta de um passado em que o "super" provocou a morte da paixão de Bruto, Rebecca (Shantel Van Santen) - entretanto, ele descobriu que ela estava viva, havia sido estuprada por Pátria e gerou um filho que começaria a desenvolver os poderes herdados do pai, vivendo escondida com a criança após simular a própria morte.

Francês, Leitinho, Billy Bruto, Hughie e Kimiko: resistência contra a Voight e seus falsos heróis

Junto a Bruto estão o Francês/Frenchy, um ex-assassino da máfia russa, e Leitinho/Mother´s Milk, interpretados, respectivamente por Tomer Capone e Laz Alonso. Logo irão se juntar ao grupo Hughie Campbell (Jack Quaid), que teve a namorada morta acidentalmente em sua frente pelo "super" Trem-Bala/A-Train (Jessie Ucher), um equivalente ao Flash, dotado de uma altíssima velocidade, durante uma perseguição a um assaltante, simplesmente colidindo com a moça e pulverizando seu corpo; e Kimiko (Karen Fukuhara), inicialmente única "super" da turma, que tem o dom da imortalidade, força extrema e poder de regeneração de ferimentos.

Apesar das opiniões divergentes sobre o episódio final da série, não tem como deixar de considerar "The boys" como um marco no entretenimento por conta de sua trama anárquica, satírica e que subliminarmente traz um espelho da sociedade dos tempos atuais com suas referências a idolatria de figuras, controle de opinião e mobilizações escusas com base em mentiras ao melhor estilo Joseph Goebbels, o cupincha de Adolf Hitler que lá nos anos 1930-1940 teria apregoado que uma mentira contada mil vezes se tornava uma verdade.

Pois é isso que "The boys" nos apresenta com seus exageros e situações por vezes bizarras e extremamente violentas. E exatamente por isso vale uma boa olhada!

VIAGEM: Cabaceiras, PB (06/04/2024)

2024-05-31T09:37:00.000-04:00

Pela terceira vez viajei à Paraíba nas férias - e a primeira vez com meu marido Érico -, e essa foi a oportunidade de realizar um sonho, além de voltar aos lugares mais lindos do Nordeste e a uma terra que cogito ser meu futuro lar após a aposentadoria, dentro de pouco menos de nove anos: conhecer a Roliúde Nordestina, Cabaceiras, a cerca de três horas e meia de carro de João Pessoa.

A pequena Cabaceiras se tornou famosa por ser locação de várias produções do cinema nacional, sendo a mais notável "O auto da compadecida" (2000). Ela tem aquele colorido charmoso em meio à simplicidade, o clima pacato e o típico calor humano do nordestino. Para chegar até lá, fechamos um passeio privativo com a Luck Receptivo (R$ 1.080,00), que nos apanhou na hospedagem no Bessa, em João Pessoa, às 8h30 (depois soube que o melhor horário para aproveitar bastante seria antes das 8h). Já na rodovia BR-230, fizemos uma paradinha de 20 minutos para lanche e uso do banheiro na Tapiocaria do Irmão Firmino, cerca de uma hora e meia depois da saída da capital, passamos por Campina Grande e, finalmente, chegamos a Cabaceiras.

Chegando à cidade, já enxergamos seu grande marco: o letreiro da Roliúde Nordestina. É ponto obrigatório para tirarmos fotos nesse lugar mágico!

O primeiro local a ser visitado é o Museu Histórico de Cabaceiras, onde, além de um pouco da história da região, temos contato com a memorabilia das produções audiovisuais rodadas na cidade, como "Cinema, aspirina e urubus" (2005) e a série nacional "Cangaço novo" (2024), em exibição no streaming Prime Vídeo. São figurinos, equipamentos, cartazes e fotografias de diversos momentos das produções. Foi ali que conhecemos o "Xixi de Cabrita", um licor feito de aguardente, leite de cabra e baunilha, tão suave e gostoso que pode pegar desprevenido o biriteiro mais experiente. Foi criado para a Festa do Bode Rei, evento comemorativo da caprinocultura do Cariri paraibano que acontece todos os anos no início de junho, quase um abre alas para as festas juninas que pipocam por ali.

Um passeio feito a pé nos leva aos locais onde foram gravadas as icônicas cenas de "O auto da compadecida", como a igreja na frente da qual ocorreu a "ressurreição" de Chicó e a padaria. Recomenda-se usar chapéu e protetor solar para enfrentar o calor.

Entre os pontos interessantes de Cabaceira, há o monumento ao Bode Rei e o "bode dos desejos", uma escultura do animal onde, reza a lenda, se você apalpar os testículos do bicho e realizar um pedido, ele se realizará. Claro que fizemos o registro fotográfico desse momento - eu, às gargalhadas, quase não consegui posar.

O LAJEDO

Encerrado o passeio em Cabaceiras, foi hora de conhecer o Lajedo de Pai Mateus, antes da entrada da cidade. É uma elevação datada de milhares de anos, com belas formações rochosas e pinturas ruprestes, recebendo esse nome por conta da história de um curandeiro chamado Mateus que teria por ali vivido séculos atrás.

Para chegar ao lajedo, precisamos passar pelo Hotel Fazenda Pai Mateus. Ali almoçamos e ficamos aguardando o momento de subir ao lugar (as saídas são em grupos e em horários determinados, tudo muito bem organizado). O ingresso é comprado no próprio restaurante, e custou cada um R$ 60 (abril/2024), e ainda em valor promocional (o normal é R$ 120, mas como nesse dia havia uma turma grande de estudantes que iria fazer o roteiro no mesmo horário, estenderam o benefício da meia entrada para nós - taí uma coisa que não acontece todo dia!).

A experiência de visitar o Lajedo do Pai Mateus é única! Depois que o guia do local dá todas as explicações históricas e científicas, além das dicas de segurança para o passeio, a subida até o topo é muito tranquila e não exige tanto esforço físico, pois a estrutura não é muito íngreme. Uma vez lá em cima, conhecemos as formações rochosas de maior destaque, como a Pedra do Capacete, onde pai Mateus teria morado, e a Pedra do Sino, que ao ser golpeada com um objeto gera um som semelhante ao de um badalo.

A vista do topo do lajeado é gratificante, e a energia que emana daquela tranquilidade, daquele silêncio e de toda a beleza natural é algo que não se consegue exprimir em palavras, mas em sensações. Eu senti uma paz tão grande! Ficamos por ali cerca de 40 minutos, curtindo a paisagem belíssima.

Dizem que o melhor momento é o do por do sol, mas como tínhamos muita estrada pela frente de volta a João Pessoa - e muito engarrafamento por conta de obras de duplicação da rodovia BR-230 -, decidimos voltar antes que começasse a escurecer, e chegamos à hospedagem pouco antes das 20h. E assim acabou nosso gratificante dia de passeio a Cabaceiras. Um sonho realizado!

FUTURO

Claro que a experiência ainda não foi concluída, pois além do Lajedo de Pai Mateus, há outro chamado Saco de Lã, bem ao lado (antes era um complexo só, mas, segundo soubemos, um desentendimento entre os sócios causou a cisão do negócio, e agora cada um tem seu empreendimento). Para um bate e volta, fica difícil fazer os dois passeios, então esse, que promete ser tão belo e emocionante quanto o do Pai Mateus, ficará para nossa próxima visita.

Essa visita futura está inicialmente planejada para 2026, com um roteiro que começa em Juazeiro do Norte, no Ceará (outro sonho a ser realizado) e termina em João Pessoa, passando por Campina Grande e, claro, Cabaceiras!

DOCUMENTÁRIO: A superfantástica história do Balão Mágico (2023)

2023-07-13T12:48:00.000-04:00

Eu tinha 9 anos quando a Turma do Balão Mágico surgiu. Não me tornei um fã. Gostava das músicas, assistia aos desenhos do programa de TV que foi criado na esteira do sucesso (que eu só conseguia nas férias escolares, pois sempre estudei no turno da manhã). Quando o grupo acabou, eu já não tinha interesse, mas ficou aquela memória afetiva.

Quarenta anos depois, relembrar a trajetória de Simony, Tob, Mike e Jairzinho emociona e impressiona, pois veio a visão do pioneirismo que o grupo trouxe para a cultura musical infantil brasileira nos anos 1980, coisa que até então não existia, limitado a desenhos animados encaixados nas programações das emissoras de televisão, sem existir interação. E assim, na esteira do sucesso musical, a Turma do Balão Mágico inovou.

A série documental "A superfantástica história do Balão Mágico", exibido desde 12 de julho pelo streaming Star+, resgata em três capítulos a gênese, a trajetória e o fim do grupo infantil que até hoje é relembrado pelos nostálgicos daquela época pelos sucessos musicais marcantes. Enquanto o reencontro trouxe lembranças emocionantes aos seus agora maduros quatro integrantes, também trouxe recordações duras.

Há fatos que eu conhecia e dos quais se falou nos anos seguintes ao fim do grupo - que ainda teve outros três integrantes após a saída gradual dos membros originais. Simony, já maior de idade, posou para a revista Playboy e foi ridiculamente criticada por uma parte do público que parecia se recusar a desvincular sua imagem à da garotinha talentosa que encantou a todos. Entre as novidades, para mim, em suas histórias, Tob (pseudônimo de Vimerson Canavillas) e Mike Biggs sofreram bullying nas escolas onde estudavam, provocado pela inveja de outras crianças. Jairzinho, cuja entrada no grupo trouxe um ar de diversidade, teve que enfrentar distorções de informação em sua carreira, quando espalhou-se que ele se recusava o primeiro nome no diminutivo como nome artístico para ser desvinculado do pai, o saudoso cantor Jair Rodrigues.

O documentário traz também histórias tristes, mas de superação. Uma das coisas que mais me tocou foi justamente quanto ao destino de Tob, o primeiro a sair do grupo em 1984, quando já passava pela mudança de voz comum à puberdade. A lembrança que eu tinha daquele menino de voz linda e sorriso aberto não condizia com a de uma criança tímida, que evidencia traços de sua timidez até hoje. Mike "torrou" tudo o que ganhou com o pai Ronald Biggs, de quem cuidou até o fim da vida, mas ainda assim se recuperou com uma visão de vida otimista e atitudes positivas.

Depoimentos mostram como o grupo marcou a infância de artistas como Lázaro Ramos, por exemplo. Mas também revelam a frieza de quem participou da história e não reconhece até hoje que as quatro crianças foram terrivelmente exploradas, praticamente sem aproveitar da maneira certa aquela fase da vida, e que na sua inocência viam uma grande diversão naquele trabalho extenuante.

Rever a história do Balão Mágico é um encanto que se justifica na fala de um dos depoentes: Simony, Tob, Mike e Jairzinho eram os irmãos que filhos únicos, ou caçulas como eu, cuja irmã mais próxima de idade já era uma adolescente, gostariam de ter.

FILMES: Koyaanisqatsi (1982)

2023-06-22T12:49:00.001-04:00

A primeira vez em que assisti "Koyaanisqatsi: uma vida fora de equilíbrio", de 1982, foi durante uma aula da disciplina "Expressão Oral e Escrita I", do segundo período do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Amazonas, em 1992, ministrada pelo saudoso professor Dalcyr Pereira Braga. Foi uma sensação inesquecível.

Até então, eu já tinha conhecimento sobre o documentário de Godfrey Reggio, graças aos guias lançados periodicamente pela editora Nova Cultural nas bancas, com relação de filmes lançados em VHS (que ainda era popular na época mas que logo iria começar a perder espaço para o DVD). Esse contato na faculdade foi um caso de amor à primeira vista.

"Koyaanisqatsi" - palavra que no dialeto do povo americano Hopi significa "vida fora de equilíbrio" - inovou o gênero documentário ao nos apresentar uma série de imagens aparentemente aleatórias, sem nenhum diálogo ou narração, costuradas pela trilha sonora excepcional criada por Godfrey Reggio que promove um elo perfeito entre imagem e som, como a própria música coreografasse as cenas, repletas de fast forwards, slow motions e fusões que atestam a grandiosidade da obra.

Começamos com desenhos e inscrições feitas pelo povo Hopi em pedras, passando pela natureza intocada e seu equilíbrio, sua beleza, até que surge a transição gradativa para a interferência humana, com máquinas trabalhando em extração de pedras, usinas nucleares, o ritmo intenso da vida urbana e as interações sociais, tudo isso em melodias que geralmente começam calmas e depois aceleram aos poucos, comprovando esse "balé" da vida humana.

Todas as imagens foram feitas no próprio território americano em meados da década de 1970, o que define a diferença entre "Koyaanisqatsi" e seus sucessores, "Powaqqatsi: a vida em transformação" (1988) - que abrangia os países do Hemisfério Sul e Ásia -, e "Naqoyqatsi" (2002) - onde se retrata o mundo digital e beligerante.

O grande mérito de "Koyaanisqatsi" é ser compreendido nos dias atuais como retrato de uma vida que pouco ou quase nada mudou em 40 anos, apesar das diferenças dos avanços tecnológicos ocorridos nesse interim. Não que o documentário seja datado, sendo este um adjetivo impensável para um documentário que revela aquele contexto temporal, mas sim reafirma nossa existência como um turbilhão de interferências que afetam a sociedade e a natureza como um todo, provocando sobretudo desequilíbrio em todas as suas formas, seja com nossa relação com a natureza, com o que ela nos oferece e como dela extraímos nosso modo de vida de forma predatória, seja com a relação entre nós, animais racionais que praticamente não agem dentro do conceito da racionalidade, destruindo e transformando em eternas apostas para sobrevivência - aqui há uma parte do documentário que coroa isso, ao abordar o projeto do complexo habitacional Pruitt-Igoe, um fiasco executado na cidade de Saint Louis, Estados Unidos, que resultou na demolição, em 1976, de vários edifícios de apartamentos numa área tomada pelo abandono e pela violência.

Quando revejo "Koyaanisqatsi", eu revivo aquela primeira sensação vivenciada na graduação. Começa com uma paz imensa, uma coisa bem naturalista, que aos poucos começa a acelerar até fazer você ofegar ou ficar tonto. Como disse na época nosso professor Dalcyr, "é um espelho", o qual até hoje nos oferece uma imagem crua do desequilíbrio presente em nossas vidas.

VIAGEM: Rio de Janeiro (28/03 a 06/04/2023)

2023-04-27T16:18:00.003-04:00

Depois de quatro horas de voo na madrugada e um trânsito terrível do aeroporto ao hotel

Pela terceira vez, viajei de férias ao Rio de Janeiro. Fazia oito anos desde a última vez em que pisei na Cidade Maravilhosa, e a experiência teve um gosto especial pela companhia que levei: meu companheiro Érico, com quem oficializei a união estável de quase um ano e dez meses no início de março. Foi praticamente uma lua de mel (risos), e o melhor de tudo foi dessa vez estar acompanhado de alguém autêntico, carinhoso, sincero, despachado, divertido e dedicado, encobrindo a companhia anterior, hoje perdida nas trevas do fascismo. Mas isso é passado.

Foram dez dias muito divertidos e, claro, exaustivos, pois diversão também cansa, não de um modo negativo, claro.

Como nas duas vezes anteriores (2014 e 2015), escolhi a região do Flamengo/Catete como hospedagem, ficando dessa vez no Riazor, na rua do Catete, em frente ao Museu da República. Um prédio antigo, de dois andares, de bela fachada, mas que, a exemplo de outros imóveis históricos na maioria das cidades antigas brasileiras, carece de uma manutenção adequada. Ainda assim, apesar de algumas infiltrações do ar condicionado e - pasmem! - de uma escova de dentes "cuspida" pela descarga do vaso sanitário, correspondeu à expectativa, já que estávamos não em busca de luxo, e sim do mínimo de conforto para guardar nossas bagagens e, como diria um saudoso colega dos tempos da universidade, colocar o cadáver na horizontal.

Nos jardins do Palácio do Catete, descansando e aguardando a hora do check-in no hotel

A primeira percepção depois desse hiato de oito anos foi o aumento do caos no trânsito. Do Galeão até o hotel no Catete, segundo estimativa do Google Maps, seriam em média 35 minutos. Levamos quase uma hora em razão de congestionamentos monstruosos (em parte culpa de obras no sistema viário nos arredores da avenida Brasil), com o agravante de que o carro que chamamos no aeroporto pelo aplicativo 99 era um troço velho, que por várias vezes "morreu" nas ruas, nos dando medo de que fôssemos largados de mala e cuia no meio daquela loucura e ter que chamar outro carro (obviamente que, se essa tragédia acontecesse, melhor seria fazer o resto do trajeto a pé usando a rota do Google Maps, ainda que arrastando uma mala, duas mochilas e uma bolsa). Felizmente, depois de um longo tempo conseguimos pegar um trânsito mais "normal" nas proximidades do acesso à ponte Rio-Niterói e chegamos ao hotel. Dei nota 4 no aplicativo 99 e justifiquei pelas péssimas condições do automóvel.

Enfim, depois de deixarmos as bagagens num depósito do Riazor (desembarcamos às 7h30, o check-in seria somente 14h e chegamos ao hotel pouco depois das 10h), fomos dar uma voltinha pelo aterro do Flamengo, seguindo depois para almoçar no Bar e Restaurante Guanabara e descansar nos jardins do Museu da República até a hora da entrada no quarto.

E vamos ao Rio de Janeiro, versão 2023!

HAPPY HOUR

Uma das grandes vantagens de se hospedar no Catete é a existência de bares bacanas para todos os tipos e gostos, além da proximidade do agito da Lapa (com um pouco de disposição, dá para fazer um circuito a pé por aquela área). Eu já conhecia o Bartman, na rua Buarque de Macedo, no Flamengo, pequeno, aconchegante e decorado com temas do homem-morcego dos quadrinhos, além de pôsteres de filmes. Cerveja muito em conta, gelada e petiscos deliciosos. Foi nossa parada na primeira noite no Rio, depois de descansarmos bem da viagem cansativa de quatro horas a partir de Manaus na madrugada.

Bartman, um bar temático muito lindo e bacana na rua Buarque de Macedo, no Flamengo

Pensem num petisco delicioso! Essa tábua custou R$ 45 no Bartman

Ali pelo Catete, ainda tem a Mansão Wayne, no início da rua Artur Bernardes, um casarão antigo revitalizado e decorado lindamente com pinturas, quadros e peças que remetem ao saudoso intérprete do Batman na série dos anos 1960, o ator Adam West, o homenageado. O lugar é um espetáculo de lindo, mas ficamos pouco tempo, já que temos preferência por lugares abertos. Entretanto, valeu muito a pena a visita. Há apresentação de música ao vivo, com cobrança de couvert de 10 reais por pessoa, e petiscos para todos os gostos.

Em frente à Mansão Wayne, no Catete

Mais adiante, na esquina com a rua Bento Lisboa, descobrimos o Café e Bar Selo de Ouro, onde todo dia tem promoção bacana de cervejas e drinques. No período em que ficamos no Rio, fomos três vezes lá. É bem frequentado e também tem música ao vivo.

Na mesma rua Bento Lisboa, descobrimos um espaço parecido com uma garagem, o Nosso Drink, muito bacana também, com cervejas a bons preços, mas com poucas opções de petiscos. Mas valeu muito a pena. Fomos lá duas vezes.

ALIMENTAÇÃO

Desde minha primeira visita, achei a comida no Rio de Janeiro muito cara, e isso não mudou. Tem serviços de self service onde o quilo da comida chega a quase 80 reais (e geralmente neles colocam o preço de 100 gramas para dar ilusão de preço bacana). Como nunca fui chegado a luxo e frescura de ir em lugares badalados para depois me gabar de ter ido num lugar caro, optamos pelos locais de preços mais em conta, de preferência que ofereciam pratos executivos. Deixo a ostentação para os pobres de espírito.

O Bar e Restaurante Guanabara, na rua Buarque de Macedo, eu conheci em 2014. Comida caseira deliciosa bem servida e barata. Mas nesse intervalo de tempo, o lugar perdeu um pouco do brilho, não sei se por conta dos abalos sofridos pelo setor na pandemia de 2020-2021. A comida continua boa, claro, mas as instalações parecem ter ficado menos iluminadas. Ainda assim, foi uma boa opção. O prato mais caro custava R$ 20, com feijão, arroz, macarrão e salada, além do principal.

No Largo do Machado, ao lado do acesso B do metrô pela rua do Catete, há o Chalé Shopping, que reúne lojinhas de guloseimas, artesanato e dois restaurantes caseiros e simples que trabalham exclusivamente com pratos executivos com preços que chegam a até 30 reais, preço que considerei justo. Do outro lado do Largo, na rua Bento Lisboa, há vários pequenos restaurantes com preços bons. Em um deles, comemos uma deliciosa costela de porco guisada por R$ 50 (para duas pessoas), acompanhada de feijão, arroz, salada e farofa.

Quando fomos ao Museu do Amanhã, na saída nos deparamos com barraquinhas de comida, mas nos arredores é possível achar pratos de até 30 reais. Comemos na Pastelaria Peng Huanpin, na rua Acre, onde um yakisoba misto muito bem servido saiu por R$ 20, e um peixe frito (dourado, se não me falha a memória), por R$ 18.

O pão com linguiça mineira vendida no Espetinho Mineiro. Recomendo!

Outra opção muito bacana e leve que descobrimos no Catete foi o Espetinho Mineiro, um pequeno trailer que estaciona na calçada da rua do Catete, nas proximidades do Museu da República (e também mais adiante, perto do Largo do Machado), com diversas opões de espetinhos para um jantar rápido e leve. Tem espeto de todo tipo: filé de frango, salsichão, linguiça mineira, pão de alho, medalhão e vários outros com preços que variam de 7 a 15 reais. Vale ressaltar que é apenas o espeto, sem acompanhamentos a que estamos acostumados aqui no Norte. No máximo, acompanha uma farofa na qual o espetinho é mergulhado e pronto, mas é um espeto de respeito, não aquela pouca vergonha de um palito com quatro pedacinhos magros de carne com preço imoral. Experimentamos a linguiça mineira, o misto, a kafta e o salsichão, além do pão com linguiça mineira, que custa uns 20 reais, mas que vale demais a pena!!!! Para quem for ao Rio e não se hospedar na região do Catete, o Espetinho Mineiro já está até no iFood!

ATRAÇÕES

Tirando Arraial do Cabo, nosso destino no terceiro dia no Rio, todas as outras visitas fizemos por nossa própria conta. Depois das experiências na própria cidade em 2014 e 2015, e em outras viagens nos anos seguintes, passei a usar serviços de agências apenas para locais distantes da localidade onde fico. Nas atrações na capital, fizemos nosso planejamento prévio e, quando possível, compra antecipada de ingressos, utilizando o metrô, o VLT e Uber para chegar aos locais. Se colocar na ponta da caneta, sai tudo muito mais barato e ainda poupamos aborrecimentos com falta de pontualidade de turistas, despesas inesperadas, companheiros de passeio inconvenientes e mal educados, entre outras situações que, infelizmente, as operadoras do turismo receptivo preferem ignorar para terem lucro. Mas isso é assunto para outra postagem.

1. CORCOVADO, PÃO DE AÇÚCAR E URCA - 29 de março

Para as visitas ao Corcovado e Pão de Açúcar, compramos os ingressos antecipados pelos sites oficiais.

Na visita ao Cristo Redentor, a compra foi feita pelo site Paineiras Corcovado. A vantagem é que por lá você compra o bilhete com o horário marcado e embarque na van no Largo do Machado (a outra opção de embarque é em Copacabana). O valor foi de 98 reais para cada um, incluso aí o deslocamento tanto de ida quanto de volta (e no momento em que escrevo este texto, descubro que o valor atual é R$ 79,50...).

Nossa van sairia apenas 9h30, mas como chegamos bem cedo, antes das 8h30, pudemos embarcar. Com esse ingresso, descemos no Centro de Visitantes Paineiras, já perto do Corcovado, um lugar que, na última vez que vi em 2015, era uma ruína, mas agora está restaurado e muito, muito lindo. Ali, pegamos outra van para finalmente chegar ao Cristo Redentor - como sempre, lotado e com grande dificuldade para tirar uma foto legal, já que o que não falta é gente fazendo caras e bocas para seu "book rosa" (é deboche, tá?).

Ficamos por ali pouco mais de uma hora, descemos na van para o Centro de Visitantes e embarcamos na outra que nos levou de volta ao Largo do Machado. Esse passeio também pode ser feito por agências, mas desde já não recomendo para quem quer aproveitar bem o tempo sem estresse, além de ser mais caro. Outra opção também é ir de Uber ou ônibus até o Corcovado, comprar o ingresso na hora e subir de trem, que é uma experiência muito legal que tive em 2015.

Depois de almoçarmos no Largo do Machado, pegamos um Uber no rumo do Pão de Açúcar para o passeio no bondinho (infelizmente a estação de metrô mais próxima era muito distante de lá, e ir de ônibus, naquele trânsito terrível daqueles dias, seria perda de tempo e paciência). Comprei os ingressos antecipados pelo site do Parque Bondinho Pão de Açúcar, a R$ 130 cada, o que é uma grande vantagem, pois na chegada ao embarque do bondinho, há uma fila específica para quem adquiriu o bilhete via internet, então geralmente há pouca gente (pelo menos na baixa estação).

Nessa minha nova visita, percorri mais a área ao redor das estações Morro da Urca e Pão de Açúcar, com pequenas trilhas. Aqui reforço como programar por si o passeio é melhor: ficamos quase duas horas e meia por ali, apreciando a vista do Rio de Janeiro de todos os ângulos. Érico adorou, não sem ficar nervoso com o balanço dos bondinhos (risos).

O fim do passeio, após a descida, foi uma caminhada ao longo da mureta da Urca, um bairro tranquilo e com uma vista espetacular da enseada de Botafogo. Gosto demais desse bairro. Parece que estamos em uma cidade pacata do interior encravada na metrópole. Meu sonho é, numa próxima viagem ao Rio, conseguir uma hospedagem ali, mas é difícil (a não ser se for por Airbnb).

2. ARRAIAL DO CABO - 30 de março

Para nós, o passeio em Arraial do Cabo custou R$ 420 (400 do passeio e 20 da escuna, taxa que só soubemos que precisávamos pagar na hora do passeio). Muito já se conhece de Arraial do Cabo, então não há muito o que dizer, exceto que a programação foi prejudicada por turistas desleixados que não são pontuais e tiram até os guias do sério.

Mas, apesar disso, é um passeio que vale muito a pena. Infelizmente, a Marinha havia bloqueado o acesso naquele dia à praia do Forno, último ponto da escuna, onde ficaríamos mais tempo. No mais, foi tudo bem: o ônibus seguiu para a região dos Lagos, com a travessia da ponte Rio-Niterói dando uma vista muito bacana da baía da Guanabara, fez uma parada de 15 minutos (que viraram 20 por causa dos abusados) na churrascaria e lanchonete Patropi, na BR-101 (melhor que a carestia absurda do Oásis), e chegou a Arraial do Cabo, onde embarcamos na escuna e fizemos o passeio que terminou quase 18h. Fizemos com a Kingstur, com quem eu já havia fechado pacotes nas duas últimas viagens ao Rio. No total, foram quase 10 horas de tour (poderiam ser 12 se não fossem os atrasados arrogantes).

Uma dica: para esse e qualquer passeio de praia fora da cidade do Rio de Janeiro, leve aquele protetor de celular para poder fazer fotos na água. Eles já são instruídos a empurrar o produto para os turistas no passeio.

Outra dica: comprem os passeios antecipadamente pelos sites das agências!!! No caso da Kingstur, você paga um sinal de 10 por cento para garantir a reserva, e o restante paga na hora (atenção que eles cobram 5 por cento de acréscimo no cartão de crédito, e se parcelar, a taxa sobe para 10 por cento, o que acho uma pouca vergonha, já que os preços são bem altos, mesmo em baixa temporada. Paguei no pix, já que não gosto de andar com grana).

3. CENTRO E LAPA - 1º de abril

Pelo metrô, embarcamos na Estação Catete e descemos na Cinelândia, onde pudemos tirar fotos do Teatro Municipal (pena que aquela região está tão entregue às baratas, com muita sujeira e pouca segurança principalmente àquela hora da manhã - chegamos por lá umas 7h30). Muito fácil dali ir a outros pontos turísticos, a pé mesmo: a linda Catedral Metropolitana, os Arcos da Lapa e a Escadaria Selarón.

Uma tarde para colocar o papo em dia e curtir muita birita na Feira do Lavradio, com Luana

Nosso objetivo era encontrar minha amiga Luana Brasil, que se mudara para o Rio havia mais de 10 anos e casara (trabalhamos juntos no finado jornal O Estado do Amazonas, onde eu era editor e ela, repórter de Polícia). Foi ela quem me falou da Feira do Lavradio, evento que acontece na rua do Lavradio, na Lapa, todo primeiro sábado de cada mês. É um evento muito legal, com barracas ao longo de todo o logradouro com vendas de artesanato, principalmente, além de roupas, acessórios diversos, livros e objetos decorativos feitos de material reaproveitável, como os antigos discos de vinil. Além disso, eventualmente há apresentações teatrais de rua. E, além disso, muitos bares abertos para quem gosta de aliviar o calor carioca com muita birita - o que foi nosso caso.

Um dos vários trabalhos em exposição e comercialização na Feira do Lavradio

Uma dica importante para quem quiser conhecer a Feira do Lavradio: nas ruas ao redor do local, a alimentação é muito mais em conta. Os donos de bares e restaurantes da região do evento cobram preços muito absurdos em pratos executivos. Antes de encontrarmos Luana para matar saudades e botar o papo em dia, almoçamos num estabelecimento na rua do Ouvidor (infelizmente não guardei o nome...), com preços muito bons (pagamos R$ 18 em cada prato que pedimos).

No caminho de volta para o hotel (tudo é muito perto por ali para quem está disposto a caminhar: Catete, Glória, Lapa, Flamengo e Centro), já quase anoitecendo e muito animados pela beberagem depois de deixarmos Luana, só conhecemos os bares marcantes da Lapa de passagem: melhor era descansar de um dia agitado para a programação do dia seguinte.

4. MUSEU DO AMANHÃ, AQUARIO E MUSEU DA REPÚBLICA - 2 de abril

Sem ressaca e tranquilos, tomamos o metrô e descemos na Estação Urugaiana/Centro para chegarmos ao Museu do Amanhã. Os ingressos (R$ 30 mais R$ 3,16 de taxas e encargos cada, comprados no site) tinham o horário marcado de 13h, mas mesmo chegando antes de meio dia, pudemos entrar e aproveitar o espetáculo que é visitar esse lugar, começando pelo Cosmos, um espaço onde vimos um curta-metragem de 8 minutos, em 360 graus, sobre o universo e a vida, simplesmente sensacional! Muito conhecimento sobre o mundo que nos cerca, disponibilizados em várias instalações e exposições, painéis lindos com imagens feitas de satélites. Gastamos pelo menos duas horas ali, e na saída, evitamos os preços gurmetizados da pracinha em frente, indo até a já citada Pastelaria Peng Huanping.

O ponto seguinte era o AquaRio, que não ficava tão distante do museu, bastando seguir a pé pelo Boulevard Olímpico (havia a opção de usar o VLT, mas preferimos conhecer aquela área, que estava bem movimentada). O AquaRio é outro espetáculo! Os ingressos (adquiridos a R$ 110 cada um) tinham horário definido para as 16h, mas, a exemplo do museu, pudemos entrar tranquilamente e apreciar todas as espécies marinhas cuidadas ali. Recomendo ir durante a semana, pois no domingo, além de muito cheio, houve o incômodo do pessoal do "book rosa", que levava muito tempo até gastar todas as poses possíveis para fotografar nos lugares mais bacanas.

Nosso próximo destino era o Bar do Omar, no morro do Santo Cristo, não muito longe dali, mas por conta do tempo chuvoso, desistimos e, após uma rápida passagem pela frente da Yup Star, a Roda Gigante do Rio (com aquele tempo eu não me arriscava a entrar nela, e o ingresso estava R$ 49 por pessoa, comprando pelo site, então nem tenho ideia do valor no local), pegamos o VLT de volta, descendo na Cinelândia e embarcando no metrô de volta ao Catete, onde visitamos o Museu da República, o antigo Palácio do Catete, sede do governo nos tempos em que o Rio era capital federal. Tudo lindo, conservado. Ali há muito conhecimento para quem gosta de museus, e de quebra havia uma bela exposição sobre Marielle Franco, a vereadora carioca assassinada com seu motorista há pouco mais de três anos.

Com a chuva começando a aumentar, nem visitamos novamente o jardim do palácio (havíamos passado por lá para esperar o check in e descansar após o almoço na nossa chegada ao Rio). O jeito foi voltar para o hotel e descansar.

5. CONFEITARIA COLOMBO - 4 de abril

Depois de uma volta pela área da Candelária e na região da Praça XV de Novembro com seus prédios antigos imponentes (íamos para Paquetá, mas acabamos desistindo), foi a vez de conhecermos a Confeitaria Colombo, no Centro, ponto que nunca tive oportunidade de visitar nas duas vezes anteriores em que estive no Rio.

Atualmente (março/abril de 2023), a unidade principal da confeitaria (na rua Gonçalves Dias, Centro; há duas outras unidades, uma em Copacabana e outra em Ipanema) está abrindo às 11h, de segunda a sábado. Quando chegamos por lá umas 10h40, já havia uma pequena fila de pessoas se formando. Fomos dar um giro pelas ruas próximas, e quando voltamos já havia aumentado consideravelmente a quantidade de pessoas, então resolvemos ficar por ali.

Antes das 11h já havia uma fila em frente da confeitaria

Interior da confeitaria Colombo

A Confeitaria Colombo é um espetáculo de beleza - mesmo tendo baratinhas correndo pelo chão, como vimos bem ao nosso lado. Tudo é gostoso e com preços razoáveis (eu pedi um chocolate cremoso e uma coxinha por R$ 28,40; Érico pediu um café expresso e uma empada de camarão por R$ 24). Os candelabros, os espelhos e vitrais nos fazem viajar no tempo (só faltaram mesmo os trajes do início do século 20). Infelizmente não pudemos ir ao segundo andar, que estava cheio, e não permitiam subida temporariamente mesmo que para apenas fazer fotos. Paciência...

Quando você entra na confeitaria em fila, já é recebido para uma foto, a qual é disponibilizada na sua saída pela equipe do local. Fizeram duas nossas, e quando saímos ofereceram cada uma por R$ 60. Decidimos apenas por uma, mas para "empurrarem" a outra (as que não são levadas são destruídas depois), ofereceram ambas por R$ 100. Um bom negócio que, devo avisar, é oferecido também no Corcovado e no Pão de Açúcar.

Dali, o resto do nosso dia foi dar uma volta pela área de Ipanema e Leblon, mas sem curtir a praia, pois por causa de um ciclone no litoral, o mar estava assustadoramente agitado. Só fizemos mesmo fotos.

Foto tirada do Mirante do Leblon, de onde temos uma vista maravilhosa daquela região da zona Sul

6. THE MAZE - 5 de abril

Para o último dia de nossa passagem pelo Rio (o dia seguinte seria apenas dedicado a arrumar bagagens e ir ao aeroporto Santos Dumont após o almoço), reservei, após um rolezinho de despedida na praia de Copacabana, na barraca Vem Que Tem (da qual falarei mais adiante), nosso tempo para visitar o The Maze, no Catete, que funciona de quarta a domingo, das 13h às 17h.

O The Maze é um misto de hostel (temporariamente desativado em março/2023), bar (também temporariamente suspenso) e espaço artístico. Ele fica localizado na comunidade Tavares Bastos, e o acesso é feito em kombis disponibilizadas na entrada da comunidade, na esquina das ruas Tavares Bastos e Bento Lisboa. Elas ficam estacionadas em frente à padaria Nova Viriato (vale um lanchinho lá. É tudo variado, muito gostoso e com ótimos preços!), e a subida custa R$ 4 (março/2023) por pessoa (pagamento apenas em dinheiro ou pix), enquanto a descida custa metade do valor.

Para chegar ao The Maze, basta ficar no ponto final das kombis (e de lá pegar a que está disponível para a descida, mas com um pouco de disposição dá pra descer a pé - para subir, não recomendo, porque as ladeiras são um tanto quanto íngremes) e seguir direto pela rua. Há sinalização indicativa, mas onde não houver, basta perguntar a qualquer morador.

O The Maze foi criado em 1981 pelo artista plástico britânico Bob Nadkarni, e todos os compartimentos são feitos por mosaicos coloridos criados por ele e, ao longo dos anos de funcionamento como hostel, por hóspedes como "pagamento" pela estadia. Hoje, por enquanto, o local é aberto apenas para visitação dos turistas, com uma vista espetacular para a orla do Rio e Niterói, praticamente de frente para o morro do Pão de Açúcar. A entrada, paga apenas em dinheiro ou pix, custa R$ 10 (março/2023), e na entrada a recepcionista conta a história do lugar, depois liberando o espaço para visita e fotos. Bob ainda viveu lá até seu falecimento, no último dia 17 de abril, quase uma semana depois de nossa visita, mas já havia parado de fazer a arte nos ladrilhos, em razão da idade avançada que lhe limitou a movimentação.

Por estar em uma comunidade, o lugar ainda enfrenta o preconceito de quem relaciona o ambiente à criminalidade, entretanto a comunidade Tavares Bastos é considerada exemplo de segurança e tranquilidade, com moradores simpáticos dispostos a dar orientações a todos.

CIDADE MARAVILHOSA!

Por fim, foram 10 fantásticos dias na Cidade Maravilhosa. Curtimos banho em Copacabana e Barra da Tijuca, visitamos a Pedra do Arpoador (com muito cuidado e atenção, pois há uns tipos mal encarados pintando por lá, e fomos informados da ocorrência de assaltos no caminho para as pedras - para quem não sabe, não é apenas uma pedra, há uma vegetação abundante e trilhas nela que requerem olho vivo do visitante), tomamos cerveja em botecos maravilhosos e comemos bem sem deixar um órgão do nosso corpo como pagamento.

O auge mesmo foi a troca de alianças entre mim e Érico, que havíamos acertado fazer no Rio, mais precisamente na barraca 54 de Copacabana, a Vem Que Tem, voltada para o público LGBTQI+, administrada pela Cris (que conhecemos) e pela Amanda. A Fernanda, que trabalha na barraca, fez a gentileza de filmar e fotografar nosso momento! Isso foi no dia 31 de março, livre de passeios, e por essa gentileza e energia positiva voltamos lá no dia 5 de abril para a despedida do Rio de Janeiro! Prometi para Cris levar, em nossa próxima ida, uma bandeira do Amazonas para ser colocada na haste da barraca, junto com as de outros Estados. Essa promessa irei cumprir!!!!

Fiquei estressado com o trânsito no Rio de Janeiro, mas o metrô e o VLT salvaram a pátria. A passagem do metrô (R$ 6,50 em março/2023) agora pode ser paga com cartão de débito ou crédito, mas apenas por aproximação, o que agiliza demais a movimentação nas estações (em algumas, as bilheterias não funcionam mais, então quem não tem essa forma de pagamento disponível precisa comprar cartão específico para uso nos caixas eletrônicos disponíveis). No VLT, com circuito menor, o pagamento só pode ser feito pelo cartão Rio Card, que o interessado pode adquirir por R$ 4,50 (valor de março/2023) nas máquinas disponíveis nas estações (a partir disso deve ser feita recarga nas mesmas máquinas). Então, o usuário ao entrar no veículo faz o pagamento (débito no saldo do cartão) diretamente nas leitoras em seu interior. Dica importante: cada usuário precisa ter seu cartão; o sistema não permite que você pague a passagem de seu companheiro. E o melhor de tudo é que, mesmo indo embora do Rio, podemos guardar o cartão para novo uso em uma próxima viagem. Ah! O cartão também serve para pagamento da passagem do metrô, e sua recarga pode ser feita por aplicativo (inclusive a validação da recarga).

Ainda temos várias coisas para curtir no Rio, e já estou salvando dicas de perfis do Instagram para conhecer na próxima viagem para lá - talvez, em 2025 agora.

BÔNUS

Quem passou dos 45 deve se lembrar do "Documento Especial: Televisão Verdade", programa de documentários exibido na finada Rede Manchete e depois reexibida pelo SBT nos anos 1990. Um desses programas foi do "Edifício 200", um condomínio na rua Barata Ribeiro, em Copacabana, perto da estação do metrô Siqueira Campos. Ali rolava baixaria que não era pouca: confusão entre vizinhos, prostituição, uso de drogas, violência doméstica, roubos...

Por conta da má fama, o prédio mudou o número para 194. Pois estive lá na frente para fazer uma foto diante desse marco, o que deixou o Érico injuriado!

Sou desses.

LIVROS: "O bom doutor de Varsóvia", de Elisabeth Gifford (2018)

2022-09-13T08:41:00.000-04:00

Janus Korczak, pseudônimo de Henry Goldszmit, foi um pediatra, pedagogo e autor de livros infantis judeu com grande respeito na Polônia, que jamais abandonou as crianças de seu orfanato durante a ocupação nazista de Varsóvia até ser enviado com elas para a morte nas câmaras de gás de Treblinka em 5 de agosto de 1942, durante as grandes deportações do gueto da capital polonesa que resultaram no assassinato em massa de cerca de 300 mil judeus ali aprisionados, dos estimados 500 mil residentes.

A história de seus atos corajosos e destino trágico é contada paralelamente à de Misha e Sophia, jovem casal que se apaixona durante seu trabalho com Korczak, mas que veem sua vida mudar radicalmente com a invasão nazista e a criação do gueto de Varsóvia. Tentando ajudar as crianças cuidadas pelo pedagogo, eles também buscam manter suas famílias a salvo das atrocidades dos invasores alemães e tentar garantir seu próprio futuro no inferno criado pelo Terceiro Reich. É assim que o jovem casal sai da cidade, mas apenas para testemunhar os terrores que o povo judeu já estava sofrendo em outras localidades.

É um relato comovente que reproduz momentos já conhecidos de quem lê sobre o tema, como o violento pogrom de julho de 1941 em Lvov, então parte da Ucrânia, atrocidades testemunhadas por Misha e Sophia em sua fuga dos horrores da capital polonesa, e hoje registrado em fotos disponíveis na internet, e o drama de Adam Czerniakow, líder do Conselho Judeu de Varsóvia que sofreu terrores psicológicos dos nazistas e escolheu o suicídio quando foi obrigado a colaborar com a seleção de pessoas nas deportações para Treblinka.

A obra traz ainda um posfácio onde a autora narra os destinos de Misha, Sophia e de outros sobreviventes de suas famílias após a libertação, bem como do resgate da importância de Janus Korczak na história da resistência ao nazismo, ainda que sem final feliz.

LIVRO: "As possuídas", de Ira Levin (1972)

2022-09-13T08:23:00.001-04:00

Metáfora sobre a "ameaça" do feminismo na década de 1970, "As possuídas" (The Stepford wives) permanece atualíssimo, já que o tema não se esgota e permanece em voga diante do machismo de uma sociedade ainda com raízes profundas no patriarcado. Estão aqui todos os elementos que configuram essa característica: a mulher altiva, independente, que quer se desfazer dos laços de servidão e submissão transformados em regra social e nunca ultrapassados, os homens que não se conformam com essa ascensão e as mulheres servis, robotizadas pelos seus companheiros para consolidação de um status quo conveniente.

Na trama de Ira Levin, a fotógrafa Joanna Eberhart muda-se de Nova York para a pequena e pacata Stepford com o marido Walter, um advogado, e os filhos Pete e Kim. Uma vez lá, ela estranha o comportamento submisso das mulheres, voltadas apenas para afazeres domésticos. Enfim, um lugar onde os ventos da emancipação total feminina parecem nunca terem chegado.

Certo dia, Joanna conhece a extrovertida Bobbie Markowe, que se mudara para Stepford com o marido Dave xe o filho poucos meses antes, e encontra ali uma amiga à altura, com pensamentos iguais, destoando da atmosfera medieval da pequena cidade. Charmaine Wimperis, novata no lugar antes de Bobbie, une-se à dupla em conversas animadas sobre homens e planos futuros. Enquanto isso, o marido de Joanna passa a fazer parte da Associação Masculina de Stepford.

Quando repentinamente Charmaine muda seu comportamento e passa a se tornar submissa ao marido, a ponto de permitir que ele destrua sua quadra de tênis para ser substituída por um campo de golfe, Joanna e Bobbie passam a desconfiar de algo errado está acontecendo na cidade, e vasculhando seu passado, passam a suspeitar de uma conspiração em andamento articulada pelos maridos de Stepford, como um processo de lavagem cerebral. Mas a realidade é bem mais incrível e assustadora.

Levin adotou um estilo cativante para a narrativa. Começa com o cotidiano dos personagens, suas rotinas, suas amizades, conversas informais e divertidas. Aos poucos, os pequenos detalhes sugerem algo mais obscuro por trás de tudo, dando à história um ritmo gradualmente alucinante e angustiante até o final que nos deixa com a respiração suspensa.

"As possuídas" foi adaptado duas vezes para o cinema. A primeira (sobre a a qual escrevi aqui) foi em 1975, dirigida por Brian Forbes, com Katharine Ross como Joanna e Paula Prentiss como Bobbie. Essa primeira versão, batizada como "Esposas em conflito" no Brasil, guardou a atmosfera de paranóia e insegurança do livro. A segunda foi dirigida por Frank Oz em 2004 ("Mulheres perfeitas" no Brasil) e teve no elenco Nicole Kidman no papel de Joanna e Bete Midler como Bobbie, mas apelou para a comédia rasgada repleta de absurdos e caracterizações grotescas, dando um tom satírico ao tema da obra, até mesmo impondo um "final feliz" como uma revanche, mas ainda assim patético. Talvez por isso eu tenha detestado (ver Glenn Close em um personagem tosco foi bem constrangedor), apesar de uma abordagem interessante sobre o medo masculino das conquistas femininas. Prefiro a seriedade e a reflexão da obra escrita e sua primeira versão cinematográfica.

Curiosamente, depois do filme de 2004 o livro foi relançado no Brasil aproveitando o título da segunda versão. A primeira permanece como um filme cultuado. Eu já o assisti mais de 10 vezes e continuo amando.

Fica a dica.

TV: "O bem-amado" (1973)

2022-09-08T21:21:00.000-04:00

Quando a novela "O bem-amado", escrita por Dias Gomes para a rede Globo em 1973, entrou para o catálogo do streaming Globoplay praticamente na íntegra (alguns capítulos foram reeditados por conta de problemas na recuperação de imagens), fiquei contente! Só me lembrava do seriado dos anos 1980, e pouca coisa, já que como criança não conseguia ficar acordado até altas horas para acompanhar as aventuras do ressuscitado Odorico Paraguassu (papel marcante na carreira do saudoso Paulo Gracindo) na pequena e fictícia cidade baiana de Sucupira, além do que, com pouco mais de 10 anos, eu não entendia muito daquele universo.

Um fato interessante que me fez ficar animado foi que a novela estreou na semana de meu nascimento (estreou na segunda, dia 22 de janeiro de 1973, e cheguei ao mundo na sexta-feira, dia 26). Não que haja um lado místico ou coisa que o valha. Simplesmente achei muito legal saber o que meus pais assistiam enquanto aguardavam meu nascimento. Coisas sentimentais, apenas.

Aos 49 anos, assisti os 178 capítulos da saga do corrupto, debochado e desumano recém eleito prefeito de Sucupira, Odorico Paraguassu, rumo ao cumprimento de uma bizarra promessa de campanha: a construção do primeiro cemitério da cidade, já que os eventuais sepultamentos aconteciam na localidade vizinha. Para isso, Paraguassu via oportunidades para inaugurar o campo santo até mesmo entre seus familiares, promovendo intrigas que certamente terminariam em confrontos e mortes, como atiçar a rivalidade entre as famílias Medrado e Cajazeiras, que se odiavam há gerações mas que haviam iniciado uma trégua.

Do lado do prefeito, seu fiel secretário e funcionário dos Correios de Sucupira, Dirceu Borboleta (nosso magnífico Emiliano Queiroz), facilmente manipulável, bobo, inseguro e virgem, às vezes chocado com as atitudes de Paraguassu mas com uma confiança cega no chefe do executivo municipal. Odorico também conta com apoio cego das três irmãs Cajazeiras - Judicéia ou Juju (Dirce Migliaccio), Dorotéia (Ida Gomes) e Dulcineia (Dorinha Duval). Metidas a moralistas, solteironas, as três são amantes de Odorico, mas sem que uma saiba da relação amorosa da outra com o prefeito.

A chegada a Sucupira do médico Juarez Leão (o saudoso Jardel Filho) para assumir o posto de saúde começa a girar as engrenagens dos conflitos na cidade: enquanto Odorico torce e encontra inúmeras oportunidades para causar mortes e inaugurar o cemitério, Leão o desafia lutando para atender a população e abastecer o local. No meio desse fogo cruzado, está a jovem filha de Odorico, Telma (a saudosa Sandra Bréa), a qual conhecera Juarez em Salvador após a morte da esposa dele, e se apaixonara, mas sendo repudiada pelo doutor, que bebe exageradamente por se sentir responsável pela perda da mulher, vítima de um erro médico.

As tramoias de Odorico ao longo da novela incluem, além das intrigas, tentar facilitar uma epidemia em Sucupira, deixar o sobrinho das Cajazeiras agonizar sem atendimento médico, incentivar tendências suicidas, estimular o pescador Zelão (Milton Gonçalves, um dos melhores personagens da televisão) de cumprir uma promessa e pular da torre da igreja com as asas que fabricou. De olho nas patifarias do prefeito está a família Medrado, com o patriarca Joca Medrado (Ferreira Leite), delegado em teoria, já que a função é exercida pela sua mulher Donana (Zilka Salaberry) desde que ele ficou paraplégico após um atentado, e tem apoio ainda de sua neta Anita (Dilma Lóes), namorada do jornalista Neco Pedreira (Carlos Eduardo Dolabella), dono do único jornal de Sucupira e opositor ferrenho de Paraguassu. O ponto alto das safadezas do prefeito é manipular o justiceiro José Tranquilino, conhecido como Zeca Diabo (Lima Duarte), que apesar de temido é um analfabeto doce e de alguma forma ingênuo que não entende o medo que inspira, gerado por exageros nas histórias que o envolvem. Trazendo o pistoleiro para seu lado, Odorico pretende usá-lo para provocar mortes e, enfim, inaugurar o cemitério.

O fato de o enredo mostrar uma sátira ao Brasil dos anos 1970, ainda sob jugo da ditadura militar, não deixou o tema envelhecer. O que se vê na trama de Dias Gomes é uma crítica atemporal, a julgar que em quase 50 anos as únicas mudanças que houve da Sucupira setentista para o Brasil da segunda década do século 21 são relativas a tecnologias, modernização de veículos, comunicações e transportes. No resto, somos a mesma Sucupira hipócrita e manipulável por políticos de má-fé, desprovidos de conhecimento, negacionistas e irresponsáveis. E essa preservação da identidade sucupirana, apesar de triste, não deixa de ser fascinante por mostrar que, ainda, permanecemos estacionados na roda do progresso. O que não faltam, em todos os escalões dos governos, são Odoricos a serem desmascarados mas ainda adorados.

VIAGEM: Macapá (09 a 14/04/2022)

2022-05-16T17:01:00.004-04:00

Dentro da minha meta de conhecer meu país todo, escolhi dessa vez o Amapá por conta de sua proximidade com Belém, por onde havia começado a viagem. Claro que nem tudo saiu como planejado, pois deixei de ir a alguns lugares, culpa do tempo chuvoso que deixou as águas do rio Amazonas agitadas - e apesar de morar praticamente cercado de rios e saber nadar, não tenho o hábito de viajar de barco, portanto de imediato já decidi retornar durante o verão amazônico, com mais sol e poucas chuvas.

Macapá, a capital amapaense, me agradou à primeira vista. É uma cidade média, de pouco mais de 500 mil habitantes, pouco verticalizada, com todos os problemas comuns a uma cidade brasileira mas com uma tranquilidade maravilhosa que me permitiu caminhar com segurança por suas ruas. Como Macapá tem traçado todo quadrangular, as ruas são muito parecidas umas com as outras (exceto as principais que possuem coretos que dividem as duas pistas), então usei o método de sempre adotar um ponto de referência por onde eu passasse (um estabelecimento comercial, uma praça, uma determinada casa). E, claro, ajuda do Google Maps.

E o aeroporto da capital? Pequeno, com três pontes apenas, mas novinho, muito bonito e aconchegante. Uma lição no aeroporto de Belém, que parece ter sido largado de lado (uma vergonha para uma cidade de 2 milhões de habitantes e uma das maiores do país).

Vamos a Macapá!

ORLA

Minha primeira parada depois que meu amigo Raimundo Barros foi me apanhar no aeroporto, vindo de Belém (35 minutos de voo em média) - somos contemporâneos da Universidade Federal do Amazonas e, depois de formado, em 2000 ele voltou à sua terra natal, e fazia 22 anos que não nos víamos. A orla é o ponto principal para caminhadas e passeios de bicicletas, além de em vários pontos haver restaurantes, bares e lanchonetes. O Araxá é uma parte desse complexo que reúne a gastronomia local.

Ao longo da orla há mirantes, ciclovia, parques onde os frequentadores podem descansar e apreciar a vista do rio Amazonas. A Casa do Artesão Amapaense ainda estava com obras de revitalização em andamento, mas o prédio principal estava funcionando para compra de artesanato - os feitos com manganês são os mais lindos, com seu brilho característico na superfície negra. Esse trabalho visa integrar toda aquela região que abrange até o trapiche Eliezer Levy, que infelizmente estava temporariamente fechado.

Falando em gastronomia, o carro chefe local é o camarão no bafo, feito apenas com sal e chicória. Uma verdadeira delícia acompanhada por farofa (a farofa de soja é a que mais recomendo como acompanhamento), ao custo médio de R$ 50 (abril/2022). O açaí pode ser adquirido na orla diretamente com os produtores na Rampa do Açaí (como minha cota de compras esgotou nesses dias em Macapá, com camarões que comprei no Shopping Popular da cidade - 25 reais o quilo do camarão regional cru, uma pechincha - e as cervejas artesanais e o queijo de Marajó que havia comprado em Belém, não sobrou espaço para comprar o açaí - apesar de ser um produto que é facilmente encontrado no Amazonas, é interessante experimentar nos Estados vizinhos, pois há pequenas diferenças de textura e até mesmo de sabor).

FORTALEZA DE SÃO JOSÉ DE MACAPÁ

Macapá é uma cidade com raras edificações históricas, e a Fortaleza de São José de Macapá, na orla, se destaca como ponto turístico. Construída no século 18 dentro dos projetos de defesa do então império, ela foi tombada como patrimônio histórico e cultural, passando por reformas. Mas ficou evidente que uma nova revitalização é necessária: algumas placas estão apagadas, ficando difícil para o visitante identificar claramente o que está sendo visto. Além disso, segundo meus amigos macapaenses, um parque ao redor da fortaleza acabou praticamente abandonado nos últimos anos, um verdadeiro pecado.

Uma pequena saleta guarda diversas maquetes e quadros sobre a fortaleza. Apesar do aspecto de relativo abandono (mato não aparado em algumas partes, pintura descascando, ferrugem e as já citadas placas apagando), de um modo geral a fortaleza mantém seus traços originais. Ela está aberta para visitação de terça a sexta-feira, a partir das 9h, com acesso gratuito, e pode ser feita uma pequena contribuição voluntária para ajuda na manutenção da estrutura.

MERCADO CENTRAL

Em frente à Fortaleza de São José, o Mercado Central, inaugurado em 1953, passou por uma revitalização e foi reinaugurado em 2018. Em dois andares, é possível ao visitante comprar produtos diversos como plantas medicinais e guloseimas. Também na parte central há diversos restaurantes com comida caseira muito gostosa com preços que variam de 15 a 25 reais, uma boa economia para quem deseja comer sem perder um dos olhos ou dos rins.

(É algo que aprendi em 12 anos de viagens anuais de férias pelo Brasil: viajar não significa luxar, então comida caseira continua sendo a melhor opção para economizar, ficando a "ostentação" para um dia apenas durante a viagem)

CURIAÚ

A poucos quilômetros de Macapá, o balneário Curiaú me encantou com suas águas transparentes e mornas. Ele fica numa região de quilombo, mas apesar da beleza está carecendo da devida revalorização após um período de esvaziamento provocado pela pandemia de covid-19.

Um dos lugares pelos quais passei ali naquela região tem uma plataforma sobre a água, magnífica para banho, com um mas infelizmente com o isolamento social e esvaziamento, ficou abandonado, o que provocou deterioração das barracas, representando risco para quem passa por ali. Mas há outros restaurantes com plataformas para banho que aos poucos começam a receber visitantes. Espero que em minha próxima visita ao Amapá tenha sido feito um trabalho de recuperação e valorização daquela área.

MUSEU SACACA

O Museu Sacaca traz um pouco da vida amazônica e da cultura amapaense. A entrada é gratuita, e ele só não abre às segundas-feiras.

O deslocamento pelo interior do museu a céu aberto é feito por meio de passarelas em alguns trechos. Há uma lanchonete e venda de artesanato (mas muito tímida, preferi a Casa do Artesão Amapaense, com mais variedade).

Além de espécies da flora local, há representações da vida ribeirinha, com reprodução de casas e costumes, como as parteiras.

MARCO ZERO DO EQUADOR

Macapá é cortada pela Linha do Equador, e por conta disso foi erguido um monumento que indica o local exato onde essa linha imaginária divide os hemisférios norte e sul do planeta. O local é simples, mas não deixa de ser uma visita interessante. Em certo espaço, colocando um pé de cada lado da faixa diante do monumento, você pode dizer que está com um pé em cada hemisfério da Terra. É uma visita muito divertida, com certeza. Ainda há uma pequena loja de artesanato, também, e a entrada é gratuita. Só não abre às segundas-feiras.

FAZENDINHA

A Fazendinha fica no município de Santana, e trata-se de uma orla bem estruturada na margem do rio Amazonas. Há restaurantes e bares para todos os gostos, e a pedida é ir no entardecer, quando se tem uma vista linda da despedida do sol.

O QUE FALTOU

Macapá ainda possui o Bioparque da Amazônia, mas deixei de ir porque, na minha visão, trata-se de uma reserva nos moldes do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, em Manaus, e ainda que desejasse ir, a programação da semana não permitiu espaço (passei dois dias no sítio de meu amigo Raimundo, no Mazagão Velho, uma experiência relaxante e maravilhosa).

Minha próxima visita incluirá uma aventura rumo ao Oiapoque e à Guiana Francesa (já soube que precisa de visto, tirado em Macapá mesmo). Essa primeira viagem para conhecer serviu para incentivar o retorno. O Amapá também tem muito a oferecer na área do turismo. Basta boa vontade do seu governo, organização e valorização pelo próprio brasileiro, que precisa saber que há mais coisas bacanas em nossa terra - e até mais perto de nosso lar, como foi meu caso.

Em setembro, viajarei mais uma vez para o Ceará, desta vez para realizar o sonho de conhecer Juazeiro do Norte e parte da região do Cariri, no sertão cearense. Até breve!

VIAGEM: Belém (02 a 08/04/2022)

2022-04-22T09:12:00.003-04:00

Conheci Belém muito en passant no início dos anos 2000, quando era repórter do jornal Amazonas em Tempo e fui escalado para cobrir uma coletiva da então Amazônia Celular na capital paraense para o lançamento do sistema de telefonia celular pré-pago (acho que era isso, faz tantos anos que mal me lembro). Eu e os demais jornalistas de Manaus chegamos de manhã e voltamos no final da tarde, e a única coisa que recordo é da Estação das Docas, onde o assessor de imprensa da empresa nos levou antes da ida ao aeroporto para o retorno a Manaus. Só me lembrava do palco móvel onde os cantores se apresentavam. Nada mais.

Mais de 20 anos depois, eis que resolvo conhecer a capital de nosso Estado vizinho. De um modo geral, gostei da cidade, apesar de tê-la achado largada, suja e com um clima de insegurança enorme. Entretanto, o que passei ali em seis dias valeu a pena. Vou relacionar aqui os locais que conheci, mudando o relato de minhas viagens para algo mais direto em vez do diário de bordo feito nas publicações anteriores.

E vamos a Belém!

ESTAÇÃO DAS DOCAS

O principal atrativo urbano de Belém guardou o mesmo charme depois de tantos anos. São três galpões da antiga Companhia das Docas, sendo que um é reservado para eventos, e os demais reúnem restaurantes, bares, sorveterias, lojinhas de artesanato, lanchonetes e choperias (a Amazon Beer, com seu delicioso chopp Belém e as cervejas artesanais a preços atrativos, se destacou mais, para mim - pena que não consegui adquirir a cerveja de açaí).

O palco móvel suspenso continua lá para os cantores locais se apresentarem para os visitantes, e uma vista para o rio Guajará já vale um happy hour no lugar. O acesso é gratuito, mas a entrada só estava sendo permitida, em abril de 2022, a quem apresentasse a carteira de vacinação completa contra a covid-19.

Entre as sorveterias, a Gelateria Damazônia foi a que me conquistou por ter dois sabores de sorvete que caíram na minha preferência: o marajó (queijo de marajó, geléia de cupuaçu e cookie de castanha) e o queijo cuia (com geléia de cupuaçu e brownie de castanha). Depois de um chopinho Belém, era a melhor pedida!

MERCADO VER O PESO

O que gostei mais no Ver o Peso não foi o antigo prédio em si, que reúne vendedores de peixe e carnes em seu interior e produtos diversos (não apenas alimentos) nos quiosques externos. Ao redor da edificação há centenas de barraquinhas que vendem produtos alimentícios de toda sorte (de verduras a camarões e maniçoba cozida) e o atrativo mais divertido: as tais essências para diversas finalidades e simpatias, principalmente atração sexual, com nomes hilários como Chora no Meu Cu, Chora na Minha Buceta, Velho da Lancha, só para citar alguns que me levaram às gargalhadas!

Também nos arredores do Ver o Peso há uma seção apenas para lanches e refeições estilo prato feito que variam de 10 a 15 reais (abril/2022), sendo que o famoso açaí com peixe chega a custar de 20 a 25 reais. É preciso pesquisar bastante e não ceder imediatamente aos donos dos quiosques que já ficam atentos aos clientes à procura de comida. Tudo simples, sem frescuras, em meio ao caos típico de um mercado popular, que proporciona uma experiência muito divertida.

Bem ao lado do prédio principal há o Solar da Beira, outro prédio antigo e bem conservado onde artesãos vendem seus trabalhos para os visitantes. Por ali os ônibus com turistas fazem parada obrigatória.

PROJETO CIRCULAR

No meu primeiro domingo em Belém, eu planejava um programa mais tranquilo, como almoçar na Estação das Docas e passar a tarde por lá saboreando chopps e uns petiscos. Mas minha amiga e jornalista Simone Romero, que mora lá, me levou para conhecer o projeto Circular, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura que estava retomando as atividades justamente naquele dia, depois de dois anos de suspensão por conta da pandemia de covid-19.

Trata-se de um projeto que incentiva a participação do público em atividades culturais e lúdicas (principalmente etílicas) na Cidade Velha de Belém, inclusive com abertura de museus com acesso gratuito aos visitantes. Ele é realizado no primeiro domingo de cada mês.

Foi assim que conheci o Museu do Círio, que traz toda a história do Círio de Nazaré, a maior festa religiosa do Norte brasileiro, com exibição de adereços, roupas, imagens e outros objetos relativos ao evento. Próximo ao museu, há um pequeno complexo na Praça Frei Brandão que reúne a majestosa Catedral Metropolitana, o Museu de Arte Sacra (que não visitei por haver uma fila extensa para entrar, e só fui dois dias depois pagando o ingresso de 4 reais - valor em abril/2022), a Casa das Onze Janelas (onde os presos políticos eram torturados nos tempos da ditadura militar de 1964 a 1984 e que reúne agora espaço cultural e artístico) e o Forte do Presépio, marco do surgimento de Belém. Visitas que valem muito a pena para quem gosta de História.

Ainda na agitação do projeto Circular, conheci lugares bacanas para tomar umas cervejas e petiscar a isca de peixe ao molho do cu do boto: peixe filhote empanado com molho de tucupi e jambu. Meu ponto final foi no Porto do Sal, um reduto de bares e muita energia positiva dos frequentadores.

PORTAL DA AMAZÔNIA

O Portal da Amazônia é uma região revitalizada da orla de Belém que, em minha primeira impressão, falta ser melhor aproveitada. Ao longo de sua extensão, há pouca presença de seguranças, mas ainda assim as pessoas usam a área para caminhadas e exercícios. O calçadão é bem preservado, mas os mirantes estão meio abandonados. Fui de manhã cedo e passei cerca de uma hora para fazer a caminhada de ida e volta. Só havia um vendedor ambulante de água e cocos. Talvez uma futura administração de Belém possa dar ao local o devido valor para torná-lo mais atrativo tanto para a população local quanto para os turistas.

MOSQUEIRO

Mosqueiro é um distrito do município de Belém que fica a aproximadamente 1h45minutos de ônibus da capital - dependendo do trânsito, da quantidade de embarques e desembarques e do clima, o tempo pode ser um pouco menor ou chegar a perto de duas horas. Os ônibus saem de um pequeno terminal próximo à rodoviária de Belém, no São Brás, e a passagem custa R$ 6,40 (valor em abril/2022). Trata-se de um coletivo urbano comum, portanto sem cadeiras reclináveis ou acolchoadas, já que é a linha usada também pelos moradores da região metropolitana da capital paraense para deslocamento entre suas casas e seu trabalho, principalmente.

A pequena e rústica vila tem uma bela orla com diversos restaurantes espalhados em suas diversas praias. Escolhi ficar na Praia do Chapéu Virado. Como era uma manhã de terça-feira chuvosa, a área estava praticamente deserta e assim ficou até o sol aparecer. Além dos belos cenários para fazer fotos, com a grandiosidade da baía de Marajó, o que me chamou a atenção em Mosqueiro foi a quantidade de chalés antigos, certamente usados como casas de veraneio, já que praticamente todas estavam fechadas.

Apenas achei os preços da barraca onde parei, com o mesmo nome da praia, meio salgados para a baixa estação: um executivo de peixe com arroz, feijão, salada, farofa e macarrão custava 45 reais, e havia outros similares que chegavam a 100 reais.

Para voltar a Belém, basta esperar a mesma linha de ônibus (alguns são identificados com o número 970, outros só tem o nome Mosqueiro-São Brás na placa).

Apenas uma observação: a aventura custou muito barato. Contando o transporte (6,40 por trecho), a refeição, água e cerveja, gastei exatos 112,80 reais. Um passeio desses em uma agência de turismo receptivo em Belém estava por 410 reais - claro, em veículo climatizado, viagem direta, parada em ponto de apoio certamente caro. Fica a dica para quem não se liga em luxos.

MANGAL DAS GARÇAS

O Parque Zoobotânico Mangal das Garças foi o passeio mais relaxante que fiz em Belém! Localizado na orla do Guamá e perto do 4º Distrito Naval da Marinha do Brasil, tem entrada gratuita de terça a domingo. Apenas nas quatro áreas de visita monitorada (o farol, o borboletário, o viveiro das aningas e o Memorial Amazônico da Navegação) há cobrança de ingressos ao valor de 7 reais para cada local, mas por 20 reais se adquire um passaporte para todos esses lugares. Os valores, vale lembrar sempre, são de abril/2022.

O farol tem 47 metros de altura e quatro mirantes, de onde podemos ter uma bela vista (e fazer fotografias) do rio Guamá e da própria cidade de Belém. O acesso é feito apenas por elevador. O borboletário e o viveiro das aningas são espetáculos à parte com belas e coloridas borboletas e diversas aves. O Memorial Amazônico da Navegação traz a história da navegação nos rios amazônicos, com maquetes de embarcações, mapas e artefatos utilizados pelos ribeirinhos. O mirante próximo ao memorial, na minha visita, estava fechado para manutenção.

No Mangal também há restaurantes e lanchonetes. Comi um peixe com açaí por 30 reais (a fome era tanta que não esperei para ir comer a um preço mais em conta no Ver O Peso).

CITY TOUR

Nos seis dias que curti Belém, em alguns momentos aproveitei para conhecer outros atrativos na cidade, como o Teatro da Paz e a Praça da República, além de outras igrejas (como a de Nossa Senhora do Carmo, na Cidade Velha), praças e edifícios antigos. Como sou fascinado por prédios históricos, a Cidade Velha foi meu principal local de caminhada, registrando os contrastes entre o antigo e o novo, a restauração e o abandono.

Quem estiver disposto a fazer uma boa caminhada pode curtir todos esses pontos. Fala-se em problemas de segurança, mas basta ficar atento, não dar bandeira (nada de relógios, colares, brincos, exibicionismo e extravagância; quando mais "largado", melhor) e de preferência não andar sozinho (o que foi impossível como viajante individual para mim).

O QUE FALTOU

Por conta do período em que viajei (inverno amazônico), as constantes chuvas empataram um pouco meus passeios. Deixei de ir a Salinas devido tanto ao clima quanto à distância, além do fato de estar viajando sozinho. Mas perto de Belém há a Ilha do Combú, onde se chega por meio de uma travessia do rio Guamá, de lancha ou voadeira, em 15 minutos. Há restaurantes e uma produção de chocolate artesanal, mas além do clima chuvoso e do tempo, acabei abandonando a ideia. Além do mais, pelo que eu soube, dificilmente se consegue ir à ilha durante a semana, pois há mais disponibilidade de embarcações de sexta-feira a domingo - um pecado, como se não houvesse turistas dispostos a aproveitar a calma dos demais dias para curtir seu lazer.

VIAGEM: Aracaju, Piranhas e Rota do Cangaço (10 a 16 de setembro/2021)

2022-03-06T12:00:00.004-04:00

Pela terceira vez viajei a Sergipe, agora com uma finalidade específica: conhecer a Rota do Cangaço, em Piranhas, cidade da margem alagoana do rio São Francisco, que separa terras sergipanas e alagoanas. Das vezes anteriores não houve tempo hábil ou a quantidade de pessoas era insuficiente.

Graças à ajuda da agência Aracaju Receptivo, consegui finalmente montar um esquema para passar o fim de semana em Piranhas e realizar meu sonho de conhecer o local onde, em 1936, o bando do cangaceiro Virgulino Ferreira, o Lampião, foi emboscado pela polícia, resultando na execução de quase todos os seus integrantes em um tiroteio.

Cheguei a Aracaju por volta do meio dia de 9 de setembro, depois de uma conexão cansativa em Guarulhos (como detesto esse aeroporto! É gigante, sempre está lotado e a troca de portões de embarque é um fato corriqueiro, sem contar que a área inferior dos embarques, onde os passageiros são levados de ônibus do terminal até as aeronaves, é um verdadeiro cabaré de tão confuso, desordenado e desestruturado). Hospedei-me pela segunda vez no Via Mar Praia Hotel, no bairro Atalaia, de excelente localização e serviços. Claro que depois de passar a madrugada acordado no aeroporto de Vitória (o voo sairia 5h, mas como havia incerteza sobre funcionamento de Uber e táxis em horário tardio, fui para o terminal quase meia noite), aproveitei para dormir bastante antes de passear e matar a saudade de uma de minhas capitais preferidas, com a orla mais bonita e organizada de todo o Nordeste (sei o que digo porque já conheci todas as capitais nordestinas).

No dia seguinte, seria meu tão sonhado passeio a Piranhas!

Sábado, 11 de setembro

Para eu poder fazer o passeio a Piranhas e conhecer a Rota do Cangaço, a Aracaju Receptivo, em parceria com outras agências, me incluiu na rota do passeio para os cânions do Xingó (que conheci em 2015). Fui deixado em Canindé do São Francisco pela van depois de 2 horas de estrada, onde o táxi já me aguardava (esqueci o nome do taxista, era um jovem super educado e prestativo). Quinze minutos depois, chegava a Piranhas para me hospedar na Pousada Ô de Casa! (simples, aconchegante e muito bem localizada, perto dos principais pontos turísticos da pequena cidade).

Então, fui passear na cidade. Primeira parada: Museu do Sertão. Ali estão reunidos objetos ligados à cultura nordestina e à História, como as roupas usadas pelos cangaceiros de Lampião e painéis com notícias da época do auge do cangaço. Tudo isso pela quantia de R$ 2.

Em frente ao museu fica a Torre do Relógio, onde funciona o Café da Torre. Fui duas vezes por lá e dei de cara na porta. Se abriram naquele dia, foi só ao anoitecer. Frustrante. Dali segui para almoçar na orla do São Francisco, onde há vários restaurantes um ao lado do outro. Preço bom para viajante individual.

Depois do almoço, resolvi conhecer o Mirante Secular. São mais de 300 degraus, e é possível chegar lá de carro, mas onde iria achar um, se nem mesmo dirijo, né? José, recepcionista da pousada, me sugeriu que fosse no final da tarde. Deveria tê-lo ouvido. Levei uns 15 minutos para chegar lá em cima, parando para recuperar o fôlego naquele calor de 15h, tendo comprado duas garrafinhas de água na subida. Quando cheguei ao topo do mirante, onde há um restaurante, fiquei parado por vários minutos até normalizar minha respiração. Mas a vista da cidade e do rio São Francisco compensou o esforço. Para descer, claro que foi bem mais fácil.

Depois de visitar outro pontos do Centro de Piranhas, subi o Mirante da Igreja do Senhor do Bonfim, com menos degraus mas ainda assim muito alto, mas graças ao horário (mais de 17h), não sofri tanto quanto no mirante oposto. Ali também a vista é fantástica de toda a região, sem contar que há trilhas para outros pontos do morro.

Anoiteceu e resolvi comer e beber algo na área do Centro que reúne os bares e restaurantes da cidade. Mantive-me isolado em uma mesa distante enquanto os locais foram lotando. Noite muito agitada e divertida, deliciosa como em toda cidade interiorana.

Domingo, 12 de setembro

Às 9h, depois de ter tomado café na pousada e descansado, já estava no porto à espera do catamarã para a Rota do Cangaço. Depois de pouco mais de uma hora navegando, chegamos a um balneário muito bem estruturado com banheiros, barracas, guarda-volumes e serviço de bar. Dali parti no grupo da excursão a pé mesmo pela Rota do Cangaço.

No caminho, nosso guia contava toda a história que tornou o lugar famoso: de como a polícia pressionara um integrante do bando de Lampião a dizer onde eles estavam escondidos. Todos foram emboscados na Gruta do Angico no dia 28 de julho de 1938, culminando na morte da maioria dos cangaceiros, inclusive Lampião e sua mulher Maria Bonita, que foram decapitados e suas cabeças, exibidas na escadaria da prefeitura de Piranhas (por falta de tempo acabei não conseguindo ir a esse local para registro).

Quem gosta de História entende a emoção que é estar em um lugar onde um fato histórico marcante aconteceu. Ouvir os relatos do guia também permitiu essa viagem, apesar da crueldade relatada sobre a morte de Maria Bonita, que segundo ele estava viva quando teve a cabeça decepada e implorara por sua vida. No local do confronto fatal, cruzes e placas se mantem como as marcas desse passado violento.

Terminado o passeio, hora de almoçar, depois do que votei no catamarã para Piranhas, onde logo depois apareceu o taxista do dia anterior (gente muito boa) que me deixou no ponto de encontro da van e ficou aguardando até quando o veículo chegou.

A viagem de volta a Aracaju não foi nada confortável. Van pequena demais, único local disponível apertado entre um bando de gente com cara de poucos amigos, mas pelo menos houve uma parada num local de venda de artesanato e guloseimas. Fiz questão de reclamar com a agência, porque aquilo acabou com minha coluna.

Chegando a Aracaju, foi o momento de descansar para aproveitar os demais dias.

Segunda-feira, 13 de setembro

Guardei o dia 13 para encontrar minha amiga Cíntia depois de caminhar e curtir a praia de Atalaia pela manhã. Já li em grupos de viagens no Facebook muitas críticas quanto às praias da cidade, mas não entendo a razão. Pode não ter a estrutura da praia do Futuro de Fortaleza, de Ponta Negra em Natal ou da orla de João Pessoa, nem a beleza da cor das águas do mar de Maceió, mas em Aracaju a orla é tranquila.

Cíntia e seu filho Caio me levaram para conhecer o Largo da Gente Sergipana, no Centro de Aracaju, à margem do rio Sergipe. Várias estátuas indicavam os elementos da cultura do Estado, um ótimo local para fotos. De lá fomos ainda fazer umas compras (artesanato e guloseimas que já enchiam minha mala desde o Espírito Santo, claro), e foi hora de nos despedirmos.

Terça-feira, 14 de setembro

Nos passeios que havia feito nas duas viagens anteriores a Aracaju, havia apenas passado pela Praia do Saco, então dessa vez resolvi conhecer especificamente esse lugar. E foi ali que aprendi a procurar lugares por conta própria para fugir dos "pontos de apoio".

Para chegar à Praia do Saco (passeio feito por meio da Aracaju Receptivo), passamos pela Lagoa dos Tambaquis, que eu já conheci anteriormente mas nunca tive oportunidade de tirar uma foto que prestasse. Dessa vez, consegui o que queria.

Na Praia do Saco, as agências costumam deixar os clientes em determinado restaurante, mas não curti o local, cuja faixa de praia era pequena e servia mais para ponto de saída de lanchas para outros passeios. Resolvi explorar os arredores, e foi a melhor coisa que fiz. Encontrei outra faixa de praia muito mais tranquila, de águas calmas, limpas e pouquíssimas pessoas. Ali me estabeleci na barraca Poseidon (único cliente), almocei bem, tomei minhas cervejinhas, fui nadar várias vezes e fiquei até a hora de voltar ao restaurante. E tirei muitas fotos, claro!

Quarta-feira, 15 de setembro

Faltando mais um dia para eu voltar a Manaus, não comprei nenhum passeio e resolvi passar o dia todo na praia, indo de Atalaia a Aruana. Caminhada boa desde as 9h. Acho que percorri uns 4 quilômetros a partir de Atalaia até chegar ao Bar do Nelsinho, na praia do Robalo, em Aruana, para espantar o calor com umas cervejinhas geladas e uns petiscos bacanas. Aproveitei muito!

Na caminhada da volta, passei no Bistrô Tempero da Terra, de minha amiga virtual Jane Kelly, que finalmente tive o prazer de conhecer e experimentar uma comida caseira deliciosa como nunca vi igual! Nesse caminho observei que o governo de Sergipe estava realizando obras de urbanização da orla de Aracaju a partir de Atalaia, criando calçadões, estacionamentos e ciclovias (no momento em que escrevo, passaram-se quase seis meses dessa viagem, portanto creio que a essa altura os trabalhos já foram concluídos). A capital sergipana está mais do que pronta para despontar como importante destino turístico!

Despedi-me de Aracaju indo à Churrascaria do Matuto para apreciar uma boa cerveja e petiscos divinos. Claro que fiquei em uma mesa na calçada (na noite anterior havia ido a outro bar mas logo fui embora quando o garçom que me atendia resolveu ficar sem máscara. Não voltei mais lá), sozinho, longe do salão que começava a lotar.

Bom, curtir uma noitada sozinho nunca foi problema para mim.

Quinta-feira, 16 de setembro

Havia curtido bastante minha viagem, tomando todos os cuidados recomendados. Hora de dar tchau para Aracaju e enfrentar uma maratona de voos: dali fui para Guarulhos, onde embarquei para Brasília (no piso inferior do terminal, justamente aquele de que falei no início da postagem, onde tudo é uma bagunça). Chegando à capital federal, outra espera para embarcar para Manaus.

Saí de Aracaju pouco depois das 14h. Cheguei a Manaus quase meia noite, duas conexões depois. Não recomendo essa maratona.

Cheguei bem, mantive meus cuidados, me diverti, mas ainda assim enfrentei dedos apontados para mim. Bom, eu sei como me protegi. Se tem quem tenha achado que fui irresponsável e moleque (sim, nas entrelinhas era isso que eu entendia), só lamento pela falta de confiança.

Depois dessa viagem, ainda fui passar um feriadão em Gramado e Canela (que me rendeu um sábado de molho com crise de lombar que me levou ao hospital) uma viagem de uma semana para o Ceará e mais uma semana entre o Natal e o Ano Novo no interior de São Paulo, as duas últimas com meu companheiro Henrique (nossas primeiras juntos, o que para mim encerrou o ano de forma maravilhosa). Mas sobre essas não farei postagens por conta do tempo decorrido (cada vez mais fica difícil eu guardar informações na minha memória por muito tempo), e a partir de agora, a cada viagem, haverá uma postagem imediata.

Em abril, viajarei para Belém e Macapá. Aguardem novas publicações sobre minhas viagens.

Até!

VIAGEM: Descobrindo o Espírito Santo (4 a 9 de setembro/2021)

2022-03-04T12:07:00.000-04:00

Antes de contar como foi retomar minhas viagens em tempo de pandemia, atento para o fato de que estava em uma viagem quando a covid-19 chegou ao nosso país. Aquela experiência passou de prazerosa a apavorante, rendeu uma postagem aqui no blog, cancelamentos de todas as programações para o resto de 2020 (e até o primeiro semestre de 2021) e um trauma que foi complicado para superar.

Entretanto, para superar esse trauma e voltar aos poucos a alguma normalidade, foquei na segurança de ter sido vacinado com as duas doses de Coronavac e o reforço da Pfizer, e de ter mantido os mesmos cuidados de sempre: distanciamento (fácil para mim que cheguei numa fase de não suportar aglomerações, isso bem antes da pandemia - coisa de velho, alguns pensarão daí; coisa de quem não aguenta a convivência com muita gente inconsequente e idiota depois de 48 anos, responderei daqui), uso de máscara e um frasco de álcool em gel como meu companheiro na rua e higiene das mãos dentro de casa.

Mas o medinho no fundo continuou: o temor não estava em mim, e sim nas pessoas ao meu redor. Temor dos negacionistas, dos irresponsáveis que ligaram o foda-se com apenas uma dose, os antivacinas que usam argumentos tão profundos quanto uma colher de chá de água (que vai da marca da besta numa interpretação imbecil e oportunista do Apocalipse até a paranóia babaca da alteração de DNA e - não riam! - da nossa transformação em ímãs humanos).

Então pensei: essas pessoas existem aqui onde moro. Eu me cuido, minha família se cuida, ninguém aqui é negacionista. Criei coragem: agora eu vou. A vacinação está correndo, apesar do índice ainda aquém do ideal para voltarmos ao que éramos antes de março de 2020; os idiotas negacionistas antivacinas são poucos; dos irresponsáveis mantenho distância; e os novos casos e fatalidades estão atingindo principalmente esses imbecis, vítimas da própria estupidez (desculpem os termos, mas não há outro meio maia adequado e direto para me referir a essa gente).

Feito todo esse prólogo, vamos ao Espírito Santo, Estado que, se não fosse a pandemia, eu teria conhecido em agosto de 2020.

Cheguei a Vitória na manhã do dia 4 de setembro, depois de uma conexão de uma hora em Campinas (fiquei furioso porque tive que atravessar o aeroporto inteiro pra achar o portão de embarque). Como ainda não eram 10h e o check in seria apenas às 14h, tomei café no próprio terminal e fiz hora até apanhar um táxi (R$ 20) para ir ao hotel Minuano. Lá, pude deixar minha mala para ficar livre e explorar a região e almoçar até que liberassem o apartamento.

No hotel, aquele totem para aplicação de álcool em gel no pequeno saguão e proteções de acrílico para os funcionários da recepção, super prestativos e educados (mas nem tudo foi perfeito, como coloquei depois na minha avaliação no Booking, com demora na liberação do apartamento e falta de controle sobre hóspedes entrando e tramitando pelo hotel sem máscaras).

Fiquei no bairro Camburi, local da mais extensa praia da capital capixaba. Calçadão, ciclovia, bares e restaurantes. Aquela orla de Vitória é uma das mais belas que já vi, e em alguns momentos me lembrou a de Aracaju, meu destino seguinte. Mas também fiquei assustado: a maioria esmagadora dos capixabas não usava máscaras e andava em bandos. Havia bares na praia lotados. Praticamente me esquivei de tanta gente que poderia ter sido confundido com um boneco de Olinda. Era um sábado, afinal, encravado num feriadão.

O hotel possui um restaurante bem ao lado, de mesmo nome, e que já estava aberto - passava um pouco das 11h. Comida cara, mas era o que tinha para o momento (paguei 68 paus em 300 gramas de cordeiro com guarnições à vontade). E àquela hora o restaurante estava vazio - duplamente maravilhoso para mim: sem possíveis contaminantes e com tranquilidade e segurança (todos os garçons estavam usando máscaras).

Depois de uns entreveros para conseguir a liberação do apartamento (o que só ocorreu às 14h30 depois que quase armei um barraco na recepção, de tão exausto que estava por ter ficado sem dormir há mais de 24 horas com a ansiedade da viagem), o resto do primeiro dia foi desabar na cama, dormir e deixar para desfazer a mala depois. No dia seguinte, começariam meus passeios, adquiridos com bastante antecedência da Capixaba Turismo.

Ah! E à noite saboreei a moqueca capixaba, cuja diferença para a moqueca baiana é a ausência do azeite de dendê. E é uma delícia! Mas saiu caro, porque, como em vários lugares do Brasil, poucos restaurantes oferecem refeição para viajantes individuais. Então tive que comer por dois - e no final valeu a pena!

5 de setembro, domingo: Pedra Azul

A Pedra Azul é o nome de uma montanha que fica na região de Domingos Martins, pequena cidade a quase 38 km de Vitória (em linha reta). Trata-se de uma formação rochosa de 1.822 metros de altura e que assume coloração azulada em determinados momentos, dependendo da luz do sol que a atinge (mas muitos, como eu, conseguiram enxergar também uma coloração verde). Para chegar lá, passamos pelo Café com Prosa, local bem aconchegante para um café da manhã gostoso e, de quebra, compra de diversos produtos como antepastos, queijos e similares.

O parque da Pedra Azul possui uma loja com uma diversidade impressionante de cafés, entre eles o famoso café Jacu, feito a partir de grãos colhidos das fezes do pássaro jacu e tratadas antes do devido processamento e embalagem (nosso guia contando a história foi um dos momentos mais divertidos do passeio). Essa característica, que leva à piada de chamá-lo de "cafezes", o torna um dos cafés mais caros do país. Uma xícara pequena custa em torno de 25 reais. Trouxe para Manaus um pacote para experimentar, mais outros pacotes de diversas marcas, produzidas no próprio Espírito Santo (foi duro escolher. São muitos aromas deliciosos).

O que fazer ali no parque? Além da lojinha, há uma trilha para caminhada, coisa de que fujo, dado meus problemas de articulação nos joelhos que me impedem de fazer essas atividades, digamos, mais "juvenis". Porém para quem gosta de tirar fotos em lugares lindos da natureza, vale muito a pena! O único problema ainda foi por conta da presença de pessoas sem máscara em grande quantidade, de forma que me isolei de todo jeito, mantendo distância desses tipos.

No retorno para Vitória, passamos pela simpática cidade de Domingos Martins, bonitinha e arrumada, onde a Rua do Lazer é o principal atrativo, reunindo diversos bares, restaurantes e lojas de artesanato e produtos locais. Claro que me acabei comprando chocolates, cafés e todo tipo de guloseima - entretanto só entrei em lojas em que os visitantes eram poucos, deixando de ir naquelas em que havia até fila para entrar.

6 de setembro, segunda-feira: Guarapari

Guarapari possui uma das praias mais badaladas do Espírito Santos, segundo nosso guia. A pouco mais de 50 quilômetros ao sul de Vitória, a cidade tem uma orla aprazível, bem estruturada. A praia de Areia Preta chama atenção pela coloração, e o cenário é perfeito para nossas melhores fotos.

Em razão da aglomeração de pessoas na praia, limitei-me a passear por toda a região, almoçando na praia dos Namorados, onde havia menos gente (comi peroá assado, peixe típico do Espírito Santo, delicioso). De fato, acabei não aproveitando banho de mar por conta do medo provocado pelas pessoas sem máscara e andando em bandos.

Meu único proveito em Guarapari foi, além do registro de fotos da beleza do local, comprar licores em uma feirinha próxima com movimento bem tranquilo e pouquíssimas pessoas, pelo menos naquele horário (passava das 13h e nosso retorno a Vitória estava marcado para as 15h30. Obviamente saímos depois das 16h por causa de turistas abusados que não cumpriram a orientação do guia de chegar no horário combinado - uma prática frequente que me irrita.

Antes de chegar a Vitória, ainda passamos na cervejaria VIX, onde pudemos ver a produção da cachaça Reserva do Gerente (cujo símbolo é igual à marca do Rei do Gado) e cervejas artesanais locais e adquirir algumas diretamente na lojinha.

7 de setembro, terça-feira: Anchieta

Em Anchieta, a 82 quilômetros ao sul de Vitória, finalmente aproveitei para tomar um banho de mar!

Quando chegamos, o ponto de apoio era em um restaurante na praia Costa Azul, no distrito de Iriri. Tudo bonito, mas com o mesmo problema dos outros lugares: muita aglomeração e a maioria das pessoas sem máscara, amontoadas no calçadão ou nas barracas. Felizmente o restaurante onde ficamos estava quase vazio (a maioria dos turistas correu para as barracas na praia ou no calçadão), e eu já estava conformado em permanecer passeando por ali.

Como tínhamos umas quatro horas para aproveitar o passeio, resolvi fazer uma caminhada para além daquela área, e foi assim que descobri, em outro extremo, as praias de Areia Preta e Iriri. A primeira tem uma estrutura mais rústica, sem calçadões e com ruas de terra batida, enquanto a segunda é totalmente "virgem", sem barracas e totalmente livre de multidões - e foi nela que finalmente pude aproveitar o mar, pois estava vazia, à exceção de umas poucas pessoas (moradores da área, certamente) que caminhavam ou também tomavam banho.

No retorno, uma parada no Santuário Nacional de José de Anchieta, onde o jesuíta viveu. Amo visitar igrejas antigas pelo belo conjunto arquitetônico, por mais simples que seja, mas essa visita marcou pelo fato de visitarmos os aposentos onde Anchieta viveu. É uma emoção que senti igual quando fiz um tour por Minas Gerais em 2018, até agora a melhor viagem a locais históricos que fiz (e que pretendo repetir em breve).

8 de setembro, quarta-feira: city tour Vitória-Vila Velha

O último dia em Vitória foi o famoso city tour até Vila Velha, sua cidade irmã, separada da capital por várias pontes. Ao final do passeio, concluí que justamente a última tinha coisas mais interessantes para se ver.

A primeira parada foi no convento de Nossa Senhora da Penha, construído no século 16, num morro de onde se tem uma vista sensacional das duas cidades. É um lugar lindo, que transmite uma paz imensa. Dá vontade de ficar o dia todo por lá! Para chegar ao convento é preciso pegar uma van que passa a cada 15 minutos no ponto, pagando o valor de R$ 5 (subida e descida). Para quem tem mais resistência, é possível fazer uma boa caminhada.

Saindo do convento, passamos pela loja de chocolates Garoto. Apenas pudemos comprar produtos a preços de fábrica, pois em razão da pandemia a visitação às instalações para vermos o processo de fabricação estava suspensa (e era o que realmente me interessava). Fica para uma próxima oportunidade.

Os momentos finais do dia guardaram uma passagem pela catedral metropolitana de Vitória (linda!), enquanto no dia seguinte aproveitei as últimas horas na capital capixaba para visitar o Centro (tive que comprar uma bolsa de viagem de mão, no final das contas) e conhecer o Palácio Anchieta, sede do governo estadual e fazer uma boa caminhada pela região do porto (mais ou menos uma hora e meia de caminhada até o hotel, fora a parada para almoço em um pequeno centro comercial - a comida na região é muito cara, então tive sorte de achar um self service com boa comida e preço bem acessível).

Ainda na noite de quarta-feira, consegui tomar uma cervejinha com uns petiscos deliciosos num barzinho próximo, super tranquilo e com pouquíssima movimentação (fora a minha mesa, apenas mais três estavam ocupadas por pessoas sozinhas ou casais). Despedida em alto estilo.

Horas depois, fiz meu check-out e rumei para o aeroporto para voar para Aracaju, com conexão em Guarulhos. Essa viagem (minha terceira ida a Sergipe) foi a realização de um sonho, que irei contar na próxima postagem.

Conclusões

Vale a pena conhecer o Espírito Santo? Sim, vale muito! As praias são lindas, as serras são fantásticas.

Quer viajar mesmo com a pandemia ainda nos assombrando? Esteja vacinado com todas as doses contra a covid-19, mantenha todos os cuidados necessários, sobretudo uso de máscara enquanto estiver em grupos, evitar contatos físicos com estranhos e ter uma bisnaga de álcool em gel sempre à mão.

Viaja para ir para baladas, adora muvucas, bate-coxa, raves? Fique em casa, sossegue o facho e aguarde o percentual mínimo de segurança (70 a 75% de pessoas com ciclo vacinal completo) para poder fazer o que bem entende.

Muitas restrições foram relaxadas (algumas de forma irresponsável, como vi em bares na noite em Vitória, com gente amontoada), mas mantenha as suas. Como diz o ditado: passarinho que acompanha morcego acorda de cabeça pra baixo.

Prefira viajar sozinho ou no máximo com uma ou duas companhias, de modo que facilite a comunicação e o acordo entre todos para que você não se torne um transmissor do vírus. Isso se chama responsabilidade consigo e com os demais.

Essa é, por enquanto, a normalidade que existe (não há "novo normal", isso é papo furado). A covid não vai desaparecer, mas temos que colaborar para ela deixar de ser uma pandemia.

O grande vácuo de 2020

2020-12-22T13:11:00.000-04:00

Para mim, 2020 acabou em março. Mais precisamente no dia 22 de março, quando depois de uma situação de medo provocada pela pandemia de covid-19 antecipei o fim da viagem que estava fazendo de férias ao sul do país (e que narrei em postagem aqui no blog) em uma semana e, após muita tensão, voltei a Manaus.

De lá para cá, o ano virou um grande vácuo. Nada aconteceu normalmente. Aliás, parece que nem aconteceu no nível da minha vida pessoal. Fiquei em home office até outubro, uma sorte que infelizmente nem todos os trabalhadores tiveram. Para encontrar os amigos, somente reuniões por bares virtuais que foram bacanas mas não vingaram depois. Muitas pessoas queridas perdendo a batalha para o coronavírus enquanto os negacionistas e os que minimizam a praga espalharam boatos ridículos, distorceram informações e agiram como criminosos em aglomerações que ajudaram a voltarmos aos poucos ao mesmo patamar do pior momento da pandemia.

Pensando hoje nisso, sinto um grande vazio entre aquele 22 de março e agora. É realmente como se o ano tivesse nunca existido. Um final de década (ou início de outra?) bem deprimente para quem em 2019 tinha tantos planos.

Como voltar à normalidade? Isso seria possível se todos tivessem consciência em seus comportamentos e não agissem como egoístas.

Voltei ao trabalho presencial no início de outubro, mas com restrições ainda no atendimento: funcionamento interno, acesso restrito do público apenas para audiências, sem acompanhamentos desnecessários, uso de máscaras e disponibilização de álcool em gel. Tem dado certo até agora sem maiores incidentes.

Mas o que ainda testemunhei: pessoas achando que por já tem ficado doentes poderiam agir normalmente sem usar máscaras, outros se vengloriando de participar de festas clandestinas, outros usando o ridículo e nojento argumento de que "toda pessoa agora só morre de covid" (aqui um total desrespeito e falta de empatia com a dor de quem perdeu pessoas queridas para esse vírus).

Em julho, perto do final do mês, fiz minha primeira saída de casa para visitar meus compadres, que haviam perdido a filha mais velha de 23 anos para o covid. A partir daí, consegui colocar alguma normalidade na minha rotina com reuniões eventuais sem aglomeração (máximo de cinco pessoas, comigo incluso) em espaços abertos, distanciamento e uso frequente de álcool em gel, tapetes com água sanitária e álcool líquido borrifado em roupas e cabelos, todo o tipo de segurança que daria para permitir o retorno a um pedaço do que era nossa vida antes da coronacrise. Entretanto, ninguém quer agir assim: o que importa é ir para lugares lotados, sem uso de máscaras, esfregando-se uns nos outros, rindo sobre milhares de cadáveres (milhões em nível mundial), levando o vírus para outras pessoas. Aí em supermercados vejo gente sem máscara ou com máscara segurando a queixada (de burro), ou mesmo pendurada na orelha ou com o nariz de fora. Sem contar quem não respeita a distância nas filas ou leva toda a família para as compras (nunca vi necessidade disso).

Em 2020 o nosso mundo somente piorou. O vácuo engoliu aquelas premissas de que a pandemia nos tornaria pessoas melhores. Algumas conseguiram. Outras só mostraram - e mostram - que não passam de egoístas estúpidos. Depois vem atrás de orações quando a coisa fica feia. Empatia não terão de minha parte. Desculpem, ainda não evolui e pelo jeito jamais o conseguirei.

Dedico esse desabafo aos que perderam a batalha contra esse vírus maldito:

Mylena de Azevedo Alcântara, afilhada

Bruno Cecílio, marido de uma colega

Robson Franco, amigo

Eledilson Colares, amigo

Heleno Oliveira, tio

E mais de 180 mil brasileiros que não estão tendo sua memória devidamente respeitada.

LIVROS: "Os sete", de André Vianco (2000)

2020-06-30T21:06:00.001-04:00

A descoberta no fundo do mar de uma caravela portuguesa de 500 anos, por dois jovens mergulhadores no litoral da pequena cidade gaúcha de Amarração, revela uma estranha caixa de prata que, violada por estudiosos, traz também a descoberta de sete cadáveres.

A revelação entusiasma pesquisadores, mas logo a animação vai se transformar em terror quando, um a um, os corpos retornam à vida como vampiros, cada um com um poder específico, deixando um rastro de mortes, medo e fenômenos bizarros, como o surgimento de zumbis e controle sobre o tempo.

Um grupo de amigos - Tiago, César (descobridores da embarcação), Olavo e Eliana - tenta deter as criaturas que buscam voltar a Portugal, em uma aventura repleta de tensão, até um final angustiante e surpreendente! Livro muito envolvente, apesar de alguns momentos arrastados. É um ótimo exemplo da nossa literatura fantástica.

Nota 4.1/5 no Skoob (18/04/2020)

LIVROS: "O crime da Quinta Avenida", de Anna Katharine Green (1878)

2020-06-30T20:18:00.001-04:00

Em Nova York, em 1876, o milionário Horatio Leavenworth é encontrado morto em sua biblioteca, baleado na cabeça. O advogado Everett Raymond, amigo da família, se une ao detetive Ebenezer Gryce para tentar desvendar o assassinato misterioso na mansão da Quinta Avenida, que pode ter sido motivado por motivos financeiros. Mas uma possível testemunha chave - ou suspeita - sumiu da casa na noite do crime, e essa caça traz à tona segredos envolvendo as duas jovens sobrinhas e herdeiras do sr. Leavenworth, complicando ainda mais a solução do crime.

A autora é considerada a mãe dos romances policiais modernos e influenciadora de nomes como Agatha Christie e Artur Conan Doyle. Lançado em 1878, o livro chegou ao Brasil mais de um século depois graças à Monomito Editorial e sua iniciativa de financiamento coletivo, do qual eu orgulhosamente participei.

Uma narrativa perfeita, vocabulário rico, uma trama intrigante que parece fácil de ser resolvida, mas a cada página, sobretudo nas últimas, temos reviravoltas e surpresas!!!

Nota 3.9/5 no Skoob (12/06/2020)

LIVROS: "Treblinka", de Jean François Steiner (1967)

2020-06-30T20:07:00.001-04:00

Em pouco mais de um ano de atividade a partir de julho de 1942, o campo de extermínio nazista de Treblinka, na Polônia, teve de 800 a 900 mil seres humanos assassinados nas suas câmaras de gás, a maioria esmagadora de judeus deportados dos guetos na execução da Solução Final.

Quando o campo estava prestes a ser liquidado, ocasião em que os prisioneiros foram obrigados a exumar e incinerar os milhares de cadáveres das vítimas, um grupo iniciou uma revolta que deixou algumas centenas de sobreviventes que lograram escapar para as florestas, mas dos quais apenas 40 chegariam vivos ao final da guerra.

É essa história que Steiner nos conta com base em entrevistas e pesquisas, trazendo a nosso conhecimento o funcionamento cotidiano de Treblinka, o desafio de sobreviver naquele inferno, os horrores testemunhados, a carnificina diária e a fantasia bizarra de um mundo novo que o comando do campo tentou criar, representado pelo falso relógio que marcava eternamente 3 horas na entrada do lugar.

Steiner também nos revela toda a complexidade maligna dos "técnicos" da Solução Final em ludibriar e manipular suas vítimas nos guetos - o de Vilna é tomado como ilustração -, o uso dessa "fórmula" em Treblinka e como surgiram os primeiros lampejos da revolta, organizada aos poucos, assimilada por um comitê e adiada por várias ocasiões, até finalmente eclodir.

O romance de não ficção traz, por meio dos orquestradores da revolta, fatos que rebatem a antiga crença de que os judeus se deixaram massacrar passivamente durante as perseguições nazistas. Em vez disso, situações dramáticas testemunhadas pelos prisioneiros que recebiam os comboios de deportados faziam brotar o sentimento de lutar para tentar sobreviver e levar a história do Holocausto ao mundo.

Nota 4.5/5 no Skoob (26/06/2020).

VIAGEM: Curitiba em meio à pandemia

2020-06-08T16:26:00.004-04:00

Da região sul do Brasil, faltava-me conhecer, das capitais, Curitiba, sonho adiado de 2019 para este ano. Meu planejamento original, feito uns oito meses antes, incluía cinco dias em Curitiba, três em Foz do Iguaçu e os oito restantes em Florianópolis, cidade que adoro, sendo a quarta vez que a visitaria.

Aí veio a covid-19... Ainda havia poucos casos, pouca informação e muitas medidas de precaução. As máscaras ainda eram usadas apenas por quem estivesse resfriado ou com acessos de tosse, mas o álcool em gel e o distanciamento de aglomerações era a maior recomendação. Então como lidar com isso em meio a essa viagem originalmente programada de 13 a 29 de março?

Chegando em Curitiba do meio dia de 13 de março, um sábado, acompanhado de minha colega de trabalho Litamar Nascimento, que estava de mudança para Itajaí (SC) enquanto aguardava seu processo de aposentadoria, encontrei nossa outra amiga Katy Nicolet, que casara e morava na capital paranaense há alguns anos. Reencontro, papo em dia, almoço juntos e... vamos para o hotel descansar (a viagem em Manaus começara quase às 5h e fizemos conexão de uma hora em Brasília, e no último trecho passamos por uma situação bem incômoda e engraçada com a nossa companheira de fileira, mas o que acontece na aeronave, fica na aeronave!).

Nosso primeiro dia na verdade começou no final da tarde com um passeio nas proximidades. Como ficamos hospedados no Centro, estávamos perto do Shopping Curitiba, e fomos até lá para comer algo e conhecer um pouco a área.

No domingo, já bastante restabelecidos do cansaço da viagem, fizemos nosso primeiro passeio: o famoso roteiro de trem para Morretes. A empresa responsável nos apanhou com uma van no hotel pontualmente às 7h. A estação rodoferroviária de saída estava apinhada, e como precaução ficamos do lado de fora aguardando a chamada para o embarque. Com inimigo invisível e ainda pouco conhecido no país não se podia brincar.

A viagem até Morretes durou umas quatro horas, e foi um espetáculo! Pequenas cachoeiras, pontes, um panorama de tirar o fôlego! Como tenho um certo temor de alturas (apesar de adorar viajar de avião - vai se entender isso!), não me aproximei das janelas do trem e não registrei muitas dessas imagens. Na cidade de Morretes, onde almoçamos o famoso barreado (do qual gostei, mas achei o sabor muito parecido com conserva em lata...) e fomos conhecer a região que reúne restaurantes, lojas de souvenir, barracas de produtos diversos (ah, as balas de gengibre deliciosas!) e artes na praça (como um casal que deu um show de dança ao som de um flautista).

Morretes é uma gracinha de cidade! Achei tudo lindo e agradável, apesar do forte calor naquele domingo. O clima ainda não era de apreensão total, havia aglomerações, claro, mas eu e Litamar nos mantivemos sempre distantes o máximo possível. No almoço, acabei comendo mais rápido que as demais pessoas na mesa, para sair dali o mais rápido possível, pois o restaurante estava bastante cheio.

Terminado o passeio em Morretes, seguimos de van para o Hisgeopar, inaugurado há dois anos. Trata-se de um espaço destinado à divulgação da história e geografia do Paraná, e seu atrativo é uma enorme maquete animada sobre isopor concretado que conta a história do Estado desde a descoberta até os dias atuais. É um trabalho lindo e perfeito! Um guia explica ao grupo cada parte da maquete, nos levando a uma viagem no tempo! O valor do ingresso por pessoa é R$ 25 (março/2020).

O destino seguinte foi Antonina. Foi um city tour rápido, sem saída do veículo, com ponto final da loja de doces Bananina. Lógico que fiz a festa comprando sacos de bombons de banana de todo tipo: com pimenta, com gengibre, com coco... Depois das compras, seguimos de volta para Curitiba, onde jantamos no Shopping Curitiba e voltamos ao hotel para descansarmos. Aí então a vida noturna da cidade, pelo menos naquela região do Centro, estava capenga devido aos avanços do coronavírus. Mais um motivo para não sair à noite.

Na segunda-feira, dia 15, fomos ao Museu do Holocausto, cuja visita havia sido agendada gratuitamente por mim um mês antes pelo site. É uma visita necessária, mesmo com o impacto que isso pode causar. Dentro do museu há objetos pertencentes às vítimas do genocídio nazista durante a Segunda Guerra Mundial (malas, roupas e bens pessoais), fotos ampliadas de momentos tristes das etapas do extermínio, depoimentos gravados de sobreviventes e, no final, um tipo de altar onde colocamos, cada um, uma pedra em memória dos que foram assassinados. Não é permitido ao visitante tirar fotos dentro do museu, e a entrada passa por um rigoroso controle (objetos metálicos e bolsas devem ficar guardados num armário com chaves individuais).

Uma das fotos que mais me deixaram chocados foi do fuzilamento de um grupo de mulheres e crianças judias do gueto de Mizocz, na Ucrânia, em 1941. Já conhecia a imagem de livros sobre o Holocausto de minha pequena biblioteca, mas essa ampliação mostrou detalhes que não percebi, como duas crianças pequenas chorando entre os cadáveres fotografadas momentos antes de serem mortas a tiros. É uma experiência dolorosa, mas, repito, necessária.

Para relaxar um pouco, fomos caminhando para o Bosque do Papa, a uns 15 a 20 minutos de caminhada do museu. O parque estava aberto, mas as casas com atrações da cultura polonesa estavam fechados para manutenção naquele dia. É um lugar muito bonito, com trilhas diversas. Pouquíssimas pessoas estavam no lugar, reflexo das primeiras preocupações com o coronavírus.

Próximo destino: Jardim Botânico de Curitiba. O lugar me encantou demais. Tudo bem cuidado, um prato cheio para quem gosta de tirar fotografias. Ficamos bastante tempo por lá, até arranjamos um lugar no gramado para deitarmos um pouco e aproveitar tanta tranquilidade! Mas não trouxe nada de souvenir dali. Achei os preços exorbitantes para a baixa estação. Dali seguimos de volta para o hotel, antes passando no shopping para jantarmos.

No dia seguinte foi a vez de fazermos o famoso city tour no ônibus da linha Turismo! Compramos o bilhete único de R$ 50 na praça Tiradentes no momento de embarcarmos. Para nossa sorte, havia poucas pessoas, portanto a preocupação com aglomeração morreu. Um detalhe importante: o bilhete normalmente dá direito a parada em quatro pontos turísticos da cidade, mas na época liberaram e se quiséssemos poderíamos descer em todas elas - são 24 ao todo. Resolvemos parar nos mais interessantes, fora os que já havíamos conhecido no dia anterior: Museu Oscar Niemeyer (estava fechado para visitação como medida preventiva, mas pudemos acessar o salão externo), Bosque Alemão e Santa Felicidade. Deixei a Ópera de Arame de fora dessa vez porque achei os arredores sinistros por estarem muito vazios, e a Torre Panorâmica estava fechada também como medida de prevenção, assim como o Museu Ferroviário.

Nossa descida foi em Santa Felicidade, que reúne o melhor da gastronomia italiana naquela região. Depois de um almoço delicioso com buffet livre a R$ 28,90 por pessoa no Ristorante Siciliano, enquanto Litamar foi procurar um hotel para descansar antes de voltarmos para o Centro, fui bater perna pelo local, encontrando uma loja aberta da Florybal Chocolates e comprando um suco de uvas na Durigan Vinícola (por conta do peso que já trazia de Manaus na mala, não pude comprar os vinhos que tanto queria, mas chocolate comprei bastante!).

COMEÇA A AVENTURA

De volta ao Centro, somos surpreendidos com notícias preocupantes sobre a pandemia: os casos começam a aparecer com mais rapidez. Havia transmissão comunitária confirmada em Santa Catarina. O Museu do Holocausto cancelara todos os agendamentos até segunda ordem naquele dia. Outras atrações da linha Turismo também seriam fechadas. Tivemos sorte em aproveitar. Mas aí as coisas começaram a piorar.

Em Foz do Iguaçu, onde minha amiga Ana Carolina estava há alguns dias com seus pais e me aguardava, o parque das Cataratas e o Marco das Três Fronteiras, que eu pretendia visitar novamente, fecharam para visitação e tive que pedir reembolso, além de cancelar minha reserva no hotel (foi uma luta que cancelassem, pois se eu o fizesse teria que pagar multa, mas eles entenderam a situação e um tempo depois a reserva foi cancelada sem custos).

Eu e Litamar começamos uma verdadeira via crúcis. Eu iria embarcar na quinta-feira, dia 19, para Foz do Iguaçu, e ela seguiria de ônibus para Itajaí no mesmo dia. Com esses contratempos e com o anúncio de que a fronteira entre Paraná e Santa Catarina seria fechada para o transporte intermunicipal, corremos para ir atrás de passagens de ônibus - ela já havia comprado a dela antes, eu comprei naquela terça-feira pelo aplicativo Clickbus para Florianópolis, depois de cancelar os voos Curitiba-Foz do Iguaçu pela Azul e Foz do Iguaçu-Florianópolis pela Gol. Foi uma novela receber o reembolso sem custo da Azul, enquanto com a Gol foi imediato e tranquilo.

Com a mudança de planos, eu resolvera ir para Palhoça, onde minha prima Márcia me aguardava (ela havia mudado de Manaus para lá no início do ano). Florianópolis estava em quarentena. Estava tudo encaminhado, mas quando chegamos à rodoviária na quarta-feira, dia 18, fomos surpreendidos com o cancelamento de todas as viagens, pois acreditávamos que só iriam acontecer na quinta-feira. Meu plano B, caso não achasse uma solução para sair de Curitiba, seria voltar ao hotel (ainda tínhamos uma diária, pois resolvemos sair um dia antes) e remarcar para aquele dia meu voo de volta para Manaus. Mas depois de muita consulta a aplicativos de corrida, conseguimos fechar com uma motorista do Uber, Elaine, super educada e prestativa, que literalmente nos resgatou de Curitiba e nos deixou em Santa Catarina (Litamar em Itajaí, eu em Palhoça) numa viagem que durou umas quatro ou cinco horas. Claro que ela faturou mais do que o previsto por conta da disponibilidade e gentileza. Mereceu mesmo!

Nesse ponto, lembro que todo esse dia foi marcado por uma tensão terrível por conta de informações falsas que estavam sendo repassadas. Uma delas era de que a fronteira entre Paraná e Santa Catarina estava totalmente fechada e vários carros estavam sendo impedidos de passar. Na verdade, apenas os ônibus intermunicipais estavam proibidos. Carros de passeio e caminhões de carga passaram livremente. Foi a partir desse terrorismo que passei a odiar com muito mais força as fake news, correntes e notícias alarmistas compartilhadas via redes sociais.

FÉRIAS ENCURTADAS

Estava em Palhoça, na grande Florianópolis, no continente, hospedado com minha prima Márcia. Ela e os demais colegas de trabalho tiveram que ficar em casa, então foram dias de matar saudades e, principalmente, tomar birita todo dia para animar, já que não podíamos sair (o isolamento foi cumprido com sucesso em Palhoça. As pessoas levaram mesmo a sério e não se via gente à toa andando pelas ruas). Apenas um dia, na sexta-feira, demos uma escapada para eu conhecer a Praia de Fora, onde compramos mariscos para acompanhar a cervejinha da noite.

A praia é linda, como tudo no litoral de Santa Catarina, mas como havia as restrições com aglomerações, estava praticamente vazia. Um homem em sua cadeira de praia lendo, uma mulher se bronzeando, dois rapazes brincando de bola, moradores locais vendendo os mariscos. Só. Os demais estavam em seus pátios, tomando suas bebidas, conversando. Um ou outro saia na rua para caminhar um pouco.

Caminhamos ao longo da praia, tiramos fotos e retornamos para a casa de Márcia. Foi o único passeio que fiz em Santa Catarina. Nos dias seguintes, nosso programa foi ir ao supermercado, assistir lives ou ouvir música e beber muuuuuita cerveja!

Aí havia um problema para resolver: como estavam havendo cancelamentos de voos, eu precisaria voltar a Manaus antes do planejado, já que, se fosse para ficar trancado em casa, era melhor ficar na minha, pois minha mãe e minha irmã estavam preocupadas com tantas notícias ruins que viam pelos telejornais. Minha passagem para o retorno no dia 29 de março estava inalterada, mas como eu ainda possuía milhas Smiles reativadas do cancelamento da viagem Foz-Floripa, usei para procurar uma passagem de retorno para o mais perto possível. Consegui para o domingo, dia 22, mas como garantia mantive a do dia 29. Vai que...

Felizmente, deu tudo certo. Despedi-me no domingo à tarde de Márcia, apanhei um Uber e fui para o aeroporto de Florianópolis. Foi triste ver aquela cidade absurdamente quase vazia e quieta. Apenas passei por ela e lembrei-me das viagens anteriores.

Ao chegar ao aeroporto, depois de despachar bagagem e aguardar o embarque, descobri que o voo do dia 29 havia sido cancelado pela Gol. O saldo foi restituído. Pouparam-me um trabalho.

E assim minhas férias foram encurtadas, mas ainda assim bem aproveitadas. Claro que voltarei um dia, quando tudo estiver sob controle, para curtir a viagem da melhor forma. Não foi ruim. Deu para me divertir. Não me arrependo de nenhum dia.

Então, até breve, Curitiba! Tenho que voltar para resolver essas pendências.

E O RESTO...

A viagem que duraria 16 dias ficou restrita a nove por conta da covid-19. Meu voo de volta teve conexão no Galeão, o que já me deixou preocupado porque o Rio de Janeiro estava disparando em número de casos. Usei uma máscara tipo N97 (conseguida por uma amiga da Márcia) no retorno porque acabei ficando resfriado em Palhoça (basta mudar o clima repentinamente e isso acontece). Cheguei em casa de madrugada cumprindo os protocolos de higienização da mala e da mochila, tirando roupas e sapatos na garagem para colocar no cesto de roupas sujas e em seguida tomei um belo banho.

Esses alarmes que se repetiram tanto nessa fase inicial da pandemia me deixaram mal, a ponto de eu pedir que parassem de me mandar notícias sobre ela (geralmente eram aqueles alarmismos e mentiras) porque realmente estavam me afetando a ponto de ficar à beira de uma crise de depressão. Por isso criei mais raiva ainda de propagadores de fake news.

Minha próxima viagem de férias seria para o roteiro Vitória/ES-Porto Seguro/BA-São Luís/MA, mas cancelei tudo depois do início dessa crise. Com mais calma, optei por usar o crédito da Gol para voltar ao Ceará em agosto, quando pretendo finalmente conhecer Juazeiro do Norte. Se ela vai acontecer, vai depender da situação da pandemia até a metade de julho. Até lá, tentarei manter a fé em coisas positivas, apesar do comportamento da população e dos governantes me fazer crer no contrário.

Vamos aguardar!

VIAGEM: Como não ser um turista cretino e inconveniente

2019-09-25T18:01:00.002-04:00

Raposa (MA), local de partida para as Fronhas Maranhenses (23/08/2019)

Existem dois tipos de turistas. Ambos viajam para espairecer, ficar distante da rotina, mas há um grupo que aproveita o tempo longe de casa para curtições a mil (paqueras, farras, diversão sem fim) e existem os que usam esse momento para conhecer bem os lugares de destino, a cultura, aproveitar o dia nas praias e nas atrações turísticas. Em quase dez anos de viagens anuais em minhas férias ou em ocasiões que as possibilitam (como feriadões, por exemplo), posso me considerar com maior tendência ao segundo grupo.

Em minha última viagem, que teve como destinos Maranhão e Piauí, observei o comportamento de alguns turistas que me motivaram a escrever esse post. No dia em que fui à Lagoa Azul, pela manhã, nos Lençóis Maranhenses, alguns dos visitantes não deram atenção ao tempo dado pelo guia para aproveitarmos o local (40 minutos), e o resultado disso foi uma demora de quase uma hora até todos retornarem à jardineira para o retorno a Barreirinhas. Fomos deixados em um restaurante onde mais tarde outros guias pegariam os grupos para a segunda parte do passeio à tarde para a Lagoa Bonita (no qual fui esquecido mas ressarcido, como contei no outro post). Ali outro fato que observei: no momento em que um dos guias apareceu para apanhar duas mulheres elas estavam bebendo cerveja após o almoço, e ele teve que esperar elas terminarem, pagarem a conta, usarem o banheiro e finalmente saírem, ignorando a impaciência dos demais turistas que aguardavam no veículo.

Foi essa falta de bom senso que me deu o alerta: às vezes os passeios acabam se tornando estressantes por causa do comportamento de muitos turistas. Nesses anos todos que viajo, sempre evitei esses grupos exatamente por esse problema. Uma vez ou outra participei e fui tomado pela raiva e impaciência por pessoas que não tem senso de responsabilidade, atrasando a programação e até diminuindo o tempo dos passeios. As agências tentam prezar pelo cumprimento dos horários para que todos possam ser beneficiados, mas há turistas que não colaboram e ainda querem ter razão, como se fossem os únicos a participarem do passeio. Existem os passeios privativos, claro, mais caros, mas quem não quer gastar muito (mesmo que possa) acaba tornando a diversão alheia um aborrecimento.

Como viajei pela primeira vez sozinho, tive que me submeter a isso. Em Barreirinhas não há como ir a esses passeios por conta própria: ou se vai em grupos ou se contrata um privativo. Aí temos que aturar comportamentos inadequados e inconvenientes.

Acho que a partir daí dá para traçar umas dicas de como não ser um turista "pé no saco" para quem os demais olham com raiva, e também de como se pode aproveitar ao máximo a viagem de férias.

Acordar cedo: é a melhor dica para quem quer aproveitar ao máximo o dia para conhecer o destino e seus atrativos. Há mais tempo para se divertir nas praias, nos lugares históricos, nos city tours. Dizer que isso não é aproveitar bem é balela: nunca entendi porque dormir até quase meio dia pode ser curtir férias; se for por isso, melhor não viajar e ficar em casa.

Pontualidade: o viajante precisa entender que, ao contratar pacotes de passeio em grupos, não é o único a participar e nem tudo será organizado apenas em sua função. Se a agência marcar 7h30 para apanhá-lo no hotel, esteja pronto às 7h20 no máximo, já tendo tomado café e com as coisas prontas. Alegar que todo mundo atrasa faz parte de uma mentalidade arrogante. Você faz sua parte. Caso contrário, contrate um passeio privativo, este sim feito em sua função mas com valor às vezes até 50% maior.

Comportamento: a pior coisa que observei foi turista jogar lixo nos lugares visitados. São embalagens de salgados, latas ou garrafas de bebidas, guimbas de cigarro. Basta levar uma sacola para recolher essas coisas e depois colocar no seu devido lugar. Nas barracas de praia, observe as pessoas nas proximidades para ver se fumam e não incomodar. Peça ao atendente um copo com água ou mesmo areia para jogar as cinzas e as guimbas, em vez de jogar na areia. Depois eles recolhem e mandam para o lixo. Faça sua parte.

Regras: há lugares onde há regras estabelecidas e que muitas vezes são desrespeitadas, como em museus, onde não é permitido fotografar ou filmar no interior, nem mesmo tocar nas peças em exposição. Há quem faça isso escondido do guia, agindo com egoísmo e falta de respeito. Deixar a marca em lugares, riscando paredes ou peças arqueológicas (no caso de lugares como Sete Cidades e Vila Velha, por exemplo), é de uma imbecilidade tremenda (não há outro termo para isso).

Atitudes: os guias são trabalhadores como todos nós, e não babás ou empregados. Já vi gente destratar guia por conta da chamada de atenção sobre o horário marcado para retorno dos passeios. Também ouvi, no passeio para Atins, uma mulher se queixar de que o restaurante não tinha o conforto que esperava: um restaurante simples, de comida caseira, e a pessoa agindo como se estivesse em um estabelecimento de elite. Bastava se informar antes e não participar do passeio.

Conversas: sou meio que um bicho do mato, difícil de me socializar, mas dependendo da pessoa essa relação flui bem. Entretanto, em minha última viagem, mais de uma vez houve companheiro de passeio que, ao saber que sou amazonense, veio questionar com ar de deboche se as notícias das queimadas intensas na Amazônia eram verdade ou se havia muito estardalhaço sobre o assunto. Como não queria entrar em discussão e me aborrecer, limitei-me a responder "sempre tem um filho da puta botando fogo em tudo por lá". Foi o que matou a conversa na fonte.

Respeito: já compartilhei várias vezes no grupo Viajantes, criado por mim no Facebook, artigos sobre o comportamento de turistas em memoriais, como os sem noção que tiram fotos divertidas ou fazendo piruetas no museu de Auschwitz. O mesmo vale para museus sobre a escravidão ou outros fatos históricos negativos. Memoriais e museus com esse tema são lugares de reflexão e respeito, não uma ida a um parque de diversões. Para isso, há a Disneylândia, o Beach Park, o Beto Carrero World e outros com a finalidade de divertir. Memoriais e museus são elementos importantes para o nosso conhecimento.

Riscos: há turistas que acham que podem fazer qualquer coisa, a despeito das recomendações dos guias. Não ir a determinados trechos de praias ou lagos por conta dos perigos, não se aproximar muito das beiradas em lugares altos (como as do Corcovado, por exemplo). Caso aconteça algum acidente, é provável que queiram culpar a agência, já que não admitem a própria irresponsabilidade.

É isso. Se você leu até aqui e pensou "ora, mas se você reclama, não vá", eu lamento dizer: você é um tremendo de um turista babaca.

VIAGEM: De São Luís (MA) a Teresina (PI) em 13 dias - parte 4 (final)

2019-09-14T15:54:00.003-04:00

No dia 31 de agosto, despedi-me de Dulcy na rodoviária de Parnaíba e embarquei no ônibus do expresso Guanabara com destino a Teresina, último ponto de minha viagem. Confesso que foi a primeira vez que viajei em um ônibus daquele tipo, com dois andares, e foi uma experiência muito legal, somado ao fato de eu ter podido comprar o bilhete pela internet e sem necessidade de ter um voucher para trocar pelo tíquete no guichê da transportadora, como em outras viagens rodoviárias que fiz (Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ano passado, e Ceará, este ano). Nota MIL para a empresa Guanabara.

A viagem estava prevista para durar seis horas, com paradas em algumas cidades, como Piripiri (perto de Sete Cidades, o ponto turístico do qual abdicara conhecer desta vez para me programar melhor para conhecer em breve). Entretanto, foram menos de cinco horas e meia até chegar à rodoviária de Teresina. Como já haviam me dito antes, uma cidade bastante quente, mas tanto quanto Manaus, de forma que não estranhei nada o clima. Na minha capital é a mesma coisa... Então, o que se fala da capital do Piauí é muita lorota.

Em Teresina fiquei hospedado na Pousada Executiva, encontrada pelo Booking, e foi uma ótima escolha. Ela fica localizada no Centro, perto da parte histórica da cidade, e é bem simples, mas qualquer coisa que porventura falte é compensada pela simpatia e pela disposição em ajudar da Erinalda Trindade, responsável pelo estabelecimento. Testemunhei sua boa vontade em hospedar pessoas que haviam chegado muito cedo assim que os quartos estivessem prontos, sem precisar aguardar o famigerado horário de check-in (em João Pessoa, na primeira vez em que fui, tive que ficar enrolando pelas proximidades do hotel onde fiquei porque, mesmo o quarto estando pronto, só poderia entrar no horário certo. Por mais Erinaldas neste mundo da hotelaria!).

Antes da viagem, havia procurado por atrativos em Teresina, lugares de interesse turístico. Realmente são poucos, mas por serem pouco divulgados, tenho que reconhecer. A cidade se divide entre rios, é basicamente movimentada por turismo de eventos e não tem balneários (pelo menos, não tomei conhecimento), mas tem sua parte histórica e lugares bem atraentes para conhecer!

Ao chegar à pousada, passei pelo mesmo problema de minha chegada a Parnaíba: não havia lugares abertos àquela hora nas proximidades para almoçar (num sábado, 15h são como 19h no decorrer da semana). A solução foi recorrer ao shopping Rio Poty, muito movimentado e não muito longe do Centro. Tive que me contentar com um almoço muito ruim no Giraffa´s (francamente, nem de longe lembrava aquela refeição deliciosa que costumavam servir antes: feijão sem sal, carne sem gosto e sabrecada, e tudo frio. Mas serviu pra apaziguar o demônio da fome).

No mesmo dia começou meu passeio, ao sair do shopping. Não muito distante fica o Parque da Cidadania, ponto de encontro de muitos jovens e adultos, com um bonito lago, boa arborização e muita paz. Só o banheiro que é meio sinistro (o masculino, pelo menos): tudo sujo e pichado. Parecia um cenário do filme "O mistério de Candyman".

No limite do parque fica também a antiga estação ferroviária de Teresina, bem preservada e onde funciona hoje uma das secretarias de governo do Piauí (não recordo agora qual). Pude fazer bons registros dessa área. Não voltei para a pousada de mãos abanando: ainda no shopping achei um quiosque onde comprei petiscos de carne de sol (delicioso!), ambrosia (que no Nordeste chamam de "leite caroçudo"), geleia de bacuri (do qual havia tomado suco em Barreirinhas, mas como tinha leite ficou com gosto igual ao de graviola) e doce de leite com castanha. Hora de descansar da viagem e da pernada (o joelho ainda dava sinais de querer sacanear minha diversão).

No domingo, 1º de setembro, meu plano foi conhecer parte do Centro Histórico, seguir para o Parque Encontro dos Rios, o Pólo Cerâmico do Poty Velho e terminar no mirante da Ponte Estaiada, sobre o rio Poti, que liga os bairros Fátima e Morro da Esperança. Segui tudo à risca.

Meu primeiro ponto de parada foi o Museu do Piauí, depois de uma passada pela frente do Teatro Quatro de Setembro (estava fechado por conta de um evento). O museu só não abre às segundas-feiras, o que para mim foi uma maravilha. São dois andares com muito da história do Piauí, entre quadros, objetos antigos e vestes. Paguei uma taxa de 5 reais apenas.

Perto do museu fica a Igreja de Nossa Senhora do Amparo, em cuja calçada está a representação do Marco Zero de Teresina. Dali segui no rumo do Mercado Municipal, com muitas coisas sortidas entre alimentos e objetos de utilidade (até pentes finos achei por lá!). Depois segui pela avenida Maranhão, que margeia o rio Parnaíba e faz o limite entre Piauí e Maranhão: do outro lado, em Tirol, há a avenida Piauí. Uma fronteira muito interessante.

Separado do Maranhão por um rio

Avenida Maranhão

Perguntei do motorista do Uber: o bar é do Maranhão ou do Piauí? Ele respondeu: "dizem que é do Maranhão".

Chamei um Uber para seguir até o Parque Encontro da Águas, no bairro Olarias. O local é pequeno, mas bem aconchegante. Há barracas de venda de artesanato e lembranças, um restaurante na entrada e outro flutuante, bem disputado por quem quer ter uma vista privilegiada do encontro dos rios Poty e Parnaíba - sem contar o vento que alivia o calor piauiense. Almocei por ali mesmo (um prato bem servido de camarões) e saí do parque. Caminhei mais alguns metros e cheguei ao Pólo Cerâmico do Poty Velho, que atrai turistas à procura dos bonitos trabalhos feitos pelos artesãos locais em uma dezena de casas. Tem para todos os gostos, de pequenas lembranças a vasos enormes pintados com figuras rupestres. Não resisti e fiz algumas compras, sem pensar no peso da bagagem no retorno.

Depois de uma catastrófica passagem pelo aeroporto de Teresina, onde fui tentar imprimir meu cartão de embarque mas a máquina estava fora de operação, voltei para a pousada para guardar as compras, descansar um pouco (o joelho de novo!) e depois seguir para o complexo turístico da Ponte Estaiada.

A ponte possui um mirante a quase 100 metros do solo, permitindo uma visão de 360 graus de toda Teresina. A entrada me custou apenas 3 reais, e o controle de subida e descida (só são permitidos dez minutos por grupo) é feito por meio de crachás com cores para cada grupo. O elevador é panorâmico, o que me deu um frio na barriga, como na subida que fiz ao Pão de Açúcar em 2014, no Rio de Janeiro. Na base do complexo há um espaço que deve funcionar como um bar (mas estava fechado ainda), e ao redor há uma área bosqueada para o lazer dos visitantes.

Coincidentemente, na área do complexo estava tendo início a Parada da Diversidade, que traria Sandra de Sá como uma das atrações. As pessoas começavam a chegar aos poucos, e pareceu que seria muito divertido. Entretanto, com o (ele de novo!) joelho voltando a me incomodar, limitei-me a observar o movimento, tomar algumas cervejas e voltar para a pousada. Para não dar a noite como perdida, tomei no quarto algumas Petras (outro ótimo serviço da Pousada Executiva: bebidas à disposição do hóspede, uma boa ideia já que não há bares nas proximidades e o pagamento poderia ser feito no checkout).

Como no dia seguinte meu voo para Manaus só sairia às 17h40 (e saiu quase 20 minutos depois...), tive tempo de fazer meu último passeio no Centro Histórico, comprando mais algumas guloseimas (doces, claro) e conhecendo a Central de Artesanato Mestre Dezinho, um espaço muito bacana e cheio - mas muito cheio mesmo - de maravilhas para quem gosta de artesanato. E muitas lembranças também.

Ao sair da pousada rumo ao aeroporto Senador Petrônio Portela, deixei Teresina com vontade de ter ficado um pouco mais, da mesma forma que desejei ficar mais dois dias em São Luís, mais um em Barreirinhas e mais um em Parnaíba. Mas como uma primeira passagem, valeu muito a pena, principalmente para me convencer de que viajar sozinho é gratificante e muito gostoso! Agora essa experiência vai se repetir mais e mais vezes, e espero voltar ao Piauí e Maranhão daqui a um ano para poder preencher as lacunas que faltaram no Centro Histórico de São Luís, nos demais pontos dos Lençóis Maranhenses que não deu para conhecer, no Delta do Parnaíba e em Sete Cidades, além de outras belezas que o Piauí tem mas que não é devidamente divulgado.

Depois dessa experiência, só me resta dizer: até 2020, Maranhão e Piauí!!!!

Eis os contatos dessa última parada da viagem:

Expresso Guanabara - www.expressoguanabara.com.br

Pousada Executiva - (86) 99938-6252

VIAGEM: De São Luís (MA) a Teresina (PI) em 13 dias – parte 3

2019-09-13T19:02:00.001-04:00

Quando fiz minha penúltima viagem ao Ceará, em agosto do ano passado, conheci Camocim, logo depois de Jericoacoara e perto da fronteira com o Piauí, e bem perto de Parnaíba, cidade próxima à costa marítima piauiense da qual eu já vira muitas e bonitas fotos. Na ocasião, por motivos diversos, não pude conhecê-la (fica a pouco mais de duas horas de carro de Camocim), então deixei para essa ocasião do meu tour Maranhão-Piauí.

Ao planejar minha estadia na cidade, escolhi a hospedagem meio que “no chute”: não conhecia nada, só por fotografias, e como meu destino seguinte seria Teresina, por ônibus, optei pela Pousada Rharas, a mais próxima da rodoviária (a escolha acabou sendo perfeita, tanto que dei nota 10 para tudo dela no Booking). O passo seguinte seriam os passeios, mas aí veio o primeiro temor: ao contrário de São Luís e Barreirinhas, em Parnaíba o atendimento das agências deixa a desejar. Como sempre quero deixar tudo esquematizado e, se possível, pago, entrei em contato com duas delas por e-mail e Whatsapp. Apenas uma me retornou, a Clip Ecoturismo. A outra, que nem vale a pena citar o nome, solenemente ignorou tanto meus e-mails quanto minhas mensagens (que foram lidas) pelo Whatsapp. Encontrei outras agências mas com valores altíssimos, e acabei abrindo mão de um dos meus locais visados para passeio: o parque arqueológico de Sete Cidades. Vai ficar para a próxima ida ao Piauí.

Enfim, no dia 27 de agosto, o transfer da Taguatur Turismo me apanhou no Hotel Rio Preguiças (caras, que falta sinto de lá!) pela manhã, e após embarcarmos no ônibus pegamos a estrada rumo a Parnaíba durante quatro horas e meia, com uma pequena parada para esticar as pernas, usar banheiro, fazer lanche etc. Conversei com a guia já perto da cidade sobre passeios. Ela me falou que aquele grupo iria mais tarde para a revoada dos guarás, um espetáculo que ocorre na região. Mas no final das contas não havia como eu ser encaixado, pois precisaria fazer o check-in na pousada, enquanto o grupo seguiria para um restaurante de onde partiriam para o passeio. Em minha obsessão por cumprir o roteiro exatamente como planejei, essa mudança não “colou”. Decidi ficar na pousada (fui um dos primeiros), me instalar e ir atrás de almoço (eram pouco mais de 14h quando cheguei).

Outra dica sensacional da guia da Taguatur: não há Uber em Parnaíba, mas há um aplicativo de transporte semelhante, o Ubiz Car. Foi o que salvou a pátria durante minha estadia na cidade. E foi como conheci a Dulcy, a melhor e mais bacana motorista de Parnaíba!

Atravessando a ponte sobre o rio Parnaíba, que marca a fronteira entre Maranhão e Piauí

As garotas que trabalham na pousada foram uns amores em me indicar tudo, até mesmo onde procurar passeios. Mas algo havia acontecido ainda em São Luís que esqueci de relatar: um dos puxadores de minha mala quebrou, e não havia como deixá-la segura nem substituí-la. Como já estava bem debilitada, decidi comprar outra, e por isso na mesma tarde de minha chegada fui ao Centro de Parnaíba comprar – já usando o Ubiz Car. Mas, antes, fui à Clip Ecoturismo e comprei logo o passeio para o dia seguinte: a revoada dos guarás, à tarde. Um detalhe interessante: perto da Clip ficava o escritório da outra agência que me ignorou. Resolvi ir até lá ver se tinha passeio para a sexta, dia 30, para o delta do rio Parnaíba (a Clip só tinha para o sábado, quando eu já estaria a caminho de Teresina). O atendente, um sujeito com tanta boa vontade quanto um bicho preguiça, disse que havia um previsto para esse dia, mas aguardavam fechar o número mínimo de turistas. Ele anotou meu número para avisar caso fechasse tudo (e garantiu que fecharia). Aí fui embora, já certo de que seria de novo ignorado. Lá vem spoiler: foi exatamente o que aconteceu.

Foi a oportunidade para conhecer a parte histórica de Parnaíba: o Porto das Barcas, onde antigamente eram transportadas mercadorias pelos braços do rio Parnaíba, reúne a produção de artesanato local e a vida noturna da cidade, mas não pude conhecer muito porque a maior parte está em obras de revitalização (eu soube depois que houve uma enchente que afetou aquela área este ano, por isso os trabalhos demoraram, pois muito do que havia sido feito foi estragado pelo transbordamento do rio). Mas pude comprar artesanatos (sou fanático por isso), conhecer vários prédios antigos (outra paixão), a praça da igreja de Nossa Senhora da Graça (uma beleza!) e tentar atravessar a ponte (pela passarela para pedestres, claro) que leva até Ilha Grande, sobre o braço do rio Parnaíba, de onde saem alguns dos passeios. Tentei tirar fotos do meio da ponte, mas não consegui chegar até lá: a murada é muito baixa e eu fiquei com receio de ter vertigem e me estatelar no meio do rio. Já imaginaram o desastre?

Depois desse passeio e de comprar a mala, voltei para a pousada. No Centro todos os locais para almoço estavam fechados (passava das 15h30), então retornei na esperança de achar algo para beliscar. Para resumir, só consegui comer algo num churrasquinho perto da hospedagem, comida barata e muito deliciosa (voltei lá outra noite para repetir). E dei por encerrado o primeiro dia em Parnaíba.

A REVOADA DOS GUARÁS

No dia seguinte, 28, saí novamente de manhã para visitar outros locais, me aventurar pelo Centro fotografando mais prédios antigos e achei outro local de artesanato, muito bacana, no mercado municipal do bairro Fátima, terminando para fotos no letreiro de Parnaíba e na bela igreja matriz de São Sebastião (tenho fascínio por igrejas antigas). Depois do almoço, voltei à pousada e esperei me apanharem para o passeio da revoada dos guarás, às 15h.

O passeio começa com nosso embarque (eu e mais dois casais) no porto dos Tatus, em Ilha Grande, ao lado de Parnaíba. Dali fomos apreciando a paisagem dos igarapés (algo bem semelhante ao que temos aqui no Amazonas) e florestas até as dunas da Ilha do Morro do Meio, ponto para banho e, claro, mais fotos. Ficamos ali por 45 minutos, até o sol começar a baixar. Nosso guia, então, condutor da lancha, nos avisou que iríamos embarcar e ir até a frente da Ilha dos Guarás, onde as aves, dali a alguns minutos, começariam a chegar para seu repouso.

Quando o sol começa a se por, os guarás – aves de penas bem vermelhas – começam a chegar timidamente, depois em grupos cada vez maiores, até colorirem o céu e, depois, tingir o verde de sua ilha. É um espetáculo lindo demais! Segundo o guia, aquilo se repete todos os dias naquele horário, pois a ilha é um refúgio das aves contra predadores e seu ponto de descanso. No dia seguinte, ao amanhecer, todas iriam voar para diversas direções. Acho que fiz umas 200 fotos e vídeos com meu celular, mas um problema no aparelho acabou fazendo eu perder quase tudo, exceto as que eu havia compartilhado no Instagram e foram para a nuvem. Menos mal.

Ficamos cerca de 40 minutos apreciando o espetáculo. Depois chegou a hora de partir e voltar ao porto dos Tatus, e de lá para nossas pousadas. Excelente fim do segundo dia em Parnaíba!

LUIS CORREA E PEDRA DO SAL

Eu havia decidido ir na quinta-feira passar o dia em Luis Correa, cidade litorânea a cerca de 30 minutos de ônibus de Parnaíba. Ao comentar meu plano com as recepcionistas da pousada (esses anjos!), elas me deram a dica: ir de Ubiz Car até a cidade, dando como destino a praia de Atalaia, e acertar com o motorista o retorno. E foi assim que conheci a Dulcy, que pegou meu chamado.

Ela me levou até a praia de Atalaia, e no caminho fomos conversando e ela já me dando dicas de onde ficar e o que conhecer. Fiquei no Carlitu´s, um dos melhores restaurantes da praia de Atalaia, e ela ficou de me apanhar às 14h para o novo destino indicado por ela: praia da Pedra do Sal!

Fiquei encantado com Atalaia! A praia é imensa, e felizmente, dado o período de baixa estação, havia poucas pessoas. Senti como se fosse um lugar apenas meu, onde pude deitar na areia e apreciar o céu, deixar minhas coisas na areia sem me preocupar com algum passante “distraído”, e comer uma comida deliciosa e de preço acessível (mas naquele esquema do petisco mais guarnição. Ali também a ganância não deixa fazerem pratos do cardápio para uma pessoa para não receberem metade do valor. Triste…).

Pelo que conheci de Luis Correa, a cidade tem um grande potencial ainda não aproveitado por ter uma parte do pequeno litoral do Piauí. Ela precisa de mais obras de infraestrutura, pois muitos dos bares da orla estão com aparência de abandono. Isso sem falar na falta de divulgação de tanto potencial.

Depois de muito aproveitar e me esbaldar, avisei Dulcy que estava pronto e ela já estava a caminho! Dali ela me deixou na praia da Pedra do Sal. Essa viagem demorou bem mais (acho que quase uma hora) pois ela fez questão de me mostrar outro local para onde ir no dia seguinte, caso a agência estúpida não me informasse nada sobre o passeio ao delta (e já sabem que não rolou mesmo): a lagoa do Portinho. Já chegaremos lá.

Na praia da Pedra do Sal, o cenário é lindo! Há uma enseada onde os pescadores trabalham, vários bares (nesse dia a maior parte estava fechada), uma praia de mar bem revolto (até tomei muito cuidado e não me demorei na água por conta disso) e as pedras que tornam o espetáculo maior: é lá que as ondas quebram com força quando a maré sobe e onde ficam os depósitos de sal quando a água acumulada evapora (daí o nome do lugar).

Quando deu 17h Dulcy foi me buscar (deu até para tomar duas Petras antes do horário combinado) e voltei para a pousada. A comida da noite foi iFood, onde descobri a Paulista Mega Burger, nova na cidade com hambúrgueres artesanais deliciosos! Foi meu jantar nas duas últimas noites em Parnaíba!

LAGOA DO PORTINHO

Na sexta-feira, 30, já conformado por ter sido ignorado pela agência escrota, esperei Dulcy para ir à Lagoa do Portinho. Há uma lenda sobre o local, segundo a qual o lago seria resultado das lágrimas de uma indígena que perdera seu amado e desaparecera na noite. No lugar há um restaurante, o restaurante do Luís, onde também há chalés para hospedagem.

A lagoa é um local tranquilo, e os preços do restaurante são bem justos. Fiquei lá quase a tarde toda, entrando na água tranquila, explorando as dunas onde encontrei outros lagos menores e registrando tudo em fotografias, claro.

E assim terminou minha passagem por Parnaíba! Mesmo não seguindo o plano original (por conta da falta de tato da tal agência), tudo deu muito certo graças à Dulcy, com suas dicas e sua disposição em ser minha guia! Claro que a procurarei quando retornar lá ano que vem!!

Na manhã seguinte, ela me deixou na rodoviária. Começaria ali minha última etapa da viagem, rumo a Teresina. Até a próxima postagem!

Se ficou interessado em conhecer Parnaíba, ficam as dicas:

- para os passeios no delta, eles são oferecidos também em Barreirinhas, eu descobri. Vale fazer uma comparação de preços. Mas para outros passeios em Parnaíba, procurem a Clip Ecoturismo. Ignorem a outra (logo irão saber qual).

- Pousada Rharas (um pouco distante do Centro, mas numa área tranquila do bairro Rodoviária) – (86) 3323-0380 / 99983-1285, e-mail pousadarharas@hotmail.com, ou pode procurar no Booking

- Paulista Mega Burger – procurem seu instagram @paulistamega

- Dulcy Linhares, motorista do Ubiz Car – instagram @dulcylinhares. Whatsapp (86) 99407-8500

- Clip Ecoturismo – (86) 99978-5358

Dulcy, a motorista número UM de Parnaíba!!! Uma importante contribuição para minha passagem por Parnaíba

VIAGEM: De São Luís (MA) a Teresina (PI) em 13 dias - parte 2

2019-09-12T16:52:00.002-04:00

Na manhã do dia 24 de agosto, o ônibus do transfer para Barreirinhas me apanhou no flat Bellagio. Foi minha despedida de São Luís, e eu já comecei a achar que o tempo ali não tinha sido suficiente para curtir as férias. Muita coisa bacana da noite ludovicense para ver, praias para aproveitar (não consegui tempo para me banhar em nenhuma!) e mais daquela energia positiva da cidade para captar. Mas, Barreirinhas e os Lençóis Maranhenses me esperavam, e essa lacuna ficou para uma próxima oportunidade (ano que vem, se o planejamento mostrar ser viável).

A viagem de ônibus durou aproximadamente quatro horas e meia, com uma parada de 20 minutos em um restaurante na rodovia para uso de banheiro, compra de lanches etc.Cheguei ao Hotel Rio Preguiças cerca de 14h30, e já fiquei maravilhado: quarto no terceiro andar e com varanda!!!! Nunca havia ficado em hospedagem com varanda, o que acho um privilégio para um viajante.

À esquerda na foto: os quatro andares do Hotel Rio Preguiças, onde fiquei hospedado. Uma excelente escolha!

A minha escolha pela hospedagem acabou sendo perfeita: o hotel também oferece passeios e com desconto para compra antecipada. Comprei de cara os pacotes que mais me interessavam para os Lençóis Maranhenses: Lagoa Azul, Lagoa Bonita e circuito Atins. E, de quebra, para tornar a viagem perfeita, acontecia na cidade o festival anual de jazz, o Lençóis Jazz and Blues Festival, realizado com apoio do governo do Maranhão e que já acontecera em São Luís no final de semana anterior. Melhor, impossível.

Barreirinhas é uma cidade pequena, aconchegante e bem bonitinha. A orla do rio Preguiça foi bem urbanizada e lá estava armado o palco do festival de jazz. Não achei os serviços caros, para falar a verdade, e a localização do hotel Rio Preguiças foi perfeita por estar próximo a restaurantes, lanchonetes (o melhor é o Hot Dog do Jânio, na rua Brasília), farmácias e agências bancárias. E ali o que não faltam são agências de turismo receptivo oferecendo passeios para os visitantes.

Meu primeiro dia ali foi, como sempre, de descanso e reconhecimento de área: saber onde eram os restaurantes que combinavam boa comida e preço acessível, como chegar às farmácias no caso de emergências, as lanchonetes menos badaladas (sim, sou desses que fogem de lugares de moda permanentemente lotados e cheios de gente metida a "descolados").

LENÇÓIS MARANHENSES

Dia 25, de manhã, a jardineira estava a postos em frente ao hotel para me buscar. Cabem dezesseis pessoas na carroceria, dependendo do tipo de veículo (nos menores cabem 12). Para chegar à Lagoa Azul, atravessamos o rio Preguiça em uma balsa, coisa de aproximadamente cinco minutos. Dali em diante, até chegar às dunas fantásticas que são apenas uma amostra da beleza ampla dos Lençóis, foram cerca de 30 minutos de ramais de areia, sacolejo e resistência (quem já foi a Jericoacoara está familiarizado com a sensação na ida de Jijoca até a vila).

Os veículos ficam todos em uma área determinada próximo às dunas, e dali pra frente começamos nossa aventura de subir dunas, entrar em várias lagoas lindas e de água bem geladinha. Até chegar à dita Lagoa Azul, passamos pela Lagoa do S e outras menores. Parecem a mesma coisa, mas não são. Cada uma tem um atrativo a mais quando se fotografa: o desenho das dunas, a forma das pessoas em relação ao ambiente como um todo (nos sentimos formiguinhas!), a profundidade dessas lagoas... E pensar que aquilo que víamos era apenas um milionésimo dos imensos Lençóis Maranhenses me deixava ainda mais encantado!!!!

Ficamos cerca de uma hora por ali, tempo suficiente para fotos magníficas daquela imensidão branca e azul, até o momento de retornar a Barreirinhas para o almoço e depois a ida à segunda parte do passeio, na Lagoa Bonita.

Aí que aconteceu o primeiro episódio chato da viagem. O guia deixou todos em um restaurante perto do local da saída da balsa do rio Preguiças, informando que às 14h20, no máximo, os veículos para o passeio da tarde passariam para apanhar os turistas. Almocei calmamente e esperei. Às 14h50 todos os turistas já haviam sido apanhados para os passeios, e eu continuava ali. Foi quando entrei em contato com o hotel e ficaram de ver o ocorrido.

Para resumir, fui esquecido, o guia da tarde disse ao gerente da agência que me procurou no restaurante (sendo que só me levantei por menos de um minuto apenas para ir ao banheiro, tendo avisado ao rapaz do restaurante para informar alguém que aparecesse à minha procura) e, muito chateado, voltei ao hotel, onde fui ressarcido após ouvir um pedido de desculpas (claro que ironizei: se o guia apareceu no restaurante, deve ter me procurado no telhado ou debaixo das mesas). Dos males, o menor (ou melhor, há males que vem para o bem): não conheci a Lagoa Bonita, mas pude descansar o joelho, que ficou bem inchado com subidas e descidas nas dunas no rumo da Lagoa Azul (fui diagnosticado com rompimento do menisco uma semana antes da viagem e terei que usar medicamentos até começar a fisioterapia).

No dia seguinte, 26, foi a vez de Atins, que fica a mais ou menos uma hora, uma hora e meia de Barreirinhas. É uma vila que lembra muito Jericoacoara, com ruas de areia, apesar de não ter aquela ostentação que agora caracteriza sua quase vizinha cearense. Ali o espetáculo se repete, com dunas e lagos, vento forte, uma imensidão belíssima a perder de vista!!!! Depois de uns 40 minutos, demos uma passada na foz do rio Preguiças, perto do encontro com o oceano Atlântico, ponto de encontro dos praticantes de kitsurf (que praticamente dominam todo o espaço, por isso não é indicado para banhistas), e dali fomos almoçar no Restaurante da Luzia, e, de lá, continuamos até a praia de Atins, deserta, para um banho de mar. Fim do passeio. Volta para Barreirinhas.

À noite, curti o festival de jazz. Muitas famílias participando, atrações sensacionais deixando a orla do Preguiças bem agitada. Foi minha despedida em alto estilo de Barreirinhas, lugar do qual sinto hoje uma saudade tão grande quanto de São Luís e a sensação de que poderia ter ficado mais tempo e aproveitado muito mais. No dia seguinte, a aventura continuaria com minha partida a Parnaíba, no Piauí, com transfer já fechado com a agência Taguatur Turismo (excelente serviço, diga-se de passagem). Mas isso ficará para a próxima parte!

Se você ficou interessado, seguem os contatos para essa viagem:

Hotel Rio Preguiças (hospedagem e passeios) - (98) 99190-1293 (ou pode procurar no site Booking.com)

Taguatur Turismo - (98) 98126-5666 (ou site taguaturonline.com.br)

VIAGEM: De São Luís (MA) a Teresina (PI) em 13 dias – parte 1

2019-09-11T20:41:00.000-04:00

Chegada a São Luís. Passeio pela praia da Ponta da Areia, imprópria pra banho e com pouca segurança, mas muito bonita

O Maranhão e o Piauí eram os únicos Estados nordestinos que eu ainda não conhecia, o que me impedia até hoje de dizer que viajei por todo o Nordeste. Na verdade, eu tive uma rápida passagem por São Luís em 1994, em um congresso de estudantes de Comunicação Social, mas foi algo tão apressado e sem tempo para conhecer as coisas que não considerei.

Foi minha primeira viagem de férias 100 por cento solo, e havia um certo temor, provocado mais pelas minhas crises de ansiedade: com alguém ao lado, era possível ter um apoio em algum momento de imprevistos (o que nunca aconteceu de fato em nenhuma outra viagem anterior – não comigo, pelo menos). A experiência, no final das contas, acabou sendo sensacional. Há uma sensação de liberdade, de segurança total dos seus planos, sem receio de atrapalhar os outros ou de chateação por conta da alteração de algum plano que você já havia traçado (uma mudança de roteiro, por exemplo). Claro que viajar com amigos é excelente, mas quando não há disponibilidade da companhia, o jeito é encarar o mundo assim mesmo.

E, no final das contas, foi uma viagem excelente!!!

Então, meu relato vai mostrar em resumo o que vi em terras maranhenses e piauienses, do dia 21 de agosto ao dia 2 de setembro de 2019. A viagem, como todas as outras que já fiz, já estava sendo planejada há um ano, desde a escolha do destino, o estabelecimento do roteiro, a compra das passagens (graças ao programa de milhas Smile não gastei um tostão), escolha das hospedagens, compra de passagens de ônibus e compra de passeios (o que acabou não dando certo em Parnaíba, conforme verão mais adiante).

E vamos lá!

Avenida dos Holandeses, zona que concentra o setor hoteleiro de São Luís

SÃO LUÍS, MARANHÃO

Cheguei a São Luís por volta das 12h15 (hora local) do dia 21 de agosto, após sair de Manaus às 4h45 (hora local) e pegar uma conexão de apenas uma hora em Brasília pela Gol. Foi uma experiência meio ruim por conta do tempo que esperei no aeroporto Eduardo Gomes, onde cheguei pouco depois de meia noite (o motivo? Usar Uber de madrugada é bastante complicado em Manaus quando se vai ao aeroporto. Para os motoristas o destino aparece como bairro Tarumã, onde o terminal fica localizado, e houve muitos casos de crimes naquela região tendo como vítimas esses motoristas. A explicação foi dada pelo condutor do quarto Uber que finalmente não cancelou a corrida e atendeu meu chamado).

Fora essa chegada muito cedo ao aeroporto e a longa espera, fui brindado pela companhia de uma senhorita ou senhora de porte avantajado (não era uma mulher gorda, e sim alta e bem encorpada), que acabou me deixando pressionado de forma incômoda em minha poltrona (que sempre é da janela), me impedindo até mesmo de ler ou assistir um documentário do Netflix que havia baixado para meu tablet. Felizmente na conexão não tive esse problema e o assento do meio ficou vago.

Por conta do cansaço, o city tour que eu faria no mesmo dia foi cancelado a pedido meu e ficou para o dia seguinte à tarde, após minha chegada de Alcântara. Todos esses passeios e o que eu faria na sexta-feira para Raposa e São José de Ribamar foram acertados com a agência Darlan Guia Maranhão, que encontrei em pesquisa na internet e com preço mais acessível. Minha chegada se limitou a me instalar no flat Bellaggio, no bairro Ponta do Farol, área nobre e que concentra a maior parte do setor hoteleiro de São Luís, no norte da ilha, dormir e depois fazer um reconhecimento da região, da qual não lembrava nada de minha rápida visita 25 anos atrás.

ALCÂNTARA E CITY TOUR

Na manhã seguinte, dia 22 de agosto, já bem restabelecido, fui para o passeio em Alcântara. Darlan foi me apanhar no flat e me deixou no cais Rampa Campos Melo, onde fui apresentado ao guia que me conduziria e aos demais do grupo (éramos ao todo seis pessoas, sendo as outras cinco senhoras muito simpáticas) pela cidade antiga. A travessia de lancha dura aproximadamente uma hora, e dependendo das condições da maré pode ser uma baita aventura que afeta quem enjoa com facilidade. A recomendação que faço é: por causa do agito das ondas, tome um café da manhã bem leve e chegue cedo para conseguir um lugar na parte aberta da lancha (a parte fechada, com ar condicionado, acabou sendo o pior lugar para eu ficar. Já sou acostumado a esses balanços, mas o agito e a sensação de claustrofobia foram bem ruins para mim).

Vencida a travessia, o guia nos levou para os principais pontos de Alcântara. A cidade é um museu a céu aberto de 370 anos! Casas antigas preservadas e ruínas mantidas contam muito da nossa História. Passamos por ruas de pedras preservadas, outras nem tanto, igrejas e museus. Para quem gosta, é um passeio imperdível.

Além do aspecto histórico, uma das atrações de Alcântara é um doce caseiro chamado “doce de espécie”, feito com coco e muito delicioso! Seu nome remonta dos tempos das especiarias, e para adquiri-lo sugiro encomendar logo que se chega à cidade, pois ele vende rápido. Claro que é possível encontrá-lo em São Luís, porém o charme é justamente comprar no local onde ele é produzido.

Doce de espécie, uma delícia feita de coco e muito procurada em Alcântara

Perto da cidade há a base militar de lançamento, mas atualmente está fechada para visitação. Prefiro não entrar nesse mérito em meu relato.

Na travessia de volta para São Luís, mais meia hora de balanço, só que muito menos intenso. Dessa vez consegui lugar na parte aberta da lancha, o que me deu muita tranquilidade e paz.

Depois do almoço – onde comi pela primeira vez o delicioso arroz de cuxá, feito com camarão e vinagreira, basicamente – e de um rápido descanso, Darlan voltou para me buscar e, junto com um casal de São Paulo, fomos fazer o city tour, começando pela avenida Litorânea, onde ficam as praias principais (Calhau, Caolho e Olho D´Água) e nelas se concentram os bares e boa parte da vida noturna de São Luís, com seus vários bares, restaurantes e casas de reggae.

Churrasco de carne de carneiro com arroz de cuxá no restaurante Ki Delícia

Em São Luís as praias da área urbana estão impróprias para banho, apesar de haver gente que se atreve a entrar na água. Isso foi resultado do boom imobiliário irresponsável naquela região, que trouxe muita poluição. As praias do Calhau, Caolho e Olho D´Água também tem trechos impróprios para banho, mas meu guia Darlan explicou que havia mais segurança para banhos nela do que nas que ficam em Ponta da Areia.

Avenida Litorânea

Homenagem aos pescadores maranhenses

Depois fomos ao Centro Histórico da cidade, um espetáculo de preservação e beleza, começando pelo Palácio dos Leões, sede do governo do Maranhão, seguindo pelas principais praças e ruas (como a rua do Giz) e terminando nos belos sobrados da rua Portugal com suas fachadas de azulejos. Havia muito ainda a conhecer, mas esse “aperitivo” valeu muito a pena! Claro que terminei por lá aproveitando para prestigiar a vida noturna ludovicense, bastante agitada e marcada pela diversidade naquela região histórica!

RAPOSA E SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

Na sexta-feira, dia 23, foi a vez de irmos a Raposa, onde ficam as Fronhas Maranhenses. Levamos cerca de 30 minutos para chegar de van à pequena cidade, onde paramos para conhecer a rua principal onde o comércio de artesanato é forte. Muitas coisas bonitas para quem gosta dessa atividade, com lembranças diversas. Depois, seguimos para o local da travessia de lancha para as belas Fronhas, que servem como um preparativo para os Lençois Maranhenses! Ali, além de subir os morros de areia, chegamos ao mar para um bom banho! Tudo dura aproximadamente 40 minutos, tempo suficiente para se deliciar.

No retorno, paramos no restaurante O Capote, onde é possível conseguir um dos pratos em porção para apenas uma pessoa (no restante da viagem só consegui combinar petiscos com porções de guarnições, pois os restaurantes se recusaram a fazer pratos do cardápio para apenas uma pessoa. Uma ganância muito escrota, devo dizer). E, para uma pessoa, é uma quantidade de comida muito bem servida e com preço justo!

Antes da volta a São Luís, o destino foi São José de Ribamar, cidade de turismo religioso. Além da igreja temos uma gigantesca estátua de São José e uma gruta onde os devotos deixam seus pedidos ou agradecimentos. A cidade possui uma arquibancada coberta que, vista pela lateral, lembra uma Bíblia aberta. Muito interessante.

E assim acabou minha passagem por São Luís e suas proximidades, com uma nova despedida na noitada do Centro Histórico e depois em um clube de reggae que inaugurou naquela sexta-feira, o Jamaica, na avenida Litorânea. No dia seguinte, cedo, esperava o ônibus que faria meu transfer para Barreirinhas, onde finalmente conheceria os Lençóis Maranhenses. Mas esse relato fica para a segunda parte.

Sobre minha hospedagem, o flat Bellagio foi satisfatório, pois fica localizado em uma área muito boa de São Luís, perto de bares muito bons, dos quais conheci o Buteco do Nego Véio (samba e pagode com som ao vivo), perto da Lagoa da Jansen (ponto turístico abandonado hoje). Mas ainda há por perto o Creole, que ficou para uma próxima oportunidade. Outro que conheci bem bacana foi o Bar do Léo, no bairro Vinhais, a uns 20 minutos de carro do flat, com músicas antigas de MPB e decoração bem vintage, como um verdadeiro museu. Há também vários restaurantes, mas fiquei com o Ki Delícia, na avenida dos Holandeses, a poucos metros do flat, com comidas e lanches gostosos e bons preços.

Buteco do Nego Véio, em Ponta do Farol

Bar do Léo, em Vinhais (a uns 20 minutos de carro do flat)

Noite no Centro Histórico

Casa de reggae Jamaica, na avenida Litorânea

Para quem gostou do relato e se interessar, seguem os contatos:

Flat Bellagio – (98) 98134-7435 – senhor Jonas (ou pode ser localizado no Booking.com)

Myleny – agência Darlan Guia Maranhão – (98) 98175-0068 / site www.darlanguiamaranhao.com.br

VIAGEM: Um pulo em Quixadá (CE)

2019-06-01T20:12:00.000-04:00

O Ceará não tem só praias deslumbrantes. No sertão, tem muitas atrações imperdíveis para quem gosta de natureza e turismo religioso. Em maio passado, finalmente conheci Quixadá, cidade que fica cerca de três horas ao sul de Fortaleza. Sempre tive vontade de conhecer a terra dos monólitos, formações rochosas que cercam a cidade produzindo vistas sensacionais. A chance veio agora, numa viagem com meus amigos e compadres Renilton e Clíssia Alcântara.

Fomos de Fortaleza (onde havíamos chegado na manhã do dia 27 de abril, vindos de Manaus) para Quixadá no dia 2 de maio. Como nosso roteiro estava apertado até o dia 11, só ficamos lá até dia 4 de maio, não dando tempo para explorar as localidades ao redor da cidade. Mas foi uma ótima experiência. Amei cada minuto que passei em Quixadá. A cidade tem perto de 90 mil habitantes, é bem movimentada, com comércio forte e o turismo, sinceramente falando, ainda bem falho na questão de divulgação. Prova disso é que não achei nada de informações sobre passeios turísticos simples. Havia mais sobre o turismo de aventura, aquele onde se pula de paraquedas e se faz escaladas. Definitivamente, não era praia para três quarentões a fim de relaxar.

Uma certa dificuldade foi achar hospedagem adequada ao nosso bolso. Pelo que vi, os dois principais hoteis são o Monólitos e o Cedro Palace, ambos adequadamente localizados nas proximidades da rodoviária de Quixadá. Optei pelo Cedro, após me decepcionar com a falta de comunicação e de tato da equipe do Monólitos (e-mails não respondidos com informações solicitadas). Foi a melhor escolha. Simples e muito aconchegante, o Cedros fica em uma área tranquila, perto de restaurantes, apesar de um pouco distante de diversões noturnas, mas local de acesso fácil às principais atrações turísticas de Quixadá. Sem contar a educação e a disposição dos funcionários em nos atender bem. Todos muito simpáticos. E foi graças a um deles que descobrimos André, nosso guia nessa aventura. Mas logo chego nessa parte.

Voltando à chegada a Quixadá: da rodoviária de Fortaleza saem ônibus frequentes da Fretcar rumo à cidade, em uma viagem que varia de três a três horas e meia (o mau estado da rodovia BR-122 em alguns trechos contribuiu para a demora dessa vez). Pegamos o das 9h, e chegamos à cidade às 12h30. Depois de nos instalarmos no Cedro Palace, fomos em busca de comida. Por sorte, perto do hotel achamos um restaurante simples num galpão, com comida caseira muito boa e barata - cada prato saiu por 10 reais, sem peso e com duas opções de prato principal (carne, frango ou outra opção).

Vencida a fome, começamos nossa aventura andando pelo Centro de Quixadá para "reconhecimento de terreno" (sempre uso essa expressão quando vou pela primeira vez a um local). Comércio bem agitado, bastante calor (desde que havíamos chegado ao Ceará quase todo dia choveu, mesmo rapidamente, então o sol era muito bem vindo) e monólitos visíveis pela cidade. Aproveitamos para conhecer o famoso Chalé na Pedra, uma bela casa erguida sobre um monólito, ao lado do Centro Cultural Rachel de Queiroz. Não pudemos subir a escadaria. Estava fechado o acesso. Acabamos nos limitando a ficar pela praça. Como estávamos muito cansados de caminhar, fizemos os devidos registros fotográficos, inclusive com a estátua de Rachel de Queiroz, instalada em um banco ao lado do monólito da casa - similar à que tem na Praça dos Leões, no Centro de Fortaleza -, e seguimos de volta ao hotel para descansar e, mais tarde, conhecer a vida noturna de Quixadá - pacata, mas com boas opções. A nossa foi o Friends Lounge Bar, com cervejinha bem gelada e petiscos deliciosos! A cidade é super tranquila à noite, tanto que fomos e voltamos a pé (lá não existe Uber ainda, táxis só fazem corridas especiais e o serviço de transporte mais comum é o mototáxi), numa caminhada de pelo menos dez minutos.

No dia seguinte, graças a uma conversa de meu amigo Renilton com o rapaz da recepção do Cedro, já tínhamos guia e passeio garantido: André, que nos cobrou 50 reais por pessoa para nos levar aos pontos turísticos mais distantes do centro urbano. Gente boa, muito atencioso e conhecedor de Quixadá, nos levou ao primeiro destino: Santuário de Nossa Senhora Imaculada Rainha do Sertão. Lá no ponto mais alto do morro temos uma visão espetacular da região de Quixadá, e de lá os aventureiros fazem saltos de paraquedas, voo livre e outras estripulias que nunca curti, mas admiro. A própria igreja é uma estrutura muito bonita, e o local possui também refeitório e lojinha. Na subida até o templo, vimos diversas estátuas representando as estações da Via Sacra, além de uma gruta onde os devotos católicos colocam pedidos de graças a Nossa Senhora.

Depois desse primeiro e delicioso passeio, a segunda parada foi o Açude do Cedro, onde fica a famosa pedra da Galinha Choca, um monólito que se assemelha realmente a uma galinha chocadeira. O local é impressionante por conta das formações rochosas - uma delas, a Pedra Faladeira, possui um vão por baixo, onde os visitantes passam. É um espetáculo incrível da natureza. Passeando pela barragem podemos ver toda a extensão do açude, no qual se pode tomar banho (pena que não sabíamos, ou teríamos nos preparado). As fotos mostram como o local é digno de uma visita.

O final do passeio foi o almoço no restaurante do senhor Orlean, dica do próprio André. Um senhor simples, cujo restaurante fica na estrada de acesso ao açude. Comida deliciosa e com bom preço, claro! Como o passeio naquele calor foi bem cansativo, tiramos a tarde para descansar no hotel e, à noite, voltamos ao Friends Lounge para despedida de Quixadá. Na manhã seguinte, partíamos de volta para Fortaleza para curtirmos o restante do roteiro de viagem.

Para quem curtiu o relato e quer conhecer Quixadá, abaixo passo os nossos contatos:

Cedro Palace Hotel - (88) 99737-5533 (Whatsapp), site www.hotelcedropalace.com.br

André (guia) - (88) 99665-1798 (Whatsapp)

E boa viagem ao sertão cearense!!!!!

LIVROS: "Dois irmãos, uma guerra", de Ben Elton (2012)

2019-02-10T12:48:00.004-04:00

Dramas ambientados durante o Holocausto sempre tem uma carga emocional intensa por resgatarem momentos sombrios e absurdos de nossa História, e o romance de Ben Elton (editora Jangada, 496 páginas) não foge a essa característica, mas parte de uma surpreendente premissa ainda não explorada (pelo menos até onde sei) pela ficção: a vida de dois irmãos alemães, um judeu e outro ariano adotado pela família de judeus, e as implicações que surgem desse fato com a ascensão do nazismo.

Inspirado em histórias de sua própria família, Ben Elton apresenta em "Dois irmãos, uma guerra" o casal Frieda e Wolfgang Stengel, ela (nascida Tauber) estudante de Medicina e prestes a se formar, ele um músico que batalha para sobreviver na Berlim boêmia de 1920, em uma Alemanha desolada pela derrota na 1ª Guerra Mundial. Grávida de gêmeos, Frieda perde um dos bebês no nascimento, mas, por sugestão do próprio médico, adota outro recém nascido cuja mãe morrera no parto, naquele mesmo momento. Assim começa a história de Otto e Paulus, que crescem como irmãos num período em que o nacional socialismo começa a ganhar paulatinamente corpo na Alemanha.

Durante os anos seguintes, a família Stengel vai enfrentar as dificuldades cada vez maiores por conta das restrições que os judeus começam a sofrer. Em meio a isso, Otto e Paulus criam fortes laços com Silke Krause, filha da empregada de seus pais, e Dagmar Fischer, herdeira de uma rica família de comerciantes judeus, desde a infância - esta última, alvo da paixão dos dois rapazes. E os dramas que se sucedem vão fortalecer os laços do "Clube dos Sábados", como as quatro crianças resolvem batizar o grupo.

O livro não trata do período do Holocausto em si, mas de seus antecedentes (a narrativa se concentra de 1920 e 1940) e os efeitos sobre a população judia alemã: os boicotes, as exclusões e perdas de direitos, as leis raciais de Nuremberg, as prisões arbitrárias e confinamento em campos de concentração, as torturas e, finalmente, a famigerada Kristallnacht.

A narrativa transita entre a linearidade da história dos Stengel desde o nascimento dos meninos e capítulos passados em Londres em 1956, quando um dos irmãos recebe a notícia da suposta sobrevivência de um dos membros do grupo após a guerra. Esse mistério da identidade tanto do irmão quanto do sobrevivente vai se revelando em meio a uma montagem da história das famílias Stengel e Fischer.

Mas se teve um ponto que me marcou muito nesse romance, foram as cicatrizes profundas que a guerra e a perseguição deixaram nas pessoas envolvidas: escolhas impensáveis, decisões corajosas, traições, mentiras, instinto de sobrevivência, ressentimento, vingança e, acima de tudo isso, a loucura do ser humano provocada por anos de violência sem sentido. As revelações finais mostram tudo isso em momentos comoventes, por vezes dolorosos, que nos fazem questionar a bestialidade humana. Para quem gosta de dramas de guerra, trata-se de uma boa dica!

Um breve desabafo sobre depressão

2018-11-24T20:57:00.001-04:00

Você sorri, se diverte, conversa normalmente com seus amigos, trabalha tranquilamente. Mas dentro de sua alma existe uma espécie de nuvem pesada, sombria, como se houvesse um ser estranho em permanente vigia e, ao primeiro descuido, ataca sua mente. Mais ou menos assim é a depressão.

Não é fácil perceber a não ser quando a crise chega, sendo o disparo feito por alguma situação negativa, seja um problema no trabalho, uma crise no relacionamento, um problema financeiro. Obviamente que diante desses problemas qualquer um fica aborrecido, mas na pessoa que sofre de depressão isso tem uma força muito maior. É uma mistura violenta de impotência, ansiedade, angústia, desespero, falta de esperança, desconfiança, inferioridade, solidão e medo. Um sofrimento que pode não existir, mas na cabeça do depressivo o mundo é outro.

Há anos luto contra a depressão, e até então tenho me saído relativamente vitorioso. Venho de uma família numerosa, o mais novo de nove irmãos, com pais migrantes do Ceará. Crescemos em uma casa de madeira, meu pai trabalhando para nos sustentar com dignidade, minha mãe cuidando dos filhos, preocupados com nossos estudos. Deu tudo certo com essa batalha. Hoje todos tem vidas com o mínimo de tranquilidade e paz possível para uma família.

Nesse meu mundo, não sei quando o disparo veio. Tive mais privilégios que meus irmãos, pois meu pai conseguiu para mim uma bolsa de estudos em sua empresa logo que mudamos da casa de madeira na zona centro-sul de Manaus para a casa de alvenaria em um conjunto residencial na zona centro-oeste da cidade, no final de 1980. Em 1982, ingressei em um colégio particular graças a essa bolsa. Levei bomba e repeti a quarta série, mas continuei na escola em 1983. Daí em diante foi aprovação direta (ou na recuperação, em duas ocasiões) até minha formatura no ensino médio (na época chamado de segundo grau) em 1990. Jà então eu trabalhava e com ajuda de um dos meus irmãos continuei na escola nos últimos três anos, pois a bolsa só duraria até o final do primeiro grau (ensino fundamental).

Com essa sorte, como poderia me tornar uma pessoa depressiva? Quando percebi que a tristeza se tornou incomum, fora do que se pode chamar de normal? Tive mais sorte na educação (pelo menos até o segundo grau, quando a qualidade do ensino na escola particular caiu muito), então deveria estar feliz por ter aproveitado melhor a instrução que tive. Não foi bem isso que aconteceu, e anos depois começaram as crises estranhas. Eu me afastava dos meus colegas, desenvolvi uma paranoia e até mesmo um sentimento de inferioridade, alimentado principalmente pelo bullying sofrido por ser negro (em grande intensidade) e de fora dos círculos dos riquinhos (em grau muito menor, pois felizmente conheci colegas dignos, independente de sua condição econômica).

Aos 18 anos passei no meu primeiro concurso público para uma instituição federal, após pouco mais de um ano desempregado (o primeiro emprego era temporário até o limite de 17 anos e 10 meses, mas a era Collor provocou uma reação em cadeia que levou à minha demissão antecipada, assim como a de outros jovens na minha situação). Também passei no primeiro vestibular, para Jornalismo. Foram anos sensacionais de aprendizado tanto em relação à profissão que escolhi quanto no convívio social, deixando para trás os personagens da escola particular (muitos deles limitados) e ingressando em um universo muito mais diverso de ideias e visões e comportamentos. Ali virei gente, no sentido mais amplo da expressão.

Com o passar dos anos evolui profissionalmente, mudei de emprego mais de uma vez, fiz grandes amizades, conquistei o que sempre quis, mesmo em meio a dificuldades eventuais, principalmente financeiras, mas sempre achando solução para tudo. Ainda hoje é assim.

Todo esse rodeio sobre minha vida até agora, quando estou prestes a completar 46 anos, é só para lançar a questão: com uma vida de certa forma melhor que de outras pessoas, como posso ser depressivo?

Começou na escola, com o bullying? Não creio, mas tenho certeza de que houve influência.

(Aqui faço um parêntese para criticar os que ficam debochando dos efeitos posteriores do bullying: eles existem e podem ser terríveis. Se alguém passou por isso e superou, parabéns. Mas nem todas as cabeças funcionam do mesmo jeito)

Sofri assédio moral no trabalho? Sim, mas sempre soube lidar com isso. Exceto uma ocasião, que serviu como gatilho para uma severa crise depressiva, da qual tratarei mais adiante.

Então você pode ver como fica difícil encontrar um motivo para a depressão. É mais fácil saber o que pode contribuir para afetar negativamente a mente de uma pessoa, pois o depressivo, como expus no início deste texto, possui um tipo de nuvem obscura na alma, escondida, esperando a oportunidade para se revelar e encobrir, atacar. Nós sentimos essa nuvem e a tentamos ignorar. Eu tenho conseguido, mas infelizmente nem todos conseguem e sucumbem.

Há fatos de minha infância - sobre os quais não estou preparado para falar, mas é de conhecimento de amigos muito íntimos - que gostaria de apagar da mente, mas é impossível. Essa maldita nuvem negra fica eventualmente empurrando isso para minha consciência como forma de vergonha. Seria esse um elemento que fez gerar essa negatividade que insiste em me atormentar?

Dúvidas e mais dúvidas. Questões e mais questões.

Há pouco mais de 11 anos, cheguei no fundo do poço graças a uma soma de fatos cruéis. Uma mudança na empresa jornalística em que eu trabalhava abalou a mim e todos os meus colegas. A companhia iria mudar de mãos, e nesse rastro de mudança haveria cortes (não convém entrar em detalhes, pois muito do que aconteceu ali não se pode provar até hoje, mesmo sabendo que todas as histórias são verdadeiras). Havia tensão constante, descaso com os profissionais, os quais passaram a serem "fritados" até o momento de serem desligados. Foi o pior caso de assédio moral que sofremos.

Em junho daquele ano (2007) perdi uma grande amiga da maneira mais absurda: supostamente um suicídio por envenenamento, mas os fatos posteriores apontaram que poderia se tratar de um homicídio (o provável causador está morto, portanto a verdadeira história foi para o túmulo). Foi um grande choque e um terrível trauma. Aí acontecem os problemas no trabalho, o consumo de bebidas alcoólicas aumenta deliberadamente. A solução foi mostrada pela nuvem obscura: várias cartelas de comprimidos e a maior mistura de bebidas que se pode imaginar. Ainda tive forças para me despedir por mensagens de vários de meus bons amigos. Creio que graças a isso fui salvo. Foi dado um alerta. Vômitos, ida ao hospital, um sermão e uma conversa com uma pessoa maravilhosa - que infelizmente não está mais entre nós há quase três anos - conseguiram me resgatar.

Sim, cheguei ao fundo do poço. Eu me recuperei e tomei a decisão de me livrar de pelo menos um desses péssimos combustíveis da depressão: larguei o trabalho onde estava sendo tratado como lixo, passei a me dedicar apenas ao local onde meses antes (justamente quase uma semana após a morte de minha amiga) começara a trabalhar (segundo concurso público em que fui aprovado). Afastar essa energia ruim ajudou muito, e as coisas voltaram aos eixos.

Mas a nuvem sombria nunca me deixou. Tentou ensaiar uma volta em 2010 quando meu pai teve um AVC e ficou em cima de uma cama de hospital até morrer seis meses depois, aos 85 anos. Tive ajuda de amigos e superei. Porém consegui outras formas de lutar contra ela: limitei meu círculo de amizades, mensurei minha diversão (antes "enfiava o pé na jaca", agora sou mais "light"), achei outras maneiras de ocupar a mente (séries, retorno aos livros, cinema e, principalmente, viagens). Procuro evitar pensar demais no futuro e busco viver o presente. Tento encarar as dificuldades com o mínimo de calma possível.

A nuvem sombria tem perdido a batalha, mas não desiste nunca. Está aqui, eu sinto. Tem horas que eu pareço prestes a sucumbir quando algo dispara. De repente minha paixão pelo cinema arrefece. Não consigo me concentrar nas leituras. Meu desejo por viagens às vezes se transforma num fiozinho frágil. As tensões dos últimos meses no país (que refletem no meu trabalho de todos os modos) causaram isso. Os horrores que o mundo todo tem presenciado também. Mas não posso fechar os olhos, é uma realidade a ser enfrentada. Sinto muito, dona nuvem sombria, mas não ganhas essa me tornando um alienado.

É difícil, gente. Não tive ainda confiança suficiente para procurar a ajuda profissional de que todos falam. Nem sei se a conseguirei um dia.

Mas sigo tentando.

Muita luz a todos!