Электрик в Ваш дом! Все секреты электриков!

ОБНОВЛЕНИЯ БЛОГА

2012-06-16T17:50:00.001+04:00

Новые статьи в блоге:

Ранее в блоге:

Видеоуроки по навыкам электромонтажа смотри здесь

Все самые главные книги электрика находятся в библиотеке блога

Получи почтой еще много уникальных книг электромонтажника, проектировщика, ответственного за электрохозяйство, изучай все секреты электрика, просматривая свой почтовый ящик! Подписка от БЛОГА _ ВСЕ СЕКРЕТЫ ЭЛЕКТРИКОВ!

Работать в блогах стало удобно!

Зачем нужно проводить электрические измерения?

2012-06-15T18:02:00.002+04:00

Электроизмерительная лаборатория необходима для периодического проведения измерений сопротивления изоляции оборудования электрических сетей, параметров сложного электрооборудования и контроля заземляющих устройств согласно требованиям соответствующих инспектирующих органов и нормативных документов касающихся электроснабжения.

Возможные поломки в электрической сети могут нанести существенный финансовый ущерб и представлять непосредственную опасность для здоровья и жизни людей. Исключить такие неприятные моменты можно, если проводить плановые и внеплановые (профилактические, периодические, приемо-сдаточные) мероприятия. Измерения в рамках таких мероприятий значительно продлят срок безаварийной службы оборудования, поддержат качество работы оборудования на высоком уровне и обеспечат бесперебойную подачу электроэнергии на объект.

В частном порядке электроизмерительная лаборатория проведет необходимые измерения в новом доме с предоставлением технического отчета для присоединения к электрической сети.

Испытания электрооборудования в новом доме - необходимое условие присоединения, вот, выписка из общих технических условий:

"Технические условия на технологическое присоединение электроустановок

3. УСЛОВИЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ

3.5.1. Электромонтажные и пусконаладочные работы, проверку и испытания провести только силами специализированных организаций, имеющих право допуска на объекты, с приложением лицензий на соответствующие виды работ и полного пакета протоколов проверок и испытаний, в соответствии с требованиями Ростехнадзора.

3.5.2. Подача напряжения на электроприемники потребителя будет произведена только после выполнения ТУ Заказчиком и допуска инспектора Ростехнадзора..."

Дома старой планировки не имеют "третьей" жилы, называемой "земля", которая подключается к контуру заземления и обеспечивает защиту жильцов от случайного поражения электрическим током, а также, надежную эксплуатацию электрооборудования. Немаловажным фактором является то, что гарантия не распространяется на оборудование вышедшее из строя по причине отсутствия заземления.

Например, вот выписка из общей гарантии на электрооборудование:

"Условия гарантийного обслуживания
(выдержка из официальной гарантии)

1. Продавец обязуется осуществить бесплатный гарантийный ремонт изделия, вышедшего из строя по вине изготовителя в течении гарантийного срока, указанного в гарантийном талоне.

2. Настоящая гарантия распространяется только на брак изделия, допущенный самим производителем при производстве настоящего изделия.

3. Настоящая гарантия не распространяется на изделия получившие повреждения по причине неправильной эксплуатации (в том числе, при отсутствии "заземления" питающей силовой сети, при скачках напряжения в силовых сетях, преднамеренное испытание, обкатках или эксплуатации изделия в экстремальных условиях, например при сверхвысоких или сверхнизких температурах, агрессивной среде и т.д"

Итак, мы видим, как необходимо для собственной гарантийной безопасности, выполнить качественный электромонтаж и провести необходимые испытания контура заземления, сопротивления изоляции и других важных параметров электрооборудования. потому что электропроводка, выполненная специалистами будет гарантировать Вам качество и стабильность на долгие годы.

К Вашим услугам все виды электромонтажных работ, включая присоединение "третьей" жилы, и действующая электролаборатория!

Как сделать самому перенос электрической розетки или выключателя.

2012-05-26T10:39:00.000+04:00

Перенос электрической розетки или выключателя можно сделать самим. Довольно часто возникает проблема переноса розетки или выключателя. Это может быть обусловлено разными обстоятельствами - например у хозяев есть желание смонтировать выключатели и розетки по евростандарту, часто при ремонте, возникает необходимость соединить выключатель ванной и туалета в один, или поставить тройной выключатель ванной, туалета и коридора.

Для переноса розетки вообще существует множество причин - перестановка мебели, покупка плазменного телевизора, компьютера, игровой приставки и так далее. Особенно это актуально при нынешней моде на минимализм в интерерах. В любом случае при минимуме обстановки, провода удлинителей и тройники, никак не украсят Вашу квартиру, дом или дачу.
Перенос розетки можно сделать самому, но как и во всем необходимо сначала разобраться в ньюансах, чтоб через два-три месяца после переноса не возникли такие явления как:
розетка вытаскивается вместе с вилкой;
выключатель не работает;
розетка греется и искрит;
на клемме заземления вдруг оказывается фаза
или вдруг пропадает заземление душевой кабины, а это уже неоправданный риск;

Как не надо делать при переносе электрической розетки или выключателя.

Быстрый монтаж не всегда хорош, когда дело касается электричества. Самая распространенная ошибка при переносе электрической розетки (рис а). Выдалбливается отверстие под новую розетку, старая розетка демонтируется. Проштрабливается борозда до новой розетки, в неё закладывается новый провод (иногда бывает, что соединяют медный провод с алюминиевым) и в старом гнезде выполняется скрутка нового провода со старым, все это заматывается изолентой (обычно ПХВ) и старое гнездо замазывается шпаклевкой.
Этот вариант мало сказать - неудачен. Во первых такой вариант скрутки (алюминиевый провод с медным) электропроводка будет греться, пластиковая изолента расплавится и возможно, что контакт очень скоро отгорит, а от стены будет бить электрическим током. Следует отметить, что старый провод , присоединенный к старой розетке хоть немного, но грелся, и изоляция на старом конце стала очень хрупкой, еще алюминий окислился, что не добавляет качества контакту. Ускорится процесс износа электропроводки и в том случае, если в розетку часто включают мощные эленергопотребители (чайник, обогреватель и т.п.). Все дело в том, что алюминий очень пластичный материал, и он плохо держит форму в напряженном состоянии, каким и является скрутка. Поэтому скрутка со временем ослабевает и контакт ухудшается. Так, что когда все это произойдет все стены обычно уже зашпаклеваны и наклеены дорогие красивые обои. И ещё. Почему то у нас завелось доброй традицией не присоединять заземляющий провод к заземляющему контакту розетки, а это все же Ваша безопасность!
Как правильно перенести розетку или выключатель

Итак приступим к переносу эектрической розетки.

Сначала сделаем отверстие под новую розетку. Если установка розеток у Вас разовое мероприятие, то можно воспользоваться дрелью, насверлить отверстий по кругу и выбить гнездо зубилом или отверткой. Есть еще вариант приобретения специальной коронки (стакан с зубьями), которая вставляется в дрель или перфоратор. Стоит корейская коронка примерно 400-500 рублей, немецкая обойдется уже 1500 рублей и более. Подробнее об установке электрической розетки в гнездо мы расскажем далее.

Отключаем электричество в квартире. Делается это при помощи автоматов, расположенных на квартирном щитке. Под напряжением работать не опасно для Вашей жизни.

Проверяем отсутствие напряжения индикатором или тестером.

Демонтируем старую розетку и удаляем старую установочную коробку.

Демонтируем старый провод. Если в штукатурке мало цемента, то вытащить провод не составит труда и при этом сразу образуется борозда под новый провод. Если цемента не пожалели, то придется немного поработать зубилом и молотком. После удаления провода борозду необходимо подчистить зубилом или отверткой.
Вскрываем распределительную коробку. Если соедиение выполнено на скрутке, то разбираем при помощи плоскогубцев. Если соединение выполнено на сварке аккуратно откусываем по месту сварки, если опрессовано (на конце находится алюминиевый цилиндрик), то смотрим есть ли запас длины проводов для нового соединения.
если есть, тогда откусываем старую опрессовку
если нет, то придется старую опрессовку аккуратно спилить надфилем или напильником.
Прокладываем новый провод в борозду, от нового гнезда по электрическую розетку, до распределительной коробки.
Закрепить провод в штробе можно несколькими способами:
пластиковыми хомутами из того же провода, который прокладываем.
в магазинах продаются уже и готовые скобки, причем уже с гвоздями.
можно примазать провод алебастром или гипсовой шпаклевкой, хотя немного грязный вариант.
Обязательно оставляем запас провода в распределительной коробке и в новом гнезде.

Теперь немного отвлечемся и поговорим о монтаже не посредственно розетки.

Как не надо монтировать электрическую розетку.

Часто электрические розетки ставят в стену без установочных коробок. При этом розетка испытывает усилия при включении и выключении вилки, стена очень быстро выкрашивается в местах крепления розетки. И очень быстро розетка выдергивается вместе с вилкой (см. рис 4а).

Некоторые горе-электрики устанавливают розетки крепежными клеммами вверх (рис. 4б), откусывая провода под самые болтики. Еще и забыв присоединить заземляющий провод. В этом случае даже просто установить розетку в гнездо очень сложно. Следующая замена розетки, например на более красивую, превращается в серьезную проблему, провода обламываются, нарастить их уже не получается, тогда приходиться переносить гнездо, либо менять провод в стене. А это опять ремонт! Но даже не это самое опасное. При таком включении заземляющий провод находится в непосредственной близости к контактам розетки (прижимается к ним изоляцией). Со временем при большой нагрузке изоляция плавится от нагрева контактов и на заземляющем проводе появляется напряжение. Несчастный случай при этом почти гарантирован.

Как надо монтировать электрическую розетку.

Розетки устанавливают в заранее установленную монтажную коробку, а не в стену (рис.5а). Установочные коробки бывают пластмассовые или железные. И те и другие подходят, но лучше пластмассовые. Хотя бы из-за того, что это изоляция, ее можно подрезать ножем если перекосит в гнезде, или она заходит не до конца. Железную коробку придется выдергивать назад. Да и пластмассовой коробке розетка крепится саморезами а не только "ушками". Установочные коробки надо вставлять предварительно обмазав шпаклевкой или раствором алебастра. Монтажная коробка не должна торчать из стены, это важно, т.к. в последствии розетка не будет прилегать к стене.

Устанавливать электрическую розетку надо контактными винтами вниз (рис 5б), провод пропускается под розеткой, там же оставляется запас (места под розеткой обычно достаточно много). Провода присоединяются до установки розетки в гнездо и потом розетка аккуратно устанавливается. Заземляющий провод не забываем присоединить!

Итак вернемся к работам:

После установки розетки (см. выше) проверяем надежность крепления проводов к розетке. Они не должны выдергиваться и шевелиться. От этого зависит долгая безаварийная эксплуатация розетки.

Переходим к подключению провода розетки в распределительной коробке. Провода в коробке можно соединять сваркой, винтовым соединением, опрессовкой или скруткой.
Для сварки проводов нужно специальное оборудование, трудно доступное в домашних условиях, поэтому здесь этот способ рассматривать не будем.
Винтовое соединение конечно достаточно надежно, тем более, что сейчас продаются специальные клеммные зажимы, но у него тоже есть существенный недостаток - сам клеммный зажим достаточно велик по габаритам, а квартирные распределительные коробки малы по размерам. И как правило запихнуть клеммник с проводами в коробку так, чтобы она закрылась крышкой, не получается.
Поэтому остановимся поподробнее на опрессовке, как самому доступному в домашних условиях. Способ заключается в одевании гильзы на соединение проводов и её расплющивании (см. рис 3). Гильза должна быть из того же металла, что и соединяемые провода. то есть для соединения алюминиевых проводов нужна алюминиевая гильза, для медных - медная. Продается она в магазине, торгующем электротоварами, в крайнем случае её можно сделать самому, просверлив отверстие нужного диаметра в жиле более толстого провода. Гильза должна одеваться на соединение как можно более плотно. Скручивать провода перед одеванием гильзы не нужно! Если провода скручены, то при обжимании гильзы они могут передавить друг друга.
Профессиональные электрики обжимают гильзу специальным прессом, но он достаточно дорогой и в домашних условиях вполне можно обойтись бокорезами. Обжимать нужно как минимум в двух местах - в начале и в конце гильзы. Если длина позволяет можно обжать и посередине. Горячиться в силе обжатия не нужно, чтобы не перекусить гильзу. Обжим на 1/3 диаметра вполне достаточен.
Иногда бывает так, что опрессовочная гильза немного больше по внутреннему диаметру, чем комплект соединяемых проводов и гильза болтается на соединяемых проводах. Для того чтобы гильза оделась плотно, откусываем отрезок жилы из того же провода, что и соединяемые провода, и вставляем его в гильзу вместе с проводами. Необходимо, чтобы гильза оделась плотно на соединяемые провода даже без опрессовки, чем плотнее, тем лучше.
Скручивать провода необходимо вместе, т.е. если в распределительной коробке уже есть скрутка, то необходимо ее аккуратно разобрать и скрутить по новой. Важно чтоб длина скрутки была не менее 4 см., иначе провод в месте контакта будет нагреваться, что приведет к его порче.

Изолируем опрессованное или скученное соединение. Можно делать это с помощью специальных пластмассовых колпачков (они похожи на колпачки от шариковых ручек), которые очень удобны. Можно изолентой, лучше всего тряпичной, она с случае чего гораздо более устойчива к воздействию температуры.

Замазываем штробу, одеваем крышку на розетку, включаем автоматы. Работа выполнена.

Существуют ситуации, когда штробить провод до коробки нет возможности (например недавно сделан ремонт), а перенести розетку очень надо. Тогда план переноса электрической розетки немного меняется.

Все работы выполняются в том же порядке до п. 11, монтаж распределительной коробки делаем в пустом гнезде от старой розетки (см. рис 6а). Единственное отличие, что опрессовку изолируем изолентой ПВХ в 2-3 слоя самым тщательным образом, одеваем колпачок и только потом замазываем. Вариант не очень хороший, но иногда по другому никак не сделать .
Можно сделать, как показано на рис 6б. Установить маленькую распределительную коробку, так, чтобы её можно было замазать с крышкой, внутрь её поставить клеммную колодку, соединить провода на винтовое соединение, закрываем крышку и замазываем коробку.
Но это все временные решения.

Электрические выключатели переносятся точно так же, только на одиночный выключатель идет двужильный провод, на двойной трехжильный. Двойной выключатель подключается также, как показано на рис 5б, только вместо заземления третий контакт.
Кстати, у электриков считается правилом хорошего тона фазовый провод на выключатель в трехжильном проводе пускать посередине. Как правило фаза - красный провод сделано именно так.

Итак ничего сложного в переносе электрической розетки или выключателя нет, но сложив воедино затраты на материал, инструмент и наконец время, может стоить доверить электрику своего дома - специалисту.

Узнайте больше про электромонтаж в квартире!

Материал взят с сайта http://www.electricdesign.ru/

Какие теплые полы выбрать?

2012-05-21T09:18:00.002+04:00

Близиться лето, а в некоторых регионах еще достаточно прохладно, особенно ночью. И мне, поступил заказ, - установить теплые полы. Без долгих калебаний, я сделал выбор на полах производства DEVI, а почему именно, теплые полы этой фирмы, читайте исчерпывающий отзыв ниже...

Один из пользователей форума, делиться своим мнением:

"Тонкостей при выборе теплых полов полно.

Во первых, определиться с полезной площадью обогрева (вычитаем из общей площади мебель, оставляя ту площадь, где мы будем с вами ходить).
Во-вторых, на какую поверхность и куда.
В-третьих, какого качества и соответственно, какого производителя.

Разберемся с выбором теплых полов.
Под плитку, мрамор, керамогранит устанавливают нагревательные маты.
Под паркетную доску, ковролин, ламинат и линолеум - пленочное или аналоги.
Под стяжку кладут нагревательные кабели.

Какие теплые полы выбирать? Нагревательные полы или инфракрасные?

Инфракрасные полы делаются таким образом, что контакты в них параллельны, что означает следующее:

1)Если сгорит один контакт, нагрузка на остальные повысится, т.к. номинальная мощность падает на оставшиеся "в живых" нагревательные элементы.

2) Электро-магнитное воздействие инфракрасных полов больше, это связано с тем, что концы клемм с разных сторон. ВНИМАНИЕ!!! Если увидите надпись о таких преимуществах: инфракрасное излучение - это маркетинговый ход, "не сушит воздух" - любые теплые полы, маслянные радиаторы не сушат воздух, устраняет запах табака - маркетинговый ход. Это понятно любому технарю (ну может и гуманитарии тоже будут смеяться над этими рекламными уловками).

Существуют и водяные теплые полы? А с ними как???

Если у Вас частный дом, то вы имеете право их устанавливать. Эти полы подключаются к вашему газовому котлу. Но нужно топить каждый день в зимний период, т.е. от дома далеко уехать не сможете (путешествовать, уехать к родным и близким). Такие теплые полы обходятся дешевле, но есть еще один минус. Срок службы труб из металлопласта составят около 5 лет - Henco (Бельгия), а H&C (Китай) - около 3-х. Металлопласт начинает со временем крошиться изнутри, начнет просачиваться вода и нужно срочно менять...
На баню тоже можно, опять же будете топить каждый день зимой, в противном случае от холода лопаются трубы.

Можно ли устанавливать в квартиру водные полы???
Ответ: НЕТ!!!

Почему???
Во-первых, если вы умудритесь поставить их и подключить к системе центрального отопления, то Вас серьезно штрафанут, т.к. это будет считаться несанкционированным пользованием, потерей теплоты в системе. Во-вторых,есть возможность затопления соседей. В-третьих, водяные теплые полы не предусмотрены по ГОСТу РФ.

Как быть??? Что выбрать-то???

Теплых полов нынче, как грибы после дождя. Есть компании-производители, есть-компании-заказчики, есть предприниматели, которые Вам на каком-то заводе закажут...
Как Вы видите я долгое время узнавал про теплые полы, потому что самому приходилось выбирать, какие ставить. После долгих поисков я остановился на марке Devi, хороших отзывов в интернете и от специалистов в нашем городе об этой марке было больше всего.
Я доволен выбором, пользуюсь комфортом 2-й год".

К выбору бывалого электрика присоединюсь и я...

Причем, если поискать товар умеючи, то можно найти его по приемлемым ценам. Например, я электроматериалы, закупаю в фирме ЭТМ, которая, имеет гибкую систему скидок и работает напрямую с производителями. А это очень важно, ведь даже у самой распространенной фирмы IEK, существует масса подпольных подделок, поэтому, надежный поставщик играет при закупке электроматериалов немоловажную роль.

Если мигает энергосберегающая лампа...

2012-04-18T16:34:00.001+04:00

Для начала давайте разберемся что же такое энергосберегающая лампа. По сути это всем нам знакомая люминесцентная лампа, только компактная и со встроенным устройством для пуска которое находится между цоколем и самой лампой.

Основные преимущества энергосберегающих ламп по сравнению с обычными это экономия до 80 % электроэнергии и длительный срок работы.

Из недостатков – высокая цена и содержащиеся в люминофоре (внутреннем покрытии лампы) паров ртути.

А теперь по сути вопроса. Мигать энергосберегающая лампа в выключенном состоянии может только в одном случае – если выключатель с подсветкой.

Это происходит из-за того что через неоновую лампочку в выключателе проходит небольшой ток. Но в конструкции энергосберегающей лампы есть конденсатор, который постепенно заряжается. И когда заряд достигает определенной величины происходит кратковременное включение лампы, которое мы воспринимаем как мигание или мерцание.

Выключатель устанавливаем только в фазный провод!

Способы решения проблемы:

Самый простой - поменять выключатель на обычный, без подсветки;
Устранить светодиод в выключателе;
Зашунтировать лампу низкоомной лампой накаливания или другой нагрузкой, -

Например, паралельно лампе подвесить конденсатор 2 Мкф 400В, или резистор на 100 Ом, можно лампу накаливания на 10 - 25 Вт (P.S. что, кстати расширит световой спектр, и создаст комфорт для глаз, так как одна люминисцентная лампа имеет мелкое мерцания и узкий спектр, что садит наше зрение, а в паре они создают максимально широкий спектр, и комфортно влияют на зрение).

Недостатки выключателй с обычной подсветкой:

А повышенное потребление тока(0,01-0,02 А)
Б нагрев токоограничивающего резистора (217х0,01=2,17 Ватта ,в реальных условиях ниже)
В при замене лампы и случайном касании фазного провода в патроне(лопнула в руках лампа) будет легкий удар эл током (тяжесть зависит от от многих факторов
Г подсвечивание енергосберегающих ламп
Для нормальной работы выкл лучьше всего неонка с токоограничивающим резистором на 500-1000кОм(ток бедет протекать через лампу и резистор 0,0004-0,0002 А) здесь одни плюсы в том числе и безопасность.

Обсуждение данной проблемы можно почитать здесь.

А вот, бывалый электрик делиться впечатлениями на страничке

"...К сожалению, не все так просто. Когда первый раз наталкнулся на эффект мигания люминисцентных ламп - тоже сначала первым решением была смена выключателей. Иногда помогало. Иногда - нет. Потом в своей практике (когда еще работал электриком) обнаружил, что мигают они и вовсе будучи отключенными от фазы, когда на них есть только ноль. Еще позже, монтировав что-то в щитовой с удивлением обнаружил, что мигание энергосберегающ их ламп идет в унисон с миганием светодиода на электросчетчике . Соответственно несколько выводов:
1) с подстанции идет по нулю какой-то сигнал, обслуживающий электросчетчики
2) именно этот сигнал как правило и дает кратковременную слабую вспышку света.
3) выключатели с подсветками как правило гарантированно приводят к эффекту мигания.
4) использование проводов марок ПУНП, ПУНГП тоже увеличивает вероятность мигания как минимум втрое.
5) постоянное мигание энергосберегающ их ламп их буквально убивает. Срок службы некоторых моделей может снижаться буквально до пары недель (!) после чего лампа светит очень тускло..."

Как найти и устранить неисправности в скрытой электропроводке

2012-04-11T16:55:00.002+04:00

Электропроводка, выполненная в соответствии с ПУЭ, при правильной эксплуатации надежно работает десятки лет. Повреждения электропроводки вызываются, как правило, механическими воздействиями, токовой перегрузкой при неисправной защите или включением неисправных электроприборов. Виды повреждений электропроводки сводятся к двум: замыканию или обрыву, но конкретных причин и последствий повреждений множество.

Основные причины замыканий электропроводки: повреждения изоляции токонесущих жил и элементов приборов, их ненадежное крепление и соединение между собой или с заземленными трубами отопления, газо- и водоснабжения, с корпусами незаземленных приборов.

Обрывы в цепи электропроводки происходят из-за надломов жил (особенно алюминиевых) в результате их частых изгибов, из-за коррозии жил, ослабления контактных зажимов.

Порядок поиска неисправности электропроводки

Если в одной комнате нет напряжения, то проверяют распределительную коробку, от которой проводка идет в эту комнату. Если в комнате нет напряжения, значит, повреждение находится перед ней, если же напряжение есть, то - после нее. И так до тех пор, пока повреждение не будет найдено. Наиболее частая неисправность скрытой проводки - излом жилы провода.

Если отсутствует фаза или ноль («земля»), в поисках дефекта не обязательно долбить стенку, снимать покрытие, соединять жилу в месте излома или укладывать в возникшую борозду другой провод, замазывать борозду и заштукатуривать поверхности стен при отделочных работах. Все это слишком трудоемко, если одновременно не проводят ремонт квартиры или дома. Новый провод в период между ремонтами комнаты лучше проложить по поверхности стены, потолка, карниза или под ними.

Устранение излома жилы провода скрытой электропроводки

При устранении излома жилы скрытой электропроводки соблюдают следующую последовательность операций.

Выключатель, розетка и патрон смонтированы по вертикали стены и соединены между собой так, что ток поступает от розетки к патрону. Лампа при нажатии клавиши выключателя не зажигается. В поисках причины отсутствия накала лампы применяют метод исключения.

Клавишу выключателя оставляют включенной (рис. 1, а). Лампу выкручивают и вкручивают вслепую другую, предпочтительно новую (рис. 1, б). Смотреть на лампу допустимо лишь в момент контакта цоколя лампы и резьбы патрона. Позже — опасно, так как возможен взрыв колбы, хотя в большинстве случаев сгорает лишь ее спираль. Если и вторая лампа не загорается, то клавишу выключателя устанавливают в положение «Выключено» и выкручивают лампу и юбку патрона. Затем пластинчатые контакты отгибают в сторону, противоположную вкладышу. Сборку ведут в обратном порядке. Если снова нет света, приступают к следующему этапу.

Нажав фиксатор или отвернув винт, снимают крышку или клавишу выключателя. При этом под ногами должен быть сухой нетокопроводящий материал (сухой деревянный пол или резиновый коврик и т. п.). Замыкают контакты выключателя (рис. 1, в) губками плоскогубцев или отверткой, держа их за изолированные рукоятки. Появление света докажет неисправность выключателя. Его меняют при отключенных автоматических выключателях на щитке.

Иногда делают это, не обесточивая линию, стоя на токонепроводящем материале и соблюдая другие правила техники безопасности. В частности, чтобы устранить искрение между контактами выключателя и концами жил проводов, снимают с последнего нагрузку, то есть заменяют выключатель новым с клавишами, зафиксированными в положении «Выкл.». Если это трудно определить, то выворачивают лампочку (или лампочки), когда выключатель соединен с люстрой.

Устранение излома жилы провода при скрытой проводке: а — нажатие на клавишу выключателя и перемещение ее в положения «Включено» и «Выключено»; б — замена электролампы; в — замыкание контактов выключателя и его замена; г — проверка контрольной лампой возможности излома жилы провода, д — подключение провода между розеткой и патроном; е — подключение проводника между розеткой и выключателем; ж — подключение проводника между патроном и выключателем; 1 — проводник; 2 — гнездо розетки; 3 — контакт розетки; 4 — контакт выключателя; 5 — контакт патрона; 6 — патрон; 7 — электролампа; 8 — контрольная лампа; 9 — новый провод; 10 — дефектный провод; 11 — клавиша выключателя

Если накала спирали лампы при замыкании контактов выключателя не происходит, то приступают к очередному этапу ремонта. Выворачивают два шурупа из подрозетника или, если он отсутствует, из других креплений. Патрон повисает на проводах, выходящих сквозь отверстие в подрозетнике.

Провода проверяют в месте выхода из стены. Иногда отверстие в стене расширяют для качественного испытания проводки. Снимают провода с контактов патрона и колеблют из стороны в сторону, перегибая приблизительно на 90° (упругая пластмассовая оболочка-изоляция скрывает излом жилы).

Вызывающее подозрение место провода контролируют двояко. Так как провода к патрону подведены от розетки, используют контрольную лампу или мультиметр (рис. 1, г).

Вставляют один щуп «контрольки» в любое гнездо розетки, другой прикладывают к концу той или иной жилы. Выключатель оставляют во включенном состоянии. Если контрольная лампа не загорается, то щуп переставляют к концу другой жилы. Укладка проводов скрыта и поэтому сразу сложно угадать, к какому проводу следует прижать щуп. Щуп с одного гнезда розетки переставляют в другое гнездо. Контрольная лампа будет гореть только тогда, когда ее щупы касаются разноименных полюсов (с фазой и «землей»), т. е. разных цельных жил проводки. Если контрольная лампа не загорелась, значит, есть излом жилы.

Часто бывает, что место излома у провода в борозде, где к нему никто не прикасается. Возможно, частичный излом жилы был еще при ее укладке, а электронагрузка на провод усугубила дефект либо жила была случайно перебита гвоздем или разорвана сверлом электродрели. Нет ничего опасного, если человек при этом стоит на токопроводящем материале и без резиновых перчаток. Меньшую угрозу представляют щупы контрольной лампы, которыми следует касаться лишь нужных мест, не замыкая ненужные. Гарантией служат металлические жилы, штыри или штифты, выступающие из-под изоляции щупа всего на 1-1,5 мм.

Есть другой способ проверки провода. В месте выхода из стены острым ножом в подозреваемом месте у провода в продольном направлении срезают изоляцию на 7-12 см, чтобы увидеть жилу. Такой надрез настолько ослабит ее упругость, что излом жилы вызовет провисание изоляции при колебаниях. Если надрез не обнаружил излома, то его аккуратно обертывают изоляционной лентой.

Возможен вариант, когда контрольная лампа не вспыхивает после проверки хотя бы одного провода. Поступление электротока прекращают, отключив подачу электричества на квартирном щитке. Отключение электротока проверяют включением люстры, бра или индикатором.

Жила дефектного провода от патрона уже отсоединена, ее второй конец находится, например, у розетки. Отворачивая винт контакта розетки, ослабляют прижим жилы и вынимают ее. Этот конец жилы используют и отводят в сторону. Новый проход, который заменит дефектный в борозде, подбирают несколько длиннее, чем скрытый. При этом предпочтительнее использовать многожильный провод, который никогда не будет переломан.

Концы жилы или жил в многожильном проводе освобождают от изоляции на длине 10-15 мм, загибают в петли или оставляют спрямленными и зажимают в контактах. Если из патрона выкручена лампа, то ее возвращают на место. Включают автоматические выключатели на квартирном щитке. Лампа должна загореться при нужном положении выключателя. Подачу тока снова временно прекращают. Патрон прикрепляют шурупами к подрозетнику или к дюбелям. Крышки розетки и выключателя возвращают на прежние места так, чтобы они прижали растянутый по стене новый провод (рис. 1, д).

Лампа в патроне не вспыхнула после замены одного провода между розеткой и патроном. Дефект может быть в проводе между выключателем и розеткой или выключателем и патроном или оба провода с изломами жил. Еще раз выясняют неисправность контрольной лампы. Снимают крышку выключателя и розетки. Один щуп контрольной лампы вставляют в гнездо розетки, другой прикладывают к контакту выключателя.

Если контрольная лампа не реагирует, то второй щуп оставляют в том же положении, а первый вставляют в другое гнездо розетки. Лампа вновь не вспыхивает. Теперь вторым щупом касаются второго контакта выключателя. Если лампа по-прежнему не загорается, то первый щуп перемещают в другое гнездо розетки (рис. 1, е).

Отсутствие света в контрольной лампе свидетельствует об изломе жилы между выключателем и розеткой. Новый провод выбирают и подготавливают так же, как и на предыдущем этапе. Вопрос лишь в том, между каким контактом выключателя и гнезда розетки его протянуть.

Если был заменен провод между одним из гнезд розетки и контактом патрона, то этот провод подсоединяют к другому гнезду розетки и к любому контакту выключателя. Но провод между гнездом розетки и контактом патрона мог быть целым. Тогда с помощью контрольной лампы определяют места его подсоединения в патроне и розетке.

Провод между выключателем и патроном — последнее место возможного излома жилы (рис. 1, ж). Проверка щупами контрольной лампы здесь не нужна. Один щуп прикладывают к тому контакту патрона, который не зажимает жилу провода, направленного непосредственно к розетке.

Вторым щупом касаются оставшегося контакта выключателя, ибо один контакт уже занят жилой провода от гнезда розетки. Клавиша выключателя при этом должна быть в таком положении, чтобы промежуточные детали выключателя замкнули его контакты.

Присутствие слабого света в последовательно соединенных лампах при включенных автоматических выключателях подтвердит излом жилы. Вновь обесточивают электропроводку. Концы жилы дефектного скрытого провода извлекают из-под контактов патрона и выключателя, а затем изолируют.

Новый провод подбирают и подготавливают, как и ранее. Концы жилы этого провода зажимают в свободных контактах выключателя и патрона. Включают автоматические выключатели. Лампа в патроне должна загореться. Ток снова выключают. Патрон крепят к подрозетнику так, чтобы из-под основания выступал лишь новый провод. Оставшиеся концы от натягивания этого провода вдоль стены прячут под крышку выключателя или под основание патрона. Подают ток в электросеть квартиры.

Горбов А. М. Современный ремонт квартиры и дома. http://electricalschool.info

Разметка трасс электропроводок и мест установки светильников

2012-04-11T16:53:00.003+04:00

Разметка — ответственный вид электромонтажных работ. Выполняют разметку в определенной последовательности. Вначале изучают чертежи рабочего проекта, затем исследуют место, где будут выполняться работы, сравнивая его с чертежами, и обращают внимание на создание безопасных условий труда.

Подготавливают необходимые инструменты, приспособления и материалы. Определяют места установки электрооборудования и вводов, размечают места для гнезд, отверстий, ниш, установки закладных деталей для закрепления электрооборудования.

В рабочих чертежах указывают расстояние от пола, потолка, колонн, ферм или других конструктивных элементов зданий и сооружений.

При выполнении разметки используют и маркшейдерские отметки по высоте. После определения мест установки электрооборудования размечают трассы электропроводок.

Трассы открытых электропроводок наносят окрашенным разметочным шнуром параллельно стенам и потолкам с учетом архитектурных линий помещений и сооружений. На трассах размечают места выполнения соединений, ответвлений, отверстий, проходов, обходов, креплений. Места креплений начинают размечать с конечных, а заканчивают промежуточными точками.

Трассы скрытых электропроводок по перекрытиям размечают по кратчайшим расстояниям, а по стенам — строго вертикально или горизонтально.

Выполнение разметки трасс проводов и кабелей

Разметку выполняют мелом, простым мягким карандашом, углем или чертилкой. Линии наносят с помощью специальных приспособлений или шнура, натертого порошковым мелом, углем или синькой.

Точки крепления на разметочных линиях трасс и осях отмечают поперечными линиями, которые должны быть видны при создании отверстий и монтаже. Сквозные отверстия, гнезда, борозды размечают с указанием их очертаний (круг, квадрат, прямоугольник) и размеров.

Рис. 1. Разметка мест крепления и трасс прокладки электропроводок различными инструментами

Наиболее удобны инструменты и приспособления, позволяющие электромонтажнику выполнять разметочные работы с пола, не поднимаясь на высоту. Разметку на потолке производят двумя шестами (/).

Разметочный шнур 2 крепят к концу длинного шеста / и наматывают на барабанчик 6 через ролик 4 и камеру 5 с красящим веществом, зацепленные на коротком шесте 7. Надежно устанавливают длинный (3,4—3,5 м) шест 1 в распор между полом и нужной точкой потолка, отходят с коротким шестом 7 в определенное место и натягивают шнур 2 над поверхностью потолка.

Затем шпагатом, привязанным к кольцу 3, которое легко перемещается по окрашенному шнуру 2, оттягивают шнур и, резко отпуская, отбивают линию. Отмечают на отбитой линии места крепления циркулем (//).

С помощью шеста с отвесом (///) переносят размеченные на полу точки на потолок, а рамкой с шнуром (IV) размечают линии на стенах и потолках приемом, аналогичным приему для двух шестов. Для разметки удобен также шнур с отвесом в виде рулетки (V).

Рис. 2. Разметка с помощью разметочного шнура (отвеса с шнуром)

При отсутствии специальных приспособлений для раз метки электромонтажник выполняет работу сам. Прикрепляет один конец разметочного шнура (отвеса) к размечаемой поверхности, окрашивает шнур красителем, натягивает его одной рукой, а другой оттягивает от поверхности и отпускает. Шнур ударяется о поверхность и оставляет четкий след красителя.

Разметка мест установки светильников

Разметка должна обеспечивать правильное расположение светильников в ряду и по высоте без заметных на глаз отклонений. На поверхностях, имеющих лепные розетки, светильники устанавливают в соответствии с требованиями проекта. При отсутствии указаний в проекте разметка должна обеспечивать установку светильников так, чтобы световой поток был направлен вертикально вниз.

Рис. 3. Разметка места установки одного светильника

Необходимо разметить две диагональные линии. Отметить точку пересечения диагоналей и перенести ее с пола на потолок шестом с отвесом, для чего острие шеста установить на потолке так, чтобы отвес находился точно над точкой пересечения диагональных линий на полу.

Рис. 4. Разметка мест установки двух светильников

Разметить осевую линию по центру вдоль помещения и отметить на ней точки, расположенные на расстоянии В/4 от поперечных стен. Перенести две размеченные точки на потолок шестом с отвесом. Выполнить разметку линейкой-рамкой или двумя шестами со шнуром в указанной последовательности непосредственно на потолке.

Рис. 5. Разметка мест установки четырех светильников

Разметить на полу две линии, параллельные продольным стенам, на расстоянии А/4. Отметить на линиях четыре точки на расстоянии В/4 от поперечных стен и перенести на потолок шестом с отвесом. Выполнить разметку аналогично разметке двух светильников.

Рис. 6. Разметка мест установки нескольких светильников в шахматном порядке

Разметить на полу две линии, параллельные продольным стенам, на расстоянии А/4. Отметить на одной линии точки: первую на расстоянии В/9, остальные через каждые 2В/9. Повторить на другой линии разметку в таком же порядке, только отсчет начать от противоположной поперечной стены. Выполнить эту разметку аналогично разметке четырех светильников.

http://electricalschool.info

Выбор уставок аппаратов защиты

2012-04-11T16:48:00.000+04:00

Уставки аппаратов защиты, а также номинальные токи плавких вставок предохранителей, следует выбирать из следующих условий:

Условие 1. Номинальный ток расцепителя или плавкой вставки не должен быть менее номинального тока электроприемника.

Условие 2.
Аппарат защиты не должен отключать электроприемник при нормальных эксплуатационных перегрузках. Для обеспечения этого необходимо следующее:

а) номинальный ток плавкой вставки предохранителя должен быть не менее:
Iвст пик / K,

где К — коэффициент.

При небольшой частоте пусков и малой длительности разгона (до 5 сек) К = 2,5. При большой частоте пусков и длительном времени разгона (например для электродвигателей кранов) K = 1,6 - 2,5, для автоматических выключателей уставка теплового расцепителя должна быть проверена по время-токовой характеристике на время срабатывания в зоне перегрузки, а электромагнитного расцепителя — по условиям отстройки от пусковых токов.

Условие 3. Уставки защитных аппаратов должны быть проверены на избирательность отключения, т. е. таким образом, чтобы при каждом нарушении нормального режима отключился только поврежденный участок, но не срабатывали защитные аппараты в высших звеньях сети. Проверка производится по время-токовым характеристикам.

При токах, превышающих пусковые, должен отключаться сначала предохранитель или автомат и только после этого магнитный пускатель (или контактор), для чего должно быть соблюдено условие:

t пред(авт) < (t свз х K) / Kзап,

где t пред(авт) — время срабатывания предохранителя (автоматического выключателя) по время-токовой характеристике, К — коэффициент, равный 1,15 и учитывающий отклонение от собственного времени пускателя; t свз — собственное время магнитный пускатель (или контактора); Kзап— коэффициент запаса, равный 1,5.

Принятые уставки защитных аппаратов должны удовлетворять требованиям ПУЭ. При большом удалении приемника от подстанции необходима проверка на срабатывание защитного аппарата при однополюсном замыкании в соответствии с ПУЭ.

Для тепловых реле номинальный ток электроприемника должен находиться в пределах тока срабатывания нагревательного элемента реле.

Выбор тока отсечки

При коротком замыкании электродвигатель должен быть немедленно отключен. Отключение производится мгновенной отсечкой реле. Величину тока отсечки iотс выбирают, исходя из пускового тока электродвигателя:
iотс = Kзап х Iпик = Kзап х Kп х Iном,

где, Iпик — пиковый (пусковой) ток электродвигателя; Kп — кратность пускового тока электродвигателя, Kзап = 1.3

Проверка аппаратов защиты на устойчивость при токах короткого замыкания

Устойчивость аппаратов защиты при коротких замыканиях указывается в каталогах и информациях заводов, поэтому проверка сводится к сравнению этих значений с токами короткого замыкания в точках установки аппаратов.

http://electricalschool.info

Схемы подключения магнитного пускателя для управления асинхронным электродвигателем

2012-04-11T16:44:00.000+04:00

Магнитный пускатель представляет собой простейший комплект аппаратов для дистанционного управления электродвигателями и кроме самого контактора часто имеет кнопочную станцию и аппараты защиты.

Схема подключения нереверсивного магнитного пускателя

На рис. 1, а, б показаны соответственно монтажная и принципиальная схемы включения нереверсивного магнитного пускателя для управления асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым ротором. На монтажной схеме границы одного аппарата обводят штриховой линией. Она удобна для монтажа аппаратуры и поиска неисправностей. Читать эти схемы трудно, так как они содержат много пересекающихся линий.

Рис. 1. Схема включения нереверсивного магнитного пускателя: а - монтажная схема включения пускателя, электрическая принципиальная схема включения пускателя

На принципиальной схеме все элементы одного магнитного пускателя имеют одинаковые буквенно-цифровые обозначения. Это позволяет не связывать вместе условные изображения катушки контактора и контактов, добиваясь наибольшей простоты и наглядности схемы.

Нереверсивный магнитный пускатель имеет контактор КМ с тремя главными замыкающими контактами (Л1 - С1, Л2 - С2, Л3 - С3) и одним вспомогательным замыкающим контактом (3-5).

Главные цепи, по которым протекает ток электродвигателя, принято изображать жирными линиями, а цепи питания катушки пускателя (или цепи управления) с наибольшим током — тонкими линиями.

Принцип действия схемы включения нереверсивного магнитного пускателя

Для включения электродвигателя М необходимо кратковременно нажать кнопку SB2 «Пуск». При этом по цепи катушки магнитного пускателя, потечет ток, якорь притянется к сердечнику. Это приведет к замыканию главных контактов в цепи питания электродвигателя. Одновременно замкнется вспомогательный контакт 3 - 5, что создаст параллельную цепь питания катушки магнитного пускателя.

Если теперь кнопку «Пуск» отпустить, то катушка магнитного пускателя будет включена через собственный вспомогательный контакт. Такую схему называют схемой самоблокировки. Она обеспечивает так называемую нулевую защиту электродвигателя. Если в процессе работы электродвигателя напряжение в сети исчезнет или значительно снизится (обычно более чем на 40% от номинального значения), то магнитный пускатель отключается и его вспомогательный контакт размыкается.

После восстановления напряжения для включения электродвигателя необходимо повторно нажать кнопку «Пуск». Нулевая защита предотвращает непредвиденный, самопроизвольный пуск электродвигателя, который может привести к аварии.

Аппараты ручного управления (рубильники, конечные выключатели) нулевой защитой не обладают, поэтому в системах управления станочным приводом обычно применяют управление с использованием магнитных пускателей.

Для отключения электродвигателя достаточно нажать кнопку SB1 «Стоп». Это приводит к размыканию цепи самопитания и отключению катушки магнитного пускателя.

Схема подключения реверсивного магнитного пускателя

В том случае, когда необходимо использовать два направления вращения электродвигателя, применяют реверсивный магнитный пускатель, принципиальная схема которого изображена на рис. 2, а.

Рис. 2. Схемы включения реверсивного магнитного пускателя

Принцип действия схем включения реверсивного магнитного пускателя

Для изменения направления вращения асинхронного электродвигателя необходимо изменить порядок чередования фаз статорной обмотки.

В реверсивном магнитном пускателе используют два контактора: КМ1 и КМ2. Из схемы видно, что при случайном одновременном включении обоих контакторов в цепи главного тока произойдет короткое замыкание. Для исключения этого схема снабжена блокировкой.

Если после нажатия кнопки SB3 «Вперед» к включения контактора КМ1 нажать кнопку SB2 «Назад», то размыкающий контакт этой кнопки отключит катушку контактора КМ1, а замыкающий контакт подаст питание в катушку контактора КМ2. Произойдет реверсирование электродвигателя.

Электрическая схема цепи управления реверсивного пускателя с блокировкой на вспомогательных размыкающих контактах изображена на рис. 2, б.

В этой схеме включение одного из контакторов, например КМ1, приводит к размыканию цепи питания катушки другого контактора КМ2. Для реверса необходимо предварительно нажать кнопку SB1 «Стоп» и отключить контактор КМ1. Для надежной работы схемы необходимо, чтобы главные контакты контактора КМ1 разомкнулись раньше, чем произойдет замыкание размыкающих вспомогательных контактов в цепи контактора КМ2. Это достигается соответствующей регулировкой положения вспомогательных контактов по ходу якоря.

В серийных магнитных пускателях часто применяют двойную блокировку по приведенным выше принципам. Кроме того, реверсивные магнитные пускатели могут иметь механическую блокировку с перекидным рычагом, препятствующим одновременному срабатыванию электромагнитов контакторов. В этом случае оба контактора должны быть установлены на общем основании.

http://electricalschool.info

Как правильно расключить щиток в квартире.

2012-04-10T13:30:00.000+04:00

Стандартная схема подключения квартирного щитка выглядит так:

Особое внимание нужно обратить на подключение УЗО (устройство защитного отключения). Мы видим, что во влажные помещения, УЗО выбирается с наименьшим током вставки, т.е. 10mA, а на прочие помещения устанавливаем УЗО номиналом 30 mA . Еще одним секретом УЗО является подключение цепи фаза-ноль, которая должна идти от счетчика отдельной линией на каждое УЗО, иначе, оно будет постоянно отключаться.

Наглядно, схема, с одним УЗО (без подключения к санузлу), будет выглядеть вот так:

Причины срабатывания УЗО можно посмотреть здесь.

Посмотрите мою подборку статей, о качественном электромонтаже проводки в квартире.

Узнать более подробно все секреты электриков, Вы можете подписавшись на мою рассылку почтой!

Законно ли требование энергоснабжающих компаний устанавливать счетчик на улице?

2012-04-04T23:21:00.001+04:00

Сколько радости приносит свой первый собственный дом! Когда все строительные работы завершены и вы с благоговением смотрите на свое детище, полагая что осталась лишь небольшая малость – это подключить электричество. Вы жестоко ошибаетесь. Достаточно вам переступить порог энергоснабжающей организации, как весь оптимизм улетучится в одно мгновение. Поскольку сегодня ЭСО не только не хотят идти навстречу потребителю, но и пытаются всячески навязать ему свои условия, зачастую грубо нарушая действующие требования. Энергоснабжающие компании очень часто хотят решить свои проблемы за счет потребителя, заставляя его проложить кабель, воздушную линию электропередачи, выполнить электромонтаж или отремонтировать электрооборудование и многое другое. В этой статье мы расскажем о законности требований энергоснабжающих организаций устанавливать счетчик на улице (фасад здания, опора).

Направив заявку на подключение электроэнергии, потребитель получает техническое условие, после выполнения которого, энергоснабжающая организация подключит электроэнергию, то есть осуществит технологическое присоединение энергопринимающих устройств. Ознакомившись с техническим условием на подключение, можно обнаружить, что ЭСО требует установить электросчетчик на фасаде здания или же на ближайшей опоре воздушной линии электропередач. Такое требование ЭСО аргументирует возможностью беспрепятственного доступа их сотрудников к электросчетчику для осмотра, проверки и снятия показаний. Давайте рассмотрим насколько законно это требование.

При наружной установке щита со счетчиком и автоматическим выключателем, он будет подвергаться постоянному воздействию атмосферных явлений. Понятное дело, что это оказывает негативное влияние на эксплуатационный срок службы, значительно уменьшая его. Кто-то может возразить, что всё можно установить в герметичный силовой щит, но он не способен защитить размещённое в нём электрооборудование от жары, конденсата и мороза. Так же следует знать, что при отрицательных температурах индукционный электросчетчик начитает считать неточно, причём не в пользу потребителя. Погрешность может достигать 10% и более, что является ощутимой дополнительной нагрузкой на кошелёк потребителя. Данные «хотелки» энергоснабжающих организаций незаконны, т.к. грубо нарушают требование ПУЭ п.1.5.27., где указано, что электрический счетчик устанавливаться в сухих помещениях с температурой не ниже 0°С.

При размещении электросчетчика на фасаде здания или на опоре, потребителя лишают возможности нести бремя содержания своего имущества, в соответствии со статьёй 210 Гражданского кодекса РФ, в следствии чего к прибору учета электроэнергии будут иметь беспрепятственный доступ не только сотрудники энергоснабжающей организации для снятия показаний, но и абсолютно любой желающий поживиться за чужой счёт.

Некоторые хитромудрые специалисты ЭСО заставляют устанавливать прибор учёта электроэнергии на опоре на высоте не менее 3,5 метров, мотивируя это заботой о сохранении от воров, тем самым лишая возможности потребителя контролировать показания электросчётчика.

Представьте себе 70 – летнюю старушку ежемесячно карабкающуюся на опору для снятия показаний потребления электроэнергии. Следует отметить, что такая установка счётчика электроэнергии нарушает требование ПУЭ, п. 1.5.29., где сказано, что прибор учёта должен быть установлен в пределах от 0,8 – 1,7 метра от пола.

Хотелось бы отметить, что ни на одном фасаде здания горадминистрации, суда, прокуратуры или милиции вы не увидите электрического счетчика. В чем же причина, ведь закон один для всех: и для органов власти, и для частных лиц?

Теперь, когда вы уже знаете, что требования энергоснабжающих организаций незаконны, давайте разберемся, что делать в этой ситуации. Потребитель не должен оплачивать «хотелки» ЭСО и идти у него на поводу. Если вы не препятствуете доступу для осмотра и проверки электросчетчика, а также снятия показаний, у энергоснабжающей организации нет оснований обязывать устанавливать прибор учета на улице.

При заключении договора с энергоснабжающей организацией устанавливается «Граница балансовой принадлежности», которая определяется «Актом разграничения балансовой принадлежности», то есть определяется точка где устанавливают прибор учета электроэнергии. И эта точка может оказаться на улице только с вашего согласия! Поэтому, при составлении акта, требуйте разграничить балансовую принадлежность внутри помещения в ВРУ. Обязательно внимательно читайте документы, подготовленные энергоснабжающей организацией, поскольку после их подписания, в соответствии со статьёй 421 п. 2 Гражданского кодекса РФ, все «хотелки» ЭСО станут законными. Если вы сами не разбираетесь в вопросах энергоснабжения, вы имеете полное право пригласить независимого эксперта для рассмотрения документации!

Помните, что энергоснабжающая организация – это коммерческая структура, основной задачей которой является продажа электроэнергии, и она не вправе заставлять потребителя нарушать действующие требования, законы и правила. С «хотелками» энергоснабжающих компаний можно и нужно бороться, так как в условиях отсутствия конкуренции они нагло диктуют свои условия и решают за счет потребителей собственные проблемы. Не забывайте, что ваше основное оружие – знание действующих законов и правил!

Материалы взяты с сайта ЭлектроАС

ПУЭ-6
1.5.27
Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0 °С.
Счетчики общепромышленного исполнения не разрешается устанавливать в помещениях, где по производственным условиям температура может часто превышать +40 °С, а также в помещениях с агрессивными средами.
Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20 °С.

1.5.29
Счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных распределительных устройств (КРУ, КРУН), на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию.
Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках.
Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8 – 1,7 м.
Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.

Гражданский кодекс РФ
Статья 210. Бремя содержания имущества
Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

Статья 421. Свобода договора
1. Граждане и юридические лица свободны в заключении договора.
Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.
2. Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами.
3. Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.
4. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422).
В случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная норма), стороны могут своим соглашением исключить ее применение либо установить условие, отличное от предусмотренного в ней. При отсутствии такого соглашения условие договора определяется диспозитивной нормой.
5. Если условие договора не определено сторонами или диспозитивной нормой, соответствующие условия определяются обычаями делового оборота, применимыми к отношениям сторон.

Полезные советы по выбору электроинструмента

2012-04-04T22:50:00.001+04:00

Во время ремонтных и строительных работ не обойтись без электроинструмента, от качества которого будет зависеть качество ремонта в целом. Поэтому очень важно правильно выбрать необходимый инструмент, о чем и пойдет речь дальше.

Сегодня невозможно представить ремонт квартиры без использования электроинструмента. Придя в любой специализированный магазин, можно оценить огромное разнообразие видов электроинструмента, где каждое приспособление имеет свое назначение и технические характеристики. Выбор электроинструмента – задача не из легких. Мало понимать, что для сверления стен нужна дрель или перфоратор, нужно еще и разбираться в технических характеристиках и возможностях инструмента.

Каковы основные секреты выбора электроинструмента?

Прежде всего, нужно определить для себя, какой инструмент вам нужен - профессиональный или непрофессиональный.

Профессиональный инструмент иногда в разы дороже непрофессионального, но при этом способен выдерживать огромные нагрузки, работать долгое время без перерывов и в тяжелых условиях.

Непрофессиональный инструмент более хрупок – после непродолжительной работы требует отдыха, иначе может перегреться и выйти из строя. Соответственно, его надежность по сравнению с профессиональным электроинструментом довольно низка, но его вполне хватит для домашнего использования. Зато профессиональный инструмент вам прослужит верой и правдой долгие годы.

Далее следует обратить внимание на электропитание инструмента, то есть на то, от какой сети питается инструмент, какое напряжение ему требуется. Тут можно особо не задумываться, поскольку повсеместно используются напряжение 220 вольт и розетками европейского стандарта. Но есть еще и электроинструмент, работающий от аккумулятора. Выбор такого инструмента зависит от потребности его использования в местах, где нет доступа к электричеству. Использование аккумулятора ограничивает его мощность и время работы без подзарядки.

Если вы покупаете аккумуляторный электроинструмент, обязательно обратите внимание на мощность аккумулятора. Чем мощность аккумулятора выше, тем дольше проработает инструмент, и большей мощностью он будет обладать. Что касается электротехнических характеристик инструментов, то на мощность нужно обратить особое внимание. Чем выше мощность, тем больше шансов, что он справится с порученной ему работой.

Особо важный момент при выборе электроинструмента – это его безопасность. К этому параметру следует относиться очень серьезно. Следует внимательно ознакомиться с инструкцией по технике безопасности при работе с электроинструментом и обратить внимание на наличие защитных механизмов на инструменте: усиленной изоляции, качество сборки и материал корпуса, наличие предохранителя от случайного пуска электроинструмента. Электроинструмент должен быть удобрен в обращении. Ручка инструмента должна идеально сидеть в руке, чтобы исключить его случайное выскальзывание.

Внешний вид электроинструмента также играет немаловажную роль. В первую очередь, инструмент должен быть прочным, он не должен ломаться или разваливаться при случайном падении с небольшой высоты. Хороший и прочный инструмент будет более тяжелым, но это может повлиять на удобство пользования.

Следует обратить внимание и на универсальность электроинструмента. Например, дрель с перфоратором позволит заменить два инструмента – саму дрель и перфоратор, а это уже экономия денежных средств.

При выборе электроинструмента следует особое внимание уделить некоторым мелочам, которые, в свою очередь, могут оказать значительное влияние на функциональность инструмента. Для дрели важным является возможность регулировки оборотов и плавного пуска. Чем сильнее нажим на пусковую кнопку, тем быстрее будет вращение. Наличие плавного пуска существенно облегчит запуск массивного электроинструмента с мощным электродвигателем.

Немаловажную роль играет наличие переключателя реверсного вращения. Во избежание заклинивания сверла и выхода электромотора из строя, обязательно необходимо наличие муфты предельного момента. Имя производителя электроинструмента, указанное на изделии, также важно. Электроинструмент от известных брендовых производителей будет обладать высокой надежностью и качеством.

После того, как вы определили для себя параметры и характеристики электроинструмента, можно смело приступить к его выбору самостоятельно.

Очень важно перед покупкой проверить работоспособность инструмента. Это позволит вам сберечь нервы и время. При проверке электроинструмента следует уделить внимание посторонним шумам и стукам, звук исправного инструмента должен быть ровным, без провалов. Включение и выключение инструмента должно быть плавным. Если работа инструмента прекращается мгновенно, следовательно, сборка инструмента выполнена некачественно, поэтому возможен выход из строя электроинструмента спустя непродолжительное время.

Пару слов следует сказать о комплектации электроинструмента. Комплектацию можно разделить на обязательную и опциональную. В обязательную комплектацию должны быть включены все элементы, без которых должное функционирование электроинструмента невозможно.

Пример: наличие зарядного устройства для аккумулятора шуруповерта или специального ключа для зажима удерживающей сменные диски шайбы в комплекте болгарки. В опциональную комплектацию могут быть включены: дополнительные сверла, различные насадки, чемоданчик для хранения и транспортировки электроинструмента.

В процессе совершения покупки обязательно уточните наличие поблизости сервисных центров и предоставление фирменной гарантии. Оговорите возможность возврата электроинструмента в случае обнаружения дефектов или выхода его из строя по вине производителя. Будьте внимательны и рассудительны. Удачных вам покупок!
http://electrik.info/main/master/486-poleznye-sovety-po-vyboru-elektroinstrumenta.html

Размещение розеток в квартире

2012-04-03T21:59:00.000+04:00

Электроустановочные устройства вашей квартиры, к которым относятся, прежде всего, розетки и выключатели, размещаются в помещениях согласно требованиям собственного вкуса хозяев и электробезопасности. Наш материал подскажет, как расположить такие устройства в пространстве.

Основные правила расположения розеток и выключателей

В первую очередь обращайте внимания на доступность электроустройств, так как они весьма подвержены износу в эксплуатации и периодически требуют ремонта.

Запрещается устанавливать розетки и выключатели внутри ванной и санузла, так как электричество крайне опасно во влажных условиях. Размещайте устройства на наружных стенах этих помещений за исключением специальных розеток для электробритв.

Розетки

Выбирайте конструкцию розетки с прижимной пружиной, которая обладает максимальной надежностью.

Розетки предпочтительней располагать на расстоянии 50-80 см над уровнем пола. Хотя существует мнение, согласно которому предпочтительней сооружать их непосредственно над плинтусами: такие розетки становятся «невидимыми» для детей. Розетки у плинтусов непременно делаются с передающейся заслонкой, защищающей от попадания внутрь розетки посторонних предметов.

Нельзя фиксировать розетки на расстоянии менее 50 см от заземленных металлических устройств (таких как трубы или батареи).

Соотносите количество розеток с техникой, которая будет работать поблизости: лучше заранее соорудить несколько розеток, чем потом мастерить сложную конструкцию из тройников и удлинителей.
Если вам нужно установить розетки с разных сторон общей стены двух комнат, логично будет расположить их зеркально, параллельно соединив через проделанное в стене отверстие.

Выключатели

Выключатели традиционно пристраивают у входа в помещение, как правило, на высоте 1.5 м. Однако вы можете учесть интересы маленьких членов семьи, которые тоже иногда хотят зажечь свет – заботливые родители делают выключатели на расстоянии 80 см над уровнем пола.
Выбирая место для выключателя, внимательно следите, чтобы его не загораживала открывающаяся дверь.

Обратите внимание на оформление пространства, окружающего выключатель: закрепите тонкую пластинку из оргстекла, пластика или металла вокруг выключателя, которая предохранит обои от загрязнений в результате частого соприкосновения с пальцами рук.

Провода

Провода должны быть ориентированы либо строго вертикально, либо горизонтально. Вертикально расположенные провода удаляются как минимум на 10 см от углов помещения, оконных и дверных проемов. «Горизонтальные» - 5-10 см от карниза 15 см от потолка и плинтуса.
Запомните расположение проводов во избежание последующих случайных повреждений при ремонте.
Защитите электропровода от воздействия высоких температур.
Соединения/ответвления проводов закрываются в специальных коробках.

Защита

Не забудьте, что хороший уровень электробесзопасности обеспечит вам использование УЗО (дифференциальный выключатель нагрузки), который срабатывает, реагируя на разницу токов проводниках, или защитных автоматических выключателей.

О чем молчит энергосбыт

2012-04-03T21:54:00.001+04:00

Мотаев Александр

C 1 апреля потребителей ожидают радостные события: отменяются цены, которые сбытовые компании — поставщики электроэнергии устанавливали клиентам-предприятиям на основе планируемых теми на год часов работы и режима потребления электроэнергии в целом. Отныне не надо напрягаться с прогнозом на год вперед. Новация заключается в том, что теперь цены на электроэнергию определяются только ее фактическим расходом каждый месяц, и ничего не надо доказывать и обосновывать поставщикам, как это было с годовым прогнозом.

Чуть ранее, с января, введено разделение цен на электроэнергию на шесть ценовых категорий, то есть появился своего рода прайс-лист. И теперь потребитель может выбрать тот вариант ценообразования (цены), который ему выгоднее. Причем по каждой точке поставки (месту подключения электроустановок потребителя к электрическим сетям, из которых он получает электроэнергию, — аналогично розетке в квартире) в отдельности. Обеспечили все эти новации запущенные с января новые правила ценообразования на электроэнергию, поставляемую потребителям (постановления правительства РФ № 530 от 31.08.2006 г. и № 1179 от 29.12.2011).

В чем заключается обещанная радость? Мы посчитали: все эти незначительные, на первый взгляд, изменения кардинально меняют положение потребителей — открывают возможности экономии на цене от 10 до 30%.

Двадцать вариантов выбора

Из чего мы исходим? На пути к экономии у потребителя электроэнергии теперь есть возможность выбора. Чего?

Во-первых, наиболее экономически выгодной цены из более чем двадцати вариантов. Мало кто знает, что введенные шесть ценовых категорий как минимум удваиваются за счет выбора на каждый последующий год типа договора с энергосбытовой организацией. Следует помнить, что с 2006 года правила позволяют потребителю самостоятельно выбирать тип договора из двух возможных: «по типу электроснабжения» или «по типу купли-продажи». Цена по первому включает все затраты по доставке электроэнергии до потребителя. По второму — не включает стоимость услуг за передачу электроэнергии по электрическим сетям, из которых потребитель ее получает: это поставка электроэнергии на условиях поставщика. В этом случае потребитель должен самостоятельно заключить договор на передачу электроэнергии с территориальной сетевой организацией. Итак, каждый год можно выбирать договор поставки электроэнергии по типу электроснабжения плюс — выбор из шести вариантов цены. Договор по типу купли-продажи открывает еще столько же. Итого — двенадцать вариантов выбора цены.

Далее: выбрав договор по типу купли-продажи, можешь выбрать и тариф на передачу электроэнергии — одно- или двухставочный. То есть количество вариантов при заключении договора по типу купли-продажи из-за тарифа на передачу еще удваивается. Становится не шесть, а двенадцать. Итого, вкупе с договором по типу электроснабжения — восемнадцать. А так как внутри каждой ценовой категории есть и подварианты, то число возможных вариантов выбора превысит двадцать комбинаций (см. таблицу).

Во-вторых, потребитель может выбирать не одну цену на весь объем поставляемой ему электроэнергии, а на каждый объем по каждой точке поставки в отдельности. Смотря что ему выгоднее.

В-третьих, есть выбор стратегии ценообразования в зависимости от реального графика работы предприятия. Например, потребление, зафиксированное в каждый час суток отдельно, позволяет добиваться максимального экономического эффекта за счет переноса расхода электроэнергии с «дорогих» часов на более «дешевые». Другой вариант: потребитель в течение года может ежемесячно в уведомительном порядке переходить с одной цены на другую. В соответствии с этим на год он может выбрать одну цену, а в течение года, в ежемесячном режиме анализируя свой график работы, а возможно, и управляя им, заявлять в энергосбытовую организацию другую, экономически более выгодную. Не исключено, что потребитель захочет выбирать цену для каждой точки поставки, что позволит ему экономить за счет переключения расхода электроэнергии с одной точки поставки на другую, по которой выбрана более выгодная цена. Это как в квартире: можно все бытовые приборы подключить к одной розетке, соответственно расход по ней будет больше.

Конкретный пример: мы просчитали затраты одного медицинского учреждения Екатеринбурга, имеющего систему почасового учета электроэнергии, с потреблением около 100 тыс. кВт•ч в месяц. И пришли к заключению: уже в этом году, не перезаключая договоры, оно может экономить до 69 тыс. руб. в месяц, или около 15% его затрат на покупку электроэнергии. При этом нужно лишь ежемесячно заявлять в энергосбытовую организацию новую цену. Мы проанализировали график работы медучреждения и обнаружили, что его пиковое потребление приходится как раз на самые дорогие часы, а также на те часы, расход в которые принимается для расчета фактически оплачиваемой мощности. Соответственно, если этот потребитель незначительно изменит свой режим и график работы, то есть перенесет пиковый расход электроэнергии на два часа раньше или на несколько часов позже, его экономия увеличится еще на 5 — 15%. А 20 — 30% экономии — неплохой результат.

А мужики-то не знают

Кто-то возразит, что для использования этих цен нужна дорогая система почасового учета энергоресурсов. На наш взгляд, сегодня можно создать систему учета, отвечающую всем необходимым требованиям и позволяющую собирать данные в автоматизированном режиме для двух точек поставки, не дороже чем за 100 тыс. рублей. Вспомним наше медицинское учреждение: оно имеет всего четыре точки поставки. Есть и другое возражение: нужно качественное планирование почасового потребления, иначе штрафы за отклонения (недоборы и переборы электроэнергии) «съедят» всю экономию. Тут наш аргумент следующий: стоимость отклонений на сегодняшний день неизмеримо мала. Для приведенного в качестве примера медицинского учреждения она составляет примерно 2160 руб. в месяц. Что с лихвой покрывается эффектом. При этом мы брали плановое почасовое потребление как одинаковое для каждого часа суток.

Эти возможности распространяются на все предприятия бюджетной и внебюджетной сфер: заводы, торговлю, развлекательные центры, котельные, школы, медицинские учреждения, административные здания и т.д. Вне зависимости от размера и уровня присоединенной электрической мощности. На население, то есть граждан и потребителей, приравненных к категории граждан (управляющие компании, ТСЖ, садовые и гаражные кооперативы), эти возможности не распространяются.

Зачем мы об этих вариантах взялись рассказывать? Поражает, что основная масса потребителей шансом сэкономить не пользуется. Почему? Многие не имеют системы учета электроэнергии, позволяющей выбирать из большего числа вариантов цены, так как две трети вариантов требуют наличия у потребителя почасового учета. И еще одна причина: поставщики электроэнергии на своих интернет-сайтах не публикуют все варианты цен, хотя обязаны это делать. Очевидно, что им выгодно замалчивать имеющиеся возможности потребителей, ограничивать доступ к необходимой информации. Ведь при квалифицированном потребителе они теряют существенные доходы, равные экономии такого потребителя. В примере с медицинским учреждением потери доходов гарантирующего поставщика составляют 69 тыс. рублей в месяц или 0,83 млн рублей в год. И это при потреблении всего 100 тыс. кВт•ч в месяц и четырех точках поставки.

Не публикуя информацию о ценах, поставщики нарушают стандарты раскрытия информации субъектами розничного рынка электрической энергии, установленные постановлением № 24 правительства РФ. А за нарушения стандартов раскрытия информации КоАПом предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 500 тыс. руб. на юридическое лицо. Так что у потребителей есть все необходимые и достаточные права и рычаги по получению экономии в размере 10 — 30% в зависимости от их графиков нагрузки. Так почему ими не воспользоваться? Тем более что капиталовложения в это минимальны или отсутствуют.

Таблица: Возможные варианты выбора цены для потребителя с 1 апреля

Характеристики автоматических выключателей

2012-03-28T11:38:00.000+04:00

Характеристика срабатывания размыкающих устройств автоматических выключателей зависит от типа подключаемой нагрузки.

Различают несколько характеристик отключения выключателей (А, В, С, D, К, Z).
Автоматические выключатели с характеристикой типа А предназначены для размыкания цепей с большой протяженностью электропроводки и для защиты полупроводниковых устройств.

Характеристика отключения тип A

Автоматические выключателе с характеристикой типа В рекомендуется использовать для осветительных сетей общего назначения.

характеристика отключения тип B

Автоматические выключатели с характеристикой отключения типа С служат для размыкания осветительных цепей и установок с умеренными пусковыми токами (двигатели и трансформаторы).
При этом у выключателей с характеристикой типа С перегрузочная способность магнитного размыкателя вдвое выше по сравнению с выключателями с характеристикой типа B.

характеристика отключения тип C

В цепях с активно-индуктивной нагрузкой, а также для защиты электродвигателей с большими пусковыми токами предлагается использовать выключатели с характеристикой типа D.

характеристика отключения тип D

Для подключения индуктивной нагрузки рекомендуется использовать автоматические выключатели с характеристикой типа К.

характеристика отключения тип K

Если в качестве нагрузки используются электронные устройства, их подключение лучше производить через автоматические выключатели с характеристикой типа Z.

характеристика отключения тип Z

Выбор мощности, тока и сечения проводов и кабелей.

2012-03-28T11:27:00.000+04:00

Выбор сечения кабелей и проводов является обязательным и очень важным пунктом при монтаже и проектировании схемы любой электрической установки.

Для правильного выбора сечения силового провода необходимо учитывать величину максимально потребляемого нагрузкой тока.

Значения токов легко определить, зная паспортную мощность потребителей по формуле:

I = Р/220.

Зная суммарный ток всех потребителей и учитывая соотношения допустимой для провода токовой нагрузки (открытой проводки) на сечение провода:

- для медного провода 10 ампер на миллиметр квадратный,
- для алюминиевого 8 ампер на миллиметр квадратный, можно определить, подойдет ли имеющийся у вас провод или же необходимо использовать другой.

При выполнении скрытой силовой проводки (в трубке или же в стене) приведенные значения уменьшаются умножением на поправочный коэффициент 0,8.

Следует отметить, что открытая силовая проводка обычно выполняется проводом с сечением не менее 4 кв. мм из расчета достаточной механической прочности.

Приведенные выше соотношения легко запоминаются и обеспечивают достаточную точность для использования проводов. Если требуется с большей точностью знать длительно допустимую токовую нагрузку для медных проводов и кабелей, то можно воспользоваться нижеприведенными таблицами.

В следующей таблице сведены данные мощности, тока и сечения кабельно-проводниковых материалов,
для расчетов и выбора защитных средств, кабельно-проводниковых материалов и электрооборудования.

Допустимый длительный ток для проводов и шнуров
с резиновой и ПХВ изоляцией с медными жилами

Сечение жилы	Нормальное применение	Предельно допустимые значения (темп-ра жил +65 °С, воздуха +25 °С )
мм²	В кабельных коробах	Открыто	Открыто	В кабельном коробе двух одножильных	В кабельном коробе четырех одножильных	В кабельном коробе одного трехжильного
	А	А	А	А	А	А
1,5	15,5	17,5	23	19	16	15
2,5	21	24	30	27	25	21
4	28	32	41	38	30	27
6	36	41	50	46	40	34
10	50	57	80	70	50	50
16	68	76	100	85	75	70
25	89	101	140	115	90	85
35	111	125	170	135	115	100
50	134	151	215	185	150	135
70	171	192	270	225	185	175
95	207	232	330	275	225	215
120	239	269	385	315	260	250
150	275	309	440	360	-	-
185	314	353	510	-	-	-
240	369	415	605	-	-	-

Допустимый длительный ток для проводов с резиновой
и ПХВ изоляцией с алюминиевыми жилами

Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами
с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей
с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной,
найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных

Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией
в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках, бронированных и небронированных

Примечание. Допустимые длительные токи для четырехжильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ могут выбираться по данной таблице как для трехжильных кабелей, но с коэффициентом 0,92.

Сводная таблица
сечений проводов, тока, мощности и характеристик нагрузки

В таблице приведены данные на основе ПУЭ, для выбора сечений кабельно-проводниковой продукции, а также номинальных и максимально возможных токов автоматов защиты, для однофазной бытовой нагрузки чаще всего применяемой в быту

Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях

Добавлен новый раздел

2012-03-27T11:29:00.001+04:00

Библиотека электротехнических книг!

Аттестация по электробезопасности:

Билеты к экзамену
Вопросы и ответы к экзамену

Группа II до 1000В
Группа III до 1000В
Группа III до и выше 1000В
Группа IV до 1000В
Группа IV до и выше 1000В
Группа V до и выше 1000В

Инженеру электрику:

ПУЭ (Правила устройства электроустановок)
ПТЭЭП (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей)
МПОТ (Межотраслевые Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок)
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПЫТАНИЮ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
Настольная книга энергетика
Электротехническая рабочая документация. Общие требования и рекомендации по составу и оформлению.
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ Инженера электрика.
Главный энергетик должен знать.
Как стать руководителем.
Набор документов энергетика.
Управление электрохозяйством предприятий.
Как подключиться к электросети и заключить договор.

Все это и многое другое скачивайте на страничке Библиотека!

Как скачивать описано здесь!

Бесплатная рассылка книг почтой!

Загружай файлы, регистрируйся и получай за это деньги!

Ремонт электропроводки: обнаружение неисправностей.

2012-03-15T17:23:00.000+04:00

Этот материал поможет вам разобраться с неисправностями электропроводки в квартире. Электропроводка, проложенная в соответствии со всеми стандартами и правилами, исправно работает не один год. К ее повреждению чаще всего приводят перепады напряжения в сети, включение в сеть неисправных электрических приборов, сбои в работе защитных систем или механические повреждения.

Обрывы в цепи в основном случаются в результате коррозии и надломов жил, образующихся из-за частых перегибов и ослабления контактных загибов. В поврежденных участках провода (внутри изоляции) может образоваться электрическая дуга, способная спровоцировать короткое замыкание, последствия которого бывают самые печальные.

Если в вашей квартире неожиданно погас свет, в первую очередь нужно проверить наличие напряжения в электросчетчике при помощи тестерного индикатора. Если в счетчике есть напряжение – источник проблемы находится в квартире, лампочка в тестере не горит – нарушение нужно искать в сети перед счетчиком. В первом случае стоит попробовать включить-выключить пакетник-автомат или нажать на кнопку автоматического предохранителя. Если электричество пропало в результате простого скачка напряжения, это должно помочь.

Гораздо труднее найти неполадки в электропроводке квартиры, появившиеся в результате механических повреждений или перегрузок. Очень часто разрыв проводки может находиться в потолочной разводной коробке. В этом месте из-за перегрева проводов или нарушения контактов пайки от повышенного сопротивления, иногда случаются локализованные возгорания.

Механические повреждения скрытой проводки чаще всего происходят при забивании гвоздей в стены или при просверливании отверстий дрелью. Для предупреждения таких повреждений перед проведением каких-либо работ не лишним будет ознакомиться со схемой расположения квартирной электропроводки.

Если место механического разрыва проводки известно, его нужно аккуратно вскрыть, устранить повреждение, соблюдая все правила ТБ, и тщательно заделать.

В случае, когда место повреждения находиться в шнуре с пластмассовой изоляцией, визуально его практически невозможно найти. Для этого лучше всего вызвать электрика-профессионала. Но если все-таки вы решили устранить неполадки в электропроводке самостоятельно, придется воспользоваться специальным инструментом, для того, что бы обнаружить место разрыва.

Самый простой и удобный прибор для обнаружения разрыва в проводке – пробник (омметр). Это приспособление представляет собой шкалу с электромагнитной стрелкой, резистор-ограничитель тока, гальванический элемент и шнуры со щупами.

Два щупа пробника прикладывают к проводу, в котором предположительно находится место повреждения и по колебаниям стрелки определяют место разрыва. Главное правило, которое необходимо соблюдать при манипуляциях с пробником: нельзя работать под напряжением!

Электрики-профессионалы для обнаружения разрывов электропроводки используют специальные, более сложные приборы: клещи токоизмерительные, цифровые мультиметры, многофункциональные тестеры и пр. Работа с такими инструментами требует специальной подготовки и определенного уровня квалификации, но зато гарантирует стопроцентно точную диагностику состояния электропроводки.

Поэтому для устранения серьезных проблем с электропроводкой лучше всего обращаться к специалистам.

Важно! При работе с электропроводкой обязательно соблюдайте правила техники безопасности.

Материалы взяты с сайта: http://www.diy.ru/

Электромонтаж, электрик в ваш дом, кисловодск, кисловодск электрики, электрики в кисловодске, ремонт электрики, электромонтажные работы, ремонт проводки, электричество, секреты электриков, вся электрика,

Техника безопасности при проведении электромонтажных работ.

2012-03-15T17:13:00.004+04:00

При проведении электромонтажных работ необходимо помнить о риске, которому можно подвергнуть свое здоровье и жизнь, пренебрегая элементарными правилами безопасности. Любые электромонтажные или ремонтные работы, независимо от уровня сложности, нужно проводить только при полном обесточивании помещения.

Конечно, для проведения сложных электромонтажных работ безопаснее пригласить профессионала-электрика, но если все-таки вы решили обойтись своими силами, необходимо помнить о технике безопасности.

Как отключить электричество от сети?

Обычный выключатель не может полностью отключить электричество от сети, так как разрывает цепь в одном проводе, а другой провод остается соединенным с сетью. Для того чтобы полностью снять напряжение в помещении, необходимо отключить предохранители, находящиеся в квартирном электрощите. Если электрощит оборудован плавкими предохранителями – просто выверните их. Более современные автоматические резьбовые автоматы выключаются нажатием красной кнопки, при этом выскакивает черная кнопка и электрическая цепь прерывается. Линейные электрощиты оснащены рычагами, которые достаточно опустить для того, что бы отключить ток.

Как убедиться в том, что электричество отключено?

Убедиться в том, что помещение обесточено можно при помощи индикаторной отвертки или указателя напряжения. Эти приборы используются электриками для определения наличия тока в сети, на носителях тока устройств и приборов, для определения фазного провода на контактах элементов электропроводки. Принцип действия указателя напряжения в свечении неоновой лампы при протекании через нее тока. Для приведения в действие индикатора нужно притронуться рукой к его фазной головке. Если напряжение в сети есть – головка индикатора будет светиться.

Существуют несколько правил, которые просто необходимо усвоить, прежде чем приступать к работе с электричеством:

Перед началом любых электромонтажных работ следует полностью обесточить электрическую цепь, в которой вы собираетесь работать.
Работая с электрическими приборами, не забывайте вынимать штекер из розетки.
Инструмент, которым вы пользуетесь во время работы с электричеством, должен быть с изолированными ручками. На ручках должна стоять отметка «1000 В».
На коробке с электрощитом повесьте предупреждающую табличку, что бы кто-нибудь случайно не включил предохранитель во время вашей работы.
Перед началом работы с электричеством при помощи специальных приборов убедитесь, что напряжение в сети действительно отключено.
Работу с распределительными устройствами, предохранителями, счетчиком, входным напряжением и заземлением, стоит доверить исключительно электрику-профессионалу.
Поврежденные штекеры, соединительные муфты и кабели чинить нельзя. Их просто необходимо менять.

Соблюдение этих правил поможет избежать опасных ситуаций при проведении электромонтажных работ, а также во время установки и ремонта электрооборудования.

Электромонтаж, электрик в ваш дом, кисловодск, кисловодск электрики, электрики в кисловодске, ремонт электрики, электромонтажные работы, ремонт проводки, электричество, секреты электриков, вся электрика,

Какие есть нормы и правила при электромонтаже розеток и выключателей?

2012-03-15T16:56:00.001+04:00

Светлана
Существуют ли, какие-нибудь, стандарты электромонтажа электрических розеток и выключателей, имеется в виду высота от пола и расстояние от углов?

Здравствуйте, Светлана!
О нормах и правилах электромонтажа розеток и выключателей написано в ПУЭ (правила устройства электроустановок). Так как Вы не написали, в каких условиях собираетесь выполнить монтаж розеток и выключателей, то мы приводим нормы и правила установки электрооборудования в разнообразных помещениях.
6.6.30. Штепсельные розетки должны устанавливаться:
1. В производственных помещениях, как правило, на высоте 0,8-1 м; при подводе проводов сверху допускается установка на высоте до 1,5 м.
2. В административно-конторских, лабораторных, жилых и других помещениях на высоте, удобной для присоединения к ним электрических приборов, в зависимости от назначения помещений и оформления интерьера, но не выше 1 м. Допускается установка штепсельных розеток в (на) специально приспособленных для этого плинтусах, выполненных из негорючих материалов.
3. В школах и детских учреждениях (в помещениях для пребывания детей) на высоте 1,8 м.
6.6.31. Выключатели для светильников общего освещения должны устанавливаться на высоте от 0,8 до 1,7 м от пола, а в школах, детских яслях и садах в помещениях для пребывания детей – на высоте 1,8 м от пола. Допускается установка выключателей под потолком с управлением при помощи шнура.
7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту «саунах»), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц. В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.
7.1.49. В зданиях при трехпроводной сети (см. п. 7.1.36) должны устанавливаться штепсельные розетки на ток не менее 10 А с защитным контактом. Штепсельные розетки, устанавливаемые в квартирах, жилых комнатах общежитий, а также в помещениях для пребывания детей в детских учреждениях (садах, яслях, школах и т.п.), должны иметь защитное устройство, автоматически закрывающее гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке.
7.1.50. Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.
7.1.51. Выключатели рекомендуется устанавливать на стене со стороны дверной ручки на высоте до 1 м, допускается устанавливать их под потолком с управлением при помощи шнура. В помещениях для пребывания детей в детских учреждениях (садах, яслях, школах и т.п.) выключатели следует устанавливать на высоте 1,8 м от пола.
После выполнения электромонтажных работ по прокладке кабеля и подключения розеток, выключателей и другого электрооборудования, требуется провести комплекс электроизмерений: замер сопротивления изоляции, замер сопротивления петли «фаза – нуль), замер цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки, замер выключателей автоматических, управляемых дифференциальным током (УЗО).

Этот материал подготовлен специалистами компании "ЭлектроАС".
http://elektroas.ru/kakie-est-normy-i-pravila-pri-elektromontazhe-rozetok-i-vyklyuchatelej

Электромонтаж, электрик в ваш дом, кисловодск, кисловодск электрики, электрики в кисловодске, ремонт электрики, электромонтажные работы, ремонт проводки, электричество, секреты электриков, вся электрика,

Светодиодное освещение: экономия на ваттах и не только…

2012-03-07T14:23:00.001+04:00

Источники света нового поколения

В недалеком будущем традиционные лампы накаливания станут раритетами, и увидеть их можно будет разве что в музеях. В Европе и России уже приняты законы о постепенном запрете производства и оборота ламп накаливания. На второй план уходят и галогенные, люминесцентные и ртутные лампы. На смену им идут более энергоэффективные и экологичные источники света – светодиоды. Светодиодный светильник состоит из кристалла, корпуса и оптической системы. Кристалл служит полупроводником, позволяющим без излишних затрат преобразовывать электрический ток в свет. Благодаря чему потребление электроэнергии светодиодами значительно сокращается. И, несмотря на высокую цену светодиодных светильников, их использование не только полностью окупает вложенные затраты в течение от 1 года до 2,5 лет (в зависимости от вида светильника), но и позволяет в дальнейшем значительно экономить расходы на электроэнергию и техническое обслуживание. Таким образом, на сегодняшний день светодиодные светильники являются наиболее экономичным способом освещения.

Выбираем с умом

Ассортимент светодиодной продукции, представленной на светотехническом рынке, увеличивается чуть ли не ежедневно. Различные характеристики, производители, цены… Как же не запутаться в предлагаемом разнообразии, самостоятельно оценить параметры и качество светодиодных светильников и сделать осознанный и правильный выбор?

Энергоэффективность с калькулятором

С точки зрения энергосбережения, основным показателем, по которому можно судить об источнике света, является световая эффективность. Этот параметр показывает величину светового потока, излучаемого источником света при потреблении 1 Вт электрической энергии. У лампы накаливания световая эффективность – 10 Лм/Вт, у люминесцентной лампы – 65 Лм/Вт, у современных светодиодов 110-130 Лм/Вт.
Зная данные параметры, можно определить какой световой поток создает тот или иной источник света. Например, лампочка накаливания 60 Вт создает световой поток 600 Лм. А офисный светильник с четырьмя люминесцентными лампами создает световой поток 4000 Лм.
При выборе светильника Вам необходимо, прежде всего, обращать внимание именно на эти значения. Например, если производитель в своей рекламе утверждает, что светодиодный светильник со световым потоком 400 Лм заменяет 60 Вт лампу накаливания (со световым потоком 600 Лм), а офисный светодиодный светильник со световым потоком 2800 – 3500 Лм заменяет офисный люминесцентный светильник (со световым потоком более 4000 Лм), стоит, мягко говоря, задуматься о целесообразности приобретения такого светильника. Уменьшение светового потока вызывает дополнительное напряжение глазных мышц и негативно отражается на зрении человека.

Работают и работают

Следующее важное преимущество светодиодных светильников – длительный срок службы более 10 лет, что приравнивается к 50000-100000 часам непрерывной работы без технического обслуживания. Однако необходимо знать, что заявленный срок службы обеспечивается двумя факторами. Во-первых, использованием в светильниках светодиодов ведущих мировых производителей, которые гарантируют заявленный световой поток в течение всего срока службы. Во-вторых, длительный срок службы светодиода обеспечивается только при определенной температуре кристалла. Дело в том, что 75% электроэнергии, потребляемой светодиодом, преобразуется в тепло и 25% в свет (для сравнения в лампе накаливания только 5 % преобразуется в свет). Перегрев светодиода приводит к деградации его кристалла, что резко снижает срок службы изделия. Поэтому важно обеспечить хороший отвод тепла от светодиода. Если же производитель светодиодных светильников игнорирует эти меры, реальный срок службы таких светильников составит 1-2 года. В течении этого времени, в лучшем случае световой поток упадет более чем в два раза, в худшем - светодиоды вовсе выйдут из строя.

Электромонтаж, электрик в ваш дом, кисловодск, кисловодск электрики, электрики в кисловодске, ремонт электрики, электромонтажные работы, ремонт проводки, электричество, секреты электриков, вся электрика,

Нагрев алюминиевых скруток.

2012-03-02T12:03:00.000+04:00

Электрофорум

Электрификация => Общий электротехнический форум => Тема начата: Slava от 18.10.2011, 15:08:57

Название: Нагрев алюминиевых скруток.
Отправлено: Slava от 18.10.2011, 15:08:57: Ситуация такова!Решил поменять шлейфовую розетку(зал, кухня).Сделал все как полагается, вытащил старые столетние шлейфы, и к кабелю который подходит к моей розетке подсоединил новый алюминиевый провод, далее всю подсоединил к розеткам, после чего начал тестировать.При включении чайника начался нагрев в скрутке.Скрутку я выполнил качественно, на скрутку оставил примерно 4см, после чего по часовой стрелке аккуратненько скрутил)))Еще добавлю что сами вилки не греются, нагрев происходит только в скрутке.У меня вопрос!!Неужели паять??Посоветуйте пожалуйста, чем качественно соединить алюминьку??Конкретно интересует производитель и марка соединяющего элемента!!Заранее огромное спасибо!!
Название: Re: Нагрев алюминиевых скруток.
Отправлено: sergey_sav® от 18.10.2011, 22:44:17: Например, WAGO 773-302 с пастой
Гильза алюминиевая ГА, если найдётся малое сечение
Название: Re: Нагрев алюминиевых скруток.
Отправлено: xyhta1703 от 18.10.2011, 23:02:30: У нас в городе с этими гильзами проблемм нету продают почти везде алюминий вот за медными приходиться поганяться так что думаю найти сможете эти гильзы
Название: Re: Нагрев алюминиевых скруток.
Отправлено: DAIM от 19.10.2011, 14:19:39: Цитата: sergey_sav® от 18.10.2011, 22:44:17

Например, WAGO 773-302 с пастой

Самое простое и хорошее решение. Только имейте ввиду, что этот клеммник при соединении алюминия выдерживает максимум 16А, т.е. не надо в зале включать обогреватель, а на кухне чайник одновременно.
Название: Re: Нагрев алюминиевых скруток.
Отправлено: danilll от 19.10.2011, 15:15:23: Может,лучше клемную рейку?
Название: Re: Нагрев алюминиевых скруток.
Отправлено: danilll от 19.10.2011, 15:19:43: Завтра подключаю свой дачный домик,там будет аллюминий и клемная рейка. Проверю на нагрев своим злым сварочником.
Название: Re: Нагрев алюминиевых скруток.
Отправлено: DAIM от 19.10.2011, 15:54:19: Цитата: danilll от 19.10.2011, 15:15:23

Может,лучше клемную рейку?

Вот из зис? Что Вы имеете ввиду под "клеммной рейкой"?
Название: Re: Нагрев алюминиевых скруток.
Отправлено: danilll от 19.10.2011, 21:32:37: да вот такую штуку,сейчас её правда называют ЗВИ \зажим винтовой\.

(http://electro.narod.ru/images/forum/foto287.jpg)
Название: Re: Нагрев алюминиевых скруток.
Отправлено: danilll от 19.10.2011, 21:34:40: тот,что снизу-советских времён,он мне больше нравится,ибо не калечит провода,как тот,что сверху,современный
Название: Re: Нагрев алюминиевых скруток.
Отправлено: sylfaen от 19.10.2011, 23:34:25: Цитата: danilll от 19.10.2011, 21:34:40

тот,что снизу-советских времён,он мне больше нравится,ибо не калечит провода,как тот,что сверху,современный

Тот, что снизу (советский) не держит сильноточный контакт, так как зажим идет по двум параллельным пластинам на очень малой площади(причем ток шел только по одной тоненькой верхней), к тому же винты были очень низкого качества и часто срывалась резьба. Поэтому и применялся этот зажим сугубо для светильников, где ток малый, а повреждения от плохого контакта минимальны.
Верхний зажим (т.н. винтовой трубчатый) намного надежнее в контакте.
Однако! Нормально держат ток только зажимы с вложеной металлической полоской между винтом и проводом, потому что полоска служит дополнительной токопроводящей шиной между проводами и не позволяет острым краям винтов подрезать провод(при подрезании он отрывается или отламывается по линии надреза при малейшем усилии или просто от усталости).
Ввиду вышесказаного я применяю только винтовые трубчатые зажимы с полоской или винтовые пластинчатые зажимы (по типу подсоединения советских пускателей). Очень редко попадаются импортные зажимы с массивной полукруглой шинкой и полукруглыми полумуфтами - эти надежнее всего, но очень редко продаются, производитель Чехия.
Название: Re: Нагрев алюминиевых скруток.
Отправлено: danilll от 20.10.2011, 08:04:13: А сколько трубчатые,или с пластинкой стоят?
Название: Re: Нагрев алюминиевых скруток.
Отправлено: Slava от 20.10.2011, 09:23:35: Цитата: sergey_sav® от 18.10.2011, 22:44:17

Например, WAGO 773-302 с пастой
Гильза алюминиевая ГА, если найдётся малое сечение

Спасибо за совет!!Посадил на WAGO, вроде не греется, очень удобная вещь, но лучше пайки конечно ничего нет.!Всем кто собирается паять, хочу предупредить, что пайка должна выполняться с флюсом который предназначен для алюминия.
Название: Re: Нагрев алюминиевых скруток.
Отправлено: danilll от 20.10.2011, 09:36:03: А какой флюс для аллюминия?
Название: Re: Нагрев алюминиевых скруток.
Отправлено: Slava от 20.10.2011, 09:48:16: Цитата: danilll от 20.10.2011, 09:36:03

А какой флюс для аллюминия?

Спрашивайте в радиотоварах, там он обязательно должен быть.Прям на бутылочке так и написано "Флюс для алюминия", не ошибетесь.
Название: Re: Нагрев алюминиевых скруток.
Отправлено: danilll от 20.10.2011, 11:21:57: А припой брать обычный,оловяно-свинцовый?
Название: Re: Нагрев алюминиевых скруток.
Отправлено: DAIM от 20.10.2011, 12:08:46: Цитата: danilll от 19.10.2011, 21:32:37

да вот такую штуку,сейчас её правда называют ЗВИ \зажим винтовой\.

Нет, WAGO наааамного лучше!!! И контакт надежнее и паста внутри предотвращающая коррозию есть! Для алюминия (что за мания писать слово "алюминий" с двумя "л"???) мало такой клеммник подходит, хотя бы потому, что там контакты медные. Ну а если уже решили делать соединение таким, то возьмите этот зажим побольше, чтобы каждая жила была зафиксирована двумя винтами (как бы проводники будут внахлест друг к другу).
У меня WAGO три года соединял медь и алюминий питающие кухню, потом, когда поменял проводку во всей квартире, то заменил его клеммником WAGO для соежинения медь/медь.
Название: Re: Нагрев алюминиевых скруток.
Отправлено: danilll от 20.10.2011, 19:31:02: в саду сделал всё,на ЗВИ,работает всё нормально,даже под нагрузкой злого сварочника.Кстати,в этом ЗВИ клеммы не медные,а стальные,анодированные
Название: Re: Нагрев алюминиевых скруток.
Отправлено: sylfaen от 21.10.2011, 00:19:31: Цитата: danilll от 20.10.2011, 11:21:57

А припой брать обычный,оловяно-свинцовый?

Нет, для алюминия специальные припои. Оловянно-свинцовый дает ненадежную хрупкую пайку. Попытайтесь достать припой и флюс для алюминия у телефонистов-кабельщиков. Они спаивают им оболочки и муфты кабелей проводной телефонии.
Название: Re: Нагрев алюминиевых скруток.
Отправлено: danilll от 21.10.2011, 09:41:51: А паяльника обычного хватит? Или надо специальный?
Название: Re: Нагрев алюминиевых скруток.
Отправлено: Электрик-сервис от 24.12.2011, 03:18:07: Мы при электромонтажных работах используем WAGO - это самый надежный, быстрый и удобный способ соединения проводов, в том числе Cu-Al. На одном из наших объектов проверяли на надежность: при длительном токе 15 А (освещение, включено полный рабочий день) абсолютно никакого нагрева. Винтовые клемники (колодка с корпусом из прозрачного или белого полиэтилена) очень ненадежны, при малейшей перетяжке срывается резьба, в процессе эксплуатации возможно ослабление контакта с дальнейшим нагревом, а также сильно деформируется винтом токопроводящая жила (особенно алюминий).
Название: Re: Нагрев алюминиевых скруток.
Отправлено: lamer78 от 31.01.2012, 22:25:55: А у нас нищая организация и мы не пользуемся ни WAGO, ни клемниками .мы тупо делаем петельки с скручиваем болтиками через шайбочки)))) и никаких проблем ;D
Название: Re: Нагрев алюминиевых скруток.
Отправлено: Электрик-сервис от 31.01.2012, 23:05:47: В принципе "винтики с гайками" достаточно надежный способ соединения проводов (если не забывать про контргайку или гровер), но есть несколько недостатков:

1. в отличии от ВАГО низкая скорость и удобство монтажа;
2. необходимость последующей изоляции подобного соединения;
3. крайне затруднительно соединить под одним болтом несколько проводников (при использовании ВАГО можно до 8-ми проводов).
Название: Re: Нагрев алюминиевых скруток.
Отправлено: lamer78 от 31.01.2012, 23:24:38: Дак яж не спорю ,но безнадега у нас ,вот и делаем как можем
Название: Re: Нагрев алюминиевых скруток.
Отправлено: игорь.с от 01.02.2012, 13:14:26: Цитата: lamer78 от 31.01.2012, 22:25:55

А у нас нищая организация и мы не пользуемся ни WAGO, ни клемниками .мы тупо делаем петельки с скручиваем болтиками через шайбочки)))) и никаких проблем ;D

вы глубоко заблуждаетесь по поводу нищеты вашей организации т.к. видимо хозяин вашей организации "подпольный" олигарх, ведь стоимость одного СИЗ или WAGO гораздо дешевле одного болта
, 3-х шайб и одной гайки ---просто исходя из расчёта на одну скрутку ;D ;D ;D
Название: Re: Нагрев алюминиевых скруток.
Отправлено: lamer78 от 01.02.2012, 14:44:50: Да знаете ,мне уже давно пофиг, есть сделали ,нету -сидим ,за 15 тыщь пусть сами думают. и так весь моск вынесут. а если еще и за начальство думать ,ну его нафиг.не за такую зарплату.
Название: Re: Нагрев алюминиевых скруток.
Отправлено: kopernic от 01.02.2012, 20:48:27: Цитата: lamer78 от 31.01.2012, 22:25:55

А у нас нищая организация и мы не пользуемся ни WAGO, ни клемниками .мы тупо делаем петельки с скручиваем болтиками через шайбочки)))) и никаких проблем ;D

Товарищ не уточнил какого сечения провода скручивает , а вы тут WAGO нахваливаете.
Название: Re: Нагрев алюминиевых скруток.
Отправлено: sylfaen от 01.02.2012, 23:24:58: Цитата: игорь.с от 01.02.2012, 13:14:26

Цитата: lamer78 от 31.01.2012, 22:25:55

А у нас нищая организация и мы не пользуемся ни WAGO, ни клемниками .мы тупо делаем петельки с скручиваем болтиками через шайбочки)))) и никаких проблем ;D
вы глубоко заблуждаетесь по поводу нищеты вашей организации т.к. видимо хозяин вашей организации "подпольный" олигарх, ведь стоимость одного СИЗ или WAGO гораздо дешевле одного болта
, 3-х шайб и одной гайки ---просто исходя из расчёта на одну скрутку ;D ;D ;D
WAGO и клеммники надо покупать за живые деньги, а у некоторых людей бывают остатки метизов по 100 кг и более ещё с времён Союза. В металлолом сдавать смысла нет, на базаре сильно болтиками-винтиками в розницу не поторгуешь. А для электриков это сущий клад.

Электромонтаж, электрик в ваш дом, кисловодск, кисловодск электрики, электрики в кисловодске, ремонт электрики, электромонтажные работы, ремонт проводки, электричество, секреты электриков, вся электрика,

В Блоге новая страница!

2012-03-01T16:11:00.001+04:00

Видео уроки по электромонтажу:

Видео-урок практики электромонтажа в квартирах и на дачах.
Электрика в квартире и дома своими руками.
Проверка качества изоляции проводов.

Смотри видео здесь:

2012-02-29T13:07:00.001+04:00

Электронный электротехнический журнал

2012-02-27T12:57:00.001+04:00

"Я электрик!"

Журнал для облегчения жизни специалистов - электриков, и для всех кто очень хочет стать специалистом-электриком :)

В этом номере журнала Вы найдете 7 статей на 77 страницах.

22-й номер журнала "Я электрик!" (апрель 2011 г.) (3,2 мб):

Скачать журнал:

http://electrolibrary.info/electrik22.zip

Этот же файл без архива, просто в PDF:

http://electrolibrary.info/electrik22.pdf

Этот номер журнала имеет PDF-формат и открывается с помощью программы Adobe Acrobat Reader версии 5.0 и выше! Имеется возможность распечатки на принтере.

Содержание этого номера:

Организация электрической сети в жилом доме
АВР – автоматический ввод резерва для частного дома
Автоматика включения резерва
Потери электроэнергии в садоводческом товариществе и средства их снижения
Автоматика водоснабжения
Заметки про электрооборудование для промышленной автоматизации
Современные индукционные нагреватели. Особенности конструкции и применения

Р, кВт	1	2	3	3,5	4	6	8
I, A	4,5	9,1	13,6	15,9	18,2	27,3	36,4
Сечение токопроводящей жилы, мм²	1	1	1,5	2,5	2,5	4	6
Макс. допустимая длина кабеля при указанном сечении, м*	34,6	17,3	17,3	24,7	21,6	23	27

Р, кВт	6	12	15	18	21	24	27	35
I, A	9,1	18,2	22,8	27,3	31,9	36,5	41	53,2
Сечение токопроводящей жилы, мм²	1,5	2,5	4	4	6	6	10	10
Макс. допустимая длина кабеля при указанном сечении, м*	50,5	33,6	47,6	39,7	51	44,7	66,2	51

	Сечение жил, мм²
Проводники	медных	алюминиевых
Шнуры для присоединения бытовых электроприемников	0,35	-
Кабели для присоединения переносных и передвижных электроприемников в промышленных установках	0,75	-
Скрученные двухжильные провода с многопроволочными жилами для стационарной прокладки на роликах	1	-
Незащищенные изолированные провода для стационарной электропроводки внутри помещений:
непосредственно по основаниям, на роликах, клицах и тросах	1	2,5
на лотках, в коробах (кроме глухих):
для жил, присоединяемых к винтовым зажимам	1	2
для жил, присоединяемых пайкой:
однопроволочных	0,5	-
многопроволочных (гибких)	0,35	-
на изоляторах	1,5	4
Незащищенные изолированные провода в наружных электропроводках:
по стенам, конструкциям или опорам на изоляторах;	2,5	4
вводы от воздушной линии
под навесами на роликах	1,5	2,5
Незащищенные и защищенные изолированные провода и кабели в трубах, металлических рукавах и глухих коробах	1	2
Кабели и защищенные изолированные провода для стационарной электропроводки (без труб, рукавов и глухих коробов):
для жил, присоединяемых к винтовым зажимам	1	2
для жил, присоединяемых пайкой:
однопроволочных	0,5	-
многопроволочных (гибких)	0,35	-
Защищенные и незащищенные провода и кабели, прокладываемые в замкнутых каналах или замоноличенно (в строительных конструкциях или под штукатуркой)	1	2