PLANTAS PARA TENER EN UNA CASA

2014-09-25T23:38:00.000-03:00

Cephalotus folicularis ( Cephalotus )

Cephalotus, Planta de jarra de Australia, Jarrito enano

Cephalotus folicularis

Cephalotus, Planta de jarra de Australia, Jarrito enano

Foto de Cephalotus, Planta de jarra de Australia, Jarrito enano - http://homepage3.nifty.com/ - http://www.geocities.jp/

Info: http://es.geocities.com/portalcarnivoro/principal.htm

Nombre científico o latino: Cephalotus folicularis

Nombre común o vulgar: Cephalotus, Planta de jarra de Australia, Jarrito enano

Familia: Cephalotaceae.

Origen: ciénagas de una pequeña región del sudoeste de Australia.

Cephalotus folicularis es la única especie del género. Poco común.

En la Dionaea y la Nepenthes las trampas se generan a partir de las hojas, pero en la Cephalotus las trampas son totalmente independientes de las hojas.

En invierno la planta ralentizar mucho e incluso detiene su crecimiento y, las hojas y trampas viejas se secan.

Las tapas de los jarros se inclinan hacia abajo en días calurosos y secos para que los líquidos digestivos no se evaporen. Cuando la humedad aumenta las tapas vuelven a su posición normal.

Longevidad de algunos meses en casa; y de 2 a 5 años en un terrario o un invernadero templado.

CULTIVO DE CEPHALOTUS

El cultivo requiere cierta experiencia.

Hay que regar con precaución y evitar temperaturas demasiado altas. Además, exige una humedad constantemente alta.

Crece muy despacio.

Luz:

Le gusta el sol, pero el sol fuerte los puede quemar.

Cuidado con el sol directo demasiado intenso.

Con una buena iluminación los jarros toman un color rojizo o incluso totalmente violeta, mientras que si crecen a la sombra las trampas se quedan verdes pero se hacen más grandes.

Lo ideal es dejar que las trampas crezcan a la sombra, y cuando tengan buen tamaño ponerlas al sol para que cojan color.

En los meses mas calurosos será conveniente que no le dé directamente en las horas del mediodía.

Si se traslada al sol hay que acostumbrarla progresivamente.

Temperaturas:

En la región de origen australiana tienen un clima similar al mediterráneo, con veranos cálidos y secos e inviernos frescos y húmedos.

Son tolerantes con las temperaturas extremas por un corto periodo de tiempo, pero un periodo de tiempo más o menos largo por debajo de 5ºC puede matarlos, al igual que el calor extremo.

En verano entre 20 y 30ºC y en invierno entre 5 y 15ºC.

Evitar heladas (en invierno) y temperaturas más altas de 35ºC (en verano).

Crece bien en invernaderos fríos y calientes. Excelente en terrarios.

Humedad ambiental:

Le gusta la humedad alta y disfruta de nebulizaciones periódicas.

Humedad constantemente por encima de 60%.

Maceta:

El recipiente de cultivo debe ser muy profundo (unos 20cm), para dejar sitio a las raíces y permitir que la planta sea mucho más robusta.

Macetas con buen drenaje para evitar que se pudran las raíces.

Capa de drenaje en el fondo compuesta por bolitas de arcilla.

Cuidado al transplantar para no dañar las raíces, es delicada para esto.

Sustrato:

La cephalotus crece bien en una mezcla de una parte de turba de esfagnos, una parte de arena y otra de perlita.

Riego:

Vive en suelos húmedos, en ciénagas, en los bordes de los pantanos, en zonas permanentemente húmedas.

Riego por estancamiento ligero, sin encharcar el substrato.

Riego cada 2 ó 3 días, con agua de lluvia, en primavera y verano. Cada 6 días el resto del año.

No tenerlo con agua más de 2 días seguidos.

Regaremos sumergiendo la maceta en una bandeja con uno o dos dedos de agua de lluvia o destilada.

Regando por arriba pueden entrar agua en algún jarro y morir éste.

Cephalotus no soporta estar empapada continuamente, por lo que dejaremos que se evapore totalmente el agua de la bandeja antes de volver a añadirle mas.

Regar sólo con agua libre de cal.

Alimento:

No echar fertilizantes químicos.

Se alimenta de hormigas y pequeños grillos y, en manos de algunos cultivadores, de potitos de frutas para bebes (¿?).

Las presas (sobre todo hormigas) son atraídas por el néctar producido en el borde de los jarros, resbalan y caen hasta el fondo del jarro, de donde no pueden subir.

Las presas son degradadas por las enzimas producidas por la planta.

Plagas y enfermedades:

Pulgones y Botrytis (moho gris).

Multiplicación:

Hay varios métodos para propagar Cephalotus:

- Esquejes de hoja

- Trozos de rizoma

- Semillas

La reproducción por semillas tiene el inconveniente que no se conservan por mucho tiempo y el crecimiento es muy lento. Además, es muy difícil que las plantas florezcan y produzcan semillas.

Por esquejes de hoja:

Pueden usarse los dos tipos de hojas. Las más maduras producen los mejores resultados.

Quitar las hojas con mucho cuidado de tal manera que la hoja con el peciolo o el oscidio resulten intactos.

Se debe cortar la hoja desde el rizoma, con todo el peciolo.

Sumergir el lado del corte en hormonas de enraizamiento y fungicida, sacudir el exceso.

Colocarla tumbada sobre turba húmeda (si tienes sphagnum mucho mejor) y cubrir el peciolo para mantenerlo siempre húmedo.

A continuación cubrir la maceta con una bolsa de plástico transparente para mantener la humedad y ponla en un lugar que reciba mucha luz pero no sol directo.

Pasadas varias semanas brotará una nueva planta de la base del peciolo.

Por rizomas:

Cortar trozos de rizoma de unos 2,5 cm de longitud y colocarlos horizontalmente en una mezcla de turba de esfagno y arena, poniendo antes fungicida en los cortes.

Después enterrar los trozos con 1,5 cm del mismo medio.

Mantener la humedad, temperaturas de 21 a 32ºC y luz intensa.

En un mes aparecerán las primeras hojas y un poco después se desarrollaran las raíces.

Por semillas:

Mediante semillas, en atmósfera controlada, a 18ºC, en primavera.

Para obtener semillas es necesaria la polinización cruzada.

Las flores se abren a lo largo de un periodo de alrededor de un mes.

Cuando tengamos dos o más flores abiertas comenzaremos a frotar muy suavemente los estambres y pistilos de todas las flores que estén abiertas, con un pelo o cerda suficientemente resistente.

Repetiremos este procedimiento todos los días mientras sigan abriéndose flores.

Veremos como el proceso va surtiendo efecto al ver los ovarios empezar a hincharse, dejando de aplicar el procedimiento en estas flores.

Las semillas maduran alrededor de seis semanas después de la fecundación.

Las semillas deben ser estratificadas y sembradas lo antes posible.

El periodo de estratificación será de 2 o 3 meses.

La temperatura para la germinación rondará los 21 a 32ºC.

Normalmente las semillas tardaran unas 8 semanas en germinar.

Nombre científico o latino: Darlingtonia californica

Nombre común o vulgar: Darlingtonia, Planta Cobra, Lirio Cobra, Planta Drácula

Familia: Sarraceniaceae.

Origen: crece silvestre en California y Oregón (Estados Unidos).

Su aspecto recuerda al de una serpiente cobra, a la que debe su nombre común.

Hojas tubulares, de color verde, encorvadas, con un opérculo bífido, como una lengua de serpiente.

Las flores de la Planta Cobra son bastante grandes, de color marrón rojizo y verde claro y se parecen a las de Sarracenia.

Alimentación:

La Planta Cobra captura sobre todo moscas o avispas, pero plantas adultas incluso pueden ser capaces de capturar presas más grandes. El néctar los atrae.

No pueden escapar, ya que las paredes son muy lisas y además hay unos pelos dirigidos hacia abajo que les impiden subir.

Una vez que el insecto cae al liquido en el interior de la trampa, bacterias y microorganismos se encargan de descomponerlo y así facilitar la absorción de los nutrientes que necesita la planta.

No aportar fertilizantes.

Longevidad de algunos meses en casa, y de 2 a 5 años en un terrario, en invernadero frío.

CULTIVO DE DARLINGTONIA

Es muy solicitada por los aficionados, aunque es bastante difícil de cultivar si no se tiene experiencia.

Luz:

Las plantas que crecen en lugares sombreados son mayores y más bien verdes.

Las plantas que crecen en lugares soleados o a media sombra toman un color rojo intenso y se quedan más pequeñas.

En su medio natural la encontramos entre sol y sombra.

Se debe proteger del sol directo de los meses mas cálidos en los lugares en que se alcancen temperaturas elevadas.

Es conveniente proteger la maceta del sol; las raíces no deben sobre calentarse.

Temperaturas:

Planta perfecta para exterior.

Soportan muy bien las heladas.

Agradecen temperaturas frescas durante la noche.

La Darlingtonia tolera con dificultades el calor en verano, póngala en una zona de sombra.

Respete en invierno un período de reposo entre los 5 y 10ºC, regando solamente cada 5 ó 7 días.

La temperatura en el substrato tiene que ser siempre fresca, ya que las raíces no soportan el calor. Es muy importante que las raíces no se sobrecalienten, pues son algo delicadas.

En días calurosos habrá que mantener la maceta en la sombra.

Humedad ambiental:

La humedad deberá ser constantemente alta, entre 60 y 80%.

Macetas:

Conviene utilizar macetas de cerámica (son porosas) que se mantengan frías y de color blanco para que refracten la luz y no se calienten.

El tamaño lo más grandes posible, aunque parezcan desproporcionados. Parece que la planta se cultiva mucho mejor en recipientes grandes.

En el fondo de la maceta se dejará una ancha capa de drenaje (de unos 10 cm) consistente en bolitas de arcilla.

Sustrato:

70 % de turba rubia o de esfagnos puro, 20 % de arena de cuarzo lavada y 10 % de material de drenaje, como vermiculita.

También se puede utilizar turba de esfagnos y perlita a partes iguales.

Otra formula: dos partes de perlita, roca volcánica y piedra pómez con una parte de turba de esfagnos.

Riego:

Para el riego, usaremos el método de la bandeja, pero con la diferencia de que regaremos por arriba, intentando usar agua fría.

Regar como a las demás plantas carnívoras, exclusivamente con agua no calcárea.

No encharque demasiado a la Planta Cobra, ya que sus raíces son propensas a pudrirse ante un exceso de agua.

Como planta de ciénaga, la Darlingtonia puede plantarse cerca de un estanque y permanecer durante el invierno en el jardín.

Plagas y enfermedades:

Cochinillas y Oidio (hongo de aspecto como polvo blanco).

Multiplicación:

La reproducción de Darlingtonia se puede hacer por:

- División del rizoma.
- Dividiendo la mata (separación de vástagos).
- Por semillas.

Es más rentable la reproducción vegetativa que la sexual, ya que las semillas tardan bastante en germinar y las plantas de semillas tienen un crecimiento muy lento, puede durar hasta 10 años hasta que se hagan adultas.

Las plantas cobra adultas a veces producen vástagos que se podrán separar de la planta madre en cuanto echen raíces.

Por división del rizoma:

Cortar pedazos de unos 5 cm de rizoma y enterrarlos ligeramente en musgo de esfagno empapado, untando antes los cortes con fungicida.

Mantener la humedad alta, luz brillante y temperatura de unos 21ºC.

En 3 ó 6 semanas brotaran las nuevas plantas.

Por semillas:

Tanto la polinización cruzada como la autopolinización son caminos válidos para obtener semillas viables.

Cuando el polen esta maduro el estambre cambia de ser liso a rugoso.

Cogeremos el estambre con unas pinzas y lo frotaremos en el pistilo de la misma flor u otra que queramos polinizar.

Las semillas maduraran unos 2 meses mas tarde.

Para almacenar las semillas las guardaremos en bolsas estancas en el frigorífico.

Necesitaran estratificación de unos 2 meses.

Después las trataremos con fungicida y las pondremos sobre el sustrato empapado, con una alta humedad, luz brillante y una temperatura de 21 a 29ºC.

Una vez las semillas hayan germinado y tengan 2 o 4 hojas bajaremos la temperatura sobre los 21ºC.

Siembra en primavera, en turba húmeda, sin enterrar los semillas.

Nombre científico o latino: Dionaea muscipula

Nombre común o vulgar: Dionaea, Venus atrapamoscas, Diana atrapamoscas, Atrapamoscas, Atrapa moscas

Familia: Droseraceae.

Origen: Carolina del sur y del norte (Estados Unidos).

Es la planta carnívora más popular.

Consta de un rizoma, del cual salen las hojas en forma de roseta y crecen al nivel del suelo, el final de las hojas se encuentra formada por dos lóbulos (trampa).

Tiene un tallo floral, en forma de racimo de 2 a 10 flores blancas.

La floración causa el debilitamiento de esta planta, para niveles de cultivo bajos es aconsejable cortar el tallo floral antes de su completo desarrollo.

El follaje en invierno se atrofia. Puede desaparecer completamente en invierno y luego rebrotar en primavera.

Longevidad de 1 a 3 años en casa.

CULTIVO DE DIONAEA

Aunque parezca complicada es fácil de cuidar.

Luz:

Sitio de semi-sombra. Dependiendo del clima también puede aguantar sol directo. Luz solar de 4 a 5 horas.

Temperaturas:

Altas temperaturas en verano, pero frescas en invierno.

Mantener en el exterior durante todo el año si es posible; en invierno necesita temperatura fresca (máximo 10ºC).

Soporta heladas de -5ºC.

Esta planta sí hiberna. El invierno es el descanso de la planta. Bajar la temperatura a 0ºC es recomendable para plantas mayores a 3 años.

Humedad ambiental:

Entre 40% y 70%. No pulverizar.

Lo principal es la humedad, la planta siempre se encuentra en un medio húmedo porque vive en pantanos.

En el verano, aunque el clima es caluroso, la humedad es lo importante para que la planta no se queme.

Sustrato:

Sustrato pobre y ácido (turba es esfagno), limpio de nutrientes. Usar la turba rubia después de haberla lavado y bien lavado con agua pura.

Mezcla de peat-moss (esfagno) 60 %, arena silícea 20%, 20% vermiculita.

No apretar el sustrato nuevo, dejarlo suelto, meter el rizoma al nuevo sustrato, cubrirlo con el nuevo sustrato.

Riego:

El sustrato siempre tiene que estar muy húmedo, ya que estas plantas se crían en pantanos.

Dos métodos de riego:

1. Ponerle un platito debajo con agua para que la tierra la absorba. Se tiene que dejar que absorba el agua y que repose unos días hasta que la tierra esta algo seca. Si no se pudren las raíces.

2. Otra forma es regar la Dionaea por inmersión de la maceta, pero evitando mojar las hojas. Por inundación hacerlo cada 3 días, dejar una hora la maceta. Riego no más de 1 vez por semana en invierno.

No usar nunca agua del grifo. Usar agua sin cal, de lluvia o destilada. Por ejemplo, el agua que se usa para las baterías de coche.

Alimentación:

Las raíces le sirven para anclaje y para tomar agua, se alimenta por sus trampas. No fertilice.

Aguantan meses sin nada haciendo la fotosíntesis y no hay que jugar con las trampas, ni forzarla a comer ya que caza sola, y los bichos tienen que estar vivos.

Alternativamente se le puede dar 1 vez por semana aproximadamente una mosca u otro bichito para que lo digiera.

No alimentar con moscas o insectos de gran tamaño, ya que morirá la trampa (hoja) y puede causarle una "indigestión".

Es fascinante ver como una planta puede moverse para aprisionar a un insecto en esa trampa que parece jaula, y después ver como lo va secando.

Nunca jugar con las trampas. Es curioso como se cierran y si se hace alguna vez no pasa nada, pero pasarse la planta puede morir de "estrés".

Para que la trampa se cierre, el insecto tiene que tocar dos veces seguidas el mismo pelo o dos pelos de forma simultánea. Con esto se evita que la hoja se cierre por efecto de las gotas de lluvia.

Trasplante:

Cada 2 años, en primavera.

Plagas:

Pulgones.

Multiplicación:

Los productores emplean la propagación in Vitro.

Por esqueje de hojas y por división de mata en primavera, en mini invernadero, en atmósfera controlada.

Por semillas en primavera en mini-invernadero, a 15ºC y con humedad elevada.

Nombre científico o latino: Drosera spp.

Nombre común o vulgar: Drosera, Rocío de Sol, Droseras, Hierba de la gota, Rosolí

Familia: Droseraceae.

Origen: sus especies se encuentran repartidas por el mundo, pero más de la mitad proceden de Australia. En España encontramos la Drosera rotundifolia, en los Pirineos.

Existen más de 100 especies y muchos híbridos.

Este género es el segundo más grande de las plantas carnívoras después de Utricularia.

Dada su gran distribución, hay plantas de las formas más variadas y también con distintas exigencias en el cultivo.

Sus hojas de las mas variadas formas y tamaños, están cubiertas de pequeños pelos glandulares, divididos en dos tipos.

Todas las especies tienen hojas con tentáculos en la parte superior.

Estos tentáculos producen una especie de pegamento, de forma que hay una gotita de pegamento al final de cada tentáculo.

Según las especies, estos pelos son más o menos móviles y se abrazan a la víctima para inmovilizarla y aumentar la superficie en contacto, e incluso, en algunas especies, son las hojas las que enrollan al insecto.

Las flores suelen ser pequeñas, de color blanco, roseado o rojizo y las semillas son muy finas, ya que se dispersan con el viento y germinan a la luz (sin estar cubiertas de tierra).

Longevidad de uno a tres años, en maceta, en casa.

CULTIVO DE DROSERA

Las Droseras subtropicales son las más populares y las más fáciles de cultivar. Ejemplos son:

Drosera capensis

Drosera aliciae

Drosera spatulata

Drosera binata

Otras son más exigentes y están reservadas a expertos, como:

Drosera adelae

Drosera burmanii

Las Drosera nórdicas

Drosera regia

La mayoría de las Drosera bulbosas

Drosera schizandra

Luz:

Mucha luz, pero sin pasarse.

Hay que procurar que los tentáculos que mantienen el mucílago (pegamento) tengan un color rojizo o rosado. Si estos tentáculos se tornan transparentes y no presentan color empiezan a perder longitud, no producen pegamento y se queman muy rápido, es por falta de luz.

Temperaturas:

Para las Droseras subtropicales, temperatura entre 20 y 35ºC en verano y en invierno no debe superar los 10ºC. No tienen un periodo de descanso marcado, no hibernan las Droseras subtropicales.

Humedad:

Humedad entre 40 y 70% (¡cuidado con la calefacción en invierno!).

Cultivo ideal en terrarios.

Si está en interior aumentar la humedad ambiental pero sin vaporizar.

Sustrato:

El substrato debe drenar bien: 50% turba rubia pura, 20% arena de cuarzo y 30% perlita.

O bien, 2 partes de turba rubia pura y 1 parte de arena de cuarzo.

Riego:

Mantener el substrato siempre húmedo.

Riéguela durante todo el año metiendo el tiesto en una bandeja con unos 2,5 cm de agua no calcárea (agua destilada o de lluvia).

Evite mojar el follaje durante los riegos.

Se riega con agua libre de cal.

Alimentación:

Cuando un insecto se posa sobre una hoja, los largos tentáculos de los bordes se mueven y aprietan a la presa sobre la hoja, al mismo tiempo que producen más pegamento.

La presa generalmente muere ahogada por el pegamento.

En algunas especies (Drosera capensis, por ejemplo), la hoja se dobla sobre la presa para así aumentar la superficie de contacto. Este proceso puede tardar horas o incluso días.

Nunca aporte fertilizantes químicos. Las plantas carnívoras nunca deben de ser abonadas, esto provocará la muerte rápida de la planta.

Trasplante:

En primavera, a una maceta ancha.

Multiplicación:

La reproducción por semillas es un método efectivo y rápido para las Droseras subtropicales.

Si consigues que alguna planta te dé semillas debes plantarlas después de tratarlas con fungicida, mantener la humedad alta, luz intensa y mantenlas a 21-29ºC.

El tiempo de germinación también es bastante variable en este grupo dándose a las pocas semanas en unas especies y tardando hasta un año en otras.

Drosera aliciae y Drosera capensis se auto-polinizan ellas mismas (no es necesaria la polinización artificial), así que hay que procurar que las semillas no se dispersen por el substrato si has plantado varias especies juntas, ya que las plantas jóvenes invadirían todo el espacio.

Nombre científico o latino: Drosophyllum lusitanicum

Nombre común o vulgar: Drosophyllum

Familia: Drosophyllaceae.

Distribución: Portugal, Sudoeste de España, Marruecos.

Planta semi-arbustiva con un tallo que con los años se hace leñoso.

Altura adulta de 1 m, aunque puede llegar hasta 1,5 m.

Las hojas lineales están cubiertas de glándulas, alternándose las pegajosas y las enzimáticas.

La planta despide un intenso y agradable olor a miel.

Las flores son amarillas y tienen un diámetro de unos 3 cm.

Longevidad superior a los 5 años.

CULTIVO DE DROSOPHYLLUM

El cultivo de Drosophyllum es difícil, ya que el riego es complicado y las raíces son muy sensibles.

Luz:

Mucha luz, sol directo sin problemas.

Temperaturas:

Donde mejor se cultiva es en el exterior, necesita aire fresco.

La temperatura y humedad propias del clima mediterráneo.

En verano entre 20 y 40ºC y en invierno alrededor de 10ºC.

Sobrevive a las heladas ligeras.

Suelo:

Al contrario que la mayoría de sus compañeras insectívoras vive en lugares secos, pinares, matorrales degradados, brezales soleados y roquedos, en suelos arenosos y silíceos en unos pocos puntos de la península Ibérica y norte de Marruecos.

Macetas:

Necesita macetas grandes y profundas y es inapropiado para recipientes cerrados, ya que necesita mucho aire fresco.

Rellenar al menos una cuarta parte con bolas de arcilla (drenaje) y el resto con substrato.

Substrato:

Substrato compuesto por 40% turba rubia pura, 40% arena de cuarzo, 10% corteza de pino troceada y 10% perlita.

Riego:

Las raíces son largas y permiten que la planta sobreviva a la sequía en verano.

El riego correcto es la clave del éxito en el cultivo.

El sustrato debe drenar bien, y nunca utilizaremos el método de la bandeja con esta planta.

Regaremos con cuidado por arriba una o dos veces por semana.

En invierno podemos regar una vez mas a la semana y después de la floración de primavera debemos mantener el sustrato seco un mes o mes y medio.

Ante la duda, mejor no regar.

Alimentación:

Los insectos voladores son atraídos por el olor a miel que despide la planta y por las relucientes gotas de pegamento.

Al posarse sobre las hojas quedan pegados a los tentáculos, que segregan cada vez más pegamento.

Las presas mueren ahogadas por el pegamento o simplemente mueren de hambre.

Son degradadas por enzimas y los nutrientes absorbidos por las numerosas glándulas sobre las hojas.

Trasplante:

Las raíces son muy sensibles, por lo que no se debe transplantar o sacar de la maceta nunca, excepto cuando sea totalmente necesario y en este caso hacerlo con el cepellón de tierra entero a otra mayor.

Multiplicación:

Las semillas germinan con cierta dificultad, por lo que se recomienda pasarle un papel de lija con cuidado, y así germinarán mejor.

Colocarlas en un sustrato húmedo, mucha luz y temperatura cálida.

Eso no es de todo cierto, son un poco dificiles, por lo que se secomienda hacer "rasguras" con papel de lija con cuidado para que germinen mejor.

A finales de invierno o principios de primavera, se siembran directamente en la maceta definitiva, ya que será imposible transplantar las plantas (por muy pequeñas que sean) posteriormente.

Se cubren con unos milímetros de substrato húmedo.

Es normal que se pierda a parte de las plantas cuando éstas tengan unos 4 cm.

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Nombre científico o latino: Genlisea spp.

Nombre común o vulgar: Genlisea, Planta de sacacorchos

Familia: Lentibulariaceae.

Distribución: latitudes tropicales de África, Madagascar y Sudamérica.

Estas plantas se están introduciendo lentamente en las colecciones de los aficionados.

Hay unas 20 especies, algunas son anuales, semiacuáticas o terrestres.

Forma de rosetas de entre 1 y 5 cm de diámetro.

Trampa de nasa (pasiva). Canal de entrada de pequeños seres vivos, como protozoos, sin posibilidad de retorno una vez dentro de la vejiga.

Flores amarillas o violetas de 5 lóbulos que crecen sobre un pedúnculo floral de hasta 50 cm.

CULTIVO.

Son aún muy escasas en cultivo y de elevada dificultad.

Las más asequibles para cuidar son Genlisea hispidula y Genlisea violacea.

Luz:

Mucha luz, pero evitar el sol directo demasiado intenso.

Temperaturas:

En verano mantener entre 25 y 35ºC y en invierno alrededor de 20ºC.

Evitar temperaturas por debajo de 18ºC.

Humedad:

Humedad constante entre 80- 90%.

Macetas:

Substrato formado por 2 partes de arena de cuarzo gruesa y 1 parte de turba rubia pura.

Se utilizan macetas de plástico, a las que se cortan grandes agujeros abajo en los lados para que las trampas puedan salir y tener contacto con el agua.

Riego:

La maceta modificada anterior se mete dentro de un cubo o de una maceta cerrada de igual altura, pero más ancha para que las trampas tengan espacio.

En verano la sobremaceta se llena hasta que el nivel de agua esté 1 cm por debajo del borde de la maceta que contiene a la planta.

En invierno el nivel de agua estará a 1/4 de la altura.

Se riega con agua de pH 6 y se renueva frecuentemente.

Multiplicación:

Por semillas o esquejes de hoja.

Nombre científico o latino: Heliamphora spp.

Nombre común o vulgar: Heliamphora

Familia: Sarraceniaceae.

Origen: crece silvestre en los "tepuis" o mesetas elevadas del sur de Venezuela, Guayana y norte de Brasil.

Existen 6 especies y unos 12 híbridos hortícolas con hojas más coloreadas o de flores más grandes. Se cultivan sobre todo estas 3 especies:

- Heliamphora heterodoxa

- Heliamphora minor

- Heliamphora nutans

Son más fáciles de cultivar los híbridos, más tolerantes con la temperatura que las especies puras, por ejemplo Heliamphora x nudoxa (Heliamphora nutans x Heliamphora heterodoxa).

Crecen a partir de un rizoma, formando unos llamativos jarros que se disponen en forma de roseta.

Los jarros tienen unos pequeños capuchones que no protegen los jarros, sino que segregan néctar que atrae insectos.

Los jarros están, por tanto, abiertos y se llenan de agua de lluvia.

Los más grandes tienen un agujerito a media altura para regular el nivel de agua en el interior, ya que las precipitaciones son muy abundantes (por no decir constantes).

Los insectos son atraídos por el dulce olor del néctar y resbalan al adentrarse en el jarro y se ahogan.

Las flores se encuentran sobre un largo pedúnculo floral, son de color blanco, roseado o verdoso y suelen tener forma de estrella.

Longevidad menor a 1 año, en casa; y hasta 5 años en un terrario o en invernadero caliente.

CULTIVO DE HELIAMPHORA

Luz:

Intensa, con sol directo, no ardiente.

Estas plantas son sensibles al sol fuerte de las tardes, prefieren el sol de las mañanas.

Cuidado con el sol directo, ya que la temperatura debe mantenerse lo más baja posible.

Una buena señal de que a nuestra Heliamphora le falta luz, nos lo dirá la falta de unos bellos matices rojizos.

La mejor opción es luz ultravioleta artificial que no caliente demasiado.

Son buenas plantas para crecer en terrarios con luz artificial.

Temperaturas:

El lugar en el que crecen estas plantas tiene un microclima especial y único. Las temperaturas son frescas durante todo el año.

El principal problema de cultivo es la baja temperatura exigida durante todo el año.

Las temperaturas que tolera en su area nativa van desde los 3 a los 26ºC.

La temperatura en nuestro cultivo no debe sobrepasar los 26ºC durante mucho tiempo. Temperaturas sobre los 25ºC pueden ser letales.

Se recomienda en verano 13 a 24ºC, y en invierno 4 a 16ºC. Por eso no es recomendable exponerlas a temperaturas altas durante mucho tiempo.

En verano de noche la temperatura debería bajar por debajo de 15ºC.

No necesita hibernar, si bien en invierno se ralentizara el crecimiento.

Humedad:

Humedad ambiental muy alta, del 60% en adelante.

Macetas:

Se utilizan macetas de materiales porosos (arcilla).

Dejar en el fondo de la maceta una gruesa capa de drenaje (bolitas de arcilla).

Substrato:

Substrato de 30% turba rubia pura, 50% arena de cuarzo y 20% perlita.

Musgo de esfagnos vivo o no vivo, pudiendo mezclarlo con turba de esfagnos y perlita o vermiculita.

Algunas especies se cultivan exclusivamente sobre musgo de esfagnos vivos, el cual hay que cambiar como mínimo cada año.

Riego:

Riegos constantes durante el verano, de lo contrario las delicadas raíces se tostarán. Proteger las raíces con riegos en días de temperatura elevada.

En verano, riego diario, incluso varias veces al día; en invierno cada 2 ó 3 días.

Se deberá utilizar el método de bandeja (colocando un plato bajo la maceta), regándose con frecuencia en verano y disminuyéndolo bastante en invierno, se aconseja dejar secar el plato solo de vez en cuando antes de volver a regar nuevamente.

Si nuestra Heliamphora no se encuentra al exterior expuesta a lluvias, deberemos llenar sus jarros manualmente, aproximadamente 3/4 parte del jarro, aunque no es necesario exactitud ya que ellas tiene un mecanismo propio de drenaje del agua sobrante.

En todos los caso se utilizará agua de lluvia o destilada.

Gracias a la gruesa capa de drenaje en el fondo de la maceta se puede regar por estancamiento moderado sin correr demasiados riesgos.

También se puede regar pulverizando frecuentemente agua sobre el substrato.

Regar menos en invierno.

Alimentación:

La planta no tolera los fertilizantes.

Trasplante:

Es recomendable el trasplante anual, en primavera.

Mucho cuidado cuando lo realicemos debido a que las raíces son extremadamente frágiles, y con un mal movimiento las podríamos dañar.

Plagas y enfermedades:

Pulgones y Botrytis (moho gris).

Multiplicación:

Dividir plantas grandes con cuidado en primavera por separación de los plantitas que se desarrollan en torno a la mata principal.

La técnica más recomendada es por corte de rizoma, que se realizará a principios de la primavera.

Al observar el rizoma notaremos unos puntitos elevados el su superficie cada cierto tiempo, de ahí saldrán nuevas plantas que podremos separar en primavera.

Dispondremos los cortes aplicándoles fungicida en un medio empapado, con humedad alta, luz intensa y temperatura de 13 a 24ºC.

Por semillas no es un método muy recomendado, debido a la dificultad que tiene en germinar la semilla y además la lentitud en madurar.

La semilla tardará entre 1 y 3 meses en germinar.

Nombre científico o latino: Nepenthes spp.

Nombre común o vulgar: Nepenthes, Nepentes, Plantas jarro, Planta de copa de mono

Familia: Nepenthaceae.

Origen: los nepenthes se encuentran en todas los regiones indopacíficas, comprendidas entre las Seychelles al norte, Madagascar al oeste y Nueva Caledonia al este, con una concentración importante de especies en Malasia, Borneo, Sumatra, Filipinas, Java y Papúa Nueva Guinea.

Existen unas 80 especies, además de variedades e híbridos de origen natural u hortícola.

Las Nepenthes se dividen en:

- Especies de tierras bajas:

Clima cálido y constantemente húmedo. Ejemplos:

Nepenthes albomarginata

Nepenthes ampullaria

Nepenthes bicalcarata

Nepenthes rafflesiana

- Especies de tierras altas o montañosas:

Las espectaculares Nepenthes montañosas se encuentran en terrenos más altos, donde las noches son mucho más frescas. Ejemplos:

Nepenthes edwardsiana

Nepenthes lowii

Nepenthes tobaica

Nepenthes villosa

Plantas carnívoras aptas para cultivo en interior o, mejor aún, en invernadero.

Las plantas jóvenes y las no trepadoras forman rosetas en el suelo, mientras que las trepadoras (lianas) desarrollan largos tallos leñosos.

Las hojas son bastante grandes y en sus extremos tienen un cordón más o menos largo tras el cual se desarrolla la trampa jarro.

Los jarros, de formas y colores variados, suelen ser alargados y tienen una tapa inmóvil en la parte superior (que evita que los líquidos digestivos se diluyan demasiado) y dos molduras (más o menos desarrolladas según la especie) que recorren la parte delantera de los jarros.

Segrega un dulce néctar en la parte superior de la jarra.

El insecto, seducido por el néctar se adentra en la jarra, sin posibilidad de retroceso, debido a la acción de los pelillos curvos que recubren la "capucha" y que apuntan hacia el interior.

Al caer el insecto será degradado por los enzimas digestivos del interior de la jarra.

Los jarros de Nepenthes rajah pueden llegar a tener 40 cm de largo y hasta 4 litros de volumen. En ellos se han encontrado restos de pequeños animales vertebrados.

Las flores masculinas y femeninas se encuentran sobre plantas distintas, siendo las masculinas las productoras de polen (tienen pequeños capuchones amarillos).

La longevidad de Nepenthes es de algunos meses en casa, y de 2 a 5 años en una galería.

CULTIVO DE NEPENTHES

Algunas especies de tierras bajas son fáciles de cultivar, mientras que otras son bastante difíciles, sobre todo las especies montañosas.

Las más robustas son los híbridos de tierras bajas (Nepenthes x ventrata = Nepenthes ventricosa x Nepenthes alata ), Nepenthes alata y Nepenthes gracilis.

El principal problema de cultivo es la alta humedad exigida por todas las especies y el tamaño que pueden alcanzar.

Estas especies se suelen encontrar en floristerías o viveros como plantas colgantes decorativas, aunque se pueden plantar en terrarios o macetas como las demás plantas carnívoras.

Luz:

No soportan el sol directo, debe de ser difuminada.

Si no dispone de luz suficiente, los péndulos perderán su color.

Esto se puede lograr con filtros solares como laminas onduladas de PVC o placas de policarbonato, o simplemente también con luz artificial de color blanco con una exposición de una 16 horas.

El sol directo puede quemar los jarros y a veces hasta las hojas.

Temperaturas:

Según la altura a la que vivan en la Naturaleza, Nepenthes tolera temperaturas variables.

Para las especies de tierras bajas, temperaturas constantes entre 20 y 30ºC durante todo el año.

Para las especies montañosas, temperatura alrededor de 25ºC de día y por debajo de 15ºC de noche.

Las especies montañosas son sensibles al calor excesivo.

Algunas Nepenthes aceptan mínimas de 8 a 10ºC, al igual que las formas híbridas comúnmente expuestas en el mercado.

En el caso de las especies más tropicales, la mínima nocturna debe ser de 15ºC.

Durante el día, la temperatura no debe descender de los 21ºC, y de los 24 o 25ºC en invernadero.

Nepenthes no conoce un auténtico período de reposo.

Humedad:

La humedad ambiental tiene que ser muy elevada.

Imprescindible una humedad constante por encima de 70%, por lo que se aconseja el cultivo en terrarios o invernaderos.

Si no se mantiene esta cantidad de humedad los jarros en las Nepenthes no se producirán del todo bien.

Vaporice con mucha regularidad los hojas en función de la temperatura ambiente.

Pulverice la tierra cada 3 ó 4 días, moje el suelo a su alrededor y coloque en sus proximidades un cuenco grande con agua.

Substrato:

Necesitan de un sustrato bien aireado y con pH alrededor de 6.

Un ejemplo seria fibras de esfagnos con una mezcla de materiales gruesos como corteza de pino.

Otra receta es la formada por fibras de esfagnos, turba de esfagnos, perlita, piedra pómez, roca volcánica, vermiculita, corteza fina de pino y carbón a partes iguales.

Otra es una parte de turba de esfagnos, una parte de corteza fina, una parte de perlita y otra de vermiculita.

Sustrato compuesto de 40 % de turba rubia, 40 % de perlita y 20 % de vermiculita o de poliestireno expandido (corcho blanco).

Los contenedores siempre deben tener agujeros.

Riego:

Mantendremos el sustrato siempre húmedo.

Esta carnívora no deberá ser regada solo por arriba y el sustrato nunca deberá estar empapado, si no se pudrirá con mucha facilidad.

Regar por pulverización. No encharcar.

El método de estancamiento no es muy adecuado para estas plantas, o sólo si es muy moderado.

Lo ideal es regar por nebulización cada cierto tiempo.

También se puede tener debajo un recipiente con agua que al evaporarse humedezca las hojas y el sustrato.

Debe evitar que el agua se estanque en el platillo.

Deje que el sustrato se seque ligeramente en invierno si la temperatura de la habitación es inferior a 16ºC.

Regar exclusivamente con agua libre de cal. Utilizar agua de lluvia o en su defecto un agua muy poco mineralizada, de pH < 7 (se encuentra en el comercio); jamás agua caliza.

Cuide de que la temperatura del agua sea al menos equivalente a la de la habitación.

Abono:

No es preciso abonarla. La planta satisface sus necesidades de nitrógeno gracias a los insectos que captura.

No obstante, hay quien desde primavera a verano riega cada 10 días con un abono líquido para orquídeas; y en invierno una vez al mes.

Trasplante:

Cada 2 años, en primavera, preferentemente a macetas de barro bastante hondas.

Dejar en remojo las macetas nuevas durante 24 horas en agua antes de usarlas para que se empapen de humedad, de manera que después proporcionen un entorno más húmedo a la planta.

Plagas:

Pulgones y cochinillas viven como parásitos de las plantas que padecen sequía o están debilitadas por abonos demasiado ricos en nitrógeno.

Tolera mal los insecticidas comerciales, por lo que es mucho mejor eliminar las primeros cochinillas frotando las hojas con un algodón empapado en jabón de Marsella.

Multiplicación:

Por semillas:

Plantar las semillas en sustrato húmedo, alta humedad ambiental, luz brillante y temperatura de 21 a 29ºC en el caso de las Nepenthes de tierras bajas, y de 10 a 21ºC en el caso de las de montaña.

Germinarán al cabo de unas 6 semanas.

Cuando poseen 2 ó 3 hojas se podrán trasplantar a una maceta mayor.

Por esquejes de tallo:

En primavera, en atmósfera controlada, en caliente (25 a 27ºC).

Cortamos un esqueje de la parte superior del tallo.

Al cabo de unos días, en el nodo superior del tallo del que sacamos el esqueje, se abra formado otra yema, por lo que cortaremos de nuevo este esqueje, siempre con 2 o 3 nodos y procederemos igual que con el anterior.

Por esquejes de hoja:

En los esquejes de hoja, cortar la hoja por la mitad para reducir la pérdida de humedad y plantar sólo la parte final de la hoja.

Por acodo aéreo:

Acodar tallos largos de Nepenthes trepadoras, en verano.

Una pequeño dosis de hormonas de enraizamiento y una elevado humedad del sustrato y en la atmósfera permiten la obtención rápida de raíces.

El un punto elegido del tallo, realizamos con mucho cuidado un ligero corte circular alrededor de este.

Medio centímetro mas abajo repetimos la operación y después retiramos cuidadosamente la corteza entre los dos cortes.

Aplicamos fungicida y hormonas de enraizamiento en el corte y lo rodeamos de fibras de esfagnos empapadas.

Después rodeamos la fibra con plástico transparente, y nos aseguramos de que no le falte humedad.

En dos o tres meses el acodo habrá generado raíces y podremos separarlo de la planta madre.

Siempre deberemos tratar los cortes con fungicida.

Nombre científico o latino: Pinguicula spp.

Nombre común o vulgar: Pinguicula, Grasilla, Grasillas, Col de mantequilla

Familia: Lentibulariaceae.

Origen: regiones del Hemisferio Norte, México, América Central, Argentina, Islas del Caribe y regiones tropicales y subtropicales.

Existen varias decenas de especies, así como muchos híbridos.

Los híbridos son fáciles de cultivar y resultan apropiados para principiantes.

Abundan en el comercio los híbridos de grasillas mexicanas, como:

Pinguicula x weser
Pinguicula x sethos
Pinguicula x aphrodite

Pinguicula grandiflora es una de las especies más fáciles de cultivar y más espectaculares, con flores azul oscuro.

Podemos dividir a Pinguicula en dos grandes grupos:

- Especies nórdicas:

Pinguicula grandiflora
Pinguicula vulgaris
Pinguicula alpina
Etc.

Producen yemas resistentes al frío en invierno, perdiendo sus hojas, y se reproducen por propágulos en otoño. Su cultivo es más complicado y se mantienen al exterior.

- Especies subtropicales y mexicanas:

No pasan por periodos de frío.

Las plantas de este género tienen hojas de consistencia carnosa, casi suculentas, que forman una roseta pegada al suelo.

Sobre las hojas hay pequeños tentáculos apenas visibles que segregan un líquido viscoso que cubre las hojas.

Los insectos que se posan sobre las hojas de las grasillas se quedan pegados debido al líquido viscoso que cubre las hojas.

Los bordes de las hojas de la grasilla se curvan gradualmente hacia arriba cuando se posa allí una presa mas grande.

Las flores son muy decorativas, de color roseado, violeta, blanco o azul y se parecen mucho a las de las violetas.

Algunas Pinguiculas, de origen tropical, florecen una segundo vez en verano.

Decir como curiosidad que en muchas colecciones botánicas, las Grasillas se utilizan para controlar o eliminar plagas de pequeños parásitos.

Longevidad de algunos meses en casa, y de uno a tres años en un terrario o en invernadero frío.

CULTIVO DE PINGUICULA

Luz:

Mucha luz, pero cuidado con el sol directo.

La mayoría crece bien con luz indirecta o incluso en orientación norte.

Temperaturas:

Las especies nórdicas, en verano, unos 20ºC, y en invierno, alrededor de 5ºC. Las heladas no son un problema. Las grasillas nórdicas tienen un descanso invernal, durante el que persisten mediante yemas resistentes al frío.

Las especies subtropicales y mexicanas, en verano, por 25ºC y en invierno alrededor de 10ºC. Pueden detener su crecimiento si las temperaturas bajan demasiado.

Las especies subtropicales son adecuadas para terrarios y las nórdicas se cultivan al exterior.

Humedad:

La humedad correcta está alrededor del 50%, sin embargo, algunas especies exigen una humedad bastante más alta (80%).

Substrato:

Como sustrato puede usar una mezcla de dos partes de turba de esfagnos, una parte de arena y una de perlita para las especies de clima templado.

Una parte de turba de esfagnos y una de arena para las especies de clima cálido.

Una parte de turba de esfagnos, una de arena, una de perlita y una de vermiculita para las especies mexicanas y tropicales.

A diferencia de otras plantas carnívoras, este vegetal gusta de algo de arcilla en el compost, que por lo demás debe hallarse constituido principalmente con turba y esquirlas de grava.

Riego:

Las especies de climas templado y cálido funcionan estupendamente con el método de la bandeja.

Usar agua fresca para las de clima templado.

Las tropicales también se riegan por el sistema de la bandeja con nebulizaciones periódicas en verano y otoño.

En invierno casi no habrá que regar (especies subtropicales y mexicanas).

Las grasillas son más tolerantes con el agua calcárea que las demás plantas carnívoras, por tanto es posible el riego con agua de grifo blanda.

Si el agua de grifo de tu región es dura, mézclala con agua destilada.

Abono:

No fertilice, ya que la concentración de sales minerales podría se fatal.

Trasplante:

Anual, al principio de la primavera, cuando la planta reactiva su crecimiento.

Multiplicación:

Por división:

Muchas especies se dividen después de la floración y se pueden separar, por separación, al final del verano, de las rosetas que aparecen en torno a la planta madre.

Por esquejes de hojas:

Otra forma de reproducción viable en las Pinguiculas de clima templado son los cortes de hoja.

Se tratan con fungicida para evitar contaminaciones y se entierran en turba de esfagnos hasta 1/3 de su longitud.

Después mantener la humedad alta, luz brillante y temperatura cálida.

Por semillas:

Las semillas deben obtenerse mediante polinización cruzada, de otra forma las semillas resultante rara vez resultarían viables.

El estambre esta situado detrás del estigma.

Con un pequeño bastoncillo se consigue un poco de polen y se traslada hasta el estigma de otra flor. Esta operación debe realizarse unos pocos días después de la apertura de la flor.

En algunas especies puede resultar dificultoso, dado el pequeño tamaño de las flores.

Las semillas estarán maduras unas 4 semanas después de la polinización.

Humedad alta, luz abundante, una temperatura cálida (16 a 30ºC) y un sustrato apropiado son los ingredientes para un alto porcentaje de germinación.

Las semillas de las especies de climas templados requieren estratificación antes de poder ser germinadas.

Como indicación respecto al tiempo de estratificación tomaremos el periodo que la planta permanece en hibernación.

En el caso de Pinguiculas de climas templados se secaran en una habitación sin humedad unos pocos días y procederemos a guardarlas en una bolsa hermética en el frigorífico.

Las Pinguiculas tropicales y Mexicanas no necesitan estratificación, aunque si estratificamos durante uno o dos meses aumentaremos el porcentaje de germinación.

Por propangulos:

Las Pinguiculas de climas templados producen pequeñas gemas o hijos en la base de la roseta.

Cuando estas crezcan un poco es posible separarlas de la madre y trasplantarlas si se desea.

Nombre científico o latino: Sarracenia spp.

Nombre común o vulgar: Sarracenia, Sarracena, Planta de jarra Norteamericana, Plantas trompeta, Cuerno de caza

Familia: Sarraceniaceae.

Origen: Este de EEUU y Canadá.

Hay 8 especies de Sarracenia y varias decenas de híbridos.

- Sarracenia alata

- Sarracenia flava

- Sarracenia leucophylla

- Sarracenia minor

- Sarracenia oreophila

- Sarracenia psitassina

- Sarracenia purpurea

- Sarracenia rubra

Los jarros crecen en vertical en todas las especies menos en Sarracenia purpurea y en Sarracenia psittacina, en las cuales los jarros se apoyan en el suelo.

Las tapas de los jarros son inmóviles, porque sirven para que no entre demasiado agua de lluvia, ya que de lo contrario los líquidos digestivos se diluirían demasiado.

Con una luz adecuada los jarros tienen una nervadura rojiza en el borde y en la tapa.

Los jarros tienen una moldura más o menos ancha en la parte delantera.

Como las paredes son muy lisas, la presa resbala y cae hasta el fondo del jarro.

No puede subir porque hay unos pelos dirigidos hacia abajo que se lo impiden.

En el fondo de los jarros hay líquidos digestivos que contienen enzimas.

Las flores tienen una forma muy peculiar -parecen pequeños globos-, y son de color rojizo o amarillento.

Flores de 3 a 8 cm de diámetro, en primavera, solitarias, sostenidas por un tallo que puede superar los 70 cm de alto.

Longevidad de 2 a 5 años, en invernadero frío.

CULTIVO DE SARRACENIA

Para empezar a practicar su cultivo se recomiendan Sarracenia purpurea y sus híbridos y Sarracenia flava.

Luz:

Mucha luz, sol directo a ser posible.

Pueden tolerar un calor intenso.

Sólo con la luz adecuada los jarros tienen las características nervaduras rojas (algunas especies, como Sarracenia flava , no tienen apenas rojo).

Al igual que las demás carnívoras, no hay que exponerla al sol de golpe, sino que hay que acostumbrarla a ello poco a poco.

El más grande problema de las Sarracenias es cuando despiertan de la hibernación.

Si se expone al sol y al calor de golpe puede sucederle algo que se conoce como golpe de calor y las puntas de la Sarracenia en lugar de desarrollarse bien empezaran a quemarse y a ablandarse teniendo una consistencia débil y blanda esto es fatal y es seguro que la planta muera.

Temperaturas:

El rango de temperatura de cultivo va desde los 21 a los 35ºC en verano y desde los 1,5 a los 7ºC en invierno.

El descanso invernal (hibernación) es vital para todas las plantas del género.

Si no lo hacen es seguro que mueran a la próxima primavera, o que para mediados de verano la vean débil y sin crecimiento.

Esto muchos vendedores no lo saben y las tienen mucho tiempo sin que hibernen las plantas y a la siguiente temporada se preguntaran por que no crece o por que esta creciendo débil y es seguro que la persona que se las vendió no le haya proveído una buen período de hibernación a la planta.

Sarracenia purpurea necesita unos 5 meses de hibernación, el resto de las variedades 3.

En la época de hibernación dejaremos secar el sustrato y mantendremos la planta con una temperatura de alrededor de 3 ó 4ºC.

Las plantas de semillas de menos de 3 años no necesitan descanso durante estos años.

Pese a que las Sarracenias toleran las heladas de corta duración en su medio natural, en invierno la temperatura no debe bajar de los 5ºC, en el caso de todos los ejemplares cultivados en maceta.

Humedad:

Mucha humedad es necesaria para que se desarrolle bien y sin problemas.

No vaporice para evitar que se manchen las hojas.

Las plantas más bonitas se obtienen al exterior con una alta humedad ambiental.

Macetas:

Es importante utilizar recipientes grandes y profundos (mínimo de 20 cm de diámetro) en plantas adultas.

Sustrato:

El sustrato lo formaremos mezclando musgo de esfagnos vivo o no, turba de esfagnos, y arena.

1/2 de turba rubia, 1/4 de vermiculita y 1/4 de poliestireno expandido (corcho blanco). O esfagno, turba rubia fibrosa y perlita a partes iguales.

Otra receta es 2 partes de turba rubia (de esfagnos) pura con 1 parte de arena de cuarzo lavada.

También vale turba rubia sin nada más.

Riego:

Necesitan una humedad alta y sustrato húmedo durante la época de crecimiento.

Podemos utilizar el método de la bandeja.

En primavera y verano, dejar la base del tiesto permanentemente en remojo en un poco de agua de lluvia.

El resto del año, mantener el sustrato ligeramente húmedo, se puede regar cada 5 días.

Abono:

No fertilice, la Sarracenia debe crecer, como todas las carnívoras, en un medio carente de elementos minerales.

Plagas y enfermedades:

Pulgones y cochinillas en verano, y Botrytis (podredumbre) en invierno.

Trasplante:

Las Sarracenas se embellecen con el paso de los años.

Evite dividirlas con demasiada frecuencia y deje que las matas medren en grandes macetas.

Se puede hacer cada 2 ó 3 años a un recipiente más grande si las raíces ocupan mucho espacio.

Multiplicación:

Por división de mata:

El método más común es la división del rizoma (en primavera u otoño, al transplantar).

Hacer cortes de rizoma de 2,5 cm de longitud con cuidado de no desprender ninguna raíz.

Procura que haya raíces en las dos partes divididas.

Aplicar fungicida en los cortes.

Disponerlos horizontalmente en el sustrato y cubrir con 1,5 cm de fibras de esfagos.

Por separación de brotes:

Cuando los brotes tengan unas semanas, podemos separarlos del rizoma principal y replantarlos aparte.

Aplica siempre fungicida en todos los cortes.

Por semillas:

Gracias a la reproducción sexual (por semillas) se pueden obtener híbridos (cruces) muy interesantes, sin embargo las plantas semilleras tardan mucho en hacerse adultas (4-5 años o incluso más dependiendo del híbrido).

Las flores deben polinizarse de forma cruzada para obtener la máxima producción de semillas.

Alrededor de una semana después de que la flor se abra, el polen estará maduro en los estambres.

El pistilo de la flor no estará receptivo mientras ésta conserve su polen.

Una vez polinizadas las semillas no estarán maduras hasta unos 3 ó 4 meses después.

Una vez maduras las semillas se dejarán secar una semana y después las guardaremos en un recipiente hermético en el frigorífico para darles frío (estratificación).

Las semillas pueden plantarse inmediatamente, pero el porcentaje de germinación aumentará de forma considerable tras el frío.

Plantaremos las semillas en un sustrato húmedo, con humedad alta y buena luz. Temperatura de 21 a 29ºC.

Trasplantaremos las plantas cuando tengan 2 ó 3 hojas.

Nombre científico o latino: Triphyophyllum peltatum

Nombre común o vulgar: Triphyophyllum, Hoja de gancho

Familia: Dioncophyllaceae.

Origen: Selvas tropicales del oeste africano (Costa de Marfil, Liberia, Sierra Leona).

Triphyophyllum es una planta muy desconocida.

Se encuentra en peligro de extinción en su hábitat.

Planta terrestre que crece como liana, alcanzando hasta 70 metros de altura trepando por los árboles de la selva.

Las hojas carnívoras se parecen mucho a las de Drosophyllum y suelen aparecer justo antes de que la planta se haga adulta y adopte forma de liana, o al recortarla; de modo que Triphyophyllum es una planta carnívora temporal.

Cuando un insecto se posa sobre una hoja carnívora queda pegado al líquido segregado por los tentáculos.

Cultivo muy difícil.

Semisombra.

Temperaturas entre 25 y 35ºC durante todo el año; de noche la temperatura puede bajar, aunque no por debajo de 18ºC.

Humedad ambiental alta.

Substrato con un buen drenaje.

Riego frecuente sin encharcar.

Nombre científico o latino: Utricularia spp.

Nombre común o vulgar: Utricularia, Col de vejigas

Familia: Lentibulariaceae.

Origen: distribuidas por todo el mundo desde el Ecuador hasta el Ártico. La mayor densidad está en América del Sur.

Se conocen entre 200 y 300 especies distintas de Utricularias.

Estas plantas suelen ser ignoradas al principio por los cultivadores pero sus flores son muy bonitas y el cultivo relativamente fácil.

Utricularia es el género de plantas insectívoras más expandido de todos.

Los más llamativo de las Utricularias son sus flores de color violeta, rojo, amarillo o blanco, que pueden superar en tamaño al resto de la planta.

Hojas generalmente pequeñas e insignificantes.

Las vesículas en un principio tienen un vacío en su interior.

Cuando un bichito toca los pelos disparadores de una vesícula, se abre una trampilla y la vesícula se llena de agua, succionando también a la/s presa/s.

Abrir y cerrar una vesícula dura sólo 15/1000 de segundo. Se trata del movimiento más rápido en todo el reino vegetal.

Las Utricularias atrapan pequeños insectos de agua o protozoos que viven en el suelo.

TIPOS DE UTRICULARIAS

Existen especies acuáticas, terrestres y hasta epífitas.

- Especies acuáticas:

Utricularia australis
Utricularia gibba
Utricularia vulgaris
Etc.

Crecen en ríos, charcas o lagos, normalmente en aguas tranquilas.

Las especies acuáticas resistentes al frío pasan el invierno en el fondo de la charca en forma de turiones. Al aumentar las temperaturas en primavera vuelven a brotar y suben a la superficie.

Se pueden cultivar en acuarios o estanques al exterior.

El valor de acidez del agua debe ser ligeramente superior a pH 6.

Las especies acuáticas se utilizan en estanques y ríos para controlar larvas de mosquitos y otros insectos, ayudando en los países subdesarrollados a luchar contra enfermedades como la malaria.

Las acuáticas deben cultivarse en agua con un ph de 5 a 6,5.

Las especies semi-acuáticas viven en terrenos encharcados parcialmente inundados.

Las especies semi-acuáticas se cultivan en terrarios de forma que estén medio inundadas (se hace un molde en la turba, creando una pequeña charca).

- Especies terrestres:

Utricularia fulva
Utricularia livida
Utricularia sandersonii
Utricularia subulata
Etc.

Crecen sobre terrenos húmedos o encharcados o entre el musgo sobre rocas o piedras.

Algunas especies tienen pequeños bulbos para sobrevivir a sequías.

Se cultivan bien en terrarios, sin mezclar varias especies.

Se cultivan en un substrato compuesto por 70% turba rubia pura y 30% arena de cuarzo, añadiendo un poco de perlita.

No añadir musgo de esfagnos, ya que puede tapar las pequeñas hojas de las plantas.

Mucha luz indirecta y directa de vez en cuando, humedad por encima de 50% y temperaturas entre 25 y 30ºC en verano y entre 15 y 20ºC en invierno.

- Especies epífitas:

Utricularia alpina
Utricularia humboldtii
Utricularia longifolia
Utricularia quelchii
Utricularia reniformes
Etc.

Crecen sobre otras plantas sin dañar a éstas, en clima tropical.

Estas especies tienen hojas y flores bastante grandes, estas últimas se parecen a las de las orquídeas.

Son más difíciles de cultivar.

Se cultivan sobre musgo de esfagnos vivo, en cestas para flores o en terrarios.

Necesitan una humedad constantemente muy alta (por encima de 75%), abundante luz indirecta y temperaturas constantes entre 25 y 30ºC.

Rociar estas plantas siempre que sea posible.

Cultivo en terrarios cerrados o invernaderos con una alta humedad ambiental.

Las especies terrestres y epifitas necesitan mucha humedad, sustrato empapado sobre todo en verano.

Multiplicación:

Por división de mata:

Coger una maceta colonizada y divide la colonia en dos o más partes.

Plantar por separado y pronto cada una de las medias colonias puestas en macetas independientes colonizará el resto y se podrá repetir el proceso.

Por semillas:

Podemos hacer vibrar la flor para intentar que el polen llegue hasta el estigma.

Si las flores se polinizan en 4 a 8 semanas las semillas estarán maduras.

Estratificaremos las semillas antes de germinarlas en frío.

Es complicado hacerlas germinar, pero si todo va bien, de 2 a 4 meses germinarán.

PLANTAS CARNIVORAS

2014-08-16T18:39:00.000-03:00

Nombre científico o latino: Byblis spp.

Nombre común o vulgar: Byblis, Planta Arco Iris Australia, Plantas Arcoiris

Familia: Byblidaceae.

Distribución: Australia del Norte y Oeste.

Etimología: El nombre del género Byblis proviene de la mitología griega. Según la leyenda, Byblis, hija de Miteo, lloró por la muerte de su amado hermano y sus lágrimas brillaron en todos los colores del arco-iris, igual que las gotitas pegajosas de la Planta Arcoiris.

Byblis es un género pequeño de plantas carnívoras o insectívoras que comprende 5 especies.

Se cultivan sobre todo Byblis liniflora y Byblis gigantea.

Otras son Byblis aquatica, Byblis filifolia y Byblis rorida.

Excepto Byblis gigantea, todas las Plantas Arco-iris son anuales.

Byblis aquatica es semi-acuática, ya que crece sobre suelos encharcados o incluso medio flotando en el agua.

Todas tienen una abundante y bella floración.

Las hojas jóvenes están enrolladas hacia fuera, igual que Drosophyllum.

Tanto el tallo como las hojas y los pedúnculos florales están cubiertos por tentáculos que segregan gotitas de pegamento, las cuales en plena luz brillan en todos los colores del arco-iris.

Los tentáculos son inmóviles.

Los insectos voladores son atraídos por las gotitas relucientes y se posan sobre la planta, quedando pegados. Las enzimas descomponen las partes blandas y absorben los nutrientes.

CULTIVO DE BYBLIS

Luz:

Buena luz. Si es necesario, iluminación artificial.

Las plantas pueden morir por falta de luz. Tampoco es bueno el pleno sol.

Temperaturas:

Evitar temperaturas más bajas de 10ºC y más altas de 30ºC.

Byblis gigantea, por ejemplo, debe estar en verano entre 20 y 30ºC, y en invierno entre 10 y 15ºC.

Substrato:

Compuesto por 60% arena de cuarzo, 30% turba rubia pura (esfagno), 10% pelita.

Riego:

Dejar que el substrato absorbe agua durante unas horas y a continuación vaciar el plato.

Byblis gigantea vive en sustratos arenosos, áreas con veranos secos y frescos e inviernos lluviosos. En otras áreas en que el sustrato se seca completamente, la planta muere y vuelve a aparecer con las lluvias.

Byblis gigantea requiere más agua sólo en primavera, pero el resto del año hay que regar muy poco.

En Byblis liniflora siempre mantenemos el sustrato húmedo, así se comportará como perenne.

Descanso:

Byblis gigantea muere superficialmente si el substrato se seca en verano, pero vuelve a brotar; también descansa en invierno, por lo que casi se suprimen los riegos durante éste.

Byblis liniflora como especie anual muere en otoño.

Multiplicación:

Byblis liniflora se reproduce fácilmente por semillas año tras año (polinización artificial), ya que sólo así es posible un cultivo continuado.

Para garantizar el fertilización de las flores, el estambre (amarillo), se debe hacer vibrar suavemente para inducirle a que arroje hacia arriba su polen. Repetir esta operación varios días para asegurar.

Las semillas maduraran a las 4 ó 6 semanas, tras lo cual se recogen.

En Byblis liniflora las guardamos en el frigorífico en una bolsa hermética para su posterior utilización.

Las semillas de Byblis gigantea son mucho mas difíciles de germinar.

PLANTAS CARNIVORAS

2014-08-16T18:28:00.001-03:00

Nombre común : Aldrovanda, Rueda de agua

Familia: Droseraceae.

Origen: Europa, Asia, África y Australia. Es escasa y en muchos sitios está extinguida.

Planta carnívora acuática que flota en aguas quietas o muy tranquilas.

Produce un tallo flotante ramificado.

A lo largo del tallo hay numerosas hojas distribuidas como los radios de una bicicleta.

Cada hoja termina en una trampa semicircular dividida en dos lóbulos de forma similar a la trampa de la Dionaea, pero mucho más pequeñas y con más pelitos sensibles (disparadores).

Viven de las trampas que sumergen en el agua.

Cada lóbulo está cubierto de diminutos vellos que al ser tocados por la presa (larvas de mosquito, pulgas de agua, etc.) disparan la trampa, la cual se cierra rápidamente atrapando a la víctima.

Si la víctima es atrapada la trampa no se volverá a abrir en una semana mientras digiere la presa con enzimas. Si ésta no es atrapada la trampa puede volver a abrirse en unas cuantas horas.

CULTIVO DE ALDROVANDA

Cultivo difícil.

Luz:

Quiere buena iluminación.

Cuidado con las algas; si apareciesen, habría que trasladar la planta inmediatamente a otro recipiente.

Temperaturas:

Las tropicales se cultivan entre 20 y 30ºC durante todo el año.

Las nórdicas necesitan temperaturas más bajas en invierno, por debajo de 10ºC. Las plantas nórdicas hibernan en el fondo del estanque y vuelven a emerger en primavera.

Si va a cultivarla lo mejor es tratar de obtener plantas de una zona con clima similar al de donde usted vive, pues generalmente las plantas de zonas templadas no vivirán por mucho tiempo en una zona tropical porque necesitan un período de invierno en el cual la planta descansa y detiene su crecimiento.

Medio de cultivo:

Las plantas tropicales se pueden mantener en pequeños acuarios o recipientes similares, mientras que las nórdicas se encuentran a gusto en un estanque al exterior.

Meter en el acuario (o estanque) una capa de turba rubia entre 5 y 15 cm, rellenarlo con agua de lluvia o destilada y dejarlo reposar un mes o dos. Comprobar entonces que el valor de acidez del agua esté entre pH 5,5 y 6. Ya estará listo para introducir la planta.

Se debe comprobar regularmente que el valor de acidez no suba de pH 6.

Alimento:

Aldrovanda necesita que se les dé de comer de vez en cuando. Suministrarle pulgas de agua (disponibles en tiendas de mascota) de vez en cuando para que las cace.

Multiplicación:

Por separación de ramificaciones (división).

HELECHOS

2013-12-12T11:32:00.000-03:00

TIPOS DE HELECHOS.

El Culantrillo es un helecho bastante delicado en su cultivo.
Ambiente suficientemente luminoso, pero no directamente al sol.

Temperatura cálida y que sea lo más uniforme posible, sin cambios bruscos.

Un nivel de humedad elevado.

Esto es lo más problemático de conseguir por la sequedad de las viviendas. Colocar sobre piedritas puestos en un plato u otro recipiente con agua. Pulverizar a menudo el follaje.
En invierno quitar al Culantrillo de la calefacción y lleva a un lugar fresco.

Riegos y rociados frecuentes, a días alternos de manera que el substrato tenga siempre un buen grado de humedad.

Abonar con fertilizante líquido débil al regar mientras esté dando nuevas hojas Se deben mantener húmedas todo el año, limpiándola en el centro, para la época de otoño.

Multiplicación por división de las esquejes.

HELECHO NIDO

Luz

El Helecho nido o Nido de ave aguanta bastante bien en habitaciones y rincones en los que llega poca luz.

Humedad

Como todos los helechos, Nido de ave requiere mucha humedad ambiental. Deberás pulverizar sus hojas a menudo, o bien, poner la maceta sobre un plato con guijarros húmedos. En una habitación con calefacción donde el aire es más seco, puede aguantar, pero crecerá menos.

Riego

en general, riega 2 ó 3 veces por semana en verano y 1 en invierno (con calefacción, 2). Hazlo mediante el "método del platito", es decir, poniendo un rato la maceta sobre un plato con agua para que la absorba por capilaridad.

Abono

Abonado cada 15 días durante el verano y la primavera con un poco de fertilizante líquido disuelto en el agua de riego. Otra opción es poner barritas de fertilizante de lenta liberación una vez cada 2 ó 3 meses.

Cambio de maceta

Trasplanta el Helecho nido o Nido de ave cada 2 años a otra maceta un poco mayor. Hazlo en primavera.

¿Manchas marrones?

Ha pasado frío o corrientes de aire frío o, incluso corrientes de aire caliente.

¿Bordes de las hojas secos?

Demasiado calor, sobre todo calor con aire seco. Pulveriza al Helecho nido.

¿Hojas amarillentas?

Sol directo o falta de abono (el substrato debe ser ácido, como tierra de brezo, de castaño, ya que es un helecho).

¿Podredumbre en la base?

Causada por el exceso de riego. Disminuye los riegos. Riega por abajo con el platito el Nido de ave.

- En interior, es importante crear una atmósfera húmeda poniendo la maceta sobre una bandeja con bolas de arcilla húmedas y vaporizando regularmente el follaje.

- Cambiar de maceta cada 2 años.

- Riego: abundante pero espaciado; mucha agua 1 vez por semana.

Yerba de papagayo - BLECNO

Origen: Nueva Caledonia, América del Sur.

Helecho que forma una mata compacta, que a veces se hace bastante grande.

En las islas del Pacífico meridional, en donde tiene su origen el Blechnum gibbum, los troncos llegan a presentar una altura de metro y medio.

Hojas: frondas de 50 cm de largo, profundamente divididas, sobre pecíolos provistos de escamas negras.

Cada primavera aparecen nuevas hojas lozanas mientras se secan las viejas, que cabe cortar.

Los helechos no producen flores.

Longevidad de algunos meses en casa y varios años en un invernadero caliente.

Luz:

Tolera más luz que la mayoría de los otros helechos, así que ponga al Blechnum en un sitio iluminado, a ser posible por el sol matinal.

Instalar el Blechnum a 1 m aproximadamente de una ventana orientada al sureste.

Temperaturas:

Por debajo de 16ºC, el crecimiento del Blechnum es casi inexistente.

Humedad ambiental:

Todos los helechos quieren humedad del aire elevada, más del 60%. Un buen sitio es un baño si es luminoso.

Cuidado con la calefacción central que seca excesivamente el aire. Es preferible trasladar entonces la planta a una habitación fresca a la que no llegue.

No vaporizar la planta, sino colocar la maceta sobre una capa de gravilla permanentemente húmeda.

Riego:

Cada tres días en verano.

Abonado:

Durante el buen tiempo, añadir cada 10 días media dosis de abono líquido para plantas verdes.

Trasplante:

Cambio de maceta cada dos años, en primavera.

Multiplicación:

Delicado, mediante semillero de esporas, desde su madurez, en un mini invernadero con calor de fondo (25ºC) en arena y turba.

Helecho arbóreo, Cibocio, Helecho arborescente, Báculo de obispo, Pulu

Son plantas muy primitivas, con frecuencia en vías de extinción en las regiones de origen.

Helecho vivaz.

Porte erecto, con el penacho de frondes en lo alto.

Altura 1-2 m, y hasta los 6 m en su región de origen.

Antes de desplegarse, el follaje joven del Cibotium se encuentra enrollado al extremo de cada vástago.

El brote de cada hoja se asemeja al extremo curvo de un cayado y de ahí el nombre vulgar de Báculo de obispo.

Mantenimiento: progeger del frío las plantas jóvenes; si la humedad ambiental no es alta, vaporizar las frondes y el extremo del caudex
Son plantas muy primitivas, con frecuencia en vías de extinción en las regiones de origen.
Algunas especies:

- Cibotium glaucum, un helecho arbóreo hawaiano.

- Cibotium menziensii, también denominado Cibotium chamissoi.

- Cibotium schiedei, el helecho arbóreo mexicano.

CULTIVO DE CIBOTIUM

Luz:

Evite que sufran los rayos directos del sol pero cuide de que tengan tanta luz como resulte posible.

Temperaturas:

Proteger del frío las plantas jóvenes.

Las temperaturas invernales no deben bajar de los 7ºC.

Humedad ambiental:

Vaporizar las frondes y el extremo del caudex en caso de sequedad ambiental.

Un invernadero fresco es el ideal para estos helechos que no pueden tolerar un ambiente seco o cerrado.

Eventualmente, la calefacción central los matará.

Substrato:

Drenado; contenido en nutrientes medio-alto; húmedo o fresco; pH ácido o neutro.

Multiplicación:

Por esporas maduras.

Cirtomio, Helecho acebo, Helecho falcata, Helecho cirtomio
Cyrtomium falcatum

Foto de Cirtomio, Helecho acebo, Helecho falcata, Helecho cirtomio - http://www.woodslore.org/

Cirtomio, Helecho acebo, Helecho falcata, Helecho cirtomio

Origen: China, Japón e Himalaya.

Forma una mata compacta de textura gruesa, globosa, de 40-60 cm de altura.

Frondas glabras, imparipinnadas, pinnatífidas en el ápice, pinnas coriáceas, falcadas, ápice acuminado y base auriculada, margen dentado.

Muy atractivo por su follaje.

Hay cultivares, por ejemplo, Cyrtom¡um falcatum 'Rochfordianum', con un follaje espinoso más grade.

CULTIVO DEL CIRTOMIO

Helecho muy robusto.

Luz:

Es una excelente opción para ubicaciones de semisombra y sombra.

En el jardín soportará el sol de la mañana temprana o el sol de la tarde avanzada.

Es uno de los helechos que mejor soportan el sol.

Temperaturas:

No es tan sensible al frío como otros helechos. En el jardín sobrevive las escarchas ligeras.

Cyrtomium prefiere temperaturas frescas en invierno. Se recomienda colocar durante el invierno en una estancia sin calefacción.

Si la planta empieza a decaer en el verano, es posible recurrir al jardín para que se reanime.

Coloque el helecho en un lugar con sombra y devuélvalo a la casa al llegar el otoño.

Humedad ambiental:

Cyrtomium es uno de los helechos que tolera mejor una humedad ambiental reducida.

Una pulverización de vez en cuando elimina el polvo y reaviva el color.

Substrato:

Prefiere los suelos húmedos y ricos en humus.

Riego:

Durante el invierno, necesita muy poca agua mientras que permanezca en un sitio fresco, pero si se encuentra en una habitación seca requerirá mucha agua, en especial durante el verano.

Riego una vez a la semana en invierno.

Cada 3 días durante el período de crecimiento; diariamente cuando la temperatura supere los 22ºC.

Sobrevivirá condiciones de sequía marginal pero mostrará quemaduras por los bordes de las hojas.

Abonado:

En primavera y verano, añada una vez al mes abono líquido para plantas verdes.

Muy poca alimentación es necesario cuando está plantada en el suelo del jardín.

Plagas:

Cochinillas de escudo.

Las esporas del helecho se encuentran en la parte inferior de las hojas y a menudo son erróneamente identificados como si fuera una plaga de cochinillas.

Trasplante:

Cambio de maceta en primavera, únicamente cuando los raíces ocupen todo el volumen disponible de la maceta.

Multiplicación:

Se multiplica por división de rizomas en verano o a principios del otoño.

Cada fragmento debe poseer tres o cuatro frondas y un trozo de rizoma de 10 cm de largo por lo menos.

También por esporas.

Davalia, Helecho canario, Helecho pata de liebre, Carraguala, Filis de mar, Cabriña, Cochinita, Pulipuli, Calaguala

Origen: Islas Canarias.

Altura: 40-60 cm.

Rizomas superficiales (raíces aéreas) rastreros, con aspecto rechoncho, escamosos. Están cubiertos de un vello rojipardo que los asemeja a las patas de una liebre.

Con el tiempo, los rizomas de Davallia canariensis salen del tiesto y lo envuelven por completo.

Nombre científico o latino: Davallia canariensis

Nombre común o vulgar: Davalia, Helecho canario, Helecho pata de liebre, Carraguala, Filis de mar, Cabriña, Cochinita, Pulipuli, Calaguala

Familia: Polypodiaceae.

Origen: Islas Canarias.

Etimología: Davallia es un género dedicado a Edmond Davall (1826-1900), botánico suizo. La denominación específica "canariensis" es por el archipiélago canario, aunque la especie no es exclusiva de las Islas Canarias.

Helecho epífito.

Altura: 40-60 cm.

Rizomas superficiales (raíces aéreas) rastreros, con aspecto rechoncho, escamosos. Están cubiertos de un vello rojipardo que los asemeja a las patas de una liebre.

Con el tiempo, los rizomas de Davallia canariensis salen del tiesto y lo envuelven por completo.

Muy adecuado como planta colgante, ya que sus frondas recortados sobre tallos fibrosos caen con elegancia a lo largo de la maceta.

En estado silvestre crece sobre los árboles y envuelve el tronco con sus raíces aéreas que absorben la humedad.
CULTIVO DEL HELECHO CANARIO

Luz:

Luz indirecta o tamizada; muy adecuado para habitaciones orientadas al norte.

En invierno, la planta soporta muy poca luz.

Temperatura 15-24°C; ambiente cálido y húmedo.

Humedad:

No deje a la planta en habitaciones con calefacción central porque se tornará demasiado seca.

El helecho se beneficiará mucho de pulverizaciones, a ser posible de agua de lluvia o previamente hervida.

Substrato:

Cultive la planta en un compost mezcla de mantillo, turba y un poco de arena.

Riego:

Regar sumergiendo el recipiente en agua no calcárea a temperatura ambiente.

Abonado:

Que sea escaso o nulo su alimento. Un poco de abono líquido sólo durante el periodo de crecimiento (primavera y verano).

Trasplante:

Cambio de maceta preferentemente en primavera, utilizando un contenedor más ancho que alto. Enterrarlo demasiado puede provocar su pudrición.

Multiplicación:

En primavera, cotar trozos de rizoma que tengan 1 ó 2 frondes y ponerlos horizontales en una mezcla de turba y arena sujetándolos con horquillas de moño por ejemplo para asegurar su contacto con el substrato; la formación de raíces es lenta, tarda más de 1 mes.

cuerno de alce

Helecho epífito que se suelen cultivar adheridos a troncos de forma lateral o en pequeñas cavidades a los lados de un eje, lo que resalta su valor ornamental.

Luz solar directa de la mañana.

Prefiere temperaturas superiores a 15ºC.

El Cuerno de alce tolera la sequedad de la calefacción gracias a la pelusilla que recubre sus hojas. No eliminar esta pelusilla. Si quita el polvo, hacerlo con un pincel. Tampoco pulverizar las hojas velludas con agua.

Riego semanal en verano y quincenal en invierno.

A diferencia de otros helechos, el riego le gusta por inmersión. En el cubo de agua disuelve fertilizante y mete la maceta media hora. Deja escurrir y cuelga.

Si se cultiva sobre troncos o sobre cortezas de corcho, envolviendo las raíces con un poco de esfagno, conviene regarla diariamente si se mantiene en un macetero, lo adecuado es sumergir el recipiente en agua al menos una hora cada 5-6 días.

Manchas marrones sobre las hojas. Quemaduras por sol directo. Sitúa en lugar luminoso, evitando los rayos solares.

Cochinillas, se controla con insecticidas sistémicos.

No es necesario el cambio de maceta en años.

Multiplicación: esporas, separación de vástagos, plántulas que aparecen al lado de la cepa materna.

QUINOA U QUINUA

2013-09-16T10:44:00.001-03:00

La quinoa

es considerada por la OMS y la FAO, como uno de los alimentos más completos de la naturaleza. Además la NASA lo recomienda a los astronautas en sus viajes espaciales por su alto contenido en proteínas. Se trata de un alimento muy nutritivo, barato y fácil de asimilar.

QUE ES:

La quinua es una planta alimenticia de desarrollo anual, dicotiledónea que normalmente alcanza una altura de 1 a 3 m. Las hojas son anchas y polimorfas (con diferentes formas en la misma planta); el tallo central comprende hojas lobuladas y quebradizas y puede tener ramas, dependiendo de la variedad o densidad del sembrado; las flores son pequeñas y carecen de pétalos. Son hermafroditas y generalmente se autofertilizan. El fruto es seco y mide aproximadamente 2 mm de diámetro (de 250 a 500 semillas/g), rodeado por el cáliz, que es del mismo color que la planta. Está considerado un grano sagrado por los pueblos originarios de los Andes, debido a sus exclusivas características nutricionales.

PLANTAS PARA TENER EN UNA CASA: PLANTAS ACUÁTICASEstuve investigando sobre las p...

2013-05-07T11:43:00.001-03:00

PLANTAS PARA TENER EN UNA CASA: PLANTAS ACUÁTICAS

Estuve investigando sobre las p...: PLANTAS ACUÁTICAS Estuve investigando sobre las plantas acuáticas y esto es lo que encontré: Se dividen en 4 tipos: Sumergidas: las...

PLANTAS ACUATICAS

2013-05-07T11:37:00.000-03:00

PLANTAS ACUÁTICAS

Estuve investigando sobre las plantas acuáticas y esto es lo que encontré:

Se dividen en 4 tipos:

Sumergidas: las raíces y el follaje se desarrollan bajo el agua. Este tipo de plantas contribuye a la oxigenación del agua.
Éstas son importantes aseguran una aportación regular de oxígeno a la flora y a la fauna.
Además, limitan el desarrollo de las algas que aprecian las aguas estancadas y poco provistas de oxígeno.

Ceratophyllum demersum

Exposición: pleno sol y media sombra.

Descripción: Es una planta sumergida cuyo follaje evoca a las ramas del árbol de navidad en el fondo del agua. Está planta es capaz de cubrir grandes extensiones en el fondo de lagos hasta una profundidad de 8 metros de agua clara y soleada.

Exigencias: Esta planta prefiere las aguas tranquilas y profundas de los lagos artificiales.

Mantenimiento: Casi ninguno.

Utilidad: Participan de un modo importante en la oxigenación del medio acuático. Ellas sirven de refugio para el zooplancton para los peces.

Multiplicación: Corte tallos y plántelos por ramos en el fondo, lastrándolos de piedras.

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Flotantes: agrupa todas las especies no arraigadas y que navegan libremente sobre el agua.

El papel principal de estas plantas es de cubrir un poco la superficie del estanque con el fin de evitar la proliferación de algas.

También cumplen un papel de filtración y clarificación del agua.

Cuidados:

Exposición: Pleno sol y media sombra.

Mantenimiento: Es recomendable ponerla en el estanque sólo a mediados de Junio porque esta planta sólo crece a temperaturas superiores a 20 grados. Puedes invernarla en un acuario, con la condición de que tenga mucha luz y calor.

Utilidad: Estas plantas flotantes contribuyen a sanear y clarificar el agua del estanque.

Multiplicación: Por semillas y divisiones de cepas.

Lechugas de agua

FLOR DE LOTO

SIGNIFICADO PARA DISTINTAS CIVILIZACIONES(muy interesante)

En China, con la dinastia Sung, surgió la costumbre de vendar los pies de las niñas, llamados "los pies de loto dorados", por la similitud con esta flor..

La flor de Loto ha sido símbolo de multitud de civilizaciones a lo largo de la historia de la Humanidad.

En la civilización egipcia tenía un gran significado, ya que de él emergían multitud de dioses como Ra, dios del Sol, al estar ligada la flor a la aparición y al ocaso del Sol, debido a que sólo está abierta por el día. De ella también emergió el dios Nefertum, considerado el dios de los perfumes, al proporcionar un perfume sumamente agradable a los egipcios.

Según la mitología griega, una hermosa diosa huyó al bosque asustada y fue a parar a un lugar llamado Loto donde se hundió, lugar llamado así por los supremos dioses destinado para los fracasados y perdedores en la vida. La joven diosa luchó durante siglos y logró salir en forma de una hermosa flor, de largos pétalos. Por ello, para los griegos significaba el triunfo después de haber luchado incansablemente en contra del fracaso.

La alternativa Cristiana del loto es el lirio blanco, relacionado a María como reina de los cielos, y que significa tanto fertilidad como pureza. Tradicionalmente, el Arcángel Gabriel lleva a la Virgen María el lirio de la Anunciación.

La flor del loto en la India simboliza divinidad, fertilidad, riqueza, conocimiento e ilustración, siendo actualmente su símbolo nacional. Esta asociada con la diosa de la abundancia, Maha Lakshmi, quien provee prosperidad, pureza y generosidad. Simbolizando pureza, belleza y todo lo que es bueno. A su vez fue venerada en el brahmanismo como "Madre de la creación", y hasta Brahma, soberano hindú de todos los dioses provenía de la flor del loto.

En el ámbito budista la flor que se alza sobre el agua es uno de los más antiguos símbolos, y de los más frecuentemente representados atributos de sus personajes humanos y celestiales. El loto, que sirve como asiento o trono para Buda o los Budas, indica por ello un nacimiento divino.

En China con la dinastía Sung (s. X-XIII), surgió la costumbre de vendar los pies de las niñas entre los 4 y 9 años. Los pies pequeños, “los pies de loto dorados” (llamados así por que el balanceo al caminar era similar al del loto mecido por el aire,) eran el mayor símbolo de belleza y perfección de una mujer. Los pies de loto dorado no sólo eran una imagen de belleza sino de sensualidad, considerándose que el juego de la caricia de los pies femeninos formaba parte del erotismo chino. El dolor y sufrimiento que pagaban las mujeres por la belleza las acompañaba toda la vida. Las vendas no debían ser retiradas a riesgo del crecimiento indeseado salvo para la higiene, y las bellas cumplían con el lavado ritual en las aguas del santuario donde los dioses mitigarían sus dolores.

Los fakires Indios utilizan el mismo principio físico que las hojas de loto, para repeler el agua, al tumbarse en las camas de clavos...

Nymphaea Caerulea

Su nombre científico es Nymphaea caerulea, procede de Asia y se encuentra en zonas pantanosas, al ser una planta acuática de grandes hojas y redondas, de color verde azulado. Existen una gran variedad, sólo en China se conocen más de 300. En verano produce flores grandes y de infinidad de formas, con colores que van desde el rosa intenso al blanco puro pasando por el rosa carne y el amarillo. Sus anchas hojas proveen sombra a los peces y reduce la aparición de algas.

Algunas propiedades de ésta planta son dignas de nombrar. Los frutos de Nelumbo nucifera (planta acuática de la familia de las Nymphaceas) obtenidos de ejemplares de herbario han germinado después de estar almacenados durante 100-200 años. Semillas de esta especie encontradas en una zona pantanosa (en condiciones anaeróbicas, ausencia de oxígeno) de China germinaron después de haber permanecido enterradas durante 340 a 430 años. Se ha informado de la existencia de semillas viables de esta misma especie después de más de 1 000 años de enterramiento, aunque ésto último no ha sido corroborado.

Las hojas de ésta planta cuentan con un sistema de auto- limpieza. la superficie de sus hojas está formada por numerosos y pequeñísimos bultos que consiguen que las gotas de agua tengan la forma redondeada debido a la elevada tensión superficial de la hoja y con ello se deslice por completo en la totalidad de su superficie arrastrando con ella el polvo, que tampoco consigue adherirse (superhidrofilia) y que supondría un verdadero problema para una planta con tan grandes hojas.

Semillas de flor de loto han conseguido germinar después de 300 años....

En China, donde se han encontrado semillas con más de 7.000 años, el loto está asociado a longevidad, y todas las partes de ella se suponen para tener características medicinales. Los tallos largos del loto del corte son llenados recientemente del vino vertiéndolo a través de un pequeño agujero en el centro de la hoja y dejando drenaje de la gravedad él abajo extraer las calidades beneficiosas de los lotos. Las semillas son comestibles, pero necesitan ser peladas. Durante las festividades chinas del Año Nuevo, se degustan las semillas azucaradas del loto en forma de dulces. Según una tradición, la esposa que encuentra dicha semilla dentro del dulce, será madre en el año posterior.

Las cualidades aromáticas del Loto ya eran aprovechadas desde el Egipto Clásico, existen diversas escenas, sobre todo en tumbas del Imperio Nuevo, donde se ven mujeres con un loto prendido en el cabello o bien oliendo o dando a oler el perfume de la flor. También se usaba como adorno funerario, hallándose restos de flores de loto en sarcófagos, uno de los más famosos, el de Tutankhamon, donde se encontró dispersado sobre su momia. A su vez, era utilizado el loto azul en medicina y para alimentación.

Antiguamente el Loto Sagrado se fumada o se consumía en forma de té con la idea de que se experimentaría un sentimiento de alegría que inundaba cuerpo y mente. Las propiedades tranquilizadoras son reconocidas desde largo tiempo en el loto al atenuar los impulsos y los estímulos sexuales, por lo que se le incorpora a la composición de anafrodisiacos industriales..

LINDO, NO?

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Las plantas acuáticas emergidas:

Esta categoría de plantas reagrupa todas las especies arraigadas en el fondo y de las que el follaje emerge por encima del agua. El papel principal de estas plantas es proteger las orillas y la fauna acuática. También tienen un papel de filtración y clarificación del agua. Además, tienen una muy bella florescencia y un bello follaje.

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PLANTAS ACUÁTICAS ANFIBIAS

Esta categoría de plantas tolera los cambios de nivel de agua como las mareas o en los estanques depósitos.

BERRO

Nombre científico: Nasturtium officinale.

Familia: Brassicaceae.

Exposición: Pleno sol y semisombra.

Descripción: El berro o Mastuerzo acuático es una planta comestible según el gusto ligeramente condimentado que crece bien en los lugares húmedos. El berro prefiere las aguas claras y calcáreas. Es una planta todoterreno. Lo mismo es trepadora, que rastrera, flotante, acuática...

Plantación: Debe plantado en grupo denso a una profundidad de 0 a 5 cm de agua.

Multiplicación: División de cepa o siembra.

Hibernación: Los berros son muy resistentes al frío.

OTRAS IMÁGENES DE ANFIBIAS

HIPPURIS VULGARIS

Exposición: Pleno sol y semisombra.

Descripción: El hippuris se parece a pequeños abetos de color verde oscuro. Una parte del follaje está en el agua, la otra está fuera de ella. Cuando el estanque es profundo, la planta permanece completamente bajo el agua, dejando aparecer sólo unos centímetros de planta.Pero, en aguas poco profundas, la planta estará casi totalmente fuera del agua y florecerá.

Exigencias: Son plantas poco exigentes sobre la calidad del suelo y muy resistentes al frío.

Mantenimiento: Su plantación se debe hacer con 10 a 80 cm. de agua. Controle el desarrollo de la planta quitando unos centimetros regularmente.

Utilidad: La Hippuris vulgaris ayuda a guardar el agua clara comiéndose los minerales.

STRATIOBES

Exposición: Pleno sol.

Descripción: La stratiotes es una curiosa planta acuática. Esta planta parece tener una cabeza de piña que a veces flota en la superficie o a veces se hunde en el agua. La mayoría de las veces está medio emergida. Es una planta rara de encontrar en nuestros estanques.

Exigencias: Es una planta que prefiere las aguas estancadas con un fondo de suelo rico y pesado.

Mantenimiento: Las Stratiotes no necesitan de ningún mantenimiento.

BIGNONIA NARANJA

2012-06-09T12:05:00.000-03:00

Nombre científico o latino: Pyrostegia venusta

- Sinónimo: Pyrostegia ignea

- Nombre común o vulgar: Bignonia de invierno, Liana de llama, Trompetero naranja

- Familia: Bignoniaceae (Bignoniáceas).

- Origen: Brasil, Paraguay, Bolivia y Argentina.

- Enredadera trepadora de tallos leñosos, de 4-6 m, y follaje persistente.

Hojas trifoliadas, con folíolos de ovados a oblongo-lanceolados, de hasta 8-11 x 5-7 cm, con el ápice obtuso y la base redondeada, de textura papirácea. Haz glabro a pubescente y envés glabro a velloso. Cáliz pubescente, denticulado.
Flores con el tubo de la corola de 4-6 cm de longitud, de color naranja, con lóbulos lineares de 1-1,5 cm de longitud. Cápsula de hasta 25 cm de largo, estrechándose en los extremos.

- Luz: pleno sol o semisombra.

- Temperaturas: es sensible a las heladas.

- Ubicar en jardines protegidos de los vientos muy fríos del sudoeste.

- Suelo suelto, profundo, fértil y algo ácido.

- Suele necesitar un tutor.

- Multiplicación: acodos, esquejes, semillas.

Fruto una cápsula linear de hasta 30 cm de largo, no siempre se observa fructificación.- Florece desde fines del otoño hasta fines del invierno.- Es una trepadora que florece profusamente en pleno invierno, cuando todas las otras ya han declinado.- Apreciado por su floración prolífica, prefiere un suelo ordinario en un lugar caluroso protegido, un acolchado grueso y poco agua una vez establecido.- Usos: excelente planta trepadora de flor, llamativa por su destacada floración.- No es una trepadora muy conocida aún.- Muy adecuada para arcos, pérgolas y verjas.

PARRA VIRGEN

2012-06-09T10:58:00.002-03:00

Añadir leyenda

Nombre botánico: Parthenocissus tricuspidataPlantas:

- Nombre común o vulgar: Parra virgen, Parra de Virginia, Viña virgen, Viña de Virginia, Parra del Japón, Ampelopsis, Hiedra japonesa, Vid de doncella

- Familia: Vitaceae (Vitáceas).

- Origen: China y Japón.

- Arbusto trepador de 8-10 m

- Crecimiento rápido.

- Hojas muy pecioladas, de formas bastante variables, desde algunas variedades que las hojas son casi enteras, redondeadas o acorazonadas, a dentadas o divididas, hasta formas trilobuladas.

- Sus hojas son caducas, que viran al rojo en otoño antes de caer.

- Existen diversos cultivares de Parra virgen con diferentes tonalidades de las hojas.

- Flores insignificantes y bastante melíferas.

- El fruto es achatado y de 6-8 mm de diámetro, de color azul oscuro.

- Los zarcillos terminan en ventosas adhesivas si se agarran solas a la pared.

- Se cultivan por sus hojas, que toman esas interesantes cloraciones rojizas en otoño.

- Ideal para cubrir paredes, fachadas y muros.

- No es muy exigente en cuanto al suelo y clima.

- Luz: tolera tanto el sol como la sombra. La exposición al sol favorece la aparición de coloraciones vivas en otoño.

- Temperaturas: muy resistente, soporta bajas temperaturas (hasta -15ºC). Soporta tanto el frío como el calor fuerte.

- Suelo bien drenado.

- Riego regular, más frecuente cuando la planta aún es joven y con escaso aparato radicular.

- Abonar con materia orgánica (estiércol, compost, mantillo, etc.) en invierno y/o en primavera con fertilizante mineral.

Guíela en un principio para cubrir la mayor superficie posible de pared.

- Poda: en el momento en que los zarcillos alcancen los canalones del tejado o las tejas, hay que podar.

- Tampoco debe dudar en podar si la planta le resulta demasiado alta o ancha o para orientar su crecimiento.

- Estas enredaderas pueden propagarse por semillas plantadas en otoño o en primavera después de haberlas estratificado durante 2 meses a más o menos 4ºC.

- Se suele propagar por esqueje.

- Las estacas de madera suave tomadas a fin del verano enraízan con facilidad bajo vidrio o plástico, al igual que lo hacen las estacas de madera dura (madera del año anterior) plantadas en primavera.

- Puede usarse el acodo en serpentina.

- ENFERMEDADES.

- Mildiu.

- Este hongo provoca manchas amarillas en el haz que después se tornan parduzcas en el envés, correspondiendo con ellas aparece un moho blanco si las condiciones de humedad son favorables. Cuando el ataque es intenso, las hojas pueden caer en gran número.

- Se combate con oxicloruro de cobre,.Los tratamientos deben ser preventivos y, en climas húmedos deberán repetirse para proteger el follaje.

- Manchas en las hojas (Cercospora, Cladosporium).

- Oidio.

- Podredumbre de las raíces por Rizoctonia.

- Negrilla.

- Aparece sobre la melaza que excretan las Cochinillas. Controlar las Cochinillas y no habrá Negrilla. No es grave.

- PLAGAS.

- Pulguilla.

- La pulguilla de la vid Haltica ammpelophaga ataca también a la Parra virgen y puede tratarse.

- Mosquito verde.

- Empoasca lybica es un pequeño insecto que con sus picaduras sobre las hojas, las deforma y las hace tornar un color rojizo, especialmente en los bordes. Se las puede combatir.

- Cochinillas.

- Diversos cócidos pueden invadir las hojas, entre ellos, el Piojo de San José (Aspidiotus perniciosus), la Caspilla gris (Aspidiotus hederae), Cochinilla acanalada (Icerya purchasi), etc.

- Ácaros (Araña roja).

ARISTOLOCHIA

2012-06-09T10:19:00.005-03:00

Trepadoras

Añadir leyenda

- Nombre científico o latino: Aristolochia elegans

Nombre común o vulgar: Aristoloquia, Candiles, Candilejos

Familia: Aristolochiaceae (Aristoloquiáceas).

Origen: Brasil.

Exótica trepadora perenne voluble.

Tiene tallos delgados que en poco tiempo pueden alcanzar los 10 m.

Hojas simples, alternas y acorazonadas en la base, flores en disposición axilar, unas veces solitarias y otras reunidas en pequeños ramilletes, con cáliz petaloide alargado e hinchado en su porción inferior.

Flores de 8-10 cm de anchura, formadas por una profunda garganta amarilla con reflejos verdosos y orlas pardo púrpura con nervaduras blancas.

La floración tiene lugar de primavera a otoño, seguida de frutos verdes de 4 cm. de longitud.

Usos: se emplean para decorar muros, columnas, troncos de árboles, pérgolas, celosías, etc.

Luz: sombra parcial, evite el sol directo del verano. Sombreado o bien protegido por otros árboles.

Temperaturas: muy delicada, ya que requiere temperaturas invemales no inferiores a +5ºC. No resiste las heladas, de hecho, no conviene que la temperatura descienda de 10ºC. Resguardar en interior o invernadero en invierno si es necesario.

Suelo bien drenado.

Riego abundante en verano, bastante más reducido en las restantes estaciones.

Abonado: aportaciones anuales de abono orgánico a base de estiércol o compost o bien otro químico rico en nitrógeno, a mediados de primavera.

Necesita tutorado durante el primer año de vida, ya que carece de zarcillos para trepar u otros sistemas de agarre propio.

Poda: eliminar las ramas no deseadas en invierno y hacer una poda para evitar que se desnude por debajo.

Problemas: carencia de nutrientes, sobre todo la falta de nitrógeno, que se detecta por las distancia excesivamente cortas entre nudos en las ramas.

Multiplicación: por esqueje en primavera bajo plástico o invernadero. También por semillas.

2012-03-29T22:12:00.001-03:00

CUMPLEAÑOS DE NICO

BONSAI

2012-03-29T21:11:00.002-03:00

Bonsai (盆栽?) es una palabra japonesa que significa literalmente bon = ba ndeja +sai = naturaleza

CULTIVO: Es conveniente cultivarlos en el exterior durante todo el año. En el caso de las especies tropicales y subtropicales, éstos han de protegerse de las temperaturas bajas durante la época más fría, protegiéndolos en un invernadero frío muy bien iluminado. En todo caso, si se cultiva en el interior de casa, debe estar lejos de fuentes de calor y junto a una ventana muy luminosa, sin sol directo, sólo durante la época fría del año (otoño/invierno).

Riego:

Se ha de regar cuando la superficie de la tierra comienza a secarse y de forma abundante, es decir, hasta que salga por el drenaje. Esto suele suceder dependiendo de muchos factores (época del año, clima de la zona, actividad del árbol, situación, etc.) y, por tanto, el riego puede ser necesario varias veces al día en verano o cada dos o tres días en invierno.

Se debe emplear una regadera de agujeros finos, para así aportar más oxígeno, evitar degradar el sustrato y no alterar su granulometría ni el drenaje del mismo. La primera vez, se riega para humedecer la tierra por encima y una segunda vez al cabo de unos minutos, a fondo, hasta que el agua salga por los agujeros de drenaje de la maceta, evitando el encharcamiento de la tierra.

La mejor agua que se puede utilizar es la de lluvia, ya que es la que absorben las raíces de los árboles en su estado natural. Al utilizar agua de uso corriente se recomienda dejarla reposar como mínimo 24 horas, ya que de este modo gran parte del cloro y demás elementos químicos nocivos quedan en el fondo del recipiente. También es recomendable el uso de agua con un pH de 6,5.

La pulverización de las hojas sólo debe emplearse cuando se haya aplicado un tratamiento fungicida preventivo en primavera y otro en otoño, de lo contrario aparecerán los hongos, especialmente si el cultivo es en interior o invernadero.

Si la maceta está muy seca, o el agua no penetra bien en el suelo, es conveniente sumergir la maceta en agua y dejarla reposar unos minutos. No obstante, este sistema de riego sólo se debe utilizar en caso de emergencia y nunca como un método habitual de riego.

Abono

El más adecuado es el abono orgánico sólido (hechos con harinas, de soja, de sangre o huesos). Hay que abonar especialmente durante los períodos de crecimiento y formación de yemas (primavera y otoño). Si se usa fertilizante químico líquido se deberían seguir las instrucciones del fabricante, ya que si se utiliza en exceso se pueden quemar las raíces. En período de reposo vegetativo, es preciso dejar de abonar, salvo que su cultivo sea en interior. No se deben abonar plantas débiles o enfermas, ni durante los treinta días posteriores a un trasplante o poda.

Las plantas verdes necesitan tres tipos de nutrientes esenciales para florecer: Nitrógeno, Fósforo y Potasio. Muchos abonos lo contienen en diversas proporciones y diferentes concentraciones. En la lista de contenido donde las bolsas de fertilizantes se puede observar las iniciales N (nitrógeno), P (fósforo) y K (potasio) seguidas de tres números. Éstos indican la relación entre los tres nutrientes y la fuerza relativa de los fertilizantes. El número mayor señala la concentración más alta de nutrientes. Por ejemplo, NPK 6:6:6 es un abono equilibrado de fuerza moderada, mientras que NPK 20:5:5 es un abono elevado en nitrógeno que se usa en el césped. El paquete debe mostrar una lista detallada de disolución y tasa de aplicación. Es importante seguir estas instrucciones. Si se utiliza una dosis menor de la recomendada, la utilidad del fertilizante disminuye. Si se usa una dosis mayor, se podría llegar a “quemar las raíces”, lo que perjudica al bonsái. En cualquier caso, es mejor usar una dosis inferior de la recomendada. Muchos fabricantes aconsejan aplicar la mitad de la dosis y usarla con más frecuencia que ocupar una dosis grande y con menor frecuencia. Como complemento a los tres nutrientes básicos, las plantas necesitan añadir otros elementos macro y micronutrientes esenciales para que la planta crezca. Los suelos fértiles contienen pequeñas cantidades de tales elementos, pero los componentes inertes de muchos suelos de bonsáis no. Algunos abonos orgánicos proporcionan unos cuantos como magnesio, zinc y hierro, pero estos no son todos los que las plantas necesitan. Muchos abonos químicos contienen estos elementos, en cuyo caso deben figurar en la lista de contenido. Si se prefieren los nutrientes orgánicos, hay que buscar en los catálogos de los viveros para encontrar los aditivos específicos. Muchas personas suelen estar tentadas a utilizar compuestos o estiércol de granjas para abonar sus bonsáis, pero es solo recomendable para árboles bien enraizados, ya que para un árbol que inicia su proceso de enraizamiento o recién trasplantado, esto implicaría introducir agentes patógenos a un árbol confinado a un espacio tan pequeño.

Ingredientes del suelo

N: Nitrógeno: El nitrógeno es responsable del desarrollo de los brotes y del follaje, y en definitiva, del crecimiento. Poco nitrógeno puede conducir al declive de la planta; las hojas se vuelven pequeñas, deformes y con aspecto desvaído. Si no hay nitrógeno en el sustrato, la planta morirá en pocos meses. Demasiado nitrógeno, en cambio, podría resultar en un crecimiento desmedido, con grandes hojas y brotes hinchados de agua lo que, en consecuencia, los hará muy quebradizos y delicados.

K: Potasio: Este elemento es el más importante para el crecimiento de frutos y flores. Incrementar el aporte de potasio en la dieta de los manzanos y las azaleas que tienen pocos frutos o florecen pobremente, hará que aumenten su número en la primavera siguiente. El potasio también ayuda a consolidar el crecimiento lento para preparar la planta para el invierno. Una insuficiencia de potasio en las especies que no florecen tiene como consecuencia la muerte en el invierno.

P: Fósforo: El fósforo es esencial para el desarrollo y buen funcionamiento de las raíces. Se usa habitualmente en concentraciones altas en plantas recién plantadas y planteles comerciales. Además facilita el engrosamiento de los troncos y las ramas. Ayuda a establecer las condiciones apropiadas para la producción del follaje y de los brotes de flor. También mejora la resistencia de las plantas al estrés y a las enfermedades. Un crecimiento débil y el color pálido pueden ser el resultado de un aporte excesivo, o incluso de carencia de fósforo.

Oligoelementos: Conocidos también como macro y micronutrientes que resultan esenciales para las plantas. Son hierro, zinc, cobre, boro, magnesio, cloro, calcio, molibdeno, azufre y manganeso. Todos ellos contribuyen a la salud general de los árboles y la falta de estos nutrientes se refleja carencia de lustre en la apariencia y un desarrollo lento. El follaje estará pálido y crecerá débil. Entre ellos, el azufre, el magnesio y el calcio son macronutrientes y se necesitan en mayores cantidades que los otros, que son los llamados micronutrientes.

Poda

Se realizan de dos clases:

Poda de mantenimiento: sirve para formar poco a poco el bonsái y para acentuar las formas deseadas. Para hacerlo se podan las ramitas cuando tienen 7 u 8 pares de hojas, cortando por encima de los 2 ó 3 primeros pares de hojas. Se han de quitar las hojas amarillas y los brotes del tronco.

§ Poda drástica o de formación: consiste en podar drásticamente para darle la forma deseada. La forma de poda más drástica es la que se realiza a los ejemplares en escoba: cuando se quiere crear este estilo se debe cortar el tronco con una navaja afilada en bisel o cóncavamente para que las ramas que surjan lo hagan desde el mismo punto. Y para que éstas crezcan hacia arriba conviene rodear el corte con un cartón opaco que sobresalga unos 5 cm para que las ramitas se dirijan hacia arriba disimulando la cicatriz. La herida del corte se debe untar con una pasta cicatrizante.

Trasplante

Cuando la tierra se haya agotado (cada 2 ó 3 años) es necesario trasplantarlos, dependiendo de la especie y situación de cada ejemplar. Se ha de recortar a la vez parte de las raíces y podar las ramas en una proporción similar. En general, suele hacerse al comienzo de la primavera, justo cuando las yemas están hinchadas pero los brotes aún no han abierto, cortando entre 1/3 y 2/3 de las raíces, aunque puede haber casos en los que no sea necesario. Hay dos clases de raíces: las de sostén y las de alimento. Se deben cortar las primeras. Estas pueden reconocerse porque son largas y más gruesas. Las de alimento son más finas y con pequeños filamentos parecidos a cabellos. Estas no se deben cortar. Esta operación es delicada y si no se está seguro de que el bonsái sobreviva es mejor no podar las raíces o consultar con un profesional. En cualquier caso, el volumen de raíces que dejemos debe ser 1/3 superior al volumen de copa o parte aérea

Musgo

El musgo es una parte decorativa opcional que aporta una textura sedosa a la superficie del suelo, aunque también es útil para mantener más la humedad en la tierra durante la época seca.

No obstante, aunque el musgo resulta agradable visualmente, es necesario que no cubra más del 50% de la superficie de la maceta para que las raíces puedan respirar adecuadamente y se pueda realizar un riego correcto observando la situación en la que se encuentra la superficie de la tierra. En ningún caso se debe cubrir parte del tronco.

De acuerdo con su estilo los bonsái se clasifican en:

§ Chokkan (直幹?) - Es el clásico estilo vertical formal de tronco recto, con la usual silueta triangular.

§ Moyogui (模様木?) - Estilo vertical informal donde se reconoce la silueta triangular pero el tronco es sinuoso.

§ Shakan (斜幹?) - Estilo de tronco inclinado no más allá de 45°, reconocible la silueta triangular.

§ Kengai (懸崖?) - Cascada, el ápice del tronco se encuentra claramente bajo el borde de la maceta. Es equivalente a un estilo vertical puesto cabeza abajo.

§ Han Kengai (半懸崖?) - Semicascada, el ápice del árbol se encuentra debajo del límite superior del vaso pero por encima del fondo del mismo.

§ Fukinagashi (吹流し?) - "Barrido por el viento". En este estilo se simula los árboles que han crecido en la cima de una montaña dominada por vientos fuertes que soplan siempre en la misma dirección. Toda la masa del árbol se encuentra inclinada hacia a un costado.

§ Neagari (根上り?) - Raíces expuestas, usando cualquiera de los estilos de tronco descritos pero donde las raíces del árbol se encuentran visibles, usualmente sobre una roca. El tridente que se muestra en la primera imagen de este artículo corresponde a este estilo.

§ Bunjin (文人?) - Busca simular la caligrafía oriental, es de origen chino y se caracteriza por tener un tronco muy esbelto y una copa casi nula (solamente en el ápice del mismo).

Clasificación por tamaño

De acuerdo con su tamaño los bonsái se clasifican en:

Shito o Keshitsubo - bonsái no mayor a 5 cm de envergadura, posible de transportar en la "punta del dedo"

Mame - de 5 a 15 cm de altura, posible de transportar en la "palma de la mano"

§ Shohin - de 15 a 21 cm

§ Komono - de 21 a 40 cm

§ Chumono - de 40 a 80 cm

§ Omono - más de 80 cm

Uno de los efectos más llamativos que se puede dar a un bonsái para hacerle aparecer como un árbol viejo, es mediante el uso de las técnicas de Jin o Shari que corresponden, respectivamente, al retiro de la corteza, el floema y el cámbium de un tronco o una rama para crear un área de madera muerta, la que idealmente debe ser tratada con una solución de polisulfuro de calcio para evitar el ataque de hongos y proporcionar un aspecto blanco-plata.

http://es.wikipedia.org/wiki/Bons%C3%A1i

LOS CACTUS

2012-02-13T22:08:00.000-03:00

Los cactus, mayormente, pueden llegar a soportar temperaturas de más de 45 grados. Es por ello que Muchas personas resguardan sus cactus en el interior de sus hogares para protegerlos de las bajas temperaturas y las heladas. Hay que tener precaución con las calefacciones de los ambientes, ya que una excesiva temperatura interrumpiría el reposo invernal, impidiendo el correcto florecimiento y cultivo en la primavera. Lo recomendable es que mantengan una temperatura entre los 10 y 15 grados.

Aquellos cactus que se encuentren en macetas de arcilla, deben protegerse del frío porque tienden a resquebrajarse fácilmente en contacto con bajas temperaturas. legada del invierno los afecta ya que la temperatura mínima recomendada es de 8 grados.

El nivel de humedad debe reducirse considerablemente, se debe espaciar el riego proporcionalmente al descenso de temperatura. Hay que procurar que se encuentren en ambientes preferentemente secos, para que no se dañen. Se recomienda el riego dos veces por mes para que se mantengan sanas.

Durante esta época, los cactus se encuentran más sensibles a las plagas, porque es la época del año en donde más se reproducen. Hay que tener especial cuidado con las cochinillas y la araña roja. Para ello, lo más conveniente es realizar un riego con insecticidas en el otoño. Una vez que han sido afectados con cochinillas aéreas o en las raíces se deben rociar Fenitrotion, Diazinóno Folithion. La araña roja se combate con Acaricidas y también se debe pulverizar.

Teniendo en cuenta estos detalles, nuestro cactus permanecerá intacto para recibir la primavera en condiciones óptimas.

Las cactáceas componen la especie más conocida de las plantas suculentas, que se caracterizan por sobrevivir en condiciones de extrema sequía, gracias a su capacidad de acumular agua en sus tallos, hojas o raíces.

Además, los cactus tienen como rasgo distintivo las púas que suelen recubrirlos. Aunque tienen su origen en América, se han extendido por todo el mundo, y cobran cada vez más importancia como planta de interior, tanto sin flores como con ellas, en los más variados tamaños, formas y colores.

Amantes de la luz y el calor, no requieren excesivas atenciones, aunque para mantenerlos en buenas condiciones durante mucho tiempo hemos de proporcionarles unos cuidados básicos y prestar atención a las enfermedades y plagas. Aprende a cultivarlo Los cactus se reproducen por semillas, que podemos adquirir o recoger nosotros mismos de los frutos; en este caso, tras la recolección, se extraen las semillas del interior y se conservan en papel poroso. Han de estar en perfecto estado, ya que, de lo contrario, el ejemplar no se desarrollará. El sustrato debe estar bien drenado y ser permeable, para que no se acumule excesiva humedad, que perjudicaría al cactus y probablemente, lo mataría. La mezcla de diferentes tierras depende de la variedad que tratemos y de las condiciones climáticas. Una de las más habituales es unir una tercera parte de turba rubia, otra de arena gruesa y otra de carbón vegetal molido, que además será un elemento destacado en la prevención de los hongos. Por supuesto, es posible adquirir la tierra ya preparada. La plantación la realizaremos en pequeños recipientes. En el fondo colocaremos gravilla, que permitirá un buen drenaje. A continuación dispondremos una capa del sustrato preparado. Se esparcen las semillas, con un poco de agua, y se cubren con arena gruesa. Para una buena germinación, es necesario proveer humedad; es adecuado cubrir el recipiente con un plástico transparente. Cuando haya brotado, lo trasladaremos a un recipiente mayor, con cuidado de no dañar las raíces.Asimismo, los cactus también se reproducen por esquejes. Cortaremos una ramificación del ejemplar, dejaremos que cicatrice y los plantaremos en el sustrato.

BENEFICIOS DE TENER PLANTAS EN CASA

2012-01-18T19:08:00.000-03:00

LAS PLANTAS NO SOLO SIRVEN PARA DECORAR, SINO QUE TAMBIÉN SON DE GRAN BENEFICIO PARA EL SER HUMANO;

POR SUS PROPIEDADES FÍSICO Y QUÍMICAS TRAEN CONSIGO MUCHAS VENTAJAS:

1RO- RENUEVAN LA CALIDAD DEL AIRE, A TRAVÉS DE SU DE SU PROCESO VITAL LLAMADO FOTOSÍNTESIS; EL DIÓXIDO DE CARBONO ES ABSORBIDO Y TRANSFORMADO EN OXIGENO.QUE SERA EXPULSADO AL EXTERIOR RENOVANDO EL AIRE. ESTE PROCESO SE LLEVA A CABO A LA MAÑANA, PORQUE APROVECHA LA LUZ SOLAR , SI EMBARGO EXISTE OTRO GRUPO QUE PERTENECEN A AMBIENTES CALUROSOS QUE REALIZAN LA FOTOSÍNTESIS A LA NOCHE, ESTE ES EL CASO DE LAS ORQUÍDEAS Y LAS BROMELIÀSEAS,POR LO CUAL ES ACONSEJABLE COMBINAR AMBAS CLASE PARA TENER EL CICLO COMPLETO LAS 24 HS.

2DO. INCREMENTAN LA HUMEDAD DEL AMBIENTE, ESTO ES BENEFICIOSO POR QUE CONTRIBUYE A MANTENER LAS MUCOSAS,GARGANTA Y PIEL BIEN HIDRATAS, EVITANDO QUE PADEZCAMOS DE TOS O IRRITACIÓN EN LA PIEL, PRODUCTO DE LOS AMBIENTES SECOS.

3RO- Son un remedio natural contra la polución: absorben gases nocivos y partículas químicas como el formaldeído (humo del tabaco), el benceno (también existente en los cigarrillos) o el tricloroetileno (pegamento de aerosol). Estos contaminantes son procesados por la planta y transformados en nutrientes, con la ayuda de unas bacterias que se encuentran en la raíz. Para conseguir unos resultados palpables, es necesario hacerse con un grupo de distintas especies.

Remueve el humo, microorganismos patógenos, volátiles... y capta el polvo,reduciendo su presencia en el aire hasta un 20%. Gracias a esta limpieza, la sensación de fatiga que experimentamos, como consecuencia de una atmósfera cargada, disminuye.

4TO-Reduce el ruido Sobre todo en lugares cerrados y con suelos duros. Aunque esta alteración acústica se percibe más cuando la frecuencia del sonido es muy alta. Se puede decir que ahoga los sonidos.5TO- MEJORA EL ANIMO Y EL BIENESTAR;Tener plantas en casa tiene efectos psicológicos y anímicos positivos. Elcontacto que mantengas con éstas, no determinará dichos efectos, pues serán igual de favorables tanto si las contemplas como si trabajas con ellas

Reduce tu estrés, te relaja y te anima. Incrementa el nivel de concentración y comprensión, y atenúa sentimientos negativos como son el miedo o el enfado. Además, está comprobado que un enfermo se recupera más rápido y mejor en presencia de flores y plantas.

Psicológicamente han resultado ser un estimulante absolutamente sano y natural. De ellas han derivado lacromoterapia y la aromaterapia, técnicas que ratifican que la influencia de los aromas y los colores, además de las funciones físicas y químicas de las plantas, estimulan y crean una sensación de bienestar en las personas, que desembocará en las demás parcelas de nuestras vidas.

PLANTAS CON FLORES

2012-01-11T22:37:00.000-03:00

Las plantas con flores tienen su órgano sexual en la flor, y se reproducen por medio de ellas. En la flore so forman las semillas y los frutos, que intervienen directamente en la reproducción. Las plantas con flores se dividen en dos grupos, las gimnospermas y las angiospermas.

La mayoría de las plantas se reproducen por medio de las flores. Las plantas con flores se denominan fanerógamas, no necesitan agua para reproducirse, lo que significa que pueden crecer en zonas secas.

La flor es el órgano reproductor en las plantas con flores, y de ellas se forman las semillas y los frutos, que son los que intervienen directamente en la reproducción.

Hay plantas que florecen una o dos veces al año, como los jazmines y naranjos, otras florecen sólo una vez en la vida. Por ejemplo la pita, es una planta silvestre con espinas de la familia de las agaváceas, que crece soportando la sequía gracias al agua que almacena en sus hojas pulposas. La floración se produce a los 20-25 años, y luego la planta muere.

Existen mas 300.000 especies de plantas y 250.000 producen flores.

LAZO DE AMOR

2011-12-12T01:44:00.000-03:00

La Cinta es una de las especies de interior más fáciles de cultivo.

Luz :No la pongas al sol directo del mediodía. Tolera bien los lugares oscuros, pero puede perder la banda blanca de las hojas por la oscuridad.

Temperatura :La Cinta aguanta heladas débiles, no inferiores a -2ºC y de corta duración.

Humedad :Pulveriza las hojas de vez en cuando.

Riego :Riego 2 ó 3 veces a la semana en verano y 1 en invierno. Las Cintas toleran la sequía y no mueren si se olvida el riego, ya que la almacenan agua en las raíces

Abono :Abonado cada 15 días en el período de crecimiento (primavera y verano) con fertilizante líquido diluido. No es exigente en abono.

Cambio de maceta :Crece mucho. Trasplanta 2 veces al año.

Problemas de la Cinta o Cintas :Pulgones y Cochinillas.- Hojas sin brillo y grises: araña roja. Pulveriza con agua para aumentar la humedad.

Vegetación lacia con hojas arrugadas y secas: demasiado calor, llévala a un lugar más fresco.

Puntas secas: ambiente muy seco o sol directo Hoja lacia y alguna arrugada: excesivo calor. Traslada en un lugar más fresco. Manchas marrones en las hojas de Cinta: daño causado por el abrillantador. No lo uses. Limpia pulverizando con agua.Planta floja y sin brillo: necesita fertilizante. Abona las plantas cada 15 días en primavera y verano o cuando dé flores o vástagos

La ubicación más idónea será próxima a una ventana.

En invierno puede estar en la calle bajo un techo que la proteja de las heladas, la planta no morirá, pero se afeará mucho, es preferible no tentar la suerte y tenerla en casa donde reciba mucha luz.

Necesita algo de humedad para que los bordes de las hojas no se vuelvan marrones. En verano pulverizar varias veces al día.

En verano pulverizar varias veces al día. Regar cada 2-3 días en verano y semanal en invierno.

Cambio de maceta sólo cuando las raíces aparezcan por abajo del recipiente. Añadir fertilizante líquido al agua de riego, cada 15 días.

Si la temperatura es demasiado alta, o si la planta se ve expuesta al sol, se produce amarillamiento en las puntas de las hojas.

Si el exceso es de agua, aparecerán manchas a lo largo de la hoja.

Multiplicación La Cinta produce hijuelos en los extremos de unos tallos blancos y alargados, fácilmente transplantables y además es conveniente hacerlo y si no interesa, se deben de cortar, porque la planta dedica mucha savia a la alimentación de estos hijuelos y esto hace que la planta madre no reciba suficiente alimentación y tenga mal aspecto.

Se entierran los hijuelos en un tiesto con una mezcla de arena de río, substrato universal en la proporción de 1-4 en volumen.

Pero no se separan de la planta madre hasta que no hayan enraizado.

Si el tallo blanco que une al hijuelo no es lo suficientemente largo, se coloca una base, en este caso un tiesto vacío, para poder elevar el tiesto con el hijuelo.

TIPOS DE JAZMINES

2011-10-11T16:09:00.000-03:00

- Jazmin común, Jazmin morisco, Jazmín blanco, Jazminero, Jazmín de verano (Jasminum officinale)

- Jazmín amarillo, Jazmín de invierno, Jazmin de San José (Jasminum nudiflorum)

- Jazmín español, Jazmín real, Jazmín de España (Jasminum grandiflorum)

- Jazmín chino, Jazmín de China(Jasminum polyanthum)

- Jazmín amarillo, Jazmín de primavera(Jasminum mesnyi)

- Jazmín italiano (Jasminum humile)

- Diamela, Jazmín de Arabia (Jasminum sambac)

- Jazmín de las Azores (Jasminum azoricum)

- Jazminorro, Jazmín silvestre(Jasminum fruticans)

DEL CIELODEL CABO

1-JAZMIN COMÚN Arbusto de la familia de las Rubiáceas, de hoja persistente, originarios de El Cabo o de la China, según las variedades. Son a veces más conocidos por el nombre de “Gardenia”

Gardenia florida = G. jasminoides, la llamada por nosotros “Jazmín del Cabo”, que es un arbusto de regular desarrollo, con hojas pequeñas, flores medianas, blancas y muy perfumadas. Florece en el verano y suele cultivársele en macetas.

2-JAZMÍN DEL CIELO: originario de El Cabo, enredadera fuerte, sarmentosa, de hoja caduca; flores celestes, muy abundantes durante el verano. Está indicada

jardinería para cubrir alambradas, verjas, etc. Se conoce una variedad con flores blancas.

El cultivo de los jazmines es muy fácil v las plantas son, en general, muy poco exigentes en lo que respecta a composición y estructura del suelo. Bastará con destinarles un suelo bien trabajado, humífcro, permeable y fresco para qué las plantas agradezcan con un lozano desarrollo y una abundante floración. La exposición será soleada y de preferencia el cultivo se hará sobre un muro caliente.

Los cuidados culturales se limitarán a carpidas practicadas de tiempo en tiempo, riegos cuando hagan falta y una que otra estercoladura al pie de las plantas cuando crea advertirse que la vegetación está mermando.

Nombre científico o latino: Jasminum nudiflorum

Nombre común o vulgar: Jazmín amarillo, Jazmín de invierno, Jazmin de San José.

Familia: Oleaceae (Oleáceas).

Origen: China.

Trepadora de hoja caduca.

Tallos cuadrangulares.

Hojas verde oscuro, ovales, opuestas, trifoliadas, folíolos elípticos.

Las flores, de color amarillo vivo, aparecen sobre ramificaciones sin hojas en pleno invierno en las ramas del año anterior; en otras zonas a comienzos y durante la primavera.

Carecen de aroma intenso.

Usos: para cubrir paredes, muros, celosías o vallas.

Debido a su temprana floración, es aconsejable asociarlo a otras trepadoras que den su nota de color en otra época del año, tales como rosales, clemátides o madreselvas.

De cualquier modo, la densidad y el bello tono verde profundo de su ramaje asegura un bello efecto el resto del año.

Luz: pleno sol, pero vive bien en semisombra, especialmente en regiones de veranos calurosos.

Temperaturas: resistente a las heladas.

Suelos: viven en una gran variedad de suelos. Ideal es un suelo rico en humus, bien abonado y drenado. Puede ser calizo.

Riego regular, no copioso, una o dos veces a la semana según que el ejemplar esté cultivado en plena tierra o en maceta.

No regar en días con heladas.

Abonar mensualmente tras la floración hasta bien entrado el verano.

Necesita algún tipo de apoyo al que debemos fijarlo por medio de ataduras o bien entrelazando sus flexibles sarmientos en una celosía o cancela, ya que no puede auto sostenerse.

Poda: debe podarse enérgicamente la planta después de la floración, de modo que permitan las ramas jóvenes una floración más rica al siguiente año.

Se propaga sin dificultad por estacas de madera semidura con hojas, tomadas a fines del verano y puestas a enraizar en invernadero.

También se emplean acodos e hijuelos.

Aphelandra

2011-09-14T20:12:00.000-03:00

La Aphelandra squarrosa es una fantástica planta de interior que llama la atención todo el año debido a sus hermosas hojas, pero también por sus brillantes flores de verano. La Afelandra es un pequeño y bastante rígido arbusto de América Central y del Sur que raramente alcanza una altura superior a los 70 cm. Presentan unas fuertes marcas blancas en sus hojas verde oscuro.

Origen: Región tropical y subtropical de Sur y Centro América.

Cuidados y Condiciones Ideales

Tolera la escasez de luz, y no debe exponerse a la luz directa del sol para que sus hojas no se quemen.

No debe colocarse nunca en un lugar frío. La temperatura ideal es entre 15 y 21 grados centígrados.

Se deben regar regularmente para que la mezcla de tierra permanezca siempre húmeda. Entre riegos solo se debe secar la capa superior de la mezcla.

Abonado líquido por cada riego para evitar problemas de floración. Se debe reducir el abonado en el período de descanso en los meses de descanso de invierno.

Debe permanecer alejadas de ventanas y corrientes de aire en los meses de invierno o con climas fríos.

Necesitan un compost de turba y no cambiar el macetero en invierno. Los maceteros no deben ser demasiado grandes.

AZALEAS

2011-09-14T19:37:00.000-03:00

AZALEAS
de origen chino

Arbusto leñoso ramificado que sobrepasa el metro de altura, Las flores, en forma de campanita, simples o dobles, reunidas en grupos de dos o tres, presentan una coloración variable del blanco al rojo, del violeta al púrpura. Existen cerca de 700 variedades. Florecen en invierno o a principios de la primavera.

Sus cuidados:

Se pueden usar como planta de interior y de exterior

Es una planta que necesita mucha agua, sobre todo en verano, pero no que se estanque, tiene que estar situada en un lugar luminoso, pero sin que le dé el sol directamente.

En el exterior debe de estar a media sombra.

Florecen mejor si están en una maceta chica, con sus raíces apretadas.

2011-09-14T17:53:00.002-03:00

KALANCHOE:
Asia tropical, América y África meridional

ESTA ES UNA PLANTA CON FLORES QUE PUEDE CULTIVARSE TANTO EN INTERIOR COMO EN EXTERIORES, AQUÍ VAN ALGUNOS CONSEJOS PARA SU CULTIVO:

INTERIOR PREFIERE LOS AMBIENTES BIEN ILUMINADOS Y TEMPLADOS

EXTERIOR DEBEN ESTAR EN LUGARES SOLEADOS PERO RESGUARDADOS

RIEGO FRECUENTE EN VERANOS Y MUY POCO EN LAS TEMPORADAS FRÍAS

SUELO TIERRA, ARENA, ABONO ORGÁNICO Y PEDACITOS DE LADRILLOS PARA EL DRENAJE

FLORACION PRIMAVERA Y VERANO ,OJO QUE SI EL AMBIENTE ES PROPICIO PUEDE SER EN OTOÑO O INVIERNO

2011-09-14T16:48:00.000-03:00

CULANTRILLO
América del Sur y Asia

Planta cespitosa de varias dimensiones con hojas ligeramente suspendidas por un peciolo de color negro ébano; numerosas pínulas, color verde oscuro, en forma de riñón crenuladas o lobuladas sobre el borde superior.

Puede usarse como planta de interior, o bien para adornar muros, se planta en marzo, por divisiones de matas, necesita ambientes luminosos y húmedos, pero sin luz directa; tierra normal y turba:

El problema principal para los helechos es la humedad. En efecto un entorno demasiado seco o demasiado caluroso provoca graves daños.

En general el culantrillo tiene las frondas bastante sutiles y por lo tanto no estoy capaz de absorber mucha agua. Este hecho le devuelve muy sensibles a la deshidratación, cuando están por demasiado tiempo en un entorno seco. Para remediar a este inconveniente es indispensable tener el entorno alrededor del helecho tratado con constantes nebulizaciones, al menos dos veces al día durante la estación caliente. De este modo se entibia la pérdida de agua.

Otro sistema es poner la maceta sobre de un posa maceta lleno de piedritas y luego llenarlo de agua. Hace falta tener cuidado que el fondo de la maceta no sea sumergido en el agua en cuánto de este modo el terreno se saturaría de agua haciendo podrir las raíces. Este sistema permite, cuando está caliente, evaporar el agua del posa maceta que por consiguiente humedece el aire. Acordarse de llenar el posa maceta cuando el agua se ha evaporado.

fotitos

2011-08-24T10:43:00.002-03:00

CROTON

2011-08-17T23:01:00.001-03:00

CROTON
ORIGEN: Archipiélago malasio e islas del Pacífico

El Croton es una planta delicada.

Luz :
La iluminación debe ser intensa para mantener vivos los colores.

Temperatura :
Es importante que no se produzcan cambios bruscos de temperatura. La clave del éxito reside en una temperatura uniforme. Cuidado también con las corrientes de aire.

Humedad:
Croton necesita mucha humedad. Ojo con el aire seco de las calefacciones y estufas. En verano, pulveriza diariamente; en invierno, pulveriza semanalmente. Más cómodo que pulverizar es apoyarla sobre una capa de guijarros húmedos sin que la base de la maceta toque el agua.

Riego:
Riega 2 ó 3 veces por semana en primavera y verano y cada 4 ó 5 días en invierno, con agua tibia. Nunca dejes secar a estas plantas.

Abono :
Fertilizante cada 15 días en crecimiento (primavera y verano); un abono liquido aplicado en el agua de riego.

Cambio de maceta:

Trasplanta el Croton cada año, en primavera, a una maceta algo mayor.

PROBLEMAS:

- Los peores enemigos que tiene el Croto son los cambios bruscos de temperatura, las corrientes de aire y la falta de humedad atmosférica, que les ocasionan la caída de las hojas y secan sus puntas.

- Si las hojas se ponen pálidas y lacias, hay falta de luz.

- Llevar a un lugar más iluminado.

- Si adquieren color café y están quemadas: sol directo sobre hojas húmedas.

- No rociar a pleno sol.

- Hojas arrugadas: mucho calor y sequedad.

- Llevar a lugar más fresco y rociar.

- Se caen las hojas: variaciones importantes de la temperatura.

- Si se caen las hojas basales, la atmósfera está muy fría y seca. Llevar a un lugar más cálido y mejorar la humedad.

- En cuanto a parásitos, la araña roja y cochinilla algodonosa son los más frecuentes, encontrándose productos específicos para los mismos de fácil aplicación y gran efectividad.

- Multiplicación por esquejes de puntas o por estacas pero es muy difícil.

Begonea cruz

2011-08-17T22:04:00.001-03:00

Croton - (Coidaeum variegatum)

Planta procedente de Malasia y de las Indias Orientales. Es una de las plantas verdes con mayor colorido y aunque se la considera planta de temporada por perder hojas, sobre todo en invierno, no es así. Si la planta se cuida a una temperatura uniforme y sin cambios bruscos, durará varias temporadas.

Hasta hace bien poco se creía que era una planta que necesitaba elevadas temperaturas para sobrevivir por lo que era considerada como una planta de exterior, salvo durante breves periodos de tiempo, que podía estar en interior. Sin embargo, hoy día se cultiva a temperaturas mucho más bajas y se la considera más una planta de interior. Como he comentado anteriormente, esta planta es difícil que pase el invierno sin que pierda las hojas, pero no hay que alarmarse, es normal y lo importante es que se mantenga a temperatura uniforme. Para una buena compra en el centro de jardinería, será necesario que seleccionemos el ejemplar por su follaje. Deberá estar bien provisto de hojas hasta la base y que no parezcan pálidas o deslustradas. Ah! Y no dejes que la planta pase frío o quede expuesta a corrientes cuando te la lleves en casa... MANTENLA ALEJADA DEL AIRE ACONDICIONADO.

B. NEGRA

Riego de la Croton: En verano es conveniente regarla entre 2 y 3 veces por semana y en invierno, basta con 1 vez por semana y preferiblemente con agua tibia..

Observaciones: En verano, sobre todo, conviene rociar las hojas con agua. Si cree que su planta se ha muerto por la llegada del invierno, pódela y siga cuidándola hasta primavera, verá como estaba equivocado.

Dificultad: Si no se la trata como planta de temporada habrá que tener algo de experiencia para poder hacerla crecer y tener un ejemplar digno de admiración.

B REX

B. BLANCA

B. BRONZE WHITE

Begonea (Cascada)

2011-08-17T21:07:00.000-03:00

Las begonias son un género de plantas con numerosas especies (alrededor de 150 se utilizan en la jardinería), que a su vez pueden dividirse en tres tipos: anuales, vivaces y tuberosas. Las Begonias vivaces y anuales son plantas perennifolias ideales para macizos de flores, parterres y arriates sombreados de los jardines. Menos populares, las begonias tuberosas son magníficas plantas caducifolias de interior que convienen también para el cultivo en jardines en terrazas. Valoradas por su abundante floración, su follaje de color verde brillante y sus reflejos plateados, las begonias pueden ser de muchos colores brillantes e intensos. Muy floríferas, iluminan jardines, balcones y apartamentos con sus hermosos tonos de rosa, rojo, amarillo y blanco cuando llega el verano. Si usted quiere hacer cultivar begonias en interiores, opte sin dudar por begonias de raíces tuberosas como el híbrido Begonia x cheimantha o la Begonia hiemalis, que por su forma y tamaño son mucho más adecuadas para macetas pequeñas. En cambio, para una terraza conviene optar por especies rastreras, que darán magníficas cascadas de flores colocadas en jardineras colgantes.

Cuidados y Condiciones Ideales

Luz y Posición: Necesitan luz brillante pero no sol directo durente todo el año.

Temperatura: Debe oscilar entre los 13 y 20 grados centígrados.

Riego: No les gusta el aire seco, debe regar dejando secar 2,5 cm entre riegos y disminuir moderadamente a medida que crece la frecuencia de riegos.

Abonado: Aplicar fertilizante líquido estándar cada dos semanas.

Cuidado Estacional: En invierno requiere de poco riego y se deben sacar las hojas muertas para evitar la aparición de hongos.

Tierra: Utilizar tierra liviana con mayor proporción de turba para lograr sustrato poroso y liviano.