気のままギャンガー

KHSのハンドルポストとKCNCのステム【フライライド】

2013-05-07T23:28:00.000+09:00

今まで使っていた超ロングハンドルポストは折り畳めないため輪行には向いていませんでした。
ハンドルポストごと引き抜くこともできますが、斜臼の締め付け方向とハンドルの回転方向が同じなので、取り付け時にセンターを合わせるのに手間が掛かります。それが面倒でハンドルが輪行袋の外にコンニチワしていたことも。。

と言うわけでクイックレバーで取り外し出来るKHSのハンドルポストに交換します。

左からKHSのハンドルポスト、ニットーのシュレッドレスコンバーター、ドッペル純正のシートクランプ。

ハンドルポストはKHS取り扱い店舗で取り寄せて貰いました。

シュレッドレスコンバーターは22.2から28.6に変換が出来て、ヘッドキャップが無いもの（またはキャップの直径が28.6を超えていないもの）ならどこの製品でもOKです。

シュレッドレスコンバーターとハンドルポストを仮付けしたところ。
そのままでは長すぎるのでポジションを合わせてからカットします。

ハンドルポストが長くなったのでステムも交換しました。3000円程度でしたがお高そうな箱に入ってました。

KCNCのフライライドで長さは50mmです。さすがはKCNCといった軽さですね。

ついでにハンドルポストも測ってみました。こちらは交換前の超ロングハンドルポスト。

交換後の一式。この後4cm程カットしましたが、ヘッドキャップとスタファンを取り付けたのでもう少し重くなりますね。

一通り組み立てた後にハンドルポストを抜こうとしたところ、ブレーキワイヤーが短くて抜けないという凡ミスが発覚。。
後日アウターとインナーを新調しました。

房総横断ポタリング

2012-08-23T10:49:00.001+09:00

房総横断ポタリング（？）オフに参加してきました。
内房の浜金谷から外房の鴨川までを往復するルートです。

始発に乗って2時間程度で浜金谷駅に到着しました。同じ県でも結構時間がかかるものですね。

今回は最近出番の少ない210での参加です。

幹事のふらさんから挨拶と注意連絡の後、鴨川に向けて出発。ポタリングオフと聞いていたのですが、走ってみると見事なヒルクライム。峠を越えるルートと聞いた時点で覚悟しておくべきでしたw

休憩を挟みつつ、なんとか鴨川まで着いて記念撮影。夏の海と空が最高に綺麗でした。

しばらくの休憩の後、来た道を引き返します。

この復路、緩い上り坂が延々と続くところがあって、今回の工程で一番キツかったです。往路で一番気持ちよく走れたところでもありますが。

峠を越えた後に向かったのは保田漁港にある食堂「ばんや」。漁港に面してるだけあって海鮮のメニューが豊富です。
海鮮丼やかき揚げ丼をそれぞれ美味しく頂きました。

最後は出発地の浜金谷駅に戻って解散となりました。

美味しいものを食べるために仲間と出かける。それだけのことですが、参加して良かったと思える一日でした。

大きなトラブルもなく終われたのは主催のみなさんのお陰です。本当にありがとうございました。

純正ブレーキの塗装剥離とハブ毛もどき

2012-08-17T23:50:00.000+09:00

ブレーキは友人から貰った202の純正品を使います。オレンジの塗装をヤスリで剥がして磨くと、

シルバーのブレーキの出来上がりです。
細かい部分までは磨ききれていませんが、遠目で見れば綺麗なので良しとします。

塗装を剥がしたため、いくら磨いても時間が経つと錆びてしまいます。鉄のような赤サビではありませんが白サビといって曇った感じになります。

なるべく錆びないようにワックスを掛けておきます。

塗装部分にも使えるように研磨剤が入っていない物にしました。アルマイトを剥離したハブにも使っています。

出来上がったブレーキを取り付け。

フロントが出来上がったところで力尽きました…。リアは気が向いたらやりますw

ハブにもワックスを掛けましたが、スポークの間から磨くのは少々手間なのでこんな物を付けました。

革紐で作ったハブ毛もどきです。回してみると中々良い動きをしていて、汚れを落としてくれそうです。

BBを【BB-UN55】に交換してチェーンラインを合わせる

2012-08-11T16:31:00.000+09:00

クランクとホイール（スプロケ）を取り付けたので、BBの軸長を調整してチェーンラインを合わせます。
FX55のBBはカップ＆コーンなので、交換ついでにカセット式にします。

あさひのサイトを参考にしてチェーンラインを測ったら、リアが44.7mmでフロントが52.2mmでした。
これらの差×2(15mm)だけ軸長を短くすれば、フロントのチェーンラインが7.5mm狭くなる計算です。

純正BBの軸長を図るためにBBを外します。
一回外すために専用工具を買うのもったいないので手持ちの工具で外すことに。

まずは左ワンのロックリング。ドリルでギュイーンと破壊しました。

ロックリングが外れると左ワンはスルスルと手で取れました。

次は右ワンです。
引っかかりが浅くモンキーレンチでは外れそうにないので、wikiに載っていた方法でやります。

用意するのはM16のボルトとナット。

これを右ワンに締め付けて時計回りに回します。

右ワンは逆ネジでボルトは正ネジなので、ボルトが締まりつつワンが外れるわけです。思いついた人に感謝です。
外れやすくするために556を吹いておきました。

思ったよりもあっさりと外れました。

この方法の欠点はボルトが右ワンから外せなくなります。メンテナンス目的の場合は素直に専用工具を買った方がいいです。

軸長は125.5mmだったので、【BB-UN55 JIS 68mm】の軸長110mmを買って来ました。

BB、クランク、チェーンを取り付けてチェーンラインを見てみると、無事真ん中に来てました。

リアディレイラー【RD-4500】を汎用ディレイラーハンガーで取り付け

2012-08-03T08:04:00.000+09:00

リアディレイラーは【RD-4500】、10速化される前の9速対応のTiagraを中古で買いました。スプロケに合わせてカプレオにした方が変速性能はいいんですが、街乗り専用なので見た目重視で決めました。

シマノの汎用ディレイラーハンガーを使って取り付けます。

ネジの先端が飛び出さないようにワッシャーを入れて調整しました。

ディレイラーハンガーのナット（？）が2つ余っていたので反対側に付けてみました。ホイール取り付け時のシャフト位置調整が楽になればいいなと。

ハンドル周り【日東 B263AA】【Dixna レバーハンドルマウント】【TIOGA AL-5】

2012-07-30T19:10:00.001+09:00

ハンドルはブルホーンにしました。
街乗りなのであまりイカツくならないようにショートブルホーンの【日東 B263AA】。

210では芯-芯360mmのを使っていますが、同じサイズがないので少し広めの380mmです。
20mmの差が気になっていましたが、ハンドルを少し高めにしたので違和感はなかったです。先端が内側に向いているのもありますね。

シフターは以前使っていたバーコン【SHIMANO SL-BS77】を【Dixna レバーハンドルマウント】に載せてフラット部に取り付けます。

ブレーキレバーは中古で買ったテクトロの（型番は不明）です。
Vブレーキが引けて内径が22.2、その上ポリッシュと言うちょうどいいのが見つかりました。

そのままでは角度がキツくて通らないので

タイヤレバーを使って広げながら通しました。

ステムは【TIOGA AL-5ステム(50ミリ／110度)】。
hir*p*ko*08さんが使っているのを見て一目惚れです。

すでに廃盤した商品ですが、たまにヤフオクに出品されると聞いてウォッチすること1ヶ月。ようやくゲット出来ました。

バーテープは【バイクリボンエオロレトロバーテープ】です。クラシックな感じなのを選びました。。

唯一手を加えたのはバーエンドキャップで、ヤスリで削ってはめ込んであります。
一般的なドロハンやブルホーンのエンド内径は19mm以上ありますがB263AAは17mmと小さく、そのままでは入らないので。

ハンドル周りの全体像。

ハンドルの先端を持ったままでもブレーキが掛けられるように、ブレーキレバーとハンドルの角度を調整しました。

カプレオハブのレース研磨

2012-07-26T05:00:00.000+09:00

見た目は格好よくなったホイールですが、105ハブで組んだホイールと比べると回転性能は劣ります。
カプレオハブのレース（玉受け）はプレスされているだけで研磨されていないのが原因です。

研磨されていないなら研磨してしまえ！と考える人がいるもので、今回も真似させてもらいました。

バルブコンパウンドを使って研磨します。
【KIJIMA バルブコンパウンド細目(#220)】

コンパウンドを塗るためにフリー部を分解します。
22mmのソケットレンチで外すのですが、ナットの引っかかりが浅いこともあって物凄く硬い。

鉄パイプで延長して外すことも考えましたが、レンチを側溝の蓋に引っ掛けてホイール側を回すと外れました。

グリスを綺麗に拭き取り、バルブコンパウンドをグリスと同じように塗ります。
きちんと研磨されるように、玉押しの締め具合は手で回すと硬いぐらいにします。

ハブ軸を電動ドリルで咥えて回転させます。

ハブ軸を手で回してスルスルと回るぐらいまで研磨しました。この時点で抵抗が減っているのがわかります。

玉押しを外したところ。ベアリングはコンパウンドまみれです。

コンパウンドを綺麗に拭き取るとレース研磨の完成です。

玉押し側は研磨されたのがわかりやすいですね。

研磨に使ったベアリングは径が小さくなってしまっているので新しい物と交換しました。

グリスアップ後にメンテナンススタンドに載せるとゴリゴリ感もなくスムーズ回りました。

カプレオハブのアルマイト剥離

2012-07-24T23:35:00.000+09:00

シルバーパーツで統一すると決めたものの、カプレオのハブだけが色味が違うのが引っかかっていました。シルバーではあるんですが艶消しのアルマイト処理なので、クランク周りのテカテカ具合と比べると結構差があります。

どうしようか悩んでいたところで見つけたのがこちらの「あやし～さいくる」。アルマイトを剥離してめちゃくちゃ格好よくなってます。こんなの見たらやるしかない！というわけで真似してみました。

まずはハブを分解して本体だけにします。

フリー部はハブ軸を抜いてから10mmのアーレンキーを使って外します。

玉受けのシールはタイヤレバーを使って引っ張ると取れました。

グリスを綺麗に拭き取ったあと、パイプユニッシュの中に漬け込みむと数分でシュワシュワと泡が出てきます。下地が錆びると面倒なので5分から10分ぐらいで引き上げます。

まだ少し残っている感じですが、爪でこすると剥げるぐらいならOKです。

荒目のコンパウンドで磨いたところ。いぶし銀でこれはこれでカッコいいですね。

しかし目指すのはピカピカのポリッシュです。
電動ドリルにフェルトバフを噛ませて青棒（研磨剤）を使ってバフ掛けします。

薄っすらと残ったロゴがまたまたカッコいいです。

ハブがピカピカになったのでホイールを組み上げます。
リムはALEXRIMSのDA16でハイポリッシュ、スポークはDT CHANPIONの#14とSAPIMのアルミニップルです。

今回も自作の振れ取り台を使って振れを取りました。
手組みは5本目なので大分慣れてきましたが、それでもまだまだ時間が掛かります。

トルクが掛かるフリー側は４本組（２クロス）、反フリー側はラジアル組です。ラジアル組は見た目がすっきりする上に組むのが楽なのでいいです。

クランク【FC-7401】をひたすら磨く

2012-07-22T22:11:00.000+09:00

シルバーのクランクを探していて偶然見つけたFC-7401です。DURA-ACEですが、20年以上も前のもので腐食していたので5000円弱で買えました。

耐水ペーパーで水研ぎ→コンパウンドで磨き→バフ掛け、でここまで綺麗になりました。

もっと荒い番手のペーパーからスタートすれば腐食傷も綺麗に消えそうですが、ピッカピカにするのは次回のお楽しみということで。

リアのスプロケットはカプレオにすると決めていたので、チェーンリングは42Tを選びました。
多段ギア用の薄歯だとインナーのチェーンリングばかりなので好みのものを探すのに苦労しました。
厚歯ならスギノのメッセンジャーチェーンリングなどデザインの良いものが中古でも出回ってるんですけどね。

気に入ったのが無いならとことん安いものにしてやろう、と買ったのが正体不明のコレです。お値段280円w

クランク以上に汚れていましたが歯はそこまで削れていませんでした。こちらは200番のペーパーからスタートしたのでピッカピカに！

チェーンリングボルトはシングル用の短いものを。もちろんシルバーです。

ペダルは210のお下がりを付けてクランク周りの完成です。
なかなか良い感じに纏まって満足です。

FX55 ＜おウチの周辺遊撃仕様＞

2012-07-19T13:20:00.000+09:00

210は近所への足代わりに買ったんですが、好き放題ギャンガーしたため街乗りとは程遠い代物になってしまいました。自分としては結構な金額を突っ込んだんで駐輪するのも躊躇してしまうという。

そんな折りにカクさんから吊るしのFX55を譲って頂いたので、今度こそは街乗り用に仕上げようと思います。

大まかなプランはこんな感じです。
・気軽に駐輪出来ること
・普段着で違和感なく乗れること
・210は黒パーツだったので今度はシルバーパーツ

すでに作業は完了していて先日の水元公園OFFでもお披露目済みなので、いきなりですが完成ですｗ

今後、数回に分けてカスタム内容の詳細を書いて行きます。

SPDデビュー【PD-M520-W】【SH-M087LE】と初挑戦の100km超え

2012-06-22T14:27:00.000+09:00

今までハーフクリップとトゥクリップを使って来ましたが、ついにＳＰＤデビューしました。
シューズとペダルが固定されることにより引き足使えようになるため走りやすくなるんですが、その反面停車時に外しそこねると立ちゴケするデメリットがあります。

この立ちゴケが怖くて敬遠してたってのが正直なところです。
しかし、一度も試さずに「怖いから使わない」ってのも悔しいので思い切って導入しました。

まず最初にロード用とＭＴＢ用のどちらにするかを決める必要がありますが、私の場合はフラっと遠出して食事や買い物をするのが主なので、自転車を降りてからの歩きやすさを重視してＭＴＢ用にしました。

ペダルはSHIMANOのPD-M520-W。

色だけで選びましたが、安い分イマイチな性能かと思いきや全然悪くないです。他のと比べたわけでないので悪いところが見えていないだけかもしれませんが。

シューズはSH-M087LE。
ヘルメットと同じ色合いのものを選びました。日本ではこの色は販売していないので海外通販を利用しました。
バックルで締めるタイプなので微調整がしやすいです。

ＳＰＤも導入したことなので、後日、初の100km超えに挑戦してきました。

舞台はなぶさんが企画した「土浦オフの下見オフ」。
土浦駅から霞ヶ浦大橋まで22km程度を往復するポタリング企画です。
自宅から土浦駅までは45kmなのですべて走りきれば135kmになります。

土浦駅へ向かう道中、利根川を越えたあたりで記念撮影。

土浦駅に到着した際、ドッペラーの姿が見えたことに安心してペダルを外すのを忘れて停車してしまい、見事に立ちゴケデビューしましたｗ

挨拶もほどほどに霞ヶ浦大橋までのポタリングが開始されました。
のどかな田舎道を派手な小径車がトレインを組んで走り抜けていますｗ

このあたりまでは余裕があったんですが、55kmを超えたあたりから徐々にケツが痛くなり始めました。

目的地に到着。霞ヶ浦ふれあいランドだったかな？

名産品には目もくれずソフトクリームを頬張りました。疲れたときは甘いもの優先です！

帰り道に寄ったかすみがうら市水族館で珍しいザリガニを発見。白い！

こちらは青いニホンザリガニだそうで。

土浦駅に帰って来た時点で94km。残り45kmも走る体力（主にケツ）が残っていないため、途中まで車に乗せてもらってワープしましたｗ

自宅に帰ってきたときのサイコンの数値は113kmでした。
念願の100km超えを達成したのに疲れ果てて写真を撮るのを忘れてました。

ＳＰＤにして引き足が使えるようになったため、足への負担が減って長距離を走っても問題ありませんでした。ケツさえ痛くならなければもう少し走れたのにー。

その後も数回立ちゴケしていますｗその分楽に走れているのでいいかなと。
疲れていると気を抜きやすいので注意が必要です。もっと使い込んで無意識に外せるようになりたいです。

シートチューブの軋み解消＆破断予防

2012-05-14T10:36:00.000+09:00

サドルを持って車体を持ち上げた時や、上り坂等でサドルに体重を掛けたときにシートチューブのクランプ部がギシギシと軋むようになりました。軋まないようにするだけならグリスを塗れば解消するのですが、シートチューブが破断する可能性もあるので根本原因を解消することにしました。

原因はフレームの構造上の問題で、シートクランプ部分とシートチューブの内径が異なっているためです。

そのうえシートクランプ部分が3cmほどしかないため、サドルを高くしていると加重によってどうしても下図のように動いてしまいます。これがギシギシと軋む原因です。

これでさらにシートポストをインサートラインギリギリまでにしていると、シートチューブの先端だけに力が掛かって破断してしまうようです。
参考：FD20が破損した理由について考えてみた

対策としてシートポストの先端部分にシムを咬まして負荷を分散させます。

というわけで27.2-29.6のシムを買ってきました。

未使用なので心苦しいですが顎を切り落とします。

切断完了。

シートポストを一番下までさげて、シートチューブの下から出します。

シートポストにシムを固定しようとしたところで
「固定したらシートポストが抜けなくなって後々面倒なことになるのでは？」
と気づきました。。

というわけで方針を変更してビニールテープを巻きつけることにします。

シートチューブの内径と同じになるまでぐるぐると巻きつけます。
ポイントは内径よりも太めに巻いておいて少しずつ切っていくと継ぎはぎにならずに済みます。

未使用のまま切断されたシムが不憫でならないですが、一応問題は解決できました。

スタンド【BikeGuy QRスタンド】

2012-03-06T23:15:00.000+09:00

ホイールの451化によって純正のスタンドでは届かなくなったのでBikeGuy QRスタンドに交換しました。

商品自体は24から26インチ用ですが、足をカットすれば20インチでも使えます。

説明書にもカットすれば使えると書いていました。保証対象外になる旨もきちんと。

金鋸で切っては合わせてを繰り返して、最終的には50mmほど切断しました。

クイックのシャフトは専用のものが付属していました。スタンドの厚み分だけOLD135mmの物より長いので、残念ながら通常のは使えないようです。

UNICO/ユニコ 3161 Bikeguy QRスタンド (ブラック)

サドル【Selle San Marco ASPIDE】を染めQでお化粧

2012-03-03T19:17:00.000+09:00

サドル【Selle San Marco ASPIDE】を染めQでお化粧
リアのシフトワイヤーを黄色にしたので他にも黄色を入れたい！ということでサドルを染めることにしました。

使うのは染めQのベースコートとイエロー。

作業前の状態。

グレーの部分だけを塗るので、他の場所にマスキングテープで貼ります。

曲線になるように小さくちぎっては貼りの繰り返しです。

マスキングが終わったところ。仕上がりに影響する部分なので、全作業時間の半分以上をマスキングに費やしました。

下地の色が出ないようにベースコートを数回重ね塗りします。

裏側のグレー部分にもしっかりと塗ります。

ベースコートが乾いたあとに黄色を重ね塗りします。

ドキドキしながらマスキングテープを剥がすと…

思った以上の仕上がりで大満足です！

今回の塗装はカッティング職人でもあり染めQ職人のboorockさんに手伝って頂きました。
ありがとうございまっす！

染めQ　70ml

ロングアーチキャリパーブレーキ【DIACOMPE BRS202】の取り付け

2012-03-02T05:53:00.000+09:00

STIに代えてからはロード用のブレーキでVブレーキを引いていました。
ホイールのフレを極力小さくしてブレーキのクリアランスをギリギリまで狭めていたので、ブレーキレバーを少し強く握れば一応は止っていましたが、峠などの長い下り坂でブレーキを掛け続けるときは手が疲れてしまうのが問題でした。

ホイールを451に替えたことでロングアーチのキャリパーブレーキなら届くようになったので早速取り付けました。

取り付けたのはDIACOMPEのBRS202。アーチサイズは57mmから75mmです。

泥除け穴が6mmなのでブレーキボルトに対して調度いいサイズです。
沈頭ナットが取り付けられる様に裏側だけを8mmのドリルで拡張します。

ヘッドパーツに削りカスが入らないように養生して、

ギュイーンと削ること数分。無事に拡張できました。

あとは枕頭ナットを締めて取り付け完了！アーチの長さも少しだけ余裕があります。

リアも同様に裏側だけ8mmに拡張して取り付けました。
リアの泥除け穴は奥まった位置にあり、リア用ブレーキでは取り付けボルトの長さが足りないためフロント用を付けています。

ハブ【FH-5700】とスプロケ【CS-6600】の交換のつもりが、勢いでイッちゃいました

2012-02-29T00:31:00.000+09:00

10速用のSTIに9速スプロケットという変態的な組合せでしたが、ようやく10速スプロケットに交換しました。

カプレオのハブは9速の専用スプロケしか対応していないので、10速に対応したハブに交換します。

他のコンポーネントと同じく105（FH-5700）にしました。

車体のエンド幅は135mmですが105のハブはOLDが130mmなのでハブ軸を代えて、スペーサーを入れてサイズを合わせる必要があります。
念のためエンド幅を計ってみると136.5mmありました。誤差の範囲・・・か？ｗ

ノギスの精度も怪しいので、5から7mmの間で現物合わせができるように5種類のスペーサーを買いました。

下段の左から0.5、1.0、2.0、2.3、4.0mmです。0.5mmと2.0mmは直径が違うのを買ってしまいました。注文時は要注意ですね。
上段のは135mm用のハブ軸（146mm）です。

ハブ軸を交換するぞー。（写真を撮り忘れました。）

スペーサーは2.3mmと4.0mm組み合わせて6.3mm分入れました。

次はスプロケット。
歯数選びに迷いましたが、街中とCRをメインに走るのでクロスレシオの11-23Tにしました。

前モデルの105（CS-5600）なら11-23Tがあったようですが現行のCS-5700にはないので、上位コンポのアルテグラにしました。
少々予算オーバーでしたが、これでようやくリア十の仲間入りですｗ

と、予定ではここまでのつもりでしたが、ひょんなところでリム（ALEXRIMSのR390）が手に入ったのでハブ交換のついでに451化しました。

同じ20インチですが純正（406）とは規格が違うので一回り大きいです。

リムのサイズが変わったのでタイヤとチューブも交換しました。

黄色のワンポイントに惹かれてミニッツライト（黒）にしました。走っていると剥げてしまいそうなプリント位置ですが、気に入ったのでヨシとします。

なんとかタイヤが組み上がりました！次回はブレーキを交換します。

スペーサーを探す際に厚みと型番の情報が得られたので貼っておきます。他にもあるかもしれませんが、私が見つけられたのはコレだけです。
購入の際に参考になれば幸いです。

Y22004310 0.5mm 48　サイズ小
Y3A014000 1.0mm 212
Y30106300 1.9mm 92
Y21H10200 2.0mm 48　サイズ大
Y30107020 2.0mm 92
Y30106100 2.3mm 92
Y3AC08310 3.0mm 168
Y22004600 4.0mm 92
Y22406010 5.5mm 92
Y3A013000 5.8mm 351
Y3BY11000 6.7mm 465

ドロップハンドル【ディズナ J-Fits】とデュアルコントロールレバー【SHIMANO 105 ST-5700】

2011-12-25T14:49:00.003+09:00

前傾姿勢が取れるように90mmのステムを使ってハンドルを前に出していましたが、ポタに行った帰りでのんびり走りたい時でも常に前傾姿勢なのは疲れるなと感じていました。
ただ、エルゴンのグリップもタイテックのハンドルバーも買って間もないので勿体無いなと躊躇していましたが、欲しかったハンドルがサイクリーで安売りしていたので思い切ってフラットバーをやめる事にしました。

ハンドルはドロップハンドルで「ディズナ J-Fits 360mm」です。小径車で使っている人が多いのとネットでの評判がよかったので。
ブレーキレバーは「SHIMANO 105 ST-5700」です。ドロハン化するなら一度はSTIを使ってみたかったのと、シフトワイヤーをハンドルに這わせられるタイプにしたかったのでコレにしました。

STIではロード用のブレーキワイヤーでないとブレーキが引けないのでジャグワイヤーのものを購入しました。シルバーではなく黒なのがお気に入りです。
シフトワイヤーはSTIに付属のものだと短いかもと思って長いのを買いましたが、結局付属ので足りました。
ワイヤーカッターも購入して初めて使いましたがスパスパ切れて気持ちいいですね。

次はフラっと寄った東急ハンズの自転車コーナーで見つけた黄色のシフトアウター。派手な色のせいか半額になっていたのでアクセントカラーにと思って買ってみました。（ﾀﾞｻｲ！とか言うんじゃない！

途中の写真を撮り忘れたので一気に完成です。
バーテープは白色なのに汚れにくいという評判のOGKのカーボンタイプです。初めてにしてはうまく巻けたと思います。
ステムは借り物ですが60mmのをつけてみました。しばらく乗ってみてどの長さが自分に合うか検討してみます。

やっぱり黄色のアウターは派手すぎましたねｗ

鋭い方は冒頭の時点で「105のSTIって10速だけどカプレオのスプロケは9速だけどどうするの？」と思われたかもしれません。

大丈夫。問題ない。
俺の210には9速対応のバーエンドコントローラーが付いている！

という訳でリア10速になるまではSTIではなく、ただのブレーキレバーとして使うことになりましたｗ

フロントディレイラー台座の作成【その２】

2011-12-23T14:53:00.001+09:00

前回作成した台座はFD（フロントディレイラー）側に溝がないため、変速を繰り返しているうちに少しずつ動いてしまうことが発覚しました。
溝部分のパーツ（【←こんな感じ）を作って、回転しないように接着すれば済みそうですがネジ穴のズレもあるので再作成しました。

はじめに作ろうとしたのがこちらのタイプ。
切り出しまでは順調でしたが、丸棒ヤスリでFD側の溝を削ろうと思ったら赤い四角で囲った部分が邪魔でうまく削れませんでした。

邪魔な部分を削ったらどうなるかと考えたのがこちら。

これなら切り出しも楽になって一石二鳥ですが、問題となるのがフレーム側の取り付け方法です。前回は頭の低いトラスネジを使って何とかなりましたが、ネジやナットを使うには平面部が必要なため、以下のような形状になります。これだと強度が不安ですね。

ネジが取り付けられないなら台座自体をネジにしてしまえ！
という訳でホームセンターでM5サイズのタップとハンドルを買ってきました。

4.2mmのドリルで下穴を開けたあとに、タップでキリキリとネジきりします。
（前回のようにセンターずれしないように、ポンチで位置決め→下穴1.5mm→3mm→4.2mmの順で開けました。）

ネジ切りまで完了した状態です。

せっかくなので裏面も。

面取りをしてから取り付け！

FD側の溝のおかげで変速時に動くこともなく、スパスパと変速できるようになりました。

はじめはネジ切りはハードルが高いような気がしていましたが、やってみると案外うまくいくものですね。今となっては色んなものにネジ穴を開けたくなるくらいですｗ

＜おまけ＞
いらなくなったリアディレイラーからケーブルアジャスターを外して、フロント用に取り付けました。ナットを付けているだけなので調整にはスパナ（ペンチでも可）が必要ですが、無いよりは全然いいです。

フロントディレイラーの取り付けと台座作成

2011-11-22T00:34:00.034+09:00

フロントダブル後しばらくは手レイラーで頑張っていましたが、リアのシフトチェンジ時にフロント側でチェーンが落ちることがあったのでフロントディレイラー（FD）を取り付けることにしました。

210に限らず2xx系のドッペルはFDのポン付けが出来ないので、直付けタイプのFDとFD取り付けバンドを使用して間にコンバータを付けます。

購入したのはFD-5700とTOKEN 34.9mmバンド


コンバータは10mm厚のアルミ合金を削り出して作成します。
クランプで素材をテーブルに固定して金ノコでガリガリと切り出します。
きちんと固定しないと切りにくいだけでなく、歯が折れて怪我をすることがあるのでご注意を。

切り出し完了！10mm厚のアルミを切ったのは初めてでしたが思ったほど硬くないですね。（個人差ありｗ）

切り出した素材を簡易万力（ダイソー）で固定してヤスリでひたすら削ります。
ちなみに金ノコもヤスリもダイソー製ですｗ

だいぶ形ができてきました。

仮付け＆ギコギコを繰り返すこと数回、削り出しが完了しました！

後は穴を開けるだけ！と焦った結果、バンド側の穴が大きくずれてしまいました…orz

本来はポンチであたりを付けて、小さいドリルで下穴をあけてからというのは分かっていたんですが、はやる気持ちを抑えきれずにコノザマですｗ
ここまで10時間ほど掛かっていて作り直す気力もないので、別の穴を開けることにしました。

よし！軽量化成功！ｗ
強度が気になりますがコレで行きます！

しかし、穴の位置がずれたためナットが当たってしまい変速できません。
（分かりにくいですがナットの下にFDのネジが当たっています）

翌日、ホームセンターにて頭の低いトラスネジというものを発見！これでギリギリ当たらずに済みました。

見た目を意識してナットは袋ナットにしました。
穴あけ位置をミスったときは冷や汗が出ましたが、なんとか完成しましたｗ

作ってから気付いたんですが、FD取り付け側にも溝を掘っておけばよかったなと思います。きつく閉めているので変速時に動くことはないですが、取り付け時は自由に動くので角度を意識しないといけないので。

スプロケットとリアハブ交換【その2】ハブ交換と振れ取り（おまけ：振れ取り台の自作）

2011-11-03T00:36:00.005+09:00

前回の記事で入手したホイールを早速バラします。
ニップルはマイナスドライバーで回して外しました。

半分まで外したところ。どんどん外します。

全部外せました。ここまでは外すだけなので簡単でした。

これが取り付けるカプレオのハブです。ロックリングが締めつけられていて外せないので、スプロケットが付いたままです。

あとはスポークを元通りに取り付けて…と簡単に行くわけもなく、素人特有のミスを見事にやらかしました。
1回目：バルブ位置でスポークを交差させてしまい、空気が入れられない
2回目：スポーク穴に向きがあるのを知らずに、逆のスポークを刺していた
そして、せっかくのブログネタなのに2回ともテンパってて写真を撮り忘れましたorz

組んでいる途中の写真も撮ってなくて、これがなんとか仮り組みが終わったところです。

この後は自転車自作研究会 - ホイールの組み方を参考にして振れ取りを行いました。何度もやり直して苦戦しましたが、なんとか完成できました！

振れ取り台はホームセンターでアングルと角材等を購入して自作した簡単な物でしたが、縦振れ横触れとも1mm以下まで調整できました。

以下、自作振れ取り台を簡単に紹介しておきます。

全体像。とても簡単な造りです。

台座部分。60*45*20の角材を3つあわせたものにドリルで穴を開けて全ネジを通してあります。

ハブ軸受け。怖いぐらいに尖がってます。気をつけないと怪我をしますｗ

横振れ取り中。アングルから出たネジをガイドにしています。

縦振れ取り中。ダブルクリップで挟んだ紐をガイドにしています。

スプロケットとリアハブ交換【その1】36Hのホイール入手

2011-10-28T08:44:00.003+09:00

色々とギャンガーしてきた成果が目に見える形になると嬉しいものです。

最近では、サイクリングロードなどをカッ飛ばす時にトップギアでも高ケイデンスで回せるようになってきました。そうなると今よりも小さいギアが欲しくなってくるもので、スプロケットを交換することに決めました。

210純正のスプロケットはボスフリー式ですが、どうせ換えるならカセット式にしたいのでハブごと交換することに。しかし、210のホイールは28Hなので合うハブがほとんどありません。(あるのは高くて手が出ないものばかり…)

リムとスポークも交換して32H or 36Hにすればいいんですが、そうなると451化も選択肢に入ってきて、どうすればいいのか分からない状態になりましたw

ドッペルでも純正で36Hのホイールが付いている車種もあるので、余ってる人がいれば譲ってもらえるかも？と思い、Twitterで聞いてみたところ…

バニー兄貴からFX03のリアホイールを頂きました！ありがとうございます！

さっそくサイズを測ってみました。
ハブスポーク穴ＰＣＤ：45mm
ロックナット間距離：135ｍｍ
ロックナット-フランジ間距離(右)：46mm
ロックナット-フランジ間距離(左)：32mm

取り付けようとしているカプレオのハブ(FH-F700)とほぼ同じサイズなので、これならハブだけの交換でいけそうです。

1本だけ白いスポークも210にピッタリです。

次回はこのホイールを一旦バラして、ハブを組み直します。

LE COQ SPORTIF サドルバッグ

2011-10-19T01:33:00.001+09:00

210に合う白or黒のサドルバッグをずっと探していたんですが、ようやく気に入ったのが見つかりました。

LE COQ SPORTIF（ルコックスポルティフ）サドルバッグ

白と黒なので色合いはバッチリで、容量もちょうどいい感じです。

予備のチューブと携帯工具、タイヤレバー、携帯電話を入れたところ。
まだ余裕があります。

他のサドルバッグに比べてお値段は高めですが、見た目が気に入ったので少々のことは気にしません！

最後に、白黒で探していたときに見つけた他のも紹介しておきますね。

第4回ドッペルミーティング

2011-10-05T23:50:00.000+09:00

10/2に開催された第4回ドッペルミーティングに参加してきました。
所沢航空記念公園に集合して多摩湖へのポタリングと、移動もありのオフ会でとても充実した一日を過ごせました。

今回はドッペラー候補の友人を連れて行きました。
オークションで入手した202のフレーム+210の余ったパーツで組み上げて参加する予定でしたが、パーツが足らなくて間に合わず。
じゃんけん大会で必要なパーツをゲットしていたので、近いうちに完成出来そうです。
金ピカの555に興味を示していたので、いつの日か202が金ピカになるかもしれませんｗ

恒例となったじゃんけん大会の様子。みなさん真剣に吟味していますｗ
私は水元公園オフで頂いた552のサドルを提供してきました。
そのおかげか数点ゲットできました！提供者の方々ありがとうございます。

この2台はもともと222なんですが、完成度が高すぎてもはや原型を留めておりません！（褒め言葉
ともに8kg台とか軽すぎですよ！

以下、車種ごとの集合写真。

こんな駄文ですがオフ会＆ドッペルの楽しさが伝われば幸いです。
他メーカー車の方や女性の方も参加されていたり、誰でもウェルカムなので躊躇しているかたは是非参加してみてください。
オフに参加するとみなさんのギャンガーっぷりに刺激を受けて、欲しい物が増えても責任は持てませんがｗ

ハンドルバーの交換【TITEC Enduro XC】

2011-09-19T00:46:00.000+09:00

ハンドルバーを交換しました。
ブルホーンに変えたい気はあるんですが、せっかく買ったグリップをもう少し使おうと思ってフラットバーのままです。

先日の計量で思いのほか重かったのでなるべく軽くいモノをということで、「TITEC Enduro XC」をサイクリーにて購入。実測は154gでした。

取り外す前の純正ハンドルバー。

グリップ、シフター、ブレーキを外して

新しいハンドルバーを取り付けました。

純正はライズとバックスイープがあるのに対して、新しいのはほぼ真っ直ぐなので結構差があります。

グリップ等を仮止めして、自分にあったハンドル幅を調整します。純正のライザーバーだとシフターが当たってここまで狭くできなかったんです。ハンドルバーの交換に思い立った本当の理由はこっちですｗ

長い分をカットします。左右５cmずつ短くしました。

完成の図。ずいぶんスッキリしました。バックスイープが減った分ハンドルが遠くなりましたが、乗ってみるとサドルへの加重が減ってケツの痛みが和らぎました。ただ慣れてきただけかもしれませんが・・・ｗ

TITEC ハンドルバー(フラットバー)Pluto-Prolite MTBハンドルバーバークランプ径：25.4mm/ ...

ドッペルポタリング in 内房

2011-09-14T12:21:00.000+09:00

9/11（日）に開催された「ドッペルポタリング in 内房」に参加してきました。
幹事のなぶさん、参加された皆様お疲れ様でした！

ちゃんとしたオフレポはなぶさんのブログで纏められているのでそちらを見て頂くとして、ここでは自分視点のレポートと写真を紹介します。

気合を入れて前日入りしましたが、移動の疲れ＆夕食のビールが効いて即寝してしまいました。時折聞こえる楽しそうなギャンガー談義に混ざろうとしましたが、結局は睡魔に勝てず朝まで熟睡…orz

ぐっすり寝たので翌日は早朝からギャンガー。
nakaさんからロングシートポストを頂いたので早速交換しました。いつもありがとうございます！

そして、カクさんからの「ブルホーンハンドル余ってるよー」の言葉に甘えて試着させてもらいました。試着とはいえ、ブレーキなしで走るのは怖いのでやっつけで取り付けｗあとで知りましたがカニホーンと言うそうです。

芯-芯320ミリ！狭い！

今回もいろんなドッペルが参加していましたが、中でも気になったのが自分と同じサドルを付けているmasatoさんの211。
試乗させて貰いましたが、サドルは同じなのにケツが痛くないんです！フレーム形状は同じなのでポジション調整の違いでこんなにも違いが出るのかと驚きです。
まだまだポジション調整の道は続きそうです。

以下、写真紹介。

公園内のドッペルトレイン

（photo：はまちさん）

富津岬へ移動中のドッペルトレイン

（photo：技術部長ちゃありぃさん）

巨大すぎる穴子丼。サクサクホクホクで絶品でした。あさりの味噌汁も美味しかったです。

恒例の集合写真。空も海も綺麗でした。

展望台で写真撮影中の兄貴達ｗ