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Ruta 66

2011-08-22T14:33:00.000-07:00

Vídeo resumen.

Chicago

Día 1 : Chicago-Springfield

Día 2 : Springfield-Cuba

Día 3 : Cuba-Oklahoma City

Día 4 : Oklahoma City-Amarillo

Día 5 : Amarillo-Gallup

Día 6 : Gallup-Flagstaff

Día 7 : Flagstaff-Monument Valley

Día 8 : Monument Valley-Grand Canyon

Día 9 : Grand Canyon-Williams

Día 10 : Williams-Las Vegas

Día 11 : Las Vegas-Needles

Día 12 : Needles-Santa Monica

Los Ángeles & Santa Mónica

De paseo por Australia

2011-05-29T07:59:00.001-07:00

Australia

Si tuviese que definir con una sola palabra a Australia, sin duda esa sería paraíso. En una isla del tamaño de toda Europa sólo 20 millones son los afortunados que tienen el privilegio de vivir allí, lo que hace que la densidad de población sea de tan solo 2.5 habitantes por km2.

Los australianos son gente atenta y feliz y los que llegamos allí desde otros países podemos decirles que fuera no van a encontrar nada mejor y que a muchos nos ha enamorado su país y sentimos una gran envidia del país que han y continúan construyendo.

Quizá como muchos, yo tenía la idea de que Australia había nacido de criminales y presos ingleses exiliados, y ¿cómo es posible concebir que sus ciudades sean las más seguras del mundo?, pues lo primero es saber que los supuestos criminales que el reino unido enviaba a su colonia en las antípodas eran presos menores, que obtenían su libertad a cambio de un largo viaje a un nuevo mundo. Leyendo anécdotas y la historia de estos primeros colonos es fácil saber que nada ha sido fácil y hacer de Australia lo que hoy es ha sido un trabajo increíble.

Si alguien tiene pensado viajar a Australia y quiere tener una imagen del país mucho mejor de la que yo pueda darle en este pequeño blog, le recomiendo que se lea el libro de Bill Bryson Down Under o En las antípodas, en castellano, es una lectura muy amena y que os puede ayudar a decidir si visitar una zona de la isla o de qué hacer una vez que estéis allí.

El Viaje a Australia

La primera pregunta que te suelen hacer antes de salir hacia Australia es ¿cuánto tiempo dura el viaje?, luego tus amigos a veces te preguntan cuántos días vas a estar o qué lugares visitarás. Pues bien, antes de dar una estimación debéis tener en cuenta si Iberia está por medio o no, en caso de que sí lo esté hay que estar preparado para cualquier imprevisto. Nuestro viaje de ida comenzó en Vigo el 18 de Octubre de 2010 con este itinerario Vigo-Madrid-Londres-Hong Kong-Melbourne, la duración planificada iba a ser de 24-25 horas de vuelo, incluyendo escalas; al final el viaje fue Vigo-Madrid-Londres-Singapour-Melbourne gracias a Iberia, cuyo vuelo Madrid-Londres salió con dos horas de retraso. En Londres nos tuvieron 10 horas tirados por la terminal, eso sí, nos dieron 10£ para comer y cenar dos personas, ¡qué espléndidos!. El viaje se hace largo pero lo que os encontraréis al final ¡merece mucho la pena!. Lo que nos ha quedado claro después viajando con la Quantas y British Airlines es que tenemos la peor compañía aérea nacional con diferencia. Nuestra llegada a Melbourne fue a las 7 de la mañana del día 20 de Octubre, y cuando ya nos habíamos olvidado de Iberia y estábamos decididos a disfrutar del viaje la Quantas nos confirmó que Iberia se había dejado una de nuestras maletas atrás...

Y este es el mapa de nuestros 18 días en Australia. Primera parada : Melbourne.

Melbourne

Melbourne fue la primera capital australiana, entre los años 1901 y 1927, hasta que la competencia con Sydney obligó a crear Camberra para evitar problemas entre las dos ciudades más importantes del país. Actualmente, Melbourne es la segunda ciudad en cuanto a número de habitantes y ha sido votada muchas veces como una de las ciudades con más calidad de vida del mundo. Poco tiempo tardamos en darnos cuenta de que las ciudades australianas están hechas para las personas, y no son las personas las que se adaptan a la ciudad. En la actualidad Melbourne está perdiendo su preeminencia cultural a favor de Sydney, y entre los australianos se ve como una ciudad demasiado aburrida.

El traslado desde el aeropuerto de Melbourne al hotel lo hicimos usando el Skybus, con frecuencia de 10 minutos, te deja en la estación de autobuses, y una vez allí te trasladan a tu hotel en minibús, todo incluído en los 16$ que cuesta el billete. Una vez entramos en la habitación se nos pasaron de un plumazo todos los malos pensamientos y nos convertimos en dos australianos, dispuestos a disfrutar a tope de un viaje increíble en un país inolvidable.

A pesar de no contar con edificios históricos o antiguos (tened en cuenta lo joven que es el país) es fácil disfrutar de la ciudad, darse un paseo por las orillas del río Yarra, entrar en el jardín botánico, en el que empezamos a ver los primeros bichos y plantas 'raras', totalmente nuevos para nosotros; incluso el circuito de Formula 1 donde se celebra el Gran Premio de Australia, que se encuentra en el centro de la ciudad, es un parque con un estanque y repleto de árboles, el Albert Park.

Otra de las cosas que nos llamó la atención es lo deportista que es la gente, y las impresionantes instalaciones deportivas con las que cuentan en las ciudades. A veces vemos que Australia está en las primeras posiciones en los medalleros de las olimpiadas, ¡y son solo 20 millones de habitantes!.

En la zona del mar, Port Philip, lo más llamativo e interesante es el Luna Park, el parque de atracciones más antiguo que hay en australia, aun así darse un paseo por la orilla del mar es muy agradable.

Lo mejor para tener una vista completa de Melbourne es subir al piso 86 de la torre Eureka, desde allí podéis disfrutar además de un bonito atardecer. La entrada cuesta unos 16$, sí, todo en Australia es caro, muy caro.

Como mi maleta seguía perdida en algún lugar entre Londres y Singapour tuvimos que ir de compras, y para ello hay unos centros comerciales geniales en el centro, el Myer y David Jones en Bourke Street. Allí nos gastamos parte de los 350$ que la Quantas nos dio al cumplirse las 48 horas de retraso de mi maleta (seguro que ellos tienen la misma opinión que yo de Iberia).

Philip Island

La visita a Philip Island puede hacerse en una excursión guiada, con chofer-guía (una muestra más de la practicidad de los australianos, si el guía sabe conducir, pues que conduzca). En lo que dura el viaje desde Melbourne a Philip Island, algo menos de 2 horas el conductor no paró ni un segundo de contarnos cosas sobre Australia, flora, fauna...todo ello en un inglés australiano que es difícil de seguir, pero olvidaros de guías españoles...lo más que conseguiréis de un guía será un intento de saludo en italoespañol o alguna referencia a algún deportista famoso como Alonso o Nadal. Y hablando de Nadal, de camino pasamos por delante del Rod Laver Arena, donde se celebra el Open de Australia.

De camino a Philp Island hicimos una parada en Churchill Island, lo cierto es que poco hay que ver en ella, unas ovejas y vacas muy raras y un centro de interpretación donde se puede visitar una recreación de una granja.

El plan de esta excursión constaba de tres visitas : Koala Conservation Centre, The Nobbies y la Penguin Parade. El primero de ellos es una reserva de koalas, al fin podríamos ver un koala en directo!, estábamos muy ilusonados, pero creedme os cansaréis koalas por todos lados, incluso en libertad.

Los Nobbies son unos acantilados impresionantes, donde las olas rompen con una gran violencia y donde hay una colonia de leones marinos (que no se dignaron a aparecer mientras estuvimos allí) y de gaviotas (que aparecieron por todas partes). La vista de estos acantilados nos dio una idea de lo peligrosa que es la costa Australiana, donde han naufragado muchísimos barcos a lo largo de la historia.

Finalmente fuimos a la Penguin Parade, se trata de una visita muy divertida a la playa donde desde hace cientos de años los pingüinos regresan del mar para dormir y pasar la noche con sus crías. Todo se reduce a esperar con paciencia en la orilla a que los pingüinos enanos empiecen a llegar en grupos y se escabullan torpemente entre la vegetación cuando llega la noche. Todo está organizado para no alterarlos, se prohiben las fotos, se pide silencio y disfrutar simplemente de la naturaleza (revisando que no haya ningún pingüino bajo el coche antes de salir).

Y como Australia es un país de contrastes, aquí tenéis otro. En medio de la naturaleza nos encontramos con el circuito de motos del Gran Premio de Australia de Philip Island. Allí estuvimos el año en el que Toni Elías ganó el título en Moto 2, y un cartel nos lo recordó.

Después de dos días por Melbourne y alrededores, recogimos nuestro coche de alquiler y comenzamos a hacer de este viaje algo inolvidable, comenzamos la Great Ocean Road.

Great Ocean Road : Torquay, Aireys Inlet, Lorne, Apollo Bay, Cape Otway, Port Campbell.

La Great Ocean Road es una carretera de 243 km construída por soldados australianos retornados después de la primera guerra mundial que recorre la costa sureste de Australia. Conducir por esta carretera es un auténtico placer, a pesar de las incontables curvas el viaje se nos ha hecho muy corto. A lo largo de estos más de 200km pudimos disfrutar de una playas enormes, desiertas, con una agua azul turquesa increíble, pueblos costeros y surferos muy bonitos, faros museo y muchos koalas en libertad!.

Torquay

Torquay es la ciudad del surf, aquí nació la marca Quicksilver y por todos lados había tiendas de venta de tablas de surf, ropa y complementos. Visitar el pueblo no tiene mucho interés, ya que lo más famoso e importante son sus oleadas playas.

La playa más famosa de Torquay es Bells Beach, donde tiene lugar una prueba del campeonato del mundo de surf, muchos dicen que las olas de Bells Beach son de las mejores del mundo. Nosotros no podemos asegurarlo, pero las decenas de surfistas que nos encontramos seguro que están de acuerdo con esa afirmación.

A lo largo de toda la costa, cada pocos kilómetros nos encontramos con playas alucinantes, completamente vírgenes e identificadas con un número inscrito sobre una pirámide amarilla para facilitar lal localización en caso de emergencia.

Aireys Inlet

Continuando por la Great Ocean Road es posible visitar el faro de Aireys Inlet, un faro muy bonito en un entorno natural con buenas vistas a la costa y mucha vegetación. Esta visita no lleva mucho tiempo pero es muy recomendable desviarse unos km de la carretera y disfrutar unos minutos del entorno.

La siguiente parada : Lorne, un pueblo de veraneo pequeño y muy bonito. Con una playa acondicionada para los picnic y con tiendas de souvenirs ¡y gasolinera!, a estas alturas ya nos habíamos percatado de que cuando haya ocasión de llenar el depósito hay que hacerlo y de que Australia es un país muy caro, hasta en los supermercados de los pueblos más sencillos todo cuesta una barbaridad (tableta de chocolate 4$).

Acceso a la Great Ocean Road

Poco después de Lorne nos encontramos con la entrada simbólica la la Great Ocean Road, un arco y un monumento conmemorativo marcan el inicio de la carretera más bonita por la que hemos circulado nunca.

El primer pueblo interesante tras pasar el arco es Apollo Bay, otro típico pueblo de veraneo, lleno de tiendas de souvenirs. Lo cierto es que la época en la que visitamos Australia fue en primavera y no nos encontramos con demasiada gente por las calles, lo que nos dio una idea del marcado carácter vacacional de la zona.

Cape Otway

Y dejando a un lado la Great Ocean Road, desviándonos hacia el interior vivimos uno de los momentos más inolvidables del viaje : nuestro primer koala en libertad, allí, hecho un ovillo encima de un eucalipto sin importarle nada de lo que le rodeaba y sin prestarnos la más mínima atención, tranquilo, durmiento bajo la lluvia.

El koala casi nos cuesta un disgusto, y es que conducir un coche por la izquierda y automático tiene sus dificultades, sobre todo si uno confunde el freno con el embrague y lo que pretendía ser una parada suave se convierte en un frenazo en seco, pero el koala ni se inmutó. Por la carretera que llevaba a Cape Otway los árboles estaban plagados de koalas, casi todos ellos durmiendo.

En Cape Otway pudimos visitar el interior del faro más antiguo de Australia, el mismo estilo que el que habíamos visto en Aireys Inlet pero más explotado para el turismo, con recreaciones de las instalaciones y vida de los antiguos fareros. A las 5 de la tarde terminan las visitas, hay que tenerlo en cuenta porque son bastantes km de desvío de la carretera principal y cerca del faro solo hay eucaliptos y koalas.

Port Campbell

Port Cambell fue el punto final de nuestro viaje por la Great Ocean Road, se trata de otro pueblecito de veraneo, pero con la diferencia de que alberga una de las muchas maravillas de la naturaleza que nos encontramos en Australia : los 12 apóstoles. Todo el parque natural de Port Cambell está formado por peligrosos acantilados en los que han naufragado docenas de barcos ingleses. Los dos puntos de interés son el Loch Arc Gorge y los doce apóstoles, estos son rocas de piedra caliza que emergen del mar, alineados en la linea de costa rompiendo las olas.

Ya de vuelta hacia Melbourne nos acercamos al Top Tree Walk, uno de los muchos que hay. Se trata fundamentalmente de grandes andamiajes de metal que van entre las copas de árboles altísmos. En el paseo pudimos ver seres prehistóricos vivos (helechos) y muertos (dinosaurios). A mi esto no fue algo que me gustase demasiado, de hecho creo que solo nos cruzamos con jubilados apasionados de los árboles y temerosos de las alturas, en algún momento me vi intentando reanimar a alguno con problemas cardíacos, aunque a mi tampoco me resultaba nada cómodo caminar a 50 metros del suelo sobre esos pasillos de hierro tambaleándose.

Sydney

Después de 5 días en el estado de Victoria tomamos rumbo a Sydney en avión. Es curioso que dentro del país nadie te pide ningún tipo de identificación para coger un vuelo, basta con la tarjeta de embarque para justificar tu sitio en el vuelo. Otra cosa curiosa es el poder cambiar de vuelo si hay plazas libres en uno anterior y sin intervención de ningún operario del aeropuerto. Desde el aeropuerto bajamos a la ciudad en tren, y ya en el centro usamos un taxi para llegar al hotel, y allí estaba esperándome mi maleta, al fin!. Menudo alegrón, habíamos entrado en Sydney con buen pie.

Woolloomooloo Bay

La bahía de Woolloomooloo está situada a las afueras de Sydney, en una zona residencial y muy tranquila. Allí teníamos nuestro hotel, el Blue Hotel, pegado a la casa de Russel Crowe y cerca del café de Wheels, donde muchos famosos paran a tomarse una tarta (nosotros no nos cruzamos con ninguno). Desde la bahía es posible llegar al centro de Sydney atravesando los Royal Botanic Gardens, teniendo unas vistas espectaculares de la Ópera.

Darling Harbour, Acuario y Wildlife

En nuestro primer día en Sydney el tiempo no acompañó, estuvo lloviendo y decidimos acercarnos a ver el acuario y el zoo wildlife, la idea era estar a cubierto pero la visita estuvo muy entretenida. Allí pudimos ver todos los animales australianos por primera vez : canguros, koalas, wombats, cassowary, cocodrilos,ornitorrincos,serpientes supervenenosas,pingüinos... y los peces y medusas más peligrosos, de esos que oímos una y otra vez que pueden matarte en cualquier momento. Leyendo el libro de Bill Bryson Down Under, hay multitud de anécdotas de ataques de cocodrilos, tiburones y la famosa box jellyfish, el 'animal' más venenoso del mundo. Cuenta Bryson en un capítulo que un chico tuvo la mala fortuna de toparse con una box jellyfish e incluso después de haber sido sedado seguía gritando. En wildlife pudimos tocar koalas, son muy suaves, pensamos que estaban drogados porque eran los primeros que veíamos moverse.

En la Darling harbour hay una réplica muy chula del Endeabour, la embarcación con la que James Cook llegó a Australia, y un faro similar a los que hemos visto en el área de Melbourne. Se trata de una zona muy concurrida, con restaurantes, cafeterías, centros comerciales y espacios peatonales enormes.

Royal Botanic Gardens

Los jardines en Sydney son espacios abiertos al ocio, la gente hace deporte con entrenadores personales a cualquier hora del día, lo niños dan clases al aire libre estudiando las plantas, y los turistas sacamos fotos de todo. En estos jardines, a pesar de que resulte un poco increíble hay colonias de murciélagos enormes (pero que comen fruta e insectos), que generan un ruido espantoso atrayéndote hacia ellos para que te sorprendas al descubrir '¿qué es lo que hace ese ruido?'. Rodeando los jardines botánicos se accede a la ópera de Sydney.

Opera

El edificio de la ópera de Sydney se alza majestuoso en medio de la bahía, la vista desde todos los ángulos y a cualquier hora es increíble. La construcción (Jørn Utzon) estuvo llena de problemas, retrasos y unos sobrecostes bestiales, pero el resultado final ha valido la pena con creces. Es posible visitar las salas con guía, y claro, asistir a algún espectáculo. La visita guiada dura aproximadamente una hora, incluye el concert hall, la opera house y más instalaciones; el guía ofrece información real (en inglés), 'leyendas' y curiosidades recogidas a los largo de sus más de 40 años. En general todo el entorno de la bahía es espectacular y os pasaréis un buen rato mirando con los ojos como platos y la boca abierta de par en par.

El Harbour Bridge une ambas orillas de la bahía, puede cruzarse andando, por la acera o en escalada en grupos organizados. La seguridad es enorme, hay guardias, cámaras y enrejados imposibles de sabotear, pero ¿quién viviendo en esta maravilla de ciudad querría medir la altura entre el puente y el agua?. Lo mejor del puente son las vistas de la ópera y la bahía.

The Rocks

El barrio de The Rocks es donde nació la ciudad de Sydney, aquí desembarcaron los primeros colones europeos. Las calles son empedradas, poco transitadas, con tiendas y pubs antiguos. Podéis aprovechar para entrar en alguna librería y llevaros algún recuerdo de Australia en forma de libro, recomendado : Shaun Tan.

Manly y Bondi.

Son las dos playas por excelencia de Sydney, la primera es accesible en ferry (lo que os permite ver la ópera en 180º) y para la segunda la mejor opción es el autobús. En la zona de Manly hay multitud de tiendas de surf y souvenirs y es una visita muy agradable. Bondi es la playa más famosa, pero el tiempo no nos acompañó y la vimos bajo la lluvia, solo con valientes surfistas. A Bondi vienen los chicos y chicas guapas de Sydney a broncearse, incluso hay una serie de tv basada en esta playa.

Chinatown & Fish Market

En la zona de Chinatown Sydney no se diferencia de otra ciudad, comercios chinos, restaurantes supermercados...un buen sitio para adquirir souvenirs mucho más baratos que en las tiendas del centro, pero sin ningún otro interés más allá que el meramente comercial.

Un poco más a las afueras de Sydney, dejando atrás chinatown, está el mercado de pescado. Es una visita recomendada, hay multitud de pescaderías con pescado fresco y puestos donde podéis comprar pescado y marisco crudo y pedir que os lo hagan al momento. Lo cierto es que todo tenía una pinta impresionante pero era temprano por la mañana y no nos apeteció probar los prawns australianos o algún otro bicho diferente a los que aquí estamos acostumbrados a ver.

Sydney Tower

Desde la Sydney tower hay una buenas vistas de la ciudad, sin embargo, la ópera se esconde entre rascacielos. Otra forma de tener una buenas vistas es ir a tomarse algo o a cenar al restaurante summit, situado en una planta móvil, que gira sobre sí misma 360º. En lo que dura una cena es posible dar un giro completo. Es un capricho, con cocina de 'diseño', y muy caro ;-)

Uluru y Kata Tjuta

Después de cinco días de turismo urbano por Sydney aterrizamos en un lugar mágico en el medio del desierto, el Uluru National Park. La mejor forma de descubrir el parque es con un coche de alquiler, y moverse por toda su extensión, respetando siempre las carreteras y el paisaje (debéis haber reservado el coche con antelación, una vez allí, de todos los mostradores colgaba un cartel de no hay coches). El Uluru es una formación rocosa imponente en medio del desierto, un lugar sagrado para los aborígenes australianos, lleno de historias que explican su nacimiento y constitución. La tribu de los anangu recuperó en propiedad el parque hace años, y ahora lo explota de forma que nos permite disfrutar de él pero siempre y cuando nosotros mostremos respeto. Es posible escalar el Uluru, pero además de peligroso es una ofensa para los anangu, así que mejor no lo hagáis. Para acceder al parque hay que hacerse con una entrada, válida por 3 días y que permite permanecer en el interior dentro de las horas de apertura.

Hay dos momentos del día en los que el Uluru muestra toda su magia, el amanecer y el atardecer. Durante esos momentos el Uluru cambia de color dependiendo de la posición del sol. En mi opinión, dos días en Ayers Rock es suficiente tiempo para impregnarse de la magia del desierto australiano y de hacer la vista del Uluru inolvidable.

A pocos kilómetros del parque nacional se encuentra el Ayers Rock Resort, que es el lugar donde nos quedamos a dormir todos los turistas (no está permitido acampar dentro del parque, tampoco fuera). El Resort está compuesto por 5 o 6 hoteles, de diferentes calidades y precios, supermercado, tiendas de souvenirs, restaurantes y centros de turismo, donde contratar excursiones guiadas para ver el Uluru y Las Olgas y coches. En el hotel Pioneer encontramos un restaurate auténtico, donde pudimos comprar carne de cocodrilo y canguro cruda y cocinarla nosotros mismos en las barbacoas de gas que tenían instaladas. En mi opinión, la carne de canguro no tiene nada de especial, sin embargo, la de cocodrilo está realmente buena, diría que se parece al rape pero mucho más dura y elástica.

Queensland : Cairns, Townsville y Airlie Beach

Como contrapunto a unos dias en el desierto y para finalizar el viaje, cogimos un avión entre Ayers Rock y Cairns para ver la playa más bonita del mundo y la gran barrera de coral. El estado de Queensland tiene un clima tropical, salvaje a veces, como ha ocurrido en el año 2011, una vegetación exuberante y una fauna peculiar.

Airlie Beach

Airlie Beach es una pequeña ciudad que forma parte de la región Withsunday. Se trata de un núcleo turístico de playa y actividades acuáticas al 100%. La atracción por excelencia de la zona de Withsunday es la Gran Barrera de Coral, el mayor arrecife de coral del mundo. Por toda la ciudad hay oficinas de reserva de excursiones y actividades acuáticas, cuyo eje principal gira en torno a la Barrera de Coral. Como ocurre con muchas playas, la de Airlie no es apta para el baño debido a las medusas, para solventar el problema se han construido una piscina enorme con agua de mar que simula una playa con arena y césped, la verdad es que no es muy atractiva.

Gran Barrera de Coral

Una de las mejores formas de descubrir la barrera de coral es desde el aire, la otra, bajo el mar. En ambos casos una solución cara pero que realmente merece la pena es reservar una excursión en hidroavión en Air Withsunday. Hay diferentes excursiones disponibles pero en esencia se pueden resumir en una vistas del arrecife increíbles, una hora de buceo controlado (ellos suministran el material), un paseo en barca viendo el fondo marino y la visita a la playa más bonita que he visto nunca, Withehaven Beach. Bucear en la barrera coral es una experiencia increíble, nadar entre los peces que habíamos visto en los acuarios, peces para nada temerosos, tranquilos, a lo suyo mientras nosotros lo grabábamos todo en nuestras cabezas para siempre.

Whitehaven Beach

Si en el cielo hay playa seguro que es como esta, y si alguien tiene dudas de que exista la playa de sus sueños debería ver Whitehaven.

Townsville

Poco puedo decir de Townsville, fue una visita de paso solo para coger un avión de vuelta a Cairns. Ese día Townsville nos pareció una ciudad fantasma, todo el mundo estaba en su casa viendo la Melbourne Cup, que se conoce como 'la carrera de caballos que para un país', y tanto que así fue, comercios y bares cerrados, nadie en la calle...lo único que hicimos fue visitar el acuario, con coral natural y darnos un paseo por la zona de la playa, desde donde pudimos echar una vistazo lejano de Magnetic Island. Las playas de Townsville también son peligrosas para el baño debido a las medusas, aquí, como en mutras otras playas, la solución es tirar redes formando una barrera que impide acceder a las 'stingers'.

Cairns

Cairns es un auténtico hervidero de gente, una ciudad de verano llena de vida, gente de vacaciones, comercios de souvenirs y restaurantes por todos los lados. Es agradable darse un paseo por la zona de la playa (también peligrosa), pero nosotros al igual que todos allí aprovechamos nuestros días para hacer excursiones a Kuranda, Green Island y Daintree River.

Kuranda

Kuranda es un pueblecito que se encuentra a 25 km de Cairns, dentro del rainforest. La forma más original de llega a él es a través del tren panorámico, y la mejor forma para volver es usando el teleférico. En Kuranda es posible visitar el mercado, con puestos comerciales de todo tipo, y también se puede visitar el Wild Life, con la posibilidad de montarse en un vehículo anfibio, ver de nuevo la faúna y flora australiana e incluso practicar el tiro de boomerang y tocar el didjeridu.

Green Island

Desde Cairns puede cogerse el barco para ir hasta la Green Island, el trayecto dura aproximadamente 45 minutos y si el mar está revuelto, como en nuestro caso, puede ser un palizón. En la Green Island se puede hacer snorkel (nada comparable a hacerlo en Whitsunday), navegar en barco con fondo de cristal y poco más. Sinceramente, no es una visita que pueda recomendar.

Daintree river & Cape Tribulation

La excursión por Daintree y Cape Tribulation es 100% naturaleza dentro del rainforest. El río Daintree está plagado de cocodrilos enormes, que llegan incluso hasta las playas (cocodrilos de agua salada), lo que hace que aquí las playas sean doblemente peligrosas, por las medusas y por lo cocodrilos. Esta parte de la tierra fue la única que se mantuvo en su sitio tras el movimiento de las placas tectónicas, por ello hay especies animales y árboles que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo, como el cassowary, el pájaro más peligroso del mundo, y para mi también el más bonito, es una lástima que esté en peligro de extinción, pero nosotros podemos decir que hemos visto uno en libertad, cruzando la carretera justo delante de nosotros, algo inolvidable. En Cape Tribulation encalló en el coral el Endeabour del Capitán James Cook, y quedó bastante dañado, pero gracias a un miembro de la tribulación pudo repararlo.

Espero que este pequeño blog os anime a coger un avión rumbo a las Antípodas, os aseguro que querréis volver una y otra y otra y otra vez.

Ah, Y los canguros...muerden!!

De paseo por Egipto

2009-08-25T11:53:00.000-07:00

Egipto

Al hablar de Egipto es probable que en lo primero que pienses sea en el Nilo y en las pirámides pero Egipto es mucho más, bueno y malo. Hay unos 80 millones de egipcios y en mi opinión a todos ellos les vendría bien un nuevo faraón. La mejor forma de disfrutar del país es seguramente borrar cualquier idea preconcebida sobre lo que pensemos encontrarnos, sobre todo hay que tener muy en cuenta que a pesar de ser un destino turístico por excelencia, es un país africano.

Es posible que Egipto no fuese nada sin el Nilo, pero seguro que el Nilo no sería tampoco lo mismo sin Egipto, de hecho atraviesa 10 países y muchos pensamos que es algo exclusivo de este país.

En esta entrada de blog os contaré nuestro viaje de amigos del mes de agosto del año 2009, tras muchas vueltas decidimos hacer un circuito con la compañía Galaxia (de la que hablaré más adelante), en concreto el programa Happi.

Llegada a El Cairo

La llegada al aeropuerto de El Cairo de noche fue algo sorprendente, quizá por volar con Iberia, la terminal no parecía lo que digamos debe ser la terminal internacional de un aeropuerto de una capital tan importante. De hecho, había una tienda de venta de electrodomésticos, cocinas, lavadoras...y seguridad...nula.

Antes del control de visado nos encontramos con un representante de la compañía Galaxia esperándonos con todo lo necesario para pasar el control de pasaportes y visado, es decir un papelote a cubrir con datos personales y el sello del visado.

Tras recoger las maletas nos fuimos para el hotel directamente, pero tuvimos el tiempo suficiente como para comprobar lo caótico que es El Cairo de noche...sin semáforos, los coches pitando durante toda la noche, la gente cruzando calles de cuatro carriles sorteando a los coches...Por la mañana de camino al aeropuerto de Aswan también comprobamos que durante el día la cosa es igual o peor.

Aswan

Philae,Aswan

El primer templo que visitamos fue el de Philae, en Aswan, y justamente por ser el primero fue uno de los más impactantes, el primer contacto personal con todo aquello que habíamos visto en los libros y en la televisión. Para llegar a él es necesario coger un barco sorteando a los primeros egipcios que intentarán vendernos de todo. Este templo estuvo sumergido bajo el agua del Nilo cuando se construyó la presa de Aswan y hubo que moverlo de su emplazamiento original al actual.

Como todos los templos está dedicado a algún dios (Isis en este caso), en él se cuenta una historia y además los cristianos han dejado su sello personal : usaron los templos egipcios una vez estaban abandonados para ocuparlos, vivir y celebrar sus ritos. Su cambio de religión se hizo no sin miedo y lo que hicieron para evitar que sus antiguos dioses se levantasen y los castigasen fue destrozar las partes vitales de los relieves : manos, piernas, cabezas...

No se trata de un templo egipcio puro pues tiene muchos elementos arquitectónicos grecorromanos, como las columnas con la forma de la flor de loto y del papiro, símbolo del alto y bajo Nilo.

El Obelisco Inacabado

En las canteras de Aswan se encuentra el obelisco inacabado. Los obeliscos tenían una importante carga mística, debían realizarse de una sóla pieza y sin malformaciones.

Este obelisco encargado por la reina Hatshepsut fue abandonado por presentar grietas el granito, pero sirvió a los historiadores para estudiar de qué forma se las arreglaron los egipcios hace miles de años para levantar estos gigantes de una sola pieza.

La presa de Aswan

En Aswan hay dos presas, la presa alta y la presa baja. En los años 50, el presidente egipcio Abdel Nasser tuvo la idea de hacer una nueva presa gigante con dos finalidades, primero controlar las crecidas del Nilo y evitar la perdida de las cosechas y después para aprovechar el salto del agua para generar electricidad (actualmente el 14% de la electricidad de Egipto se genera en esta presa). El gobierno ruso financió y llevó a cabo la obra. Como señal de amistad se construyó un monumento con forma de papiro.

La construcción de la presa de Aswan llevo consigo el nacimiento del lago Nasser (de 480km de largo por 16Km de ancho en su parte mas ancha) y la inundación de casi todos los templos del bajo Nilo y la desaparicion de los poblados nubios. La Unesco se encargo posteriormente de rescatar una veintena de los templos anegados y desplazarlos a una nueva ubicacion de forma que todos podamos disfrutar ellos ahora. Algunos paises que participaron en la tarea se llevaron algo a cambio, España se llevó a Madrid el templo de Debod.

Primer Crucero - Lago Nasser (Aswan->Abu Simbel)

Templos de Kalabasha, Beit El Wali y el kiosco de Kertassi

El templo de Kalabasha fue construido por Cesar Augusto en honor del dios de la fertilidad Mandilus. Fue el primer templo trasladado en los años 60 desde su emplazamiento original.

El templo de Beit el Wali fue construido por el faraon Ramses II en la roca y dedicado a Amon-Ra, tambien fue movido desde su emplazamiento original.

El kiosko de Kertassi de epoca grecorromana tiene dos columnas con la cabeza de la diosa Hathor (columnas hathoricas). El kiosko se dedicó a la diosa Isis. Los tres monumentos forman parte del museo al aire libre de Nubia y Aswan

Templos de Wadi El Seboua, Toth y Moharaca

Después de un día de navegación por el lago Nasser se llega a estos tres templos separados por un corredor de menos de 1 Km que hay que recorrer a pie o en camello (si no recuerdo mal el precio eran 40Libras y realmente creo que fue la mejor opción de subirse a un camello por la arena del desierto).

El templo de Wadi El Seboua está dedicado por Ramsés II a él mismo como dios, según se dice Ramses II se creyó dios en vida y fue bastante presuntuoso y egocéntrico en sus acciones terrenales. La entrada está formada por un pasillo de esfinges bastante mal conservadas y un coloso de Ramses II. El templo fue convertido en iglesia por los cristianos y dentro aun se conservan las huellas de su paso.

A unos metros, tirado literalmente en la arena del desierto hay otra estatua que seguramente formaba inicialmente parte del templo.

Para visitar este tipo de templos es mejor dejar las chanclas en el barco y calzarse unas zapatillas cerradas, por lo que te puedas encontrar entre la arena...

El templo de Thot se encuentra al otro extremo del camino, está un poco hecho polvo la verdad. De hecho incluso abrieron una puerta en la parte trasera del altar para facilitar la entrada...cosas de los cristianos, Cómo no?

Del tercero, Moharaca, nada que comentar ni nada que ver..., de hecho se entraba por una puerta y se salía por la otra igual que habías entrado. Lo único curioso fue la posibilidad de coger en las manos un cocodrilo dándole unas liras a su dueño.

También el paisaje tenía un encanto especial, todo es como lo veis, a la orilla algo de verde y más allá...arena. Y mucha, mucha tranquilidad, todo el ruido lo generábamos los turistas.

Templos de Amada y Derr y Tumba de Pennut

El templo de Amada es el más antiguo de Nubia e increiblemente guarda muchos de los colores originales de los relieves de las paredes.

Min (Penubis o Falorus para los amigos)

Dentro hay una pared dedicada al dios de la fertilidad Min. Según la historia vivía en un pueblo, durante una guerra todos hombres se fueron a la lucha y cuando volvieron todas las mujeres estaban embarazadas. Al tal Min le cortaron una pierna como castigo aunque seguía teniendo dos de todas formas, así que le cortaron también un brazo; es por eso que se representa con una única pierna y un solo brazo.

El templo de Derr fue construido por Ramsés II y excavado directamente en la roca. Se encuentra en el mismo emplazamiento que el de Amada, a orillas del Nilo.

La tumba de Pennut es una tumba excavada en la roca, está bastante dañada. Pennut era un alto oficial durante el reinado de Ramses IV y tuvo derecho a ser enterrado con honores.

El cielo en el Lago Nasser

Como ya he comentado a ambas orillas del lago Nasser no hay ni una sola luz. El cielo es impresionante (al menos en el mes de agosto) y ofrece una oportunidad única para disfrutar de la lluvia de estrellas desde la cubierta del barco tirados en una tumbona y en el más absoluto silencio. Hasta los mosquitos son respetuosos (después de una semana de cruceros sólo un par de picotazos).

Kasr Ibrim

El templo de Kasr Ibrim es el único templo nubio que se conserva en su emplazamiento original, todos los que hemos visitado hasta el momento se han desplazado por parte de la UNESCO. La visita se hace desde la cubierta del barco porque su único interés es ser eso, el único no desplazado.

Abu Simbel & Fin del Primer Crucero

Sin duda, los templos de Abu Simbel son los más bonitos y asombrosos de todo Egipto. Un viaje sin pasar por aquí no puede estar completo, nos estaríamos perdiendo lo mejor, sin duda y habría que volver. Vistos desde la cubierta del barco a lo lejos es impactante, acercarse increíble.

El templo de Ramses II

El templo grande se construyó en la época de Ramsés II, él se consideraba a sí mismo como un dios en vida, además también se adoraba en el templo a tres deidades, Amón el dios carnero, Ra el dios del sol (estos se unificaron después en Amón-Ra), y Ptah el artesano y dios de la oscuridad.

El templo tiene más de treinta metros de altura, la entrada tiene cuatro colosos de 20m con la figura de Ramsés II, una de ellas se derrumbó en época faraónica tras un terremoto, de la misma forma que éstos no se molestaron en reconstruírlo tampoco lo hicieron los encargados de moverlo desde su emplazamiento original (trabajar bajo el sol es duro). El templo está cavado directamente en la roca lo que lo hace realmente asombroso.

La ubicación original del templo hacía que dos días al año, el 20 de febrero y el 20 de octubre los rayos solares entrasen hasta el santuario al final del templo e iluminasen a las estatuas de Ramses II, Amon y Ra y dejase en penumbra a Ptah. Tras la reubicación los ingenieros no fueron capaces de lograr lo mismo y tras muchos cálculos e integrales ahora la luz penetra un día más tarde...el progreso es lo que tiene.

El templo de Nefertari

El templo pequeño está dedicado a la diosa Hathor, diosa del amor y la belleza y a la esposa favorita de Ramsés II, Nefertari. El templo tiene seis estatuas, cuatro de Ramsés II y dos de Nefertari

Espectáculo de Luz y Sonido en Abu Simbel.

Por las noches en Abu Simbel hay un espectáculo de luz y sonido que merece muy mucho la pena. En él se narra un poco de historia de la construcción, descubrimiento del templo y detalles del reinado de Ramsés II, todo acompañado con imágenes que se proyectan directamente sobre las rocas de los templos.

Justo después del espectáculo se dejan los dos templos iluminados durante un ratito, corto para sacar fotos pero lo justo antes de que empiece la siguiente sesión.

La visita a Abu Simbel supone el fin del crucero por el lago Nasser y a la que sin duda ha sido la mejor parte del viaje, inolvidable.

Segundo Crucero - El Nilo (Aswan->Luxor)

En Abu Simbel cogimos un avión hacia Aswan para comenzar el crucero por el Nilo. Fin de la tranquilidad.El aeropuerto de Abu Simbel es realmente pequeño ya que poco hay en Abu Simbel que no sean los dos templos, templos y tiendas. La facturación es manual y quizá por eso no se pierde una sola maleta.

Paseo en Faluca hacia el poblado Nubio en Aswan.

La faluca es un barco de vela pequeño y muy típico del Nilo. durante el paseo se pueden ver el mausoleo del Aga Khan, la isla Elefantina y el hotel donde Agatha Christie escribió su novela Muerte en el Nilo.

El viaje es interesante, sobre todo si hace viento...si este no aparece como en nuestro caso...siempre hay un remolcador a motor cerca. Si os preguntáis si hay cocodrilos nosotros no hemos visto ninguno y nos han dicho que todos se han quedado atrapados en el lago Nasser.

Durante el viaje es seguro que se unirá a la embarcación algún niño egipcio que aparece de la nada en su mini embarcación a medida para cantar el Porompompero, la Macarena y la Guantanamera.

Baño en el Nilo

Ciertas zonas del Nilo ofrecen la posibilidad de darse un chapuzón. Aunque igual higiénicamente no es muy recomendable es una experiencia que quizá sólo podáis disfrutar una vez en la vida. Por el momento a mi no me ha dejado secuelas...Ah!, certificado, no hay cocodrilos.

Pueblo Nubio

Después del baño en el Nilo se puede llegar al pueblo nubio a camello, es la última oportunidad de hacerlo antes de llegar a las pirámides en el Cairo. Se trata de un trayecto de algo más de 500m.

El pueblo nubio vivía a las orillas del Nilo en el sur de Egipto, casi siempre fue un pueblo peleado con el gobierno de los faraones y reyes egipcios. La construcción de la presa de Aswan hizo desaparecer muchos de estos asentamientos nubios y los nubios que han llegado hasta hoy en día son descendientes desplazados de aquellos pero con una mezcla étnica importante que los diferencia de los antiguos que tenían rasgos más africanos, como conservan los nubios del Sudán.

En el poblado sólo pueden vivir nubios y solo se permiten relaciones personales entre miembros de familias con lazos sanguineos y en último caso únicamente nubias. Se trata de un grupo étnico cerrado.

En el poblado nos reciben multitud de niños a los que les damos mochilas y bolígrafos tal y como hemos leído en muchos foros, pero la verdad es que la cosa ya está muy viciada, lejos de agradecer lo que les das te piden más cosas y mejores.

Los nubios viven de la pesca, de lo que cultivan y de los chiringuitos de souvenirs y especias que tienen repartidas a lo largo de sus calles. Si pretendéis comprar algo aquí hay que regatear, son nubios pero os van a intentar engañar como en cualquier lado.

La típica casa Nubia tiene diferentes dependencias como cualquier casa que hayas visto, lo único curioso es el suelo, que está cubierto con arena fina del desierto que recogen las mujeres nubias en las dunas.

Otra de las actividades a las que se dedican es la cría de cocodrilos para vender la piel y partes como afrodisiaco. Es curioso que digan que el Nilo ho hay Cocodrilos, ¿de dónde han salidos estos?

La propuesta de la visita del pueblo nubio fue ver una casa típica, fumar la pipa de agua (cachimba) y realizarse un tatuaje de gena.

La vuelta al barco al atardecer nos permite ver el Nilo con otra luz. La ciudad de Aswan cobra otra vida por la noche, cuando las temperaturas son más agradables toda la gente se echa a la calle y hay un mercado en el centro de la ciudad por el que merece la pena darse un paseo sin ningún miedo.

Templo de Kom Ombo de Sobek y Orus

El templo de Kom Ombo se encuentra a 40km de Aswan, construido por Ptolomeo VI y está dedicado a dos dioses, Sobek el dios cocodrilo local y Horus el grande. Cada uno de ellos tiene protagonismo en con relieves de escenas de su vida. Desde el Nilo hasta el pozo sagrado había un tunel por el que podían entrar los cocodrilos, dice la leyenda que el cocodrilo que fuese capaz de llegar al pozo sagrado sería el dios Sobek que llegaba a su casa.

El templo está lleno de curiosidades. En primer lugar vimos un mural donde se encuentran representados los números en escritura egipcia.

Más sorprendentes son los relieves que muestran el instrumental quirurjico que aún se emplea hoy día...

Como no todo el mundo podía acceder al templo, en la parte común se tallaron dos orejas para que los dioses escuchasen las plegarias de todos.

Templo de Edfu

El templo de Edfu en la ciudad de Edfu está dedicado al dios Horus. Es un templo ptolemaico y se dice que es el mejor conservado de todo Egipto. Para entra en el templo hay que pasar por una calle de chiringuitos; los comerciantes de aquí son muy chungos, tened cuidado con darle la mano o coger cualquier cosa que os ofrezcan.

En la capilla se conserva la barca sagrada, que se usaba en las procesiones cuando se sacaba al dios del templo.

Todo el templo está cubierto de relieves impresionantes y muy bien conservados a pesar de que el último uso del templo fue como vivienda y establo.

La esclusa de Esna

De camino hacia Luxor hay que pasar obligatoriamente por la esclusa de Esna para salvar un desnivel de diez metros. El desnivel se debe a unas cataratas naturales que existían antiguamente en el Nilo. Dado el tráfico de cruceros que usan la esclusa ha empezado a construirse una segunda.

El Valle de los Reyes - Lúxor

El valle de los reyes está formado por multitud de tumbas de faraones, que dejaron a un lado las pirámides y decidieron enterrarse en un sitio alejado de saqueadores y más inaccesible para estos. Actualmente se han descubierto únicamente unas 60 tumbas, aproximadamente el 10% de todos los reyes que debe haber enterrados en el valle...queda mucho por excavar.

En el valle de los reyes fue donde se encontró la tumba de Tutankamón para la que hay que pagar una entrada extra de 100£, en ella está la momia del faraón, el tesoro se encuentra en el museo egipcio de El Cairo. Tutankamón a pesar de toda la fama que ha dado encontrar su tumba íntegra fue un faraón menor, de los menos importantes al gobernar sólo de niño durante 9 años y aún así su tesoro ha dado para llenar una de las dos plantas del museo egipcio.

El templo de Hatshetsup

Hatshetsup, hija de Tutmosis I y esposa de Tutmosis II fue la primera reina-faraón de Egipto tras la muerte de su esposo. Rivalizó toda su vida con Tutmosis III, que sería el sucesor legítimo de Tutmosis II y éste intentó borrar todo rastro de la reina-faraón cuando llegó al poder, aunque para entonces Hatshetsup ya se había hecho un gran templo a poca distancia del valle de los reyes.

Valle de los Artesanos

El valle de los reyes son las ruinas de las casas y las tumbas de los artesanos encargados de construir las tumbas del valle de los reyes. Tenían un poblado aislado del resto del mundo para que no pudiesen contar secretos sobre las tumbas.

Se pueden visitar un par de tumbas que están realmente bien conservadas, no tan presuntuosas como las de los reyes pero por lo menos más coloridas.

Templo funerario de Ramses III

Se encuentra situado en la aldea de Medinet Habu, en el área de Luxor. Es uno de los templos mejor conservados de todos los que hemos visitado. Las paredes del templo se encuentran decoradas con escenas de todas las guerras ganadas por el faraón.

El templo se encontraba cerrado por una muralla, lo cual no era nada común. Antiguamente el Nilo llegaba hasta las puertas del templo y tenía un embarcadero donde atracaban las barcas sagradas.

Los Colosos de Memnon

Los dos colosos de Memnon es lo único que permanece en pie del templo de Amenhotep III , y son representaciones de éste de aproximadamente 18 metros de altura. No están muy bien conservados y una simple foto de lejos es suficiente.

Templo de Karnak

El templo de Karnak es el mas grande de todos los que hemos visitado. Está dedicado al dios Amon. La entrada esta precedida por una hilera a ambos lados de carneros que simbolizan al dios Amon. Esta hilera en su día unía este templo con el de Luxor, hoy en día todavía hay carneros por el centro de la ciudad de Luxor marcando el camino.

Muchos faraones participaron en la construccion del templo. Entre ellos Hatshepsut que aportóun obelisco enorme y con tallas de mucha calidad. El templo conserva incluso un lago sagrado.

El escarabajo pelotero era sagrado en Egipto, gracias a él salia el sol. Los egipcios asociaban la accion de los escarabajos sacando sus excrementos a la salida del sol...detalles. En Karnak hay un escarabajo enorme de piedra, se deben dar siete vueltas alrededor para pedir deseos.

Ramses II tambien dejo su marca en este templo. Un detalle de sus templos es que los relieves eran muy muy profundos para que nadie pudiese venir detrás y borrar sus huellas. La oca en Egipto tambien era un animal venerado, en todos los relieves aparecen ocas para simbolizar el nacimiento.

Otro bichejo (que no es invencion de after Bite) es el abejonejo, por todos lados aparecen representaciones.

La extension del templo es de casi 30 hectareas , la maqueta impresiona...en su día debió ser un lugar increible, de hecho, tras las pirámides es el lugar mas visitado de Egipto.

Templo de Luxor

Como ya he dicho, el templo de Luxor estaba unido al de Karnak por una avenida de esfinges. El templo fue construido por Amenhotep III y Ramses II. Es más pequeño que el de Luxor y también peor conservado.

Dentro del templo se construyó una mezquita que aun hoy en dia se utiliza para actos religiosos que han mezclado de alguna forma lo pagano egipcio y lo religioso musulmán.

En este templo también hay registros del paso de Alejandro Magno, que lejos de intentar imponer su religión, respetó e incluso participó de los ritos egipcios. en la imagen de abajo, Alejandro a la derecha.

Todo lo contrario que hicieron los cristianos, que se montaron una iglesia en el interior borrando relieves para pintar imágenes cristianas.

Luxor Fin del Segundo Crucero

La ciudad de Luxor está edificada sobre las ruinas de la antigua ciudad de Tebas, su nombre significa Ciudad de Los Palacios. Luxor sucedió a Menfis como capital del reino. El recuerdo que siempre tendré esta ciudad es el acoso de las calesas, en 20 minutos debieron ofrecernos unos 100 paseos en calesas a diferentes precios hasta una hora por 1€...algunos conductores hasta te cerraban el paso...increíble. Las visitas quizá más interesantes son el Zoco y el museo de la ciudad.

Todo se encuentra a tiro de piedra, en la avenida donde atracan los cruceros. Otra cosa curiosa que os podéis encontrar es el hotel donde se alojaba Agatha Christie. Luxor sirve como entrenamiento para el acoso egipcio que sufriremos en el Cairo.

Área de El Cairo

Menfis

Menfis fue la primera capital del Imperio Antiguo de Egipto. Está situada relativamente cerca de El Cairo, a unos 20Km. Hoy en día no queda ni rastro de aquella ciudad que era centro económico del reino y la ciudad más grande del mundo hasta el año 2250 a.C.

La única visita que se realiza es la museo al aire libre donde lo más bonito es una estatua de Ramsés II, que curiosamente se encuentra bajo techo...

Saqqara

Cerca de Menfis se encuentra la necrópolis de Saqqara. En ella están los templos funerarios levantados por los faraones del imperio antiguo. Lo más llamativo seguramente sea la pirámide escalonada del faraón Zoser, aunque no es lo más curioso del entorno. La mal llamada pirámide escalonada fue el primer intento de construcción con forma piramidal, aunque su arquitecto Imhotep lo único que hizo fue poner altura sobre altura hasta que Zoser le dijo : así me sirve.

Hay muchas teorías sobre cómo los faraones construyeron las pirámides, incluso algún alien se pasó por Egipto en su día a echar una mano. La teoría más aceptada y más sensata tiene como base que antes de construir las pirámides de Giza se hicieron muchos intentos como se puede ver en Saqqara hasta que se perfeccionó la técnica. Así la construcción de las pirámides De Giza debió ser algo parecido a esto(pero con más recursos y andamios de adobe).

Parte del complejo funerario de Zoser fue el primer intento de construcción con piedra. Aunque parezca un edificio moderno se trata del más antiguo realizado en piedra que se conserva. Inicialmente los bloques de piedra eran pequeños, cuando cogieron confianza y vieron que eran estables se lanzaron a lo loco hasta los bloques de las pirámides de Giza.

Lo que merece muy mucho la pena visitar el la mastaba de Mereruka, gobernador de Menfis y canciller del faraón de la sexta dinastía. Estaba casado con una de las hijas del rey. Se trata de una tumba muy especial ya que la decoración lejos de contener elementos místicos y religiosos lo que registra es la vida a orillas del Nilo en aquella época, la agricultura, la ganadería, la pesca, el comercio, es decir, la vida real, que era lo que él quería encontrarse en el otro mundo.

Dentro de la necrópolis hay la oportunidad de visitar por dentro la pirámide de Titi, por simple curiosidad porque no hay demasiado que ver dentro (como tampoco lo hay en las de Giza).

Fábrica de Papiro
Entre las callejuelas de Giza hay multitud de fábricas de papiro. La visita consiste básicamente en una demostración de 5 minutos de cómo se obtiene el papiro desde que es una planta hasta que se puede ilustrar. Luego hay un montón de diseños de distintos precios y calidades pero siempre papiro, el precio es negociable. Los que venden en la calle a 1€ suelen ser de caña de azúcar y contienen pinturas plomadas, por eso siempre se envuelven en plástico...o eso nos han dicho...

Las Pirámides de Giza

Las tres grandes pirámides de Giza son la de Keops, Kefrén y Micerinos, padre, hijo y nieto respectivamente (2500a.C). Son una de las siete maravillas del mundo antiguo y moderno. Aunque es cierto que verlas de cerca impresiona todo el entorno está completamente vulgarizado con chiringuitos, camelleros...

La imagen que siempre vemos de las pirámides es la de arriba, parece que el desierto las rodea...pues no, la 'civilización' queda muy cerca y le quita mucho encanto a la visita.

La opción de entrar en alguna de las pirámides debe verse únicamente por el hecho de haber estado dentro de una. Todas las tumbas están saqueadas y dentro no se ve nada, además la sensación térmica es asfixiante y volver a salir a los 40º de la superficie supone un alivio para el cuerpo y alma, creedme.

La Esfinge forma parte del complejo funerario, tiene una altura de 20 metros únicamente, la verdad es que me la había imaginado más grande y mejor conservada. Sus ojos son nidos de palomas y tanto las aguas residuales que generan las casas que se encuentran a escasos metros como la mala calidad de la piedra caliza sobre la que se hizo hacen que se encuentre en contínua restauración.

El Cairo

Sin duda El Cairo ha sido la etapa del viaje más decepcionante desde mi punto de vista. Siempre pensé que sería una ciudad no moderna pero sí turística, me la imaginaba parecida a Estambul pero ambas están a años luz una de la otra. En El Cairo se palpa la pobreza por todos los costados y la inversión en la conservación de sus riquezas culturales es menos que nula. El caos circulatorio tampoco hace agradable moverse por sus calles y al final las visitas suelen reducirse a los tres puntos turísticos que realmente hay.

El Museo Egipcio

Dentro de el Cairo, si tengo que decir algo que realmente me esperaba mejor y que me fuese a sorprendes eso era el museo egipcio. Pues la sorpresa fue grande y negativa. El estado de conservación de las instalaciones y la catalogación de su contenido es totalmente tercermundista. Cualquier parecido con el Louvre o el British es pura coincidencia. Lo curioso es que dentro hay un montón de trabajadores haciendo...nada, paseando por las galerías o viendo pasar el tiempo porque la vigilancia es nula completamente.

El museo tiene dos plantas y una de ellas está ocupada casi totalmente por el tesoro encontrado en la tumba de Tutankamón, que es por otro lado lo único casi que merece la pena ver. Pienso que de no haber encontrado Cárter esta tumba la visita al museo no merecería la pena. Dentro del museo y pagando una entrada de 100£ hay la posibilidad de visitar la sala de las momias de varios faraones ordenados cronológicamente.

Jan el Jalili

El mercado de Jan el Jalili está formado por callejuelas con tiendas para el turismo, con recuerdos de Egipto de todo pelaje. Lo fundamental aquí es el regateo, si tienes algún problema para hacerlo te van a estafar seguro, desde muchas tiendas el reclamo es 'aquí engañamos menos'. Todos los vendedores son unos pesados y te perseguirán un rato para que entres a ver su tienda, si prestas interés en algún objeto estás perdido...

Un truco para el regateo puede ser que te pienses cuánto pagarías por algo que te gusta, evidentemente con ese precio estás sobrevalorando el objeto, ofrece menos de lo que piensas que puede valer. Al final si ese precio (que igual es 4 o 5 veces inferior al que te ofrecen de salida en algunas cosas) al vendedor le supone un beneficio te lo acabarás llevando, si es ridículo se enfadará y te ofrecerá algo de menor calidad. Si no quieres regatear en Jan el Jalili puedes encontra la famosa Tienda de Jordi, con precios fijados.

La Ciudadela

Realmente he dudado si dejar constancia de nuestra visita al recinto fortificado de la Ciudadela. Lo único que realmente merece la pena de todo el complejo es sin duda la mezquita de Suleiman Pacha, y aun así su estado de conservación deja mucho que desear.

Dentro del complejo también se encuentra la mezquita de Alabastro, infinitamente menos vistosa que la de Suleiman Pacha.

Completan el recinto el los 'museos' de la policía y del ejército, cuya visita es simplemente una pérdida de tiempo.

A quince minutos a pie de la ciudadela se pueden visitar las mezquitas del Sultán Hassan y Rifai, que se pueden ver sobre el fondo de la bruma de contaminación que ofrece la ciudad de El Cairo.

El Barrio Copto

El barrio copto es el barrio de los cristianos egipcios, minoría poderosa en todo el país. Darse un paseo por sus calles es mucho más relajado que por la zona islámica, dentro del barrio se pueden visitar muchas iglesias de entre las que destaca sin duda la colgante.

Información

Taxis en El Cairo

Hay tres tipos de taxis en El Cairo. Los negros, los blancos y los amarillos. Los primeros son los más cutres que te puedas imaginar, son coches que parecen moverse de milagro, sin aire acondicionado y por ejemplo a los dos que cogimos no les cerraba una puerta, el precio siempre hay que negociarlo antes de montarse en ellos..., los blancos son más modernos, tienen taxímetro y aire acondicionado, también puede negociarse el precio, y los amarillos son los taxis urbanos.

Como consejo, coged siempre los taxis blancos, la diferencia de precio que podéis negociar compensa. Como ejemplo, ir desde la zona de las pirámides al centro del Cairo y viceversa se puede conseguir por 30 libras egipcias sin problema en un taxi blanco, nosotros lo hacíamos a diario.

Hay también taxis privados sin licencia, son coches buenos y que hacen el mismo servicio. El único problema que tienen es que a veces son parados por la policía y al no tener licencia puede que tengáis problemas por usar un servicio fraudulento, los maderos no se van a creer que seais amigos del conductor...

La Tienda de Jordi

En Jan el Jalili se encuentra la tienda de Jordi. El tal Jordi es un egipcio que estuvo algún tiempo en España y le gustó que allí las cosas tuviesen un precio fijo a diferencia del regateo que se gastan en Egipto. El tio es un personaje, cuando entramos en su tienda nos explicó que tenía tres tiendas, una para vender oro, plata y chorradas (palabras literales), otra de cobre y una tercera de ropa.

En la tienda, que es bastante pequeña podéis encontrar muchas de las cosas típicas que venden en todos los chiringuitos a un precio fijo y razonable, siempre un poquito más caro que el precio que podéis conseguir fuera regateando bien, es decir, si algo cuesta 15 libras es posible conseguirlo fuera por 10 a base de regateo.

Encontrar la tienda no es nada fácil, está escondida en un patio al que hay que acceder subiendo unas escaleras que no se te ocurriría subir si no supieseis a dónde va a dar...para llegar es mejor que le deis 1€ a un niño por la calle y que os lleve. Comprar en Jordi es más sencillo pero hay muchas cosas más bonitas y hechas a mano fuera.

Aquí tenéis el plano para llegar a la tienda de Jordi por si estáis interesados.

De paseo por Turquía

2008-08-13T02:36:00.000-07:00

Turquía es un país muy grande y por tanto está lleno de contrastes y de cosas muy interesantes para visitar. Ser un puente entre Europa y Asia lo que lo convierte en un país singular. Está llena de Turcos, 73 millones aproximadamente. Para ser un buen turco has de ser musulmán, más bien bajito, muy moreno y lucir un buen bigote o barba (las tres primeras son imprescindibles, si eres rubio o pelirrojo en Turquía mal rollo), en cuanto a las turcas hay más variedad, aquí también se venden tintes y lo mismo puedes cruzarte por la calle con una chica a la que sólo se le ven los ojos que con una que deja poco a la imaginación. El 99% de la población es musulmana a efectos legales aunque un porcentaje muy bajo es musulmán practicante, desde que Atatürk estableció la República Turca como un estado laico la gente no está obligada a rezar 5 veces al día (y tampoco pueden abandonar sus puestos de trabajo para hacerlo). Es un país musulmán pero muy light (sobre todo en las grandes ciudades como Estambul o Ankara), se bebe mucho Raki a todas horas, eso sí, un cerdo allí se moriría de viejo. Por Turquía han pasado hititas, persas, griegos, romanos, bizantinos, seléucidas y otomanos (época de los sultanes) entre otros y todos estos pueblos han dejado cosas muy interesantes. Son un pueblo muy orgulloso y por todas partes hay banderas del país ondeando, su lema es “feliz aquel que pueda decir que es turco”.

Llegada a Estambul
Lo primero que hay que hacer al salir del avión es ponerse a la cola de visado de pasaportes (se identifica como VISA) y pagar 10€. Luego hay que pasar el control de pasaportes, recoger el equipaje y listo, acabas de entrar en la República de Turquía y si adelantas el reloj una hora no vas a llegar tarde en el país. El aeropuerto de Estambul está a unos 20 minutos sin tráfico del centro de la ciudad, aunque ver Estambul sin tráfico es muy raro. Los taxis tarifican por distancia recorrida y no por tiempo, salvo los de las zonas típicas turísticas que intentan negociar el precio todos funcionan con taxímetro y son muy eficientes. La moneda turca es el YTL (Yeni Türk Lirasi), aproximadamente 1.8YTL - 1€, al final uno se acostumbra a pensar que el precio en euros es la mitad que en liras. Uno de los primeros consejos que recibe el turista es no beber agua del grifo si no se quiere sufrir un ataque otomano intestinal (enfermedad del turista como ellos la conocen), la gente usa en sus casas garrafas gigantes de agua mineral. En la mochila no se os debe olvidar llevar una cajita de Fortasec por si las moscas. La tensión es de 220v y los enchufes son como los de vuestra casa. En cuanto al alojamiento desde mi punto de vista es mejor coger un hotel en la zona nueva de la ciudad, cerca de la plaza Taksim, mucho más moderna y con un ambiente totalmente europeo durante el día y la noche. Si vais a hacer un circuito por Turquía os recomiendo llevar una gorra pues vais a pasaros mucho tiempo bajo un sol abrasador de verdad. En cuanto al cambio de moneda es mejor hacerlo en una casa de cambios que en el hotel o en los bancos, estas casas de cambios ofrecen un mejor precio y os las podéis encontrar por todas partes. Las cabinas telefónicas funcionan con tarjetas que se pueden comprar en los puestos callejeros pegados a ellas, lo mínimo son 5YTL. En cuanto a los baños deciros que hay que pagar en casi todos por usarlos,la tarifa es aproximadamente de 0.50YTL, lo mismo que el precio estándar de una botella de agua de medio litro.

E s t a m b u l
Sultanahmet
Si sólo tenéis un día para visitar Estambul este es el barrio al que debéis acercaros, aquí se concentra el centro histórico de la ciudad, la mezquita azul, Santa Sofía y Topkapi, a un paso del Gran Bazar. Hay siempre mucho movimiento de gente y varios lugares donde tomarse un kebab barato (3-5YTL). Siempre es mejor acercarse a ver Santa Sofía, La Mezquita Azul y la Cisterna a primera hora, luego las colas son impresionantes.

Santa Sofía
Santa Sofía es una iglesia bizantina enorme con más de 1400 años. En el siglo XV los otomanos la convirtieron en mezquita aunque actualmente pasa por ser un museo en el que tendréis que pagar por entrar 10 YTL (20 YTL en agosto) sin uso religioso.

Por dentro es un edificio muy alto y en él se mezclan dos culturas, la musulmana y la cristiana, ya que tanto te puedes encontrar con alusiones al Corán como mosaicos de Cristo. Seguro que en la cola os encontraréis con guías que os intentan vender un viaje por el Bósforo por 15-20€, pues a pesar de lo que pueda parecer si estáis interesados en hacer un minicrucero es una buena oportunidad. Las salidas las hacen desde Sta Sofía todos los días a las 14h y en castellano. El total del crucero dura unas 2h-3h.

Mezquita Azul
La mezquita azul es la más grande e importante de la ciudad. La importancia de las mezquitas se mide por sus minaretes(la torre desde la que el imán hace la llamada a la oración), es común ver mezquitas con uno o dos, pues bien, esta tiene hasta 6. Hubo musulmanes que la consideraron fuera de lugar pues le hace sombra a la Meca.

Se llama azul porque en su interior está decorada con azulejos de Íznik de color azul. Para entrar aquí (como en todas las mezquitas) hay que descalzarse, así que debéis llevar una bolsa de plástico para meter los zapatos o usar una de las que os ofrecen en la entrada.

El tema de entrar descalzo hace que el ambiente dentro esté bastante cargado y todo es debido a los turistas ya que los musulmanes se lavan los pies antes de entrar. Os aconsejo que los que estáis acostumbrados a las chanclas os llevéis un par de calcetines para visitar esta y cualquier mezquita, hacerlo descalzo es un poco...guarro.La visita de la mezquita es gratuita, se trata de un lugar para la oración, por tanto como turista esto debe respetarse y a las horas en las que se llama a la oración la entrada está prohibida. Hay que respetar también a la gente que está en el interior rezando, no se debe pasar por delante de ellos ni sacarles fotos.

Cisterna de la Basílica
La cisterna bizantina subterránea se encuentra pegada a Santa Sofía, se contruyó en el 532. Tiene 336 columnas de ocho metros de altura (y unos peces enormes nadando). Es una visita que no os debéis perder, un lugar diferente y fresquito dentro de Estambul. Dentro hay que tirar una moneda si queréis volver a Estambul algún día.

Son muy famosas las dos columnas que tienen como base la figura de la Medusa y que se encuentran al fondo de la Cisterna.

Palacio Topkapi
El palacio se concibió como una serie de pabellones en lugar de ser un único edificio (de algún modo se puede relacionar con los nómadas y sus tiendas de campaña). Desde la fundación de la República por Atatürk dejó de ser residencia de sultanes para ser un bien cultural. Se puede decir que hay dos visitas diferenciadas dentro del palacio, por un lado el Harén y por otro 'el resto'. Para cada una de ellas tendréis que pagar una entrada diferente (10 YTL cada una). En la entrada os recomiendo que alquiléis una audioguía (de nuevo hay que pagar tanto por harén como por lo demás) si no lleváis un guía que os explique qué es cada estancia, lo contrario puede ser un poco tedioso y podéis ver muchas cosas sin saber qué son. Si lleváis un minitrípode os lo van a requisar a la entrada, tendréis que recogerlo a la salida. Dentro del palacio podéis ver vestidos de los sultanes, joyas, las cocinas, bibliotecas, habitaciones...Para visitar el palacio debéis dedicarle al menos una mañana entera. Como casi todas cosas es mejor ir a visitarlo a primera ahora de la mañana, después las colas son infernales y dentro hay una superpoblación por metro cuadrado considerable.

En cuanto al harén es una edificación independiente dentro del palacio, donde vivían las mujeres del sultán y sus cuatro favoritas. Allí es donde intentaban camelárselo y donde hacían su vida bajo la vigilancia de la madre del sultán que era quien elegía a la favorita y quien mandaba más en el páis después del propio sultán. Aun hoy para tener una relación con un hombre turco las chicas tienen que camelarse a la suegra, que es la que manda.

Museo arqueológico
Cerca de Sultanahmet se encuentra el museo arqueológico. Según dicen las guías cuenta con una de las colecciones más ricas de objetos clásicos además de tesoros del mundo preclásico. Sinceramente, si os gusta mucho el arte no debéis perdéroslo, de lo contrario podéis evitar pagar la entrada. Es mejor visitarlo a última hora (aunque cierra bastante temprano).

Gran Bazar
El gran bazar es un laberinto (de verdad) de tiendas en las que venden cosas de todo pelo. Es un poco agotador comprar cualquier cosa aquí, cuando preguntas el precio te miran (ya saben de donde eres) y se piensan una burrada...el truco está en ofrecer la mitad de lo que te piden y ver cómo se comporta el vendedor, si le interesa el precio que le ofreces te lo vas a llevar seguro, si no intentará ofrecerte otra cosa de peor 'calidad'. Paseándote por aquí esto parece la ONU, los vendedores son multilingües...o casi ,-). Si tenéis la idea de comprar ropa de marca falsificada es mejor que os paséis por el mercado de la piedra en Vigo, las imitaciones en muchos casos son bastante malas y en el caso de las deportivas totalmente anticonfort. El sitio está bien para comprar cerámica, bolsos y en algún caso joyas. Antes de comprar si os interesa algo daros una vuelta, vais a encontrar las mismas cosas repetidas mil veces y a mil precios diferentes.

Bazar de las Especias o Egipcio
Al igual que el gran bazar se trata de multitud de tiendas en las que el tema principal son las especias, te, frutos secos, viagra turca, tintes de gena...Lo cierto es que los frutos secos están buenísimos, sobre todo los pistachos. Este bazar está situado cerca del puente de Gálata, al lado de la Mezquita Nueva. El regateo aquí ya no es tan común, los precios están puestos y pagas por peso. Ambos bazares cierran los domingos, no dejéis vuestras compras para este día.

Mezquita Nueva
La mezquita nueva se encuentra ubicada en el paseo marítimo de Eminönü, en el extremo sur del puente de Gálata. Es una mezquita obra de mujeres con poder en la época otomana, aun así ellas rezan en la parte trasera en lugar de la delantera, donde lo hacen los hombres. Aunque lo parezca no es cuestión de machismo, la explicación es que un hombre situado en la parte trasera viendo el culo de cien mujeres rezando delante suyo no se puede concentrar (es cierto). Es una mezquita muy bonita y que debéis visitar ya que pasaréis por delante de ella montones de veces.

Torre y puente Gálata
La torre Gálata es el único monumento de la zona nueva de la ciudad. Tiene 60 metros de altura y desde ella hay unas vistas increibles sobre el Bósforo y el cuerno de oro. Es mejor subir al atardecer, hay que pagar entrada claro, a no ser que vayáis al restaurante (con reserva).

El puente Gálata une las zonas vieja y nueva de la ciudad por encima del cuerno de oro. A todas horas hay gente pescando, bajo el puente hay una serie de restaurantes donde comer pescado 'fresco' si os atrevéis.

Estación de Sirkeci
Es la estación de trenes de Estambul, se construyó para acoger la llegada del Orient Express desde Europa. Dentro de la estación hay una oficina de turismo (no muy útil), un museo con objetos antiguos del Orient Express (gratuito) y en el exterior está la primera locomotora del Orient Express. En ocasiones por la tarde en la estación se hacen bailes de derviches a eso de las 19:30h.

En el museo no hay demasiadas cosas que ver, sólo detalles. El día que fuimos a visitarlo el guardia de la entrada estaba echándose una buena siesta, no esperéis por tanto encontrar cosas de mucho valor histórico.

Cuerno de Oro
El cuerno de oro es un valle fluvial que desemboca en el Bósforo y que tiene forma de cuerno. Hay varias leyendas y teorías sobre su nombre. La primera y más natural es que cuando el sol se pone el reflejo dorado sobre el agua le da la forma de un cuerno dorado. La segunda es que los bizantinos sumergieron tal cantidad de oro durante la conquista otomana que las aguas brillaban como el oro. La tercera y más divertida es lo ocurrido al sultán, que desde el palacio vio cómo se aproximaba una barca en la que distinguió a una de sus chicas del harén montándoselo con un desconocido; al final de la diversión la chica le pagó una modena de oro al chico y el sultán pensó tengo cuernos y son de oro, no se sabe qué fue de la chica...

Mezquita Mecidiye
En el barrio de Ortaköy podéis encontrar esta mezquita situada a orillas del Bósforo. Lo más singular de la visita es el entorno, sobre todo de noche pues hay multitud de bares y restaurantes.

Además de poder apreciar de fondo el puente del Bósforo que une Europa y Asia con iluminación cambiante durante la noche.

Mezquita del sultán Eyüp
Esta mezquita está un poco alejada del centro de Estambul, en un barrio más musulmán donde hay más practicantes que en la ciudad. Como curiosidades os cuento que en 50 metros a la redonda de una mezquita no se puede vender alcohol y aquí eso se respeta todavía más. Eyüp, bautizado como Ayyub al-Ansarî era el portador del estandarte de Mahoma y murió en ese lugar durante un ataque contra Constantinopla en 670. Su tumba es considerada un lugar sagrado para el Islam, hecho que atrae a numerosos peregrinos durante todo el año. En el patio interior de la mezquita hay dos árboles enormes hacia los que la gente también oraba.

Café de Pierre Loti
En el barrio de Eyup se encuentra el Café de Pierre Loti, nombre que recibe por un novelista francés que frecuentó el café durante su estancia en Estambul en la que vivió una pasión turca de esas. Lo único importante de la visita son las vistas que hay del Cuerno de Oro.

Palacio de Beylerbeyi
En la zona asiática (pasando el puente del Bósforo) se puede visitar el palacio de Beylerbeyi, comunmente conocido como el palacio de verano del sultán. En este palacio se alojaban además los invitados de alto rango del mismo e incluso hubo un zoo en su día para que el señorito no se aburriese...Como todos los palacios se encuentra lleno de habitaciones recargadas, tapices y cosas de esas.

Lo más singular (y que no me había pasado nunca) es que para poder sacar fotos había que pagar un canon de 5 YTL a la entrada, en ese momento tu cámara pasaba a ser 'legal'. Para visitarlo hay que calzarse unas bolsas de plástico en los pies y pisar sólo sobre las zonas con alfombra roja.

Plaza Taksim
La plaza Taksim es el centro de la zona nueva de Estambul. La plaza da nombre a todo el barrio y en ella nace la calle más importante de Estambul, la calle independencia. Llegar desde esta plaza a Sultanahmet en taxi os puede costar sobre 10 YTL.

La calle independencia es la calle comercial por excelencia, en la que se encuentran las tiendas de marca (originales), librerías y bares de copas. Tiene 2km de longitud y está siempre repleta de gente subiendo y bajando. Podéis recorrerla en el antiguo tranvía por 1 YTL, eso sí, a una velocidad parecida a si fueseis andando. Al final de la calle se enlaza con la torre Gálata y se puede coger el funicular que lleva hasta el puente Gálata por 0.90YTL. Para comer hay aquí muchos sitios interesantes, si os gusta el pollo picante a la brasa podéis encontrar restaurantes en los que lo sirven riquísimo por 10YTL (bebidas incluidas) (cuidado con los heladeros).

Mezquita de Süleymaniye
La mezquita de Süleymaniye es una de las más importantes de Estambul, fue sonstruida bajo el mandato del sultán Solimán. Actualmente están reformándola y por tanto solo se puede visitar por fuera.

Crucero por el Bósforo
Si tenéis tiempo es muy recomendable hacer un pequeño crucero por el Bósforo y ver la ciudad desde el agua. Como ya os comenté podéis hacer un crucero asequible saliendo desde Santa Sofía, allí encontraréis a guías que os ofrecen cruceros en castellano por 15-20€. Se pueden ver muchos edificios emblemáticos, discotecas de nivel, hoteles con habitaciones de 20000€/noche, mezquitas...y podréis observar la diferencia entre la zona asiática y europea en cuanto a la primera línea de costa, casas en la primera y carretera en la segunda.

B u r s a
En la ciudad de Bursa es imprescindible visitar la Mezquita y la Tumba verde, la Gran Mezquita y darse una vuelta por el mercado de la seda.

Gran Mezquita
Se trata de la mezquita más grande de Bursa, cerca del bazar de la seda. al contratio que otras mezquitas esta tiene una fuente dentro en lugar de fuera. Por todos los lados hay rosarios musulmanes que la gente deja en la mezquita para uso de quien quiera.

Mezquita y tumba verde
Es el monumento más famoso de Bursa. Debe su nombre a los azulejos hexagonales de color verde que hay en su interior. En la tumba verde descansan los restos de Mehmet I.

Fuera de los azulejos se trata de una mezquita como las demás. Lo que me llamó la atención fue la alfombra, no me había fijado en el resto de mezquitas e imagino será igual. La alfombra está dividida en rectángulos unipersonales que limitan el espacio de rezo de cada persona.

Mercado de la Seda
Bursa es una ciudad famosa por la explotación de la seda. Cerca de la Gran Mezquita se encuentra el mercado de la seda (Koza Jan), en él se pueden encontrar pañuelos, fulares y cosas de esas que usan las chicas y mujeres, además de corbatas, de seda claro. Visitar este mercado es mucho menos estresante y lleva menos tiempo que los dos bazares de Estambul. Es el lugar ideal para comprarle un detalle a vuestras madres.

T r o y a
Si llegas a Troya demasiado ilusionado por la Iliada y las aventuras de Aquiles y Paris es posible que te lleves una gran decepción. A la entrada encontrarás un enorme caballo de madera al que puedes subirte, eso es todo lo que hay en pie.

Troya ha sido con mucho la zona más excavada de Turquía y muchas veces sin sentido, lo que ha provocado que actualmente los vestigios de varias Troyas se encuentren mezclados formando un poupurri de ciudades no demasiado vistoso. La visita es por tanto más espiritual que artística, la posibilidad de que estés paseando por las calles del rey Príamo es lo único atractivo. Y como sucede en muchas ocasiones los tesoros más importantes encontrados se encuentran fuera del país, en Rusia después de pasar por Berlín.

Ç a n a k k a l e
Se encuentra en el estrecho de los Dardanelos, lugar donde tuvieron lugar las batallas finales de la guerra del Peloponeso. Por lo poco que pude ver es una zona turística sobre todo por el tema de las playas, aunque no la principal de Turquía.

A s s o s
Es un pueblo con mucha historia, Aristóteles fundó aquí una escuela de filosofía y se cree que el apóstol Pablo pasó por Assos. Lo más llamativo de Assos son las columnas dóricas del templo de Atenea.

También son bonitas las vistas sobre el golfo de Edremit con la isla griega de Lesbos al fondo, separada 10 Km. La gente de Lesbos siempre ha tenido buena relación con el pueblo turco a pesar de pertenecer a un país históricamente rival como es Grecia, de hecho hacen sus compras en Turquía. Ah, es el único lugar donde hay lesbianos.

P é r g a m o
Acrópolis
La acrópolis de Pérgamo fue fundada por los griegos en el siglo VIII a.C. y fue gobernada por uno de los generales de Alejandor Magno. Átalo III, el último gobernador de la dinastía de los Atálidas entregó la ciudad a los romanos en el año 133 a.C. En las ruinas de la ciudad se puede ver el Templo de Trajano de mármol blanco, las ruinas de la biblioteca (que parece haber albergado 200000 rollos de pergaminos), el ágora, parte del altar de Zeus (la otra parte se la han llevado a Berlín, en su lugar han dejado dos árboles muy majos).

Quizás lo mejor conservado sea el teatro que cuenta con 80 filas y una capacidad estimada de 10000 espectadores. Un consejo, es fácil bajar los escalones hasta el palco, subirlos ya es otra cosa diferente...muy diferente.

Centro médico de Asclepio
A poca distancia de la acrópolis se encuentra el centro médico de Asclepio (dios de la medicina). Aquí al parecer venían los enfermos a curase, aunque esto es muy relativo. El dios de la medicina no podía dejar entrar al dios de la muerte en su templo, por tanto para ser aceptado como paciente había que superar una serie de pruebas (como recorrer los 800m hasta la entrada por su propio pie) y demostrar que no estabas muy enfermo para quedarte, es decir, con un resfriado eras admitido, con una gripe igual no. Para evitar posibles muertes tampoco se les permitía la entrada a las embarazadas y si alguien empeoraba se le invitaba a irse. Cuentan las leyendas que nunca murió nadie aquí... El conjunto lo componen ruinas de diferente estancias del centro médico, un teatro y una fuente sagrada de la que recomiendan no beber, ¡como para arriesgarse!, llevaros vuestra propia agua en agosto aquí hace mucho mucho calor.

Dentro del complejo también hay un pasadizo con ventanas en la parte superior, según nos contaron los enfermos caminaban por el pasadizo desde los baños a sus habitaciones y desde la parte superior los 'médicos' les susurraban 'te vas a poner bien', 'no tienes nada'...terapias alternativas.

É f e s o
Ciudad
Éfeso es una de las ciudades en ruinas más importantes del mundo, se construyo hacia el 1000 a.C. como centro de culto a la diosa Cibeles, diosa madre de los anatolios. La ciudad que se visita hoy en día fue la fundada por Lisímaco, sucesor de Alejandro Magno. Bajo dominio romano se convirtió en el principal puerto sobre el Egeo. Lo más impactante de Éfeso es la Biblioteca de Celso construida entre 117 y 114 a.C.

En Éfeso se pueden ver también las ruinas de teatro, el Templo de Adriano, la puerta de Hércules, el Ágora, el Odeón...y todo ello es mejor verlo a primera hora de la mañana. Si os retrasáis en la visita llegará una plaga de turistas impresionante, sobre todo de los cruceros. Es una visita muy interesante y espero que os hayáis traido la gorra que os había comentado, si no, podéis comprarla en la entrada por 5-10 YTL.

La casa de María
Cuando Cristo murió en la cruz pidió a San Juan evangelista que cuidase de su madre. Se dice que cuando esto ocurrió Juan trajo consigo a María a Éfeso y aquí pasó los últimos años de su vida en una casita de piedra. Es un lugar sagrado tanto para musulmanes como cristianos, sí, para los primeros también porque la madre de Jesús es la madre de un profeta y aparece nombrada varias veces en el Corán. Aquí lo que se puede visitar es la supuesta casa de María, que ahora es una especie de capilla, unas fuentes y el muro donde las chicas turcas atan nudos cuando quieren casarse (más nudos cuantas más ganas tengan).

A f r o d i s i a s
De afrodisias lo que mejor recuerdo es el calor que pasamos, hicimos la visita a mediodía justo antes de comer y el sol pegaba muy fuerte. Este lugar se dedicó a Afrodita, diosa del amor. Se puede visitar aquí el templo de Afrodita con catorce columnas y que fue en su día una basílica cristiana.

También se puede visitar el teatro y el estadio, el mejor conservado de la época clásica. Si tenéis humor bajo 40º igual os apetece correr los 400m lisos (lo dudo). Donde mejor estaréis será en el museo de la entrada, con el aire acondicionado y esas comodidades.

P a m u k k a l e
Castillos de Algodón
El castillo de algodón es una de las cosas que más me han gustado de Turquía. Las terrazas de travertino se formaron cuando el agua de los manantiales desprendía dióxido de carbono al descender por las laderas formando depósitos de piedra caliza. El acceso está limitado (afortunadamente) a unas pocas zonas en las que se puede entrar en contacto con el agua para preservar el color blanco que año a año desaparecía gracias a los turistas. Si tenéis suerte podéis alojaros en Pammukale en algún hotel termal, en el que podréis disfrutar de piscinas de aguas calientes, una sensación increible.

Hierápolis
Es otra ciudad en ruinas fundada por Éumenes II, rey de Pérgamo y se hizo famosa por sus tejidos. Está a cinco minutos andando de los travertinos de Pammukale, aunque si no disponéis de mucho tiempo yo dejaría su visita y me centraría en disfrutar del castillo de algodón, seguro que ya habéis visto muchas ruinas pero nunca un espectáculo como Pammukale. De todas formas se puede visitar la necrópolis con más de 1200 tumbas y el teatro, con capacidad para 200000 espectadores.

Piscina
En hierápolis hay una piscina muy famosa pues cuenta en el fondo con fragmentos de mármol de las columnas que pueden ser del estanque sagrado del templo de Apolo. Pagando unas 20 YTL podías pegarte un cahpuzón con otros cientos de guiris. Pasé, claro (como para meterse en una piscina repleta de bebedores de cerveza).

P e r g e
Por si no hubiésemos visto suficientes ruinas aun tuvimos una dosis más, el pueblo de Perge. El problema de Perge es que lo más interesante, el teatro y el friso de Neptuno no se pueden visitar, el primero está en proceso de restauración y el segundo en el museo arqueológico de Antalya. Se puede ver el canal que conducía el agua que descendía de las montañas para abastecer al pueblo.

También hay que visitar el estadio, muy bien conservado y que se haya en el exterior. Lo malo de todo esto es que después de tantas ruinas todo te parece lo mismo y cuesta recordar lo que has visto y eres consciente de que te has perdido muchas cosas.

A s p e n d o s
En Aspendos son dos las cosas por visitar, el acueducto y el teatro. Según cuentan las leyendas el rey de Pérgamo prometió casar a su hija con aquel que hiciese la obra de ingeniería más importante. A concurso se presentaron el constructor del acueducto y del teatro (que se llamaba Xenón). En un principio el rey dio más valor para el pueblo al acueducto pues iba a suministrar agua a sus ciudadanos pero una vez comprobó la acústica del teatro cambió de idea y casó a su hija con Xenón, son detalles...lo cierto es que el teatro romano es el mejor conservado del mundo de su época, tiene incluso en pie el escenario y continúa siendo usado para representaciones de ópera y teatrales.

P h a s e l i s
Pues aún no se han terminado las ruinas. Es una ciudad portuaria licia que fue vendida a los griegos. La ciudad creció en torno a tres puertos y una gran acrópolis. Según dicen Alejandro Magno se pegó unos cuantos baños aquí y los habitantes del pueblo le ofrecieron una corona de oro por su protección.

La mayor parte de las ruinas son, sin embargo, romanas. Se pueden ver (o lo que queda de ellos) el teatro, complejos de baños, el ágora, un acueducto y la puerta de mármol erigida en honor del emperador Adriano.

M y r a
Demre fue una ciudad que se desarrolló gracias al comercio costero, suministrando incienso a Egipto y Constantinopla (Estambul). Lo más espectacular de Demre son las paredes rocosas de Myra talladas con tumbas residencia. Es algo distinto y que merece mucho la pena visitar. Son también muy bonitas las máscaras esculpidas en las rocas que se encuentran por todas partes. Como no podía faltar también hay un teatro bastante bien conservado, la muerte no tiene por qué estar reñida con la cultura. Lo malo de Myra es que está repleto de gente visitándolo, si os toca la invasión de los cruceros mala suerte.

I s l a K e k o v a
Después de pasar mucho calor y de visitar tantas ruinas a pleno sol es un buen momento para darse un chapuzón en el Mediterraneo en aguas de color azul...turquesa, claro.

Nos montamos en un barco en un puerto de turistas 100% y nos fueron soltando en diferentes sitios para pegarnos un chapuzón. Acostumbrado al agua de Vigo, esta estaba a una temperatura buenísima y muy muy limpia, había varios metros de profuncidad e incluso podía verse el fondo.

En el trayecto se visita la isla de Kekova, que fue una ciudad romana que desapareció bajo el agua por motivo de un terremoto. Desde el barco se pueden distinguir multitud de antiguas casas con escaleras de subida, los restos del puerto y sarcófagos a medio hundir. El baño cerca de la isla de Kekova está prohibido así que hay que conformarse con verlo todo a una distancia considerable.

K o n y a
Mauselo de Mevlâna
En Konya se encuentra el mausoleo-museo de Celadeddin Rumi (Mevlâna), fundador de la secta mística de los derviches de Mevlevi, conocidos como los derviches danzantes. Los derviches son esos 'monjes' (aunque son gente normal con sus trabajos y mujeres) que para alcanzar a dios se ponen a dar vueltas como locos. Al parecer para hacerse derviche no hay muchas exigencias, basta con decir quiero ser derviche y punto. La filosofía de Mevlâla era de unión espiritual y amor universal, así que no se excluye a nadie.

En el mausoleo hay muchas cosas por ver, por un lado la tumba de Mevlâna y su padre y de unas 60 tumbas más de místicos sufís. Hay además enseres personales, libros, instrumentos musicales y hasta un trozo de barba de Mahoma. Contiguo al mausoleo hay un museo en el que se muestra la actividad de los derviches. En todo el recinto está prohibido sacar fotos.

En el exterior se puede ver un muestrario de lápidas con el típico gorrito derviche en lo alto, aunque estas no tienen nada que ver con las que os encontraréis dentro del mausoleo, unas tumbas enormes y ostentosas.

Caravansaray
Los caravansaray eran albergues para caravanas de comercio subvencionados por los sultanes. Estos refugios fueron vitales en el desarrollo de las rutas comerciales. En la actualidad su uso puede ser como restaurantes o lugares de paso para turistas.

S a r a t l i (C i u d a d S u b t e r r á n e a)
De camino a Capadocia y en la propia Capadocia se pueden visitar ciudades subterráneas cavadas en la roca. Estas ciudades las construían los pueblos para protegerse de las contínuas invasiones que sufrían. Dentro de estas ciudades vivían familias enteras e incluso los animales tenían sus establos, todas tenían un pozo y respiraderos de aire. Se conocen muchas ciudades pero pocas están preparadas para los turistas, visitar alguna no señalizada puede ser peligroso pues son auténticos laberintos.

La ciudad tiene tres pisos, en el primero están los almacenes y establos, en el segundo las habitaciones y un pozo de 15m de profundidad, un canal de ventilación y piedras circulares que cumplían la función de puertas. En el tercer piso se usaba como puerta de escape ante posibles ataques enemigos. Si padecéis de claustrofobía mejor no visitéis la ciudad, los pasillos son muy estrechos.

En el exterior de la ciudad vais a tener a un grupo de mujeres del pueblo que os querrán vender muñecas a 1€, todas las chicas se llevaron la suya.

C a p a d o c i a
A la entrada de Capadocia harían bien en poner un cartel que dijese bienvenidos a otro mundo, eso es exactamente lo que se siente cuando llegas allí. Además de un paisaje único la zona se completa con una atmósfera de tranquilidad muy especial. Lo más característico de Capadocia son sus formaciones rocosas de aspecto cónico llamadas chimeneas mágicas. Aunque quedarse solo con eso sería un error.

Göreme
El llamado museo al aire libre de Göreme se compone de un montón de capillas y monasterios excavados en la roca (toba volcánica), la mayoría del siglo IX en adelante. Muchas muestran frescos bizantinos que describen escenas del nuevo y viejo testamento en especial sobre la vida de Cristo.

Se pueden visitar dentro del complejo muchas iglesias, las celdas de los monjes, el comedor., palomares. De entre todas las iglesias la mejor conservada es la iglesia Karanlik (La Iglesia Oscura), los turcos que no son tontos hacen pagar 8YTL extras para poder entrar a visitarla pero merece la pena.

La mayor parte de los frescos está bastante dañada tanto por el paso del tiempo como por las agresiones que han tenido de gente de otras religiones. En el museo al aire libre también se pueden ver palomares. La paloma fue en su día un elemento de comunicación imprescidible para las gentes de Capadocia; aún hoy hay palomas Ferrari capaces de hacer giros sobre sí mismas sin caerse al suelo y que cuestas unos 2000€ (eso si consigues que te las vendan).

Alfombras

Otra de las visitas que hicimos y que en un principio consideré de relleno fue a una fábrica de alfombras. Lejos de ser algo tedioso resultó una visita muy interesante; en la primera sala había muchas chicas cosiendo alfombras de todo tipo. Las máquinas allí son sus manos y utensilios.Nos enseñaron posteriormente la forma de obtener la seda a partir de los capullos (de seda). También nos aclararon que el maestro sedero había venido de Bursa, que es la zona importante en ese material.En la sala de tintes tenían expuestos productos para hacer tintes de forma natural, aunque cada vez se opta más por los tintes sintéticos, que abaratan los costes y permiten crear colores iguales (con tintes naturales es imposible repetir un color).Finalmente, como buenos turcos, nos ofrecieron la posibilidad de comprar alguna alfombra. Lo importante en este caso es tener dinero, hasta a mi me gustaron las alfombras que nos enseñaron pero algunas rondaban los 12000€, las más asequibles no bajaban de los 150€ y eran simples kilim.

Vistas

El paisaje en Capadocia, a pesar de ser en esencia similar, tiene diferentes estilos. A lo largo de toda la extensión se pueden ver miradores estratégicamente situados que permiten ver zonas muy bonitas.Es casi seguro que cualquier guía os llevará a ver estas diferentes vistas de Capadocia. Hay dos cosas que todas ellas tienen en común : turistas y multitud de tiendas de souvenirs.

Viaje en Globo

Si tenéis la oportunidad de hacerlo es algo que no se os debe pasar. Es un capricho caro (150€) pero os aseguro que no hay forma mejor de ver toda la Capadocia y es una experiencia que se os quedará para siempre.El procedimiento que siguen los organizadores es el siguiente: en primer lugar las agencias de viaje suelen ofrecérselo a los clientes cuando comienza el circuito, los guías piden un adelanto (30€) y reservan las plazas en los globos. A la llegada a Capadocia los organizadores del viaje esperan en el hotel para cobrar el resto del importe y anotar el nombre de las personas.El día del viaje pasarán a recogeros por vuestro hotel en sus furgonetas a eso de las 5am y os llevarán a la zona de 'desayuno' donde podéis tomar te, café y unas pastas mientras ellos preparan el globo. Una vez preparado el globo distribuyen a la gente, en cada receptáculo en que se divide el globo caben entre 2 y tres personas.Una vez dentro del globo y tras unas breves explicaciones sobre el aterrizaje comienza el vuelo, lo único que hay que hacer a partir de entonces es disfrutar del paisaje.El vuelo dura aproximadamente una hora y media y va recorriendo las zonas más bonitas de Capadocia, algunas de ellas de difícil acceso por tierra.Como los viajes sólo se hacen a esas horas hay una saturación de globos volando increible. Mires hacia donde mires verás globos.El aterrizaje no es en el mismo lugar que la salida. El piloto sigue las instrucciones de su gente en tierra y buscan la mejor zona.Lo cierto es que el aterrizaje es muy suave, a pesar de que te obligan a agacharte y agarrarte a unas cuerdas apenas se nota la caída.Una vez en tierra se brinda con una copita de champán (zumos para los niños) y te entregan un diploma conforme has realizado un vuelo en globo por la Capadocia...bueno, no es la mejor parte del viaje.

Baño turco

Seguramente os ofrezcan la posibilidad de realizar un baño turco. Os cuento en qué consiste; primero te embadurnan la cara con un potingue verde, pasas a una sauna en la que estás el tiempo que aguantes; al salir de la sauna te sacan el potingue verde y te pasan el guante de krim, que es un guante que rasca; tras sacarte media piel te hacen un masaje con espuma, un masaje no caricias y luego te lavan y te ponen a remojo en una piscina templada. A mi no es que me haya hecho mucha gracia pero tampoco ha sido una experiencia traumática ;-)

Derviches
En Capadocia se concentra un gran número de derviches danzantes. Hay fiestas organizadas para guiris en las que realizan una misa (durante la cual no se les puede grabar ni sacar fotos) y luego giran durante unos segundos para que se les pueda fotografiar.
La fiesta se completa con un conjunto de danzas típicas del país (a mi me parecieron todas lo mismo) y la danza del vientre.

L a g o d e S a l

De camino a Ankara se pasa por el lago de sal (Tuz Gölü). Es el segundo lago en extensión de Turquía tiene unas dimensiones de 80km x 40Km. El lago se puede visitar sin agua en los meses de verano cuando ésta se seca. Esta sal es comercial y hay empresas en los alrededores que se dedican a su explotación.El sol pegaba por todas partes y mejor salir con gafas de sol si queréis conservar las retinas.

A n k a r a

Ankara es la actual capital de Turquía. Es una ciudad que ha experimentado un boom demográfico impresionante en 80 años. Cuando Atatürk fundó la república en 1923 pensó en Ankara como capital pues era más fácil de defender que Estambul ante posibles ataques. En ese momento la ciudad tenía unos 20000 habitantes, hoy cuenta con aproximadamente 5 millones. La visita que más ilusión me hacía dentro de la cidad era el mausoleo de Atatürk pero por problemas logísticos no se pudo realizar así que lo único que visitamos fue el museo de las civilizaciones anatolianas.

Museo de Civilizaciones Anatolianas

El museo de las civilizaciones exhibe en orden cronológico la Arqueología de Anatolia desde el periodo paleolítico hasta el presente.Es un museo pequeño y muy fácil de ver en un hora. Tiene un montón de curiosidades y objetos antiguos muy bien conservados.Es mejor visitarlo a última hora, a eso de las 17h, cuando está completamente vacío. Si estás muy interesado en el museo tienes que saber que aquí es el único lugar donde puedes comprar el libro oficial.

I z n i k (N i c e a)

Iznik es famosa por su cerámica, de aquí salieron los azulejos de la mezquita azul de Estambul. En Iznik hay que visitar la iglesia de Santa Sofía y la Mezquita Verde, aunque tampoco son ninguna maravilla ambas cosas y se podrían haber pasado de largo...

Santa Sofía

Era el centro religioso más importante de Nicea (seguro que os suena el concilio de Nicea). Actualmente está en proceso de restauración radical y se pueden sacar unas fotos malas por fuera.

Mezquita Verde

De la mezquita verde poco se puede decir. Es una mezquita que tiene un minarete de azulejos verdes y que en las guías dice 'que son una mala copia de los originales', os podéis imaginar entonces lo bonita que es. La visita a Nicea fue propuesta al grupo para ser omitida puesto que nos obligaba a dar un rodeo de 4h y media en el camino de regreso a Estambul, todos menos dos frikis aceptamos a cambio de visitar el mausoleo de Atatürk. Como el consenso debía ser total nos tuvimos que tragar ver un par de andamios y unos azulejos de palo por satisfacer a dos frikis...y con ello ni siquiera nos enseñaron el mausoleo de Atatürk por fuera como nos habían prometido.

C u r i o s i d a d e s
El maíz

Por todos lados en Estambul hay puestos ambulantes de venta de maiz frito y es normal ver a gente de todo pelo comiéndose su mazorca como quien se toma un helado. Se me ocurrió pensar que todos los turcos se parecen entre sí al igual que lo hacen los pollitos cuando crecen.

Contra el mal de ojo

Contra el mal de ojo los turcos usan un talismán que no es más que un ojo de color azul. Este talismán puede encontrarse en todo tipo de objetos: pendientes, pulseras, llaveros, colgantes, imperdibles, pins...Si conseguís no traeros uno será un milagro.

Imitaciones

Vayas donde vayas, incluso fuera del Gran Bazar puedes encontrarte imitaciones de productos de marca, algunas mejores que otras. Lo bueno es que ni siquiera se molestan por ocultar que lo que estás comprando es una imitación.

Casas en el Bósforo

La zona del Bósforo es la más cara de toda Turquía. Adquirir una casa aquí no baja de los 2 millones de $, eso una casa vulgar...los precios pueden llegar hasta los 100 millones de $. En la foto que veis debajo podéis apreciar una colina del Bósforo repleta de casas rojas; pues bien, se tratan de un regalo que el segundo hombre más rico de Tuquía hizo a cada uno de los directores de sus empresas. El que ocupa el primer lugar seguro que no es tan espléndido.

La gasolina

A pesar que aquí llevamos ya tiempo protestando por el precio de combustible hay quien está peor que nosotros, los turcos sin ir más lejos. El precio del litro de gasolina ronda los 1.7€. Ante este panorama es común que todas las gasolineras tengan surtidor de gas para la flota creciente de coches de gas.

Loctite

¿Qué hacer cuando te encuentras con multitud de ruinas y todas hechas añicos?, lo mismo se preguntaron en el museo arqueológico de Estambul, la solución tardaron poco en pensarla.

Semáforos
Para ayudar en los piques y no perder tiempo en la salida muchos semáforos por toda Turquía incorporan un temporizador que indica cuánto tiempo queda para que se ponga en verde y cuánto tiempo va a estra el paso abierto.

Los gatos

Otra de las cosas que llama la atención es la cantidad de gatos por metro cuadrado que hay por todas partes, sobre todo en las zonas más turísticas. Y lo más curioso es que a pesar de ser gatos callejeros son muy dóciles, incluso puedes cogerlos sin que se asusten lo más mínimo.

Atatürk

El padre de los turcos es un personaje idolatrado dentro del país. Era un enamorado de la vida y cultura europea, además de crear un estado nuevo también sustituyó el alfabeto otomano por el latino dando así lugar a la nueva lengua turca. Suya es la idea de país que es hoy Turquía aunque no todos comparten su ideal, sobre todo los kurdos. Por todas partes del país además de las banderas se pueden ver estatuas, bustos y fotografías de Atatürk.Seguramente de no ser por este gran hombre, Turquía sería hoy en día un país más parecido a sus vecinos Irán o Iraq, así que es lógico que sea tan grande su figura.

El tráfico

Los turcos son famosos por lo mal que conducen y ellos son los primeros en reconocerlo. En los pocos días que estuvimos por allí fueron muchos los accidentes y atropellos que vimos. La ley es el más fuerte pasa. Los peatones tampoco son muy responsables y algunos incluso cruzan calles de seis carriles con maletas y todo intentanto esquivar coches, muchas veces no lo consiguen...Las carreteras son en general muy malas, incluso las autovías. Hacerse un viaje por Turquía en un coche alquilado o propio no es muy recomendable.

Delicias Turcas

Por todas partes, sobre todo en Estambul, hay tiendas que venden delicias turcas de todo tipo. Básicamente se trata de bombas de azúcar de diferentes sabores y muchas veces con añadido de frutos secos como pistachos, avellanas,almendras...

Pistacho

Para los que no lo sabéis, los pistachos son el fruto de un árbol que es bastante grande. Por muchas zonas de Turquía hay de estos árboles, no en vano son uno de los principales productores del mundo de pistachos, almendras y avellanas.

La circuncisión

Llegada la edad de 8 años y siguendo la tradición, los niños turcos son circuncidados. Hasta ahí todo parece normal, lo 'distinto' es que los chavales se disfrazan con un traje de sultán y van supercontentos por la calle cuando los pasean sus padres que ya tienen un hombretón en casa.

Giris
¿Se os ocurre una forma mejor de indicarle a los turistas por dónde entrar?. Nadie fallaba.

RBT
Ayuda para seleccionar la sección de cable para las instalaciones eléctricas en la puerta de un establecimiento de venta de productos eléctricos.

Café turco
El café turco (en segundo plano en la foto) es un café para hombres...sin gusto. Dejando a un lado que el café viene con su poso y todo, como se te ocurra añadirle azúcar y remover deberás esperar media hora a que se vuelva a bajar el poso. El sabor es inexplicable, mejor lo probáis una vez. Para la diarrea hay un remedio casero turco, café turco con zumo de limón, ¡mortal!.

Galatasaray
A los aficionados al fútbol os sonará el equipo de Galatasaray uno de los tres más importantes de Estambul junto al Fenerbaçe (donde Aragonés y Güiza son las estrellas actualmente) y el Beşiktaş. Al igual que el Barça en España, el Galatasaray es más que un club. Además de la infraestructura deportiva cuenta con escuelas, una universidad e incluso una isla para sus socios en medio del Bósforo.

S a l i r d e E s t á m b u l
Para salir de Estambul hace falta el mismo documento con el que se ha entrado al país (es recomendable al llegar a Estambul separar el DNI y el Pasaporte, por si roban uno disponer del otro). El aeropuerto es un poco raro, en la entrada escanean las maletas además del equipaje de mano. Si os habéis quedado con moneda turca hay oficina de cambio en el aeropuerto, en las tiendas hay que pagar en €.

P u n t o F i n a l

Y después de todo este ladrillo termino. Espero que para aquellos que vayáis a visitar Turquía los consejos os sean útiles como me lo habrían sido a mi y que os sirva para ver qué os vais a encontrar. Para los que me conocéis leeros esto por favor y así me evitaréis contaros qué tal el viaje uno por uno ;-)