Мой уютный дом

Садовые дорожки

2010-05-19T16:06:00.001+03:00

Здравствуйте, дорогие читатели!

Вашему вниманию предлагается статья по созданию дачных и садовых дорожек из всевозможных материалов. Полное описание технологии создания дорожек, пошаговые инструкции с схемами и размерами.

Все функциональные зоны и объекты участка должны быть связаны между собой хорошо продуманной дорожной сетью. Не все дорожки должны быть прямолинейными (кроме фунтовых между грядками). Обычно на приусадебном участке стро¬ят основную дорогу шириной 2,25—2,5 м и дорожки шириной 0,75—1,5 м. Их конструкция состоит из основания, покрытия, бордюров и водотоков, которые устраивают по бокам на расстоянии 40—50 см от дорог и 15—30 см от дорожек в виде неши¬роких кюветов и лотков.

Рис. Типы покрытия садовых дорожек:

1. Опалубка для изготовления бетонных плит: а — поперечный брусок, б — продольный брусок, в — паз для фиксации брусков, г — деревянный клин, д — скоба, е — дно опалубки из листового железа; 2. Укладка плит: а — бетонная плита 50x50 см, б — утрамбованный песок слоем 10—12 см; 3. Типы плит, изготовляемых в одной и той же опалубке: а — квадратная, б — трапециевидная, в — прямоугольная; 4. Разрез канавы для дорожки: а —уплотненный грунт (растительный грунт снят); 5. Простейший тип покрытия из шлака: а — утрамбованный грунт, б — крупный шлак, в — смесь мелкого шлака с песком; 6. Покрытие из строительных отходов: а — утрамбованный грунт, б — основание (кирпичный бой, крупная галька, щебень), в — жирная глина слоем 1 —2 см, г — строительные высевки (шлак с крупнозернистым песком, мелкий доломит, кирпичная крошка, гранитные высевки и т. п.); 7. Покрытие из кирпича: а —утрамбованный грунт, б — крупнозернистый песок, в — кирпич на ребро, г — кирпич плашмя; 8—9. Виды мощения из кирпича; 10. Монолитное бетонное покрытие с расшивкой швов (с последующим заполнением их растительным грунтом и посевом трав): а — доска бортовая 180x30 мм, б — колышки, в — рейки 20x80 мм, г — песок, д — уплотненный грунт, е — бетон слоем 8 см, ж — утрамбованный грунт со щебнем слоем 10смз — растительный грунт.

Основание дорожек

Основанием дорожек служит соответствующим образом обработанный грунт. Устройство дорожек начинают со снятия растительного слоя грунта примерно на 15 см и засыпки образовавшегося «корыта» пористым материалом (шлаком, щебнем битым кирпичом, гравием с песком) на 10 см с проливкои водой и трамбовкой. Если это песок, то его достаточно выровнять и утрамбовать. При других грунтах делают подготовку основания.

По разметке вешками роют канаву заданной ширины в виде корыта глубиной 15—30 см (для дорожек глубина может быть 10—15 см). Сюда 8—10-сантиметровым слоем укладывают крупный гравий или щебень, затем более мелкий тот же материал слоем 5—7 см, а сверху насыпают 2—5-сантимет¬ровый слой песка: после каждой операции укладку тщательно трамбуют.

Верхний слой можно соорудить из кирпича, каменных или бетонных плит разных размеров (от 20x40 до 60x60 см, толщиной 3—6 см). Необходимо сделать его слегка горбатым — для стока воды — и уложить на заранее подготовленный выравнивающий слой бетона (состав — 1:1:10 цемент марки 400, глина или мелкий гравий, песок). Верхний слой должен возвышаться над землей на 3—5 см.

Покрытие дорожек

Мощение дорожек, открытых террас, веранд, беседок, крылец может быть узорчатым, с включением плиток-осколков камня и даже мрамора (брекчия), крупных камней, красного кирпича, железняка, бетонных плит, но во всех случаях оно должно иметь шероховатую поверхность, чтобы не становилось скользко в дождь или гололедицу (рис. 19).

Чтобы на дорожке не застаивалась вода, покрытие должно иметь 2—3 % (2—3 см на 1 м) уклон от центра к краям, а когда условия рельефа не позволяют сделать водотоки по обе стороны дорожки, обходятся уклоном в одну сторону.

Пешеходные дорожки делают в целом так же, как и дороги, но из самых дешевых и доступных материалов. В качестве покрытия используют тротуарную плитку, щебень, кирпичный бой и прочие строительные отходы. Поскольку корыта под них значительно мельче, чем для дорог, то и слои основания будут соответственно более тонкими.

Дорожки из красного кирпича

Дорожки из кирпича на приусадебном и садовом участке красивы, прочны и практичны. Красный кирпич — железняк (пережженный кирпич, «половняк») укладывают на заранее сделанное основание по выбранному рисунку плашмя или на ребро. Работу ведут так. Сначала в подготовленное грунтовое корыто засыпают и выравнивают 10-сантиметровый слой песка, придавая профилю выпуклую форму, затем песок смачивают, после чего укладывают кирпичи. По краям дорожку можно оборудовать бордюром из кирпичей, расположенных на ребро, стоймя или под углом. Уложенное кирпичное покрытие необходимо тщательно утрамбовать деревянным бруском, а перед началом эксплуатации обильно полить водой.

Дорожки из природного камня

На песчаном основании устраивают и дорожки с покрытием из природного камня. Сделанные из бутового, тесаного камней или колотого булыжника, они долговечны и могут быть весьма декоративны. Заглубление песчаного основания под покрытие из плоских (постелистых) камней обычно составляет 5—10 см. Камни малых и средних размеров укладывают так, чтобы они плотно примыкали друг к другу, а камни больших размеров — с промежутками 5—8 см. Промежутки засыпают грунтом и засевают травой. Бутовый камень укладывают на основание, заглубление которого определяется по наибо¬лее крупным камням. Промежутки между ними заполняют мелкими тесаными камнями с зазорами 2—3 см и заливают раствором. Расшивку швов выполняют заподлицо с покрытием или выпуклой.

Если дорожка из плоского природного камня будет использоваться для проезда машин, то ее следует выкладывать на бетонном основании. Делают это так. В подготовленное грунтовое корыто глубиной 20—30 см засыпают бутовый камень, гальку, щебень слоем 10—15 см, смачивают их водой и трамбуют, заливают бетоном (5—10 см), вновь трамбуют и выравнивают поверхность. По этому основанию на цементном растворе ведут укладку камней, промежутки между ними заливают раствором и расшивают, заботясь о том, чтобы раствор был заподлицо или выше камней (иначе замерзшая зимой в таких углублениях влага может вызвать появление трещин). Толщина горизонтального и вертикальных швов должна составлять 2—3 см.

Дорожки из стандартных бетонных плит

Покрытие из стандартных бетонных плит выполняют на песчаном основании толщиной 10—12- см. Плиты укладывают вплотную друг к другу, с промежутками, которые засыпают почвой и засевают травой, или, если дорожка предназначена только для пешеходного движения, вразбежку — с учетом длины шага человека. Лицевая поверхность плит должна возвышаться над уровнем земли на 3—4 см, поскольку со временем дорожка несколько проседает.

Бетонные плиты нетрудно изготовить и своими силами. Плиты могут быть любой формы, но их размеры рекомендуются следующими: толщина 5—10 см, наибольшая длина 50 см. Технология изготовления весьма проста: на горизонтальное основание металлического листа, многослойной фанеры или оргалита устанавливают опалубку, заполняют ее бетоном, дают массе застыть, после чего опалубку снимают.

Проще всего изготовить опалубку квадратной или прямоугольной формы из деревянных брусков сечением 50x50 мм. Для этого в продольных брусках на нужном расстоянии друг от друга делают пазы глубиной 10—15 мм, куда вставляют поперечные бруски. Углы скрепляют скобами из полосового железа. Между боковыми гранями бруска и скобы вбивают деревянные клинья, следя, чтобы конструкция не потеряла заданную форму.

Для опалубки годятся и другие материалы. Например, применяя полосовое железо, ей придают самые различные формы — круглую, овальную, многоугольную или имитирующие причудливые формы природного камня.

Лицевую поверхность плит можно декорировать галькой, каменным боем, осколками толстого цветного стекла, керамическими плитками. Для этого на лист плотной бумаги при помощи водорастворимого клея наклеивают лицевой стороной декоративные включения по выбранному рисунку, сверху устанавливают форму и заливают бетоном, а когда тот затвердеет, бумагу смывают. Лицевой поверхности плит можно придать и рифленую фактуру, сделав подложку из гофрированного металлического листа, уложенных по любому рисунку толстой проволоки, прутка или деревянных реек. Обычно, для того чтобы увеличить прочность и долговечность плит, их поверху обрабатывают сухим цементом — железнят, а внутрь массы закладывают пересекающиеся и связанные проволокой металлические стержни.

Двухколейные дорожки из монолитного бетона

Двухколейные дорожки из монолитного бетона для проезда автомобиля делают так. Размечают два параллельных пути шириной 60 см, роют канавы глубиной 40—60 см, засыпают 30—50-сантиметровым слоем камня или щебня и по краям основания устанавливают опалубку из обрезных досок так, чтобы их верхние кромки выступали над землей на 5—6 см. Опалубку выравнивают при помощи шнура, на стыках досок в грунт вбивают колышки. С внутренней стороны опалубку укрепляют щебнем, с наружной — грунтом. Затем внутрь заливают бетон, а когда масса затвердеет, по краям дорожек устраивают грунтовый бордюр шириной 30—50 см, который посыпают песком, кирпичной крошкой, мелкой галькой или засевают травой.

Пешеходные дорожки с покрытием из монолитного бетона толщиной 7—8 см выполняют на щебеночном основании , толщиной 8—10 см, расположенном в канавке глубиной 12— 15 см. Их поверхность декорируют так же, как и бетонные плиты, или расшивают под природный камень.

Дорожки из торцевых срезов дерева

Очень декоративны садовые дорожки из торцевых срезов дерева, особенно если крупные плашки чередуются с участками из нескольких плотно подогнанных средних и мелких срезов. Деревянные срезы большого и среднего диаметра высотой 10—20 см устанавливают на песчаное основание толщиной 8—10 см, устроенное в лунке глубиной 15—25 см. Срезы малого диаметра просто забивают в грунт на глубину 20—30 см, но чтобы верх среза возвышался над землей на 4— 6 см. Дорожка будет служить значительно дольше, если все подземные деревянные части антисептировать, просмолить или хотя бы обуглить.

Дорожки из цементогрунта и грунтоасфальта

Подъезд к гаражу и площадку для автомобиля надо делать по соответствующей подготовке — например, гравийной с проливши бетоном. Для предотвращения трещин следует примерно через метр устраивать зазоры. Но лучше соорудить подъезд с уклоном в 3—5° из сборных железобетонных плит (годятся и типовые шестиметровые обычного междуэтажного перекрытия, пустоты которых заполнены песком).

Покрытие дорог и дорожек из цементогрунта и грунтоасфальта выполняют слоем 4—6 см по основанию из песка, щебня, бетона, уплотненного грунта. Надо отметить, что после укладки цементогрунт нуждается в усиленной трамбовке, а поскольку в результате такой операции он раза в полтора проседает, это обстоятельство следует заранее учитывать при устройстве опалубки и укладке смеси на основание. С грунтоасфальтом несколько проще: его горячую массу укладывают на подготовленное основание и тщательно разравнивают строганой доской.

При освоении участка нередко возникает необходимость в устройстве постоянных и временных площадок различного назначения, в зависимости от которого выбирают тип и конструкцию их покрытия. Но в любом случае нужно обеспечить хороший водоотвод с площадки, для чего ее следует хорошо спланировать по высоте.

Вертикальная планировка площадки предполагает устройство скатов. Если площадка примыкает к зданию, то ее разбивают на три ската, направляя сток воды от строения, обособленные же площадки разбивают на четыре ската, располагая самый протяженный из них по направлению понижения рельефа. Уклон скатов должен составлять 1—3 %, т. е. высота должна уменьшаться по 1—3 см на каждый метр длины.

Планировку площадки выполняют по маякам, в качестве которых используют одинаковые деревянные колышки, забитые в грунт на равных расстояниях друг от друга. Длина колышка определяется толщиной основания и покрытия плюс 15—20 см заглубления в землю.

После разметки границ площадки с ее поверхности снимают растительный слой почвы и забивают нулевой маяк. Обычно им служит колышек, расположенный в самой высокой точке пересечения скатов. Через 1 - 2 м по ребрам ската забивают остальные колышки, а при необходимости — и промежуточные маяки по середине ската. Маяки нужно вывести на одну отметку. Для этого нулевой колышек устанавливают в проектном положении. На него и первый колышек укладывают деревянную рейку и при помощи плотницкого уровня приводят в горизонтальное положение. Так же поступают с остальными маяками.

Выровняв маяки, начинают вертикальную разметку, делая на последующих от нулевого маяка колышках отметки толщины основания и покрытия. Например, если колышки забиты через 1,5 м, а уклон составляет 1 %, то от верха первых от нулевого маяка колышков откладывают вниз 1,5 см и отмечают толщину покрытия и основания. Это можно сделать и при помощи заполненного водой резинового шланга со стеклянными наконечниками, используя принцип сообщающихся сосудов.

Мощение площадок бетонными плитами

Технология работ по устройству основания и покрытия площадок в целом такая же, что и при устройстве дорог и дорожек, поэтому рассмотрим лишь пример мощения площадок бетонными плитами. Это делают по песчаному или щебеночному основанию, укладывая плиты от верха площадки. Если основание песчаное, плиты располагают ровными рядами с минимально возможными швами (0,5—0,7 см), подбивая их деревянной или резиновой киянкой или обычным молотком через деревянную прокладку. По щебеночному основанию плиты укладывают на растворе (2—3 см) с промежутками между ними 1—1,5 см. Ровность швов проверяют по шнуру, натянутому между двумя колышками, а покрытия в целом — при помощи двухметровой рейки, зазор между которой и плитами не должен быть больше 1 см.

После мощения площадку поливают водой и, если необходимо, закрывают мешковиной или опилками, оберегая от перегрева солнечными лучами, а через 3—4 ч швы заполняют раствором. По периметру площадки устраивают водоотводящие канавки (бетонные, глиняные) или широкие (30—40 см) бордюры из утрамбованного грунта.

Бордюры дорожек

Бордюры играют и декоративную, и чисто функциональную роль — отбивают края дорожек, площадок, цветников, помогают отводить воду. Бордюры выполняют из монолитного и армированного бетона, кирпича, природного камня, дерева.

Бетонным бордюрам можно придавать сложную криволинейную форму при помощи укрепленной забитыми в грунт кольями опалубки из строганых досок, фанеры, листового железа. Залитый бетон увлажняют и выдерживают в опалубке 7—10 дней, предохраняя от солнечных лучей. Высота бордюра над поверхностью почвы обычно составляет около 10 см, а заглубление — 10—15 см.

Куда проще сделать бордюр из природного камня. В песчаных грунтах камни устанавливают на нужной глубине, засыпают их грунтом и трамбуют, смачивая водой, в других грунтах требуется песчаное или бетонное основание.

Для деревянных бордюров используют забитые в грунт обработанные против гниения шашки, плашки подтоварника (бревен диаметром 8—11 см). Кстати, таким способом сделал бордюр для дорожки на своей даче мой знакомый дачник-любитель Николай Алексеевич.

Кюветный мостик

Кюветный мостик — своеобразное продолжение дороги, но уже за пределами участка. Такой мостик через уличный кювет делают из дерева, железобетонных плит, монолитного железобетона. В месте установки мостика откосы кювета укрепляют фашинами, кирпичной или каменной кладкой, монолитным бетоном.

Различают пешеходные и автотранспортные кюветные мостики. Пешеходные мостики выполняют из досок шириной 12—15 см, толщиной 4 см, укрепленных по концам на слегах из подтоварника. Автотранспортные изготовляют из бревен диаметром до 30 см. Настилом служат распиленные надвое бревна, уложенные поперек мостика на несущие бревна. Сверху настил прижимают бревнами, которые так же, как и несущие, врубают в наклонно забитые колья из бревен. Все деревянные части мостиков антисептируют. Вместо кюветного мостика можно устроить так называемый переезд. Для этого на кюветное дно, соблюдая его уклон, укладывают железобетонную трубу, засыпают ее грунтом, тщательно трамбуя. По верху на песчаном основании прокладывают дорожку.

Склоны насыпи обкладывают дерном, облицовывают бетонными плитками, природным камнем. Если территория имеет довольно значительный уклон, ее надо разбить на отдельные террасы по высоте. Может получиться весьма привлекательная композиция участка и построек. В местах перепадов, где уклон местности превышает 10—15° (т. е. на 1 м длины высота возрастает на 10—15 см), следует сооружать открытые лестницы (иногда всего-то из 3—5 ступеней). Декорированная красивой каменной кладкой, растениями и продуманным освещением лестница становится важным элементом ландшафтной архитектуры.

http://da4a.info/content/view/91/64/

Полезное соседство овощей

2010-04-22T15:50:00.000+03:00

Здравствуйте, дорогие читатели!
Сразу же прошу прощения, давно не писала, начался сезон сельскохозяйственных работ.
Пока еще не полностью посажен Ваш огород, почитайте, как удобнее располагать овощи на грядках. Всем известно, что есть такие виды культур, которые не очень дружно соседствуют с некоторыми овощами, а есть такие, которые вполне мирно уживаются, даже стимулируют рост друг друга.
Итак....

Баклажаны. Рекомендуется сажать среди кустовой фасоли, отпугивающей колорадского жука. Благоприятное влияние на баклажан оказывает чабрец.

Бобы. Наиболее благоприятные взаимоотношения, которые можно охарактеризовать, как взаимопомощь, существуют между бобами и огурцами. Поэтому, рекомендуется сажать бобы вокруг грядок с огурцами. Они хорошо сочетаются с сахарной кукурузой, картофелем, редисом, редькой, шпинатом, горчицей.

Вкрапление бобов в посадку этих культур улучшает питание их азотом. Душистый базилик, посаженный рядом с бобами, уменьшает повреждение их бобовой зерновкой.

Другие полезные травы для бобов: бурачник, лаванда, душица, розмарин, тысячелистник. Не рекомендуется сажать бобы с луком, луком-пореем, шнитт-луком и чесноком. На бобы плохо действует соседство бархатцев и полыни горькой.

Виноград. В Молдавии, как уже упомянуто ранее, было изучено большое количество культурных растений на их совместимость с виноградом. Стимулирующее влияние на рост винограда оказывали кукуруза, фасоль, рожь, картофель, редис, редька масличная.

Отрицательное действие было отмечено, при совместных посадках с луком, ячменем, соей, капустой. Несовместимость винограда и капусты известна с давних времени. Уже в древней Греции знали, что капуста является врагом виноградной лозы.

Это может показаться удивительным, потому что другие растения семейства капустных не так враждебны винограду, а редис и редька масличная — наоборот, оказывают на него благоприятное воздействие.

Горох. Отношения взаимопомощи отмечены у гороха с морковью, репой, огурцами. Он хорошо растёт между рядами этих культур, помогая им, в свою очередь, тем, что, как и все бобовые, обогащает почву азотом.

Горох можно сочетать на одной грядке с редисом, редькой, кочанным салатом, кольраби, петрушкой. Неблагоприятны сочетания гороха с видами лука, чесноком, томатами. Из трав на горох плохо влияет полынь горькая.

О взаимоотношениях гороха с картофелем и капустой существуют противоречивые мнения: одни авторы считают эти комбинации вполне возможными, другие относятся к ним отрицательно.

Капуста. Для различных видов капусты характерны довольно близкие предпочтения в отношении сопровождающих растений.

Отношения взаимопомощи отмечены у капусты с кустовой фасолью и сельдереем. Эти виды благоприятно действуют друг на друга, а сельдерей, кроме того, защищает капусту от земляных блошек.

Укроп, посаженный между рядами капусты, улучшает ее вкус и отпугивает гусениц, тлей. Для капусты благоприятно также соседство огуречной травы, она хорошо влияет на капусту и своими жесткими волосистыми листьями отгоняет улиток.

Очень хорошая сопровождающая культура для капусты — все виды салата. Они также защищают ее от земляной блошки. Капуста нуждается также в защите от разнообразных капустных бабочек, откладывающих яйца на листьях.

Эту роль могут выполнить ароматические травы, своим сильным запахом маскирующие запах капусты. Поэтому, вокруг посадок капусты рекомендуется сажать чабрец, шалфей, розмарин, мяту, иссоп, полынь лечебную, ромашку.

Лук-порей отпугивает гусениц совки. Капусту можно сочетать на одной грядке с огурцами, томатами, шпинатом, свеклой, мангольдом, картофелем, цикорием. Нет единого мнения по поводу совместимости ее с клубникой и видами лука.

Из всех видов капусты, кольраби — наиболее подходящий партнер для столовой свеклы и плохой сосед для томатов. Капуста плохо сочетается с петрушкой и сильно страдает от близко растущего винограда. На листовую капусту плохо действует пижма.

Картофель. Благоприятно выращивание картофеля в смешанной культуре. Он меньше болеет и может дольше расти на одном месте без снижения урожая. Лучшие партнеры для картофеля — шпинат, кустовая фасоль и бобы.

Фасоль, посаженная в междурядьях, обогащает почву азотом и отпугивает колорадского жука. Картофель хорошо сочетается с капустой, особенно цветной и кольраби, видами салата, кукурузой, редисом.

Многие авторы отмечают, что благоприятное влияние на картофель оказывает небольшое количество растений хрена, посаженных по углам картофельной делянки.

Колорадского жука отпугивают котовник, кориандр, настурция, пижма, бархатцы. Не рекомендуется сажать картофель с сельдереем, угнетающее влияние на картофель оказывают подсолнечник и лебеда.

По поводу взаимоотношений картофеля с томатами, свеклой и горохом существуют противоположные мнения.

Клубника. На клубнику благоприятно влияют кустовая фасоль, шпинат, петрушка. Петрушку рекомендуют сажать в междурядьях клубники для отпугивания слизней. Клубника может сочетаться с чесноком, капустой, салатом, луком, редисом, редькой, свеклой.

Из трав на нее хорошо действуют бурачник (огуречная трава) и шалфей. Мульчирование почвы еловыми и сосновыми иглами способствует существенному улучшению вкуса клубники.

Кукуруза. Относится к растениям очень требовательным к питанию, поэтому, советуют блоки кукурузы чередовать с блоками кустовой фасоли; она выигрывает от соседства этого бобового растения, улучшателя почвы.

Кукуруза сочетается с огурцами, томатами, салатом, бобами, ранним картофелем. Эти культуры стимулируют её рост. Огурцы рекомендуется сажать вокруг кукурузных делянок.

С точки зрения аллелопатии, кукуруза — очень дружественное растение для многих культур. Она благоприятно влияет на подсолнечник, картофель, виноград. Плохие соседи для нее — сельдерей и свекла столовая.

Лук. Классическое сочетание — лук и морковь. Эти две культуры защищают друг друга от вредителей: морковь отгоняет луковую муху, а лук — морковную муху. Благодаря компактной форме, лук используется, как дополнительная культура, которая размещается в междурядьях основной культуры.

Он сочетается со свеклой, салатом, огурцами, клубникой, шпинатом, редисом, кресс-салатом. Относительно сочетания лука с капустой нет единого мнения. Некоторые авторы считают, что лук хорошо действует на капусту и отгоняет ее вредителей.

Окаймление из чабера благоприятно для роста лука, ромашка также хорошо действует на него, но в небольших количествах: приблизительно одно растение на 1 пог. м грядки. Не сочетается лук с фасолью, горохом, бобами. Для него неблагоприятно соседство шалфея.

Лук-порей. Растения-спутники для лука-порея — сельдерей, кустовая фасоль, кочанный салат, морковь, свекла. Лук-порей и сельдерей связаны отношениями взаимопомощи, поэтому рекомендуется сажать их чередующимися рядами.

Лук многолетний (шнитт-лук). Хорошо сочетается с томатами сельдереем, салатом, капустой, морковью, клубникой, эндивием, не рекомендуется сажать рядом с горохом, фасолью, свеклой.

Морковь. Хорошо выносит соседство многих культур, прекрасно растет рядом с луком и шпинатом, а также хорошо сочетается с томатами, редисом, редькой, мангольдом, шнитт-луком, чесноком, салатом. Но самое близкое растение для моркови, с которым у нее существует отношение взаимопомощи — это горох.

Морковь рекомендуется, окружать следующими культурами для отпугивания морковной мухи: розмарином, шалфеем, табаком, луком. Враждебные травы — укроп, анис.

Огурцы. Для огурцов растения-спутники — фасоль кустовая и вьющаяся, сельдерей, свекла, салат, капуста, чеснок, лук, шнитт-лук, редис, шпинат, фенхель. Наиболее благоприятное влияние на огурцы оказывают бобы, поэтому советуют сажать бобы вокруг делянки с огурцами. Сами же огурцы сажают вокруг кукурузы, которая очень выигрывает от такого соседства.

Благоприятные для огурцов травы — ромашка, укроп, огуречная трава. Не ясен вопрос о совместимости огурцов с томатами. Разные авторы высказывают на этот счет прямо противоположные мнения: одни считают, что это хорошее сочетание, другие — что это абсолютно невозможное сочетание. Так что этот вопрос каждому садоводу придётся выяснять самому опытным путем.

Петрушка. Является растением-спутником для многих культур: спаржи, роз, сельдерея, лука-порея, гороха, томатов, редиса, клубники, салата. Её рекомендуют сажать по краям грядок с томатами. Посаженная по соседству с розами, она уменьшает на них количество тлей; посаженная в междурядьях клубники — отгоняет слизней.

Перец. Растение-спутник — базилик, враждебное растение — фенхель.

Редис. Хорошо переносит смешанные посадки с томатами, шпинатом, петрушкой, мангольдом, видами лука, чесноком, видами капусты, клубникой, горохом. Особенно благоприятно для редиса сочетание его в одном ряду с листовым и кочанным салатом, которые защищают его от земляной блошки.

Редис, посаженный между кустовой фасолью, имеет особенно нежный вкус и крупные корнеплоды. Фасоль также защищает редис от вредителей. Поскольку семена редиса быстро прорастают, рекомендуется высевать их вместе с медленно прорастающими культурами (свекла, шпинат, морковь, пастернак) для маркировки рядов.

Редис не любит сильной жары, поэтому его часто высевают чередующимися рядами с кервелем, который немного затеняет его и предохраняет от перегрева. Настурция и кресс-салат, окаймляющие грядки с редисом, улучшают вкус редиса, придавая остроту, а под влиянием листового салата он приобретает более нежный вкус.

Неблагоприятно для редиса соседство иссопа. Некоторые садоводы считают, что и огурцы — плохой сосед для него.

Репа. Растение-спутник — горох. Неблагоприятны для репы гулявник, горчица и горец птичий (спорыш).

Салат. Салат кочанный и листовой (шнитт-салат) хорошо сочетается с большинством огородных культур. Он хороший спутник для томатов, огурцов, фасоли вьющейся и кустовой, шнитт-лука, шпината, клубники, гороха.

Соседство его особенно благоприятно для овощей из семейства крестоцветных — всех видов капусты, редиса, редьки, так как он отпугивает земляную блошку. А для него самого полезно соседство лука, отпугивающего тлей.

Салат не любит перегрева и нуждается в частичном затенении, но только в частичном, поэтому, близкое соседство растений с густой листвой, таких, как морковь, свекла, неблагоприятно для салата.

Кустики салата можно размещать в разных местах сада, где он будет расти под покровом более высокорослых растений. Особенно благоприятно для него соседство хризантем.

Свекла столовая. Хубманн, который много лет проверял совместимость столовой свеклы с другими овощами, утверждает, что пять видов овощей — картофель, томаты, кустовая фасоль, свекла и шпинат — стимулируют друг друга.

По его наблюдениям, свекла также очень хорошо влияет на капусту всех видов, салат, редис и редьку, для свеклы особенно благоприятно соседство лука, кольраби, шпината, салата, кроме того, она хорошо переносит совместные посадки с чесноком, огурцами, клубникой, корневым сельдереем.

Относительно несовместимости свеклы с другими культурами нет единого мнения. Некоторые садоводы утверждают, что она плохо растет в соседстве со шнитт-луком, кукурузой и картофелем. В отношении мангольда, который принадлежит к тому же ботаническому семейству, что и свекла, также существуют разногласия.

Один автор утверждает, что он благоприятно влияет на свеклу, другой — что овощи этого семейства не выносят корневых выделений друг друга и поэтому их нельзя сажать рядом.

Есть предположения, что корневые выделения свеклы обладают свойствами антибиотиков и поэтому подсадка её к некоторым культурам, в частности, к моркови, может оказывать на них оздоравливающее действие.

Но, при этом, не следует забывать о соблюдении достаточного расстояния между растениями, так как мощная листва свеклы затеняет соседние культуры.

Сельдерей. У сельдерея и белокочанной капусты отмечены отношения взаимопомощи: капуста стимулирует рост сельдерея, а сельдерей отгоняет от капусты бабочек-белянок. Сельдерей хорошо сочетается с томатами, шпинатом, огурцами, салатом, свеклой.

Особенно благотворно на него действуют шнитт-лук и кустовая фасоль, не рекомендуется сажать сельдерей рядом с кукурузой, картофелем, петрушкой, морковью.

Томаты. Некоторые считают томаты «эгоистичными» растениями, которые любят расти сами по себе, отдельно от других культур. Но опыт немецких и швейцарских огородников говорит, что томаты неплохо переносят соседство других овощей и вполне годятся для смешанных посадок.

Они хорошо сочетаются с сельдереем, эндивием, редисом, редькой, кукурузой, салатом, капустой, чесноком, морковью, свеклой. Отмечено взаимное благоприятное действие со шнитт-луком, шпинатом, кустовой фасолью, петрушкой, которую часто сажают, как окаймление грядок с томатами.

У томатов враждебные отношения с кольраби, фенхелем и укропом. Что касается отношений томатов с картофелем и огурцами, здесь мнения расходятся, возможно, это зависит от способа посадки.

Благоприятно для томатов соседство следующих трав, улучшающих их вкус и состояние: базилик, мелисса лимонная, огуречная трава, шнитт-лук, бархатцы, мята, шалфей, чабер. Двудомная крапива, растущая рядом с томатами, улучшает качество томатного сока и продлевает срок хранения плодов.

Тыква. Лунки с тыквой советуют располагать между растениями кукурузы. Кукуруза затеняет тыкву в жаркое время и спасает ее от перегрева.

Фасоль. Фасоль кустовая — наиболее дружелюбное растение из овощей семейства бобовых. Отношения взаимопомощи и взаимного стимулирования отмечены для фасоли и редиса, всех видов капусты, кукурузы, сельдерея, огурцов, картофеля, томатов, свеклы, шпината.

Корневыми выделениями, богатыми азотом, фасоль помогает растущим рядом с ней овощам других видов. Кроме того, она совместима с мангольдом, салатом, клубникой, луком-пореем. Фасоль плохо переносит соседство лука, чеснока, фенхеля, гороха.

Из трав для фасоли рекомендуют чабер, который защищает ее от черной тли.

Чеснок. По-видимому, в Западной Европе он не пользуется большой популярностью, поэтому его редко используют в смешанных посадках. Известно, что чеснок хорошо сочетается с томатами, свеклой, морковью, огурцами, клубникой и плохо действует на фасоль, горох, капусту.

Шпинат. Шпинат — излюбленный в Германии и Швейцарии член овощного сообщества. Ему приписывают много положительных качеств, в том числе, холодоустойчивость, короткий период созревания, компактную форму.

Всё это делает его очень удобной культурой для последовательных и совмещенных посадок. Кроме того, корни шпината, благоприятно влияют на свойства почвы, а сапонин, входящий в состав его корневых выделений, стимулирует поглощение питательных веществ корнями растущих рядом с ним овощей.

Отношения взаимного благоприятного влияния отмечены для шпината и картофеля, томатов, фасоли, свеклы. Наиболее часто встречаются комбинации — шпинат с кольраби, редисом, салатом. Он также хорошо сочетается с морковью, луком, петрушкой, кресс-салатом сельдереем, капустой, клубникой.

Ни с одним видом растений у шпината нет враждебных отношений.

Все приведенные советы относительно методов выращивания овощей следует воспринимать, как рекомендации, а не как абсолютно твердые правила. Каждый садовод должен проверить их на своём участке с имеющимися в его распоряжении сортами применительно к местным условиям.

Описанные методы предусматривают эффективное использование всей площади огорода в течение всего летнего сезона. При таком способе выращивания, участок площадью 100 м² (1 сотка) может кормить семью из четырех человек.

Следует упомянуть ещё об одном важном совете опытных огородников. Это касается составления ежегодного плана посадок.

Он нужен для того, чтобы, во-первых, соблюдать правильное чередование культур по годам в соответствии с описанными выше правилами ротации, во-вторых, планировать подсевы и подсадки одних культур к другим в начале года.

http://listok.com.ua/42/

Апрельские заботы

2010-04-07T09:40:00.006+03:00

В саду

В апреле на территории нашей страны уже весна. Во второй половине месяца начинается сокодвижение и набухание почек у плодовых деревьев. Наступает пора неотложных весенних работ. В начале месяца должны быть завершены все ранневесенние работы по уходу за растениями, не выполненные в марте из-за плохой погоды или по каким-либо другим причинам.

Как только растает последний снег и просохнет верхний слой земли, приведите в порядок участок: сгребите оставшиеся прошлогодние листья, ветки, ботву .
Если позволяет погода, начните обрабатывать почву. Чем раньше вы ее разрыхлите, разрушив образовавшуюся после таяния снега корочку, тем больше сохраните в почве влаги для растений. Копать землю рекомендуется только тогда, когда она окончательно просохнет. Копайте на глубину вдвое меньшую, чем осенью, иначе можно вернуть пласт в прежнее положение.

Снимите обвязку со штамбов деревьев и, если известь смыта, повторите побелку стволов известковым раствором. Можно побелить штамбы и сучья свежегашеной известью (2-3 кг на 10 л воды) с добавлением 0,5 кг медного купороса. Вместо извести можно использовать молотый мел, добавляя в раствор для лучшего прилипания снятое молоко (2 л на 10 л воды) или столярный клей (50-100 г на 10 л воды). Добавляют также глину, коровяк. Эти добавки для лучшей клейкости нужно примешивать и к известковой побелке. Это мероприятие предохраняет растения не только от морозобоин, солнечных ожогов, но и уничтожает вредителей в зимующей стадии, патогенные грибы, очищает от мхов и лишайников.

Если в марте вы почему-либо не смогли провести опрыскивание против зимующих стадий вредителей, то не поздно сделать это сейчас, пока почки еще не набухли. Плодовые деревья, кусты черной смородины, крыжовника и малину можно обработать раствором нитрафена (300 г на 10 л воды) против тлей, патогенных грибов. Одновременно нитрафеном опрыскивают и почву под деревьями, кустами.
Позже, в конце месяца, когда начинают распускаться почки (по “зеленому конусу”), для борьбы с паршой, плодовыми гнилями и другими грибными болезнями в садах проводят так называемое голубое опрыскивание, то есть обработку деревьев груши и яблони бордосской жидкостью (300 г медного купороса и 400 г свежегашеной извести на 10 л воды).

Вырезают загущающие, сухие, растущие вглубь кроны ветки, волчки (растущие отвесно вверх), укорачивают длинные.
Очищают штамбы от отмершей коры, залечивают раны, образовавшиеся от поломов, повреждений зайцами и мышами. Зачищают дупла, раковые раны. Сначала их обрабатывают медным купоросом (50 г на 1 л), затем дупла заделывают цементом, в раковые раны - смесью: замазкой (б частей нигрола + 2 части расплавленного парафина + 2 части расплавленной канифоли) с наложением марлевой повязки. Для уничтожения яблонного цветоеда на основание штамба накладывают ловчие пояса из гофрированной бумаги, мешковины, пропитанных карбофосом (100 г на 10 л воды).

Ранняя весна – лучшее время для посадки плодовых деревьев. Особенно важна весенняя посадка для вишни, при посадке осенью она часто вымерзает. Посаженные растения необходимо побелить, хорошо полить и мульчировать. Приступают к размножению ягодных кустарников отводками и черенками.

Осматривают почки черной смородины и при обнаружении разбухших круглых почек - носителей одного из опасных вредителей - почковых клещей выламывают их. Вырезают ветки, пораженные стеклянницей, или с большим количеством вздутых почек. Собранные зараженные почки и ветки сжигают. Опрыскивают до распускания почек, пораженные мучнистой росой и антракнозом, кусты смородины и крыжовника на выбор: нитрафеном, карбофосом или бордосской смесью. Можно заменить это поливом кипятком из лейки.

Пропалывают и рыхлят кустарники (смородину, крыжовник, жимолость, малину, ежевику, японскую айву, орешник фундук, вишню и др.), удаляя сухие, тонкие, лежачие, слишком старые, поломанные, загущающие ветки. Развязывают малину и ежевику. Одновременно обрезают кончики веток, вырезав сухие, зараженные стеблевой галицей, укорачивают подмерзшие ветки до живых почек.
Пока не пробудились почки, подвяжите на шпалеры побеги малины – так растения будут лучше освещаться солнцем и ягоды созреют раньше. Подвязка облегчит и уход за растениями.

Участки земляники очищают от усов и старых листьев, собирают и сжигают их. Вносят под землянику удобрения и рыхлят почву. Растения, сильно оголившиеся, выпирающие из почвы, подокучивают. Производят посадку молодых кустов. Погибшие кустики заменяют новыми (запасенными с осени).В период возможных заморозков землянику укрывают.

Важнейшей работой садовода в апреле является подготовка к защите плодового сада от весенних заморозков. В период от распускания бутонов до окончания формирования завязей садовод должен следить за температурой воздуха, чтобы своевременно подготовиться к защите цветков и завязей. Одним из старых и наиболее доступных способов защиты сада от заморозков является дымление. Дымовая завеса помогает сохранить в саду тепло, отдаваемое почвой в течение ночи. Поэтому уже в начале месяца готовят хворост, соломистый навоз, торф, дерн, опавшие листья, ботву картофеля, опилки, щепу и другие материалы для устройства дымовых куч. Подготовленные дымовые кучи поджигают с подветренной стороны при понижении температуры до + 2°С. Наиболее низкие температуры во время заморозков бывают перед восходом солнца. Дымление должно продолжаться 5–6 часов. На каждые 1–2 дерева устраивают одну кучу. Это делается так. Вбивают кол, к нему по земле прикладывают второй кол. Вокруг вбитого кола накладывают более горючий материал (солому, листья, стружки), затем более сырой – ботву, мусор, торф и т. д., сверху кучу приспают прерывистым слоем земли. Если материал сухой, земли кладут больше. Зажигают кучу факелом, пропитанным нефтью или керосином. Перед зажиганием колья убирают. Для защиты цветков и завязей, кроме того, можно применять дымовые шашки или опрыскивание и полив деревьев водой.

В огороде

Когда стает снег и земля чуть подсохнет, пора готовить почву для посева семян огородных культур. Прокультивируйте и проборонуйте граблями все грядки, перекопанные осенью. Грядки и делянки, которые не перекапывались осенью, перекопайте с внесением компоста, суперфосфата и золы.

Освободите посевы многолетников от мульчирующих материалов, прорыхлите их, подкормите и укройте переносными сооружениями из пленки, чтобы получить раннюю продукцию.

В первой половине апреля пора сеять зеленные культуры: укроп, салаты, кресс, кинзу, листовую горчицу, пекинскую капусту, а так же редис, горох, бобы, подсолнух.
В конце месяца высевают семена холодостойких растений: моркови, лука, петрушки, редиса, салата, укропа, пастернака и др. Почти одновременно высевают репу, редьку, брюкву, горох и высаживают лук-севок, немного позже – свеклу. Начиная со второй декады высевайте огурец, высаживайте ранний томат под пленочные укрытия.
Если выращенная рассада ранней белокочанной и цветной капусты имеет 5-6 листьев и прошла закалку, ее высаживают в конце апреля - начале мая в открытый грунт.

Если в предыдущем году вам досаждали медведка и проволочники, не забудьте с наступлением теплых дней разложить отравленные приманки.

Натяните пленку на парники и пленочные укрытия. Подготовьте новые грядки с окантовкой шифером.

В декоративном саду и цветнике

После оттаивания снега и прогревания почвы на глубине 5-10 см проверяют состояние газонов. В местах выпада растений от вымерзания или вымокания делают подсев трав. Для этого почву в местах выпадов перекапывают, разравнивают и высевают семена газонных трав из расчета 6-10 г на 1 м². Посевы заделывают граблями, уплотняя сверху тыльной стороной, и поливают из лейки с сетчатой насадкой.

С роз, гортензий и других декоративных растений снимают укрытия, разокучивают и рыхлят почву вокруг кустов.

Осуществляют обрезку роз: у ремонтантных оставляют по 6-8 почек на каждом побеге, у чайно-гибридных и полиантовых - по 2-3 почки, у плетистых и парковых удаляют только отмершие, поломанные и слабые ветви.

Пересаживают декоративные деревья и кустарники. В цветниках (клумбах, бордюрах) высаживают рассаду виолы, маргаритки, незабудки, календулы и других однолетников, устойчивых к весенним заморозкам.

В конце апреля можно высевать на участке душистый горошек, маттиолу, мак, всходы которых выносят кратковременные заморозки. В этот период ухаживают за луковичными многолетними раноцветущими: нарциссами, тюльпанами, гиацинтами. Их подкармливают минеральными удобрениями из расчета на 1 м²: мочевины 20 г, суперфосфата 20 г и калийной соли 15 г. После этого вокруг появившихся ростков разрыхлят, и если она сухая - поливают.

В последней декаде высадить проращенные луковицы гладиолусов (расстояние друг от друга 10-15 см, между рядами 20-25 см). Детки гладиолусов нужно сажать до середины апреля по уплотненной сетке (3-5 15 см).
Перед посадкой луковицы и детки выдержать в растворе марганцовки 20 минут. Луковицы можно делить на 2-3 части в зависимости от числа ростков, обработав раневую поверхность зеленкой или угольным порошком. Сажать в лунку глубиной до 10 см донцем вниз или на ребро и даже вверх дном. Гладиолусы выращивать на одном месте не более двух лет (в крайности до трех лет).

Разокучить климатисы и поднять на шпалеры экземпляры с необрезанными осенью плетями, обрезать сухие кончики, заправить азотным удобрением.

Если многолетники в вашем саду разрослись и измельчали, пора их разделить. Обрежьте острым ножом края куста и осторожно выньте из земли. Места пореза присыпьте древесным углем.

http://www.dachnikam.ru/kalendar/kalendar_dachn/kalendar04.php

Обрезка ягодных кустарников

2010-03-26T08:39:00.004+02:00

Здравствуйте, дорогие садоводы!

Как только растает снег в Вашем ягодном саду, пока почки на смородине и крыжовнике еще не успели пойти в рост, необходимо приступить к обрезке ягодных кустарников.

Для этого Вам понадобятся два хорошо заточенных секатора – для тонких веток и для обрезки толстой многолетней древесины, садовый нож для зачистки срезов и пила-ножовка в случае, если придется работать со старыми кустарниками. Кроме того, захватите садовый вар для обработки больших срезов. Необходимо помнить, что все побеги кустарников вырезаются у основания, на уровне почвы, без пеньков, иначе из них могут возникнуть нежелательные малоурожайные побеги, либо пенек начнет гнить и станет местом обитания плесневых грибков, что может повредить все растение. Срез не должен быть косым, чтобы уменьшить повреждаемую поверхность. Сделанные пилой либо не слишком аккуратные срезы зачищают садовым ножом, добиваясь ровной поверхности. Секатор необходимо держать режущей стороной к оставляемой части побега – так срез будет более ровным, и это позволит избежать сминания тканей ветви. Все срезы диаметром более 1 см необходимо замазывать садовым варом для избежания проникновения инфекции. Основной целью обрезки является формирование здорового плодоносящего куста. Если обрезку не проводить или проводить неправильно, куст через несколько лет окажется настолько загущенным, что плодоносящим ветвям не будет хватать света и питания, урожай резко снизится, и в таких условиях начнется развитие вредителей и болезней. Итак, осматриваем наш куст. Первым делом определяем поломанные и отмершие ветви. Кора на погибших ветвях сморщенная, почки не набухают, древесина не гнется, а легко ломается при сгибании. Такие ветки удаляем прежде всего. Следует знать, что здоровый взрослый куст черной смородины должен иметь 15-20 ветвей не старше 5-тилетнего возраста. Для того чтобы этого добиться, из молодого прироста выбирают 5-6 наиболее сильных, хорошо развитых побегов, расположенных симметрично на разных сторонах куста. При этом убирают ветви отвисшие, лежащие на земле, растущие внутрь куста и перекрещивающиеся, поврежденные болезнями и вредителями. Затем вырезают все старые ветви, хорошо заметные по их очень темной окраске и короткому приросту. При обрезке красной и белой смородины следует помнить, что ветви сохраняют свою урожайность до 8-ми лет, следовательно каждый год оставляют около 3-х ветвей прироста, а вырезку старых ветвей осуществляют лишь на 8-й год. После завершения формирования куста в нем должно остаться 20-25 ветвей разных возрастов. Для крыжовника так же подходит это правило, кроме того, кусты его имеют свойство чрезмерно загущаться, что резко снижает его плодоношение. Кроме того, для крыжовника применяется омоложение скелетных ветвей (зрелых побегов 4-5-тилетнего возраста). Для этого их окончания с ослабшим приростом и устаревшими плодовыми веточками обрезают до имеющегося на них сильного бокового ответвления, направленного вверх или в сторону от центра куста (чтобы не вызвать дальнейшего загущения). Все ветви после обрезки необходимо сжечь, так как в засохших частях находят свое место вредители и болезни. Необходимо помнить, что как только почва станет достаточно пригодна для обработки, следует провести рыхление приствольных кругов и осуществить внесение азотных или комплексныхудобрений, что позволит компенсировать потерю питательных веществ, особенно при сильной обрезке кустарников и позволит вам ожидать неплохой урожай любимых ягод.

http://www.myjane.ru/articles/text/?id=2527

Прививка плодовых деревьев весной

2010-03-23T13:19:00.003+02:00

ПРИВИВКА — САМЫЙ БЫСТРЫЙ СПОСОБ РАЗМНОЖЕНИЯ ЛЮБЫХ СОРТОВ, ПРИ КОТОРОМ ОНИ НЕ ТЕРЯЮТ СВОИХ КАЧЕСТВ. СОРТООБНОВЛЕНИЕ В САДУ — ВЕЩЬ НЕОХОДИММАЯ. ОНО НУЖНО ПРИ РЕКОСТРУЦИИ ДЕРЕВЬЕВ, ЕЛИ ТЕ ОКАЗАЛИСЬ ОДНОГО СОРТА ИЛИ ОДНОГО СРОКА СОЗРЕВАНИЯ, ИЛИ КАЧЕСТВО ДАННОГО СОРТА ВАС НЕ УСТРАИВАЕТ, ИЛИ ХОЧЕТСЯ ИМЕТЬ В САДУ ПОБОЛЬШЕ СОРТОВ, А ПОСАДИТЬ ИХ УЖЕ НЕГДЕ.

Прививка косточковых культур весной имеет свои особенности, которые необходимо учитывать, чтобы не получить отрицательный результат. Сокодвижение этих культур начинается раньше, чем у семечковых, но период сокодвижения значительно короче. Поэтому прививки вишни, черешни, алычи, сливы, абрикоса, персика проводятся в первую очередь и закончить их надо до распускания почек. Более поздняя прививка может вызвать сильное камедетечение и ослабить прививаемое дерево. Кроме того, при прививке косточковых после распускания почек (в период интенсивного сокодвижения) сок на поверхности ран быстро подсыхает, и образовавшаяся из него пленка мешает быстрому срастанию прививок. Это особенно заметно у вишни и черешни. Поэтому операции по подготовке черенка и его прививке надо проводить как можно быстрее или же погружать срез черенков в 1%-ный раствор сахара.
Зимостойкость косточковых культур ниже, поэтому к подбору деревьев надо подходить наиболее ответственно. Для прививки отбирают только здоровые деревья, без повреждений и камедетечения на штамбе и у основания скелетных ветвей. При обрезке нельзя наносить раны диаметром более 3-3,5 см, так как они медленно зарастают.
Косточковые культуры живут недолго, поэтому их следует перепрививать в молодом возрасте. Черешню и абрикос можно прививать в возрасте до 15 лет, вишню и сливу — до 10 лет. В этот период деревья обладают мощным ростом и способны в короткий период восстановить крону, поэтому их можно перепрививать в один год. Деревья старшего возраста перепрививают за 2 года — в первый год половину ветвей, а на второй все остальные. Можно перепрививать либо все дерево, либо определенную его часть. При желании можно привить на одном дереве несколько сортов, главное, чтобы они были близкими по срокам созревания.
Черенки для прививки надо заготавливать от здоровых деревьев. Древесина черенков должна иметь светлую окраску. Для этой цели используют однолетние побеги верхней и средней части кроны, хорошо освещаемой солнцем. Черенки для прививки, особенно у вишни и черешни, должны быть длинными, не менее 40 см, с хорошо развитыми ростовыми почками. На таких черенках закладывается меньше цветковых почек, и вероятность прививки ими черенков будет значительно меньше. Цветковые почки обычно формируются в нижней части побега. Если же после приживания на черенке окажется много «цветух», то надо как можно раньше удалить у них бутоны. Через некоторое время после удаления около основной почки появятся ростовые побеги. Когда они подрастут, из них можно выбрать один наиболее сильный, остальные прищипывают.
У сортов сливы «цветухи» встречаются реже, чем у вишни. Обычно это характерно для скороплодных сортов, но так как у сливы почки бывают смешанные, то после удаления бутонов черенки хорошо развиваются.
Для зимней и весенней прививки побеги заготавливают осенью после листопада, но до наступления сильных морозов. После легких зим их можно заготовить и весной до набухания почек. Хранят черенки или присыпанными землей в саду, или во влажном песке в подвале. Можно хранить в снегу, присыпанном во избежание его растаивания торфом или опилками. Важно чтобы до начала прививки они были свежими, но находились в состоянии покоя и с непроросшими почками. Вначале выбирают способ прививки. Их много — около 150. Прививку проводят или до начала сокодвижения (копулировка, в расщеп, в приклад), или с началом сокодвижения (за кору).
Начинают прививку с обрезки дерева. Обрезку проводят в тот же день, чтобы срезы не засыхали. Толстые ветви обрезают пилкой, а затем срезы зачищают садовым ножом. При большом диаметре среза ветки ее прививают 3-4 черенками, при меньшем достаточно 1-2.
Черенок для прививки готовится очень тщательно. Здесь нужна чистота и аккуратность. Побег перед нарезкой из него черенков протирают тряпочкой, прививаемую ветку очищают от побелки, грязи и пыли. Прикасаться к срезу на черенке руками нельзя, так как на него может попасть инфекция, что ухудшит приживаемость. Черенки нарезают так, чтобы они имели 3-4 почки, более длинные имеют меньшую силу роста. Нижний конец среза должен иметь плоскость соприкосновения с привоем около 3 см.
Лучше понять технологию различных способов прививки можно, внимательно изучив их на рисунках.

Копулировка хороша для вишни и черешни, потому что она проводится до начала сокодвижения, и сок в этот период не засыхает. Суть ее в том, что на черенке и подвое (ветке) одинаковой толщины делают косые срезы одинаковой длины (до 3 см) и прикладывают их друг к другу, затем накладывают обвязку и обмазывают замазкой. При улучшенной копулировке на срезах делают зарезы (язычки), что лучше скрепляет прививки.

При прививке в расщеп торец ветки расщепляют ножом по центру. На нижнем конце черенка делают два косых среза на клин одинаковой длины. При более толстом диаметре среза на подвое готовят два черенка. С помощью садового ножа черенок вставляют в раскол, чтобы его кора и камбий с одной стороны совпали с корой и камбием ветки. Прививку как можно туже обвязывают и обмазывают. Садовый вар при обмазке не должен попадать в сам расщеп, так как он будет мешать срастанию.

Проста по исполнению и дает хорошие результаты прививка за кору. Она приемлема для сливы, алычи, абрикоса. Для этого срезают нужную ветку, срез зачищают и сбоку вдоль ветки делают разрез коры длиной около 5 см. Затем выступом ножа отводят кору в сторону и вставляют подготовленный черенок так, чтобы косой срез лег на древесину. После этого кору прижимают и туго обвязывают.

При всех способах прививки черенки туго обвязывают синтетическими пленками, синей изолентой или лейкопластырем. Места срезов и верхушки черенков после обвязки обмазывают садовым варом, но делают это так, чтобы он не попал в рану.
При прививке косточковых культур необходимо учитывать совместимость прививочных компонентов, иначе они даже при хорошей приживаемости плохо растут и могут погибнуть. Хороший результат при прививке дает защита черенков и торцов срезов прививаемых ветвей от прямых солнечных лучей полиэтиленовыми мешочками или бумажными цилиндрами. Их длина должна быть на 10-12 см больше черенка. В мешочках создается влажный микроклимат, и приживаемость прививок улучшается.
Время снятия обвязки зависит от силы роста прививки. При небольшом диаметре среза и хорошем росте обвязку можно снимать через 2-3 недели. Если диаметр среза большой, обвязку снимают следующей весной, Однако в любом случае до снятия обвязки необходимо следить, чтобы она не врезалась в кору, и периодически ее ослаблять.
Чтобы избежать поломки черенков ветром или птицами, к ветвям можно подвязать рейки или палочки, выступающие выше места прививки.
Обычно побеги у косточковых культур быстро растут и образуют длинный прирост. Поэтому их нужно направлять в разные стороны, формируя крону. Для этого их подвязывают к шипу или боковым рейкам, которые предохраняют их от обломов ветрами или птицами. Подвязывать лучше шпагатом в нескольких местах. По мере роста подвязку повторяют.
Чтобы рост прививок у косточковых не затягивался и побеги вызрели к зиме, летом их прищипывают. В этом случае они раньше заканчивают рост, лучше зимуют и быстрее вступают в плодоношение. Если прирост сильный, но без разветвления, его также надо прищипывать, вызывая тем самым цветение. Не следует забывать регулярно удалять образующуюся на ветвях привоя поросль и волчки, чтобы они не загущали крону и не ослабляли прививку.
Если прививка не прижилась, но идет хороший волчок, его можно летом заокулировать. Или же повторить прививку на следующую весну, обновив срез на 10 см ниже.
Следующей весной, если срастание прививки хорошее, обвязку снимают, вырезают шип и замазывают рану садовым варом. Если прививали ненесколькими черенками, выбирают наиболее мощный, а вспомогательные побеги сильно укорачивают и оставляют до заживления ран. Если дерево было сильно обрезано, для быстрейшего восстановления кроны вспомоготельные побеги не вырезают, а отгибают и подвязывают, формируя тем самым крону. Питающие ветви удаляют, срезая кольцо, если это планировалось, или же перепрививают.

Не забудьте подкормить перепривитые деревья весной азотными удобрениями дня усиления роста, а к осени калийными м фосфорными — для повышения зимостойкости.

Н.Цынгалев. Кандидат сельскохозяиственных наук.

http://www.foodsmarket.info/news/content.php?id_news=822&id_groups=13

Весна – время защиты сада от вредителей и болезней

2010-03-23T11:19:00.002+02:00

Теплые весенние дни пробуждают после зимнего сна не только почки на деревьях и кустарниках, первые травинки, но и злостных вредителей зеленых насаждений, перезимовавших в почве, на побегах и под корой. Декоративность вашего сада и будущий урожай во многом зависит от работ по защите растений, которые нужно провести рано весной, еще до того как раскроются первые листья.

Стратегия и тактика в борьбе с болезнями и вредителями, атакующими садовые растения, может быть разной. Можно сутками напролет собирать вручную просыпающихся гусениц, сеять семена растений, которые отпугнут настырных насекомых от любимой яблони, строить скворечники. Но, увы. Единственным действенным методом борьбы с непрошенными гостями, остается химический.

Одна из главных причин – высокая плотность посадок в пределах садового товарищества, локальные меры защиты не смогут противостоять вредителям и заболеваниям в случае массового поражения.

Плюсы и минусы «химии».

Пестициды (от лат. pestis - зараза и caedo - убиваю) - основа химического метода защиты растений, являющегося пока самым эффективным в борьбе с вредителями, болезнями и сорняками.

Современные препараты защиты растений действуют немедленно, часто результат наступает уже через час. Результат их действия устойчив. Для борьбы с эпидемией или запущенной формой болезни можно подобрать ряд препаратов направленного действия, чередование которых не выработает привыкания у вредителей.

Период распада химических веществ составляет промежуток от нескольких дней до трех недель, поэтому использование препаратов ранней весной или после сбора урожая не представляет особой опасности.

Препараты комбинированного действия помогут справиться с разными группами вредителей, что позволит избежать нескольких обработок растений.

Появляются современные биопрепараты, синтезированные на основе бактерий, вирусов, почвенных микроорганизмов и т.п.

Большинство химических препаратов удобны в использовании (имеют компактную упаковку, легко растворимы в воде и т.д.)

При завышенных, дозах или концентрациях, несоответствующих способах и сроках их применения, без учёта погодных условий пестициды вызывают ожог растений, снижение жизнеспособность пыльцы, вызывают гибель пестиков и значительно снижают урожай,

При неправильном использовании пестицидов известно отрицательное действие на человека, а также на пчёл, шмелей и др. насекомых опылителей, на рыб (при попадании в водоёмы), птиц, диких животных, а так же на природу в целом., Большинство пестицидов поступает в организм человека через органы дыхания, кожу, желудочно-кишечный тракт, поэтому большую опасность представляет работа с химическими препаратами в закрытых помещениях, парниках, при обработке семян, посадочного материала и др.

Частое, бесконтрольное применение пестицидов может вести к нарушению природного баланса.

О чем говорит этикетка.

Все средства для борьбы с вредителями должны иметь подробную инструкцию. В ней должны быть сведения об использовании данного препарата, класс его опасности, способы защиты при работе и скорой помощи при отравлении. Кроме того, листочки инструкций пестрят страшными и малопонятными словами типа «фунгицид» или «инсектоакарицид». Препаратов десятки, перечень болезней и вредителей близится к сотне, как тут разобраться? Коротенький справочник поможет вам выбрать необходимый препарат, кстати, не только для защиты сада, но и при подборе аэрозолей для борьбы с бытовыми насекомыми или обработки домашних животных.

• акарициды - вещества для борьбы с клещами

• антифидинги - вещества, отпугивающие насекомых от растений

• инсектициды - средства, уничтожающие вредных насекомых

• гербициды - препараты для борьбы с нежелательной растительностью

• бактерициды, вирусоциды, фунгициды - средства для борьбы с возбудителями бактериальных, вирусных и грибных болезней растений

• нематоциды – препараты, убивающие круглых червей - возбудителей нематодных болезней растений;

По способу проникновения в организм вредителей различают:

• кишечные пестициды, проникающие через ротовые органы и кишечник

• фумигатные, поражающие вредителей через дыхательные пути

• контактные, проникающие через покровы вредителя, при его контакте с ядом

• системные, легко проникающие в ткани растений и поражающие вредителей, питающихся тканями обработанного растения.

Первую весеннюю обработку сада от вредителей проводят еще до распускания почек. Раньше других просыпаются ягодные кустарники. Их обрабатывают, после того как проведена обрезка и удалены все больные, засохшие и старые ветки. Сухие, словно опаленные ветки говорят о присутствии на смородине почковой моли; пустые, почерневшие сердцевины веток смородины и крыжовника сигнализируют о наличии узкотелой златки или стеклянницы. Такие побеги нужно не только вырезать, но и сжечь. Затем кусты опрыскивают одним из инсектицидных препаратов. После цветения может понадобиться вторая обработка, если в прошлом году кусты одолевали листовертки, пилильщики, смородиновая галица или самый опасный вредитель смородины почковый клещ. «Неорон», «Децис» - препараты сильные, относящиеся к I классу опасности, но способные справиться со злостным вредителем.

Плодовые деревья весной дважды обрабатывают от насекомых вредителей. Первый раз перед распусканием почек, подавляя численность листоверток, листоблошек, гусениц пяденицы, боярышницы, кольчатого шелкопряда, тли. Второе опрыскивание деревьев спасет сад от яблонного цветоеда, пилильщиков, долгоносиков. Его проводят за 2-3 дня до цветения, когда набухли цветочные почки.

Если вы опасаетесь применять сложные химические препараты, выберете для обработки биопрепараты типа «Фитоверма» или «Барьера». Они так же являются химическими, но синтезированы на основе почвенных микроорганизмов.

Другие, фунгицидные препараты используют в весеннем саду в борьбе с болезнями деревьев и кустарников. Медьсодержащие препараты (бордосская жидкость, медный купорос, «Хом» и «Оксихом» нужны для борьбы с болезнями, имеющими грибную или бактериальную природу (парша, монилиоз, некроз, пятнистости, фитофтороз и др.) Опрыскивание растений целиком весной проводят, если не была проведена обработка осенью.

У деревьев, особенно взрослых и старых, перед опрыскиванием удаляется со ствола мох и лишайники. В расщелинах старой коры, подо мхом и другими наростами часто гнездится множество вредных для сада насекомых, их яйца и куколки. Очистку ствола можно производить жесткой щеткой. Черные, загнившие места на коре вычищают до здоровой ткани, обрабатывают раствором медного купороса и замазывают садовым варом. Очистка оживляет рост дерева, способствует образованию здоровых побегов и листьев. Затем кроны деревьев опрыскивают раствором медного или железного купороса, а стволы обильно смачивают раствором с помощью кисти.

http://www.mygarden.ru/s.php/2457.htm

Обрезка плодовых деревьев

2010-03-19T13:09:00.002+02:00

Многие владельцы загородного участка выделяют часть территории под плодовый сад, в котором выращивают несколько сортов плодово-ягодных культур. Эти растения служат источником плодов и ягод, которые по своим качествам превосходят покупные. К сожалению, нередко владельцы сада не используют полной урожайной возможности культур, ограничиваясь несколькими килограммами плодов невысокого качества. Причин может быть много, но основная причина - это сильное израстание растений. Владельцы участка могут следовать рекомендациям садоводческих изданий, обеспечивая своевременные поливы, подкормки и борьбу с болезнями и вредителями, но забывать о правильной обрезке плодовых деревьев. А между тем формирование кроны - это основной прием, позволяющий регулировать рост и развитие растений, сроки вступления в плодоношение, обилие и качество плодов. Поэтому здесь мы рассмотрим моменты, которые необходимо учитывать при формирующей обрезке плодовых деревьев.

Как правило, плодово-ягодные насаждения на таких участках относительно молодые, что обусловлено недавно начавшимся бумом на загородное строительство. Это определяет приемы обрезки плодовых деревьев, отличные от омолаживающей обрезки для старых деревьев и формирующей для молодых.

Прежде чем переходить к описанию формирующей обрезки кроны плодового дерева надо рассмотреть устройство дерева с точки зрения обрезки. Дерево состоит из надземной и корневой части. Надземная часть подразделяется на ствол, скелетные ветви и разветвления, обрастающие ветки, побеги и почки. Ствол дерева представляет собой центральную наземную часть плодового дерева от корневой шейки до вершины, при этом часть ствола от корневой шейки до первой скелетной ветви называется штамбом. Наиболее крупные ветви, отходящие от ствола, и несущие основную нагрузку в кроне дерева, называются скелетными. Скелетные ветви обрастают вегетативными побегами, за счет которых происходит изменение линейных размеров кроны и генеративными веточками, закладывающими плодовые почки.

Подземная часть представлена корневой системой, состоящей из скелетных и полускелетных корней горизонтального и вертикального направления и обрастающих корней, покрытых активными, всасывающими корнями.

Формирующую обрезку плодовых деревьев проводят в первой половине весны, до схода снега. С другой стороны на взрослеющих деревьях закладка цветочных почек происходит довольно рано, поэтому обрезку лучше провести в начале марта, чтобы не повредить основу будущего урожая.

Обычное для запущенных деревьев состояние можно увидеть на фото. Дерево может иметь несколько побегов продолжения центрального проводника - части ствола от нижней скелетной ветви до вершины дерева. Они конкурируют друг с другом за использование элементов питания и свет, что выражается в замедлении темпов роста кроны дерева и в образовании острых углов расхождения между побегами. Подобные развилки могут также формироваться между несущими скелетными ветвями дерева и стволом. Острые углы расхождения между ветвями чреваты разломами ветвей между собой или отломами от ствола при повышенных нагрузках, таких как сильные ветры, высокая урожайность плодов и ягод или обильные снегопады. Чем шире угол отхождения ветви, тем лучше ее срастание со стволом или ветвью предыдущего порядка. Очень часто в кроне запущенных деревьев нарушены углы расхождения скелетных ветвей, под которыми понимают углы между проекциями веток на горизонтальную плоскость. Острые углы между ветвями также чреваты отломами ветвей дерева при больших нагрузках.

Слабая разветвленность побегов усугубляется образованием большого количества конкурирующих между собой ветвей, т.к. нарушается соподчиненность между собой ветвей первого и последующего порядков. Крона дерева напоминает метлу, в которой все побеги являются равноценными в их иерархическом положении. Это приводит к образованию чрезмерной вегетативной массы в ущерб закладке цветковых почек и урожайности дерева. Кроме того, из-за недостатка света во внутренней зоне такой кроны рано отмирают плодовые ветви, при этом на них закладывается малое количество цветочных почек, завязи почти не образуются, а плоды отличаются низким качеством и слабой окраской. Внутри загущенной кроны создаются все условия для развития вредителей и болезней растений, так как защитные препараты при опрыскивании не попадают внутрь.

Развитие кроны запущенного дерева идет вверх за счет массы побегов, вертикальная направленность которых стимулирует формирование новых вегетативных побегов, лишенных цветочных почек. В такой кроне отсутствуют условия для горизонтального роста побегов, что необходимо для закладки цветочных почек и высокой урожайности культуры.

Часто около стволов деревьев, особенно сортов сливы и вишни, появляются порослевые побеги. Они формируются из древесины подвоя, являющимся диким прародителем культуры или другим сортом. Что такое подвой? Современные саженцы плодовых культур состоят из двух частей - подвоя и привоя. Подвой исполняет роль кормилицы, питающей привой. В настоящее время в качестве подвоя, как правило, используют близкородственные виды (например, тёрн для сливы, красная рябина для аронии) или среднерослые и полукарликовые сорта той же культуры. В качестве привоя используют любой нужный сорт. Плоды поросли, образовавшейся из подвоя, характеризуются низкими вкусовыми качествами, а сама поросль способна конкурировать с сортовым привоем. При отсутствии ухода такая дикая поросль способна заместить сортовой привой, который полностью отмирает. По этой причине поросль около стволов деревьев надо удалять. Поросль откапывают до мест отрастания их от корней или корневой шейки и вырезают их до основания. При удалении поросли нельзя оставлять длинные пеньки, так как на следующий год на них образуется новая поросль, и состояние дерева ухудшается. После удаления поросли места срезов замазывают садовым варом и засыпают землей.

Существует много способов обрезки плодовых деревьев в зависимости от подвоя (сильнорослый, среднерослый, полукарликовый, карликовый), технологии и зоны выращивания. Наиболее простым и распространенным способом является обрезка плодовых деревьев по ярусной системе, когда скелетные ветви располагают в виде ярусов друг над другом. Это универсальный способ обрезки плодовых деревьев, который может быть рекомендован для основных плодовых и ягодных культур Нечерноземной зоны.

Прежде чем заняться формирующей обрезкой плодового дерева в его кроне отбирают несколько наиболее развитых скелетных ветвей, образующих первый порядок ветвления и объединяют их в группы, соответствующие первому, второму и возможно третьему ярусу. Расстояние между крайними ветвями первого и второго ярусов должно быть в пределах 0,6-0,8 м., между ветвями второго и третьего ярусов - 0,2-0,4 м. Желательно, чтобы ветви второго и последующих ярусов были несколько разнесены друг от друга вдоль ствола. Чем ближе расположены основания ветвей друг к другу, тем слабее их крепление к стволу. Все ветви, не вошедшие в ярусы, вырезаются "на кольцо", т.е. по верхушке кольцевого наплыва, который находится у основания ветви. На личных участках, где сбор плодов и ягод осуществляется вручную, высоту штамба дерева желательно выдерживать в пределах 0,5-0,6 м.
После зачистки переходят к группам ветвей в пределах каждого яруса. Угол отхождения ветви от ствола должен быть не менее 45°, только в таком случае соединение будет достаточно прочным, чтобы выдержать большие нагрузки. В нижнем ярусе оставляют 3-4 наиболее развитые скелетные ветви, расположенные на равных углах друг от друга, на верхних ярусах можно оставлять до 2 ветвей. Остальные крупные ветви также вырезаются на кольцо.
В кроне дерева должен быть только один проводник, поэтому выбирают самый развитый побег продолжения проводника, а остальные побеги-конкуренты удаляют "на кольцо", или переводят на боковую ветвь.

Немного коснемся технологии удаления крупных ветвей, так как при спиливании достаточно крупных ветвей могут образоваться долго незаживающие задиры коры. Спиливание ветвей обычно проводят в два этапа. Крупную ветвь подпиливают снизу до появления сопротивления движению пилы (примерно до половины толщины), а затем начинают пилить сверху, отступив вверх по ветви на 6-7 см., пока ветвь не упадет. После этого можно спилить оставшийся пенек "на кольцо". Обрезку дерева чаще всего проводят секатором и садовой пилой, при этом срезы сделанные пилой имеют шероховатую поверхность, которая плохо зарастает и склонна к загниванию. Для того, чтобы предупредить нежелательные процессы крупные раны защищают садовым ножом, и замазывают садовым варом. Большие раны полезно замазывать варом повторно каждые 3-4 месяца до полного зарастания. Раны, нанесенные садовым ножом или имеющие диаметр менее 1 см., варом не замазывают.

Правильно сформированная крона дерева должна состоять из нескольких ярусов скелетных ветвей и одного проводника. Построение кроны дерева должно отвечать правилу соподчинения ветвей, под которым понимают такие различия в их силе роста, когда ветви предыдущих порядков толще ветвей последующих порядков. Например, ствол должен быть развит сильнее, чем скелетные ветви первого порядка, а скелетные ветви со своей стороны должны быть длиннее и толще ветвей второго порядка. Если такого соподчинения нет, то крона непрочна и могут произойти отломы ветвей.

После обрезки плодового дерева между ярусами кроны появляется достаточное пространство для развития обрастающих веток с цветковыми почками. На следующем этапе переходят к обрезке скелетных ветвей. Как и в случае с проводником удаляют побеги-конкуренты скелетных ветвей и разветвлений, а также все сильные ветви, растущие внутрь кроны, переплетающиеся, или загущающие крону. Приросты продолжения скелетных ветвей укорачивают на 1/4 -1/5 их длины. Совсем слабые приросты оставляют без обрезки, переводя их на плодоношение. Скелетные разветвления подрезают таким образом, чтобы их длина составляла 1/2-2/3 длины несущей их ветви от вершины до места отрастания скелетного разветвления.

Основная задача обрезки плодового дерева состоит в том, чтобы перевести ветви на плодоношение. Как правило, используют систему подпорок и веревок, позволяющих зафиксировать ветви в горизонтальном положении. В нашей ситуации это не всегда возможно из-за одревесневшей древесины ветвей, поэтому обрезка должна быть достаточно радикальной. Нежелательные скелетные ответвления и побеги вырезают на развитую боковую ветвь, а однолетние побеги обрезают на внешнюю почку, т.е. расположенную с внешней стороны побега. Это необходимо для горизонтального роста следующих годичных приростов, что стимулирует закладку цветковых почек и повышает урожайность ветви. При этом нельзя коротко подрезать годичные приросты, так как короткая обрезка приводит к сильному ветвлению ветви и загущению кроны, что задерживает сроки вступления дерева в плодоношение. В ранневесенние дни, когда солнечная погода становится частым явлением, может происходить растрескивание или отслаивание коры на штамбе и скелетных ветвях кроны. Это явление обусловлено резким перепадом температуры коры в течение суток, когда дневные жаркие лучи солнца сменяются морозной ночью. Для борьбы с этим явлением штамб дерева и часть скелетных ветвей дерева белят садовой побелкой. Белая краска отражает часть солнечных лучей, предотвращая нагрев коры.

В результате обрезки плодового дерева нам удалось заложить основу будущей кроны, обеспечить соподчинение ветвей. На этом все работы не завершаются - формирование кроны дерева идет в течение нескольких лет пока не происходит естественное замедление темпов роста за счет перевода вегетативных ветвей на обрастающие плодоносящие. Основные мероприятия на текущий сезон заключаются в своевременном удалении молодых волчковых побегов, которые неизбежно вырастают около мест удаления крупных ветвей и отгибании годичных приростов для перевода их на плодоношение.

http://www.dproekt.com.ua/articles/maintenance/text/445/

Пришло время для подготовки рассады

2010-03-19T08:48:00.002+02:00

Вырастив хорошую рассаду, можно получить урожай на полтора месяца раньше.

Некоторые дачники предпочитают высевать овощные культуры еще в январе - феврале, чтобы к весне рассада была побольше. Но у переросших растений снижаются устойчивость к болезням и урожайность... Поэтому опытные огородники выбирают для подготовки рассады март.

Вот наиболее благоприятные сроки высадки для средней полосы:

сельдерей корневой и черешковый, баклажан и перец - первая-вторая декада марта;
рассада высокорослых сортов томата для теплиц, лука-порея и лука репчатого - вторая-третья декада;
ранние капустные культуры - третья декада марта.

Рассаду всех остальных культур, в том числе томатов открытого грунта, начинают высаживать в апреле.

Место

посадки

Сеять семена предпочтительнее в ящики. Они должны быть вместительными и иметь дренажные отверстия.

В таких ящиках корневая система не встречает препятствий для роста и хорошо развивается. А в тесных емкостях корни сбиваются в клубок, и после высадки в грунт многие из них отмирают. В итоге такая рассада хуже приживается и медленнее растет.

Посадив семена, надо найти для них светлое место. Не получая достаточно света, сеянцы будут бледными, чахлыми, с длинным, слабым стебельком. Такие растения часто заболевают корневыми гнилями и черной ножкой.

Даже на подоконнике освещенность бывает недостаточной. Дополнительный свет особенно необходим:

во время появления всходов;
в первые дни после этого;
в затянувшиеся периоды пасмурной погоды;
если ваши окна выходят на теневую сторону.
Есть простое правило, позволяющее определить, достаточно ли света:
Если при включении светильника глаз практически не улавливает изменения в освещенности, значит, подсветка не нужна. Если улавливает - нужна.
Первые 2-3 дня всходы нуждаются в круглосуточном освещении.
В последующие дни, вплоть до высадки в грунт, - в 15-16-часовом.

Уход и контроль

Климат в квартирах с центральным отоплением крайне неблагоприятен для рассады. У нас в домах тепло и сухо. А оптимальной для рассады считается влажность воздуха от 60 до 80% .

Как бороться с сухостью? Можно расставлять в помещениях, где находится рассада, емкости с водой, развешивать мокрые полотенца на батареях, опрыскивать всходы из пульверизатора.

Но есть более эффективный прием:

На полу возле батареи поставьте длинный балконный вазон или другую емкость такой же формы и наполните ее водой.

Намочите толстую ткань и одним концом опустите ее в вазон, а другим накройте батарею. По этому "фитилю" влага будет непрерывно подниматься и испаряться.

Чем толще и пористее ткань, тем эффективнее работает такой "фитиль". Главное - не забывайте подливать воду в емкость.

Не слишком

густо

Когда посеянные семена взойдут, выберите самые крепкие всходы и снова посадите их на достаточно большом расстоянии друг от друга. Это называется - пикировка.

Этот агротехнический прием традиционно считается обязательным при выращивании рассады практически всех овощных культур, за исключением тыквенных (огурца, дыни, тыквы, кабачков и т.д.). Но есть ученые, которые считают пикировку излишней.

Сейчас в некоторых опытных хозяйствах выращивают капусту и томаты из рассады без пикировки, добиваясь при этом повышение урожайности. Дело в том, что при пикировке обычно прищипывают кончик корня, чтобы усилить образование на нем боковых ответвлений. Это приводит к удалению наиболее активной части корневой системы и отставанию растений в развитии.

Единого мнения о пользе пикировки пока нет, так что сами решайте, нужна ли она вашей рассаде. При этом учитывайте, что потребность в жизненном пространстве у всех растений разная.

Сеянцы сельдерея корневого и черешкового, лука порея и лука репчатого допустимо выращивать без пикировки, достаточно удалить взошедшие с опозданием и отстающие в развитии ростки. А вот сеянцы всех капустных культур, а также свеклы, перца, салата не любят тесноты.

Еще большего жизненного пространства требует рассада томатов и баклажанов.

Важно

Помните, что молодая рассада не любит перелива. Его следствие - загнивание ростков, появление на поверхности почвы плесени. Поливайте растения под корень отстоянной водой комнатной температуры по мере подсыхания почвы.

Заранее приготовьте комплексное удобрение и поливайте им подросшую рассаду, но нечасто, иначе перекормите. Первую подкормку проводят через две недели после пикировки, а далее с тем же интервалом. Используют раствор суперфосфата (30-40 г на 10 л воды), а если рассада растет слабой, то раствор коровяка (1:8) или птичьего помета (1:12).

Постепенно приучайте нежную рассаду к более низким температурам. Для этого регулярно проветривайте помещение, где она растет. Иначе переезд на "постоянное место жительства" пройдет для растений болезненно.

Кстати

Если вы немного опоздали с посевом и хотите, чтобы всходы появились как можно быстрее, поставьте ящики с семенами в ванную комнату - влажность и тепло создадут благоприятный климат и растения взойдут, как на опаре. Но не забудьте про подсветку.
При выращивании в комнатных условиях рассада обычно вытягивается. Чтобы избежать этого, следует при появлении первого настоящего листочка у растений подсыпать землю до семядольных листочков.
При мелком посеве стебелек появившегося на свет растения иногда выбрасывает наружу чешуйки семян, отчего его листочки не могут развернуться. Такие всходы нужно обрызгать теплой водой и через некоторое время снять чешуйки.
Для того чтобы предотвратить вирусные заболевания у молодой поросли, ее опрыскивают в фазе первого настоящего листа обезжиренным молоком (1 литр воды, 1 стакан молока и 1-2 капли йода).
Чтобы не было искривления стеблей, чаще разворачивайте рассаду к свету. Или поставьте рядом большое зеркало: свет от окна будет отражаться от его поверхности и равномерно освещать все растения.
При прореживании всходов не следует выдергивать растеньица - так вы можете повредить еще не окрепшие корешки "соседей". Лучше отщипнуть наземную часть слабых ростков.
При опускании сеянца в лунку избегайте загибания корней вверх, вдоль стебля растения. Корень и стебель пересаживаемого растения должны быть как бы укутаны почвой - это способствует более быстрому поглощению влаги и лучшей приживаемости саженца.

http://www.rg.ru/2009/03/05/ogorod.html

Работа в саду и огороде. Март.

2010-03-01T10:43:00.003+02:00

Значительную часть времени огородники в это время, названное поэтом «утром года», посвящают рассаде. Она уже робко зеленеет на многих подоконниках, верандах, лоджиях, горизонтальных ярусах-лесенках в оконных проемах. Деревянные ящики, горшки, торфоперегнойные горшочки, стаканчики из плотной бумаги, всевозможные баночки и скляночки, жестянки из-под растворимого кофе — всюду жизнь! Но всегда следует помнить о качестве почвы, которой вы наполняете емкости.
Весьма популярна смесь, состоящая из 1 части перегноя, 2 частей выветренного торфа с добавлением суперфосфата, хлористого калия и печной золы. Смесь тщательно перемешивают и затем набивают ею емкости.
Посейте в парники для выращивания рассады семена томата, баклажана, перца.
Во многих районах в конце марта у огородников «зеленый старт». Как только начинает созревать почва, в открытый грунт высаживают пророщенные клубни раннего картофеля, рассаду сельдерея и ранней капусты; высевают лук, горох, морковь, петрушку, редис, салат, пастернак, щавель, укроп, шпинат — холодостойкие овощные культуры.
А когда водворится прочное тепло, можно засеять грядки более нежными жильцами.
Семена сеем в подготовленную почву. Еще раз разрыхлите ее, выберите оставшиеся прошлогодние сорняки. Бороздки не проводите «на гладок». Лучше натягивайте шнур между колышками, вбитыми друг против друга; тогда бороздка будет ровная, и вам легче будет обрабатывать посевы. Рассаду сажайте при помощи заостренного колышка, корешки ее плотно обожмите землей и тут же полейте лунку. Рассаду из горшочков («со стулом») сажают в более широкие ямки, заранее подготовленные совочком. Для посадки более благоприятна пасмурная погода, а в солнечные дни сажать лучше в послеполуденное время.
Опытные огородники экономят каждый сантиметр земли, используя для этого уплотненные посевы. Набор сочетающихся овощей обширен. Например, после высадки рассады капусты внутри рядка можно посеять салат, укроп или редис. Если за основу взять помидоры, то недели за две до их высадки в грунт в одном ряду размещают шпинат или салат. Неплохо будет здесь себя чувствовать и лук-репка на зелень. С морковью сочетаются салат и укроп, сеют их одновременно (на 100 семян моркови — 5-6 семян салата и укропа).
Можно уплотнить посевы, используя междурядья. Скажем, основная культура свекла или морковь, а уплотнители — салат, шпинат, укроп. Сеют их одновременно. При помидорах и капусте междурядья можно занять редисом и луком-репкой, посеяв их за 10-15 дней до рассады. Места будущих помидорных кустов и капустных кочанов намечают колышками.
Выгодно для обеих культур и соседство картофеля со свеклой. Огородники подметили, что на таких грядках меньше свирепствует колорадский жук. Хорошо уживается картофель с фасолью: еще бы! Эта соседка щедро обогащает землю азотом, как и всякое бобовое растение.
По мере того, как под весенним солнцем снег начинает садиться и к участку можно будет пройти, садоводу следует внимательно осмотреть все деревья и кустарники. Как они
перенесли зиму? Освободите их ветки от снега, чтобы при. его таянии и оседании они не поломались. Снег вокруг штамбов молодых деревьев притаптывают. Талая вода выгоняет грызунов из нор, и вероятность повреждения ими коры молодых плодовых деревьев возрастает. Если мыши нанесли вред яблоням, специалисты рекомендуют делать сложные прививки — «мостикам».
Не все любители обладают умением ювелирно работать, совершая эту операцию. Но выход из беды есть. Сильно окольцованные мышами деревья полностью спиливают ниже места повреждения. Образованный пень аккуратно зачищают острым ножом (во избежание рваных ран) и обмазывают торец садовым варом, пластилином или густой краской.
Весной за счет мощной корневой системы из спящих почек на оставшейся коре пойдут в рост очень сильные побеги.
В случаях, когда повреждения на деревьях бывают не сплошными, а только частичными, вполне достаточно будет обмазать их одним из названных выше материалов. Только не откладывайте эту работу: под весенним солнцем поврежденные места быстро подсыхают и это отрицательно сказывается на их зарастании. После нанесения садового вара рану можно прикрыть черной пленкой. Под ней она заживает быстрее.
Если штамб и основания скелетных ветвей у деревьев яблони осенью не были защищены от повреждения солнечными ожогами, сделайте эту работу в начале марта. Приготовляют раствор извести (на 10 л воды 2,5 кг извести, 1 кг глины и 0,3 кг медного купороса) и приходят деревьям на помощь.
В марте для весенней прививки плодовых культур, заготовляют однолетние побеги. Древесина их должна быть светло-зеленой. Для прививки непригодны подмерзшие побеги. Вы легко их различите по светло-коричневому или темно-коричневому цвету древесины.
Как только дневная температура поднимается выше нуля, надо приступить к обрезке плодовых деревьев.
Помните, что загущенный сад не плодоносит. Начинают с более взрослых деревьев, так как плодовые почки на них распускаются раньше листовых. В первую очередь удаляют сухие, больные и поломанные ветки. Все срезы крупнее 2 см в диаметре закрашивают охрой или железистым суриком, разведенным натуральной олифой. При обрезке удаляют и сжигают тонкие веточки с кладками кольчатого шелкопряда, зимующие гнезда боярышницы (несколько листьев, спутанные паутиной). Не выбрасывайте крупные ветки. Разрубив их на отрезки длиной 20-25 см, вы можете позднее использовать их для устройства скрытого дренажа и этим улучшить почву.
В марте освободите деревья от рубероида, толи и другой защиты деревьев.
Обрезки и формирования требуют и кусты ягодных культур. Одновременно нарежьте однолетние побеги у здоровых, урожайных кустов черной, красной и белой смородины для размножения одревесневшими черенками (если эта работа не была выполнена в сентябре). При обрезке черной смородины удалите ветви, поврежденные стеклянницей. Они хрупкие, середина выедена и заполнена темными выделениями. Также вырезают однолетние побеги, пострадавшие от смородиновой стеблевой галлиции. Такие побеги обычно сухие или полусухие, в нижней части — заметный темный участок с темными вдавленными пятнами и трещинами.
У крыжовника и черной смородины, подверженных заболеваниям мучнистой росой, удаляют верхушки поврежденных побегов. Они искривлены и покрыты белым войлочным налетом. Все вырезанные побеги сжигают. В жестяную или стеклянную банку также собирают почки, поврежденные клещом: они очень крупные, круглые, бледно-желтого цвета. Если таких почек на побеге много, его удаляют полностью. У малины удаляют и сжигают побеги, поврежденные стеблевой галлицией. В нижней части таких побегов вы увидите утолщения — «галлы», внутри которых зимуют и питаются личинки.
До распускания почек на кустах смородины и крыжовника многие садоводы-любители, чтобы избавиться от вредителей, ошпаривают их ветки горячей (80 °С) водой. После этого куст не угнетается тлей и мучнистой росой. Во многих рекомендациях предпочтение отдается опрыскиванию карбофосом, кельтаном и всегда — бордосской жидкостью.
В плодоносящих садах, сильно зараженных калифорнийской щитовкой и другими вредителями и болезнями, необходимо до цветения произвести два опрыскивания. Первое — искореняющее — по спящим почкам (когда вредители находятся в зимнем состоянии) — нитроэмульсией как препаратом 30 с нитрофеном и второе — основное после распускания. В начале розового бутона (когда оставшиеся в живых вредители после первого опрыскивания начнут питаться). Опрыскивают посадки сложным составом: карбофос 10-процентный —70 г или хлорофос — 20 г плюс хлорокись меди — 30 г, плюс коллоидная сера 70 г на 10 литров воды. Можно в раствор добавить 50 г мочевины.
В садах, менее заселенных калифорнийской щитовкой и другими вредителями, также пораженных болезнями, можно ограничиться одним опрыскиванием в фазу от распускания почек до розового бутона препаратом трихлороль 5 - — 250 г с добавлением хлорокиси меди 30 г и коллоидной серы 70 г на 10 л воды ж также мочевины 50 г.
Независимо от указанных обработок, весьма полезно деревья, сильно поражающиеся паршой, в фазу зеленого конуса один раз в три года опрыскать — промыть трехпроцентной бордосской жидкостью. То же следует сделать и с деревьями грецкого ореха.
В первые годы освоения таких участков, высаженные растения подвергаются повреждению вредителями. Особенно сильно повреждаются земляника, смородина, виноград таким вредителем, как кравчик.
Что же он собой представляет, как с ним бороться и обязательно ли с применением химических средств?
Внешне это матово-черный жук, длиной 15-25 мм, выпуклой формы, головка крупная, снабжена зазубренными челюстями, с помощью которых срезаются не только нежные проростки и почки, но и молодые отростки растений. Вследствие сросшихся надкрыльев и неразвитости задних крыльев жук не летает, а довольно быстро передвигается по поверхности почвы, часто заползая на виноградные и смородиновые растения.
Появляющиеся в марте-апреле жуки сразу же роют в земле вертикальные норки до 0,5 м глубины с боковыми камерами, которые перед откладкой яиц заполняются спрессованной растительной массой, пережеванной жуком при питании. Питается жук многими растениями, особенно заметно повреждая саженцы винограда, смородины и земляники. В последнем случае повреждается центральная молодая часть растения, что вызывает его гибель. В конце апреля — начале мая самки кравчика откладывают яйца, в каждую камеру по одному яйцу, всего не более 11 яиц на норку. Вышедшая из яйца личинка питается кормом, находящимся в камерах. Через месяц личинка окукливается, а спустя две недели из куколки выходит жук, который остается зимовать в почвенной норке.
В борьбе с кравчиком часто применяют химические средства защиты, что является во многих случаях недопустимым. Ведь пока погибнет жук от химиката, то Повредит значительное количество растений. Кроме этого, опрыскивать, например, землянику, опасно из-за довольно короткого периода между опрыскиванием и созреванием ягод.
_ Лучше всего в борьбе с кравчиком практиковать рыхление почвы. На рыхлых почвах жук ранней весной не сможет заготовить норку для откладки яиц. При рыхлении почвы осенью, произойдет засыпание норок и зимующий жук в ней погибнет. На садовых участках и вокруг следует поддерживать почву в рыхлом состоянии.
Чтобы предохранить землянику от повреждения кравчиком, можно огородить посадку целлофановой пленкой или другим гладким материалом высотой 30-40 см. Кусты можно обсыпать песчаным валиком, который затрудняет передвижение жука.
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ В марте вода — в апреле трава.
Когда весною появляется много мышей — это предвещает голодный год.
Щедра весна на тепло, да скупа на время.
Кто спит весною, тот плачет зимою.
Если в мартовские метели снег ложится на полях неровно, волнисто, буграми, то хорошо родятся овощи и яровыехлеба.
Случившийся в марте гром — признак плодородия. Частые туманы в марте — дождливое лето.

http://0kk.org/

Февральские заботы...

2010-02-25T12:48:00.006+02:00

В саду
В феврале резко прибывает световой день, ярче светит солнце, заметнее греет – сад начинает готовиться к весне. На приусадебных и дачных участках продолжают накапливать снег, который послужит весной источником особой, “целебной” влаги. В середине или конце февраля для защиты от солнечных ожогов (если это, конечно, не сделано с осени) белят штамбы и скелетные сучья деревьев известковым раствором.
В теплые солнечные дни внимательно осматривают плодовые деревья, и прежде всего яблони. Уничтожают все уцелевшие на них листья и засохшие плоды – в них может зимовать плодовая гниль. Внимательно осматривают почки на концах веток. Какие вредители отложили яички вокруг них? Черные блестящие – это яички тли. Красные – клещей, коричневые – медяницы. Заранее продумайте систему борьбы с этими вредителями в весеннее и летнее время. Особенно тщательно обирают с деревьев гнезда зимующих гусениц. В пучках сухих листьев обычно гнездится боярышница, в свернутых “трубочках” – листовертка, к развилкам ветвей паутиной прикрепляет свое гнездо златогузка. Все эти гнезда необходимо уничтожить.
Необходимо продолжать укрывать растения и утаптывать свежевыпавший снег под кронами. Следует позаботиться о птицах. В суровую снежную зиму они страдают от бескормицы. Развешивание кормушек и систематическое наполнение их кормом - важное мероприятие в борьбе с вредителями растений.
При резких колебаниях дневных и ночных температур на плодовых деревьях нередко лопается кора – в результате возникают морозобоины. Их нетрудно обнаружить. Следует осторожно постучать по стволу деревянным молотком – в местах, где кора отошла, звук будет глухим. Отставшую кору можно прибить гвоздями с широкими шляпками. Весной она прирастет, и раны на дереве не будет.
В огороде
Пора готовить семена и овощных культур. В первую очередь необходимо определить их всхожесть. Для этого влажный лист бумаги складывают гармошкой, в каждую “борозду” насыпают не менее десяти семян и помещают в теплое место, пока семена не прорастут. Урожай овощей на участке может быть гораздо выше, если семена откалибровать, протравить, закалить при переменных температурах, покрыть питательными оболочками.
В феврале надо определить, какие культуры вы будете сажать в огороде запастись в достаточном количестве семенами и отсортировать их, оставляя для сева полноценные семена без повреждений. Сортировать семена можно в воде комнатной температуры погружая их в нее на 5 мин. Всплывшие семена сливают в месте с водой остальные процеживают и просушивают на воздухе. В конце февраля семена огурцов можно насыпать в марлевый мешочек и подвесить в теплом сухом месте. Прогретые таким образом семена можно высевать под пленку в начале мая.
Огурцы не следует сеять одногодичными семенами. В этом случае они могут дать много пустоцветов.
Февраль - последний месяц зимы, но для овощевода-любителя уже начинается весна. Заложите на световое проращивание клубни раннего картофеля. Посейте семена ранней и цветной капусты, сельдерея и раннего томата. Заканчивайте проверку и очистку семян, приобретите недостающие, "посейте" семена на бумажные ленты.
В феврале готовят к весне огородный инвентарь, недостающий закупают, делают посевные ящики и, если необходимо, ремонтируют парниковые рамы. Приобретают в магазине минеральные удобрения и пестициды для защиты овощных культур от вредителей и болезней. Проверяют состояние хранящихся в подвале, погребе овощей и картофеля.
В декоративном саду и цветнике
Проверяют, хорошо ли укрыты снегом клумбы, бордюры, гряды с многолетниками, участки с подзимним посевом цветочных культур. Сгребают и подсыпают снег туда, где его мало. Продолжают уплотнять снег вокруг декоративных деревьев, кустарников, многолетников. Проверяют состояние хранящихся в подвалах, погребах или других помещениях клубнелуковиц гладиолусов, клубней георгины, бегонии, корневищ каллы. Подкармливают зимующих птиц.

http://www.dachnikam.ru/kalendar

Арки, перголы.

2010-02-24T12:02:00.002+02:00

Арки и перголы в саду.

Арки и перголы относятся к наиболее популярным архитектурным деталям сада. Они могут быть сделаны в различных стилях и из разнообразных материалов, в соответствии с размерами вашего сада. Они могут быть декоративными (арка, соединяющая одну часть сада с другой), или создавать тень (пергола). Эти постройки могут иметь и более практическую цель — служить опорой для вертикального озеленения. Арки и перголы создают неповторимый стиль сада — независимо от того, сделаны ли они из кирпича, древесины, металла или выполнены в форме живой изгороди. Арки устанавливают на входе в сад и на выходе, в местах перехода из одной части сада в другую. Они как будто призывают людей к постоянному перемещению в садовом пространстве. Деревянные или металлические, простые или с декоративными элементами, арки добавляют своеобразное обаяние любому саду. Они не только служат опорой для обильно поднимающихся растений типа клематисов, жимолости и роз, но и визуально отделят лужайку от патио или растительного участка. Постройте ряд арок на небольшом расстоянии друг от друга — и вы получите перголу. Если вы не уверены относительно размера и внешнего вида . будущей арки, то сначала сделайте набросок на бумаге. Вы можете построить различные арки. Все зависит от Вашей фантазии, размера и стиля вашего сада.

В деревенском саду строят арку в виде решетки, укрепленной на столбах с остатками коры.
Для классического сада создают более сложную конструкцию, используя квадратные брусья.
При наличии большого пространства устанавливают столбы из кирпича с решетчатыми панелями между ними и квадратными деревянными секциями по углам.

Самый простой путь создания арок состоит в том, чтобы купить один из многих пластмассовых или металлических арок, которые являются доступными в садовых центрах и специализиросванных магазинах. Пластмассовые арки обычно выглядят как пластмасса и недолговечны, так что металл — более экономичный выбор для длинного срока. Убедитесь, что проверили все измерения прежде, чем вы покупаете арку, поскольку многие из готовых сделанных арок слишком узкие, чтобы удобно проходить через них. Когда вы покупаете арку, всегда представляйте, как она будет выглядеть, когда будет закрыта розами и сколько места будет оставлено между столбами для удобного прохода сквозь нее. В зависимости от ситуации арки могут быть оставлены в первозданном виде или оплетены вьющимися растениями. В маленьком саду, где место дефицитно, арки могут использоваться для выращивания дополнительных растений. Розы без шипов типа — наиболее оптимальный выбор для такой ситуации. Многие сорта роз цветут все лето, а добавив к ним клематисы, вы продлите цветочный сезон в своем саду. Розы и клематисы высаживают весной и подвязывают к арке. Побеги растений внутри арки надо регулярно подрезать или привязывать, чтобы растения не мешали проходу. Постройка простой арки своими силами в большинстве случаев обходится дешевле приобретения готовой в садовом центре. А творение собственных рук, согласитесь, всегда приятно видеть самому и показывать своим друзьям. Как правило, арка должна дать приблизительно 2,4 м высотой и 1,2 м шириной. Если эскиз, нарисованный на бумаге, вас удовлетворяет, можно приобретать материалы. Как правило, в качестве основных опорных элементов используют бревна диметром не менее 10 см или брус квадратного сечения 7,5x7,5 см и 10x10 см. Предпочтительнее использовать древесину каштана, но подойдет и любая другая, обработанная специальными защитными средствами, предохраняющими от воздействия влаги и вредных насекомых. Пропитка должна быть тщательной, в течение нескольких дней. Деревянные детали, покрытые корой, нужно обработать только на торцах. Когда вы строите арку или перголу, надо тщательно подгонять все детали и использовать простые соединения с помощью гвоздей или винтов с антикоррозийным покрытием. Используйте этот тип соединений для крепления деталей. Чтобы выдержать правильный угол, установите горизонтальные и вертикальные части как показано. Чтобы соединить детали под правильным углом, торцы срезают под углом 45°. В качестве альтернативы, делают V-образное соединения, вырезая V-образ-ную выемку в поперечной балке, и соответственно обрезают конец другого бруса. Диагональные угловые скобки используются для усиления конструкции и декоративного украшения.

Создание простой арки

Отметьте точки расположения вертикальных стоек. Их делают из круглого или квадратного бруса с поперечным сечением 7,5-10 см. Поперечные балки должны иметь сечение 5-7,5 см. Ширина скоб для крепления должна составлять половину ширины поперечных балок.
Если для связки верхних поперечин используется крестовое соединение, то фигурные скобы выполняют больше декоративную, нежели скрепляющую функцию.
Все соединения зафиксируйте гвоздями. Они должны быть достаточно длинными, но не высовываться с другой стороны.
Для аккуратного соединения на поперечных балках вырежьте V-образ-ное углубление, в которое завести тщательно подогнанные концы поперечных балок. Соединения укрепите гвоздями.
Установите вертикальные стойки и закрепите их временными подпорка-ми до полного высыхания бетона.
Закрепите верхнюю часть арки винтами на вертикальных стойках или на поперечной балке.

Перголы формируются несколькими стоящими рядом арками. Они могут размещаться у самого дома, у забора или располагаться свободно, создавая декоративный проход или служа опорой для вьющихся растений. Традиционно перголы строят из дерева, но могут иметь и кирпичные или бетонные столбики в качестве опоры для деревянной поперечной балки. Как и в случае с арками, перголы могут быть построены в различных стилях. Главное — чтобы они вписывались в общий стиль оформления вашего сада. Перед самостоятельной постройкой перголы (или арки, беседки) неплохо сделать с разных ракурсов несколько фотографий того места, где вы намереваетесь установить сооружение. Накладывая на фотографии кальку с различными вариантами проектов, вы получите представление о том, как будет выглядеть постройка в сочетании с выбранным участком сада. Для перголы можно использовать такие же параметры деревянных деталей, что и для арки, а также габаритную ширину и высоту. Свободно стоящая пергола устанавливается подобно деревянной арке. Рамки отдельных арок скреплены гвоздями и установлены в ямах с бетонной заливкой. Когда бетон застыл, дополнительными поперечными досками и планками необходимо скрепить отдельно стоящие арки для придания конструкции дополнительной жесткости. Чтобы растениям было легче ползти вверх, по бокам перголы можно установить решетку или натянуть проволоку.

http://dekorlit.com/all_for_your_garden_and_cottage-16.htm

Беседку в саду - своими руками.

2010-02-24T11:48:00.003+02:00

Как самому построить беседку на участке

Беседки сооружают из дерева, кованого металла, металлических труб, кирпича, природного камня.
Они бывают различной формы — круглые, квадратные, прямоугольные, шести- и восьмигранные. Пространство некоторых беседок отгорожено от любопытных взглядов глухими стенками, а у других есть оконные проемы. Можно сделать беседку без стен, а можно заменить их ажурными решетками.

Классическая беседка

Если в своем саду вы придерживаетесь определенного стиля, то и беседка должна быть выполнена с учетом стилевых особенностей вашего зеленого уголка. Она может быть сделана в форме деревенского домика, домика для чайных церемоний или в виде китайской пагоды. Ее можно выполнить в форме шатра, несущие конструкции которой будут сделаны из металлических труб. По металлическому каркасу можно пустить вьющиеся растения или накрыть его тканью. Довольно часто беседки делают, из натурального камня, кирпича. Подобные конструкции получаются тяжеловесными. Хотя для сада, выполненного, например, в английском стиле, подойдет именно кирпичная беседка. После того как стиль выбран, необходимо подобрать место, где будет располагаться беседка.

Оцените все возможности беседки. В ней можно отдохнуть от полуденного зноя, укрыться от дождя, пригласить друзей чаепитие, уединиться от любопытных глаз, полюбоваться своим садом или водоемом в полном уединении. Постарайтесь расположить беседку в той части сада, с которой будет открываться наиболее красивый вид, но не ставьте ее посреди участка на солнцепеке. Если вы собираетесь устраивать в такой беседке приемы или чаепития, она должна находиться недалеко от входа в дом.

Классическая беседка

Классическая беседка — простое деревянное сооружение. Она может иметь любую форму и размер — например, с опорой и взаимно пересекающимися досками, подобно перголе в японском стиле. Простая беседка довольно легка в изготовлении, особенно если вы покупаете готовые детали, которые устанавливаются на месте.

Определяется место для строительства беседки.

Приступаем к разметке площадки: обозначаем положение постройки с помощью шнура, устанавливая метки в местах, где будет находиться каждая из опор. После окончательной проверки начинайте строительство. Вертикальные стойки должна быть не менее 70 х 7 мм и 3 м высотой.

Для надежной фиксации опор в грунте устанавливаются боковые опоры в бетоне или используются металлические пасынки из профильной стали. Для точной вертикальной установки опор используют уровень или строительный отвес. Стоящие друг против друга опоры соединяются между собой досками. Эти доски образуют потолок беседки. Для фиксации этих досок необходимо сделать запилы на стойках.

После этого устанавливаются стропильные ноги из бруса 50 х 70 мм. Стропильные ноги должны быть одного размера, их разметка и сборка производится на земле. После того как готов контур крыши, приступаем к устройству крыши. На тропила набиваются доски, которые плотно подгоняют одна к другой. Крыша может выполняться из листов OSB, затем все покрывается мягкой кровлей.

Для установки опор беседки нужно вырыть яму глубиной 50—70 см и установить в нее столб. Нижняя часть опоры обрабатывается антисептиком или битумом для защиты деревянной стойки от влаги. Грунт на дне ямы уплотняется трамбовкой, на него укладывается большой камень или дно заливается бетоном для того, чтобы стойка в процессе эксплуатации не проваливалась в землю. Пространство между стойкой и грунтом заполняется бетоном с послойным трамбованием через 15—20 см. Вертикальность установки стойки периодически проверяется с помощью отвеса.

Забетонированная поверхность должна иметь наклон от опоры для оттока дождевой воды.

При установке опор на существующей площадке с твердым покрытием используют металлические башмаки, прикрепленные к основанию стоек. На бетонном основании достаточно использовать башмак 100 х 100 мм, а на асфальтированном покрытии башмак должен иметь размер 150 х 150 мм.

Для фиксации опоры от горизонтального перемещения, башмак крепится к основанию анкерными болтами или костылями.

Самый простой, но менее надежный метод — установка опор на металлических пасынках. Пасынок — это любой металлопрокат (уголок, швеллер, двутавр). Размечается место установки опор и в грунт забивается пасынок на глубину 50— 70 см. Над землей должно оставаться 20—30 см пасынка. Опора, находящаяся в вертикальном положении, крепится к пасынку металлическими хомутами или стяжными болтами, проходящими насквозь через опору и пасынок.

По сравнению с бетонированием, применение пасынков сокращает время строительства, но само сооружение в таком случае будет менее долговечным.

Если вы решили сэкономить место в саду, то беседку можно поставить вплотную к забору. В этом случае вам понадобятся только две опоры, а в качестве двух других опор используются столбы забора.

Так как столбы забора, как правило, имеют небольшую высоту (не более 2 м), их используют в качестве пасынков и крепят к ним хомутами или болтами стойки беседки, а противоположные стойки устанавливаются любым другим ранее приведенным методом. В этом случае у вас уже существует одна сторона беседки. Три других стены делаются по вашему усмотрению.

С трех сторон стенки беседки можно сделать решетчатыми, чтобы по ним поднимались вьющиеся растения. Для ускорения работы можно использовать готовые панели — решетки. Если между стропилами большое расстояние, натяните проволоку, пропустив ее через отверстия в стропилах, тогда декоративная зелень будет виться и по потолку вашей беседки.

Если мы хотим построить более долговечное сооружение, рассчитанное не на одно поколение, то, как и всякое другое здание, его необходимо поставить на фундамент. Для этого делается разметка контуров беседки и по периметру всей беседки копается котлован под ленточный фундамент. Ширина траншеи должна быть до 150—200 мм (ширина захвата лопаты), глубина траншеи — 200—400 мм. Выкапываемый грунт засыпается внутрь беседки, чтобы пол беседки находился на 50—100 мм выше прилегающей территории.

Грунт на дне траншеи уплотняется. По краям траншеи устанавливается опалубка. Верхняя отметка фундамента должна быть на 50 - 100 мм выше отметки земли, для того чтобы ливневые воды не заливали внутреннюю часть беседки. На дно траншеи укладывается на кирпичах арматура (шаг кирпичей 1 —1,5 м) так, чтобы под нее при бетонировании зашло цементное молоко. Предпочтительнее сделать пространственный каркас из арматуры.

При помощи уровня по всей длине опалубки отбиваем уровень верха бетонирования, что и будет определять в дальнейшем уровень пола нашей беседки. Заготавливаем анкера из угловой стали или швеллера. Длина анкера должна быть на 50 мм меньше, чем толщина фундамента, и выходить над фундаментом на 150—200 мм. Анкера устанавливаются в том месте, где должны находиться опоры беседки. Они крепятся к пространственному каркасу фундамента посредством сварки. Но можно поступить значительно проще. Анкера забиваются молотком в свежеуложенный бетон, но для этого необходимо установить оси, относительно которых их забивают.

Через трое суток после заливки фундамента можно приступать к монтажу деревянных стоек беседки. Стойки крепятся к анкерам металлическими хомутами или стяжными болтами, проходящими насквозь через опору и анкер.

Между собой опоры сбиваются доской, что обеспечивает жесткость верха конструкции. После этого вырезаются стропильные ноги и прибиваются к верху опоры. Расположение стропильных ног определяет форму будущей крыши. Сверху на стропила набивается доска толщиной 20—25 мм или укладываются плиты OSB. Поверх доски или плит укладывается мягкая кровля или любой другой вид кровли. Предпочтительнее выполнить мягкую кровлю, тогда во время дождя шум от падающих капель не будет слишком громким.

Перед началом строительства металлические анкера, выступающие из тела бетона, обязательно следует загрунтовать и окрасить. Деревянные конструкции необходимо обработать антисептиком и покрыть лаком или краской.

Устройство пола беседки можно выполнить из любого вида материалов. Самым практичным в этом случае является пол из тротуарной плитки.

Если вы решите проводить в вашу беседку электрическое освещение, то необходимо выполнить все требования пожарной и электробезопасности. Теперь добавьте скамейку — и можете наслаждаться отдыхом!

Ваша беседка уже готова.
Дальнейшие действия зависят от вашего вкуса и эстетических предпочтений.
Можно украсить ваш садовый домик, посадив вьющиеся розы, клематисы, виноград. Это поможет не только создать ощущение гармонии в саду, но и защитит беседку от лучей палящего летнего солнца.
Кто-то выбирает беседку без стен, вместо них использует только деревянные перила. Другие, наоборот, возводят сплошные перегородки с отверстиями для окон. В этом случае садовая беседка больше походит на летний домик. В любом случае, беседка должна быть не только функциональной конструкцией, но и нести декоративные элементы. Поэтому стены, как правило, украшают. Это может быть и замысловатая резьба, витражи, ажурные ставни или орнаментированные накладки. Не менее изысканно смотрится и стилизованная соломенная крыша.

http://urojayka.ru/2009/03/26/kak-samomu-postroit-besedku-na-uchastke.html

Розарий

2010-01-28T10:44:00.005+02:00

Добрый день, дорогие читатели!

Сегодня мы рассмотрим еще один вариант украшения нашего приусадебного участка.

Розарий

Розарий — цветник, составленный из различных сортов и групп роз. Несмотря на сортовое разнообразие, все розы достаточно прихотливы и требуют укрытие на зиму, поэтому удобней выполнить посадку, дизайн и оформление розария на одном участке, который полностью будет укрываться на зиму. Для устройства розария выбирают теплое, солнечное место с дренированной почвой.

Впечатление от цветочной композиции многократно усиливается, если ее автор — опытный ландшафтный дизайнер, который позаботится о гармоничном сочетании растений по окраске, фактуре, высоте и времени цветения, правильно выберет место, форму и стиль цветника.

Решите сразу, в каком стиле будет ваш розарий, регулярном или пейзажном. Регулярная планировка представляет собой площадки строгой геометрической формы . Она наиболее приемлема для парадной (входной) части участка. Чтобы придать розарию вид регулярного сада, из растений формируют композиции для партеров, клумб, рабаток, бордюров. Для окантовки регулярных цветников нередко используется мелкий щебень, галька, декоративная щепа и мраморная крошка. Акцентами такой композиции часто становятся малые архитектурные формы. Хорошим дополнением к цветочной композиции регулярного стиля станут перголы, фонтанчики, вазоны и классическая скульптура.

В саду пейзажного типа все должно выглядеть максимально естественно, поэтому розарий в композиционном плане здесь представляет собой живописные группы роз разных сроков цветения в сочетании с посадками выразительных одиночных кустов и миксбордерами, где ведущая роль отдана розам. Композиции в пейзажном стиле строятся без четко выраженного порядка. Чтобы розовым садом можно было любоваться и в вечернее время, желательно установить подсветку.

Вариаций на тему розового сада может быть множество.

В солитере
Отдельно растущий куст розы предназначен для того, чтобы им не мешали любоваться другие растения. Для одиночных посадок подбирают сорта, отличающиеся красивой формой куста, оригинальной окраской цветка, обильным цветением и приятным ароматом. Ведь такое растение видно со всех сторон. Красивый, отдельно растущий куст великолепен, некрасивый будет постоянно раздражать. Основное правило при этом — выбрать такое растение, облик которого гармонировал бы с окружающим пейзажем.

Самыми великолепными солитерами слывут штамбовые розы: в любом саду они сразу же становятся центром внимания. Чаще всего штамбовую розу выращивают посередине устроенной на лужайке круглой клумбы. Можно сформировать такое растение в виде полуштамбовой или низкоштамбовой розы. Для одиночных посадок подходят многие кустарниковые и плетистые крупноцветковые и мелкоцветковые розы. В небольшом саду роль солитеров возьмут на себя чайно-гибридные розы и розы флорибунда.

При выращивании роз на клумбе оголенная нижняя часть куста может быть скрыта расположенными перед ним низкорослыми растениями, а неровности куста — соседними кустарниками. Прекрасны сочетания роз с полынью, лавандой, гейхерой пурпурных оттенков.

В группе
Розы прекрасно смотрятся и в группах. Здесь возможны два подхода: совмещение на одной клумбе двух и более ортов либо формирование групп из одного сорта.

Чтобы получить истинное наслаждение от вида роз, лучше всего высадить на отдельном участке несколько сортов, отличающихся по окраске цветков, форме, размерам и срокам цветения. Только постарайтесь подобрать их так, чтобы они сочетались по высоте, характеру роста и окраске цветка. Для достижения высокого декоративного эффекта лучше высаживать по 3-5 кустов каждого сорта. На крупных клумбах высаживают чайно-гибридные розы, розы группы флорибунда, почвопокровные розы. При составлении композиций из сортов роз первостепенное значение имеет их сочетаемость по цвету. Хотя считается, что выбор цветовой палитры сада — дело вкуса, все же важно постараться избежать в цветнике пестроты и дисгармонии. Удачным будет контрастное сочетание ярких сортов с белыми, кремовыми, желтыми. Нежные тона блекло смотрятся на фоне ярких: к примеру, сиреневые цветки потеряются на фоне красных. Двухцветные сорта лучше выделять в отдельные группы.

Группы можно формировать и из одного сорта. Если площадь розария позволяет разбить несколько клумб, то лучше на каждую высадить один сорт роз. Для достижения высокого декоративного эффекта лучше высаживать по 3-5 кустов.Очень изящно смотрится на одной клумбе композиция из кустовых и штамбовых роз одного сорта. Если штамбовая роза высажена на газоне, то в ее приствольном круге можно посадить розы патио, миниатюрные или почвопокровные. Плакучие штамбовые формы выглядят особо впечатляюще: их плети, ниспадающие до самой земли, выглядят как пышный каскад из роз.

В бордюре
Бордюры обычно делают нестрогими и группируют в них растения в зависимости от их высоты и ширины. В бордюре можно посадить любой сорт роз. Бордюры высаживают по тем же правилам, что и клумбы. Если места в вашем розарии для классического бордюра мало, попробуйте разместить как можно больше роз в смешанном бордюре. Если бордюр просматривается с одной стороны, то наиболее высокие сорта высаживают на заднем плане.

Плетистые розы
Плетистые розы создают в саду сказочное настроение. Их романтичные цветочные гирлянды, увивающие арки, тенистые проходы и беседки, располагают к сладким грезам. Плетистые розы хорошо использовать для украшения дома, забора. Даже в крохотном саду можно без труда отыскать для них место. Быстро осваивая пространство ввысь, их древеснеющие стебли становятся подборкой для других живописных растений, например, клематисов.

Смешанный розарий
Композиции роз можно дополнить другими цветущими растениями. Весной рядом с нежной зеленью роз хорошо смотрятся тюльпаны и незабудки, крокусы и рано цветущие сорта пиона, особенно с ажурной листвой. Чтобы подчеркнуть декоративные достоинства куста и цветков роз, создают оттеняющий фон из растений с необычной окраской листьев. На фоне пихт и голубых елей прекрасно смотрятся алые, оранжевые и розовые обильно цветущие сорта.

Выращивание в альпинарии
Выращивание роз в альпинарии стало возможным только в последние годы, с появлением многочисленных сортов миниатюрных роз. Любой сорт миниатюрных роз придаст альпинарию красок, которых ему так не хватает летом. Относительно высокие сорта, можно использовать так же, как хвойные растения, чтобы разнообразить вид засаженной низкими альпийскими растениями лужайки.

Выбор места
Закладка розария начинается с выбора правильного места на участке. Участок должен размещаться на солнечном, защищенном от северных ветров месте. Розы не будут цвести в тени крон больших деревьев или построек. Также необходима и специальная подготовка почвы. Наиболее подходящими для культивирования роз являются суглинистые, хорошо дренированные, слабокислые почвы. Внесение органических веществ обязательно.

Размер розария — вопрос не принципиальный, его площадь может быть любой, в том числе и небольшой. Создать настоящий большой розарий на приусадебном участке трудно, но выделить небольшую территорию для роз может каждый. Для небольшого розария достаточно 12-20 кв. м площади. Хотя практика показывает, что крохотный розовый садик легче сформировать в пейзажном стиле, в то время как регулярная планировка потребует несколько больших пространств. Размер розария определяет размер кустов, то есть выбор конкретных садовых групп. Так, малая площадь участка не позволяет высаживать старые парковые розы. А вот современные кустарниковые розы из группы шрабов настолько разнообразны, что можно подобрать сорта практически для любого сада.

Возможности декорирования сада прекрасным цветком поистине неисчерпаемы и композиции маленького розария могут быть самыми разнообразными. Со временем мы расскажем о различных стилях и типах розовых садов. Любой розарий поднимает настроение и выглядит ярко и празднично даже в пасмурную погоду

http://www.plantaterr.ru/usl/ozelenenie/ustrojstvo8

Миксбордеры

2009-12-23T13:01:00.002+02:00

Здравствуйте, дорогие читатели!

Ну что же, продолжаем украшать наш приусадебный участок.
Сегодня наша тема - еще один вариант клумб- миксбордер.

Миксбордер (смешанный бордюр) получил такое название, поскольку кроме многолетников в нем присутствуют цветущие кустарники и вечнозеленые породы. Это сложный по составу цветник, в котором сочетаются различные по высоте, форме и срокам цветения растения. По высоте их размещают таким образом, чтобы различные виды не закрывали и не угнетали друг друга. Впереди обычно располагают однолетники и луковичные. Миксбордеры часто устраиваются на фоне высоких элементов - стен построек, кустарников и деревьев. Главная задача при его составлении - правильно подобрать ассортимент, чтобы добиться непрерывного цветения и декоративности в течение всего вегетационного периода.

Важно соблюдать основные правила подбора растений в композиции. Ведущий принцип - соблюдение биологического и гармонического единства. Сочетания растений основываются на соответствии их биологического развития и на эстетической согласованности. Это означает, что самое красивое экзотическое растение в несвойственной ему среде теряет созвучие с окружением. Необходимо учитывать их требования к условиям произрастания, знать высоту и диаметр соцветий взрослых растений. Чтобы цветник радовал взгляд весь сезон, подбирать ассортимент нужно с учетом сроков цветения. Потребуется по меньшей мере семь разных растений, которые будут цвести по очереди, сменяя друг друга, и цветник не утратит декоративности с ранней весны до поздней осени. Но чем больше видов, тем сложнее уход, особенно если они составляют единую композицию. Важно подобрать растения таким образом, чтобы увядшие цветы и листья не портили общую картину. Чтобы облегчить себе уход за ними, на наиболее важных участках - возле дома, беседок, зон отдыха - можно разбить парадные цветники из более красивых, но и более требовательных к уходу культур. Вход в дом украсит элегантный розарий. Менее прихотливыми растениями можно населить отдаленные уголки сада.

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.green-garden.spb.ru/gal/32.jpg&imgrefurl

Оформляем рабатку

2009-12-11T22:27:00.004+02:00

Рабатка (от нем. Rabatte – грядка, но из цветов) – прямоугольный вытянутый цветник в виде узкой (от 40 до 150 см) полосы вдоль дорожки по одной или двум ее сторонам или по центру, а также вдоль ограды. Наружные края ограничиваются газоном, мелкой плиткой, плоским камнем, щебнем.
Длина любая и зависит от формы участка. Цветник нужно располагать так, чтобы его можно было окинуть взором по всей длине, тогда он будет смотреться красиво даже при небольшом ассортименте одновременно цветущих растений. В рабатке сочетаются один или несколькими видов растений, цветение которых сменяет друг друга.
Поверхность обычно ровная или с небольшим возвышением в центре (на очень широких рабатках), чтобы избежать застоя воды.
Рабатки бывают односторонние и двусторонние, ассиметричные и симметричные.
Для односторонней рабатки (на которую смотрят с одной стороны), бордюр из низких растений располагают ближе к зрителю, далее рядами высаживают цветы повыше, и на заднем плане - высокие, кулисные.
На двусторонней рабатке высокие растения располагают в центре, а по обоим краям делают бордюр из низких.
Рабатки разбивают в два (ширина рабатки 60-70 см), три (120-150 см) и более рядов в зависимости от задуманной композиции.
Односторонние рабатки располагают вдоль стен домов, вдоль ограды, иногда вдоль дорожек; двусторонние - вдоль дорожек. Если рабатка примыкает к фасаду дома или ограде, то высокие растения высаживаются вплотную к стене (или ограде), ближе к краю рабатки высота растений постепенно снижается.

Рисунок рабаток – различный. Например, в шахматном порядке. Очень эффектно смотрятся рабатки, на которых растения собраны в цветовые пятна или посажены рядами, создавая параллельные цветовые полосы. Но надо заранее подобрать гармоничное сочетание растений по высоте, форме, окраске цветов и листьев, срокам цветения. Избегайте большого количества видов, чтобы рабатка не получилась пестрой. Достаточно использовать несколько видов и сортов, подходящих для вашего климата и не приносящих много забот.

Применяют однолетники и многолетники, реже двулетники.
Лучше высаживать многолетники, которые выглядят декоративно даже тогда, когда не цветут (ирисы, лилейники, астильбы, примулы, пионы, хризантемы и флоксы). Добавьте к ним 1-2 вида декоративно-лиственных растений или злаков (например, хосту, бадан, ковыль, ячмень гривастый) - и рабатка приобретет богатый и пышный вид.
Из однолетников и двулетников заслуживают внимания астры (за исключением группы Страусово перо), алиссум, львиный зев, петуньи, лобелии, низкорослый тагетес — они долго и обильно цветут. Для посадок в большие массивы из летников выбирают календулу (ноготки), настурцию, мак, космею. Рекомендуемые двулетники: колокольчик средний, наперстянка (дигиталис), анютины глазки (для весеннего цветника), мальва и гвоздика турецкая. Хороши для рабаток вербены, эшшольции, создающие плотные ковры обильно цветущих растений.

http://berkut52007.narod.ru/rabatka.html

Рокарий

2009-12-08T12:56:00.006+02:00

Здравствуйте, дорогие читатели!

Сегодня наша тема - рокарий, - еще один вариант украшения приусадебного участка.

Рокарий – декоративный элемент оформления участка, сочетающий растения с камнями. В отличие от альпинария, который представляет собой небольшую горку, рокарий – это плоская каменистая площадка.

Камни

Основа любого рокария – это камень, который может быть натуральным или искусственным.

Для натуральных камней нет никаких ограничений, но традиционно используется:

Гранит
Известняк
Песчаник
Искусственный камень можно приобрести или изготовить в домашних условиях из цемента, щебня и гальки.

Помните, что камни должны быть одинаковые по структуре, но иметь различные размеры.

Место

Место для рокария должно быть солнечным, так как горные растения предпочитают тепло. Предпочтительней располагать каменистые площадки поблизости от водоемов и в удалении от масштабных сооружений или высоких растений (это зрительно уменьшит ваш рокарий).

Технология

Удалите сорняки с выбранного участка, тщательно прорыхлите землю.
Сделайте дренаж: заложите в почву битый кирпич, щебень или гравий, что позволит предохранить растения рокария от влаги.
Художественно распределите камни, начиная с больших и заканчивая меньшими по размеру.
Высадите подготовленные растения. Для рокария используют декоративные кустарники, луковичные и почвопокровные (седум, флокс, арабис) и корневищные многолетники. Основная идея рокария в том, чтобы растения удачно сочетались друг с другом и с камнями.
Засыпьте пространство между камнями галькой или мульчей из древесной коры. Галька может быть разных оттенков, что позволит создать интересные цветовые сочетания.
Не забывайте, что рокарий нуждается в поливе.

http://www.diy.ru/dom_i_uchastok/67_landshaftnyj_dizajn/2garden/nursing/landshaftnyij-dizajn-rokarij/">

Растения для альпинария

2009-12-04T11:47:00.005+02:00

Здравствуйте, дорогие садоводы!
Сегодня мы поговорим о том, какие растения лучше всего подходят для альпинариев.

Какой будет ваш альпинарий – ярким и пышным, строгим, а может он будет представлять собой коллекцию редких горных растений или это будет воплощение вашей фантазии и исполнение тайных желаний ландшафтного дизайна? Решать вам! Мы можем лишь помочь в выборе.

Растения для альпийской горки должны пройти строгий кастинг. Вы, как создатель и главный дизайнер, должны определить – любит цветок тень или свет, в какое время и как долго он цветет, подходит ли он для этого климата и хорошо ли будет уживаться со своими соседями.

Кстати, последний критерий очень важен. Представьте себе, что одни из самых популярных среди создателей альпийских горок многолетников – мыльнянка, скальный бурачок, ясколка и резуха – хоть и хороши, но места своих более слабых соседей займут с готовностью.

Обратите внимание, что растения для альпийской горки в основном должны быть невысокими. Можно сделать несколько акцентов с помощью крупных и мощных экземпляров, но желательно, чтобы таковых было не более трёх. Крупномеры для альпийской горки – не самый лучший вариант.

Альпинарий может цвести всё лето! Выбирайте и высаживайте такие растения, период цветения которых сменяет друг друга. Ваша горка будет менять внешний вид в течение всего сезона и при этом каждый раз оставаться удивительно красивой.
Достойно и красиво пережить мрачный зимний период вашей альпийской горке позволят хвойные растения. Как правило, выбираются карликовые: например, различные сорта можжевельника (виргинский «Skyrocket» или обыкновенный «Compressa», горизонтальный, казацкий), горная сосна.

Свою альпийскую горку вы можете использовать и на благо своего здоровья – просто посадите целебные травы. Красиво смотрятся и обладают уникальными лечебными свойствами розмарин, шалфей, бадан, тимьян (чабрец), шафран.

Кустарники на альпийской горке стоит сажать осторожно. Отдайте предпочтение паре-тройке тех, которые наиболее гармонично впишутся в общий дизайн. Выбор велик: прекрасно смотрятся японский клён, азалия, вереск, кустарниковая лапчатка, кизильник, бересклет, волчник, эрика, розмарин.

Высаживая растения, ориентируйтесь и по сторонам света. Компас для этого брать не обязательно, но для северной и южной частей альпийской горки выбирайте соответствующие цветы.

Расти как на солнце, так и на затененных участках могут: крокус, бадан, барвинок, вероника, ветреница, гвоздика, камнеломка, кизильник, хризантема, молодило, очиток, подснежник, пролеска, колокольчик.

Любят солнышко и тёплую погоду астра, бурачок, горицвет, золотарник, ирис, лаванда, лапчатка, чабрец, эдельвейс, шафран.

Экзотический вид альпинарию придаст папоротник, отлично и необычно смотрятся злаки. Весенний вид и яркость придают различные луковичные.

Очень трогательный вид горке придают нежные маргаритки и фиалки.
Не брезгуйте традиционно дачными цветами: бархатцы, настурции, нарциссы сделают ваш альпинарий душевным, в то время как коллекция ботанических редкостей может отдавать холодком.

http://www.green-portal.ru/alpiiskaya_gorka/196.html

Альпийскую горку - своими руками

2009-12-02T11:46:00.012+02:00

За окном декабрь... И у нас с вами, дорогие садоводы, есть время подумать, распланировать работу на следующий сезон. Сегодня мы поговорим о ландшафтном дизайне.
Один из вариантов украшения нашего сада - альпийская горка.

Самостоятельно сделать альпийскую горку в своём саду – дело довольно сложное, но возможное. Ваша фантазия и собственный вкус при разработке ландшафтного дизайна участка позволят сделать райский уголок на земле… Запаситесь терпением и готовьтесь приглашать соседей полюбоваться на кусочек Альп возле вашего дома!
Что нужно для создания альпинария? Перечислим всё по порядку:
1) открытый солнечный участок, который вы жаждете облагородить;
2) битый кирпич или щебенка для создания дренажа;
3) красивые крупные и средние камни (это уже непосредственно для горки);
4) человек, который поможет таскать эти камни;
5) коллекция растений, которая будет служить украшением альпинария.
Вот, кажется, и всё. Итак, начнём!
Вы выбрали место на своём участке: здесь просторно, солнечно и здесь вы бываете довольно часто, поэтому нужен объект для любования – так что альпийская будет как раз на своём месте. Первое, что нужно сделать – разметить место будущего объекта.
Теперь начинаем рыть котлован, не очень глубокий, но и не очень мелкий. После чего обустраиваем дренаж, для чего подойдут битый кирпич, щебёнка, керамзит, гравий. Функции дренажа отлично выполнит даже строительный мусор! И участок после строительства очистить получится и хлам в дело пойдёт…
Затем дренаж необходимо засыпать песком (можно заменить его мелким гравием, галькой; в принципе, можно даже не заменять, а сделать коктейль…), после чего приходит черед слоя плодородной почвы. Её нужно как следует утрамбовать, а потом сделать передышку – ведь впереди нас ждёт самое главное! Альпийская горка!
Пока вы отдыхаете поговорим о том, для чего нужен дренаж. Штука эта важная – именно она позволит вашей горке оставаться украшением вашего сада как можно дольше. Он выполняет роль фундамента, ведь почва имеет свойство проседать. Другое нужное свойство дренажа – убирать лишнюю воду. Растения, которые традиционно используются для посадки в альпинариях, не терпят избытка влаги.
Ну что? Отдохнули? Тогда поехали – надеваем костюм мастера по ландшафтному дизайну и продолжаем творить!
Камни для альпинария необходимо выбирать в зависимости от размера участка: если он просторный, то хорошо будут смотреться крупные камни, а если небольшой – лучше взять средние валуны и плитняк. Камни укладываются ярусами. Все слои надо пересыпать слоем хорошо увлажнённой земли.

Вот тут-то и дайте волю своей фантазии: поиграйте с высотой и шириной, попробуйте создать затейливый каменный рисунок или поработайте над эффектом обнажившихся камней на горном склоне. Главное помните, что альпинарий должен быть красивым даже без растений – ведь в течение долгого периода с поздней осени и до ранней весны ваша альпийская горка будет стоять голой. Если только вы не посадите на ней хвойные растения, но о растениях мы поговорим позже.
Традиционно у альпинария от трёх до пяти ярусов, основа – примерно пять на три метра. Между камнями оставляйте пространство, достаточное для роста и развития растений. Абсолютной симметрии при выкладывании камней лучше избегать – оставляйте уютные местечки для цветов и мини-деревьев.
Грунт должен лежать плотно, воздушных пробок быть не должно.
Кстати, земля для альпийской горки должна быть чистой, в смысле – без сорняков. А то вместо любования своим произведением искусства, будете заниматься прополкой! Вы же не хотите, чтобы всякие беспородные наглецы забивали ваших маленьких зеленых любимчиков?!
Специалисты рекомендуют использовать не просто купленную землю, а специальную почвенную смесь. Её вполне можно сделать самостоятельно. Для этого необходимо смешать торф, глинистую почву, немного минеральных удобрений и мелкий гравий. На одну часть торфа требуется три части почвы. На пять частей смеси – одна часть гравия.
Самые большие валуны лучше выкладывать внизу, а в верхней части лучше разместить камни поменьше. Самый-самый красивый или редкий экземпляр оставьте для украшения вершины альпинария.
Сделали ярус? Камни размещены, земля уложена – полюбуйтесь проделанной работой, нравится? А теперь пора заняться высадкой растений. Лучше всего высаживать не после того, как сделана горка, а по мере создания яруса.
Как высаживаются растения?
Места, намеченные для посадки, необходимо сильно увлажнить. Если цветок рос в горшке, то прежде чем его вынуть, землю также необходимо как следует полить. С помощью совка делаем лунку, и в неё опускаем драгоценный цветочек или деревце. Землю вокруг него необходимо утрамбовать и слегка присыпать мелкой галькой – чтобы не росли сорняки, и чтобы влага не испарялась слишком быстро.

Пространство вокруг горки желательно засыпать галькой, чтобы альпинарий не зарастал так быстро. Можно использовать и пластиковые разделители.
Многие специалисты советуют делать так, чтобы горка плавно переходила в цветник – если вам понравилась эта идея, почему бы ей не воспользоваться, дерзайте. Также неплохо смотрится альпинарий на фоне сочного зеленого газона. Тут уж и Альпы и альпийские луга…

http://www.green-portal.ru/alpiiskaya_gorka/187.html

О том, какие растения стоит выбрать для альпинария, поговорим в следующей статье.

Зимние работы в саду

2009-12-01T21:55:00.012+02:00

Здравствуй, дорогой читатель!

Вот и наступил последний месяц года. У садовода в декабре забот немного, сезон окончен, урожай собран. Можно отдохнуть от нелегкой работы в саду, помечтать о будущей весне... Но для истинного садовода находятся дела и в это время.

1. Планирование

Зима - прекрасное время для ознакомления с литературой по садоводству, каталогами растений и семян, тематическими сайтами в Интернете. Запаситесь необходимыми источниками информации и тщательно изучите их. Помечтайте о том, каким хотите увидеть свой сад в новом сезоне. Помните, что даже самые великие достижения начинаются с мечты, которая оформляется в вИдение, которое, в свою очередь, превращается в цель.

Зимой, в опустевшем саду, лучше видны основные линии дизайна. Зафиксируйте и оформите на бумаге свои идеи, продумайте стоимость их реализации. Подумайте, какие новые растения вы хотите приобрести и где будете их размещать. Сделайте заказы семян или молодых растений. Посетите специализированные магазины и садовые центры. Распланируйте, какие работы вам необходимо выполнить в саду, в какое время, какие растения должны быть пересажены, какие - ликвидированы. Таким образом, к началу активного сезона в саду вы будете полностью готовы.

2. Защита растений от вредителей и непогоды

Защитите стволы деревьев до 1-го метра и нижние ветки кустарников от кроликов и зайцев - зимой они активно ищут пропитание и будут рады ободрать кору. В конце зимы у кротов начинается брачный период, их активность увеличивается, на поверхности почвы появляются ямки - выходы из нор и подземных лабиринтов. Эти ямки можно присыпать торфом. Регулярно (особенно после ветреной погоды) проверяйте, не сбились ли зимние укрытия. Убедитесь, что недавно посаженные деревья хорошо защищены от ветра и непогоды, почва вокруг них уплотнена и подпорки хорошо зафиксированы. Одни из самых больших вредителей в наших садах - это серые белки, которые, наряду с другими "бесчинствами", выкапывают луковицы тюльпанов и гиацинтов и поедают их. Чтобы защитить луковицы от белок, можно накрыть клумбы специальной широкой сеткой. Когда появятся первые ростки, отверстия сетки легко расширить, перерезав ножницами соединения в нужных местах.

3. Деревья и кустарники

Последняя обрезка деревьев, кустарников и вьющихся растений должна быть сделана до начала вегетации нового сезона. Откладывая обрезку до весны, можно опоздать, особенно, если зима теплая, а весна наступает рано. Так, у нас при теплой погоде розы трогаются в рост уже в конце января. В первую очередь следует удалить больные, поврежденные, а также растущие в направлении центра кроны ветки, затем произвести формирующую подрезку. Не следует производить в начале сезона подрезку на тех растениях, которые цветут на побегах прошлого года (например, сирень и некоторые клематисы), иначе их цветение в наступающем сезоне будет потеряно. Эти растения следует подрезать сразу же после окончания цветения .Мягкая зима в нашем регионе - лучшее время для посадки, пересадки и черенкования листопадных кустарников и деревьев (включая плодовые культурам). В более холодных зонах эти работы, естественно, нужно производить до или после оттаивания почвы.

4. Хранение луковиц и корневищ теплолюбивых растений

Периодически проверяйте выкопанные на зиму корневища канн, георгинов и луковицы гладиолусов. Убедитесь, что они хорошо просушены, хранятся с соблюдением всех правил и будут в хорошем состоянии к моменту посадки. Периодически проверяйте, как зимуют теплолюбивые многолетние в парнике или на террасе (фуксии, пеларгонии, гелениумы и др.). Температура в помещении с этими растениями не должна опускаться ниже 0-+5 С (для тропических растений - выше). В холодное время их полив должен быть сокращен до минимума. В январе-феврале укоротите их стволы, чтобы стимулировать новый рост боковых побегов и пышность куста, и поместите их в более теплое и освещенное помещение для начала вегетации.

5. Многолетние

Только после того, как зелень осеннецветущих многолетних увяла, ее можно аккуратно срезать под самый корень (эхинацеи, седум, осенние анемоны, дельфиниумы и др.) или укоротить до нужной высоты (кустовые астры и хризантемы). Не спешите срезать свежую зелень, ведь растение должно передать накопленные в ней полезные вещества в корневую систему. Такие растения, как пенстемоны, зимостойкие вербены, перовскии, желательно подрезать позже, в конце зимы или весной (в зависимости от вашего климата), но обязательно до начала вегетации нового сезона. Листья наперстянок вообще не нуждаются в обрезке на зиму. Важная часть заботы о многолетних в холодный период - обеспечение хорошей водопроницаемости почвы (застой воды в сочетании с морозом может убить любое растение), защитная мульчировка корней растения качественной садовым компостом или специальными материалами: древесной стружкой, измельченной корой, опилками, лапником. За неимением лучшего, подойдет даже толстый слой сухих листьев.

6. Почва

Если земля не промерзла, внесите садовый компост на овощные грядки, декоративные миксбордеры, а также под деревья и кустарники. Очень удобно под зиму наполнять грядки, отдыхающие в зимний период, свежими овощными отходами и обрезками, ботвой и увядшей зеленью (без одревесневших частей и сухих листьев), а также "зеленым удобрением", после чего добавить небольшой слой почвы сверху, полить и прикрыть грядку пластиковой пленкой. За зиму отходы перегниют, обогатив почву на грядке, а пленка будет препятствовать росту сорняков.

7. Забота о птицах

Не забывайте позаботиться о зимующих в вашей полосе птицах. Именно забота человека поможет птицам пережить суровую зиму. Если погода морозная, сделайте сами и разместите в саду или в городском дворе птичьи пироги. Не забывайте регулярно подкладывать свежий корм на птичьи столы, в кормушки или просто на землю.

8. Посев семян на рассаду и в открытый грунт

В течение зимы запасайтесь специальными пропагаторами и торфяными стаканчиками, их очень удобно использовать под рассаду. Многие традиционно пользуются упаковками из-под яиц, соков, йогуртов и другими подручными средствами. В феврале начинайте посев семян овощей и красивоцветущих однолетников (или растений, выращиваемых как однолетники) на рассаду: бегонии, лобелии, сальвии, петунии, пеларгонии и др. Не забывайте обеспечивать молодым и нежным росткам равномерное освещение, периодически переворачивая контейнеры с рассадой, оберегайте их от солнечных лучей.

Зима - последний срок посева в грунт растений, которым необходим холод для успешного прорастания (например, лаванда). Если вы не посеяли холодостойкие однолетники осенью, можно сделать это сейчас, если позволяют погодные условия (маки, душистый горошек, календула, васильки и др.)

9. Уход за лужайкой

Когда нет морозов, продолжайте убирать старые листья с лужайки. Оставленные на траве даже ненадолго, они закрывают свет и способствуют образованию некрасивых желтых пятен. Подправьте границы лужайки. Когда трава покрыта инеем или снегом, старайтесь вообще не наступать на нее и оставьте лужайку в покое на время морозов.

10. Ремонт и строительство

Отремонтируйте и обновите садовую мебель и аксессуары, постройте забор, арку, или высокую клумбу, если нужно. Проверьте и, если необходимо, замените садовый инвентарь, инструменты, горшки. Подготовьте все необходимое для весны и лета. Прочистите водосточные желоба. Если почва не промерзла, можно заняться созданием рокария, прокладкой садовых дорожек, очисткой крыши и стен оранжереи или устройством декоративного садового водоема.

http://www.countrysideliving.net/ART_WintGrdWorks_Jan05.html

Первая заметка

2009-12-01T09:10:00.000+02:00

Здравствуйте, мои будущие читатели! Сегодня я создала свой блог "Мой уютный дом". Здесь будут опубликованы статьи о садоводстве, цветоводстве, обустройстве дома, приусадебного участка... Добро пожаловать!