В дорогу!

Санкт-Петербург: достопримечательности или поиски частички себя.

2017-10-12T18:32:00.000+03:00

Огромный город перед вами, с сотней достопримечательностей. Конечно, все их нужно посмотреть, но главное найти те, которые затронут душу, оставят впечатления и станут вашими. Каждый раз, приезжая в Петербург я ищу что-то новое и пополняю копилку моих мест. Вот мой Петербург.

Крыши Исаакии.

Смотровые площадки — обязательный пункт в каждом моём путешествии. Среди купольных храмов, Исаакиевский собор по высоте 4-й в мире. Это не самая высокая смотровая площадка в Питере, но поднятие на купол собора самое захватывающее. После винтовой лестницы, вы входите на крышу собора и буквально перемещаетесь по ней. Аттракцион не для тех, кто боится высоты.

Зрелище стоит того. Ограждения минимальны, никаких решёток и ничто не мешает осматривать красоты города. Именно так я ищу места, которые хочу посетить. Залажу повыше и показываю пальцем, куда я хочу. Купол можно обойти по кругу и увидеть панораму города в разных направлениях. Цена вопроса: 250р днём и 400р ночью.

Парк Монрепо в Выборге.

Хотите побывать на краю света? Садитесь на электричку «Ласточка» и отправляйтесь в Выборг. Через час вы окажетесь в чудесном городе с финскими корнями и европейской архитектурой.

Что мы делали в парке Монрепо: карабкались по скалам, собирали чернику и наслаждались бесконечными просторами Финского залива. Здесь чувствуешь силу скал и воды, и мягкость леса. Бесконечный лабиринт тропок приводит к очередной колонне или беседке. А на карте парка крестиком помечен «конец света» — главное найти дорогу. Цена билета: 100р.

Найдите своего художника в Эрмитаже.

Зимний дворец — это символ Петербурга. Все дороги ведут к Эрмитажу и его сокровищам. Богатые интерьеры залов и картины великих художников можно осматривать часами и днями. Всё смешается в голове, а стоит найти лишь что-то своё и точно будет о чём рассказать.

Вот моё знакомство с Эрмитажем. Бегом, бегом по залам и галереям, и голова уже пошла кругом. Пока я не зашла в зал импрессионистов. Клод Моне заставил меня застыть и лишил меня сна. Конечно, я купила репродукцию, но и это меня не успокоило. Меня несколько дней тянуло обратно в Эрмитаж, в тот зал. И я пошла назад, сидеть на лавочке в зале импрессионизма и рассматривать картины до мелочей. Думаете, я успокоилась? Нет. Теперь каждый раз приезжая в Питер я иду смотреть на Моне. Так у меня впервые в жизни появился любимый художник.

Спас на Крови.

Хочется часами стоять у канала Грибоедова и любоваться на храм. Люди говорят, что это место силы и каждый здесь чувствует что-то своё. Я чувствую покой. Храм был воздвигнут на месте убийства императора Александра II. Обагрённые кровью перила и мостовая включены в интерьер храма. Внутренние стены покрывают 308 мозаик — такого вы не увидите больше нигде в мире.

Павловск — оказаться в картинах И.И.Шишкина.

Павловский дворец был построен для императора Павла I и его жены — Марии Фёдоровны. Дворец прекрасен, но парк поражает тишиной и шишкинскими пейзажами. Кажется, что вышел за пределы парка и гуляешь по лесу.

Холмы, поля и леса — думаете, что всё это нарисовала матушка природа. Но нет, всё заслуги архитектора Пьетро ди Гонзаго. Он создал обширные парковые районы, продумал систему высадки деревьев и цветов. Я даже выбрала место для своего домика, на том берегу озера. Цена билета: 100р.

Прогулка по Неве и каналам.

Не прокатиться в Питере на катере по каналам, то же самое, что не покататься на гондоле в Венеции. Город с воды предстаёт в совершенно другом виде: меняются ракурсы дворцов, проплываешь под мостами, а не идёшь по ним. Закутавшись в тёплый плед, слушаешь про дворец Шереметьевых и Белозерских, любуешься скульптурами на Аничковом мосту и чувствуешь силу Невы. Попробуйте, прокатитесь.

Идите, найдите свой Питер.

Всё, что Вам необходимо знать о путешествии на круизном лайнере.

2017-02-15T21:27:00.001+03:00

Общение с водой у меня происходило только в качестве прибрежных морских прогулок и плаванья. Я никогда не была в открытом море. А слово ОКЕАН меня пугает, но так и манит. Длительные круизы - это конечно дорого, а покататься на "Титаниках" хочется. Большие круизные лайнеры плавают и по маленьким маршрутам (пару столиц за пару дней) и подрабатывают паромами. Так что начнём это путешествие.

Круизный лайнер перевезёт через Балтийское море за одну ночь, а впечатлений хватит надолго. Итак что нам предлагают ведущие круизные компании по Скандинавско-Балтийскому направлению:

St. Peter Line

Tallink & Silij Lene

Вдоволь нагулявшись по Старому Таллину, посчитав все его бесконечные ступеньки, поев жареных в специях орехов я направилась в терминал порта. Мне выдали электронную карту, которая служит и посадочным билетом и ключом от каюты. Если билет-ключ во время поездки размагничивается, то на ресепшене лайнера выдадут новый.

Подъёма по трапу корабля "как в Титанике" не было, больше похоже на посадку в самолёт (через рукав). На таком большом судне наверное не качает.

Компании проводящие круизы все разные, но корабли строятся по одному шаблону. Так что каюты делятся по:

количеству пассажиров в каюте (1, 2-х, 3-х и 4-х местные);
по комфортности ( А- с окном , В- без окна, F- 4-х местная без окна и вблизи мест активных развлечений)

Я оказалась в 3-х местной каюте класса F - дискотеку было слышно всю ночь. Что могу сказать - тесно. Когда два человека переодеваются, третьему остаётся забиться в угол у входа. Мы делали всё попеременно: пока одни распаковывают вещи и принимают душ, остальные гуляют по кораблю. И женщины не пользуйтесь в каюте лаком для волос, она сразу превращается в газовую камеру. Я только за двухместную каюту.

В каюте имеется:душ с туалетом, фен, гардероб, пуфик, зеркало и телевизор. Жить можно.

" Солнце начинает клониться к горизонту, а я сижу на верхней палубе и пью кофе. Солнышко греет, а работники порта отвязывают большие канаты. Вода закипает под кораблём. Толчок. Поплыли. Земля удаляется, а впереди только вода. Немного страшно." *

Совет: Сразу после отплытия идите в "Кабаре" (главная площадка, где проводятся все выступления), там начинают продавать лотерейные билеты - обязательно покупайте. Можно выиграть ценные призы: детские игрушки, чемоданы, туалетные воды, алкоголь, сладости, сертификаты на будущие путешествия, посещение джакузи и т.д. Лотерейка стоит всего 3 евро. Моя подруга выиграла много детских игрушек и алкоголя, чем мы и отметили отплытие.

Структура всех кораблей одинакова -одна или две палубы, где находятся все развлечения: магазины, рестораны, кафе, дискотеки, казино.

Кафе и рестораны. На корабле имеется большой ресторан со шведским столом. Завтрак стоит 12 евро, а ужин 33 евро. Очереди там с километр. Также имеются рестораны и кафе с обычным меню: итальянский ресторан с пианистом, фаст-фуд для молодёжи, кантри-бар с живой музыкой и футболом, маленькое кафе с вкуснейшими пирожными.

Покушать конечно есть где, но я предпочитала есть на суше. Никогда не страдала от морской болезни, но на этом судне всё по-другому и таблетки не помогли.

Совет: Обязательно имейте при себе таблетки от укачивания, а лучше выпейте перед отплытием .

Развлечения. На ресепшене возьмите программу развлечений и вперёд: посмотрите футбол, послушайте кантри или классику в исполнении фортепьяно, сыграйте в казино, выпейте коктейлей в баре, купите сувениров и вперёд в ночной клуб. Там нас ждала шоу-программа, розыгрыши и конкурсы, кабаре и дискотека до утра. Коктейли стоят 2,5 -5 евро.

Совет: при бронировании каюты не выбирайте хвост корабля, а то будите слушать дискотеку до утра.

" Ещё один аттракцион на лайнере - выйти ночью на палубу. Вокруг кромешная тьма - ни одного огонька вокруг, музыки не слышно, только шум моторов и воды. Кто-то захочет подумать о жизни, а я опять вспоминаю Титаник и быстрее возвращаюсь к людям и музыке." *

На таких маленьких маршрутах ездят различные люди: рабочие из славянских стран, кучи туристов и высшее общество. Тут увидишь всё - от шортов и джинсов до вечерних платьев. Даже собак выгуливают по открытым палубам.

Не бойтесь проспать прибытие лайнера в порт, за час, по громкой связи всех разбудят.

" Утро, небольшой туман и на палубе холодно. Но такое зрелище нельзя пропустить. Корабль идёт через скопление островов: с домиками и лодочками, необитаемыми, большими и скалистыми, маленькими всего с парой деревьев. И во мне растёт "значимость" совершённого путешествия. Я преодолела море и меня встречает новая земля и новый город"*

* - заметки из путевого дневника.

Дорога домой Краков-Брест. Бюджет путешествия.

2016-09-20T22:06:00.001+03:00

Вот и подошло моё путешествие к концу. Впереди длинная ( 1,5 суток) дорога домой. Главный вопрос - как добраться из Кракова до Бреста? А НИКАК! Прямого сообщения нет.
Поэтому встаю в четыре утра, прощаюсь с девушкой на ресепшен и бегу на электричку до Варшавы в 6.04. Вот расписание утрешних электричек Краков- Варшавы:
TLK 35100 (48zl) 5.17 - 8.02
EIP 3500 (49zl) 6.04 - 8.25
EIP 3502 (49zl) 8.02 - 10.24
EIP 3830 (49zl) 8.56 - 11.26
EIP 3504 (49zl) 10.09 - 12.31
Заметила парадокс - когда едешь в Краков поезда EIP стоят в три раза дороже, чем польские TLK. А вот назад в Варшаву все по одной цене, чтоб потратившиеся туристы могли вернуться домой. Так что я отправилась в Варшаву с комфортом.

Как добраться из Варшавы до Бреста или Минска? Есть три способа:

1.Автобус. Автовокзал в Варшаве находится около ж/д станции Варшава Заходня. Вот все возможные расписания по направлению Варшава-Минск, через Брест, которые я нашла в интернете. В разных источниках время было разное и цена варьировалась с 25-60 евро:
-- в 9.00 - 21.50 --ежедневно;
-- в 10.00 - 22.45 --ежедневно;
-- в 13.00 - 00.20 --ПН,ЧТ,ПТ,СБ,ВС;
-- в 16.30 - 6.00 --ежедневно;
-- в 18.30 - 7.00 --ПН,СР, СБ,ВС;
-- в 18.30 - 6.00 --ПН,СР,СБ.
В интернете купить билет я не смогла. Т.е. приехав на Варшаву Заходню, не знакомую мне ж/д станцию, я должна за 35 минут найти автовокзал и купить билет, которых уже может и не быть. Что-то мне совсем не хотелось такого экстрима.

2. Маршрутка. Маршрутки по направлению Варшава-Минск и Варшава-Брест отправляются от какого-то метро. Я не пользовалась метро и не знаю где оно находится. Этот вариант требовал дополнительной подготовки( найти нужные станции метро, съездить туда и забронировать места), а я не могла её себе позволить.

3. Поезд. Как раз то, что нужно уставшему путнику. Всё ясно и понятно. Есть прямые поезда направления Варшава-Минск:
-- Ницца - Москва 00.46 - 12.21 ПН цена-90 евро;
--Прага - Москва 03.25 - 14.06 ПН,ВС цена-90 евро;
--Париж - Москва 13.40 - 00.50 ПН,ЧТ,ВС цена- 90 евро;
--Варна - Москва 18.16 - 06.33 ежедневно цена- 70 евро;
(с Варшава Всходня)
--Варшава Заходня - Москва 18.50 - 06.33 ежедневно цена- 70 евро.
до 15.10

Я вычитала в блогах, что с пересадками можно доехать из Варшавы до Бреста чуть ли не за 10 евро, во что верится с трудом. Но я выбрала этот вариант, нужно ведь проверить.
Вначале я еду в приграничный город Тересполь- поезд отправляется в 9.20 и прибывает в 11.52 билет обошёлся в 107zl.(27 евро). В Тересполе электрички на Брест предстояло ждать ещё долго. Поезд отправлялся в 15.20. Расписание электричек часто меняется, так что всегда имейте в запасе часок. Билет стоил 17zl. Итак дорога с Кракова до Бреста обошлась мне в 43 евро, как то десятью и не пахнет.Конечно дешевле чем ехать прямыми поездами, а вот с автобусом спорный вопрос. В следующий раз по практикую с автобусом.
Время в Тересполе я решила потратить на поиски пропитания и погулять по городу, зайти в магазины. В Тересполь ездят за покупками белорусы, а так как сегодня выходной мне наверно "очень повезёт" на таможне. Сдав вещи в "камеру хранения", которая находится под столом у кассира я отправилась гулять. Еду я нашла , а вот города нет, наверно станция находится в стороне. У вокзала расположились пару гаражей и продуктовый магазин.
Я думала, что люди преувеличиваю, говоря что до Бреста ехать 5 мин. Это правда - 5 мин. Много времени занимает граница и таможня. Старайтесь пересекать Брестскую таможню в будни т.к. в выходные здесь гигантские очереди.
Ну вот и родная страна, сразу начинаю болтать с родными. Мой поезд на Гомель в 18.00 и завтра утром моё первое самостоятельное путешествие по Литве и Польше закончится.

Итоги самостоятельного путешествия. Общий бюджет путешествия. Ловушки для ваших денег.

А теперь поговорим о городах моего путешествия: какой из них "съест" все ваши деньги и где находятся подводные камни.
Литва - Вильнюс и Каунас - страна простая, сувенирной продукции очень мало, 80% достопримечательностей бесплатные, а шопинг дороговат. Так что в Литве ваши деньги останутся при вас. Каунас - маленький городок - заранее продумайте чем вы там займётесь.
А вот Польша съест все ваши деньги, потому что это рай для шопинга. А если вы попадёте в сезон распродаж (июль-август, февраль-март) - всё пропало. Но транспорт (поезда, автобусы, городской) -намного дороже чем в Литве. Варшава - город большой и достопримечательности сильно разбросаны друг от друга. Поэтому изрядно придётся потратиться на городской транспорт, туалеты, камеры хранения. Радует , что практически все основные достопримечательности бесплатны. А вот в Кракове только 20% достопримечательностей бесплатны. Этот город создан для туристов - кучи сувениров, музеев, развлечений и всё за ваши деньги. Плюс Кракова, что всё самое интересное находится рядом друг с другом - можно ходить пешком.

Бюджет самостоятельного путешествия по Европе на 11 дней.

Подготовка (виза+страховка) - 83 евро;
Вильнюс - 83 евро;
Каунас - 50 евро;
Варшава - 109 евро;
Краков - 189 евро;
Дорога домой - 50 евро.
__________________________________________
ИТОГО: 564 евро (не считая шопинга)

И анализ, на что больше ушло денег:

Расходы	Евро	%
Проживание	159.3	33
Транспортные расходы	104,5	22
Еда	120	25
Сувениры	55.5	12
Входные билеты	18.5	4
Городские расходы	18	4

Краков - самый дорогой город Польши. Бюджет на 3 дня.

2016-09-06T21:08:00.000+03:00

Я люблю продуктовые рынки-бесконечные витрины из овощей и фруктов, рыбы и трав. Второй день в Кракове я решила начать с прогулки от площади Матейко, через рынок к Барбакану. Но начала я его со знакомства с полицией.

Меня арестовали. В Кракове очень много полицейских: на машинах, на велосипедах, на лошадях и просто пешком, поэтому будьте бдительны. Кто-то из них обязательно заметит как вы переходите дорогу в неположенном месте. И вот мигалки за спиной. Улыбаюсь, смотрю виновато и ничего не понимаю))) Пронесло-мне показали ,где нужно переходить дорогу и отпустили.
Рынок расположился под большим натянутым тентом- маленькие ларёчки и витрины, как-то он меня не вдохновил.

Барбакан был построен в 15в. для обороны от турецких войск. Барбакан- это памятник оборонительного зодчества, который является крупнейшим, существующим на сегодняшний момент, объектом такого типа в Евразии. Сейчас в Барбакане проводят выставки, концерты, средневековые турниры и польские чемпионаты по фехтованию.

Барбакан и короткий фрагмент оборонительных стен с Флорианскими воротами практически единственные остатки оборонительной системы Кракова. Раньше Краков был настоящей крепостью.
Система обороны состояла из 4 км. оборонительных стен с 47 бастионами, 7 воротами и рвом. Из-за нехватки денег на ремонт все стены были снесены в начале 19в.

От Флорианских ворот начинается самая длинная улица в городе-Флорианская. Её название связано с покровителем города - Св. Флорианом, чьи мощи были привезены в средние века из Италии. Отели, рестораны, магазины - главная улица всё таки. В доме № 45 находится известная на всю страну кондитерская "Яма Михалика" основанная в 1895г. А в доме № 41 жил Ян Матейко - сейчас здесь находится национальный музей.

В итоге Флорианская улица приводит меня к крупнейшей площади Европы (200 на 200) - Рыночной площади. Как здесь всего много!

Почётное место конечно занимает Мариацкий касцёл (14в.-15в.). Касцёл стоит в уголке площади, потому что раньше вокруг него находилось большое кладбище и только в 19в. на его месте сделали площадь.

В Мариацком касцёле объединяется готика и барокко. Самым большим достоянием касцёла является главный алтарь, в готическом стиле. Алтарь (высота 13м.) создавался мастером Вита Ствошем, из деревьев таких же старых как сама Польша. На алтаре показано 12 сцен из жизни Марии и Христа. Он ценится, прежде всего, за невероятно точное знание анатомии человеческого тела, что необычно для 15в. Касцёл открывается для посещений в 11.30, конечно вход платный. В касцёл есть два входа: спереди вход для прихожан, который ведёт в молельную часть, а справа для туристов. За фотографирование тоже придётся платить.

Сразу бросаются в глаза столь разные по высоте и стилю башни Мариацкого касцёла. Ходит много легенд об строительстве башен: о соревновавшихся братьях, о муже и жене борющихся за власть. Вы можете услышать, как каждый час с высокой башни трубач играет Хейнал, в память о героически погибшем часовом, который спас целый город. Мелодию играют на четыре стороны: Вавеля - початая правителей, Рыночной площади - во славу советников, Флорианских ворот - приветствуя гостей и в сторону Малого рынка для торговцев и горожан. Сигнал трубы стал символом Кракова, с него начинаются торжественные заседания горсовета, футбольные матчи и все торжественные события города.

Посмотреть на город сверху я решила с помощью Ратуши ( 13в). Работает она с 10.30, вход- 8zl. Пока подымаетесь наверх можно изучить экспонаты исторического музея расположившегося в Ратуше.

Маленький белый касцёл Св. Войцеха почти не заметен на фоне всех этих громил. В его подвале можно посмотреть выставку Археологического музея.
Голова греческого бога любви Эроса, была подарена городу скульптором Игорем Митораем, который проводил на площади свою выставку гигантски скульптур. Представляю какое захватывающее зрелище это было.

Дальше мой путь лежал к Сукеницам - торговым рядам с сувенирами и янтарём. Купила серебряную цепочку с подвеской из янтаря - отдала 124zl.

С наружной стороны Сукениц, около информационного центры (где не говорят по русски) находится вход в новый подземный музей Кракова, открывшийся в 2010г. Вход 19zl. С помощью новейших технологий в музее показана жизнь поляков в средние века. Все экспонаты найдены при раскопках проходивших на Рыночной площади 2005-2010г.

Здесь можно увидеть макеты города, предметы обихода, декорации повседневного быта, сгоревшие дома и видео сюжеты на разные темы. Везде стоят информационные табло, русский язык присутствует.

Особенно жутковато было ходить по прозрачному полу, когда "под ногами" у тебя человеческие кости. Посмотрела мультимедийный фильм по истории Польши на экране в 180 градусов. Всё понятно без слов.

Особенно понравилась часть экспозиции о раскопках и создании этого музея: как всё начиналось, как строились дома а потом сжигались до тла для экспозиций, как снимались информационно-исторические фильмы для музея, планы и чертежи, работа дизайнеров, разрушенная Рыночная площадь при поиске предметов истории. И вот результат этих трудов я вижу перед собой.

Дальше я иду просто гулять по Старому городу Кракова, заглядывая попутно в заинтересовавшие меня места.
Касцёл Св. Анны в стиле барокко построен в конце 17в. Всё здесь дышит Римом: главный фасад, внутренний интерьер и картины. В касцёле хранятся останки святого Яна Кантего - покровителя Ягеллонского университета. Говорят, что на его могиле происходили чудеса.

Продолжая тему университетов Кракова иду чуть дальше по улице Св. Анны и с группой немецких туристов захожу в Коллегиум Маиус. Это самое старое из сохранившихся зданий Ягеллонского университета.

Здесь же во дворике можно посмотреть на часы (с движущимися фигурками), которые играют в 11.00,13.00 и 15.00 часов. В настоящее время здесь больше не учатся студенты (а жаль), а расположился музей Ягеллонского университета и старейшая польская библиотека.
Неоготическое красное здание на углу улицы Голебия - это Коллегиум Новум - администрация Ягеллонского университета. Гербы на фасаде здания- это родовые гербы основателей университета и людей сделавших многое для его развития.

Зелёное кольцо, которое опоясывает Старый город - называется Планты - это парк, который был создан на месте рва, окружавшего старые городские стены. По ширине парк не большой и поэтому постоянно слышен шум машин. Я скучаю по тишине Варшавских парков.
Вернёмся в Старый город. Касцёл Доминиканов вместе с прилегающим к нему монастырём были основаны в 15 веке. Доминиканский касцёл играет важную роль в религиозной жизни города, так как он привлекает большие массы молодёжи.Здесь читают проповеди для студентов и научные семинары. В часовне касцёла находится могила самого первого польского доминиканца Св. Яцка.

Опять повеяло Римом. Напротив площади Марии Магдалены стоит касцёл Св. Петра и Павла. Строился касцёл 30 лет, различными итальянскими архитекторами, и всё равно говорят что он самый маленький в Кракове. Поэтому и апостолы стоят на улице, а не в храме. По четвергам в 10.00, 11.00 и 12.00 в касцёле проводится демонстрация маятника Фоукальт, с помощью которого французский исследователь доказал, что Земля вращается вокруг своей оси.

Рядом с касцёлом Св. Петра и Павла расположился романский касцёл Св. Андрея с монастырём девиц Кларисок (11в). Внутри храм скрывает интересный интерьер 17 века в стиле барокко, что сильно контрастирует с внешним видом здания.

Касцёлы, храмы, старинные здания и бесконечные музеи, уже 17 часов , а я ещё не обедала. Поужинать решила в Еврейском квартале на улице Широкой. Когда-то она была центром религии и культуры еврейской общины, сейчас здесь кафе и живая музыка. Кафе здесь очень дорогие. За скромное второе европейской кухни и сок я отдала 40zl.

"Утро - набережная Вислы: проезжают велосипедисты, пробегают спортсмены и тишина, на лавочках никого. Вечером здесь всё было по-другому: люди гуляли, бегали собаки, молодёжь сидела у реки, по траве бегали дети, девушки в деловых костюмах после трудового дня прогуливались по набережной."*

Ещё совсем рано, а солнце уже припекает. Я сижу у воды и загораю. Сегодня последний день моего путешествия и сегодня у меня в планах СВОБОДА т. е. у меня нет никакого плана. Иду куда глаза глядят. Вот съем свой персик и вперёд.
На противоположном берегу Вислы я вижу шпили касцёла, похожего на замок Диснейленда. Вперёд. И оказываюсь в районе Подгуже. Во время II Мировой войны, нацисты организовали здесь еврейское гетто и концлагерь. Сразу попадаю на площадь Героев Гетто, которая раньше была центром еврейского гетто. В 2005г здесь был установлен необычный памятник - десятки стульев стоящих на брусчатке. Они символизируют мебель , которую выносили на площадь нацисты из домов погибших евреев.

А вот и неоготический касцёл Св.Бенедикта (1909г) , со своей страшной историей про чёрную принцессу отрывающую головы. Кстати ни одного фото на фоне касцёла не вышло. Страшно-страшно.

Подгуже район тихий с печальной историей. А я иду по-ближе к народу. Если я в путешествии второй раз за три дня целенаправленно возвращаюсь в одно и тоже место - значит это моё место, здесь я чувствую себя комфортно. Обошла весь Вавельский холм вдоль оборонительной стены, полюбовалась видами на современный Краков и пошла продолжать мой эксперимент "Еда в самых туристических местах". Сегодня это Рыночная площадь Кракова. Почему я всегда попадаю в дурацкие истории.Как я не выбирала кафе с русским меню, всё равно напутала и зашла не в то.

Что ж открыла польскую кухню.
"Слово bizos мне показалось знакомым, только я сомневалась это второе блюдо или знаменитый десерт. Оказалось что-то в хлебе. И это была тушёная капуста, которую я не переношу. Учите языки господа. Кушать хочется - пришлось есть. Вначале капуста,затем пошли грибы, внутри одного такого гриба оказалась косточка (значит не гриб), потом появилась колбаска и на дне мясо. Ура. будет что поесть кричала моя душа. Мяса оказался один кусочек. Грустно. Мне нужно выучит слово капуста на всех языках" *
Это прекрасное блюдо и сок обошлись мне всего в 33zl. Так что кушайте в самых туристических местах и наслаждайтесь видом. А свою капусту я запила литром молочного коктейля и почувствовала себя счастливой. Сейчас я иду закупать сувениры, а завтра начинается долгий путь домой.

Пора подводить итоги по расходам в городе Кракове за 3 дня:

Жильё 3 дня --- 65 евро;

Транспорт(Варшава-Краков) --- 15 евро;

Еда --- 46 евро;

Сувениры --- 47 евро;

Билеты в музеи --- 11 евро;

Городские расходы( общест. транспорт, туалет, камеры хранения, карты) --- 5 евро.

________________________________

Итого за 3 дня: 189 евро

* --- отрывки из моего путевого дневника.

Книги меняющие жизнь или как я решилась поехать одна в Европу.

2016-06-11T12:53:00.000+03:00

Я люблю читать. Читать перед сном, в дороге, утром-пока пью чай. Обычно это детективы, фентези и журналы. Книги для меня были развлечением.
БЫЛИ! Пока прошлой весной я не наткнулась в "контакте" на аудиокнигу Ричарда Бренсона "К чёрту всё!Берись и делай!". Я и представить не могла, что книга может подтолкнуть на поступки, может помочь изменить жизнь.
Я давно хотела поехать в самостоятельное путешествие, всё спланировать, организовать и сделать это одной. Я хотела поехать и два года назад, но на меня обрушилась лавина информации--я испугалась и отложила эти планы до следующего года. Всё это время я собирала информацию, выписывала достопримечательности которые хочу посмотреть--это был "конфетно-цветочный" период, ни к чему не обязывающий. Ты мечтаешь, но ещё не идёшь к мечте.

Для одиночного путешествия я выбрала близлежащие страны-Литву и Польшу. Время шло, листики с информацией росли. И вот наступил момент, когда мне нужно было сделать первый шаг--получение визы. От меня требовалось расстаться с "воздушными замками", трезво оценить ситуацию и решить еду я или нет. Сделаю я этот шаг или испугаюсь, и всё останется только мечтами. И вот тогда стало по настоящему страшно.
В голове вертелись мысли: зачем мне это, одна еду в Европу, без турфирмы, никто обо мне не позаботиться, это небезопасно, что я буду делать если что-то случиться?????????
Каждое утро, идя на работу я слушала книгу Ричарда Бренсона "К чёрту всё!Берись и делай!"

"Гонись за мечтой. Бросай вызов самому себе. Никогда не говори сдаюсь. всегда повторяй - я смогу"
Р.Бренсон
Я подумала, а настоящая ли это мечта. Хочу ли я этого так сильно? Да. Я хотела этого в прошлом году и уверена, что если сейчас струшу и не поеду, следующим летом опять буду мечтать о самостоятельном путешествии. Так зачем откладывать? Только из-за страха?

"Я буду отважен - возьмусь и сделаю это. Выбирая гарантированную безопасность ты никогда не познаешь радость победы".
Р.Бренсон
И я решилась, сделала шаг вперёд. Вильнюс. День 1.

"Если люди хотят сделать что-то как следует, то всё нужно как следует спланировать и подготовиться"
Р.Бренсон

И я взялась за серьёзную подготовку к путешествию, я просчитывала любые варианты. Я узнала номера всех автобусов, которые мне понадобятся, чтоб добраться до достопримечательностей, гостиниц, вокзалов; сделала копии всех документов, билетов и броней; взяла два телефона, выписала "горящие" телефоны для туристов в каждом городе которые посещала; узнала телефоны и адреса посольств, телефоны банков (если украдут карточку) - я продумала всё, чтоб не заблудиться в чужом городе и обезопасить себя. Но всё продумать невозможно и от своей глупости не уберечься - так я попала в руки полиции. "Моё самостоятельное путешествие по Литве и Польше"
Главное, что помогла мне сделать эта книга - побороть страх и осуществить мою мечту

Самостоятельное путешествие. Краков-город церквей.

2016-06-03T20:25:00.002+03:00

Сегодня еду в Краков. На вокзале зашла в кофейню выпить кофе с пирожным. В Польше очень много кафе , где продают только выпечку, но почему то они очень дорогие. Кусочек торта или пирожное стоят как суп "Журек".
Я боялась , что не разберусь с номером вагона или местом--всё таки первый раз еду на европейском поезде. Поезда типа TLK-это наши вагоны-купе переделанные под общие. В купе 6 сидячих мест, вместо верхних полок-место для сумок. Половину дороги я спала, а вторую половину наблюдала за людьми в купе. Внимательно слушала разговор кондуктора с девушкой, купившей через интернет не тот билет, и ей пришлось доплатить. И всё это я поняла сама, польский не очень сложный язык.
Очень понравилось в Польше, что поляки много читают: в автобусах, поездах, на остановках. Из сумок они достают не планшеты и айфоны, а толстые бумажные книги. Так и всё моё купе достало книги и журналы. В Польше очень много книжных магазинов: больших, просторных, с тысячами книг в красивых обложках. Я люблю запах новых книг, но с моей электронной книгой я уже забыла что это такое, поэтому не пропустила ни одного книжного магазина на своём пути.

Время в поезде прошло незаметно. Краков--это большой туристический центр. Я ждала встречи с ним как со сказкой. Поэтому решила не ограничиваться покупкой карты Кракова, а приобрела маленький путеводитель за 20 zl. Вокзал Кракова находится под торговым центром "Краковская галерея", что очень удобно.
Гостиницу заказала практически в Старом городе--30 мин. пешком от вокзала. В Кракове я решила передвигаться пешком.

"Широкие проспекты Варшавы сменились узкими тротуарами Кракова. Машины стоят частично на тротуаре и мне с сумкой тяжело разминуться с кем-то в этом узеньком пространстве".

А сумка кажется всё тяжелее и тяжелее. Гостиницу я нашла довольно легко (не пришлось звонить), я поселилась в музыкальной консерватории. DS Akademia Muzyczna адрес ul. Przemyska 3, Старое Място. Комнаты у студентов отличные: просторные, потолки 5 метров, мебель абсолютно новая, кухня и санузел в номере, и даже пианино. Но был подвох--была плита, холодильник, раковина, чайник и посуда, только не было ни сковороды ни кастрюльки. В гостинице было много и плюсов и минусов, но по фото я в неё сразу влюбилась и не жалею о выборе.

Достоинства гостиницы:

находится рядом с историческим центром;
круглосуточный ресепшен;
наличие mini кухни;
просторные номера и новая мебель;
вечерами идёт прослушивание классической музыки.

Недостатки гостиницы:

персонал не говорит по русски;
на кухне отсутствуют сковорода и кастрюля;
только проводной интернет.

Остаток дня я решила посвятить Вавельскому холму. Именно здесь образовалось первое поселение, здесь правили короли и князья, жили епископы. Вавельский холм--это сердце Кракова. Зашла я на холм с "чёрного хода". Меня встретила оборонительная башня-их три на холме. Вход в Вавельский замок бесплатный, но за каждую выставку, церковь или музей нужно платить. Билеты продаются в кассе напротив Вавельского Кафедрального собора.

Вот и тучки набежали. Дождик я пережидала под крышей сказочного строения--Вавельского собора. Из подземелий церкви выходили люди, мне стало интересно и я направилась в кассу-билет стоит 12 zl.

Вавельский собор Св.Станислава и Вацлава (12 в.) окружён часовнями разных эпох, они возводились в память о правителях и епископах. Например часовня с позолоченным куполом посвящена двум польским королям-Сигизмунду I и Сигизмунду II. Рядом стоит похожая по форме часовня Вазов, посвящённая правителям шведской династии.

Вавельский собор самый интересный собор в моей жизни. Это настоящий квест--с высоты северной башни с часами спускаешься в усыпальницу польский королей.

Подъём и спуск ко второму по величине в Польше колоколу Сигизмунда - это приключение с крутыми ступенями, подлаз под деревянными балками, протискивание между стенами - адреналин бьёт через край. Колокол Сигизмунда отлит в 16 веке и весит 11 тонн. Его уникальный звук разносится по городу лишь по случаю важнейших государственных и церковных праздников. Он приводится в движение вручную с помощью 12 человек и толстых канатов.

Этот колокол один из самых важных национальных символов Польши, его называют "бьющимся сердцем Польши".
Центральное место в соборе занимает мавзолей Св. Станислава, епископа Кракова. Он был четвертован, но части его тела сами срослись и епископ был причислен к лику святых. К мавзолею Св. Станислава польские короли приносили знамёна поверженных врагов и сюда толпами идут паломники.
Потом я спускаюсь в подземелье , к могилам королей, говорят что тут можно встретить приведение. Здесь похоронены и короли, и епископы, и национальные герои (Тадеуш Косцюшко), и президенты. Особенно грустно становиться, когда видишь детские усыпальницы.
Выхожу на свет и вдыхаю "влажный" воздух после дождя. Через ворота с надписью "Если Бог с нами, то кто же против нас", я попадаю во двор Королевского дворца.

Трёхэтажный дворец в стиле ренессанса является совместной работой польских и итальянских архитекторов. Во дворце можно полюбоваться гобеленами 16 века заказанными Сигизмундом Августом в мастерских Брюсселя. Со дворца замка можно войти в Оружейную палату и Королевскую сокровищницу, где сохранился, по сей день, коронационный меч польских королей под названием Щебрец.
На право, через арку , находится бесплатный туалет.
Пора и перекусить. На Вавельском холме есть кондитерская с недешёвыми ценами и кафе. В интернете я вычитала, что в кафе низкие цены, верилось с трудом. Я вспомнила Варшаву и решила продолжить свой эксперимент с "едой в САМЫХ туристических местах". Кафе было пустым, цены радовали, правда меню было не полным - конец дня всё же. Заказала клёцки с гуляшом, шикарный десерт и кофе = 40 zl.

Отдохнув и сделав записи в "путевом дневнике", я отправилась к пещере Дракона. Читала, что вход бесплатный, но всё меняется и теперь он стоит 3 zl. Интересно оказаться "внутри" холма, по которому ходит пару минут назад. Пещера Дракона была заселена людьми ещё в доисторические времена, а в средневековье здесь размещался бордель.

Бронзовый памятник дракону стоит на выходе из пещеры. Дальше была аллея звёзд.

Я увидела на набережной табличку с картой, на которой описывался маршрут Св. Станислава по району Кракова-Казимеж, в котором я и проживала. Когда-то Казимеж был независимым городом к востоку от Кракова. В 15 веке здесь стали селиться евреи и многие стали называть Казимеж еврейским районом. Начала я маршрут св. Станислава с тыла костёла Св. Михаила и Станислава на Скалке.

По одной из легенд именно на этом месте в 1079 году был убит архиепископ Св. Станислав. Рядом с костёлом находится небольшой пруд, куда во время жестокого убийства епископа, упал кусочек его пальца. После этого вода приобрела чудесные силы исцеления заболеваний глаз и кожи. Под костёлом в склепе находятся гробницы выдающихся личностей.
Дальше иду к готическому костёлу Св. Екатерины и Маргариты, вместе с монастырём августинцев (14 век). Основал его король Казимир Великий, замаливая свои грехи за убийство священника. После землетрясения 18 века, большая часть внутреннего убранства была уничтожена.

В настоящее время в костёл устраиваются концерты классической музыки,также здесь находится один из лучших органов Кракова, послушать его можно только во время службы.
Дальше маршрут Св. Станислава ведёт на площадь Вольница, единственной части старой рыночной площади Казимежа, сохранившейся до наших дней.
На площади находится Ратуша Казимежа, так что в Кракове две ратуши. Сейчас в Ратуше располагается этнографический музей, коллекция которого насчитывает более 8 тыс. экспонатов.

Прямо в угол площади упирается костёл Божьего Тела. Он был самым большим и красивым костёлом Казимежа. В старину по воскресеньям около часовни выставляли на обозрение общественности преступников.Особое внимание стоит уделить барочному деревянному алтарю, это один из лучших примеров резьбы по дереву в Кракове.

На этом маршрут Св. Станислава закончился и я пошла гулять по улочкам Казимежа.

"Краков исторический и культурный город. Культуру я изучаю через фортепьяно и оперное пение. 19.30, а они всё репетируют - это создаёт возвышенное настроение."

Самостоятельное путешествие. Варшава. День 2.

2016-04-21T19:25:00.003+03:00

День я решила начать с парка Лазенки (в переводе "бани")--летней резиденции последнего короля Польши. Парк состоит из трёх садов: Королевский, Бельведерский и Модернистский, которые раскинулись на 76 гектаров.

Я сразу вышла к памятнику Шопена. Вокруг сотни роз, озеро и никого. Накрапывает дождик, а я брожу среди сосен и ясеней, и думаю о жизни. И вот краем глаза я замечаю движение, поворачиваю голову--на меня смотрит косуля или олень. Я в шоке. Оглядываюсь, другие люди даже внимания на него не обращают. Похоже в Варшаве хождение косули по парку в центре города--это нормально.

Вот и Белый домик с небольшим прудиком. Именно здесь король Станислав Август Понятовский принимал своих любовниц , а также здесь проживал Людовик 18 во время своего изгнания из Франции.

Совсем рядом Старая оранжерея.
"Мне нравится этот дворик у Старой оранжереи. Как раз в таких пишут стихи. Фонтан, статуи, деревья лимона или апельсина в кадках."*

Сейчас бы чашечку эспрессо, но "общепит" ещё закрыт--слишком рано. Дальше направляюсь к самому центру парка Лазенки-к искусственному острову посреди озера, на котором стоит дворец Станислава Августа. Остров соединён с "основной землёй" двумя мостами. Здесь оживлённее-люди, птицы. Хочу подойти к статуе "лежащего Зевса"-а там уже занято--павлин и в пяти шагах второй павлин гоняет голубей. Живности в Лазенках много и людей они совсем не боятся.

Во дворце король Станислав Август давал знаменитые четверговые обеды, на которые он приглашал учёных и поэтов, чтобы обсуждать с ними текущие события. Сегодня здесь находится музей, где можно полюбоваться картинами из королевской коллекции. Вход в музей стоит 25zl, по четвергам бесплатно.
Напротив "дворца на воде", среди деревьев виднеется Римский амфитеатр, имитирующий руины Римского форума. Сцена отделена от амфитеатра протоком, благодаря чему во время представлений используются лодки. Аттик театра украшают 16 статуй знаменитых античных поэтов. И конечно на сцене отдыхают павлины.

"Лазенки-это огромный сад, где среди деревьев ты находишь Римский амфитеатр, на поваленных колоннах которого сидят павлины, рядом плавают утки и ходят косули. Здесь хочется сидеть часами читая книгу!*
Я влюбилась в парк Лазенки.
Дальше по плану Старый и Новый город. Путь к ним я решила пройти пешком (заняло 40 мин.) по знаменитому "Королевскому тракту". Он начинается от парка Вилянов и ведёт к Старому городу. Мимо парков по Уяздовской аллее подхожу к площади Трёх крестов с касцёлом Св. Александра в центре.

Всё время прямо и прямо к высокой пальме на площади Де-Голля. Размеренность и тишина Уяздовской аллеи сменяется шумом машин и многочисленными фаст-фудами на ул.Новый свет. Ещё раз пробегаю ул.Краковское предместье и направляюсь к Старому городу. Но перед таким "большим куском истории" нужно подкрепиться. Нарушая все правила экономии я решила поесть в кафе с видом на Дворцовую площадь. Самый центр туристической жизни и как результат я объелась блюдами (суп "Журик в хлебе", колбаски на гриле с картофелем, эспрессо и сок) замечательной польской кухни и мой чек составил 53zl = 13 евро. Я в восторге.

Вот и Дворцовая площадь, я была здесь вчера, но сейчас площадь из безлюдной превратилась в "кишащее" туристами место.

На Дворцовой площади расположился Королевский замок--здесь жили короли и владыки Речи Посполиты. Именно в этих стенах 3 мая 1791 г. была принята первая в Европе и вторая в мире Конституция. Сейчас в замке музей, здесь выставляются картины Рембрандта "Девушка в раме картины" и "Учёный за пюпитром" и работы Каналетто. У подножия Королевского замка расположены двухуровневые сады в которых в июле проходит фестиваль "Музыкальные сады".

Старый город встречает "пряничными" домиками и бесчисленными лавками с сувенирами. И голова пошла кругом: магниты, кружки, брелки.

Но и достопримечательностям Старого города нужно уделить внимание. Зашла в базилику Иоанна Крестителя (14 век)- место королевских венчаний, коронаций и похорон. Здесь находятся гробницы мазовецких князей, варшавских архитекторов, последнего короля Польши-Станислава Августа, президента Польши-Габриэля Нарутовича и писателя, лауреата Нобелевской премии-Хенрика Сенкевича.
Под боком у базилики Иоанна Крестителя расположился храм Милостивой Богоматери (17 век), в алтаре которой находится чудотворная икона Милостивой Богоматери, покровительницы Варшавы.

И вот я выхожу к сердцу Старого города-рыночной площади. Вокруг красочные домики, кафешки, художники продают картины, босая девушка играет на скрипке, а в центре площади-памятник Русалке. С мечом и щитом она защищает город и его жителей, в благодарность за своё спасение.

Я побродила по улочкам Старого города, полюбовалась прекрасными видами открывающимися на город и направилась к Барбакану-это остатки оборонительных стен Старого города сооружённых в 16 веке венецианцем Джованни Баттистой.

Пройдя через ворота Барбакана оказываешься в Новом городе, который до 18 века был отдельным городом с собственной администрацией, ратушей и касцёлом. Новый город я прошла за пять минут: пара церквей, множество кафе и ресторанов, архитектура такая же как на Троицком предместье.

Моей целью был мультимедийный парк фонтанов, спуститься к нему можно от смотровой площадки у касцёла Пресвятой Девы Марии.

Это огромный фонтан, где из 360 сопел с компьютерным управлением, выбрасывается в воздух до 30 тыс. литров воды в минуту. Зрелище захватывающие. Особенно мне понравился портик, где можно даже полежать и отдохнуть. А вечером, летом по пятницам и субботам, начинается представление "Вода, свет, звук", когда на водном экране показывают фильмы. Смотреть лучше со склона касцёла, усевшись на плед.

Теперь я возвращаюсь к Ж/Д вокзалу Варшавы. Идти к нему, я решила по любым неизвестным мне улицам, без карты. Пусть Варшава сама решает, что мне показать.
Увидела Большой театр или Театр Вельки-оперный театр Варшавы, а я подумала что это какое-то правительственное здание. Вокруг театра очень респектабельный район--красивые здания и машины.

За что я полюбила Варшаву-так это парки. От шума машин убегаю в Саксонский парк. Самый старый общественный парк в городе. В 1727г. Саксонский парк был открыт для публики, таким образом он стал общественным парком до Версаля, Петергофа и Летнего сада.

В каждом парке Варшавы есть фонтаны, шум воды заглушает разговоры людей, шум моторов и кажется, что ты где-то за городом. Посидел, отдохнул и готов опять нырнуть в "пучину" этого огромного города.
А теперь к небоскрёбам-обязательно сфотографировать для сестры, она у меня архитектор.

Сейчас мне нужно купить билет до Кракова. Я не брала билет через интернет, как в прежних случаях, потому что не знала получится ли у меня добраться до этого этапа путешествия, может быть мне всё бы надоело и я поняла бы , что не создана для самостоятельных путешествий.
Заранее я узнала расписание поездов до Кракова (сайт Польской Железной дороги)и сверилась с инфо-киоском на вокзале. Все данные о номере поезда, времени отправления, классе вагона записала на листочке , чтоб отдать в кассе.
Итак поезда до Кракова бывают двух видов:
TLK-эконом класс, что конечно дешевле (48zl), но медленнее ( около трёх часов)
EIP-скоростные (полтора-два часа) и комфортнее, и цена конечно соответственная-120zl.
Поезда TLK ездят намного реже-на четыре поезда EIP приходится только два TLK. В Краков поезда ходят каждый час. Вагоны делятся на два класса--берём второй. Цены на поезда в Польше конечно удручают, два часа пути стоит 30 евро, в моей голове это не очень укладывается и поэтому я выбираю более дешёвый поезд TLK на 9.50, пребывающий в Краков в 12.42, как раз к заселению в гостиницу. Вместо обещанных в интернете 48zl в кассе взяли 60zl, наверно какой-нибудь налог прибавили или с иностранцев берут больше.

Этот день в Варшаве ПОКА лучший за всю поездку. Он идеален. За время проведённое в этом городе я поняла, что выделила на него слишком мало времени. Я выполнила свой план минимум, и наметила что хочу посмотреть в следующий свой приезд в Варшаву:

Центр Науки Коперника
Варшавский Национальный стадион
Уяздовский замок-центр современного искусства.

Пора подводить итоги по расходам:

Жильё 2 дня --- 47 евро;

Транспорт(Каунас-Варшава) --- 16 евро;

Еда --- 30 евро;

Сувениры --- 1,5 евро;

Билеты в музеи(парк Вилянов) --- 1 евро;

Городские расходы( общест. транспорт, туалет, камеры хранения, карты) --- 13 евро.

________________________________

Итого за 2 дня: 109 евро

* –выдержки из моего путевого дневника.

Озеро Гарда 2. Италия.

2016-03-31T20:20:00.000+03:00

Продолжим наше путешествие по озеру Гарда. Где остановиться в отпуске, какой из средневековых итальянских городков выбрать? Ранее (оз.Гарда. часть 1.) мы исследовали северную часть озера, а сейчас направимся на юг, где более оживлённо и тепло.

Бардолино.

Маленький, но очень оживлённый городок. Об его истории можно слушать часами. Всё начиналось с древнеримских поселений, потом была Венецианская Республика, которая расположила здесь свою морскую базу, был Бардолино и частью Ломбардо-Венецианского королевства и даже принадлежал австрийцам. Всё это привело к смешению культур и стилей в архитектуре.

В Бардолино есть музей Сизан--рыболовства и охоты, и музей вина и оливкового масла.Да, да--музей вина. Для ценителей "напитка богов" Бардолино просто рай. Здесь разработан " Винный маршрут" , где можно познакомится с историей местного вина и технологией производства, и конечно продегустировать. Самые известные вина под маркой Бардолино: Кьяретто, Новелло, Бьянко ди Кустоза, Лугано. Эти вина экспортируются во все страны мира.
А в октябре в городе проходит фестиваль виноделия. Узнав об истории города и выпив вина можно отдохнуть. Прокатитесь на уличном поезде, отдохните и полюбуйтесь роскошными виллами 19 века.

Загляните в церковь Св. Марии (10 век), которая была построена на месте более древнего языческого храма. Внутри находится знаменитая фреска "Мадонна с младенцем", а около самой постройки--навесной портал с изображением сцен прошлого столетия.
А в церкви Сан-Северо (11век) можно полюбоваться фресками с изображением сцен из апокалипсиса (13век).

Изюминка Бардолино: производство вина, смешение стилей в архитектуре и музеи.
Как добраться до Бардолино:поездом-до станции Пескьера дель Гарда потом автобусом; автобусом-по маршруту Верона--Рива-дель Гарда или Верона--Гарда; на машине-по автостраде А22 с севера начиная от съезда Роверето-Суд, с юга--из города Аффи, с запада из Пескьеры.
В 6 км. от Бардолино расположился городок Лацизе, до него легко доехать на велосипеде.

Лацизе.

Именно здесь озеро Гарда достигает своей наибольшей ширины--17км. Центром Лацизе является квадратная гавань со старинной колокольней и бело-синими лодками качающимися на волнах. Это волшебно. Вода, лодки, кафешки где подают свежайшие морепродукты и всё это на фоне средневековых церквей и гор.

Старинная колокольня принадлежит церкви Св. Николая (12 век), посвящённой покровителю мореплавания. В 1879г. церковь была закрыта из-за плохого состояния и в ней проводились театральные представления. Сейчас она отреставрирована и открыта для прихожан. Церковь украшена фресками 14 века анонимным художником школы Джотто.
Старый город окружает городская стена с 3-я воротами и подъёмными мостами. Как и во всех городках озера Гарда, имеется замок Скалигеров, когда-то очень влиятельного семейства.

Гуляя по выложенной плиткой набережной среди многочисленных пальм, как говорят местные жители, чувствуешь себя как в Маями. А кругом виллы, виллы и виллы. А ещё в Лацизе находится единственная на озере соццерия (cozzeria)--это заведение, которое имеет в своём меню широкий выбор мидий приготовленных с различными соусами (с вином. пивом, специями).
Рядом с городом находятся знаменитые термальные источники Термы Кола ди Лацизе, окружённые виноградниками, оливковыми рощами и садами. В источниках вода температурой 37 градусов с высоким содержанием минеральных солей бикарбоната кальция и магния. Здесь лечат болезни системы кровообращения, опорно-двигательного аппарата и кожи. На территории имеется термальный бассейн, лечебные ванны, гидромассажные ванны, горячие и холодные карстовые пещеры.

У Лацизе много достоинств, но самое главное, почему сюда съезжаются толпы туристов--это близость парков развлечений "Гардаленд" и "Caneva Word.

"Гардаленд"

Входит в тройку крупнейших парков Европы. Основан в 1972г. Гардаленд--это много-много развлечений и аттракционов, которые невозможно обойти и за 3 дня. Здесь вы увидите пирамиды Майя, таинственный остров сокровищ, замок волшебника Мерлина, сражение пиратских кораблей, балет на льду, всевозможные карнавалы и фейерверки, американские горки, полёт на самолёте, сплав на каное по горной реке--всего более 40 аттракционов.

При парке имеется отель.
Режим работы: с 1 апреля по 28 сентября с 10.00 по 18.00
Стоимость: 37 евро (31 евро-дети) на один день и 54 евро (44 евро-дети) на два дня.

Парк развлечений Мувиленд и Caneva Word.

Через дорогу от Гардаленда расположился знаменитый Мувиленд, который вместе с аквапарком образует парк Caneva Word. Мувиленд--парк посвящённый кино, где аттракционы основаны на сюжетах всемирно известных голливудских фильмов. вы почувствуете себя ковбоями, зайдёте в гости к Фреди Крюгеру, окунётесь в мир автогонок и стрельбы.

Можно посмотреть шоу каскадёров или средневековые турниры. С приходом сумерек начинается ночной фестиваль--это дискомарафон на берегу озера.

Режим работы: аквапарк работает с 10.00 до 19.00, Мувиленд с 10.00 до 24.00 Цена одного парка 25 евро, двух-30 евро на один день. Дети ростом до 100 см. бесплатно.
А когда устанете от аттракционов и захочется размеренности отправляйтесь в сафари-парк Натура Вива в городке Bussolengo.
Это комплекс по разведению диких животных, включающий сафари-зону в 40 гектар и длинной туристического маршрута в 7 км. В парке обитает 1500 особей и 280 видов животных.

В зону сафари въезд осуществляется на машинах и туристы наблюдают жирафов, носорогов, львов, тигров, зебр и обезьян живущих в условиях максимально приближённых к естественным. Остальные питомцы парка содержаться в обычных вольерах.
Особое внимание здесь уделяют размножению редких видов, поэтому можно увидеть и понаблюдать за исчезающими видами животных: зубрами, белоголовыми сипами, красными пандами, мадагаскарскими лимурами, гривистыми волками, амурскими тиграми, снежными барсами.

Также в парке есть акватеррариум, оранжерея и Парк динозавров.
Режим работы: сафари-парк открыт ежедневно с 10.00 до 15.30, а в воскресенье и праздники с 9.00 до 18.00. Билет стоит 20 евро, дети 15 евро, дети до трёх лет бесплатно.

Изюминка Лацизе: парки развлечений, термальные источники и соццерия.

Как добраться до Лацизе:поездом-до станции Пескьера дель Гарда,Роверето или Дезенсано потом автобусом; автобусом-по маршруту Верона--Рива-дель Гарда или Верона--Гарда; на машине-по автостраде А4 по маршруту Милан-Венеция из Пескьеры и по автостраде А22 из Аффи.

Пескьера-дель-Гарда.

Городок расположился в устье реки Минча в самой юго-восточной точке озера. Пескьера--это город-крепость. Ранее город имел важное военное значение и в 1556г. Венеция, как хозяйка этих земель построила здесь крепость в форме пятиконечной звезды. В крепости находятся казармы пехотинцев, артиллерийские казармы, офицерский павильон и здание командующего войсками--сейчас в них располагается городской музей.

На площади рядом с тюрьмой находится церковь Св. Мартина, рядом с ней археологическая зона--фундаменты жилого квартала времени Древнего Рима.

Крепостная стена возвышается прямо над площадью Беттелони к которой причаливают озёрные кораблики и есть офис "i" (информация для туристов). Наверху крепостной стены разбит сквер, где можно отдохнуть и погулять.

В Пескьере есть чем заняться: различные водные виды спорта, яхт клуб и несколько гольф-клубов, и теннисных центров, термальный комплекс "Parco Termal del Garda". В 5 км. от города находятся парки развлечений--"Гардаленд" и "Caneva Word". В 7км. стоит храм Мадонны дель Франсино известный своей статуей Богоматери, которая чудесным образом появилась в ветвях ясеня 10 мая 1510г., когда укушенный змеёй пастух попросил о божественной помощи.
В Пескьере находится железнодорожная станция, что упрощает перемещение между городами. Отправится можно куда угодно: Верону, Венецию, Рим и Флоренцию.

Немного проедите на юг от Пескьеры и наткнётесь на ботанический сад Сигура (городок Валеджио-суль-Минччо). Создан ботанический сад в 1617г. Первоначально он был обычным парком при вилле Маффей, известной тем, что в ней располагался штаб Наполеона III. Время шло и парк рос, сейчас его территория 600 тыс.кв.м. Здесь произрастает 400 тыс. кустов самшита, находится 18 озёр с рыбами и черепахами. понаблюдать за домашними животными можно на ферме, населённой козами, курами, осликами и индейками.

Здесь можно заблудиться в зелёном лабиринте или найти 400-летний дуб, увидеть оригинальные солнечные часы и заглянуть в часовню Лауры со статуей Мадонны, побродить по замку.
Режим работы: работает с 8 марта по 2 ноября, с 9.00 до 18.00. Стоимость билета 12 евро, детям до 5 лет вход бесплатный.
Изюминка Пескьера-дель-Гарда: город-крепость, парки развлечений, ж/д узел.
Как добраться до Пескьера -дель-Гарда:поездом-до станции Пескьера дель Гарда; автобусом-из Вероны, Рима, Милана; на машине-по автостраде А4 по маршруту Милан-Венеция и по автостраде А22 из Аффи.

Сирмионе.

Звезда озера Гарда--это городок Сирмионе, который с трёх сторон окружён водой. Город находится на полуострове, который возвышается на 30м. над уровнем озера.

А выше всех--замок Скалигеров. Когда-то давным давно, в 13 веке в самом узком месте полуострова, где воды озера почти перерезают его, герцог Вероны и хозяин этих мест Мартино I делла Скала построил здесь цитадель с башнями, полностью окружённую водой.

Здесь можно погулять, побродить по стенам замка, или забраться на башню Мастио (47м.)--полюбоваться гладью озера и подумать о жизни.

Далее пройдя через множество гостиниц, кафе, сувенирных лавок отправляйтесь в самое загадочное место города (расположенное в самом конце полуострова)--грот Кутулла. Древние развалины, шум деревьев и спускающиеся сумерки--немного страшновато.

Это развалины богатой виллы воздвигнутой между 30 и 68 г.н.э.. Принадлежала она поэту Катулл, но он здесь никогда и не жил.

Руины виллы теперь археологический музей. Экспозиция музея состоит из того, что было обнаружено здесь в результате раскопок: фрагменты фресок "Морская сцена" и "Портрет поэта", скульптура и керамика. Все находки относятся к 1 веку до н.э.
Стоит посетить две старейшие церкви города. Санта Мария Маджоре (15 век) расположилась в центре Сирмионе. В ней находится много сокровищ: статуя Мадонны делле Неве 15 век, деревянная статуя Мадонны на Престоле сделанная в наше время, распятие 16 века приписываемое Брусасорчм, "Тайная вечерия".

Церковь Сан Пьетро ин Мавино расположена на пьяцца Манара, на самом дальнем конце полуострова Сирмионе. Церковь построена на месте бывшего языческого храма лангобардами, в переводе название означает "высокое место". Внутри церкви находятся уникальные фрески 12-16 веков, а окружена она прекрасным садом из оливковых деревьев и кипарисов.

В Сирмионе находится аква-термальный центр, для лечения ревматических заболеваний, варикозного расширения вен, диабета, заболеваний верхних дыхательных путей, целлюлита.
Туризм в Сирмионе развит на пятёрку, поэтому почти в каждой гостинице есть спа-центры, которые предлагают услуги косметолога, составляют диетические программы, есть курсы похудения и омоложения.

Изюминка Сирмионе: уникальное расположение, древности и музеи, спа-центры.
Как добраться до Сирмионе:поездом-до станции Дезенцано дель Гарда, а потом автобусом ежечасно; автобусом-по маршруту Брешиа-Верона; на машине-по автостраде А4 .

На озере Гарда множество милых и маленьких городков и любой из них оставит неизгладимые впечатления. А главное они находятся совсем рядом друг с другом и каждый новый день можно начинать в "новом городе".

Некоторые фото взяты с блога http://tesoro82.livejournal.com/

Самостоятельное путешествие. Варшава.

2016-02-15T19:30:00.000+03:00

Пять утра. Варшава. На остановках куча людей, уже едут на работу. По сравнению с провинциальным Каунасом (население 300 тыс. чел.) Варшава ( население 2.5 млн. чел.) показалась мне Нью-Йорком. Разница огромна.

Варшава попала в мой список городов случайно--в Краков путь лежит только через Варшаву. Посмотрю и этот город решила я. Читая блоги путешественников я поняла, что Варшава скорее "перевалочный пункт" и смотреть там особо нечего. Не верьте людям, ведь все мы по разному видим города, разного хотим и любим совершенно разные вещи. Варшава для меня стала городом года--т.к. впечатлила меня больше всего. Были трудности, нервы, тишина и безмолвие, но всё это переросло в большую любовь.
Я прилипла к окну автобуса. Ух ты! Только это было в моей голове. Высадили меня на конечной Warszawa Centralna и я оказалась в окружении небоскрёбов. Ух ты!

Я направилась в здание вокзала, там во-всю шёл ремонт. На первом этаже находятся кассы, на втором кафе, а где всё остальное. Обошла вокзал по периметру не туалета, не камер хранения, ни поездов. А нужно было просто спуститься под землю--там есть всё, что угодно--маленький мир. И все поезда тоже под землёй--очень удобно и не портит внешний облик центра города. Заселение у меня было только в 16.00, так что 11 часов свободного времени у меня есть. Я освежилась и переоделась, теперь избавимся от лишних вещей. Камеры хранения--это железные+электронные монстры, с которыми я вряд ли разберусь. Поэтому я нашла отделение, где просто сдаёшь сумку дядечке. Дальше поменяла деньги 1$=4zl и пошла искать wi-fi и кофе. Кофе и гамбургер обошлись мне в 10zl.

Купила карту Варшавы (20zl), странно но на русском не нашлось, взяла на английском. Я решила прогуляться к Старому городу Варшавы--разведать дорогу. Рядом с вокзалом находиться Дворец Культуры и Науки. Он был сооружён в качестве "дара советских народов" или это "подарок Сталина"--историки так и не определились.

На 30-м этаже здания есть смотровая площадка, я очень хочу туда подняться. В Дворце Культуры и Науки расположились 4 театра. мульти-кинотеатр, 2 музея, 2 библиотеки и много много всего. Позже я узнала, что на смотровую площадку пускают только с экскурсией и гидом. Вид сверху наверно потрясающий--ведь это самое высокое здание в Польше.

Я выбрала себе маршрут по улице Swietakrzyska ,а далее по Краковскому предместью к Старому городу. Улицы были пустынными и казалось, что Варшава принадлежит только мне. С улицы Swietakrzyska я вышла прямо к Касцёлу Св. Креста (17 век).

Перед фасадом здания находиться один из самых узнаваемых символов Варшавы--огромная фигура Иисуса Христа несущего крест. А внутри касцёла хранятся урны с сердцами Фридриха Шопена и Владислава Реймонта.

Улица Краковское предместье--главный проспект Варшавы и здесь расположено множество красивых зданий и памятников архитектуры. С права расположился Варшавский университет с Академией Искусств, слева- Президентский дворец, а вот и памятник Адаму Мицкевичу.

На лавочке я присела у Касцёла Св. Иосифа Обручника (18 век).

Внутри церкви много старинных скульптур и картин польских, итальянских и французских живописцев, а также скиния 17 века из чёрного дерева и серебра. Когда-то здесь играл сам Фредерик Шопен. Варшава--это город Шопена--здесь он воспитывался, получал образование и сочинил многие из свои произведений. В Варшаве Шопен везде: и на мультемидийных скамейках, в музеях и памятниках, в касцёлах, живописи и сувенирах. Но я не поклонница классики и эту часть города решила пропустить.
Вот и Дворцовая площадь--вход в Старый город. В 7 утра её можно увидеть ещё пустынной, я поняла как мне повезло на следующий день.

Посреди площади возвышается колонна Сигизмунда III Вазе, а вокруг неё домики, как кукольные, будто я оказалась в другом времени и другом пространстве. Направляясь в Варшаву я знала, что Старый город и Дворцовая площадь были почти полностью разрушены во время Второй Мировой Войны. Поляки всё восстановили к 1951 году. Они молодцы! Я знала, что это не настоящая "старина"--обновлённая, но не менее прекрасная.
И на этой чудесной ноте села батарейка моего фотоаппарата. Пришлось менять планы и Старый город оставить на завтра. А чем можно заняться не снимая достопримечательности? Шопингом, а Польша--это рай для шопоголиков.
Я прогулялась по улицам Варшавы, посмотрела памятники Второй Мировой Войны. И увидев верхушки знакомых небоскрёбов направилась в торговый центр у самого Ж/Д вокзала--"Золотые террасы". Шопинг я люблю, но быстро устаю от бесчисленных магазинов. Наконец купила себе кофту, но думаю сработает закон подлости--потеплеет. Всё это время я питалась свежевыжатым соком с кусочками фруктов--объедение.
"Чувствую себя странно. 1,5 суток "без крыши над головой", только улица и транспорт. Хочется пристанища и душ. Да , я только начинающий путешественник и явно люблю комфорт." *
Я устала и решила ехать в гостиницу (вернее апартаменты) раньше времени заселения, если что посижу там. Камера хранения обошлась в 10 zl. Гостиницы в центре Варшавы очень дорогие, поэтому я обратила свой взор на спальные районы, следовательно буду активно пользоваться общественным транспортом. В Гугле пробила как и где покупать билеты: можно прямо в автобусе или в автоматах на улице. На вокзале много разных автоматов. Я стала в сторонке и начала наблюдать за людьми. А вот и мой автомат, попробуем разобраться. Всё оказалось легко т.к. все автоматы "разговаривают" на 4-х языках, русский в том числе.
Билеты в Польше бывают временные (20,40,60 мин. с любым количеством пересадок) и одноразовые делящиеся по зонам (1-центр, 1-2-весь город). По карте я увидела, что моя гостиница находится в зоне 2, билет обошёлся--7 zl.(на 90 мин).

Выйдя из Ж/Д вокзала сразу идёт полоса движения для такси, а вторая с лавочками для общественного транспорта--очень длинная остановка. Возле каждой лавочки останавливается определённый № автобуса.
Гугл говорил, что мне ехать примерно 15-16 остановок (около 40 мин.). Я вышла на остановку раньше, карта помогала плохо т.к. частный сектор на них не очень прописан, только главные улицы и где я нахожусь в данный момент понять было сложно. Я решила поспрашивать людей. Проходящая мимо женщина не знала где находится моя улица, парень в киоске тоже, а бабушки на остановке затеяли целую дискуссию, как мне помочь. Стало понятно--нужно идти вперёд. Если вы хотите что-то узнать у местного населения обращайтесь к старшему поколению т.к. молодёжь совсем не говорит по русски.
По левой стороне появилось кладбище, такое обычно указывают на картах. Я была совсем близко с гостиницей. Зашла во дворы, но без названий улиц на карте я ничего не могу найти. Пошёл дождь. Распечатка с Гугла начала расплываться. Ну что звонок другу--в гостинице говорили по русски, но с трудом. Я поняла, что не нужно переходить на ту сторону улицы , где стоит большой торговый центр. После него я увижу что-то зелёное и рядом будет улица Зелёная , мне завернуть туда. Что-то зелёное оказалось мостом. Я "нырнула" в улицу Зелёную--это была отправная точка на Гугловской распечатке--один поворот налево и третий направо. УРА! Вот и моя улица! Не удивительно, что о ней никто не знает--4 дома-вот и вся улица!

А вот и мои апартаменты.

Жила я по адресу ul.Cypriana Godebskiego 4A называются апартаменты "Abracadabta". Приехала я в 15.00 (заселение после 16.00 т.к. хозяин ещё где-то работает). Комната была ещё не готова, хозяин очень извинялся. Я оставила сумки и пошла за продуктами в торговый центр. Сувениры и подарки для родных--пора о них уже подумать, но меня ждал ещё один переезд и город, и сильно закупаться в Варшаве я не хотела, и решила отложить основной шопинг до Кракова.
В Варшаве я остановилась в апартаментах т.е. снимала комнату в частном доме. В доме 3 этажа, на первом ресепшен, кухня и часть хозяев, на 2 и 3 этажах комнаты и по 2 ванные комнаты. Мне сразу выдали связку ключей :от номера, входной двери и ворот на улице. Хозяин очень радушен, дал мне очень много буклетов про достопримечательности Варшавы на русском языке, подробную карту ближайшей местности, рассказал на каких автобусах доехать до основных достопримечательностей и где находятся остановки. Такого внимания к себе за всё время поездки я ещё не встречала.
Плюсы апартаментов:

2 остановки до парка Виланом
10 мин. на автобусе до парка Лазенки
радушный хозяин
бесплатные буклеты
полностью оборудованная кухня, чай и кофе бесплатно
спокойная и тихая атмосфера.

Минусы апартаментов:

заселение после 16.00
трудно найти улицу
слабо работает wi-fi на 3 этаже.

Мой номер был на мансардном этаже, просторный, с кожаным креслом, а в окно я наблюдала закат.

Я приняла душ, поужинала и отправилась в парк Виланов, пошла пешком, 2 остановки заняли 30 мин. Не знаю почему, но я люблю наблюдать за жизнью местного населения, люблю рассматривать дома, смотреть как люди забирают детей из детского сада, как работник закрывает банк и в ларьке делают бутерброды.
Парк Виланов подготовился к моему приходу. Прошёл дождь--и всё засияло, трава стала зеленее, а цветы стряхнули дневную пыль. Королевская резиденция расположилась на Вилановском озере и включает в себя дворец, двухуровневый итальянский сад и в южной части парк в английском стиле.

Дворец Виланов называют "польским Версалем" и он является одним из красивейших дворцов в Европе. Построен в 17 веке. Во дворце собрана богатая коллекция европейской живописи 17 века включая полотна Рембранта, Ван Дейка и Рафаэля.
Чтоб пройти в сады нужно заплатить 5zl и можно наслаждаться красотой и тишиной.

Был уже вечер и в парке гуляло человек шесть. Садилось солнце, в траве блестели уже жёлтые листья, я смотрела на дворец стиля барокко и прощалась с этим длинным днём.
На завтра у меня наполеоновские планы: посетить парк Лазенки, Новый и Старый город, пофоткать небоскрёбы для сестры, купить билеты до Кракова и если будет время просто погулять по городу.

*--выдержки из моего путевого дневника.

КАУНАС. ВТОРОЙ ШАНС.

2016-01-02T15:04:00.000+03:00

Я решила оставить мои “злоключения” в прошлом ( Каунас. ДА или НЕТ? День 1. ) и дать Каунасу ещё один шанс. День обещал быть тяжёлым, в физическом плане, но я не унывала. Сегодня я выселяюсь из гостиницы, целый день гуляю по городу и ночью еду в Варшаву. Я решила разнообразить походы по историческим достопримечательностям Каунаса небольшим развлечением—зоопарком, самым первым и долгое время единственным во всей Литве.
Так как вчера я не успела на фуникулёр, то сразу отправилась к касцёлу Воскрешения Христа. Меня интересовала ни сама церковь, а потрясающая смотровая площадка на её крыше.

“Утро Каунаса мне понравилось, я выспалась, выпила чая с шоколадкой (в тишине). На улицах никого и сейчас сижу в кафе, пью эспрессо с кексом и греюсь на солнышке. Покаталась на ретро-фуникулёре, но терраса была закрыта (опять палки в калёса). Ладно я не буду с тобой воевать, я хочу тебя понять и подружиться.” *
   В церкви была месса, а смотровая площадка работала только с 11.00, в это время я должна выселяться из хостела. Фуникулёр стоит 30 центов в одну сторону. Немного помаячите внизу и сверху вам спустят вагончик, оплатите уже наверху у милого дядечки.
   Позавтракав в кафе у меня было немного времени и я решила дать второй шанс Старому городу Каунаса. Я выспалась, отдохнула и пошла взглянуть ещё разок на Старый Каунас. Я прошла всю Лайсвес, а перед переходом поняла, что не хочу, не моё это и повернула назад.

   Сумку здала на автовокзале в камеру хранения, к моему огорчению она работает до 19.00, что я буду делать с вещами до 23.00. В интернете я узнала, что добраться от вокзала до зоопарка как-то проблематично, большое расстояние (около 2 км.) нужно идти пешком, или ехать с пересадками какими-то кругами. Почему, я не могла понять. Оказалось, что Каунас расположен на “горах”, на которые транспорт по прямой никак не заберётся. От вокзала на 5, 7, или 13 троллейбусе ехать четыре остановки , до торгового центра. Дальше 2км. через частный сектор. Ну пешком, значит пешком.

Я полюбовалась на красивые коттеджи, девятиэтажки как у нас, навернула пару кругов (масштаб карты очень важен) и заметила, что кругом нет людей, вообще. Воскресенье—где же они. Я начала вспоминать правила безопасности, что читала перед путешествием Самостоятельное путешествие по Литве и Польше. Подготовка. Главное невозмутимый вид и уверенная походка. Ещё пару кругов. Нашла стенд с планом местности. Зачем он здесь? Теперь понятно почему нет людей—я забрела в студенческий городок.
Плутала я около часа, постепенно начали появляться мамаши с колясками и прогуливающиеся пенсионеры—значит я иду в нужном направлении. Входной билет в зоопарк стоит 4,3 евро, детям скидки.

Зоопарк Каунаса вписан в огромную парковую территорию. Участки земли, деревья, кусты, холмы—огородили забором и получились вольеры. Гуляя между деревьями я находила то жирафа, то птиц, а подняв голову увидела карабкающихся на склон горных козлов.

Наверно раньше здесь была усадьба т. к. лисята расположились среди развалин здания.

Здесь я отдохнула и успокоилась.
Напротив зоопарка находится большой парк.
“Подростки играют в карты на лавочке, бабушка разворачивает бутерброд, отец с сыном на велосипедах едут на перегонки, кто-то рвёт ягоды с кустов, а собака пытается догнать хозяина—воскресный день в Каунасе, а липы всё шумят над головой, а их “серёжки” прилипают к подошве. Каунас—город лип.” *
Пройдя через парк я решила вернуться к смотровой площадке церкви Вознесения Христа, но я была на горе с которой нужно найти спуск. Варианта было два: автомобильная дорога, которая делает крюк и пару лестниц в скверах. Из путешествия я поняла, что словосочетания “Надо срезать” мне лучше избегать, пресекать эти мысли на корню—с него всегда начинаются мои приключения. Конечно я выбрала лестницы. Пройдя сквер я нашла только пологий склон, где пили пиво подростки. Неужели карта врёт. Впереди опять частный сектор. Ладно пройду немного, если не найду лестницы поверну назад. Вот и она—лестница—в лесу, в овраге и не видно ни её начала ни конца. Может лучше вернуться к автомобильной дороге? Но тут я увидела бабушку бодро шагавшую по лестнице—значит это не такое уж злачное место. Пару секунд размышлений и я на лестнице. Никогда я так быстро не бегала по лестницам, но когда впереди замаячила стройка я чуть не заплакала. Но зря. Посмотрев на право я увидела купола касцёла Михаила Архангела, я была в 5 минутах ходьбы от фуникулёра.

“Мечта осуществилась—с третьей попытки. Я поднялась наверх!!! Это кайф-- чувство победы, ветер делает новую причёску, солнце слепит глаза, а ты смотришь на город с такой высоты и начинаешь прокладывать маршруты: где ты был, где жил, а куда ещё не добрался. И странно никаких защитных стёкол, просто перила и свобода. Интересно наверху проходят венчания? Фуникулёр уже как родной и дядя продающий билеты выбирает монетки для сдачи покрупнее, как я и просила. И говорит, что я всё равно их ему отдам, когда приду в следующий раз—для него я уже местная, а не турист.” *

На смотровую площадку лучше подыматься на лифте—стоит 2,3 евро, оплатить можно у тёти в торговом ларьке.
   К семи часам я забрала сумку из камеры хранения, отдала 0, 6 евро. Устроилась на вокзале: читала, учила английский, пила кофе, писала статьи в блог. Увидев, что в билете не указана платформа отправления сходила в инфокиоск—все международные автобусы отправляются от стенда с буквой А
   Люди сменяли друг друга, бомжи спали на лавочке, пока их не прогоняли, а я всё сидела. И тут мои глаза наткнулись на режим работы вокзала—он закрывается в 22.00. Я и подумать не могла, что вокзалы закрываются—издержки проживания в большом городе. Здорово мне почти час придётся сидеть на улице, ночью, в чужом городе. К 22.00 начали подходить иностранцы, всех мастей и национальностей, мне стало поспокойнее. К платформе А начали подъезжать автобусы и я вглядывалась в табличку, в надежде что это мой—но нет, ждём дальше. 10 мин. опоздания, 20 мин. опоздания, ноги начали замерзать. Может я вообще отсюда не уеду и не стоило доверять интернету в покупке билетов. Автобус опоздал на 35 мин.
   Автобус был шикарный, тёплый, на каждый чемодан наклеили штрихкод (как в аэропорту), есть сидения Vip и эконом класса и одиночные сидения—в таких модных автобусах я ещё не ездила.
        КАУНАС ДА ИЛИ НЕТ?
Что я могу ответить на этот вопрос. Каунас определённо отличался от всех городов моего путешествия, потому что здесь я жила обычной жизнью. Для меня это не город достопримечательностей, музеев и истории—это обычный городок в котором я провела превосходное воскресенье. Я гуляла в парке, ела пончики, заблудилась, нашлась и снова заблудилась, любовалась тигром и бегала по лестницам, одерживала победы и боялась, и это единственный город который я видела ночью.

Пора подводить итоги по расходам:

Жильё 1 день --- 17,3 евро;

Транспорт(Вильнюс--Каунас) --- 5 евро;

Еда --- 15 евро;

Сувениры --- 0 евро;

Билеты в музеи(зоопарк, смотровая площадка) --- 6,6 евро;

Городские расходы( общест. транспорт, туалет, камеры хранения, карты) --- 5,5 евро.

________________________________

Итого за 2 дня: 49,4 евро

* –выдержки из моего путевого дневника.

Каунас. ДА или НЕТ? День 1.

2015-12-16T20:04:00.000+03:00

“Утро сегодня туманное, даже моей башни не видно. Холодно. Надеюсь скоро потеплеет, я же на юг буду перемещаться. Сумки в руки и вперёд. Грустно расставаться с Вильнюсом. Именно так ты узнаёшь его. Не приезжая с экскурсиями на три часа, и не перемещаясь на автобусе, который возит тебя от гостиницы к гостинице. А таща на себе чемоданы, с картой блукая по улицам, наблюдая за местными жителями, сидя в парке под дождём или в восемь утра отправляясь в супермаркет выпить чашечку эспрессо.”*
Утро. Я на Вильнюсском автовокзале. Билет покупала через интернет на сайте Вильнюсского автовокзала. Цена билета Вильнюс—Каунас стоит 5.20 евро. Автобусы в Каунас ходят каждые пол часа, но и желающих много. Билет можно купить прямо у водителя, если есть свободные места. Все садятся на любые места, а не по билету, да и паспорт тоже не спрашивали. Ехать всего 1, 5 часа.

Приехав на вокзал города Каунаса, я сразу разузнала где находится камера хранения т. к. здесь я провожу одну ночь, в 12.00 выселяюсь из гостиницы, а ночной автобус до Варшавы отправляется в 22.30
   В киоске я купила карту города за 2 евро. Заранее с помощью сервиса WikiRoutes . я узнала какой автобус мне нужен и что ехать 4 остановки (проезд 0.7 евро). В начале Каунас показался мне большим городом, но оказалось 4 остановки—это 5 минут. Завтра на вокзал пойду пешком.
   Каунас встретил меня не приветливо—гостиницу я забронировала рядом с главной пешеходной улицей Лайсвес, нашла улицу, а номер дома никак. И вот пригодились подключённые “международные звонки”. Ответили на русском, моя невнимательность создала мне проблему, внимательнее читайте все условия при бронировании гостиниц. Оказывается, что я не заметила внизу распечатки приписку, что ресепшен находиться по другому адресу и вначале мне нужно туда. У меня началась паника как я туда доберусь, а если придётся ехать? По объяснениям в трубке я поняла, что ресепшен находится не далеко от места, где я вышла с автобуса. Открыла карту, нашла нужную улицу и вперёд.
     Сеть хостелов с одним ресепшеном, что я считаю неудобным: больше беготни при заселении и выселении, если что-то понадобиться спросить не у кого. Но это было ещё не всё. В моём хостеле нет свободных номеров и брони моей тоже не было.
Я предъявила распечатку с Букинга и меня заселили в другой хостел, ещё ближе к Старому городу.
   Хостел—это 5-ти комнатная квартира с кухней и двумя ванными. Выбрала я его больше из-за интерьера: белого и чистого.

Теперь поговорим о плюсах и минусах хостела Summer Hostes по адресу г. Каунас Misko g.1

Плюсы:

находится в центре исторической части города;
стильный интерьер;
на кухне есть любая посуда, чай и кофе бесплатно;
самый лучший интернет за всё время поездки.

Минусы:

ресепшен находится по другому адресу;
тонкие стены, ужасная слышимость;
маленькая гостиная не может вместить много людей при переполненности хостела.

В хостеле был только один жилец, мы разболтались и меня покормили украинским борщом. Так что искать кафе для обеда мне не нужно.
А теперь о достопримечательностях Каунаса. Жила я рядом с касцёлом Михаила Архангела. Храм довольно свежий построен в конце 19 века. Говорят касцёл может вместить 1,5 тыс. прихожан, но увидеть его внутреннюю мощь у меня не получилось—был на реставрации.

Дальше я пошла гулять по главной аллее Каунаса—Лайсвес ,протяжённостью 1620м. Здесь множество кафе, лавочек и магазинчиков.

Кафедральный собор Св. Петра и Павла считается самым большим храмом не только в Каунасе , но и во всей Литве. Собор известен образом Страдающей Божьей Матери. Это самый старинный образ каунасского храма. Считается, что он дарит избавление.

На ратушной площади находятся Церковь Св. Франциска Ксаверия и Каунасская ратуша. Церковь Св. Франциска входит в монастырский комплекс иезуитов. Терраса церкви открыта для посещения и с неё открывается отличный вид на Ратушную площадь. Ратушу города(16в.) называют Белой Лебедью Каунаса. В ратуше расположен Дворец бракосочетания, а в подвальных помещениях размещена экспозиция литовского Музея керамики. На ратушной башне устроена смотровая площадка—52 метра высота.

В углу площади расположился Храм Святой Троицы и Каунасская духовная семинария.

Я приехала в Каунас в субботу—день свадеб. Их было так много, что я сбилась со счёта и все самые лучшие места для фотографий были заняты чередой невест. Дальше, через деревянный мостик я направилась в Каунасский замок, именно он был первой постройкой города. Замок является самым древним и единственным во всей Литве замком такого типа.

Каунасским замкам я была разочарована, осталось только пару стен и большое поле. Зато в замке действует центр туристической информации.
Я зашла ещё в пару церквей. Старый город Каунаса очень мал: главная улица, Ратушная площадь и Каунасский замок, а когда отходишь лишь на одну улицу вправо или лево оказываешься в обычном маленьком городке.

“Я влюбилась в Вильнюс, уже скучаю. Вильнюс—это Минск с Питером, а Старый город с его обшарпанными узкими улочками и церквями так напоминает Италию. Каунас—это Гомель—провинциален, но больше чем я думала. Его Старый город—это Троицкое предместье Минска: яркие раскрашенные домики, всё чисто и красиво, и не естественно. Красивая картинка для туристов. Мне тяжело его принять, может просто день такой.”*
Пыталась найти касцёл Воскрешения Христа, он находиться на холме, но всё было тщетно. Ещё побродила по улочкам, зашла в продуктовый магазин (моцарелла, упаковка вяленой колбасы, один помидор+щоколадка и две булочки=3,3 евро) и не увидела ни одного сувенира. Наконец я нашла фуникулёр , который ведёт к касцёлу Воскрешения Христа, но он работает только до 19.00—я не успела. Но точно вернусь сюда завтра.
Когда я вернулась, хостел был переполнен (заселилось пару итальянских семей), в гостиной было не протолкнуться. Этот вечер я посвятила общению с родными, а завтра я дам Каунасу ещё один шанс.

*—выдержки из моих путевых заметок.

Новый год за границей.

2015-11-29T16:26:00.001+03:00

Новый год каждый из нас начинает планировать за пару месяцев. Мы обдумываем с кем его встречать, где, меню и развлечения. Новый год—это сказка. Новый год—это начало новой жизни. А если хочется чего-то необычного: пальм и пляжа, мороза в 30 градусов, другой культуры, нового города или континента! Тогда поехали:

Тайланд.

Это одно из самых модных направлений зимой. Новый год вы можете встретить в Бангкоке на 55 этаже шикарного отеля, наслаждаясь видами ночного города и фейерверком, или в торговом комплексе Central World Plaza с грандиозным концертов в стиле Запада, или на площади Sanan Luang перед королевским дворцом. А можно отправиться на один из островов (Самуи, Паттайя, Пхукет) и встретить Новый год на песчаном пляже с бокалом шампанского в руке. "Где отдохнуть в Тайланде">>

Средняя температура: +26+29 градусов.
Средняя цена вопроса: Паттайя и Пхукет 7дн.—от 850 $/чел.

Италия.

   Здесь вы врядли увидите снег, хотя в последние годы и такое бывает. Отужинать можно в ресторанчике, с заказом столика нет проблем даже 31 декабря.Но готовтесь к тому, что ресторан предложит новогоднее меню и выбрать блюда будет нельзя.

    В Риме празднование Нового года проходит на площадях города, главной из которых является Пьяцца дель Пополо—здесь всю ночь звучит музыка и взрываются фейерверки. На Виа дей Фори Империале, рядом с Колизеем выступают рок и поп-звёзды, а на площади перед Квиринальским дворцом проходит концерт классической музыки. В Риме вы не уснёте всё ночь, переходя от одной площади к другой и находя всё новые и новые развлечения..

Средняя температура: +10 +12 градусов.
Средняя цена вопроса: 7дн.—от 400$/чел.
   Также можно встретить Новый год на площади Сан-Марко в Венеции—там проходит грандиозный концерт и обязательно фейерверки. Но будьте осторожны—в этот период Венеция может быть затоплена и Новый год вы   будите встречать в резиновых сапогах, хотя и в этом есть доля романтики. Лучше уточните график приливов на яхтенных сайтах.
Средняя температура: +8+10 градусов.
Средняя цена вопроса: 7дн.—от 400$/чел.

Финляндия.

Хотите “гарантировано” снега по колено, Санта-Клауса и баню—вперёд в Финляндию. Ехать лучше большой компанией, снять коттедж в одном из уютных финских городков (Куопио, Коли, Ювяскюля) обязательно с баней и наслаждаться природой и активным отдыхом. Лыжные трассы, гонки на машинах, можно слепить 100 снеговиков и сыграть в снежки, а снег всё ещё не закончится.

Если вы едите с детьми посетите снежную Лапландию, где расположены: деревня Санта-Клауса, собачья и оленьи фермы, арктический зоопарк и парк развлечений.
Средняя температура: до –30 градусов.
Средняя цена вопроса: 8дн.—от 700 $/чел.

Германия.

Германия едва ли не единственная европейская страна, которая празднует Новый год с большим размахом. Протяжённость новогодней уличной вечеринки в Берлине до 2-х км., кругом музыка и танцы, а пиво льётся рекой.

Весь вечер немцы провожают старый год за обильным застольем, а встречать Новый год идут на улицу, в частности к Бранденбургским воротам.

Средняя температура: +1+3 градуса.
Средняя цена вопроса: 7дн.—от 300 $/чел.

Сингапур.

   Хотите встретить Новый год в будущем—тогда езжайте в Сингапур. Такое количество экзотики, замешанной на высоких технологиях и достижениях мировой цивилизации трудно отыскать в любой другой точке мира.

   До наступления Нового года посмотрите лазерное шоу в отеле Marina Bay Sand в 20.00 или 21.30. Во время новогоднего шоу в заливе запускаются тысячи белых шариков с новогодними желаниями. Вы тоже можете это сделать, заказав себе такой шарик с помощью специального интернет-сервиса. Ну и конечно главное событие вечера—это грандиозный фейерверк.

   Распивать спиртные напитки на улицах Сингапура не принято, поэтому после встречи Нового года все перемещаются в рестораны и пабы. Ресторан лучше заказывать заранее—в октябре-ноябре.
   А ещё Новый год можно встретить на о. Сентоза. Власти Сингапура превратили бывший военный форт в огромную территорию развлечений. На острове расположен крупнейший в мире парк Universal Studio, океанариум, отели, пляжи и десятки баров и ресторанов. На Новый год здесь проводится грандиозная вечеринка, которая начинается в 5 вечера и длится до утра. Пляжная вечеринка разворачивается на нескольких сценах и растягивается на 1,5 км. Билеты бронируются заранее на сайте мероприятия.
Средняя температура: +31 градус.
Средняя цена вопроса: 9дн.—от 1600 $/чел.

Лондон.

Если на Новогодние праздники у вас всего пару выходных, а не большие каникулы и гостиницу уже не забронировать, отправляйтесь с Лондон на новогодний парад, который начинается утром 31 декабря на Пикадилли.

Прокатитесь на колесе обозрения “Лондонский глаз”, погуляйте по новогоднему городу, а к двенадцати подходите на Трафальгарскую площадь или к колесу обозрения и наслаждайтесь фейерверком.

Гулянья и музыка будут греметь до утра.
Средняя температура: +5 +7 градусов.
Средняя цена вопроса: 7дн.—от 500 $/чел.

Нью-Йорк.

Хотите драйва, силы, мощи и энергии миллиона людей—поезжайте встречать Новый год на самую знаменитую площадь мира—Таймс-Сквер в Нью-Йорке.

На площади в новогоднюю ночь собирается около миллиона людей, а в полночь с неба опускается хрустальный шар, что знаменует наступление Нового года. Начинается салют, тонны конфети сыплются с неба и звёзды мирового масштаба поют свои лучшие хиты.
Нью-Йорк на Новый год прекрасен.

И так хочется пройтись по всем местам из фильма “Один дома”.

Средняя температура: 0 +6 градусов.
Средняя цена вопроса: 8дн.—от 1900 $/чел.

Мальдивские острова.

   Здесь не будет шумных вечеринок и лазерных шоу, только море, песок и Санта Клаус в ластах.

     Праздничный ужин с морскими деликатесами, ёлка и искусственный снег—каждый крупный ресторан и гостиница предлагают свою программу празднования Нового года. Поехать лучше на острова: Коко Айленд, Куда Хураа, Конрад Рангали.

   А первого января можно взять акваланг и заняться дайвингом.
Средняя температура: +30 градусов.
Средняя цена вопроса: 7дн.—от 900 $/чел.

Прага.

Классика встречи Нового года—это Прага. Новогодняя сказка—снег, мосты, старый город, глинтвейн, новогодние ярмарки, украшенные улицы, шпили церквей, звон колокольчиков. Волшебство.

Подробнее о встрече Нового года и чем можно заняться в новогодней праге читайте в "Новогодняя Прага"
Средняя температура: +1 +3 градусов.
Средняя цена вопроса: 7дн.—от 300 $/чел.
Ещё Новый год можно встретить в тысяче мест. Везде где вам захочется, в любом уголке этого мира, главное чтобы рядом были люди которых вы любите!!!

Приключения в Вильнюсе. День 2.

2015-11-09T20:40:00.001+03:00

   С утра шёл дождь. Я решила прогуляться в супермаркет. На улице было так холодно, что я начала задумываться о покупке тёплых вещей. Перед поездкой я посмотрела погоду--20-30 градусов. Но 20 градусов в Литве с дождём и ветром—это совсем не то, что у нас. Куртка не помешала бы.
   Прямо в торговом зале расположилось кафе-столовая, как удачно я зашла вот и завтрак: два жареных яйца+хлеб+эсспресо= 2.5 евро. Купила две сувенирных бутылочки по 250мл. (по 2 евро)—местной настойки, сделанной из 26 трав, называется “999”. В Литве очень слаба развита отрасль сувениров, преимущественно это деревянные игрушки для детей, янтарь и магнитики.
Сегодняшнюю прогулку (Вильнюс. День 1.) я решила начать с Вильнюсского университета. Это старейшее и крупнейшее высшее учебное заведение Литвы. У него 12 факультетов. В Старом городе расположена администрация, очень старая библиотека, исторический, филологический и философский факультеты. Также на территории университета находится касцёл Святых Иоаннов и колокольня. Все эти здания соединяются “уютными” двориками. На мой взгляд дворикам не хватает лавочек и побольше зелени.

   Касцёл Св. Иоаннов—это позднее барокко. Самым красивым внутри является центральный алтарь , который составлен из десятка алтарей.
Они располагаются на разных уровнях и в разных плоскостях. Также здесь находится самый мощный во всей Литве орган 1839г.

   Дальше пройдя ещё разок по Кафедральной площади Вильнюса я направилась к касцёлу Св. Анны. По дороге нашла небольшой сквер с фонтанами. Люблю гулять по утрам, смотреть как открываются кафе, как выносятся столики, как люди идут на работу, а пенсионеры неспешно прогуливаются—город просыпается.
   Касцёл Св. Анны отличается от всех церквей Вильнюса—он красный. Ещё рано, а тут уже туристы. Я пристроилась к русскоговорящей группе и немного послушала истории.

   Самым ценным элементом собора является его главный фасад, равному которому не существует не только в Литве, но и во всей кирпичной готической архитектуре Восточной Европы. А внутри деревянный интерьер, я такого не встречала.

Далее по списку отдельная республика—Ужупис, со своей конституцией и гимном. Это отдельный район, в котором в старину селилась беднота, а теперь здесь живут художники, литераторы и артисты. Я читала об этом районе:дизайн, роспись на стенах, арт-магазины. Но всё это нужно ещё найти, так что сюда только со знающими людьми или экскурсией. Я прошлась по главной улице, добралась до ангела на центральной площади и пошла дальше в гору, но местная архитектура привела меня в уныние и я повернула назад.

   Одной и той же дорогой ходить дважды я не люблю. Вперёд. Дождь, узкая улочка, высокие стены, закрытая на реставрацию церковь. Я иду под строительными лесами и вижу как мужчина впереди сбивает палкой опору лесов, его грузовая машина не вписывается в узкий поворот.
--“Подождите меня!”—я быстро прошмыгнула мимо. Уф, теперь можете рушить.
   Штаны начинают промокать и мне срочно нужен горячий кофе.
“ Дождь, чашечка эспрессо и теплота, напротив бакалавры празднуют окончание университета. Кругом жёлтые воротнички и чёрные мантии.” *
   Я пристроилась в кафе со стеклянными стенами и смотрю на мир вокруг, а кофе вливает в меня жизнь.
   Дождь то перестаёт, то снова начинается. Значит придётся делать частые остановки. Свой план mini по Вильнюсу я выполнила, поэтому решила просто погулять по той части Старого города, где я ещё не была.
   Да, Вильнюс—это город церквей.Сколько же их тут. Дождь усилился и я зашла в касцёл Св. Казимира.

   Касцёл обладает самым высоким куполом в Вильнюсе. Центральный алтарь—бесподобен. Под алтарём располагается крипта, с мощами святого Андрея Боболи. Часовни храма украшают копии картин известных художников на библейские темы.
“Люблю запах ладана. Здесь так тихо и спокойно, а внизу ещё ждёт сюрприз—крипта. Люди молятся, кто-то счёлкает фотоаппаратами, а я сижу на лавочке и пишу путевые заметки. Наверно это странно.” *

Потом я нашла православную церковь (самую главную, как я узнала потом) Святого Духа. Сразу бросились в глаза древнерусские буквы.

   В этой церкви находятся нетленные мощи святых Виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия. В интерьере церкви много зелёного цвета, что весьма необычно. Нет слов, чтоб описать атмосферу этой церкви, обязательно сходите.

   Далее церковь Святой Терезы.

   Немного вперёд и вы увидите знаменитые Острые ворота, когда-то они были частью крепостной стены окружавшей Вильнюс. Над воротами находится часовня, а в ней Вильнюсская Мадонна—объект поклонения восточноевропейских католиков. Копия этой иконы есть даже в Базилике Св. Петра в Риме.

      Когда я путешествую, то я питаюсь архитектурой, впечатлениями и искусством, порой забывая, что нужно есть. На Ратушной площади много кафе, но я вернулась во вчерашнее у кафедральной площади. Пообщалась по wi-fi с родными, съела курицу с картошкой, соком и эспрессо за 10 евро. Дальше решила погулять по Новому городу, пройтись к реке, а далее по Гедеминскому проспекту. Широкий проспект, много-много людей, витрины магазинов, машины. И из маленького итальянского городка попадаешь в шумный Питер.

Пора подводить итоги по расходам:

Жильё 2 дня --- 30 евро;

Транспорт(Минск-Вильнюс) --- 15 евро;

Еда --- 29 евро;

Сувениры --- 7 евро;

Билеты в музеи --- 0 евро;

Городские расходы( общест. транспорт, туалет, камеры хранения, карты) --- 0 евро.

______________________________

Итого за 2 дня: 83 евро

Завтра я еду в Каунас.

* Отрывки из моих путевых заметок.

Самостоятельное путешествие. Вильнюс. День 1.

2015-10-20T19:57:00.000+03:00

Вильнюс совсем не похож на “заграницу”, он родной и тёплый. Он совмещает в себе “советский” Минск, величие Питера и теплоту маленьких городов Италии.
   Поезд Минск-Вильнюс прибыл в 11.00, таможня заняла час времени. У девушки за стеклом я взяла карту Вильнюса. И вот, я здесь….. С картой в руках….. А за той дверью меня ждёт новый и незнакомый город……….. Передо мной предстал районный центр с 2-3 этажными зданиями советской застройки, а не европейская столица. В сердце стало закрадываться разочарование.
   До гостиницы было 30 мин. пешком, но я конечно немного “поблукала” и справилась за 40. В Вильнюсе я поселилась в общежитии Педагогического университета. Оно находится в Новом городе, 20 мин. пешком до Старого города, рядом большой супермаркет, окна на Вильнюсскую телебашню. Название гостиницы LEU Guest House.

Номер состоит из 2-х комнат с общей ванной. Всё очень чистенько, убирают каждый день. В номере есть холодильник. Ресепшен работает круглосуточно и персонал говорит по-русски. Из недостатков пожалуй слабый wi-fi и нет вывески над входом. Я заходила в университет и спрашивала как найти вход, меня взяли за ручку и отвели, всё показали. Литовцы такие милые)

   Время близилось к обеду , пора было идти искать пропитание и знакомиться с Вильнюсом.
   Красные розы, ограда, а в конце дорожки обшарпанная церковь. Явно не туристическое место. Здесь нет мрамора, да и штукатурки почти нет, на потолке кое-где проглядывают фрагменты старых фресок. Только золотые подсвечники напоминают о былом великолепии. Покрывала на лавках, наверно здесь ещё проводят службы. А около дверей стоят горельефы , художник уже начал наносить на них краску. Скоро эта церковь преобразится.

В Старом городе Вильнюса очень много церквей. Многие функционируют , многие находятся на реставрации, а а есть и такие на дверях которых висит замок. И от этого грустно. Так что тратьте свои деньги в Вильнюсе и “преображайте” церкви.
   Июль—самый сезон, но туристов в Вильнюсе совсем мало: я встретила пару русских групп и двух одиноких китайцев. Немного не привычно, но зато столько свободы и весь город только твой.
   Нашла “главную” улицу Старого города, с кафе и сувенирами—Pilies. Она упирается прямо в Кафедральную площадь. Перед осмотром главных достопримечательностей Вильнюса я решила пообедать. Блины на сковородочке с грибами и ветчиной, и стакан сока мне обошлись в семь евро.
   После обеда я решила начать восхождение к Башне Гедемина. Есть фуникулёр, который мигом доставит на вершину, но приятней пройтись пешком, попутно любуясь видами.

На вершине я обнаружила развалины “Верхнего замка”, лучше всего сохранилась башня Гедемина в которой сейчас музей. Вход платный.

Отсюда открывается потрясающие виды сразу на два Вильнюса: справа небоскрёбы современного города, а слева красные крыши Старого города.

   А вот и знаменитые Вильнюсские кресты.

На горе Гедемина тихо и приятно. Можно полежать греясь на солнышке, можно полазить по развалинам замка или сходить в музей. Подъём к башне мне дался легче чем спуск. Оказывается мои шлёпки не очень подходят для спуска по брусчатке под таким наклоном. Хорошо, что в этом мире существуют поручни.
   “Сижу под мелким дождём в Вильнюсе. За спиной башня Гедемина, впереди зелёный парк и сердце поёт от свободы, никто не подгоняет, некуда спешить.” *
   Дальше я иду на Кафедральную площадь, место с которого давным-давно начал формироваться Вильнюс. “Нижний замок” в 17 в. славился своей художественной коллекцией на всю Европу, здесь раньше чем в Лондоне и Париже был построен оперный театр и решалась судьба всей Европейской территории. Но всё это великолепие было разрушено в начале 19в. После реконструкции 2000-2009 г. “Нижний замок” стал Дворцом Правителей Великого Княжества Литовского, в котором сейчас музей.

Кафедральный собор перестраивался множество раз—последняя версия в стиле неоклассицизма. Очень напоминает Драматический театр в моём родном городе. Но можно увидеть и древний Кафедральный собор, спустившись в подземелье (только с экскурсией), здесь погребены короли, епископы и князья. Колокольня собора неподалёку—наиболее сохранившаяся башня оборонительной стены Вильнюсских замков.

Погода совсем испортилась: набежали тучки и поднялся ветер. Один вопрос—успею ли я добраться до гостиницы?
   По дороге я зашла в продуктовый магазин iki. Литр сока, молочный коктейль, глазированный сырок, рыбная консерва, паштет, пакет булочек и набор одноразовых приборов обошлись мне в 6 евро.
   Не успела я переступить порог номера , как начался ливень.

   Я сидела на подоконнике, любовалась телебашней и уминала булочки с паштетом. Потом развернула карту и начала составлять маршрут на завтра.

* Отрывки из моего путевого дневника.

Самостоятельное путешествие по Литве и Польше. Подготовка.

2015-08-30T16:34:00.000+03:00

В прошлом году, сидя на пляже в Черногории и смотря на волны я решила, что пора переходить на новый этап—самостоятельные путешествия. Организовать всё самой—звучит страшновато, но любопытно.
Итак, как организовать путешествие?

Куда ехать и что смотреть?

С чего всё начинается? С вопроса “куда ехать?”. Т.к. это моё первое самостоятельное путешествие, я решила выбрать страну поближе—Польшу. Я почитала блоги путешественников, что можно посмотреть в Польше и остановилась на городах: Варшава, Краков, Вроцлав, Торунь. Гданьск был под вопросом т. к. это большой крюк на север. Но в связи с моими приключениями с визой и открытием литовской визы, планы пришлось менять. Мой маршрут путешествия: Вильнюс—Каунас—Варшава—Краков.

Для каждого города я составила список достопримечательностей, которые хотела увидеть. Узнала как до них добраться от гостиницы. Пользовалась сайтом: WikiRoutes .

Гостиницы.

4 города=4 гостиницы. Все заказывала через Booking . Решила исследовать разные варианты размещения: два студенческих общежития, хостел и аппартаминты.

Условия бронирования были разные: в двух пришлось указывать карту, но деньги заранее не снимались и не “замораживались”;везде брала бесплатную отмену бронирования до момента вселения (только в Кракове бронь можно было отменить не позже 1 суток до въезда, иначе с карты снимается стоимость одной ночи); в трёх гостиницах персонал говорил по-русски; круглосуточная стойка регистрации—это большой плюс.

Обязательно читайте отзывы!!! Все брони распечатала + Буккинг предоставляет карту проезда до гостиницы (на автобусе, машине или пешком).

Билеты.

   Билеты на автобусе по Литве я покупала через интернет, на международные рейсы (Каунас—Варшава) покупайте заранее, за 2-3 недели. Я пользовалась сайтом Вильнюсского автовокзала .
   Переезды на автобусах eurolines требуют распечатки покупки билета + паспорт, правда его у меня нигде не спрашивали.
   По Польше я решила перемещаться на поездах. Билеты заранее не покупала, решила дать себе немного свободы. Железнодорожное сообщение в Польше очень хорошее, поезда ходят часто. Так что билеты решила покупать на вокзале и узнать каково это. Конечно себе я выписала необходимые поезда и время их отправления. Пользовалась сайтом Польской Железной дороги , там можно и приобрести билет.

Безопасность.

К этому вопросу я подошла серьёзно, так как всех моих родных и друзей очень волновало, что я еду одна. Я села и начала думать о мерах безопасности.

Самое распространённое, что может случиться в путешествии—это ограбление.

Что делать, чтоб из твоей сумки ничего не вытянули?

Сумка должна тяжело открываться , никаких кнопок и шнурков.
Сумка должна быть всегда закрыта, даже если вы что-то достали на 2 минуты.
Нет—кошелькам, их легко вытянуть.
Внутренний кармашек сумки с деньгами всегда прикасается к моей ноге—порезать его невозможно.
И конечно не оставлять сумку без присмотра.

Что делать, чтоб не остаться без ничего, если украли всю сумку?

Всё разделять: деньги, документы, билеты, брони гостиниц. Не храните все яйца в одной корзине.
Я сделала копии паспорта и мед. страховки—если украдут оригиналы.
Все брони гостиниц и билеты распечатала в 2-х экземплярах, и разложила в разные сумки.
Узнала как заблокировать карту в случае кражи.
Взяла 2 телефона.
Узнала телефоны и адреса белорусских посольств в Литве и Польше; телефоны горячих линий для туристов. Всю эту информацию сохранила на 2-х телефонах и записала в блокнот. Вот они:

Посольство РБ в Вильнюсе : ул.Миндауго 13, +370 52 66 22 00

Вильнюс справ. инфор. центр : +370 526 29 660

Каунас инфор. центр: +370 373 23 436

Горячая линия для туристов в Польше: +48 608 599 999 ;+48 22 278 77 77

Посольство РБ в Варшаве: ул. Weirtnicza 58, +48 22 742 09 90 ; +48 22 842 52 02

Личная безопасность.

Ночной город был для меня закрыт—грустно, но что поделать.
Не ходить по безлюдным переулкам.

Туристы лёгкая добыча: они могут не обратиться в полицию, они уедут через пару часов или дней—преступник останется безнаказанным. Другое дело местные жители. Если вы заблудились и оказались на безлюдной улице—не теряйтесь. Уверенно идите вперёд (даже если не знаете куда идёте) и не держите карту и камеру постоянно на виду. Будьте “местным”—уверенным и знающим куда он идёт.

Всё это теория, а теперь пора превращать её в практику. Чемоданы и информация собраны и я стою на перроне ожидая поезда на Вильнюс.

Получение польской и литовской визы для белорусов.

2015-08-14T22:36:00.000+03:00

   Пишу эту статью на автовокзале Каунаса. До автобуса ещё 4 часа. И как всё начиналось? Я решила отказаться от туров и поехать в самостоятельное путешествие.

   Первое самостоятельное путешествие я решила совершить в близлежащую страну , чтоб в случае неудачи близко было добираться домой. Самый маленький пакет документов на шенген для белорусов—у Польши: анкета, фото, копии паспорта, страховка—никаких справок с работы, гостиниц и подтверждения денег—это виза за покупками. В первый раз она выдаётся на месяц, при повторном открытии на пол года или год. Всё легко и просто, а не тут-то было.

Забыла сказать визу я тоже решила получать сама. Самостоятельное путешествие—значит всё самостоятельно (от турагентства виза стоит 100-140 евро).

   Вначале нужно заполнить анкету и пройти электронную регистрацию, которая проходит один раз в месяц (обычно в субботу) и места(дни, когда вы поедите в посольство) на подачу распределяются на весь следующий месяц.

Сайт польского посольства, где можно узнать , когда будет электронная регистрация: Смотреть в новостях.
* с 28 июля 2015 регистрацию обещают проводить 3 раза в месяц.
Регистрация с помощью системы e-konsulat:https://by.e-konsulat.gov.pl/

   Подавать визу я решила заранее, ведь понимала, что врядли у меня получиться с первого раза. В итоге попытки были три т. е. три месяца.

Попытка № 1.

Я заранее распечатала образцы заполнения анкет (что где писать, на каком языке и что заполнять). Живу я Гомеле. А в первую субботу я приезжала в Минск в 11.00, подача начинается в 12.00. К компьютеру я попала к 13.00 и взялась за дело. Часа 1,5 провозилась с анкетой, всё время выдавало какие-то ошибки. Когда я закончила получила сообщение, что мест уже нет.
Выводы: –ни каких промедлений;
                --когда первый раз заполняешь анкету, компьютер запоминает всё что ты пишешь и потом достаточно щёлкнуть по графе и он выдаст вашу запись.

Попытка № 2.

   Месяц спустя я заполнила анкету за 20 минут, мне присвоили номер осталось зарегистрироваться, но компьютер всё время выдавал ошибку.
Мучилась я минут 40. Потом я начала “шерстить” интернет “в чём дело” и поняла свою главную ошибку.
Выводы: –вначале нужно выбрать дату а только потом заполнять анкету(не более 30 минут, а то ваша дата аннулируется), а не наоборот, как делала я.
   Поняв свою ошибку я закрыла анкету и решила выбрать дату—ага—прошёл только час—а дат уже не было.

Попытка № 3. Финал.

   Отпуск пришлось перенести с июня на июль т. к. визы у меня до сих пор не было. Эта попытка закончилась очень быстро, был конец Апреля. Я счастливая прочитала, что регистрация будет в последнюю субботу месяца, а также, что для физических лиц, которые сами подают анкеты планируют выделить отдельные дни подачи. Это для меня было бы хорошо, не пришлось бороться с сотнями турфирм РБ.

   Накануне я зашла на сайт посольства—может “нам” выделили своё время—не выделили. И меня ждал сюрприз. В честь майских праздников подача переносилась на пятницу. Походу из моей самостоятельности мало что выходит. Проблема на лицо—пятница, 12 часов дня—я на работе и у меня нет компьютера.

Отпуск был под угрозой и я решила обратиться в турфирмы—помочь они мне не могли—они проходят туже процедуру электронной регистрации и ближайшую визу я получу во второй половине июля. Опять переносить отпуск? Нет.

   И тут я натыкаюсь на сообщение в интернете, что Польша планирует в этом году открыть визовые центры во всех крупных городах Белоруссии. Когда? Ещё разыгрывается тэндэр—опять провал. И тут поисковик по запросу “визовые центры Гомеля” выдаёт, что у нас в прошлом году открылся визовый центр Литвы.

   Пакет документов здесь полный: и брони гостиниц, и денежные гарантии и справки с работы. Да , забот побольше, но визу обещают сделать за 4 рабочих дня и не нужно никакой электронной регистрации.

   Документы я собрала за неделю. Сайт с анкетой и инструкцией:http://www.vfsglobal.com/lithuania/belarus/know_your_visa_type.html

   Начала с причины поездки—туризм, следовательно в анкете нужно указать “приглашающую сторону”—гостиницу. Я планировала посетить 4 города=4 гостиницы. Как-то сложнова-то, для того кто никогда не бронировал гостиницы. Я решила забронировать одну гостиницу на весь срок поездки и её указать в анкете. В буккинге я выбрала гостиницу с бесплатной отменой бронирования и без указания кредитной карты на 9 дней (визу я просила открыть на 14 дней). Распечатала подтверждение брони для визового центра.

   С работы требовалась справка о заработной плате за 3 месяца.

   Подтверждение финансов=40 евро в сутки. Можно было предоставить электронную выписку со счёта за 3 месяца. Это хорошо даже в банк идти не надо. Как удачно. что 4 месяца назад я сделала себе карту VISA, с неё я тоже сделала выписку. В визовом центре попросили сделать ксерокс карты.

Анкеты везде одинаковые, так что заполнила я её с лёгкостью. Распечатала, решила проверить и увидела что у меня появился муж в Евросоюзе и ещё пару ошибок. Я подумала, что наверно не там галочек наставила. Заполнила анкету ещё раз, проверила—всё правильно. Распечатала. И опять у меня муж в Евросоюзе. Я решила не впадать в панику. а уточнить всё в визовом центре.


   Документы готовы! Вперёд, в визовый центр!

   В визовом центре сразу встретили у дверей, всё показали, рассказали и помогли. Страховку сделала в центре, там и анкету тебе заполнят за дополнительную плату. Странности в анкете—это ещё не обкатанная программа. Так что я “зачеркнула мужа” и поставила подпись. И так со всеми ошибками. а я думала что это бланк строгой отчётности.

   В центре было всего пару человек, очередей никаких. Всё оформление, проверка и подписание договора об услугах заняло 20 мин.

   Ещё оформила уведомление SMS о том когда паспорт будет готов.
   Услуги визового центра стоили 18 евро, то есть виза мне обошлась в 78 евро, 20 мин. оформления и 7 дней ожидания. И я получила бонус—визу мне открыли на 3 месяца (я просила на 14 дней), так что можно будет съездить ещё куда-нибудь.-

Озеро Гарда. Италия. Часть 1.

2015-07-30T19:56:00.003+03:00

   Вблизи романтичного города—Верона расположилось озеро ГАРДА, одно из самых больших и посещаемых в Италии (ранее я рассказывала о озёрах Лаго-Маджоре и Комо). Озеро Гарда—удивительное место. Его побережье усыпано десятками городов, каждый из которых имеет свою изюминку.

   На озере Гарда есть всё: вода, потрясающая природа, древние постройки, водопады, виллы гениев, парки развлечений, шопинг. Также вокруг озера расположились винодельческие хозяйства Бардолино, Вальполичелла, Соав и Лугано, где можно попробовать и купить лучшие вина Италии и граппу.
   Так как озеро очень глубокое, то вода прохладная +19 летом.
Как добраться: В 15 км. от озера Гарда находится аэропорт Верона-Виллафранка.    Из Милана и Венеции можно добраться на поезде и машине.
   А теперь отправимся в путешествие по сказочным городкам озера и выберем где остановиться.

   САЛО.
   Я решила начать с городка Сало, расположившегося на западе озера Гарда. Чем он приглянулся мне: может самой длинной набережной на озере, по которой можно неспешно прогуливаться и любоваться закатами, а может возможностью полазить по горе Сан-Бартоломео или виллой гениального поэта. Сало одновременно романтичный и необычный.

   Расположился Сало у подножья горы Сан-Бартоломео (высота 568м.) среди пышной зелени и сосновых рощ. Гордостью города является торговая площадь (которой 300 лет), здесь каждый четверг разворачивается блошиный рынок. Можно бродить среди лотков, рассматривая старые вещи, может найдёте какой-нибудь раритет.

   В Сало находятся целых три торговые улицы забитыми магазинами, так что этот город рай для шопоголиков.
   На торговой площади стоит Кафедральный собор (15в.), загляните чтобы увидеть картины Андреа Челести, Паоло Венециано и др. А вот и набережная.

Безусловно главной достопримечательностью города Сало является Вилла Витториале (добраться можно на автобусе LN 005)—это частный особняк эксцентричного итальянского поэта Габриэле Д’Аннунцио. Об этом человеке можно говорить бесконечно: он писатель; литературовед, его учебники до сих пор используют в университетах; видный общественный и политический деятель, с чудовищной харизмой и огромным авторитетом; талантливый полководец; бесбашенный автогонщик; авиатор…..
   Здание виллы украшено скульптурами и многочисленными гербами, интерьеры дома сохранены такими, какими они были при жизни хозяина. Внутри находится экспозиция его личных вещей. коллекция религиозных символов, весь дом уставлен и увешен рулями и пропеллерами. В доме хранится около 30 тыс. томов книг и 10 тыс. различных предметов.

   Виллу Витториале окружает прекрасный парк, который несколько раз был признан лучшим парком Италии и Европы. Чего только не найдёшь среди деревьев: военный корабль который “застрял” в холме; обелиск войнам погибшим за освобождение Италии, под которым находится саркофаг поэта и даже римский амфитеатр. Здесь можно бродить часами или днями.


Время работы: с 1 апреля по 30 сентября с 8.30 до 20.00; с 1 октября по 31 марта с 9.00 по 17.00. Билет стоит 8-16 евро.
   Недалеко от виллы Витториале в городке Гардоне-Ривьера находится Ботанический сад Андре Хеллера (Артуро Грушки). Основан сад в 1901г. и носил имя создателя, известного врача-стоматолага Артуро Грушки. В 80-х годах его владельцем стал известный австрийский художник Андре Хеллер и сейчас принадлежит его фонду.
   В саду собрано 10 тыс. видов растений со всего мира. Среди бамбуковых рощ, зарослей граната и древовидных папоротников раскинулись лужайки, где растут орхидеи и эдельвейсы. Тут и там возвышаются индийские и марокканские скульптуры. Украшение сада является дом владельца в венецианском стиле.

Время работы: с марта по октябрь с 9.00 по 19.00. Стоимость билета 10 евро, дети—5 евро, дети до пяти лет—бесплатно.
Изюминка Сало: запах сосны,набережная и шопинг.
Как добраться до Сало: поездом-до станции Брешиа или Дезенциано, потом автобусом.                           автобусом-по маршруту Рива дель Гарда-Сало, Брешиа-Арко.                                     машиной-автострада А4.

Рива дель Гарда.
   На самом севере озера Гарда стоит городок Рива дель Гарда—центр общественной, экономической и туристической жизни. Этот город—жемчужина озера со множеством развлечений.

   Ранее город был вотчиной епископа Тренто и большим торговым портом, куда приплывали корабли из Венеции и Милана. С тех времён (12 век) стоит крепость Ла Рокка—она служила резиденцией для епископов и казармою для местной армии. Сейчас внутри музей.

   Гуляя по улицам города можно полюбоваться фресками 14 века прямо на наружных стенах палаццо Претории, а немного дальше возвышается символ города--башня Торре Аппонале (13 век),изначально она была построена как тюрьма, а во время первой мировой войны использовалась как наблюдательный пункт. Всего 165 ступеней и вы любуетесь прекрасной панорамой города.

    Вторая “смотровая точка” на город находится на горе Монте Роккета, куда можно подняться с помощью канатной дороги.
   В Рива дель Гарда отличные песчаные пляжи. А из-за постоянно дующего ветра “Ора” (как говорят профессионалы) в Рива дель Гарда наилучшие на европейском континенте условия для озёрного серфинга. Также здесь можно заняться дайвингом, парусным спортом и дельтапланиризмом.
   Если захочется проехаться на велосипеде и полюбоваться природой, отправляйтесь в близлежащие города Арко и Торболе суль Гарда. Вы увидите раскопки древнего города, основание которого относится к 2-1 в. до н.э. и средневековый замок со старинными фресками.

    Также вблизи города находится водопад Вароне—уникальная природная формация. Высота водопада 87 м., рядом оборудована площадка для пикников. У самого водопада на разных уровнях расположены две смотровые площадки, к верхней ведёт лестница из 115 ступеней. утопающих в зелени. А оттуда посетители попадают в маленький туннель со смотровым окном, из которого открывается захватывающий вид на ущелье.

   Дискотек и веселья в Рива дель Гарда тоже предостаточно. Например в конце августа город превращается в сказочный мир, который населяют разные герои. На несколько дней море, горы, озеро, городские улицы оживляются и превращаются в фантастический спектакль. Вы можите не только наблюдать но и участвовать в театральных представлениях и костюмированных парадах. Веселитесь от души!
Изюминка Рива дель Гарда: водопад, водные виды спорта и дискотеки.
Как добраться до Рива дель Гарда: машине-по автостраде А22 до шоссе SS240(если начинать путь с севера или запада) или до SS249(если едешь с юга).                                                           поездом-на поезде Милан-Венеция до города Роверето, а далее на автобусе. автобус-маршрутами Брешия-Арко, Верона-Рива дель-Гарда и Тренто-Болоньяно.

Мальчезине.
   Далее перемещаемся на восток озера Гарда к городку Мальчезине, который вырос вокруг средневекового замка Скалигеров.

   Замок Скалигеров был построен лангбардами на каменистом мысе, на руинах более древней постройки в 568г., но вскоре был разрушен франками. А восстанавливать его начали спустя только три столетия. На протяжении всей истории город Мальчезине привлекал знаменитых художников и поэтов: Гёте, Кафку, Климта … Больше всего Мальчезине полюбил Гёте, его музей находится в замке Скалигеров. В музее Гёте можно увидеть оригинальные заметки, в которых описывается замок, сопровождаемые набросками, выполненные рукой знаменитого писателя. Чтобы зарисовать военный на тот момент объект Гёте рисковал жизнью. Приняв за шпиона его даже арестовали. Зато публикация “Итальянских путешествий” принесла замку европейскую известность.
   В мае 2008г. девять комнат бывших казарм замка Скалигеров превратили в девять залов Музея истории озера Гарда и горы Бальдо (вход 6 евро). В нижней части замка сохранился старый амфитеатр, в нем часто проводят камерные концерты. А если , любуясь красотами озера и гор, вы решили соединить себя узами брака, то в замке Скалигеров возможно и это.


   Вторая из главных достопримечательностей Мальчезине—гора Бальдо (2218м.) на вершину которой вас доставит современный фуникулёр. В августе очереди бывают очень длинными. (около 19 евро). На середине пути есть остановка, вы пересаживаетесь в кабинки , которые вращаются вокруг своей оси на 360 градусов. На вершине открываются потрясающие виды.

   В Мальчезине лучшие пляжи, а зимой город превращается в горнолыжный курорт. Если хочется приключений можно на пароме отправится на противоположную сторону озера Гарда и посетить городок Лимоне суль Гарда, который знаменит своей Лимонной аллеей.

Изюминка Мальчезине: музеи, пляжи и лучшая смотровая площадка.
Как добраться до Мальчезине:поездом-до станции Пескьера дель Гарда потом автобусом                                          автобусом- №183 и 184 из городов Пескьера дель Гарда и Гарда                      на машине-автострада А22 по шоссе SS249(если едешь с севера), выезд на Affi (если едешь с юга); автострада А4 по шоссе SS249 (если едешь с запада).

Многие фото взяты с сайта http://smarty-yulia.livejournal.com/

Лучшие катки мира.

2015-01-23T22:32:00.001+03:00

   Лёд, скольжение лезвия, ветер в волосах и чувство свободы. Пару лет назад я “стала на коньки”, у меня прекрасное чувство баланса, но проблемы с торможением. Торможу исключительно людьми. Но я учусь.
   Мы редко путешествуем зимой, преимущественно на новогодние каникулы ("Новогодняя Прага") и это идеальное время для усовершенствования навыка катания на коньках. В декабре в тысячах городах мира открываются катки и у каждого свои особенности, атмосфера и город.
   Итак приступим:

Каток Wiener Eistraum. Вена.

   С 19 января по 9 марта на Rathausplatz заливают огромный каток. Особенность этого катка, что дополнительно вокруг Ратуши заливаются ледяные дорожки ведущие дальше в парк. Вечер, фонарики, лёд и конечно вальс, что может быть романтичнее?
   Цена входа 6,5 евро, детям по выходным и в будни с 9 до 16 вход бесплатный. Время катания не ограничено. Рядом стоят домики с горячими напитками.

   2. Каток у Рокфеллер центра. Нью-Йорк.

   Каток у Рокфеллер центра заливают с 1936 года, он невелик (вмещает около 150 человек), но катаясь среди высоких небоскрёбов, ощущаешь дух большого города. в летнее время каток превращается в ресторан “Летний сад”, окружённый аллеями и клумбами.
   Стоимость входа 20$, время работы с 7 до 24.

3. Каток в Гайд-парке. Лондон.

   Самый большой открытый каток Великобритании (1350 м. кв.) начинает работать с 21 ноября по 4 января. Рядом с катком расположено много развлечений: “Волшебное царство льда” с ледяными скульптурами, колесо обозрения, тематический зимний парк аттракционов-“Полярный круг”, рождественская ярмарка с кафе и барами. Так что тут очень весело и многу народу, поэтому билеты стоит брать заранее (цена 8,5 евро).

4. Каток Winterwelt. Берлин.

     С 25 ноября до Рождества на Потсдамской площади начинает работать зимний городок—с катками, каруселями и ярмарками. Но главная особенность—это 70-и метровая снежная горка (из 14 тонн снега), где можно кататься на санках и лыжах. Коньки, музыка, жареные каштаны, горячее вино и прокатиться с горочки—где ещё может быть веселее?
   Вход на каток бесплатный, прокат коньков 2,5 евро.

5. Каток на Эйфелевой башне. Париж.

   Этот каток конечно уникален своим месторасположением. Хотите покататься на коньках на Эйфелевой башне? Я точно хочу. Расположен каток на первом этаже смотровой площадки, он невелик (на 80 человек), но пара шагов и перед вами как на ладони весь Париж.
   Билеты на башню действуют и на каток, коньки бесплатно. Работает каток с 15 декабря до конца февраля и работает с 10.30 до 22.30.

6. Каток Helsinki ice park. Хельсинки.

   Каток на площади у Центрального вокзала работает с ноября по март. По средам вы катаетесь под классическую музыку, а в четверг уже под джаз. Если не умеете кататься, здесь имеется инструктор, который научит вас правильно стоять на конька( цена урока 20 евро, записываться лучше заранее); а для детей имеется огороженный отдельный уголок.
Стоимость входа 5 евро, а прокат коньков 6 евро.

Новогодняя Прага.

2014-12-26T13:51:00.003+03:00

Новый год! Снежинки медленно падают на ладони! И без перчаток совсем не холодно! Под ногами снег, а сверху на тебя смотрят статуи святых и великих людей . Прогулка по Карлову мосту 1 января—прекрасное начало года.
   Прага, сюда на новогодние каникулы съезжаются уйму народу. “Шапки” снега на крышах соборов и башен делают этот великий город ещё более романтичным и загадочным.

С начала декабря на улицах появляются ёлки, огоньки, каждое кафе украшает свой вход, стараясь быть самыми оригинальными. Можно переходить от кафе к кафе не только пробуя глинтвейн и вкуснейшее пиво, но и оценивая их новогоднее убранство. А потом до бесконечности спорить ,какое кафе было лучшее и куда отправиться в новогоднюю ночь.
Праздничные гулянья в Праге открывает День Святого Николая (6 декабря)—в этот день на улицах появляется Св. Николай с ряженым чёртиком и Ангелом и спрашивает у малышей, как они себя вели в течении года. Дети получают сладкие подарки. Ровно через неделю праздник Св. Лютиции—на улицах появляются девочки с огромными деревянными носами, напудренными лицами и в белых одеждах. Пугают прохожих и требуют сладости.

Рождественская ярмарка—самый яркий период в жизни города. Ярмарка располагается на Староместской площади и проходит с периода 29.11 по 01.01. Здесь можно найти всевозможные вкусности, богемное стекло и всё что нужно для празднования Нового года. Также весь этот период на площади проходят уличные театральные представления.
   Гуляя между рядами на рождественской ярмарке, рассматривая новогодние игрушки и пробуя сладости внимание необходимо уделить и постройкам на Староместской площади. С 12 века здесь был большой рынок, отсюда и название площади—старый рынок или Староместский рынок. Главная достопримечательность площади—Староместская Ратуша, построенная в 14 веке. А в начале 15 века мастера Микулаш Кадан и Ян Шиндель приступили к созданию часов на ратуше. К концу 15 века часы украсили готические скульптуры и календарный циферблат, а в 19 веке появились фигуры апостолов.

   Тысячи людей каждый год съезжаются из всех уголков света посмотреть на куранты ратуши. Вернее на маленькое представление, которое проходит каждый час. Наверху башни открываются два окошка и из них чередой проходят Христос и 12 апостолов. Смерть в образе скелета звонит в колокольчик, напоминая о том, что наше время ограничено. Она кивает трём фигурам: Похоти, Суете и Турку. Но те, кивая в ответ дают понять что ещё не готовы умирать. Зрелище завершается пением петуха, куранты бьют полный час. И именно эти куранты возвестят о наступлении Нового года.


   На 70-ти метровую башню ратуши можно подняться всего за 100 крон до 22.00 и полюбоваться превосходным видом зимней Праги.
   Стоит зайти и во внутрь ратуши там тоже много интересного:

Зал Заседаний со скульптурами богини правосудия Фемиды и распятого Христа. На стенах можно увидеть несколько десятков гербов ремесленников и мастеровых.

Брожиков зал—украшен картинами чешского художника Вацлава Брожика на исторические темы.
Большой интерес представляет Романское подземелье. Вход к нему идёт через старую часовню, алтарь которой украшен крестом изготовленным из частей обгоревшего готического потолка зала, разрушенного во время Второй Мировой Войны. При входе в подземелье можно увидеть стену с надписями, которые гласят о том кто здесь был заключён и даты крупных казней.

   В одной из темниц находилось 27 чешских дворян, казнённых после поражения протестантов в битве у Белой горы 21 июня 1621г. Место их казни легко найти—на брусчатке перед ратушей нарисовано 27 крестов и дата их казни. Их отрубленные головы 10 лет висели на Староместской башне Карлова моста.
   Староместская Ратуша работает: пн 11.00-18.00;     вт-вс 9.00-18.00
   Да немного мрачно, но это наша история. таинственность и архитектуру ратуши поддерживает стоящий напротив Храм Богородицы перед Тыном. Построен в 1511г (строительство длилось 150 лет), он стал не только духовным центром Старого города, но и главным гуситским костёлом Праги.

   “Перед Тыном” странное название. Тын значит забор. ранее перед Храмом находился постоялый двор—это здание стало своеобразным оградительным сооружением перед Храмом—“тыном”. Это действующий касцёл и время работы весьма ограничено: вт-сб. 10.00-13.00 и 15.00-17.00 ; и вс. 10.30-12.00
   Заглянуть в Храм Богородицы перед Тыном нужно непременно, ведь внутри его хранится множество сокровищ:

19 украшенных алтарей;
14 полотен Ф.чермак;
древнейшая оловянная купель 1414г;
готическая кафедра выполненная из камня в 15 веке;
статуя Мадонны с младенцем располагается в алтаре правого бокового нефа;
картины К.Шкеты “Вознесение Девы Марии” и “Троица” на главном алтаре;
каменный балдахин 1493г. работы М.Рейсека;
орган творение Мундта 1673г;
захоронено 60 как великих, так и неизвестных людей.

   Если сравнивать Ратушу и Храм, то Ратуша хранит историю (казни, восстания, часы, наводнения). а Храм хранит искусство (алтари, купели и картины).
   Из общей картины Староместской площади немного выбивается своей белизной и куполами церковь Св. Николая.

   Церковь поражает роскошной лепниной, высотой башен и удивит скульптурами из мрамора
на фасаде. Главным украшением церкви является большая хрустальная люстра в виде короны, подаренная русским царём Николаем II.

   Посетить церковь Св. Николая можно бесплатно, кроме воскресенья, когда проводится Святая Месса или во время концертов органной и классической музыки.
   В начале декабря все площади города украшают ёлками и вертепными композициями, которые изображают рождение Иисуса Христа. Такие композиции выставляются в каждом соборе, особенно впечатляет Вертеп на Староместской площади, его размеры настолько грандиозны, что позволяют даже размещать внутри настоящих овец.
   А чтобы увидеть вертеп в живую 25.12 и 26.12 вам стоит посетить Пражский Град. мероприятие происходит на третьем дворе Града возле Собора Святого Вита 2 раза в день в 14.30 и 15.30.
   Пражский Град—возвышается на горе на противоположной стороне реки Влтавы. Попасть на гору можно пешком по запутанным старым улочкам( что несомненно интереснее) или подъехать на трамвае. Потом вас ждёт длинная-длинная лестница, по дороге можно перекусить булочек, если устали. Наверху—смотровая площадка с прекрасным видом на зимнею Прагу.

   Пражский Град состоит из трёх дворов. Вход в первый двор Града обозначают большие ворота с гигантскими фигурами “Борющихся гигантов”, изображающих Войну и Мир.

   У ворот можно увидеть смену караула, которая происходит каждый час с 5.00 до 23.00 часов. В полдень на площади разворачивается самое главное зрелище—торжественный марш караула.
   По поручению императрицы Марии Терезии был создан Второй двор Града, для чего пришлось засыпать защитные рвы. Вокруг этого двора находятся правительственные здания, доступ для публики открыт очень редко. В здании на северной стороне Второго двора располагается картинная галерея. Выставленные здесь шедевры лишь часть той феноменальной коллекции картин, которую собрал император Рудольф II. В галерее вы можете увидеть Джакопо и Франческо Бассано, Тициана, Джакопо и Доменико Тинторетто и Паоло Веронезе. Можно передохнуть у фонтана со львами (1967г) и барочного фонтана (1686г).

   Жемчужиной третьего двора Града является Собор Святого Вита (сфотографировать собор целиком не возможно, площадь вокруг слишком мала). Высота главной башни с четырьмя колоколами составляет 99,6м. Собор был местом коронования и погребения чешских королей.
   Внутри собора Св. Вита вы можете увидеть:

коронационные регалии--корона чешских королей (1346г), украшенная сапфирами, изумрудами и хрусталём, имперский скипетр, держава и золотой меч—прямо как в сказке, хранятся за дверью с семью замками, в сокровищнице над часовней. Эти богатства выставляются для обозрения только по особо торжественным случаям;
серебряный барочный саркофаг Яна Непомуцкого;
органная галерея Б.Вольмута построена в стиле ренессанса, с прекрасными витражами в стиле модерн;
витраж “Страшный суд” созданный в 1371г.

Обойдя Пражский Град хотелось выйти из него другой дорогой (судя по карте она есть), но сколько мы не искали, обошли все смотровые площадки, спускались по всем лесенкам, везде тупик. Пришлось вернуться к главной лестнице. Вниз идти всё же легче, главное не поскользнуться.
Главным блюдом рождественского ужина является запечённый карп с картофельным салатом. После ужина жители Праги отправляются в Храмы Праги для участия в рождественской мессе. Рождество в Чехии встречают в кругу семьи, а Новый год встречают с фейерверками и народными гуляниями на Староместской и Валцавской(менее людно) площадях. С восьми вечера в ресторанах начинается развлекательная программа, которая длится до полуночи, а потом бой курантов, шампанское и “здравствуй Новый Год”!

Франция. Арт-Марсель.

2014-10-21T21:58:00.000+03:00

Марсель—изменился. “Культурная столица Европы 2013”—гордо звучит. Этот год принёс марселю много нового, современного и необычного. Раньше я писала о культурном и историческом наследии Марселя СЮДА>>> , а теперь поговорим об АРТ-МАРСЕЛЕ.

“Новый” Старый порт.

В 2013г. в марселе открылся первый в мире музей посвящённый средиземноморской культуре—Музей европейской и средиземноморской культуры. Экспонаты представляют всю средиземноморскую географическую область—Испании, Израиля, Балкан и Турции. Многие памятники древнего искусства были заимствованы из других музеев, особенно греческого.

Здание музея задумывалось архитектором Руди Риччотти как ответ музеям Гуггенхайма. Это “плетёный” куб из бетона, стекла и стали, выходящий прямо в море.

Чтобы осмотреть все экспонаты, побывать на крыше, прогуляться по наружным галереям нужно минимум пол дня (площадь музея 15 тыс. кв. м.). Самый завораживающий фрагмент музея—это навесной мост, который соединяет “кружевной куб” со старым фортом Сан-Жан. Форт был отреставрирован, а на стенах и крышах разбили сады. Шум волн, тенёк и запах цветов—ещё бы туристов поменьше и это рай.

Прямо напротив Средиземноморского музея стоит Villa Mediterranee. Это консоль ногой стоящая в бассейне и как бы зависающая над водой.

   Это культурный и деловой центр. Стекло и бетон, но есть в этом здании кое-что новаторское и необычное—оно двухуровневое. Состоит из видимой и подводной частей.

   В наружной части разместился выставочный зал, а подводную часть занимает амфитеатр для конференций и кинопоказов. В полу верхней части и на потолке подводной имеются окна, через которые можно увидеть что происходит внизу и вверху, конечно через призму воды.
   Вначале кажется, что эти огромные сооружения отяжеляют порт, но море всё сглаживает и смягчает.
А если морской бриз растрепал вашу причёску идите к творению Нормана Фостера—павильону Ombriere. Все люди здесь ходят задрав голову и смотрятся в огромное зеркало н головой.

Модный квартал Белль дэ Мэ.

Через сотню шагов от Villa Mediterranee находится ещё один новый музей—Musee Regards de Provence т.е. “Взгляд из Прованса”. Под этот музей было выделено здание заброшенной санитарной станции в порту. Постоянная экспозиция представляет историю санитарной станции, которая служила перевалочным пунктом для прибывших по морю эмигрантов. В остальных выставки живописи рождённой под тёплым прованским солнцем.

   Если продолжить прогулку по набережной найдём ещё один музей FRAC—современное искусство Прованса. В 1982г. министерство культуры Франции решило, что искусство должно принадлежать всем, а не только Парижанам. Так в каждом регионе появился FRAC—региональный фонд современного искусства. И было построено здание, фасад которого покрывает 1600 стеклянных панелей, подвешенных под разными углами, напоминает сохнущее бельё.

Да, что-то в этом есть.
По дороге к FRAC не проморгайте огромное здание Silo, концертный зал в бывшем силосном хранилище. Культурный центр La Friche Belle di Mai ранее был табачным заводом. В 1990г. творческие личности пришли и заняли пустующий завод и сделали его своим домом и местом встреч. К 2000г. власти поняли, что богему от туда не выгнать и переоборудовали завод в культурный центр (это заняло 12 лет). Теперь здесь находятся выставочные и театральные залы, квартиры и студии, рестораны. 70 ателье и скейт-парк.

Всё это вместе: от Средиземноморского музея до FRAC является частью проекта Euro mediterranee по превращению промышленного и бедного портового района в город мечты.
   Недалеко от портовой зоны стоит ещё один образец современной архитектуры—башня CMA CGM—самое высокое здание Марселя (33 этажа).

   Здание принадлежит судоходной компании. Здесь находится самый большой частный аквариум Европы, Морской музей, а на крыше ресторан с отличными панорамными видами.
   Марсель всегда совмещал в себе различные архитектурные стили, религии, время и с радушием принимал всех кто в него приходил или приплывал. Именно в таких местах, где нет предрассудков и стереотипов всегда много искусства и оно везде даже на каждой улице.

Истинный Рим—не форум, не Палатин и Колизей.

2014-09-28T18:17:00.001+03:00

“Античность прилаживается и лучшее тому свидетельство—Рим. Самые “древнеримские” места—не форумы, не сохранившая исторический рисунок улиц Субура к северу от форумов, не Палатин и Колизей, а обычные не туристические районы: старое гетто за театром Марцелла (с кошерными лавками и рестораном римско-еврейской кухни “Пиперно”), окрестности пьяццы Ротонда, пьяццы Навона. Рим—там.”

Пётр Вайль “Гений места”.

Да еврейское гетто является одним из древнейших в мире. Находится оно в районе Трастевере, а на via del Portico d’Ottavia находится его сердце—Портик Октавиа. Это руины когда-то грандиозного сооружения построенного в 33-23г до н. э. императором Августом в честь его сестры Октавии. Историки утверждают, что это была прямоугольная площадь, окружённая гранитными колоннами, украшенная мрамором и многочисленными бронзовыми статуями. Внутри портика находились два храма: Юпитеру Статору и Юноне Регине, две библиотеки и Курия Октавии.

Недалеко не менее грандиозное сооружение—театр Марцелла. Начал его строить Юлий Цезарь, а в 13г. до н.э. открыл его Октавиан Август и посвятил его своему племяннику Марцеллу. Вмещал театр 15 тыс. человек. Театр Марцелла стал примером для подражания при строительстве Колизея. Как и его “великий тёзка” театр многое пережил: в средние века его использовали как крепость, во времена Ренессанса был перестроен в роскошный дворец для семьи Савелли. В прошлом веке к нему пристроили дом—и квартиры сейчас там очень-очень дорогие. В летний период в театре Марцелла проводят музыкальные концерты и фестивали.

Рядом с театром возвышается три колонны—это Храм Аполона Созиана (Аполона у цирка) построен примерно в 431г. до н.э.

В 1888г. для осуществления плана реконструкции столицы большая часть древних улочек и зданий гетто была разрушена и на их месте построили три улицы: via del Portico d’Ottavia, via Catania и via del Tempo. Найти будет не сложно, только теперь—это обновлённая версия “старого гетто”. Но в таких местах всегда осязается древность, даже если вокруг шумит новый, современный город. Немного фотографий гетто.

“Неделю я прожил на виа ди Парионе, к западу от Навоны. На площади вечный праздник, скалачивают настил для показа мод и поёт Диана Росс. а в 3-х минутах—сумрачные кварталы сатириконовских инсул. Легче представить эти улицы впадающими в мир до Рождества Христова, чем в пьяццу навона, где даже в 5 утра некто в джинцах сидит на рюкзаке у Святой Агнесы.”

Пётр Вайль “Гений места”.

Ежеутренний путь на рынок Кампо-де-Фьори лежал мимо облезлой колонны на маленькой пьяцца Массими, сбоку от Навоны—выразительный памятник городскому одиночеству в толпе. вечером рынок растекается и до прихода мусорщиков обугленно-чёрный Джордано Бруно стоит на новой кладке из сломанных ящиков. Днём же вокруг него—одно из подлинных римских мест, чьё имя восходит не к цветам (fiori), а к некой Флоре, любовнице Помпея. С тех времён здесь торгуют и едят—шумно и вкусно. Накупив помидоров, зелени, ветчины, сыра, стоит поддаться соблазну, взять ещё простого красного и присесть тут же у фонтана, разложив перед собой самые красивые итальянские слова:прошюто, мортаделла, вальполичелла. С утра выпил—целый день свободен: есть такая поговорка у Плиния Старшего.”

Пётр Вайль “Гений места”.

Приложения для путешествия.

2014-03-04T21:14:00.000+03:00

Когда едешь путешествовать самостоятельно: без гидов и экскурсоводов, людей которые знают абсолютно всё, помогут справиться с любой проблемой и нянчаться с тобой как с малым дитём; становится страшно.Куда идти, где спать и есть, как бы не пропустить что-то интересное , где в конце-концов туалет в этой стране и как об этом спросить у коренных жителей—вот тогда наступает паника! HELP!
В наше время “информационных технологий” со всем этим кошмаром поможет—телефон с нужными приложениями. итак наиболее полезные и интересные приложения на мой взгляд.

1. АФИША-МИР.

Здесь вы можете строить планы путешествия,делать путевые заметки и делиться своими впечатлениями с друзьями.
Достоинства:

тысячи советов где жить,куда сходить и что посмотреть
путеводители и карты доступны без подключения к интернету
возможность добавлять новые адреса, мнения и советы прямо с места действия
возможность составлять свои собственные экскурсионные маршруты и делиться ими

2. Redigo

Гид по странам мира от Австралии до Японии.
Достоинства:

обзорная и справочная информация по странам и городам с фотогалереей
тысячи достопримечательностей , отелей, баров и ресторанов
информация об актуальных событиях
базовый разговорник на 6 языках
разговорник в картинках, когда нужно объяснить без слов
автоматическое определение местоположения
не требует интернет соединения
варианты маршрутов

3. Galileo Offline Maps

Это одно из лучших навигационных приложений.
Достоинства:

позволяет просматривать карты из 15 различных источников
просмотренные карты автоматически сохраняются и могут быть просмотрены в любое время
позволяет хранить и упорядочивать треки и метки в коллекциях, а созданными коллекциями обмениваться с друзьями

4.Wi-Fi Map Pro

Приложение предназначено для поиска точек доступа к Wi-Fi. Отображается карта с вашим местоположением и на ней отмечены места с Wi-Fi и комментарии пользователей, которые могут содержать пароли, если доступ не открытый.

5. Lingro

Это приложение одного из крупнейших разработчиков словарей. В базовую модель входит 54 словаря для 27 языков.
Достоинства:

можно учить новые слова в путешествии
перевод слов с фотографий сделанных камерой

Недостатки: необходимо подключение к интернету.

6. Hotel Tonight

Приложение предназначенное для поиска отелей “на сегодня” по самой низкой цене.
Достоинства:

возможность бронирования и заказа вплоть до 2 ночи
рейтинг отелей
поддержка пользователей по e-mail 24/7

Недостатки: требует подключение к интернету.

7. Руссо туристо

Переводчик с 33 языков.
Достоинства:

возможность загрузить данные и в дальнейшем пользоваться оффлайн переводчиком
раздел “избранное” для быстрого доступа к часто используемым фразам
функция “заучивания”, позволяет при помощи простых упражнений запомнить необходимые слова

8. Toilet Finder

Приложение для поиска ближайших туалетов.
Достоинства:

содержит около 60 000 общественных уборных
можно самому добавлять найденные туалеты, правда для этого нужно знать точный адрес туалета
бесплатное приложение

Недостатки: только для Android

9. Word Lens

Можно узнать перевод , просто наведя камеру телефона на слово или фразу. Приложение бесплатно только для владельцев Apple.

Прогулки по Тоскане.

2013-11-18T22:53:00.000+03:00

Пиза.

Начнём путешествие из великой морской державы—Пизы. Жемчужиной города естественно является Кампо дей Мираколи (Campo dei Miracoli)—“поле чудес”. Первым делом запишитесь на посещение Пизанской башни—т.к. пускают туда только группами по 30 человек. А пока идёт время можно осмотреть и другие достопримечательности Кампо дей Мираколи.

   Над Собором Санта-Мария-Маджоре поработали лучшие скульпторы города—Никколо Пизано и его сын Джованни. Среди многочисленных произведений искусства в Дуомо стоит уделить внимание: мозайке аспиды 13в., Амвон работы Джованни Пизано (1311г) со сценами из жизни Христа и Страшного суда, шедевру готической скульптуры могиле Арриго VII работы Тино ди Камаино и бронзовой лампе Галилея.


   Баптистерий строился в течении двух веков, что отразилось в удивительном контрасте романского стиля и готики. Внутри храма находится знаменитый Амвон работы Никколо Пизано и восьмиугольная купель 1246г.
   На Кампо дей Мираколи расположено средневековое кладбище Кампо-Санто. По легенде земля для него привезена из крестовых походов. Благодаря этому знатные горожане могли покоиться в святой земле. На кладбище можно увидеть захоронения, относящиеся к разным эпохам (даже саркофаги древних римлян) и красивейшие фрески.

   Вот и ваша очередь на Пизанскую башню подошла. В ней 294 ступеньки, но подняться на неё вы обязаны—ведь это один из символов Италии. В 1990г башня была закрыта из-за угрозы обрушения. В 1998г. на башню надели металлический корсет и прикрепили к земле металлическими тросами. За 12 лет осторожно было вынуто 37 кубических метров земли с северной стороны, для уменьшения разности уровней. Башню удалось выпрямить почти на 40 см., теперь она снова открыта.
   Если есть время можно прогуляться по городу, полюбоваться на многочисленные церкви Пизы. Зайдите в главный музей Пизы—Национальный музей Сан-Маттео. Коллекция музея в основном состоит из сокровищ местных церквей и включает такие шедевры как “Мадонна с младенцем” Фра Анджелико, “Святой Павел” Мазаччо, “Мадонна дель Умильта” Джентиле де Фабриано и бронзовый бюст “Сан-Луссорио” Донателло.
А рано утром садимся на свой велосипед и отправляемся в путешествие по холмам Тосканы: виноградники, старые виллы, поля подсолнухов и древние города.

Путешествуя вдоль реки Серкио, любуясь тосканскими пейзажами попадаем в очаровательную Лукку. Этот город совмещает в себе романтику узких улочек и холод средневековья, и является центром культурной жизни всего региона Тоскана ( в городе проходит множество музыкальных фестивалей).
В близи Лукки расположилась деревенька Коллоди. Если вам захотелось побывать в сказке и вспомнить детство стоит туда заглянуть. Коллоди является родиной Пинокио, то есть родиной Карло Лоренцини—создателя забавного персонажа.

   Пинокио иллюстрирует сказку и одновременно даёт чувство участия в событиях этой истории. Здесь можно передохнуть в тени деревьев и подурачиться.
Далее отправляемся в цветочный центр Тосканы—Пешия. Здесь находится более1200 садовых хозяйств. Осмотр Пешии стоит начинать ранним утром с цветочного базара , где десятки фирм закупают цветы для отправки в цветочные магазины страны и зарубежья.

   Город разделён рекой на две части “духовную” и “светскую”. Центром “светской” части является площадь Маццини, на которой находятся дворцы и особняки 14-19 веков, а также церковь Санти-Пьетро-э-Паоло. в “духовной” части расположено множество церквей. Самыми красивыми из них являются Дуомо, готическая церковь Сан-Франческо и барочная церковь Санта-Мария-Магдалена.
   Также можно сходить в гесперидариум. Страшное слово, но значит всего лишь лимонарий. Это огромный ангар, где высажено немыслимое количество цитрусовых. Запах—необыкновенный. Заодно можно приобрести лимончелло или лимонный джем. Посещение обойдётся вам в 4,5 евро.
Далее мы крутим педали к самому популярному спа-курорту Италии—Монтекатини. Здесь можно задержаться на пару дней—подлечиться и омолодиться.

Монтекатини можно разделить на две части: Монтекатини-Терме и Монтекатини-Альто.
   Монтекатини-Терме—это город минеральных источников. 5 минеральных источников с соле-сульфатно-бикарбонатно-содиевыми водами для питьевых курсов и 3 источника с солей-йодно-сульфатно-щелочными водами для минеральных ванн и бальнеопроцедур.

Первые минеральные источники были открыты в 1300г. , а в 17в. были построены первые лечебные корпуса. Главным городским бальнео-центром, круглогодично принимающим пациентов является “Гроччо институт”, который специализируется на таких методах лечения, как водные процедуры, физиотерапия, массаж, лечебная гимнастика, всевозможные комплексные программы реалибитации.
Монтекатини-Терме—это город-курорт,где множество гостиниц, кафе, магазинов и ночная жизнь просто кипит на улицах города.
Монтекатини-Альто—это историческая часть города, расположенная на вершине высокого холма, откуда открывается великолепный вид на окрестности. Добраться до исторического ядра города можно на фуникулёре, который функционирует с 1898г.
Монтекатини окружают крохотные городки и селения , в которых в весьма приличном состоянии сохранились романские храмы, средневековые крепости и замки, великолепные виллы и дворцы. Например деревушка Винчи, где родился Леонардо да Винчи.
   От Монтекатини мы направляемся в средневековый город Пистойя. Городские стены скрывают великолепные здания, уникальные произведения искусства, чудеса и множество церквей.Пистойя Т.к территория между Монтекатини и Пистойей более гористая и новичкам тяжело будет преодолеть этот участок пути, советую до Пистои добраться на поезде.

Полюбовавшись средневековыми церквями Пистойи отправляемся в самый главный город региона Тоскана—Флоренцию—город великих художников и скульпторов.Флоренция--сердце Тосканы.
   На этом наше путешествие закончено, приблизительно оно занимает неделю, при условии, что в городах вы пробыли по одному дню. Также путешествие можно осуществить и на машине, и на поезде—выбирайте сами.
Автор: Анна

Пистойя. Италия.

2013-10-23T21:36:00.001+03:00

Среди холмов Тосканы( Прогулки по Тоскане), между Пизой и Флоренцией, стоит хорошо сохранившийся средневековый городок—Пистойя. Город—оружейников. Издавна здесь работали знаменитые оружейники Италии, мастера по изготовлению холодного оружия и защитных доспехов. И именно в Пистойе появился такой вид оружия, как пистолет, считают, что и само название оружия происходит от названия города.
В 1177г. Пистойя провозгласила себя свободной коммуной—и начался “золотой век” для города. Развивалась экономика, торговля, город обрастал величественными зданиями и роскошными дворцами.
Как и в любом итальянском городе главным местом, где сосредоточено множество достопримечательностей. является Соборная площадь.

И главное место на площади несомненно занимает Дуомо—Сан-Дзено. главное отличие этого собора от других в Тоскане—это сторожевая башня высотой 70м., которая выполняла ранее военные функции , а не религиозные. Также в комплекс Дуомо входит баптистерий Иоанна Крестителя.

Первое упоминание о соборе сан-Дзено в 923г. Собор построен в романском стиле. И архитектор взял за образец, церкви уже существовавшие в этом регионе: Св. Варфоломея в Пантано и Св. Андрея в Пистойе.
Внутреннее пространство храма разделено колоннами на 3 нефа.
Правый неф занимает капелла Св. Иакова, возведённая в 12в. для хранения реликвий святого привезённых из Санта-де-Компостелы. В капелле ранее хранился серебряный алтарь—одна из самых знаменитых работ итальянских ювелиров (сейчас хранится в капелле Распятия). Создавался алтарь более 150 лет, а одним из скульпторов был Брунелески. Также в капелле можно увидеть памятник Чино из Пистойи (1337г) и кропилицу 13 века.

Левый неф полон памятников и гробниц: памятник кардиналу Никколо Фортегуэрри, памятник папе Льву Хl (1618г), надгробие епископа Федерико Аламани (1776). Также стены расписаны фресками 14 века с изображением Богоматери.
Центральный неф: в алтарной части стоит старинный орган (1793г) интересно на нём ещё играют.

О баптистерии Иоанна Крестителя впервые упоминается в 12 веке.
При реставрации в 20 веке наши современники удалили барочное убранство и вернули зданию средневековый облик. Внутри есть на что взглянуть: купель 13в., раскрашенный и позолоченный алтарь 16в. и статуя Иоанна Крестителя работы Андреа Вакка (1724г).
А в субботу вокруг баптистерия разворачивается рынок и площадь наполняется криками продавцов, лаем собак и гудками скутеров. Непременно стоит зайти.

Тут же можно посетить Епископский дворец, который прошёл путь от личной резиденции с капеллами святых до банка и музея. На месте дворца ранее находился рынок, но однажды император Оттон lll (правил с 983 по 1002г) решил отдать этот участок епископу, а тот построил себе личную резиденцию. Между 1163г. и 1170г. во дворе Епископского дворца построили ризницу Св. Иакова, примыкающую к капелле Св. Иакова (Св. Иаков главный покровитель города с 1145г). В конце 12 века над ризницей надстроили капеллу Св. Николая и расписали прекрасными фресками.
Однако много лет спустя в 1786г. дворец был продан частным лицам и многие внутренние помещения были сильно переделаны и сданы под магазины. В 1976г. администрация города очнулась и здание было выкуплено и начались реставрационные работы, чтоб вернуть дворцу прежний вид. При раскопках на территории Епископского дворца были обнаружены этрусские захоронения, восходящие к 4 и5 в. до н.э.
Сейчас в Епископском дворце расположился банк, информационное окно для туристов и музей картин Джованни Больдини.

На Соборной площади расположен Дворец Камуны 13в.( ещё его называют “Дворец Джано” или “Дворцом Сиарейшин”). Во дворце находится городской музей. Основой коллекции стали коллекции организаций (Академии Наук и Искусств) и коллекция Никколо Пуччини.
Больница Чеппо—пожалуй самая необычная больница Италии. Идите на север от Соборной площади и её вы не пропустите. Фриз на фасаде больницы виден из далека.

В 1525г. Санти Бульони принялся за изготовление фриза. Многоцветный фриз разделён на несколько панелей, для которых мастером были изготовлены изображения 7 милосердных деяний: “Одеть нагого”, “Принять странника в свой дом”, “Посетить больного”, “Посетить заключённого”, “Похоронить усопшего”, “Накормить голодного”, “Напоить жаждущего”.
Согласно легенде, место для строительства больницы указало чудестное6 явление Богоматери и знамение—пень, который расцвёл среди зимы. Возведена больница Чеппо в 13в. В 16в. При больнице открыли медицинскую школу. А в 18в. у внешней стены возведён анатомический театр. А за маленькой дверью в старой части больницы скрывается ещё один сюрприз—подземелье, построенное античными мастерами. Здесь проходят единственные в Италии подземные экскурсии доступные для инвалидов.

Ещё немного на севера-запад и вы наткнётесь на одну из старейших церквей региона—церковь Св. Андрея. Возможно она является первым собором Пистойи, построена в 7-8 веках. За внешней невзрачностью церкви притаилось настоящее сокровище—одна из величайших работ Джованни Пизано—шестиугольная мраморная кафедра.

Интересно почему Джованни решил оставить своё творение в этой маленькой церкви, а не в огромном соборе.
В Пистойе чудеса на каждом шагу. Если вы видите большой красно-коричневый купол, который возвышается над зданиями—идите туда.
Это базилика Богоматери Смирения (13в)—а её купол является третьим по величине в Италии (59м). Особое внимание в базилике стоит уделить образу Богоматери Смирения, ведь 17 июля 1490г. это образ стал источать серебряные капли. Чудо было засвидетельствовано епископом и городскими властями, и было решено на месте маленькой церкви построить большую церковь-святилище.
Новая базилика была освещена в 1582г. Ещё здесь можно полюбоваться изделиями золотых серебряных дел мастеров 17 века.

Первое упоминание о церкви Св. Иоанна Богослова дотируется 1119г. Также её ещё называют “Fourcivitas”, то есть “вне города” т.к. была возведена за средневековыми стенами города.
Внутри сохранилось множество старинных произведений искусства: первый пример глазурованной терракоты—“Встреча Марии и Елизаветы” работы Луки делла Роббиа (1445г); мраморная кропильница с резными аллегорическими фигурками добродетелей работы Джованни Пизано и Николе Пизано (12-13в); амвон 1270г.; фрески 14 века неизвестного мастера на тему “Страсти Христовы”.

В Пистойе очень много церквей и перечисление сокровищ, которые они хранят займёт ещё страниц 20. И если на вашем пути встретится церквушка не описанная здесь и совсем невзрачная снаружи, непременно зайдите. Ведь за простотой фасада могут хранится бесценные сокровища.

Автор: Анна

Озеро Комо. Италия.

2013-08-01T20:12:00.000+03:00

Вторая часть нашей трилогии о красивейших озёрах Италии. В первой части мы путешествовали по берегам озера Лаго-Маджоре, а теперь нас занесло на озеро Комо.

   Озеро Комо ледникового происхождения и является самым глубоким озером Европы (410 м). Находится оно в 30 км. от Милана, добраться можно на поезде за пол часа до городков Комо, Варенна или Лекко.

Озеро напоминает перевёрнутую букву Y. Каждый из рукавов озера имеет название—Колико на севере, Лекко на юго-востоке и Комо на юго-западе. Место между рукавами Комо и Лекко называют “Ларианским треугольником”.

Вода, горы, бурная растительность—иметь особняк на озере считается очень престижно. В античности виллы на берегу Комо имели Вергилий и Плиний Младший, а сейчас Джордж Клуни, Владимир Соловьёв.
Красоты озера примелькались и во многих кассовых фильмах: “Звёздные войны”, “Двенадцать друзей Оушена”, “Казино Рояль”. А теперь отправимся в путешествие по берегам озера Комо.

Жизнерадостный Комо.

Самый большой город на озере—Комо. Здесь можно найти всё: древние базилики, музеи, пляжи, пешие прогулки в горы, дайвинг и клуб гидроавиации.
Первое что мы видим приезжая в городок Комо—это возвышающийся на холме замок Бараделло—или то что от него осталось.
    Замок был построен в 12в. по приказу Барбаросса, но в 16в. был разрушен испанцами. И сегодня от него осталось лишь башня высотой 35м с которой открывается потрясающий вид на озеро и город.
От замка можно прогуляться пешком по зелёному хребту, через холм Распау до Монте Кроче—вершины , где расположился древний крест. Здесь можно спуститься в город к церкви Аббондио или с обратной стороны гребня (мимо древних каменоломен) к площади Камерлата. А можно путешествовать дальше и обнаружить “райскую лесенку”. Она была построена в эпоху борьбы контрабандистов и таможенников и насчитывает 900 ступеней.
В любом газетном киоске La Provincia можно приобрести карту пешеходных маршрутов Комо.

Базилика Сан-Аббондио является одной из древних церквей не только в Комо, но и в регионе. Нынешняя базилика была возведена на территории бывшего христианского храма, построенного в 5в. Построили её в честь Святого Петра и Павла по приказу главного епископа Святого Амантия. Базилика предназначалась для хранения особо ценных реликвий, которые Амантий вывез в своё время из Рима. Новую базилику воздвигли в 11в. для хранения мощей Святого Аббондо. В базилике можно посмотреть на фрески 14в. на тему жизнь Христа.
Ранее базилика Сан-Аббондио имела статус Кафедрального собора, но в 1396г. на площади Кавур началось строительство нового Дуомо и продолжалось аж 4 века.

Многие художники и скульпторы трудились над украшением нового собора.Здесь можно увидеть картины Луини, Ланино и Феррари 16в.; фрески Мораццоне 17в.; фламандские гобелены 16-17в.; витражи Бернини, античные статуи Плиния Старшего и Плиния Младшего.
   На площади Сан-Феделе некогда главной рыночной площади города,находится базилика Сан-Фиделе. Она была построена на месте раннехристианской церкви Святой Евфимии в 11-12в.

Площадь Алессандро Вольта названа в честь известного физика Александра Вольта—уроженца города Комо. На площади находится Храм Вольта, который напоминает уменьшенный в размерах римский Пантеон. Здесь хранятся письма, инструменты, разработки и макеты А. Вольта.

После Храма Вольта можно прогуляться по прекрасному саду и дикому парку одной из самых знаменитых вилл города—вилле Олмо. Своё название она получила от большого леса вязов (olmo) существующего здесь с античных времён. В тёплое время рядом с виллой открывается просторный пляж, где вдоволь можно поплескаться в воде.

В городе Комо очень много развлечений на воде. Дайвинг-центр города предлагает широкий выбор курсов, а по пятницам проводятся ночные погружения. В этом же здании находится школа каякинга. Всего за 100 евро вас научат с ним обращаться, а если вы не нуждаетесь в обучении просто возьмите каяк на прокат и гребите по озеру в любую сторону, любуясь на виллы и горы.
В школе мореходства и яхт-клубе вы можете арендовать лодку или яхту и отправиться в дальние уголки озера Комо. А возможно сможете поучаствовать в регатах, которые проводятся на озере.
В базилике Сан-Карпофоро (11в) можно полюбоваться на картины средневековых художников: Черано и Рекки. Ранее на месте базилики находился Храм Меркурия, а в 4в. он стал христианским храмом. Здесь были помещены останки мученика Святого Карпофоро, а также многих других, которых казнил император Диоклетиан.

Если захотелось побродить по музеям и подробнее узнать о истории города посетите комплекс “Городских музеев Комо”, включающий в себя: Археологический музей, исторический музей Гарибальди, картинная галерея Комо, храм Вольта и музей Шёлка.
Самым популярным сувениром из Комо являются изделия из шёлка так как Комо называют “Столицей шёлка”.
В городе есть несколько парков, в которых можно в тишине почитать книжку ранним утром или заняться спортом.
Душа просит полёта—и это возможно. В городе Комо находится единственный на территории страны клуб гидроавиации. Осмотреть красоты озера с высоты птичьего полёта будет стоить 80 евро за пол часа.
Если вы боитесь летать, а хочется увидеть панораму озера Комо с большой высоты, отправляйтесь на фуникулёре в городок Брунате. Ведь недаром Брунате называют “Предальпийским балконом”. Фуникулёр ходит каждые 15-30 минут, билет туда-обратно обойдётся в 4 евро.
Вторыми по величине являются города Варенна и Беладжио.
Загадочная Варенна.
Главной достопримечательностью города Варенна является Кастелло ди Вецио—замок 11 века.

   Правда сегодня от него осталась лишь смотровая башня и стена. Сейчас в замке размещается соколиное хозяйство, где разводят ушастых сов, соколов, сипух, канюков и обучают их охоте. Иногда в замке устраиваются костюмированные шоу для туристов.
На центральной площади Св. Георгия находиться романская церковь—Сан-Джорджия. Внутри вы можете полюбоваться великолепными фресками. Кстати церковь включена в список мирового наследия ЮНЕСКО.
Загляните на виллу Монастеро—расположенную на горе вблизи бывшего цистерианского монастыря посвящённого Марии Магдалине—отсюда и название. Вилла была построена монахами в 1208г. которые сбежали с острова Комачина, спасаясь от войны между Миланом и городом Комо. С 1963г. вилла стала международным научно-исследовательским и культурным центром.

Если вы оказались на озере 24 июня непременно отправляйтесь на остров Камачина—здесь празднуют день Сан-Джованни в память о разрушении острова (из-за войны между Миланом и Комо в 12 веке). Костюмированная процессия проходит от церкви Сан-Джованни к руинам базилики Санта-Евфемии. И непременно будет фейерверк. В этот день происходит открытие фестиваля “Ларианские огни”. Гулянье продолжается неделю.
Тихий Белладжио.

Если вы предпочитаете неспешные прогулки в парке или спокойные вечера на веранде, то отправляйтесь в Белладжио и из этого города путешествуйте по всему озеру Комо.
Известен город с 1-го века нашей эры. Здесь искали покой и уединение богатые римляне. Основные достопримечательности Белладжио—виллы в его окрестностях.
Первым кораблём в 8.40 отправляемся к вилле Карлотта. здесь ещё тихо и сонно, и совсем нет туристов и всё это великолепие принадлежит только вам. Построена вилла в 1690г.—для миланского маркиза Джорджио Клеричи. А название своё получила в честь дочери принцессы Марианны (жены Альберта Прусского), которая стала владелицей этой виллы в 1843г.

Сейчас здесь расположен музей. Вилла окружена роскошным итальянским садом и многочисленными лестницами, фонтанами и скульптурами ( самая известная “Марс и Венера” работы Луиджи Акисти). Вилла Карлотта открыта для посещения каждый день с 9.00

Вилла Мельци в’Эриль названа по имени одного из итальянских ставленников Наполеона, для которого и была построена в 1808-1810г. Парк этой виллы уникален—архитекторами была проделана огромная работа по искусственному возведению холмов. Парк украшают множество порталов и колонн,перенесённых сюда из разрушенного Миланского лазарета 15 века. Также вилла славиться своим японским садом. Вилла Мельци в’Эриль является частными владениями и открыта для посещений с мая по ноябрь с 9.00 до 18.00.
Чтобы прогуляться по огромнейшему парку, который пересекают 18 км. тропинок и бульваров отправляйтесь на виллу Сербеллони.

Она находится в наивысшей точке мыса Белладжио. Сейчас вилла принадлежит нью-йорскому Фонду Рокфеллера и работает с апреля по ноябрь. Посетить виллу Сербеллони можно только с экскурсоводом и при плохой погоде экскурсии по парку отменяются.
Самой прославленной виллой озера Комо является вилла Балбьяннело. В её стенах снимались такие фильмы, как “Звёздные войны” и “Казино Рояль”. Для посещения открыт только сад. Построена вилла в 1787г. для кардинала Анджело Дурини на месте старого монастыря. Добраться до виллы можно пешком за пол часа от Ленно.

   В городке Оссуччио (20 км. на северо-восток от Комо) на скале высотой 200м. расположился религиозный комплекс Сакро Монте ди Оссуччио. Здесь находится 14 часовен в стиле барокко, построенных с 1635 по 1710г. На вершине скалы находится храм Ла Беата Верджине дель Соккорсо 1532г. Также в Оссуччио можно посмотреть церковь Санта Марии Магдалины в романском стиле, знаменитой готической колокольней и интерестным шпилем. Загляните в часовню Сан-Джакомо и Филиппо 12 века и полюбуйтесь древними фресками.
В небольшом городке Колико на мысе Ольджаска стоит аббатство Пиона.

В 11 веке здесь построили церковь Святого Николая. Впоследствии церковь разрослась и обзавелась монастырским комплексом и собственным приоратом. Здесь вы можете увидеть картины 13в. и фрески 15-16 веков.
Если хочется полазить по горам, то вам в городок Черноббью. Именно здесь находится исходная точка “Дороги Ларианских гор”—это длинная прогулка по тропам с перепадом высоты от 600м. до 1200м. Любители активного отдыха могут подняться на гору Бизбино и по дороге обязательно посетите “Лисью дыру”—пещеру с озёрами.
На озере Комо ещё множество мелких городков, которые стоят вашего внимания. В каждом из них есть свои особенности и свои секреты, и они ждут вас. Счастливого пути!

Автор: Анна
Фото с сайта www.forum.awd.ru